Romann

День 12. Барнаул и прощание с Алтаем Последний день путешествия в плане разнообразия был не столь насыщенным: Барнаул и 250-километровый переезд в аэропорт Новосибирска. Барнаул. Административный центр Алтайского края (не путать с Республикой Алтай: край – равнина, республика – горы). Милый город, сочетающий в себе как новое, так и бережно сохранённое старое. Татьяна, наш гид, с большой теплотой и любовью на протяжении почти трёхчасовой экскурсии рассказывала и показывала нам Барнаул – город, откуда она родом. Начало ему в XVIII в. положили демидовские сереброплавильные заводы, а через сто лет с истощением серебряных приисков и отменой крепостничества (что вкупе делало нерентабельным выплавку серебра) купечество превратило монопормышленный городок в центр мануфактурного производства. Это и определило характер развития города: горнозаводской (с чем неразрывно связано научно-техническое направление) и торговый (с сопутствующим этому меценатством). В его застройке заметно влияние архитектуры Петербурга: сетка параллельно-перпендикулярных улиц и проспектов. После грандиозного пожара 1917 года, уничтожившего до 2/3 построек, горожанам удалось сберечь то, что осталось, а новые здания вписать в существующий архитектурный комплекс. По старому центру приятно прогуляться, он оставил впечатление зелёного, довольно просторного и приветливого места. Да, не все старые дома отреставрированы, но откровенных «заброшек» я не увидел, всё стараются подлатать. Нагорный парк – своеобразная смотровая площадка Барнаула: с одной его стороны открывается панорама города, а с другой – вид на пойму Оби. Помимо архитектурных и монументальных памятников, в городе достаточно много мелких деталей, радующих глаз (фонари, скамеечки, небольшие скульптуры, арт-объекты), что делает его каким-то по-домашнему уютным и тёплым. Короче, искра пролетела, город понравился, «зацепил». Описывать обратную дорогу до аэропорта смысла нет. Во-первых, завершение путешествия всегда немного отдаёт грустью. Во-вторых, этим же маршрутом почти две недели назад мы продвигались навстречу алтайским красотам. Что в итоге? За 12 дней наколесили по дорогам (и бездорожью) Алтая почти 3 тыс. км, в том числе, проехав почти вдоль всего Чуйского тракта туда и обратно. Увидели, «пощупали» много достаточно разнообразных локаций: и горы, и степи, и леса, и реки с озёрами и водопадами. И у каждой из них была своя, неповторимая изюминка, своя тайна, раскрывшаяся каждому из нас по-своему. Говорят, Алтай – место силы. Я бы уточнил, что это место силы притяжения. В эти неземные (или, наоборот, исконно-земные) природные красоты хочется вернуться снова, насладиться их видом, ощутить их «дыхание» и замереть, впитывая всеми своими чувствами очарование Алтая. Поэтому не буду говорить «прощай». До встречи!!!

День 11. Артыбаш – Барнаул В это утро было сразу две возможности провести время: сходить к водопаду или на экскурсию к шаманке. Единственный раз мы с супругой разделились: она выбрала шаманку, а я решил дойти до водопада. Водопад Третья речка (Ойрок) близ Артыбаша находится всего в километре от турбазы: полпути вдоль шоссе, полпути – по лесу. Вдоль каскада водопадов Третьей речки идёт тропа (грунтовая и по камням) по которой, в принципе, можно пройти, не замочив ноги. Перед самым большим водопадом с перепадом высоты 5 метров оборудована удобная смотровая площадка. Посмотреть на последние в нашей поездке природные красоты Алтая пошла где-то треть группы. Когда вернулись на базу, встретили там свой знакомый автобус. Погрузили вещи и в оставшееся время пошли к берегу озера. Телецкое озеро в это утро сверкало на солнце как какая-нибудь изнывающая от жары приморская бухта. Но мы уже знали обманчивость алтайской погоды в этом горном крае. Дождевик всегда был в рюкзаке, что бы голубое небо нам ни обещало, как бы ни подмигивало солнечными бликами. Что бы там погода ни готовила, автобус увезёт нас сегодня из алтайских красот, оставив их только в воспоминаниях, ощущениях и цифровом контенте. Впереди была дорога в 400 км через Горно-Алтайск и Бийск до Барнаула. Но первую остановку сделали совсем рядом с точкой старта, в центре Артыбаша у галереи художников Алтая, соседствующей с кафе и сувенирными ларьками. Там выставляются и продаются картины и изделия местных мастеров. Кто-то из группы купил картину, я же остановился на небольшой книжице с репродукциями картин Николая Марци. Этот новосибирский художник, как он сам признаётся, вдохновляясь духом и силой Алтая, создаёт необычные образы людей, природы и их симбиоза (фото нашего гида). Отсюда же, из центра села был виден мост через Бию, единственную реку, вытекающую из Телецкого озера. Там, за мостом она и начинается, а через 300 км под Бийском встречается с Катунью и вместе они образуют Обь, одну из крупнейших сибирских рек. В Горно-Алтайске мы долго не задержались: программа по посещению музея Анохина была уже выполнена, поэтому заехали исключительно на санитарную остановку, да к магазину изделий из пантов марала. Сам город ничем особенным не впечатлил, не за ним едут в эти края. В Бийске группа обедала в ресторане «Калина красная», богато декорированном под старый купеческий стиль. И ресторан, и обед были хороши. Интересен и сам город (те несколько улочек старого центра, что мы прошли). Бийску около 300 лет. Возник он в петровские времена как крепость для предотвращения набегов джунгар, превратившись со временем в крупный торгово-купеческий центр юга Сибири. Здесь сохранилось немало зданий XIX века. Старая архитектура всегда радует глаз, если она содержится в должном виде. В Бийске же начинался некогда и Чуйский тракт, в память о чём стоит мемориал нулевому километру этой дороги. Памятник соседствует с музеем Чуйского тракта, в котором мы так и не побывали: в этот день музей не работал (хотя в программе тура он есть). Считаю это недоработкой разработчиков маршрута, такие знаковые для тематических путешествий места не должны выпадать. Дальше были уже знакомые «Трактир Ника», уже цветущие поля с гречихой и уже под вечер мы въехали в Барнаул, где разместились в комфортабельном отеле. После десяти дней турбаз и сельских гостиниц привычные городские удобства и сервисы трёхзвёздочного отеля казались верхом блаженства.

День 10. Телецкое озеро Как ни прекрасна Чулышманская долина, но приходится её покидать. Прогулялись утром напоследок вдоль реки, напитались красотой и после завтрака разместились в транспорте, чуть изменившемся по составу, но не по сути. Как это ни странно, дождя не было. В этот день маршрут выглядел предельно просто: пересечь Телецкое озеро с юга на север. Осталось добраться до этого самого «юга». Всего километров 50: сначала по плохой, но дороге, последние километров 10 – тоже по дороге, но очень плохой. Перед последним отрезком сделали санитарную остановку у ручья Ачелман с одноимённым кафе. Очень скоро кафе превратило эту остановку почти в обеденную. Там выпекали такие вкусные пирожки, что пока мы их ели, запивая чаем с травами, дождались и жарившихся тут же шашлыков. Надо сказать, на сытый желудок ехалось веселее. Когда добрались до импровизированной пристани «Южный берег», откуда в курортный сезон курсируют из Артыбаша и обратно небольшие баржи-паромчики, нас уже ждали три катера. Забросили в их утробу багаж, разместились в салоне – и в путь. Телецкое озеро, протянувшееся с юга на север по границе Горного Алтая и Западного Саяна, названо по имени тюркского племени телесов, жившего на его берегах около 400 лет назад, когда сюда добрались русские первопроходцы. Местные жители называют его Алтын-Кёль («Золотое озеро», к чему прилагается соответствующая легенда), а туристы – Мини-Байкалом. И вполне заслуженно: при длине озера в 78 км и средней ширине около 3 км, оно достигает в глубину до 325 м и является вторым в России по запасам пресной воды после Байкала. Вода очень чистая, но холодная, только на самом юге она прогревается до 22 градусов. Там же, в дельте Чулышмана, и лучшие песчаные пляжи для купания. Пересекая озеро с юга на север на катере, ощущаешь природную силу этого места. Зелёные горные склоны, покрытые тайгой, прорезаемые то здесь, то там водопадами, спускаются прямо в озеро, а за ними поднимаются ещё более высокие хребты высотой 2-2,5 км. Места дикие, закрытые, большая часть окружающего первозданного великолепия входит в состав Алтайского заповедника и является объектом всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая». На наших быстроходных катерах можно было бы часа за два добраться до конечной точки маршрута. Но мы же тут не ради скорости и брызг в лицо, нам бы всё посмотреть, а лучше пощупать. Поэтому траектория нашего движения не была прямолинейна, а перетекала от одной достопримечательности к другой. В роли таковых в этот день выступали водопады. Первые два смотрели с воды. Водопад Сорок грехов на западной стороне озера спадает со склона высотой более 10 метров. Для его осмотра катер подходит в небольшой бухточке к самому берегу. Водопад Аю-Кечпес на восточном берегу расположен на одной из малых рек, которая «падает» пятью каскадами с высоты метров 200. С озера виден только последний, пятый каскад. Примерно на середине озера делаем остановку для осмотра водопада Корбу. Хоть это и заповедный восточный берег, но здесь точечно размещена туристическая инфраструктура с кафе, «удобствами» и сувенирами. Надо отдать должное, всё вокруг очень чисто и опрятно. Вообще, по моим наблюдениям, на Алтае заботятся о чистоте: нигде не видел бесхозных мусорок или разбросанных вдоль дороги бутылок, упаковок и т.п. И этот порядок рождается не на уровне хорошей работы коммунальных служб, а начинается с каждого человека, с каждого дома, с каждого двора. К водопаду Корбу, самому известному и самому мощному из множества, разбросанных по берегам озера, проложена экотропа, заканчивающаяся метров через 100 вполне цивильной смотровой площадкой. Туристов не сказать, что толпы, но немало, хотя добраться сюда можно только по воде. Тут же в кафе состоялся организованный обед: рыбный суп и второе с хариусом – рыбой, которая водится только в холодных водоёмах, в том числе в Телецком озере. Я не большой ценитель рыбы, так что о тонкостях её вкуса – не ко мне. Чуть севернее Корбу по тому же восточному берегу находится водопад Киште – очень эффектный и очень громкий. Шум падающей с 8 метров в небольшую лагуну воды слышен издалека. Посмотреть на него можно только с воды, высадка или пешая прогулка к нему запрещены, так ка это всё ещё заповедная зона. На севере Телецкое озеро делает крутой поворот на запад и примерно на середине этого более узкого участка у нас была последняя остановка для осмотра водопада Эстюба. Водопад небольшой, но красивый: запрятан в ущелье и состоит из нескольких каскадов с перепадами высот в 3-5 метров. К нему ведёт экотропа, у берега построена турбаза, но добраться до этого места можно, опять же, только по воде. То ли экотропа здесь была уже (особо в ущелье не развернёшься), то ли народу больше, но на саму смотровую не пошли: там выстроилась целая очередь. На обратном пути к причалу начался дождь (а мы-то уже соскучились, как же без него!). Первый сильный заряд переждали на какой-то веранде, затем забрались в катер и натянули тент. Вскоре прибыли на турбазу «Горное озеро» на восточной окраине села Артыбаш. Здесь, в северо-западной части озера, не входящей в заповедную зону, по северному и южному берегам разместилась вся основная туристическая инфраструктура. За последнее время построено множество баз отдыха на любой (конечно, не на худой) кошелёк, недаром Телецкое озеро в последние годы стало одним из самых посещаемых туристами мест в Республике Алтай. Да и до Горно-Алтайска отсюда всего 160 км по неплохой дороге (мы-то теперь хорошо представляли себе градации качества алтайских дорог). Было ещё не поздно, когда мы разместились в домиках со всеми удобствами. Организованного ужина в этот день не было, а время свободное было. К тому же выглянуло солнце, и мы с супругой решили пройтись по шоссе в сторону села. До центра Артыбаша было километров 5, но цели дойти до него мы не ставили, гуляли в своё удовольствие. Прошли километра два, зашли в придорожные ларёчки, на что-то поглазели, к чему-то приценились (поездка подходила к концу, нужно было прикупить алтайские подарки). Как неожиданно налетела очередная туча и полил проливной дождь. Кроме смеха это уже ничего не вызывало. Вернулись на базу, переоделись в сухое и пошли здесь же в кафе ужинать, а затем в местный же сувенирный. На этом богатый на впечатления день завершился. Но не для всех. Наш гид Татьяна дождалась самого вечера, когда тучи в очередной раз разлетались, и сделала потрясающие фото заката, которыми тут и делюсь.

День 9. Чулышманская долина Накануне отъезда из Акташа Татьяна пыталась подготовить нас к жизни на турбазе с «ограниченными удобствами» (как было обозначено в программе ТТВ). Слегка утрируя, диалог состоялся примерно следующий: – Имейте в виду, домики без удобств, горячей воды нет. – Ничего, в чайнике разогреем. – Чайников тоже нет. – У нас с собой, походный, электрический. – Розеток тоже нет, а электричество включают на пару часов в день. Так что не забудьте подзарядить телефоны и пауэрбанки. Кстати, связи там тоже нет. Вот в таком необычном месте, без связи с цивилизацией, с ограниченным по времени электричеством и без горячей воды мы провели весь девятый день нашего путешествия. Изумительно!!! Чулышманская долина представляет собой каньон шириной до нескольких километров, глубиной более 500 метров, протянувшийся на 135 км от Алтайских гор до Телецкого озера. Своим названием она обязана протекающей по её ложу норовистой горной реке с быстрым течением, порогами и водопадами. По правому, восточному берегу большая часть Чулышманского нагорья входит в Алтайский государственный биосферный заповедник – самый крупный на Алтае. С первой же встречи долина поражает своей первозданной красотой, своим природным очарованием, ради которого стоит преодолеть все трудности на пути в это сказочное место. Здесь на самом деле цивилизация отходит на второй план: места в основном необжитые. Нет ни интернета, ни связи, ни даже электричества (только от генераторов или солнечных панелей), турбаз мало (но разрастаются они активно в последние несколько лет) – и лишь зелёные горные склоны спускаются обрывами и насыпями к шумящей реке, да орлы парят в небе. Несомненно, это одно из самых впечатляющих мест в Горном Алтае. Погода переменчива: за день может несколько раз налететь из-за одного горного склона дождевая туча, пролиться дождём – и вскоре скрыться за горами на противоположной стороне, – и вот опять светит солнце. Долина считается самым тёплым местом Горного Алтая, не следует об этом забывать, кутаясь в июльскую ночь в тёплое одеяло. Что касается удобств и электричества, то с ростом спроса у туристов на это направление турбазы тут расширяются и множатся, улучшается и сервис. На новых базах хоть домики и похожи на все остальные, но электричество подаётся круглосуточно (благодаря панелям солнечных батарей), «удобства» в каждом домике, кое-где даже горячая вода есть. Так что сервис развивается (соразмерно увеличивая стоимость проживания). Из необычных природных памятников Чулышманская долина известна каменными грибами. Эти причудливые образования, достигающие порой 7-метровой высоты, сложены из горных пород разной плотности: крепкой каменной «шляпки» и выветриваемой известковой «ножке». Находятся они на склоне горы на правом берегу реки, прямо напротив теснящихся друг к другу турбаз на «полуостровочке» противоположного берега, образованном излучиной Чулышмана. Можно сравнить насколько изменился вид противоположного от каменных грибов берега: каким он был раньше (и каким изображается на многочисленных фото, магнитиках и т.п. сувенирах) – и как выглядит сейчас. В принципе, забраться к каменным грибам можно в любое время, не обязательно группой. Самое главное – перебраться на другую сторону реки. Договориться с лодочниками (которые постоянно переправляют здесь туристов) – не проблема, но если так пойдёт, то вскоре здесь и подвесной мост организуют, уж в больно бойкое место может превратиться этот пятачок. Это и благо, и беда, как две стороны одной медали – об этом задумываются и местные жители, и отдыхающие. До самих «грибов» через лесок и по склону протоптана каменистая «алтайская» тропа: где-то более пологая, где-то покруче. До первой группы необычных каменных изваяний расстояние чуть больше километра, но человеку с фотокамерой идти сложно: то и дело приходится останавливаться и снимать всё шире раскрывающиеся просторы долины. По пути есть площадки, где можно посидеть-передохнуть, а вот у самих «грибов» в погожий день обычно все узкие тропинки заполнены туристами, расходиться приходится аккуратно. О какой-то программе этого дня говорить смысла нет. Кроме организованного похода к Каменным грибам, всё остальное время мы были предоставлены сами себе. Кое-кто из группы сплавлялся по реке. Кто-то прокатился на рафте вниз и вверх по Чулышману. Кто-то катался на лошадях. А кто просто гулял по окружающим красотам: на один день вариантов с избытком. Завтраками и ужинами кормили с горем пополам. Все поставки продуктов и сменного персонала – из Улагана, через перевал. Поэтому если там какой-то затор, а постояльцев, наоборот, наплыв, кухне приходится готовить по остаточному принципу: из того, что есть в наличии. Благо, при каждой базе открыты общедоступные небольшой магазинчик и кафе, где можно восполнить недостающие калории. Пока долина Чулышмана – достаточно дикое и необжитое место (туристический сезон с мая по сентябрь, зимой сюда не доберёшься, остаются лишь сторожа). С постройкой дороги будет, конечно, развиваться инфраструктура (базы отдыха, кафе, заправки, магазины, вышки связи), появятся рабочие места, туристический сезон продлится на весь год, вот только останется ли тогда эта долина такой же нетронутой и первозданной, какой она представляется сегодня?

День 8. Акташ – Чулышман Очередной день переезда, как бы поворотный в нашем путешествии: с него начинается медленное продвижение в обратном направлении, хоть и другим маршрутом. На этот раз уходим в сторону от Чуйского тракта, на северо-восток. Дорога в те глухие места начинается за здравие, заканчивается за упокой. Поэтому прощаемся на время с водителем Юрием и автобусом (встретимся с ними через три дня в Артыбаше, на севере Телецкого озера) и размещаемся в более мобильном транспорте: три УАЗ-Патриота, УАЗ-буханка и минивэн Тойота. К буханке цепляют прицеп, куда грузим весь свой багаж. Небо затянуто тучами, накрапывает мелкий дождь (мы не удивлены). В путь! Трасса в сторону перевала Кату-Ярык (Улаганский тракт) красива сама по себе, но первое, что вас встречает – Красные ворота, 50-метровые скалистые колонны, обрамляющие узкий проезд в ущелье. Красный оттенок камням придаёт киноварь, из которой в советские времена на предприятии под Акташем добывали ртуть. Улаганская долина богата озёрами, их тут не счесть. Одни выходят прямо к трассе, другие лишь показываются издалека, к иным (конечно, как утверждают местные, самым красивым) нужно добираться через горы и леса по бездорожью. Тем временем шоссе незаметно забирает вверх, и вскоре оказываешься на вершине Улаганского перевала (2080 м), самого высокого, но не самого эффектного перевала Горного Алтая, через который проходят асфальтовые дороги. Для алтайцев это место священное, с древних времён они проводят здесь обряды и поклоняются своим богам: ветви деревьев увешаны белыми лентами. Чуть дальше по тракту, за райцентром Улаган, расположены Пазырыкские курганы – пять больших («царских») курганов, от 25 до 45 м в диаметре и высотой насыпи до 3,5 м. Здесь проводим полноценную экскурсию, единственную на сегодня. Раскопки на этом плато велись в XX веке, и хотя большинство курганов на поверку оказывается уже давно разграбленными, в одном из них нашли нетронутое захоронение. Благодаря образовавшемуся под курганом мерзлотному слою удалось извлечь древние артефакты почти нетронутые временем (история, аналогичная находке «Алтайской принцессы»). А наш путь лежит дальше, к сказочной долине Чулышмана. За Улаганом дорога всё больше походит на раллийную трассу по грунтовке. Перемахивая мосты с речушками и пробираясь чуть ли не лесными просеками, останавливаемся на перевале с видом на озеро Учкёль. Каких трудностей не спишешь за такие красоты! Не доезжая совсем немного до перевала Кату-Ярык, делаем часовую остановку на так называемой «Альпийской площадке», откуда уже виден кусочек Чулышманской долины. Но гораздо ближе шумит водопад Кайа-Бажи. Его больше слышно, чем видно: вплотную не подойти – гора уступом обрывается в ущелье, где по склону бежит вода, укрытая разросшимися деревьями. Этот водопад с особенностью: он не впадает в реку, а теряется в недрах одной из пещер. Кроме водопада здесь есть много что посмотреть, перебираясь по краю скалы с площадки на площадку. Рядом с дорогой поставлен домик-кафе, где можно легко перекусить. Отчасти, в этом и был смысл остановки, так как организованных обедов в этот день не было. Перманентно накрапывавший дождь незаметно прекратился, а в просвет облаков выглянуло солнце. Размявшись, возвращаемся в свои авто, но, как оказалось, совсем ненадолго: буквально за поворотом этот мир заканчивается. Начинается совсем другой, как будто ты приоткрываешь дверь в Нарнию. Улаганское плато, по которому идёт трасса от Акташа, заканчивается 800-метровым обрывом в долину реки Чулышман. Это перевал Кату-Ярык, один из самых сложных и опасных перевалов Алтая, представляющий из себя 3,5-километровый каменистый серпантин с девятью поворотами, круто спускающийся с нагорья. Лучший обзор на него и окружающее великолепие – со смотровой площадки на протяжённом скальном краю на высоте 1200 м. Ты стоишь над долиной, представляющей из себя широкий каньон, на твоём уровне парят птицы, на противоположной стороне струится водопад, а далеко внизу сверкает нить реки. Это, несомненно, одно из самых очаровательных мест Алтая. Водопад на правом берегу Чулышмана, напротив перевала – это Карасу (или Кату-Ярык). Крупный и очень красивый, высота свободного падения воды – более 40 м. (Самый красивый, по словам наших водителей, водопад Куркуре, но к нему нужно проехать чуть вверх по Чулышману, а наш путь – в противоположную сторону.) Автомобильная дорога через перевал была открыта только в 1989 г. До этого в сказочную по красоте долину Чулышмана можно было попасть либо спустившись по конной тропе, либо с противоположного конца, паромом через Телецкое озеро. Но и сейчас крутой уклон (35 градусов) без труда преодолевает только полноприводной транспорт (иных на подъём за умеренную плату подцепляет трактор, внизу целая очередь желающих). Дорога – одноколейка с крутым склоном с одной стороны и обрывом с другой, разъехаться можно только в поворотах, где оборудованы небольшие карманы. Но ничто не стоит на месте – чуть в стороне шумит стройка: идут работы по прокладке с горы широкой современной автотрассы, чуть в стороне от существующего грунтового серпантина. Года через два-три современное асфальтовое шоссе свяжет Акташ и Улаган с Телецким озером, вот только не нарушится ли тогда та чарующая, завораживающая, дикая красота этого места? По перевалу спускались пешком. Тоже своеобразный часовой треккинг: вроде идти вниз по какой-никакой дороге не составляет труда, но колени хорошо тренирует. Спустившись вниз и собравшись всей группой, занимаем места в машинах и продолжаем путь вдоль реки Чулышман, струящейся по дну долины. До конца пути сделали только одну остановку у водопада Кулузун. В переводе – «фата невесты». И правда, очень похож: возникает как-бы ниоткуда, прямо из скалы, и, расправляясь, пропадает в никуда. Ближе к шести вечера прибыли на турбазу «Каменные грибы». Про чудеса с размещением тут уже отчасти писали, но что они по сравнению с таким очарованием вокруг.

День 7. Полёт на Марс Путешествие переваливает за «экватор», и в этот день мы должны достичь крайней южной точки маршрута – села Кош-Агач посреди полупустынной Чуйской степи. Но до него ещё далеко, около 200 км по Чуйскому тракту, а впечатления мы начали коллекционировать совсем рядом с посёлком Акташ, у Гейзерного озера. Гейзерное (или Голубое) озеро расположено у подножия Северо-Чуйского хребта на высоте 1370 м. К гейзерам оно не имеет никакого отношения, откуда же такое название? Дело в том, что вода в этом небольшом водоёме совершенно прозрачная, а дно выстлано голубой глиной, перемешанной с песком. Каждый раз при очередном притоке родниковой воды пласты глины медленно перемешиваются, и на твоих глазах сюрреалистический узор начинает меняться. Наверное, эти «извержения» и породили такое название. К сожалению, приток туристов в это место (начавшийся менее десяти лет назад) кроме его популяризации имеет и обратную сторону. Озеро постепенно замусоривается, пусть даже не визуально, а на уровне микроорганизмов. Некогда совершенно чистое дно год от года всё больше заиливается, и кто знает, сколько ещё осталось любоваться переливающимися голубыми узорами. Следующая цель – посёлок Чаган-Узун, но до него сделали целый ряд остановок, успев увидеть алтайские просторы в хорошую погоду. Первый фотостоп был недалеко от того места, где 50 лет назад хотели построить плотину, Чуйскую ГЭС. Строительство остановили на полпути, признав огрехи в проектировании. Уже в 90-х годах была признана ошибочной сама концепция строительства ГЭС на этом равнинном участке. К самим руинам мы не отправились (хотя экскурсии туда возят), полюбовались лишь окружающим пейзажем. А дальше нас окружила степь. На юго-востоке Горного Алтая в межгорной котловине в среднем течении реки Чуя раскинулась Курайская степь. На юго-западе белеют снежными шапками горы Северо-Чуйского хребта, на северо-востоке – Курайского. Когда скрывается солнце, становится достаточно прохладно, как-никак высота 1500-1600 м. Осадков очень мало (одно из самых засушливых мест России), почвы бедные, поэтому растительность достаточно скудная: травы, да небольшие кустарники. Зато воздух буквально переполняет пьянящий запах полыни. Из-за такого полупустынного климата населённых пунктов здесь практически нет, и только серая лента Чуйского тракта прорезает степь от горизонта до горизонта. Долго ли коротко ли, наш автобус перемахнул Чую по небольшому мосту и доставил нас в небольшой посёлок Чаган-Узун. Да, он не похож на космодром, но путь к иным мирам начинается именно здесь. Вы не были на Марсе? Зря, очень рекомендую. Космический корабль не понадобится, «лететь» на УАЗике-буханке всего километров 8 по вполне сносной грунтовке. И вот он – Марс перед вами! Необычные горы красного, оранжевого, бурого, белого и даже голубоватого оттенков образуют пологие склоны и небольшие ущелья. Долина ущелья Кызыл-Чин, где находится этот природный феномен, расположена на стыке двух высокогорных степей на высоте 1800-1950 м и выложена глинами древнего озера. Яркая цветовая гамма объясняется присутствием минералов и полиметаллических руд, которые обычно скрыты внутри горы, но активная эрозия обнажила и перемешала эти слои, как бы вывернув горы наизнанку. Местность с марсианскими горами стала популярной достопримечательностью лет десять назад, когда её открыли для туристов исследователи из Клуба путешествий Siberian Expeditions. С тех пор здесь возникла необходимая (минимально) инфраструктура, а локации в этом безлюдном сухом плоскогорье начали множиться, сохраняя космическую тематику: к первоначальному «Марс-1» добавились «Марс-2», «Марс-3», «Луна-1» и «Луна-2». Мы побывали на двух первых из них. А вот и марсиане. Вполне предприимчивые инопланетяне: 100 рублей – просто пофотографироваться, 200 – посидеть на спинке. После марсианских красот вернулись на бренную землю, где местные астронавты накормили нас национальным обедом в аиле, а затем провели экскурсию по импровизированному музею быта алтайцев, с любовью организованному в соседнем строении. Вот, пожалуй, и всё на этот день. Ах, да, Кош-Агач? До него мы всё же доехали под проливным дождём, когда даже в боковые стёкла автобуса было плохо видно из-за потоков воды. Никаких особых мероприятий в этом приграничном селе и не предполагалось, туристов сюда привозят на местный вещевой рынок с китайской (в основном) продукцией. Так что, переждав дождь под крышей торгового центра «Рахат», почти ничего не потеряли в этой самой дальней точке маршрута (разве только красивые горно-степные виды?). Потеряли другое – поездку на Акташский ретранслятор. И вот это было обидно, так как осмотреться с высоты 3 км очень хотелось. Увы, по возвращении в Акташ дождь хоть и прекратился, но висела сырая, тёмная, низкая облачность, которая сводила на нет возможность что-либо увидеть с горы. Что ж, оставим это на следующий раз (будем на это надеяться!).

Татьяна, поезжайте на Алтай ещё раз, сходите и туда!

День 6. Усть-Кокса – Акташ Очередной день, посвящённый дороге со сменой декораций за окном. С запада Горного Алтая возвращаемся назад, до Чуйского тракта и по нему следуем в южную часть Республики, в посёлок Акташ. План на день – преодолеть более 400 км, не забывая посмотреть окружающие красоты. Попрощались с Усть-Коксой, без остановки миновали Кырлыкский перевал и воочию увидели те самые места, по которым три дня назад пробирались сквозь бурю. Трасса от Кырлыкского к Ябоганскому перевалу на протяжении примерно 50 км проходит по плоской равнине, благоухающей степными травами и цветами в обрамлении скрывающихся в дымке горизонта отрогов горных хребтов. Это Канская степь, раскинувшаяся в межгорной котловине. На её зелёных просторах можно увидеть пасущихся лошадей или отары овец, а вдоль шоссе снуют вездесущие в этих краях суслики. То тут, то там равнину прорезают невысокие скалистые горы. Их высота от подножия до вершины невелика, около 500 метров, но если учесть, что сама степь приподнята над уровнем моря на километр, получается более внушительно. В одной из таких гор близ села Усть-Кан виднеется вход в пещеру: в 1954 г. археолог и этнолог Сергей Руденко обнаружил здесь стоянку древнего человека. С другой стороны села, на выезде в сторону Чуйского тракта дорогу с недавних пор охраняют два каменных истукана. Это «Хранители» – каменные богатыри работы известного алтайского художника Аржана Ютеева (гид Татьяна уже успела заинтриговать нас футболками с его рисунками). Сделали групповое фото в этом особенном месте – меж двух Хранителей на просторах Канской степи. Степной пейзаж заканчивается у Ябоганского перевала, лежащего на отрогах Семинского хребта. На его вершине (1492 м) располагается небольшая беседка, где можно остановиться и передохнуть, а со склонов открываются виды на покрытые хвойными лесами горы, расцвеченные вдоль дороги розовыми свечками иван-чая. До 30-х годов прошлого века, пока не построили автотрассу, здесь стоял глухой лес. Старожилы говорят, что в те времена в глубоких логах Ябогана, хоронили шаманов. Поэтому, якобы, эти места до сих пор пользуются дурной славой у алтайцев, они предпочитают не задерживаться здесь. Вернувшись на Чуйский тракт, остановились на обед на окраине села Онгудай. Кроме обеда предлагали на дегустацию местные мясные деликатесы. Тут же – прилавочек с «полновесными» изделиями. Республика Алтай – мясной регион, тут мясо любят и умеют его готовить, так что за время поездки пробовали его в различных вариациях. Следующая остановка – на перевале Чике-Таман, одном из зрелищных мест Чуйского тракта. Его высота 1295 м: не то, чтобы очень, но воспринимается как более высокий из-за своей крутизны и опасных склонов. Дорога, прорубленная в гранитном массиве, образует серпантин с извивами и поворотами. На вершине Чике-Тамана оборудована смотровая площадка с видами на горы Теректинского хребта, обросшая ларьками с едой и алтайскими сувенирами. На смотровую не залезал, вполне хватило видов с откосов скалы, а вот майку с принтом Ютеева супруге купили. Вскоре за перевалом нас снова встретила и сопровождала Катунь. Населенных пунктов и туристических комплексов стало значительно меньше, зато больше живописных долин и скал самых разнообразных форм и оттенков, которые сходятся всё ближе к трассе. Порой горы вплотную подходят к реке и кажется, что дороге уже некуда деваться. Это Катунские бомы – высокие отвесные скалы, обрывающиеся к руслу реки. Останавливались у них на короткую фотопаузу. Следующая остановка была в живописном месте – впадении в Катунь реки Чуя. В памяти остались чьи-то образные, но очень точные слова: седая Чуя встречается с бирюзовой Катунью. Ни убавить, ни прибавить. Над обрывом, спускающимся к реке, – большое плоское поле, поросшее редкой травой, среди которой, громко стрекоча крыльями, перелетала с места на место саранча (удивительно, этих бесцеремонных насекомых было достаточно много в степях южной части Алтая). От слияния рек Катуни и Чуи трасса Чуйского тракта идёт вдоль последней чуть ли не до конца (заканчивается он в 250 км на юго-восток в горах на границе с Монголией). Чем дальше по нему движешься, тем пейзаж всё заметнее меняется: от предгорного до степного и, наконец, до горной пустыни. Но самый живой и радующий глаз, конечно же, первый, «зелёный» отрезок со скалисто-изумрудными горами, петляющей лентой реки и сопровождающей её полосой дороги. Полноценная экскурсия в этот день у нас была в археологическом комплексе Калбак-Таш. На холме, прямо над трассой разбросаны скальные остовы, неотличимые от любых других. Но при ближайшем рассмотрении на этих камнях видны нанесённые на них рисунки – петроглифы, самые известные в Горном Алтае. Их возраст от 1 до 5 тыс. лет и их оставили народы разных культур, сменявшихся в этих краях за прошедшие тысячелетия. На рисунках изображены сцены из жизни и верований тех ушедших цивилизаций. Знаковое место для историков, археологов и культурологов, вот только время разрушает его нещадно, а средств на сохранение и консервацию нет. На 744-м километре дороги на небольшом уступе между автотрассой и рекой высится памятник шофёрам Чуйского тракта в виде автомобилей АМО и «Виллис». Его часто называют памятником Кольке Снегирёву, герою легендарной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», которая появилась на Алтае в 30-е годы прошлого века (по её сюжету уже в наше время снят фильм «Ехали два шофёра»). Да, тот старый незамысловатый памятник раньше стоял на этом месте, но десять лет назад, когда сооружали новый, его переместили в Бийск, в музей Чуйского тракта. С другой стороны шоссе уходит вверх тропинка, ведущая к сохранившемуся фрагменту старого Чуйского тракта. Там установлен памятник коренным жителям Алтая, чья история тесно переплетена с историей этой «дороги жизни и смерти». А вокруг, куда ни глянь, цветёт и благоухает природная благодать, неизменная и молчаливая, которой нет дела до мелких и скоротечных людских страстей и переживаний. К вечеру прибыли в Акташ, разместились на турбазе «Караван», которая с прошлого года расширилась и в этот раз вся группа смогла расположиться в одном месте. Завтракали и ужинали в одноимённом кафе в центре посёлка, по другую сторону тракта (автобус нас возил туда, но при желании можно было и пешком догулять минут за 15).

Ух ты! А чем там три дня занимались? На какие озёра ходили?

День 5. Мультинские озёра Пятый день нашего алтайского путешествия был полностью посвящён Мультинским озёрам (которые в этом году пришли на смену Каракольским). Мультинские озёра – группа горных озёр на северном склоне Катунского хребта в Алтайских горах. Всего озёр около 40, среди них есть входящие в перечень особо охраняемых природных территорий Российской Федерации. Но наиболее доступны только два из них, Нижнее и Среднее. Они расположены друг за другом на высоте примерно 1700 м выше уровня моря, оба протянулись примерно на 2 км и разделены каменистым перекатом – водопадом Шумы. «Доступны», конечно, в алтайском смысле слова: от села Усть-Кокса до них добираться три часа на ГАЗ-66, причём последние два часа – почти со скоростью пешехода по полному бездорожью, напрямик через густой лес и мелкие речушки, переваливаясь с борта на борт в грязной глинистой колее. Зато в виде приза – два озера с цветом воды от прозрачного до бирюзового, окружённых умопомрачительно красивыми кедровыми лесами и с чистейшим воздухом. Место высадки, оно же место сбора – большая, перепаханная колёсами грузовиков поляна, где то тут, то там выстроилось порядка двадцати машин (почти исключительно ГАЗ-66, лишь одна – ЗиЛ или Урал). Следует признать, что, несмотря на отвратную дорогу, перенести её было легче, чем УАЗики-буханки прошлого дня. То ли уже стали привыкать, то ли пассажирский отсек с ремнями безопасности и более массивная и инертная сама по себе машина оказались лучше приспособлены к подобному виду передвижения. Кстати, на YouTube много роликов о прохождении этого участка пути. Несмотря на удалённость от автотрасс, здесь возведён небольшой кемпинг, где при желании можно заказать и снять домик. Больше, конечно, подходит для тех, кто идёт отсюда в поход на несколько дней (есть такие программы для охвата более удалённых озёр этой локации) или просто проводит несколько дней на берегу озера. Наша же группа в сопровождении нового гида-проводника (девушка работает в заповеднике и знает здесь все ходы-выходы) отправилась вдоль берега озера на его противоположный конец. Идти по лесной тропе километра три. Тропа хоть и коряжистая, но несложная (даже после прошедшего накануне дождя, куда ж без него), без подъёмов-спусков, мерно и плавно струится среди кедров и каменных валунов вблизи берега. Получилась приятная неспешная прогулка с частыми остановками на фотопаузы. Ширина Нижнего озера не больше 900 м при длине 2,4 км и средней глубине 21 м. Вода летом прогревается до +15, в нём можно ловить рыбу (в следующем – уже нет, там заповедная зона). На перешейке между Нижним и Средним озёрами кипит жизнь: к импровизированному причалу подходят и отходят лодки, есть пара кабинок «удобств», даже ларёчек с блинами и напитками. К тому же это место сбора групп, в том числе и нашей, прилично растянувшейся. Дальнейший путь – всего ничего: подняться метров на 30 по каменистой тропе, немного пройти по лесу, и вот оно, Среднее озеро. Здесь начинается Катунский биосферный заповедник и для прохода дальше вдоль озера нужно оформлять пропуск. Но в наших планах лишь посмотреть, пощупать водичку (здесь она холоднее), кто бодр и смел – можно искупаться. Виды отсюда – потрясающие. Горы, зажавшие в тиски озеро, окаймлены по берегу хвойным лесом. Вдалеке видны заснеженные вершины. Озеро спокойное и безмятежное. Сказочная картина. Вот за такими видами и стоит ехать на Алтай! Время идёт, от выделенных на мультинские красоты четырёх часов остаётся всё меньше. Но нам ещё есть, что посмотреть. Возвращаемся к Нижнему озеру и идём к шумящим водой камням. Из Среднего в Нижнее озеро с шумом прорывается река Мульта, образуя водопад Шумы. По мне, так водопадом это сложно назвать. Скорее, горный поток, мчащийся через большие и огромные валуны, разбросанные на протяжении 150 м. Чтобы посмотреть поближе и сфотографироваться на фоне этого потока, нужно на свой страх и риск скакать по каменным глыбам (благо, уже светит солнце и сухая поверхность камней не скользит). Такова она, алтайская экзотика. Обратно на противоположный конец озера большинство группы решило ехать на катере (за отдельную плату). Посмотреть озеро с воды – тоже удовольствие, видишь всё под несколько иным углом зрения. Пронеслись из конца в конец меньше, чем за 10 минут. Затем был сбор группы, сухой паёк с чаем, посадка в наши мощные «корабли грязи и бездорожья» и обратный путь, считая форсированные речушки и отмеряя время. Вечером, после ужина у нас с супругой была отложенная с прошлого дня программа – дойти до места слияния рек Коксы и Катуни. Это каких-то 15 минут от центра села. Там, с высоты поросшего цветущими травами склона, видна стрелка, где прозрачная Кокса вливается в бирюзовую Катунь. Тихое, очень умиротворяющее зрелище на излёте дня.

День 4. Озёра Красной горы Утро в Усть-Коксе выдалось хмурым, а день обещал быть переменчивым. На разминку утром была поездка в соседнее село Верхний Уймон, где в 1926 году в доме старовера Вахрамея Атаманова останавливался на несколько дней Николай Рерих во время своей экспедиции по Азии. Вокруг восстановленного дома с репродукциями картин Рериха, личными вещами его семьи и фотографиями теперь создан целый музейный городок: книжный киоск, в котором продается разнообразная литература о Рерихах и об Алтае, летний павильон, где представлены картины алтайских художников и изделия местных мастеров, дом, в котором размещена выставка археологических находок Горного Алтая. Во время полуторачасовой экскурсии экскурсовод рассказывал об экспедиции, семье Рерихов, владельце дома и истории возникновения музея. Очень подробно и обстоятельно, не все выдержали. В этом же селе, буквально в паре дворов от музея был организован обед. Само по себе село с покосившимися заборами и утлыми постройками вызывает чувство неухоженности и запустения (как, к сожалению, многие российские деревни и сёла). Вторая половина дня была посвящена природным красотам, а точнее – Красной горе. Как до любой изюминки Алтая, добраться до этого места непросто: по живописной, но пригодной лишь для полноприводных автомобилей дороге нужно трястись в УАЗике-буханке часа два. Дорога уходит в сторону от трассы, поднимается по незаметному серпантину в горы, а затем петляет по лесной колее. К тому же уезжали в дождь, благо, который закончился, как только мы прибыли на поляну, откуда начинается пеший маршрут. Красная гора уступает более известной Белухе по высоте (2471 м), но не по красоте. Несмотря на то, что гора не столь большая, даже летом снег на ней не тает, а по склонам укрытые снежниками ручьи стекают в долины с буйным благоухающим разнотравьем, переходящем в кедровые леса. Но впечатляет даже не сама гора, а небольшие озёра, разбросанные по её склонам: они образованы снегом и ледниками с горы, однако живут своей жизнью и не питают реки. Начало треккинга находится на уровне Нижнего озера (самого крупного, около километра в длину). Вниз спускается дорога (скорее всего, к этому озеру), а тропинка уходит в лес. Туда мы и пошли со спортивно-подтянутой девушкой – гидом-экскурсоводом по местным красотам. Она больше выполняла роль проводника, так как наша группа туристов достаточно быстро растянулась и разбилась на мелкие группки: у каждого свой темп передвижения по пересечённой местности. Лесная тропа идёт через лес по верху склона вдоль Нижнего озера, затем выходит на открытое место и струится через разнотравье к Среднему озеру. Названия Нижнее / Среднее / Верхнее – вполне условны: озёра не имеют своих имён, но в этом описании их удобно так называть, так как мы видели именно эти три озера, расположенные каскадом друг над другом. Первый привал с отдыхом на камушках или на земельке, фотографированием, сбором цветов и любованием на окружающие пейзажи состоялся у Среднего озера, прижатого к горному склону с водой цвета, отдающем в бирюзу. В него впадает ручей, стекающий с Верхнего озеро и покрытый снежником – нерастаявшим панцирем из слежавшегося снега, покрывающем добрую половину потока. Вдоль этого снежника идёт тропа к Верхнему озеру, но сперва нужно перепрыгнуть по камушкам этот самый ручей, не замочив ноги (треккинговая обувь строго рекомендована!). Пожалуй, эта тропа оказалась самой неудобной на всём пути: она круто забирает вверх, а после дождя почва мокрая и скользкая. Приходится искать опору среди множества разбросанных камней, а на более крутых уступах цепляться за ближайшие кусты. Высота в 1500-1900 м при активной ходьбе (хотя весь маршрут не больше 2 км) тоже даёт о себе знать, приходится чаще отдыхать и пить. Кстати, питьевую воду можно брать прямо из озера. Поднявшись по этому крутому подъёму, оказываешься на небольшой площадке на середине горы у Верхнего озера. Оно совсем небольшое, а по цвету издалека еще более бирюзовое, чем Среднее, а вблизи – совершенно прозрачное. Воду из него тоже можно пить, но, по словам наших гидов, она слишком чиста, без минеральных примесей, поэтому жажду вряд ли удовлетворит. Справа от Верхнего озера есть каменистый холм (алтайская «смотровая площадка»), забравшись на который (очередной раз перейдя тот же ручей, теперь в его верховье) можно увидеть все три озера, всю долину в её великолепии – и это того стоит! Пеший путь в одну сторону занял около часа. Если приезжать сюда на целый день, можно продолжить маршрут дальше, к следующим «смотровым площадкам» и озёрам, перевалив в итоге за гребень горы. Лишь бы погода не подвела. Обратный спуск от Верхнего к Среднему озеру был чуть сложнее, чем подъём. Каждый раз отговаривал себя от желания сесть на пятую точку и скатиться как с горки по мокрым камням, траве и земле. Но на самом деле это не вариант, только аккуратно, без спешки, шаг за шагом, выбирая точку опоры, спускаться со склона. У Среднего озера можно было передохнуть и уже по относительно ровному пути возвращаться к месту сбора. Пока шли, начал снова моросить дождь. Части нашей группы пришлось под ним спускаться по крутому склону. Но, благо, все были живы-здоровы и воодушевлены походом по такому природному великолепию. Когда все собрались у наших трёх УАЗиков, водители достали положенный всем туристам сухпаёк и горячий чай. Как я понимаю, это входит в программу поездки – так же нас угощали и на следующий день. На обратной дороге погода окончательно прояснилась и мы сделали пару остановок в особенно красивых местах. Вечером был ужин и немного свободного времени в Усть-Коксе, пока не стемнело. Успел пробежаться по подвесному мостику, который переброшен через речку Коксу недалеко от самого центра села. Посмотрел на эту достаточно широкую, но мелкую и каменистую горную реку в её нижнем течении (к месту её впадения в Катунь решил дойти на следующий день). Что можно сказать об этой поездке в сухом итоге? Поначалу было чувство, что второй раз на Красную гору не поехал бы. И не столько из-за треккинга (его-то, тем более, посуху, можно растянуть в своё удовольствие), сколько из-за дороги на УАЗах, которых нещадно бросало из стороны в сторону и нас это сильно утомило. Но позднее, остыв от первых впечатлений и оценив это путешествие несколько со стороны, пришёл к выводу, что и второй раз согласился бы на эту «авантюру» без колебаний.

День 3. Манжерок – Усть-Кокса Как уже тут говорили, дождь сопровождал нас на протяжении почти всего путешествия, в совершенно разных уголках Горного Алтая. Благо, это не были затяжные дожди, максимум на несколько часов, очень переменчивая погода. Даже не знаю, что лучше: по словам гида, в мае-июне стояла страшная жара, туристы из кондиционированного автобуса отказывались выходить. Наверное, во всём нужно искать плюсы и принимать природу таковой, какова она есть. Утро было хмурым и неприветливым, то и дело моросил небольшой дождик (ха!, знали бы мы, каким светопреставлением этот день закончится). Впереди был путь в 350 км на запад республики, в село Усть-Кокса (я же уже говорил, что в горном Алтае только один город – Горно-Алтайск, всё остальное – сёла, посёлки и стойбища). Начали с разминки: двухкилометровым треккингом от базы «Царская охота» по подвесному мосту через Катунь и далее по лесной дороге до Камышлинского водопада. Дождь к тому времени почти прекратился, но лес никакими красотами не порадовал. Так, немного взбодриться (обходя грязь и лужи), подышать чистым влажным воздухом и окончательно проснуться. Камышлинский водопад не очень полноводный, но эффектный с перепадом высоты в 12 метров. К тому же не совсем природный: в 1930-х годах русло речки Камышлы специально изменили так, чтобы вода спадала с утёса (с чисто практической точки зрения: на водопаде поставили мельницу, от которой к сегодняшнему дню осталась только запруда из отдельных брёвен). Почти к самой вершине водопада ведут надёжные деревянные мостки: сверху виден и водопад, и окрестный лес. Рядом с водопадом – зелёная поляна, окружённая сувенирными ларёчками. Пока гуляли под их козырьками, окончательно распогодилось и выглянуло солнце. Это было весьма кстати, так как нам предложили ещё одно развлечение: рафтинг по Катуни обратно к посёлку Барангол вместо того, чтобы возвращаться той же дорогой по лесу. Большинство группы согласились. Нацепив спасжилеты и разместившись на трёх рафтах, мы погнали вниз по Катуни, закладывая виражи и скача по волнам на этих быстроходных лодках (и это был ещё щадящий режим, без экстрима – экстрим за отдельные деньги). Впечатления – восхитительные! Смотришь на поросшие лесом берега, на огромные острова-валуны, горы в отдалении, но всё это с другой точки зрения, с уровня воды. И подспудно ждёшь от водителя рафта какой-нибудь очередной выкрутасы, поэтому крепко держишься за верёвку-поручень. Отдельной приятной услугой этой рафтинговой компании была фото-видеосъёмка рафтов при приближении к конечной точке. Выйдя из лодки, полные адреналина, туристы с удовольствием скачивают на телефоны цифровой контент (за отдельную плату). Съёмка ведётся по каждому рафту отдельно, так что каждый участник получает материалы именно по своей поездке. Грамотно сделано и хорошо подано. Отдельно на телефон нашу посадку/высадку снимала наш гид, Татьяна (рассылала фото желающим). Даже собрала нас, ещё не вылезших из жилетов, для группового фото. Взбодрившись, выдохнув и попив кофе (была такая возможность), отправились в путь по Чуйскому тракту. Следующая «санитарная» остановка с добавкой ларьков с сувенирами и вкусностями должна была быть на Семинском перевале (высота ок. 1700 м). И она состоялась, но была сильно скомкана очередным зарядом проливного дождя. Так что там мы ничего толком не увидели. Зато когда доехали до Каракольского природного парка «Уч-Энмек», где предстояло провести достаточно много времени, небо снова прояснилось, а чуть позже и вовсе солнце выглянуло. Несколько в стороне от Чуйского тракта в сторону Теректинского хребта вдоль реки Каракол протянулась Каракольская долина. Она со всех сторон защищена горами и может быть поэтому стала местом пересечения разных эпох: здесь обнаружены каменные стелы, курганы и наскальные рисунки как древней афанасьевской культуры, так и более близких к современности скифских и тюркских времён. Лет двадцать назад в долине был создан природный парк «Уч-Энмек» – охраняемая природная территория Республики Алтай. Название он получил по одноимённой горе с тремя вершинами («трёхголовая» в переводе с алтайского). Это место до сих пор считается сакральным для местных жителей, которые, как и сотни лет назад разводят скот и строят аилы – алтайские подобия юрт (хотя уже и не живут в них, а используют либо для туристических целей, либо в качестве летней кухни). Здесь мы впервые соприкоснулись с традиционной алтайской культурой. Обедали в аиле, экскурсию проводил Данил Мамыев, бывший директор этого природного парка и представитель коренных малочисленных народов Алтая. Хоть он и алтаец, но больше похож на картинного индейца из голливудских фильмов (как подтверждение теории происхождения коренных жителей Америки от выходцев из Сибири). После экскурсии у культурного центра, группа разместилась в трёх минивэнах и отправилась по просёлочной дороге вглубь парка. Там, у древнего кургана экскурсия продолжилась. Я отнюдь не любитель эзотерики, «мест силы» и всего подобного, поэтому гулял по округе отдельно от группы, снимал степи с низкорослой травой и ярким запахом полыни, окружённые в отдалении горами (вдалеке на западе даже маячила заснеженная вершина, но очень далеко для качественного фото). А вот большинству туристов хорошо поставленная речь и талант рассказчика Данилы Ивановича пришлись по душе, и эта часть экскурсии затянулась часа на два. Двинувшись, наконец, назад, остановились ещё в одном знаковом месте парка – у холма, на вершине которого установлен необычный памятник детям войны и суслику – их спасителю от голода (авторства томского скульптора Амыра Кыдыева). Очень выразительный и трогательный образ. На холм ведёт простенькая лестница (гораздо лучше, чем ничего), а сверху открываются потрясающие виды на долину. Причём, в какую сторону ни посмотри. Очень фотогеничное место. Таким оно и запомнилось. Проведя в Уч-Энмеке в общей сложности часа четыре, вернулись в свой автобус и покатили дальше. Сделали короткую остановку у кафе на развилке дорог, и свернули с Чуйского тракта на трассу, ведущую к посёлку Тюнгур у подножия Белухи (путь всех туристов и альпинистов, стремящихся к этой заветной горе). Белуха в наши планы не входила, нам нужно было преодолеть последние километров 200 до села Усть-Кокса, перемахнув (и посмотрев) Ябоганский и Кырлыкский перевалы. Увы, до самого конца пути посмотреть нам ничего не удалось. Погода снова испортилась, полил дождь, перешедший в настоящую бурю с громом и молниями. Лило как из ведра. Дорогу, идущую по голой степи, перманентно в стадии ремонта со съездами и объездами, заливало водой, поэтому ехали медленно. Вскоре стемнело и картина стала ещё более апокалиптична: сполохи молний высвечивали очертания холмов, дождь заливал лобовое стекло, в свете фар было видно метра 3-5 дороги впереди. Не хотел бы я оказаться на месте водителя в такой момент. И тут вишенка на торте: посреди всего этого потопа нас останавливает пограничный контроль для проверки паспортов. Видимо, ребятам-пограничникам хотелось размяться. Так что важный совет: в приграничных территориях держите свои паспорта под рукой, а не в багажном отделении, как у одной нашей попутчицы (тем более, гиды о таких вещах предупреждают не раз). В конце-концов, с горем пополам добрались до Усть-Коксы в двенадцатом часу ночи. Тут и дождь перестал. Очень кстати, так как ужином нас кормили на открытой веранде (конечно, с крышей, светом, но продуваемой ночным ветерком). В удалённых от основной трассы местах Алтая туристические базы не рассчитаны на приём больших групп отдыхающих (надеюсь, со временем ситуация будет меняться к лучшему). Отчасти поэтому приходится расселять группы по нескольким базам. Вот и нашу разместили аж по трём точкам. И если турбазы «Альтаир» (где нас кормили завтраками и ужинами) и «Белый Алтай» стояли бок-о-бок на косе между реками Катунь и Кокса, то гостиница «Уймонская долина», куда нам с супругой и ещё нескольким туристам выпало попасть, находилась в центре села. Судя по впечатлениям, условия на турбазах (особенно на «Альтаире») были лучше, чем в гостинице. В последней было очень аскетично, почему-то постоянно вспоминались Бельдяжки из известного фильма.

День 2. Чемал и окрестности На второй день путешествия был запланирован Чемал с его красотами и окрестные достопримечательности, расположенные в стороне от Чуйского тракта, но в непосредственной близости к Катуни. Ночевать мы возвращались сюда же, в Манжерок, так что утром забот со сборами не было, и мы с утра пораньше (ну ладно, не очень пораньше, всё же внутренние часы с Москвы ещё не успели перестроиться) поспешили на встречу с рекой. «Бирюзовая Катунь» – самое правильное название этой реки, берущей начало у подножия сакральной для алтайцев (и самой высокой на Алтае) горы Белухи. Более 600 км она несёт свои подкрашенные минеральными остатками воды через весь Горный Алтай, а затем встречается с Бией и вместе они дают начало уже всем известной сибирской реке Оби. В течение года Катунь немного меняет свой цвет: весной и летом она несколько молочного оттенка, а осенью становится прозрачнее с более выраженной бирюзой. На большем своём протяжении река быстрая и норовистая, с порогами всех категорий сложности. В окружении то подступающих, то отступающих гор Катунь очень фотогенична и просто очаровывает своей красотой. Программу этого дня пришлось немного скорректировать. Посещение единственного города республики, Горно-Алтайска было запланировано на обратной дороге кольцевого тура. В том числе нам должны были провести экскурсию по Национальному музею Республики Алтай (музей Анохина). Однако, как оказалось (вдруг!), по понедельникам (день заезда в город) музей не работает. Пришлось буквально втыкать его во второй день. Гид, конечно, передоговорилась, музей мы посетили, но, конечно, такое надо предусматривать заранее, чтобы не ломать и без того напряжённую программу. Итак, сперва – в Горно-Алтайск, исключительно ради музея, прямо к открытию. Неприветливый с утра, но хорошо эрудированный экскурсовод провела нам часовую экскурсию по этому краеведческому музею, точнее по его исторической части (есть ещё художественная). Музей новенький, построенный не так давно под размещение главного экспоната – принцессы Укока (Алтайской принцессы). Экскурсия понравилась, эффектно сделана экспозиция «принцессы» с макетом захоронения и сопутствующей атрибутикой. Радует, что в раскрытии тайн прошлого применяются современные научные подходы и методы исследования, позволяющие полнее раскрыть особенности культуры и быта давно ушедших цивилизаций. После музея отправились в посёлок Чемал, где сперва посетили «Пасеку-13». Плюсом к непринуждённой экскурсии: мёд в разных вариациях, медовуха, мясо марала, живой уголок – на выбор, кому что нравится. Оттуда уже рукой подать до острова Патмос с его церквушкой. Не обошлось без некоторых «но». Суббота, выходной. Народу – не протолкнуться. Очередь на подвесной мост к островку – на полчаса ожидания, пускают группами по несколько человек то в одну, то в другую сторону. День выдался переменчивый: то дождь пойдёт, то солнце выглянет. Честно говоря, интересно было не столько на остров попасть (кроме крохотной церквушки там ничего нет, боковые дорожки были закрыты), сколько по мосту прогуляться. В итоге, удалось: туда – в проливной дождь, обратно – под ярким солнцем. Из-за такого столпотворения группа сильно растянулась: кто-то после острова уже пошёл по Козьей тропе (оказывается, вполне официальное название) в сторону Чемальской ГЭС, а кто-то только в очередь на мостик вставал. Как оказалось, самые красивые виды в Чемале мы запечатлели именно с этой тропы. По ней идти-то всего ничего, меньше километра, но с высоты скального обрыва Катунь выглядит очень красиво, то переливаясь на солнце, то уходя в тень горы. Не повезло тем, кого очередной заряд сильного дождя застал на тропе, всё же идти по ней нужно осторожно, порой переступая по камням. Лично мы пережидали ливень уже у ГЭС, в ларёчке с навесом. К тому же дождь разогнал большую очередь, столпившуюся у подвесного моста через Чемал и переход на другой берег не затянулся на очередные съеденные минуты. Но времени всё же оставалось не так много, хватило только чтобы пройтись без спешки по местным кафешкам-лавочкам, да «удобствам». К другим смотровым площадкам (ворота Сартакпая) уже не рискнули бежать. Автобус уже ждал нас и большая часть группы (некоторые остались в Чемале) выдвинулась в урочище Че-Чкыш. Уже позже, после гор и озёр следующих дней, мне показалось, что Чемал и горная тропа по ущелью – это этапы подготовки группы к предстоящим сложностям (но и красотам, здесь одно с другим тесно взаимосвязано). Не сказать, что треккинг по ущелью был сложен (опять же, до дальней точки менее километра), скорее непривычен: узкая тропа всё время забирает вверх, а ты ещё стараешься осмотреться, что-то сфотографировать, на что-то просто поглазеть. Ведь ущелье на то и ущелье, что горы его зажимают со всех сторон, а для нас каждая гора – достопримечательность. А если есть горы (в Горном Алтае они точно есть – проверено), то, несомненно, будут и водопады. Конечно, алтайские водопады это не ниагары и не виктории, но сами по себе эти искромётные природные красоты не могут не радовать глаз у нас, «равнинных» жителей. Водопад Че-Чкыш был первым в нашем путешествии. Небольшой, всего 3,5 м и… ничуть не природный. Ручей специально направлен на скальный выступ для привлечения туристов: в углублении за его струями можно эффектно сфотографироваться. От водопада – немного обратно, но не вниз, а на ближайший к дороге холм, где с импровизированной смотровой площадки (не помню на Алтае других) открываются классические виды на Катунь, прорезающую молочно-бирюзовой полосой зелёные луга предгорий. Лучшее место для фото: реки, гор, всей долины, себя на этом волшебном фоне. Последним (точнее, самым дальним) пунктом в этот день были Еландинские пороги – место, где Катунь пробегает по каменистому уступу, бурля и вспениваясь. Было в удовольствие пробраться по каменным валунам к самому их краю, сунуть руку в холодную воду, ощутить брызги воды. На обратном пути, уже в сумерках, останавливались у родника Аржан-Суу, который выведен прямо к дороге. Ничего особенного, так, набрали чистой воды – и обратно в автобус, «домой».

День 1. От Новосибирска до Горного Алтая Первый день, пожалуй, самый странный по ощущениям. Ночной перелёт из Москвы буквально «проглатывает» время: вылетаешь в час ночи, четыре часа полёта, а из-за разницы во времени прилетаешь в 9 утра. Времени на сон (за минусом взлёта, посадки, лёгкого перекуса в полёте) практически не остаётся. Да ещё с учётом, что самолёт примерно до Урала заметно болтало. Благо, этот день в основном в переездах: до отеля в алтайском посёлке Манжерок предстояло проехать около 500 км. Гид Татьяна Ермолова (о ней я писал выше) встретила авиагруппу в аэропорту, вывела на место посадки в автобус (здание аэропорта реконструировалось и кроме как закоулками, да по краю дороги не пройдёшь). Вскоре прибыл наш белый лайнер с водителем Юрием за рулём. Прочитав прошлые отзывы, был готов к любым неожиданностям, но всё оказалось достаточно цивильно. Тем, кто сравнивает туристические автобусы в поездках по России с европейскими турами, следует делать скидку (лучше – две). Надеюсь, мы всё же стремимся к тому уровню сервиса, но движемся очень медленно. Нет, водитель не в чёрном пиджаке и белой рубашке с галстуком, но, тем не менее, вполне прилично одет для сопровождения группы из 25 туристов. Всегда помогал с погрузкой/разгрузкой (все начинают понимать, что как последующие заказы, так и итоговая «благодарность» туристов зависит от мелочей). Вход-выход свободный через обе двери (в ответ на один из отзывов прошлого года), у задней двери коробка с пакетами для мусора. Кондиционер работал исправно, чего не скажешь про микрофон (о проблемах со звуком тут уже писали). Не могу сказать, что в салоне всегда было чисто. К тому же водитель один на все случаи жизни, без напарника (благо, в дороге ничего не ломалось). Похоже, в домашних турах в принципе не принято «расточительствовать» на второго водителя. Но вот чего у Юрия не отнимешь, так это водительского мастерства. Дороги Алтая и так не блещут качеством (при любом съезде с тракта), но то, как аккуратно он вёз нас уже в ночи в разразившуюся бурю по Канской степи, когда вокруг сверкали молнии, а потоки дождя заливали разбитую местами дорогу – это выше всяческих похвал. Первым пунктом программы тура был Новосибирск, где к нам присоединялась «железнодорожная» часть группы. Кстати, выкрашенное в бирюзу старое здание вокзала смотрится очень мило. Чего не могу сказать о самом городе. Новосибирск не впечатлил. То ли знакомство с ним было поверхностным (несомненно), то ли ожидания были завышены, но город для меня не раскрылся. Показался этаким пыльным промышленным монстром, где постоянно идут какое-то большие шумные стройки (возводится новый мост через Обь), архитектура отдаёт советским нафталином (конструктивизм застлал буквально всё) и негде выдохнуть или, наоборот, вдохнуть полной грудью. Во всём сквозит какая-то безысходность и однообразие. Короче, мы друг друга не поняли, симпатии не возникло. От Новосибирска наш путь лежал на юг с краткими и более продолжительными остановками. Как и все группы туров ТТВ по алтайскому маршруту, обедали в кафе-столовой «Грань Алтая» на границе Новосибирской области и Алтайского края. Несмотря на то, что это придорожное заведение, нигде так сытно не ели за 700 рублей на двоих (на обратном пути в последний день останавливались на обед здесь же). К тому же быстрое обслуживание, чистый и комфортный обеденный зал будут отдельным плюсом. На верхнем этаже здания – гостиничные номера, так что для тех, кто едет на Алтай через Новосибирск, это вполне комфортное место для отдыха в дороге. Позже останавливались у заправки/трактира «Ника». Там рядом со стоянкой устроена икебана на стареньком Москвиче и мотоцикле, а по краю площадки установлены щиты с информацией о Чуйском тракте. Рядом раскинулось зелёное поле. Мы с «одногруппниками», такими же прожжёнными горожанами, всё гадали, что же это за растения высажены красивыми рядами. И только на обратном пути (опять же делали в этом месте санитарную остановку), когда неведомое растение зацвело, по нежно-белому покрову стало ясно, что это гречиха. Алтайский край – сельскохозяйственный регион, по обеим сторонам дороги желтеют поля рапса, подсолнухов и невесть чего ещё. У подсолнухов делали коротенькую остановку на фотопаузу. Спасибо Татьяне, на такие остановки-экспромты она не скупилась и периодически тормозила автобус в фотогеничных местах. Останавливались мы и у деревни Сростки, поднимались на холм к памятнику Василию Шукшину. Первый раз оттуда взглянули на виднеющиеся на горизонте предгорья Алтайского хребта. Так постепенно и незаметно мы добрались до горного (и, что немаловажно, мясного) региона – Республики Алтай. Традиционная остановка на границе двух Алтаев. И первая встреча с Катунью, таким же символом Горного Алтая, как и Чуйский тракт. Уже к вечеру добрались до отеля-турбазы «Манжерок» в одноимённом посёлке, прославленном песней Эдиты Пьехи. Турбаза расположена на въезде в посёлок недалеко от берега Катуни и состоит из «многоквартирных» двухэтажных домиков. Пока разместились, огляделись вокруг – там и ужин. Завтраки и ужины были организованы на всём протяжении тура (за очень редким исключением). Пока поели, уже и стемнело. Учитывая прошлую «пропавшую» ночь, вариантов кроме как выспаться не оставалось.

Что-то так никто не пишет о нашей поездке по столь очаровательным местам Алтая. Наверное, придётся самому. Кто захочет – дополнит и поправит. Но прежде чем описывать прелести и перипетии нашего путешествия, нужно отдать должное тому, без кого эта поездка не состоялась бы, да и без кого красоты Алтая остались бы «вещью в себе»: прекрасными, но недоступными. Вы уже догадались? Конечно, это он – Чуйский тракт. Чуйский тракт – автотрасса, протянувшаяся на 960 км от Новосибирска до монгольской границы (раньше его началом считался город Бийск, где сейчас установлен монумент нулевому километру этой дороги). Когда-то это был караванный путь, связывающий Россию с Китаем, в начале XX века вьючная тропа была переоборудована под колёсную дорогу. К 1916 году под руководством инженера и писателя Вячеслава Шишкова был составлен проект современного маршрута трассы, её реконструкция началась только в 1922-м, когда Чуйский тракт получил статус дороги государственного значения (столетие этого события широко отмечается на Алтае в этом году). Сегодня тракт – современное шоссе, проходящее по живописнейшим местам Алтайского края и Республики Алтай, вдоль рек Катуни и Чуи: чем дальше продвигаешься на юг, тем ближе подступают горы, прорезанные степными равнинами, окружёнными стремительными ручьями и водопадами. Только ради этой красоты стоит хоть раз в жизни проехать по Чуйскому тракту. Хочу поблагодарить «ТурТрансВояж» и его как уже упомянутых, так и безвестных мне сотрудников за разработку этого маршрута, позволившего открыть алтайские красоты и по-настоящему «заболеть» Алтаем. Также очень благодарен путешественникам, которые, посетив эти волшебные места, оставили о них на форуме отзывы, которые, в частности, сподвигли нас с супругой выбрать именно это направление при организации своего отдыха (посматривали на него года два). Не ставлю себе задачей подробно описывать все места и достопримечательности, по которым проходит маршрут тура. Кто ездил, уже это знают, кто только собирается – услышит все подробности от гидов. Хотелось бы лишь коротко, «широкими мазками» обозначить то, что видел, то, что больше впечатлило, то, что не оставило равнодушным. Ну что ж, сумки и рюкзаки собраны (не забыть кинуть бутылочку воды) – в путь!

Несколько слов по замечаниям Андрея. ПОГОДА. Грех жаловаться, но хотелось бы всё же посуше. Из-за дождя совсем выпал Акташский ретранслятор, да и на конечную точку маршрута, Кош-Агач, смотрели сквозь потоки воды (хорошо, что до Чаган-Узуна сделали много видовых остановок). ВНЕДОРОЖНИКИ. "Буханки" на Красную гору будут, пожалуй, в топе по неудобству. Газ-66 на Мультинские озёра - на втором месте. В то же время понимаю, что ничего другого в те места не ходит, так что выбирает каждый сам за себя: готов трястись несколько часов в неудобном транспорте или нет. Лично я вряд ли бы согласился ещё раз на Красную гору именно по этой причине. А вот на Мультинские - вполне возможно. Опять же, всё зависит от погоды: посуху может и нормально пройдёт, мы же в оба этих места ехали либо в дождь, либо сразу после. РАЗМЕЩЕНИЕ. В условиях Алтая с его небольшими базами и кемпингами разместить группу в 25 человек непросто. В этих обстоятельствах выбирать порой не приходится. Но мы же понимаем, что едем не по европейским городам, а по горным сёлам. И в той же Норвегии на самом севере приходилось разок останавливаться в кемпинге с двухуровневыми кроватями. В конце-концов, не за этим ехали, где-то можно оглядеться, улыбнуться и пережить некоторые неудобства. Конечно, в долине Чулышмана с неудобствами был некоторый перебор. Тут уж лучше со стороны ТТВ чуть поднять цену, но забронировать домики с удобствами, благо базы растут там последние год-два как грибы после дождя (в новом соседнем кемпинге "Причал" были домики даже с душевой кабиной). ГИД. Вот по этому пункту с Андреем не соглашусь. Татьяна Ермолова как гид справилась на отлично. Всегда была с группой, а тем кто не ехал на допэкскурсии находила варианты времяпрепровождения. У нас не было проблем с транспортом или размещением (даже при откровенном косяке ТТВ на "Каменных грибах"). Всегда делались остановки в знаковых местах, даже не обозначенных в программе. Туристы всегда были накормлены, даже тем, кто отказывался от организованных обедов, предлагалась альтернатива. То, что в автобусе негромко работал микрофон, это не вина гида - такой автобус предоставила транспортная компания, а уж гид в этих обстоятельствах выкручивался как мог. А сколько Татьяна давала дополнительной информации, полезных контактов и решений тех или иных проблем. Считаю, нам с гидом повезло, повидал разных. В целом тур получился довольно насыщенным и очень красочным. Хорошо, что его закольцевали: больше красивых локаций и не приходится возвращаться обратно той же дорогой (поездка на катере через всё Телецкое озеро - отдельное удовольствие). Горный Алтай - очаровательный!

Кто может подсказать, как отредактировать тэги в своей теме?