После такого удивительного по красоте фотографий отзыва и рассказа о путешествии, мне кажется, что я не была в этом туре. Была... но где-то не там!

После такого удивительного по красоте фотографий отзыва и рассказа о путешествии, мне кажется, что я не была в этом туре. Была... но где-то не там!

Спасибо большое за добрые слова. Приятно, что мой рассказ вызывает положительные эмоции и воспоминания.

Светлана, спасибо Вам за интересное путешествие и рассказ и непременно за сказочные фото(по красоте и качеству!!!). 

     День десятый  МАЛАГА  - ГРАНАДА.

 

После вынужденного таймаута я продолжаю рассказ о последних днях нашего тура.

 

Утро десятого дня было снова пасмурным, и временами начинался дождь.

 

После раннего завтрака, в 7-45 час. мы едем в порт Танжера, где сядем на паром и возвращаясь в Испанию, снова пересечем Гибралтар.

 

 

 

 

 

 

 

В порту мы, забрав чемоданы из автобуса, пошли в терминал, а автобус поехал на проверку перед погрузкой на паром, чтобы ненароком не провезти никаких «марокканских зайцев», желающих попасть в Европу.

 

 

Нас приглашают на посадку, и тут начинается такой ливень, что не спасает даже зонт.  Марокко плакало, не желая,  чтобы мы уезжали.

 

Думаю, многим из нас тоже не хотелось расставаться с этой красочной и самобытной страной, но впереди у нас еще много интересного.

 

На пароме оставили чемоданы внизу, на грузовой палубе  и поднялись наверх,  где находятся пассажирские места.

 

На самом верху парома есть небольшая открытая площадка для курения, но там можно и фотографировать. Дождь, конечно, здорово мешал и было очень ветрено, но все же многие из нас периодически выходили туда.  Ведь в Марокко мы плыли в темноте, а хотелось увидеть пролив.

 

Последние виды Танжера и Марокко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удаляющийся берег  Северной Африки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два берега, две части света: справа – Африка, слева – Европа и Гибралтарский пролив.

 

 

 

Вот и Испания - Тарифа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш паром готов плыть обратно.

 

 

Перевели часы вперед на 1 час и в 12-00 час. погрузившись снова в автобус мы едем дальше.

 

Вика вручила каждому Сертификат о пересечении дважды Гибралтарского пролива от Туртранс-Вояжа.  Было неожиданно и приятно. Спасибо за этот сюрприз.

 

 

 

 

 

Наш путь продолжается. Впереди Малага.

Дорога до Малаги идет по очень красивому  побережью  Коста  дель  Соль.

 

Вновь начавшийся дождь мешал любоваться пейзажами и видами за окном автобуса, в том числе не дал рассмотреть одну из живописнейших возвышенностей мира — монолитную известняковую скалу – Гибралтар, находящуюся на одноименной территории, принадлежащей Великобритании и известную, как один из Геркулесовых столбов.

 

 

 

 

 

 

Чем дальше мы уезжали от Тарифы, тем лучше становилась погода. Вскоре уже ничего не напоминало нам о ненастье.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пути сделали одну остановку на 20 мин. и в 14-30 час, забрав гида, мы уже знакомились с городом.

 

 

 

 

 

Малага - портовый город, расположенный на побережье Средиземного моря. Это второй по  величие, после Севильи, город Андалусии. Здесь родились Пабло Пикассо и Антонио Бандерас.

 

Его основали финикийцы  еще в 8-м веке до нашей эры.  Уже тогда город назывался Малака.

 

 

В 711 году Малага была завоевана арабами, которые оставили значительный след в ее архитектуре и в культуре.

 

Именно тогда, благодаря удачному расположению, город начал экономически развиваться. Лишь в 15 веке Малага была отвоевана испанскими войсками и присоединена к Кастилии.

 

На заднем плане  - одно из первых многоэтажных зданий Малаги.

 

 

А это – один из символов Малаги - памятник "Сеначеро".  Сеначеро - разносчик рыбы с двумя корзинами. Когда-то этих уличных торговцев  можно было увидеть в любом прибрежном городе Испании.  Прототипом  скульптуры стал реальный моряк по имени Маноло.

 

 

Наша обзорная экскурсия началась со смотровой площадки, расположенной на самой высокой точке города – холме Хибральфаро, куда мы поднялись на нашем автобусе и немного прошли пешком.

 

 

 

 

 

На этом холме в свое время была возведена старинная мавританская крепость, датируемая 13 веком и сохранившаяся до наших дней, правда, не в очень хорошем состоянии.

 

 

Какие же красивые виды на город открываются с холма!

 

 

 

Малага со всех сторон, кроме моря окружена горами.

 

 

Арена, где проводится коррида, построена  в 1874 году, а через 100 лет объявлена объектом культурного наследия Испании.

 

 

 

Яркое разноцветное стеклянное здание - Центр Помпиду. Думаю, многие знают Центр Помпиду в Париже. Так вот Малагский Центр - это первый арт-центр, который находится не во Франции. Он был открыт весной 2015 года, здание называют "Эль Кубо".

 

 

 

Малага - чрезвычайно зеленый город. Вдоль красивой набережной рядом с портом  располагается прекрасный парк. По его зеленым и тенистым, пешеходным аллеям мы прогуляемся немного позже.

 

 

 

 

Основные достопримечательности этого города сосредоточены в историческом центре Малаги.

Едем туда.

 

По пути проезжаем церковь  Богоматери Победы, построенной после победы над маврами и завоевания Малаги Католическими королями в 15 веке.

 

 

 

Сначала идем на одну из главных площадей Малаги - площадь Мерсед. Когда-то она носила название Рыночной Площади.

 

 

На ней находится дом (левый на фото), в котором родился  в 1881г. Пабло Пикассо.

 

 

 

Рядом с домом  сидит на скамейке и сам Пикассо.

 

 

В центре площади стоит обелиск, установленный в память о генерале Торрихосе и его 48 соратниках, выступивших против  монархии и расстрелянных за это. В цоколе обелиска находится склеп с его останками.

 

 

А это Церковь Св. Сантьяго, построенная в 16 веке.  Именно в этом храме крестили  будущего, знаменитого на весь мир, художника Пабло Пикассо.

 

 

 

 

Мы подошли к одному из самых старых винных погребков Малаги  - Эль-Пимпи. Он существует уже более ста лет.

 

 

 

 

Здесь бывали многие знаменитые люди: Пабло Пикассо, Антонио Бандерас, Пласидо Доминго и многие другие. Их фотографии развешаны на стенах этого ресторана.

 

 

Интерьеры залов очень запоминающиеся.   В них царит непередаваемая атмосфера старины и чувствуется дух Испании.

 

 

 Мы прошли через погребок, и вышли с другого выхода и на другую улицу – Алькасабилья.

 

 

 

Здесь находятся  сразу несколько важных исторических памятников города: еще одна крепость и дворец  Алькасаба и Римский театр.

 

Алькасаба была основана во второй половине VIII века, на развалинах старого римского оборонительного сооружения, как укрепленный дворец арабского правителя.

 

 

В 11 веке провели реконструкцию крепости и усилили стены. И со временем вместе с крепостью Хибральфаро, которую мы видели на холме, образовалась оборонительная система, которая считалась самой могущественной во всей мавританской Испании.

 

 

В 1951 году в результате ремонтных работ в саду малагского  Дома культуры были обнаружены постройки более раннего периода. За дело взялись археологи, и оказалось, что Дом культуры стоит прямо на Римском театре, построенном еще в 1 веке до н. э. В то время город Малага являлся частью Римской Империи.

 

Театр построили при Октавиане Августе и использовали его по назначению до III века н. э.

 

При мусульманах театр стал каменоломней. Его разбирали для строительства Алькасабы.

 

В наше время, после его обнаружения, Дом культуры снесли, а театр явили миру.

 

 

В 2011 году  Римский театр снова ожил. Здесь стали проводить концерты и спектакли.

 

 

 

А мы идем дальше к одной из главных достопримечательностей города Малаги – Кафедральному собору 16 века.

 

 

 

 

Это самое высокое здание в городе и второй по высоте храм в Андалусии, выше него только Хиральда в Севилье.

 

 

Кроме того Собор считается одним из самых необыкновенных архитектурных сооружений в Европе. Его необычность состоит в том, что в строении можно наблюдать целую смесь стилей, которые существовали в Европе в разные времена.

 

 

 

Собор строился 200 лет, но так и не был закончен, не хватило денег на вторую башню.  Собор получил  прозвище "однорукая дама".

 

 

 

Даже сегодня власти Малаги ставят вопрос о возможности достройки этого собора согласно первоначальному проекту с двумя башнями.

 

Обойдя Собор, мы вышли на небольшую и уютную Епископскую площадь.

 

 

 

На нее выходит главный фасад Кафедрального собора.

 

 

 

 

Украшением площади являются фонтан и яркое здание Епископского дворца.

 

 

После внешнего осмотра собора у нас есть около часа свободного времени. Я спешу в собор, чтобы посмотреть его изнутри. Вход стоит 5 евро.

 

Как только переступаешь порог, поражаешься огромными размерами собора, его величием и монументальностью.

 

 

 

Он очень светлый и легкий внутри, несмотря на наличие большого количества колонн, скульптур, барельефов. Красивейшие витражи, хоры, сводчатые потолки с ажурной резьбой по камню сразу приковывают внимание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь хочется не спеша ходить, разглядывая  детали, любоваться талантом мастеров и поражаться тому, сколько сил, лет и жизней было положено, чтобы увековечить все это.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень красивы здесь и два органа, имеющие 4000 труб - довольно редкое явление!

 

 

 

В Соборе есть две знаменитые картины, представляющие  собой художественную ценность.

 

Первая - это сюжет, где Мария Магдалина омыла ноги Христа и вытерла их своими восхитительными волосами.

 

 

 

И вторая картина - отсечение головы апостола Павла.

 

 

 

В одной из капелл находится скульптура Святой Девы, переданная в дар Собору королевой Изабеллой. Там же установлены две статуи, изображающие молящихся Католических Королей.

 

 

 

 

 

Около собора располагаются два дворика: внешний и внутренний.

 

Во внутреннем дворике установлена статуя святой деве Марии, и непонятные современные инсталляции.

 

 

 

 

Во внешнем дворе находится  памятник Хосе Гальвесу – врачу и политику, жившему в Малаге.

 

 

 

Рядом с Кафедральным Собором находится  Церковь Саграрио. Она была построена на месте разрушенного минарета старой исламской мечети по велению Католических королей. Храм был освящён в 1498 году.

 

За свою историю церковь претерпела пожары, наводнения и даже была разрушена.

 

Впоследствии ее восстановили, и лишь портал  сохранился в первоначальном виде.

 

 

 

Церковную кафедру церкви, отделанную красным мрамором, считают ценнейшим произведением искусства.

 

Немного погуляв еще по улицам около Собора, встречаемся с группой на Епископской площади, и наша экскурсия продолжается.

 

 

 

 

 

 

 

 

И теперь мы идем на парковую аллею, которая расположена вдоль всей набережной Малаги.

 

 

 

 

 

 

Вообще город очень красивый и современный.

 

Аккуратные чистые улочки, красивая архитектура - всего этого в избытке. И зелень. Такое чувство, что в городе просто не осталось места, где не было бы зелени!

 

 

 

 

Цветет Стрелиция.

 

 

Я сначала не поняла, что же так увлеченно снимают одногруппники. Оказалось вот что, вернее кого.

 

 

 

Этих попугайчиков здесь очень много и их необычный щебет заставлял поднимать голову и искать их среди ветвей деревьев.

 

 

 

Бутылочное дерево и какой-то вид пальмы с интересными цветами, похожими на Стрелицию.

 

 

 

 

В этом красивом здании находится ректорат университета Малаги, а когда-то были "почта, телеграф и телефон".

 

 

Рядом еще два здания, которые сразу привлекают внимание.

 

Здание в неоклассическом стиле - Банк Испании, построенное в 1933-1936 годах.

 

 

А это Ратуша Малаги - одно из самых красивых зданий города, построенное в начале 20 века.

В нем размещается Мэрия города.

 

 

 

Предыдущая ратуша была разрушена и новая должна была стать символом города. И стала в каком-то смысле.  Это произведение искусства ведущих архитекторов и декораторов Испании.

Здание действительно очень красивое.

 

 

 

 

 

 

Мы дошли до площади Генерала Торрихоса, на которой установлен красивый фонтан «Три Грации».

 

 

 

На этом экскурсия закончилась, мы прощаемся с гидом Малаги и в 17-40 час. едем дальше.

 

 

 

 

 

 

Сегодня нас еще ждет вечерняя прогулка по Гранаде.

 

Итак, наш путь лежит в Гранаду.

 

 

 

 

 

 

А это было не во вторник, 22 марта?

 

Я в этот день как раз останавливалась в Малаге посмотреть вечерние процессии Невесты Малаги и Вирхен в платье из живых цветов.   И судя по даме в черной мантилье с командой фотографов у Кафедрала мы прошли с вами мимо друг друга)

 

 

А это было не во вторник, 22 марта?

 

Я в этот день как раз останавливалась в Малаге посмотреть вечерние процессии Невесты Малаги и Вирхен в платье из живых цветов.   И судя по даме в черной мантилье с командой фотографов у Кафедрала мы прошли с вами мимо друг друга)

 

Совершенно верно. Это было 22 марта. Вот ведь как бывает. По одним дорогам ходим, да еще и в одно и то же время.

Совершенно верно. Это было 22 марта. Вот ведь как бывает. По одним дорогам ходим, да еще и в одно и то же время.

 

Да и маршрут по Малаге у меня днем был схож с вашим. Могли встретиться даже и не раз :smile:

 

Вечером в этот день Малагу было не узнать (как и все города в Семану Санту).

 

 

 

 

 

 

 

Да и маршрут по Малаге у меня днем был схож с вашим. Могли встретиться даже и не раз :smile:

 

Вечером в этот день Малагу было не узнать (как и все города в Семану Санту).

 

Спасибо за эти фото. Какой красивый наряд из цветов! Нам удалось увидеть подобное шествие в Гранаде. В следующем сообщении я расскажу об этом.

Нам удалось увидеть подобное шествие в Гранаде. В следующем сообщении я расскажу об этом.

 

 

С нетерпением жду! В Гранаде я в этот раз не была. Удалось увидеть процессии Кордобы, Малаги и Севильи. Все с виду похожи, но все же отличаются. В Кордобе была самая аутентичная ночная молчаливая  процессия из виденных - Виа Кручес, вспоминая о которой меня до сих пор бросает в дрожь. Малага с ее широкими улицами - это размах. Только в Малаге пассос (носилки) называют тронами за их массу. Несет их 200-250 костарелос (против например 40-50 в Севилье). Где-то там Антонио Бандерас был в одну из процессий недели, в газете писали, что в этом году он бил молотком о колокол)) Но самое запоминающееся было в Севилье на мадругу (с четверга на пятницу ночью). Назаренос заполонили весь город. Пройти никуда и ниоткуда практически невозможно. Главное выбрать опорную точку и ее держаться, потому как от квартала до квартала можно пробираться час, два, три...))) Например, когда я встретила процессию Макарены (3500 назаренос), пришлось простоять в толпе почти 3 часа. Но именно эта процессия незабываема! А когда в полной темноте и тишине часа в 2-3 ночи при свечах начинают исполнять саэту ком подступает к горлу и слезы сами текут, даже у меня, не сильно религиозной.

Время в пути до Гранады пролетело как-то незаметно и в город мы приехали, когда уже стало смеркаться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед заселением в отель, Виктория провела небольшую экскурсию по историческому центру города. Конечно, смотреть на достопримечательности в темноте не очень хорошо, но что делать. В Гранаде у нас было очень мало времени.

 

Это был вторник, 22 марта и эта неделя, предшествующая Пасхе, в Испании называется Семана Санта (Страстная неделя). Католическая Пасха в этом году праздновалась 27 марта.

 

Это время проведения церковных праздников. По всей стране ежедневно совершается множество религиозных процессий, проходящих маршрутами от церкви к церкви, вспоминая последние дни Христа.  Это знаковое событие для Испании.

 

Гранада тоже готовилась к очередным шествиям и в это время город просто парализован: в центре перекрываются дороги, и перестает ходить общественный транспорт.

 

Как раз в этот момент мы въехали в Гранаду и все это  испытали на себе. Проезды в центр были закрыты и после нескольких неудачных попыток объехать кордоны, мы вышли у Триумфальной площади  и по Гран Виа де Колон пошли пешком в направлении Кафедрального Собора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пока мы осматривали  Королевскую Капеллу, усыпальницу католических королей — Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, Кафедральный собор, площадь Биб  Рамбла  и ближайшие улочки - вокруг Собора стали собираться толпы народа.

 

 

 

 

 

 

 

 

После знакомства с этими достопримечательностями у нас был еще час свободного времени.

 

Мы с приятельницей решили сходить в Кафедральный собор и посмотреть его внутри, тем более что, будучи в Гранаде прошлый раз, я в него не попала. По пути забежали в сувенирный магазин, и пока мы пробыли в нем несколько минут, Собор благополучно закрылся.

 

Однако видя, что главный вход еще открыт, решили подойти и уточнить. Небольшая надежда  еще теплилась, хотя везде уже стояли заградительные турникеты.

 

Чтобы попасть к входу, нужно было пройти через арку (как в аэропортах, вокзалах) и патруль. Народ толпился, но никто не проходил через нее.

 

Очевидно, на наших лицах была такая решимость, что нас никто и ничто не остановит, мы спокойно прошли через арку, полицейский отодвинул турникет и жестом показал, куда нам нужно пройти. А в том направлении были только ВИП места у самого входа в Собор.

 

Виктория рассказывала, что эти места выкупаются заранее и стоят довольно дорого.

 

У входа в Собор полицейский объяснил, что он закрылся раньше, так как начинается шествие.

 

Так, по воле случая, мы оказались в центре событий.  И как этим было не воспользоваться!

 

 Нас опять настойчиво стали усаживать на трибуны у входа, но там было довольно темно для фотографии и мы быстро, пока никто не понял, что находимся здесь на птичьих правах, прошли чуть дальше на освещенное место и устроились у стены здания.

 

Меж тем процессия уже показалась. Она шла очень медленно и  под сопровождение какой-то пронзительной мелодии. Это все еще больше усиливало эффект значимости и одновременно торжественности и скорбности происходящего.

 

 

Уже дома я прочитала много информации, чтобы понять и разобраться  в деталях увиденного.

 

Святая неделя празднуется в Испании, начиная с XVI в. и все традиции сохраняются с тех времен.

В Гранаде, Малаге, Севилье  Семана Санта отмечается с особой пышностью. В процессиях принимают участие  горожане всех возрастов.

 

Организовывают процессии религиозные братства, которые имеют свою уникальную символику и определенного цвета одежду.

 

Возглавляет процессию каждого братства – мажордом. Это переходящая должность, и удостоиться ее - является высшей честью для членов братства.

 

Участники процессии одевают длинные мантии и высокие, остроконечные колпаки с прорезями для глаз.  Это «кающиеся грешники» - Назаренос.   Такие одеяния скрывают их от посторонних глаз, символизируя  анонимность, покаяние, смирение и искупление грехов.  Интересно, как в таких головных уборах дышится на протяжении нескольких часов?

 

 

Белые одежды означают чистоту.

 

Черный и фиолетовый цвета – являются траурными.

 

В начале процессии несут крест, штандарты братства и держатели (посох с украшением на верху), которые тоже у каждого братства индивидуальны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличительной особенностью шествий являются платформы с богато украшенными скульптурными композициями на религиозные сюжеты. Их называют «пасос».

 

 

Все процессии обычно несут две платформы с фигурами Христа и Мадонны. Первым несут Христа или композиции различных сцен жизни, смерти и воскрешения Христа.

 

Платформа Мадонны, следующая за ним, украшается  белыми цветами, символизирующими непорочность.

 

 

Пышное украшение пасос — старинная традиция, на которую не жалеют ни денег — зачастую используется настоящее золото и драгоценные камни, ни времени — многие из них создавались десятилетиями и продолжают реставрироваться и дополняться по сей день.

 

 

 

Вес платформ  может достигать более 2 тонн и чтобы нести ее требуется 40-60 человек и более, поэтому несколько десятков сильных, одинаковых по росту мужчин, которых называют Косталерос, тренируются в течение трех месяцев, чтобы добиться особой походки, при которой фигуры на платформах  кажутся  движущимися.

 

 

 

 

В Гранаде  Косталерос  спрятаны под покрывалом платформы. Управляет движением специально обученный человек в штатском - капатас. Он отдает зычным голосом команды косталерос, помогая им нести носилки ровно и совершать сложные манипуляции при поворотах, подъемах и пр.

 

 

 

 

Пока первая платформа поравнялась с нами, она раза два останавливалась. В какой-то момент во время остановки,  капатас подает сигнал молоточком, который спрятан на золоченом корпусе (а это значит, что платформу нужно поднять или опустить), и платформа подпрыгивает вверх под ликующие крики публики и дружные аплодисменты.

 

 И мы в тот момент, даже не понимая,  что происходит, тоже непроизвольно издавали восторженные возгласы и также аплодировали.  Захватывающее зрелище!

 

 

За платформой идет оркестр, состоящий из духовых инструментов и барабанов.

 

 

 

 

 

 Во время остановок платформы оркестр замолкал. Заиграл вновь и процессия двинулась дальше. Какие звуки сопровождали это движение! Просто «мурашки» по коже!

 

 

 

 

 

Вторник на Святой неделе - день, когда в процессии принимают участие дети. Они несут свечи и корзинки с конфетами, которые раздают детям, если те протягивают к ним руку.  

 

 

 

 

 

 

Одна из традиций шествия — участие  дам в черных одеждах с кружевными мантильями, высокими гребнями  с четками и свечами в руках.

 

 

 

 

 

 

 

Первая процессия прошла и вот уже движется вторая.

 

 

Мы так увлеклись, что чуть не пропустили время, когда нужно было возвращаться. Уходить безумно не хотелось и было так жаль, что не можем посмотреть вторую процессию, где пасос будет с Мадонной. 

 

С трудом пробравшись сквозь плотную людскую стену, на место встречи с группой мы уже почти бежали. Хорошо, что встреча была рядом на площади Биб-Рамбла.

 

 

В 20-45 час. мы тем же путем, по Гран Виа де Колонн, вернулись к автобусу и поехали  заселяться в отель «Urban Dream Nevada», расположенный далеко от центра.

 

 

 

 

Так закончился еще один интересный день нашего путешествия.

 

Завтра я буду гулять по Гранаде, а у группы будет своя программа.

 

Но об этом в следующий раз.

Спасибо за фото и рассказ!

 

Судя по символике, цвету туник и кресту и учитывая что это был вторник - вам попалось братство Cristo de la lanzada. Не очень старое братство, образовалось только в конце 20 века, но для Святого вторника это нормально. Все старейшие и самые многочисленные идут в четверг, пятницу и на мадругу.

 

 

Вторник на Святой неделе - день, когда в процессии принимают участие дети. Они несут свечи и корзинки с конфетами, которые раздают детям, если те протягивают к ним руку.

 

Не только во вторник, дети участвуют в процессиях практически всегда. В меньшей степени в ночных, но часто и в них тоже.

 

 

Одна из традиций шествия — участие  дам в черных одеждах с кружевными мантильями, высокими гребнями  с четками и свечами в руках.

 

Ох уж эти "кумушки" страдающие, они так веселятся перед процессией, сбиваются в стаи и с охотой устраивают шумные фотосессии!))

 

 

Уходить безумно не хотелось и было так жаль, что не можем посмотреть вторую процессию, где пасос будет с Мадонной.

 

На самом деле это все та же, одна процессия - Братства Cristo de la lanzada, их вторые пасос. У каждой процессии есть "Cruz" - крест или начало и "Palio" - хвост или конец. И между крестом и хвостом одно, два, а иногда и три пасос. Часто назаренос одного братства и одной процессии, идущие перед пасос с Христом и пасос с Вирхен имеют разный цвет туник. 

 

 

Вот Вирхен вашего братства (второе пасос). На самом деле, на взгляд туриста все Вирхен очень похожи, но испанцы их как-то безошибочно идентифицируют и любят каждую по-своему. Особенно когда речь идет о какой-нибудь Эсперансе или Макарене. Там какое-то нечеловеческое обожание - осыпают их лепестками роз и скандируют "Guapa! Guapa! Guapa!", то есть "красавица".

 

 

 

 

 

Не только во вторник, дети участвуют в процессиях практически всегда. В меньшей степени в ночных, но часто и в них тоже.

 

 Спасибо за дополнения и уточнения. Очень интересно. 

Об участии детей я задала вопрос испанке, стоявшей рядом с нами. Таков был ответ. Еще она добавила, что если бы был дождь, то дети были бы дома и участвовали уже в субботу или воскресенье. Может в разных городах существуют какие-то нюансы. В любом случае участие детей в этих шествиях выглядит очень трогательно.

 

 

Может в разных городах существуют какие-то нюансы.

 

 Вполне может быть. Хотя испанские дети могут все. Я заметила одну вещь. Испанцы при всей любви до дрожи к детям, с детства воспитывают в них терпение, ответственность, уважение к традициям и чувство долга, не потакают капризам. Я с удивлением смотрела, как в Валенсии 4-6-летние малышки под мелким дождем стойко хлюпали по лужам в туфельках и улыбались, потому что в день приношения цветов Богородице нет ничего почетнее, чем одеться в национальное платье и пронести свой букетик по улицам. Удивлялась, когда посмотреть на процессии Святой недели приходили с годовалыми, а то и месячными малышами. По два часа ждали и никто не ныл, не изводил родителей.  В некоторых процессиях шли маленькие назаренос в острых капюшонах - лет по 8-10, конечно большинство  не доходили до конца, да  и мама с корзинкой пирожков бежала где-то рядом, но сам факт! у нас бы таких детей просто не взяли, оставив с бабушками или нянями, а при испанцах дети всегда - и на свадьбах, и на похоронах.  

 

Прошу прощения если чрезмерно комментирую и вдаюсь в подробности. 

 

 

Прошу прощения если чрезмерно комментирую и вдаюсь в подробности. 

 

Наоборот, спасибо Вам за комментарии. Думаю, что для многих из нас такие шествия не очень знакомы. А из деталей складывается целая картинка.

         День одиннадцатый   ГРАНАДА – КОРДОБА.

 

Вот уже наступил 11-ый день тура и все ближе его окончание.

 

В этот день мы выехали  в 8-30 час. на экскурсию в красивейший комплекс Гранады - Альгамбру.

 

 

Туда доехали все вместе и кто не пошел на нее ( и я в том числе) спустились в город пешком.

 

 

 

Итак: у меня есть три часа, чтобы увидеть намеченное.

 

Из Альгамбры можно спуститься в город двумя путями:  по прямой дороге,  выйдя в непосредственной близости от Кафедрального Собора или пройти по боковому спуску слева и
выйти уже к другим интересным объектам Гранады.

 

Я выбрала второй путь и по кругу обошла интересующие меня достопримечательности, а вот обратно возвращалась уже по прямому пути.

 

Мимо Отеля Альгамбра, от которого открывается  панорамный вид на Гранаду, я спускаюсь по тихим безлюдным улочкам вниз.

 

 

 

 

Вот уже виден купол церкви Святого Воскресения, куда я и направляюсь.

 

 

 

 

 

 

Она находится на одноименной площади.

 

 

Церковь очень старая, была основана еще Католическими королями, Изабеллой и Фердинандом в 1512 г. Над входом изображены их инициалы.

 

 

 

Здесь хранится чудотворный образ Девы Марии Царицы Розария – покровительницы Гранады, подаренной церкви в 1552 г. Она держит в одной руке младенца, в другой скипетр и четки (розарий).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1670 г. в Пасхальное воскресение образ начал слезоточить и продолжалось это 32 часа. Вскоре в Гранаде началась эпидемия чумы, унесшая много жизней.

 

В 1679 г. снова наблюдался  ряд чудес.  На этот раз на лбу Святейшего образа засиял свет в виде звезды, который наблюдали на протяжении 60 дней.

 

В эти дни исцелились многие безнадежно больные. Чума, свирепствовавшая все эти годы, прекратилась.

 

Этот образ Девы Марии брали на ответственные сражения. Так  7 октября 1571 г. объединенный  флот коалиции католических государств одержал решающую победу над турецкой эскадрой в битве при Лепанто. После этого, ежегодно,  католический мир отмечает 7 октября праздник Девы Марии Розария.

 

Очень красивое и необычное ретабло в  церкви. Это целый парад ангелов и херувимов.

 

 

В средние века в ней вершила свой суд «священная» инквизиция.

 

В церкви стоят несколько пасос. Может быть, с ними еще только предстоит шествие. Семана Санта ведь продолжается.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой части Гранады много маленьких уютных площадей с кафешками, барами или просто с фонтанчиком, как эта - де лос Кампос.

 

 

 

 

 

Рядом еще одна площадь - Марианны Пенеды.

 

В центре установлен памятник в честь народной героини  ХIX столетия - той самой Марианны, которую увековечил в своей одноименной пьесе уроженец Гранады Федерико Гарсиа Лорка. Ежегодно жители города собираются на этой площади, чтобы почтить память молодой женщины, несправедливо казненной в 1831 г.

 

 

 

 

 

Рядом находится дворец Бибатаубин. Это одно из самых старых зданий Гранады, хотя с виду не скажешь, так как не раз подвергалось  реконструкции. Оно построено на развалинах крепости и замка, стоявших здесь при мусульманском правлении. 

 

 

 

 

На бульваре Каррера-де-ла-Вирхен стоит Базилика скорбящей Божьей Матери.

 

 

Это еще один храм, построенный  в 1617 году в честь покровительницы города — девы Марии.

 

 

 

Это — самый любимый и почитаемый храм у жителей Гранады.

 

 

 

 

 

Очень красивый мраморный алтарь. Да и весь внутренний интерьер Базилики очень впечатляет.

 

 

 

В Базилике находится знаменитая  пьета скорбящей Богоматери XVIII века.

 

 

 

 

 

 

Площадь Кампильо.

 

 

 

 

 

За ней, если свернуть налево, сразу бросается в глаза яркое здание. Это популярная в Гранаде дискотека Алиатар.

 

 

А напротив расположена церковь Сан-Антон и монастырь капуцинов. Они были построены во время правления Католических королей в 16 веке.

 

 

 

 

 

 

Посмотрев церковь, я пошла в обратном направлении  по ул. Рейес  Католикос  к Кафедральному собору.

 

 

По пути зашла на площадь Кармен, на которой находится Мэрия Гранады. Перед ней, на мостовой выложен герб Гранады.

 

 

 

Вот и знакомая уже площадь Биб-Рамбла, одна из главных в Гранаде.

 

 

Когда-то она была центром мавританской Гранады. На ней проводились праздники и шумели бойкие рынки.  После Реконкисты здесь пылали костры инквизиции, сжигались книги и проливалась кровь еретиков, устраивались бои быков и пышные шествия и церемонии.

 

 

Сегодня это тихое местечко, где льется не кровь, а вино в бокалы в многочисленных кафе, а огонь сменился на льющуюся воду фонтана, что стоит в центре площади.

 

 

Здесь же находится примечательное здание – Архиепископский дворец 17 века.

 

 

Чуть далее, на площади Пасьегас располагается Кафедральный Собор, построенный, на месте старой мечети, как символ победы христианства над исламом по указу Изабеллы Кастильской в 1518г.

 

Строительство длилось почти 200 лет. Расписывали Собор Эль Греко и Хосе де Рибера.

 

Выйдя к нему, я уже знала, что снова не попаду внутрь, так как было еще рано, а ждать 40 мин. – не вариант.  Время дорого. Ладно, будет  что посмотреть в следующий раз, если судьба даст мне такой шанс, тем более что не увиденного остается много.

 

Трибуны, на которые нас вчера усаживали, пусты, но вечером все изменится и все повторится.

 

 

Здесь, в сердце Гранады небольшие площади, на которых находятся многие достопримечательности, располагаются  одна за другой. 

 

И следующая, на которую я вышла, была площадь  Романилья или как ее еще называют площадь Пальм.

 

 

На ней установлена скульптура водовоза.

 

 

 

 

 

Продолжение следует.

Дальше я вышла на ул. Сан Херонимо.

 

 

Она застраивалась в 16 – 17 вв. и здесь все пропитано историей.

 

Буквально каждое здание это исторический памятник: дворцы, церкви, монастырь, королевская больница, учебные заведения.

 

При застройке этого района были снесены постройки старой мавританской Медины и часть крепостной стены, находившейся в районе ул. Сан Херонимо.

 

Первая на моем пути находится  соборная церковь Сан - Хусто и Пастор на Университетской площади, построенная в 17 веке по заказу ордена иезуитов.

 

 

 

 

В центре площади стоит статуя Карла V. Это точная копия той, что была выполнена в 1564 г. и находящаяся сейчас в музее Прадо в Мадриде.

 

 

Рядом находится дворец Бенеросо 16 века в  котором  вот уже 400 лет существует Королевский колледж  Святых Бартоломео и Сантьяго.

 

 

 

 

Напротив - здание с двумя симметричными башенками и открытой галереей на верхнем этаже,  это Королевская консерватория, расположившаяся во дворце маркиза Кайседо XVI века.

 

 

Рядом дворец  Ансоти 18 века, в котором находится Нотариальная коллегия Гранады.

 

 

 

Последняя достопримечательность на этой улице – церковь Божьей Матери Неустанной Помощи 17 века.

 

 

Это еще одна церковь в Испании, где находится точная копия святыни с критским изображением Богоматери XV века, которая хранится в церкви святого Альфонса в Риме.

О Мадридской такой церкви я упоминала в 24 сообщении.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквально в двух шагах от церкви Божьей Матери Неустанной Помощи находится Монастырь Сан Херонимо – первый монастырь, построенный после завоевания города христианами в 16 веке.

 

 

Монастырю было предназначено увековечить память толкователя Библии, одного из основоположников христианской церкви — Святого Иеронима.

 

Сюда пригласили жить его последователей иеронимитов, дабы показать, какие они праведные и как вера им жить помогает, но главная задача, разумеется, была – христианизация новых земель.

 

 

В нем покоится один из знаменитых  и влиятельных людей Испании, военачальник  и правая рука «Католических королей»  Гонсало  Фернандес  де Кордоба. Современники прозвали его - Великий Капитан.

 

В начале 19 века, во время войны с Наполеоном, монастырь очень пострадал и был частично разрушен. Только к 1920 году его восстановили.

 

 

Недалеко от монастыря расположена еще одна достопримечательность, имеющая историческую ценность – Королевский госпиталь и Базилика Святого Иоанна Божьего (Сан Хуан де Диос).

 

Жуан Дуарте, так звали его в миру, нес военную службу в  войске императора Карла V. Позже он приехал жить в Гранаду и  организовал госпиталь и приют для бедных.

 

Строительство госпиталя началось в 1511 году, но остановилось после смерти короля Фердинанда, и в 1522 году было возобновлено. Больница торжественно открылась в 1526 году.

 

 

 

 В 1737 г. было начато строительство Базилики на средства выделенные Странноприимным орденом, основателем которого был  Св. Иоанн Божий.

 

 

 

 

Его мощи покоятся в этой Базилике.

 

Над главным входом располагается большая ниша с образом святого Иоанна Божиего.

 

 

 

Пройдя от Базилики немного в обратном направлении, я вышла на проспект Колумба (Гран Виа де Колон) к церкви Святого Сердца Иисуса. Вчера вечером мы проходили ее с группой.

 

 

 

 

Церковь не очень старая, 1900 г. постройки.  Шла служба и чтобы не мешать, я сделала несколько снимков и пошла дальше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свернув с проспекта Колумба влево и пройдя по ул.Эльвира, я попала на самую старую площадь Гранады – Новую.

 

 

 

 

 

 Она расположена между Альгамброй и старинным мавританским районом Альбайсин.

 

Я надеялась, что у меня хватит времени, чтобы немного пройтись и по его запутанным улочкам, но увы. Успеваю только осмотреть площадь и дойти до Альгамбры.

 

 

 

 

Отсюда с площади виден холм Альгамбра,  где находится жемчужина европейской архитектуры и  смотровая башня Алькасабы - самой ранней части крепости. Этот дворец-крепость вершина мавританского искусства. Одногруппники, думаю, в этом убедились.

 

Слева, от входа на площадь, находится красивое здание бывшей Королевской канцелярии, в настоящее время штаб-квартира Верховного суда Андалусии.

 

Строительство канцелярии было начато в 1531 году по приказу короля Испании Карлоса I.

 

 

Это было первое здание в Испании, построенное специально для размещения в нем судебного органа.

 

 

В самом дальнем углу площади стоит Церковь Святого Эгидия и Святой Анны. 

Здание построено в 1537 году на месте мечети, от которой остался минарет, превращенный в колокольню.

 

 

Отсюда начинается улица Дарро – набережная вдоль реки Дарро.

 

 

Во времена мусульманского владычества здесь проходила стена, параллельная берегу реки, через которую были перекинуты мосты, соединявшие квартал Альбайсин с Альгамброй. Затем эту стену разрушили, а вдоль появившейся улицы отстроили церкви и дворцы.

 

 

Пора на финишную прямую и по ул. Куэсте де Гомерес никуда не сворачивая, я иду к месту встречи с группой.

 

 

 

Из города в крепость ведут ворота Гранады. Ворота украшены гербом времен Карла V и тремя гранатами - символом Гранады.

 

 

  Дорога идет все время в гору по парку вдоль стен Альгамбры. После городской суеты – здесь так тихо, спокойно.  Цветут  деревья, кустарники и разные цветики.

 

 

 

 

По пути с левой стороны установлены ворота Бибирамбла.

 

Их история очень интересна. Учёные относят их к середине 14-го века.

Когда-то они располагались на площади Биб-Рамбла и во времена средневековья получили название "арка ушей", потому что на них водружались уши и другие части тел, отрубленные у воров и преступников.

 

В 1884 г. ворота были снесены и разрушены. А в 1933 г. главный реставратор Гранады приказал восстановить ворота в лесу недалеко от Альгамбры, где мы и видим их сегодня.

 

 

В парке установлен памятник-фонтан, посвящённый Анхелю Ганивету - испанскому писателю конца 19-го века.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дойдя до места встречи, я еще успела выпить кофе и в 12-00 час. мы покидаем Гранаду.

 

Последний взгляд на город и впереди – Кордоба.

 

 

 

 

День продолжается…

По дороге в Кордобу нас сопровождают заснеженные вершины Сьерра - Невады и оливковые рощи.

 

 

 

В 14-20 час. мы прибыли в город, который был когда-то столицей Кордовского халифата.

 

 

Кордобу основали финикийцы, затем здесь были римляне и в 711 г. город захватили мавры.

 

Уже в X веке в Кордобе проживало полмиллиона жителей.

Это был самый большой, просвещенный и богатый город Западной Европы. Его называли «обителью науки».

 

 

Почти все население Кордобы было грамотным, ведь в городе было открыто 800 школ, 70 библиотек.

 

 

 

 

В 1984г. Кордоба была внесена ЮНЕСКО в список  мирового наследия человечества.

 

Мы высаживаемся из автобуса на набережной Гвадалквивира, где уже ждал нас гид.

 

Пока группа  обговаривает организационные моменты, я убегаю по своим планам и у меня на это есть три с половиной часа. 

 

У группы же программа была следующая:
Обзорная экскурсия с гидом – 8 евро,
Посещение Мескиты с гидом – 15 евро,
обед                                              - 16 евро.

 

В прошлый мой приезд в Кордобу не удалось посмотреть Мескиту, она была закрыта.  Поэтому в этот раз я хочу побывать там и увидеть это архитектурное чудо, а также  посетить Королевский  Алькасар.

 

По Римскому мосту иду на другой берег Гвадалквивира. Он был построен еще римлянами и являлся единственной переправой  по суще через эту реку. Правда, от первоначальной конструкции остался только фундамент.

 

 

С одной стороны моста стоит оборонительная башня Калаорра, являющаяся самой старой в городе крепостью, построенной в 1369 г.

 

 

 

 

Посередине Римский мост украшает скульптура архангела Рафаила, установленная в 1651 г. Он является покровителем Кордобы, поэтому у подножия всегда горят свечи и лежат цветы.

 

 

 

 

Недалеко от моста, на правом берегу Гвадалквивира сохранилась водяная мельница Альболафия.

Она, как и мост, была построена в римские времена и с ее помощью мололи муку. В IX веке мельницу перестроили для подачи воды во дворец эмира.

 

 

Но основная историческая роль мельницы заключалась в другом. Здесь впервые европейцы начали производить бумагу, которую до этого ввозили из Китая.

 

 

На другом берегу, у самого моста, расположены Ворота Пуэрта  дель  Пуэнте 16 в. Они были частью крепостной стены.

 

 

Наверху выбита надпись о посещении Кордобы королем Филиппом II в 1570 г.

 

 

 

За воротами, на площади Пуэрта дель Пуэнте стоит еще один монумент в честь покровителя города архангела Рафаила  - «Триумф архангела Рафаила», установленный в 18 веке.

 

 

На площади Пуэрта дель Пуэнте.

 

 

 

А это уже Мескита или Соборная мечеть, как ее называют. Это главный памятник средневековой архитектуры в Кордобе и самая грандиозная мавританская мечеть в Испании.

 

 

Это сооружение несет на себе отпечаток разных эпох и культур.  Изначально на этом месте стоял древнеримский храм, который сменился  древней  церковью вестготов – базиликой  Сан Висенте. Она в свою очередь была разрушена мусульманами и на этом месте построили мечеть – главную святыню Кордовского халифата.

 

 

Она стала второй по значимости в мире, и паломничество в Кордобу приравнивалось хаджу в Мекку.

 

Мескита строилась на протяжении нескольких столетий под руководством правящих тогда эмиров, и каждый вносил свою лепту, расширяя и перестраивая ее.

 

 

Когда Кордоба была завоевана испанцами, то у многих возникало желание разрушить огромную мечеть, напоминающую о многовековом господстве мусульман. Но, к счастью, Христианские Короли хорошо понимали ценность данного сооружения и не позволили это сделать.

 

Однако в 16 веке внутри мечети все же построили христианский Собор с согласия правящего тогда короля Карла V. Он не был в Кордобе и не видел Мескиты. И когда через несколько лет он посетил город и увидел все своими глазами, то очень пожалел о принятом решении, сказав: «Вы построили то, что можно построить где угодно и разрушили то, что было единственным в мире».

 

Чтобы попасть в Мескиту нужно зайти внутрь, в апельсиновый дворик. Там же находятся кассы. Вход стоит 8 евро.

 

Взяв билет и осмотрев дворик, колокольню Собора, перестроенную из бывшего минарета с установленной наверху фигурой Архангела Рафаила,  я иду в собор-мечеть.

 

 

 

По случаю пасхальных праздников выставлена на всеобщее обозрение жемчужина сокровищницы Мескиты – огромная дарохранительница 1514 г. выполненная из золота и серебра.

 

 

 

 

От самого входа поражает гигантский лес колонн, стоящих в бывшем молитвенном зале мечети. Их 856 штук  и выполнены они из яшмы, оникса, мрамора и гранита.

 

 

 

Ощущение такое, как будто стоишь в каком-то безграничном пространстве, в лабиринте без стен!

 

Размеры внутреннего пространства просто ошеломляют.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разглядывая все, я буквально терялась в этом религиозном симбиозе, не зная где нахожусь: еще в Соборе или уже в мечети.

 

 

 

 

 

 

По случаю пасхальных праздников выставлена на всеобщее обозрение жемчужина сокровищницы Мескиты – огромная дарохранительница 1514 г. выполненная из золота и серебра.

 

В Святой понедельник ее еще не было. 

 

 

 

Посещение Мескиты с гидом – 15 евро,

 

Если кто-нибудь будет в Кордобе рано утром или будет ночевать, с 8 до 10  утра вход в мечеть совершенно бесплатный. Группами в это время не пускают. Народу мало-мало, тихо  и все кругом твое!)) Мечеть прекрасна, спасибо!