"От соборной площади несложно подняться на холм Яникул. Несложно, но не для меня. «Топографический идиотизм» завел меня на параллельную улицу и я довольно долго шла вдоль автострады. Мимо проносились автомобили, а я все шла и с досадой поглядывала на высоченную нескончаемую подпорную стену слева. Там на вершине была пешеходная зона и прогуливались люди. Наконец, в стене образовалась «брешь», и я смогла попасть, куда хотела изначально – на смотровую площадку. В общем, вышла как раз в районе площади Джузеппе Гарибальди. (Для страдающих, как и я, недугом топографического критинизма предупреждаю: не надо ходить на Viale della Mura Aurelie, ищите via del Gianicolo и будет вам «щастье»). В принципе, как я понимаю, смотровых площадок на Яникуле несколько. С площади Гарибальди хороший вид открывается."

 

Ой, e.v.a. насмешили, и главное, прямо в точку про меня. :biggrin: Совершила точно такую же ошибку, только не из-за "топографического кретинизма", а по невнимательности, просто упустила, что нужно подниматься по другой улице, пошла, куда ноги повернули, шла, ругалась,  смотря на бесконечную стену слева, вспомнив к этому моменту, что есть другой, более приятный путь, но возвращаться было уже лень. :biggrin:

Прогулки по Риму – 2 (окончание).

От Темпьетто рукой подать до Трастевере, все время вниз. Трастевере, он как парижский Монмартр, демократичный и очень колоритный.

Сердцем Трастевере является площадь Santa Maria in Trasteverе с одноименной базиликой на ней (наоборот, конечно, базилика с одноименной площадью). Открыта все дни недели с 7.30 до 21.00. Древнейший, один из первых христианских храмов в Риме и, на мой вкус, одна из красивейших церквей.

 

 

Идти внутрь лучше, имея путеводитель (я предпочитаю «Афишу»), и по путеводителю неспешно изучать внутреннее убранство. Я в этот раз попала на мессу. А с путеводителем прогулялась по базилике в прошлый приезд.

                                        

 

 

Ценность представляют позолоченный деревянный потолок XVII века, мозаики XIII века в апсиде, капелла Авила, расположенная в левом нефе. Хорош мраморный пол. А вот гранитные колонны - опять вторсырье, взяты из терм Каракаллы.

На площади оживленно и нескучно. Я купила мороженое в расположенной на площади сетевой джелатерии «Blue Ice»  и примостилась на ступеньках фонтана. Выступление уличной «жрицы огня» меня не заинтересовало, а вот мороженое полностью мною завладело. Это было правильно подобранное сочетание вкусов: кисловатая клубника – fragola, сладкий и ароматный банан и изысканная фисташка. А когда я отъела верхушку, открылось, что данное сочетание представляет собой  цвета итальянского флага. Очень символично и вкусно получилось. 

 

 

 

Подкрепившись таким образом, можно бесцельно шататься по улочкам Трастевере, наблюдая итальянскую не парадную жизнь.

 

 

                                                                     

 

А если более основательно поесть приспичит, Трастевере - один из самых демократичных районов в смысле цен. Вечером предлагаются буфеты. Берешь напиток за 10 евро, модный нынче спритц (вкусный!), к примеру, и получаешь шведский стол с неограниченным (в разумных пределах) количеством подходов.

 

 

 

А я в этот раз нашла пиццерию, о которой остались с прошлого посещения Рима самые душевные воспоминания. Это даже не пиццерия, а пекарня, работающая круглосуточно. Местные покупают там хлеб и пиццу на вынос. Можно съесть купленную пиццу внутри заведения. Выбор очень разнообразен, и считается, что здесь готовят настоящую римскую пиццу, на толстой основе из теста.

 

  

 

       Сайт -   http://www.panificiolarenella.com/    Называется   La Renella Panificio Trastevere                                                             

 

Находится сие заведение по адресу Via del Moro,15. Это недалеко от площади Trilusa, что выходит на набережную и мост Sisto. По этому же Ponte Sisto  можно отправиться в северном направлении на Кампо дель Фьоре или площадь Навона.

 

 

А можно, прогулявшись по набережной в восточном направлении, перейти на противоположный берег по Ponte Palatino и посетить Уста истины, древний храм Весты. 

Очень живописно, при вечернем западном солнце смотрится расположенный неподалеку Circo Massimo на фоне древнеримских руин.

 

 

Совершенно очаровательное место - розарий. Но это сезонное заведение - можно не попасть.

 

                           

 

Нравится всем: и тетенькам и даже дяденькам, которые были там замечены с фотоаппаратами.

 

 

 

Мне очень понравился вот этот красно-белый экземпляр.

 

 

И вот таких пятнисто-полосатых роз я никогда не видела.

 

                                                                         

 

Группа заезжала в этот небольшой сад на фотопаузу. Не знаю, сколько времени было дано нашим туристам. Я же гуляла самостоятельно и успела не только осмотреть, но обнюхать все розы - ароматы божественно разнообразны.

Ну и в конце дня, если хватит сил, можно дойти до римских форумов и полюбоваться развалинами в ночной подсветке (см. пост 8).

Изменено 17 мая, 20169 г. пользователем e.v.a

Спасибо за такой чудесный Рим и за ссылку на сайт пиццерии. Случайно зашла в нее, гуляя по Трастевере, пицца очень понравилась, а вот адрес не запомнила. Спустя пару дней специально хотела ее найти, все время кружила где-то рядом, но так и не смогла. Попробовала пиццу в другом заведении,  не понравилась. 

Прогулки по Риму-3.

Рим у меня был до приезда группы и после отъезда группы, а потому снова, нарушая хронологию, перескакиваю в Рим «после», ну, чтобы закрыть тему этого города.

Однако прежде хотелось бы немного поделиться наблюдениями о месте, где я остановилась на 2 ночи после окончания тура. Это был первый опыт проживания в т.н. гостевом доме. Гостевой дом – это римская квартира, сдаваемая покомнатно. Мне, как минимум любопытно было, как выглядит жилье обычных людей в Риме. Я бронировала, хорошо заранее, квартиру, которая только что появилась на Букинге, только что была приспособлена под гостевой дом и сохранила полностью обстановку хозяев. Ну и поскольку я была одной из первых, забронировавших здесь жилье, оно досталось мне по смешной цене – 25 евро в сутки. Находится квартира в районе Фламиниа – 4 остановки до площади Попола. Не центр, но и не окраина. Пешком до площади – 20-25 минут.  Фламиниа – это не древний, но и не современный район, хотя современное строительство ведется там активно. Я жила в доме, по-видимому, XIX века со старым лифтом и мраморной лестницей. Очень чистый ухоженный подъезд. Квартира - на 4-ом этаже.  Из пяти (!) комнат сдаются только 3  (больше не положено, как мне объяснил Букинг). Еще одна комната – это общая гостиная с телевизором. И еще одна комната – офис хозяина. Он там находится в день заселения и выселения постояльцев. Есть кухня со всем, подобающим месту, оборудованием. И раздельный санузел, т.е.  это 2 унитаза и 1 ванна. Имеются балконы (в моей комнате был). В общем, по нашим общестатистическим меркам, квартира весьма немаленькая. Вся обстановка – это антиквариат, от мебели начиная и мелкими предметами заканчивая.

 

 

                                  

 

Я получила ключи от квартирной двери и двери подъезда. Если я встречалась на лестнице или в лифте с кем-то из жильцов подъезда, со мной здоровались, мне улыбались. В общем, в такой обстановке и при некоторой степени фантазии, можно вообразить себя ненадолго жителем Рима. Короче, такое проживание совсем не похоже на гостиничные номера, и даже нечто другое, нежели небольшие частные отели.

Ну а теперь еще один маршрут, который можно совершить по Риму, имея достаточное количество времени в нем. У меня была забронирована галерея Боргезе, и маршрут был составлен с учетом этого главного мероприятия дня. Поскольку жила я неподалеку от виллы Боргезе и площади Попола,  прогулялась пешком. День солнечный, дорога нескучная. На площади какой-то турнир спортивный проводился.

 

 

На площади Пополо, куда я добралась, объектом для посещения была  запланирована базилика Санта-Мария дель Пополо. Сколько же великих поучаствовали в создании этого храма – практически музея! Фасад оформлял (обновлял) Бернини, и внутри его же скульптуры имеются.

 

 

                                                                                  

 

Над созданием интерьера поработали Рафаэль, Петуриккьо.

 

 

 

 

Ну и, конечно, картины Караваджо. (Их снимать нельзя – фото из интернета).

 

                                    

 

Если, выйдя из базилики, завернуть за угол, можно посетить очень любопытный музей Леонардо да Винчи. Экспонатами являются воссозданные по чертежам мастера его инженерные и прочие изобретения. Данный музей посетила не сейчас, а несколько лет назад, но до сих пор помню, как удивлялась гению Леонардо, узнавая в его изобретениях технические достижения современности.

 

 

 

После посещения базилики, я начала подъем на холм Пинчо, где расположен парк виллы Боргезе. Еще в XVI веке семейство Боргезе выкупило землю с виноградниками, выращиваемыми на холме, для обустройства своего имения и разбивки сада в английском стиле.

Сверху открывается неплохой вид на площадь Пополо.

 

 

Вот этот, как раз, господин, увековеченный в мраморе Джаном Лоренцо Бернини – Сципион Боргезе – занялся постройкой виллы, той, где нынче разместилась галерея Боргезе.

 

                     

 

 

Венера Антонио Кановы показалась мне какой-то пресной после экспрессивных композиций Бернини.

 

                                

 

А это еще один шедевр Бернини - Давид, которому, за глубину раскрытия характера библейского персонажа, отдают предпочтение даже перед Давидом самого Микеланджело.

 

 

Парк тоже очень интересен и приятен для прогулок. У меня получилось обойти немногое. 80 га- это не шутка!

 

 

Приберегла для себя данный сайт http://tisamsebegid.ru/rim/villa-borgeze . Для будущих визитов в Рим. Ну очень много здесь привлекательного, на целый день хватит. И отдохнуть всегда можно, здесь же на травке и даже с пикником. В общем, лучше компанией отправляться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А если по южной оконечности парка к испанской лестнице спускаться, можно панорамой Рима полюбоваться. Уже с другого ракурса, нежели на  холме Яникул.

 

 

 

Было у меня в планах квартал Коппеде посетить после галереи Боргезе - логистически удобно - да силы совсем покинули. 

Изменено 18 мая, 20169 г. пользователем e.v.a

Сады Ватикана, Барберини  и Римские замки. Их у меня не было.

 Поначалу, при изучении маршрута, дилемма ехать или не ехать на экскурсию в Кастелли романи («римские замки») для меня не существовала. Конечно, ехать! Однако по мере обсуждения данной экскурсии на форуме закралось сомнение. И окончательно я отказалась от этой поездки, когда выяснилось, что для нашей группы в один день втиснуты и сады Ватикана и вилла Барберини, и городки римской провинции. Причем изначально предполагалось, что будут посещены только 2 города: Кастель Гандольфо и Неми. Потом уже, на маршруте добавился Фраскати. В общем, все сразу и побольше – это не для меня это, мой мозг и мои чувства не  в состоянии столько переварить. Можно от чего-то отказаться (от садов и тех и других), но все равно это галоп. Я уже давно поняла, что два «объекта» для меня оптимально. Но на озера-то хочется, а потому в качестве альтернативы было выбрано озеро Браччано. Оно тоже вулканического происхождения, однако в отличии от озер Альбано или Неми, спуск к которым очень долог и, как мне показалось, затруднителен, здесь пройти к воде не столь проблематично.  Тем более, когда перемещаешься в своем темпе и самостоятельно распоряжаешься своим временем.

К поездке я подготовилась основательно, практически пошагово разработала маршрут. Не все из задуманного удалось осуществить (по независящим от меня обстоятельствам), но поездка получилась замечательной: с чувством, с толком, с расстановкой.

Озеро Браччано занимает 8-е место по величине среди озер Италии. Вода чистейшая. До сих пор озеро снабжает Рим водой. В связи с этим движение моторных лодок здесь запрещено.

 

 

 

Моя поездка была продолжительностью в целый день, и я наблюдала различное состояние озера в течении дня и при меняющейся погоде.

 

 

 

 

 

На побережье стоят три городка: Браччано, Ангиллара Сабация и Тревиньяно. Я посетила первые два. 

Изменено 20 мая, 20169 г. пользователем e.v.a

Вот ведь все больше хочу в Италию! Сколько отзывов по Италии в мае.... :dance4:

Лена, продолжай, пожалуйста свое повествование!

Не пропадай!

Браччано (Bracciano) - маленький город расположенный в 40 км к северу от Рима рядом с вулканическим озером Браччано. 

Добраться можно региональным поездом от вокзала Остиенсе за 3 евро. 

Время в пути 1 час.

 

 

Городок Браччано был выбран мною, помимо всего прочего, из-за замка Орсини-Одескальки, который считается символом Браччано. История замка восходит к XIII веку, когда была построена крепость. Но только в XVI веке Паоло Джордано, представитель  знатного рода Орсини, преобразовал крепость в роскошный дворец, который, как я понимаю, сохранился практически в том виде до наших дней. В XVII веке сменился владелец. Замок был выкуплен семьей Одескальки. Новые хозяева слегка изменили его архитектуру, слегка подреставрировали, и в 1952 году открыли замок для публичного посещения.  Сейчас он функционирует, как музей, а также сдается в аренду для проведения гала-ужинов, свадеб, коктейлей и концертов. Свадебная церемония Тома Круза и Эроса Рамазотти проходила в стенах этого замка.

Замок доминирует в панораме Браччано – он просматривается отовсюду.

 

 

 

 

Он замечательный, он настоящий. В нем нет толп туристов, здесь нет даже смотрителей в залах, и это позволяет прочувствовать энергетику замка и погрузиться в историческое настроение.

В кассе я приобрела билет за 8.5 евро, мне выдали маршрутный лист на русском языке с описанием всех помещений замка, и я отправилась в увлекательное историческое путешествие.

Изображение медведя присутствует везде и встречает посетителей на входе. Одескальки сохранили его в знак уважения к древнему роду Орсини, чей предок, по легенде, был вскормлен медведицей, как Ромул волчицей. При входе, под стеклом, древняя, XV века икона, которая благословляет и защищает всех, входящих в замок.

 

         

 

Здесь сохранились подлинные потолки, подлинные фрески еще времен Орсини.

 

 

 

 

Замок принимал папу Сикста IV. Два месяца здесь жил король Италии Умберто I. Один из залов носит имя короля Умберто.

 

 

Любой интернетный сайт расскажет трагическую историю брака Паоло Джордано Орсини и Изабеллы Медичи, ее многочисленных измен и смерти от рук собственного мужа. Но именно в путеводителе, выданном вместе с билетом, содержится опровержение этой истории и приводятся выдержки из переписки супругов, свидетельствующие об их трогательной любви. "Проклятие памяти" (оказывается, есть такое понятие) - так называется подобное искажение фактов - обошло все европейские дворы и коснулось этого семейства, в том числе. Зал Изабеллы завершает экспозицию 1-го этажа.

 

       

 

Второй этаж больше напоминает музей, но при этом, не менее интересен. Преобладающая часть мебели является собственностью семьи Одескальки.

 

 

Здесь имеется оружейный зал, зал наук с каменной Пьетой XIV века (!) и зал этрусков с археологическими находками. И все это богатство в свободном доступе!

 

 

        

 

А какие великолепные виды на озеро открываются из окон замка!

 

 

(Продолжение следует).

Изменено 20 мая, 20169 г. пользователем e.v.a

Замок Орсини-Одескальки и город Браччано (продолжение).

Внешне замок очень аскетичен и суров, воспринимается, как неприступная крепость. И архитектура незамысловатая.

 

 

Однако внутри он гораздо интереснее. Формы дробятся, появляется человеческий масштаб, живописность, и каждый новый поворот – это новая смена впечатлений.

 

                                               

 

 

Каменные ступени поднимают наверх, к башням, и оттуда открываются изумительные виды на озеро и холмы.

 

 

 

Очень итальянский внутренний дворик с двухуровневой аркадой. Отсюда можно попасть на кухню.

 

 

Ну чем не современная мойка? Только из другого материала.

 

                

 

У подножия замка, в пределах крепостной стены, расположена самая старая и самая живописная средневековая часть города. У нас подобных городков на маршруте было немало, но, кажется, прогулки по средневековым улицам наскучить не могут никогда.

 

  

 

  

 

Периодически замок открывается, возвышаясь над всей застройкой.

 

 

 

А на центральной площади – площади 4Ноября, меня интересовал, главным образом, информационный центр. Надо было кое-что уточнить относительно навигации по озеру. Но инфоцентр не работал. Суббота. Хотя по моей логике именно выходные являются пиковыми по поездкам и путешествиям, и туристский офис работать должен.

 

 

Следуя своему плану я отправилась к озеру, чтобы по воде перебраться в следующий озерный городок – Ангиллару Сабацию. Все было красиво и правильно выстроено, и расписание корабликов заранее в интернете найдено. Но… Интернет обещал открытие навигации после пасхи (католической). В реальности же оказалось, навигация открывается только 31 мая. В общем, план мой поплавать по озеру провалился. 

Спуск  к воде от замка занял минут 30. Я прогулялась по берегу. По пустынному пляжу. Пройдет немного времени, и все преобразится. Начнется сезон. А вот маленькая девочка его уже открыла.

 

 

 

 

Прибрежное кафе не пустовало. Цены приемлемые, можно хорошо посидеть. (Кстати, в нижней части меню есть расписание водного транспорта – может, кому-то пригодится).

 

                                           

 

Однако, к этому времени я уже отобедала, и тот обед достоин отдельной главы в описании.

Изменено 21 мая, 20169 г. пользователем e.v.a

Сегодня ночь музеев. Повсюду. И в Риме, в том числе. Как хочется снова оказаться там!

 

 

Гастрономические радости или незабываемая сальтимбокка.

Знакомство с национальной кухней - занятие весьма увлекательное и доставляет не меньшее удовольствие, чем пища духовная. А уж в Италии гастрономические радости подстерегают тебя за каждым поворотом. И здесь, желательно, чтобы при этом совпали три составляющие: 

а) наличие свободного времени;

б) наличие денежных средств (в достаточном объеме);

в) наличие приятной компании.

Ну вот не всегда все это совпадает, а иногда и вовсе ничего или почти ничего нет в наличии. Но даже в подобных случаях эффект может быть неожиданно приятным.

Как уже писалось, к поездке в Браччано-Ангилару я тщательно подготовилась и не только в плане духовном и в отношении перемещений, но и на предмет, где можно вкусно и недорого поесть. Наверное, многие поступают именно так: наугад, тыча в ложку-нож на гугл-карте, проверяются несколько заведений в интересующем месте. Если есть сайт заведения, изучается меню (хорошо, если с ценами). Нет сайта, я просматриваю отзывы  на www.tripadvisor.it.  Информция, как правило, складывается исчерпывающаяся.

Нужное заведение отыскалось как-то быстро, со второй попытки.  Кафе "Da Regina" недалеко от замка. Отзывы, на удивление, были все положительные, а в некоторых случаях восторженные. Здесь же среди фотографий, выложенных на сайте, было фото и меню. Таких низких цен в Италии я еще не встречала. Решено, иду. Кафе работает только по вечерам и лишь один раз в неделю, в субботу, кормит обедом с 12.30 до 14.00. То есть как раз мой случай.

 Выйдя из замка в 12.00, я решила провести разведку и просто найти кафе, для начала. Любопытно, что когда я называла адрес, прохожие задумывались, но стоило сказать "Da Regina", лица людей сразу просветлялись, и мне указывали нужное направление. Такая вот местная достопримечателность.

Возле кафе я оказалась рано, где-то в 12.10, но там уже толпился народ. Ждать, правда, почти не пришлось - почти сразу запустили всех страждующих. Меня усадили за отдельный столик. Я осмотрелась. Интерьер незамысловатый, даже простоватый.

 

                                                                               

 

 

Зал небольшой и заполнился целиком. Среди посетителей итальянцы, которые, видно, являются постоянными посетителями данного заведения. Кафе это, по сведениям из интернета, небольшой частный бизнес. Заправляют всем 2 сестры: одна работает в зале, другая на кухне. Заказ у меня приняли, даже не записав его. А определилась с заказом я еще дома. Хотелось попробовать типичное для Рима и региона блюдо - сальтимбокку.

Сальтимбокка (итал. Salt' im bocca!, букв. «прыгни в рот!») — популярное во всём мире блюдо римской кухни. Сальтимбокка представляет собой тонкий шницель из телятины с ломтиком прошутто и шалфеем. Также вместо телятины иногда используют свинину или куриное мясо. Мясо маринуется в вине или солёной воде в зависимости от региона и личных предпочтений.

Помимо основного блюда, конечно же, овощи и на десерт тирамису, которое очень хвалили на интернет-сайте. Плюс графинчик (грамм 200) домашнего белого вина. Весь обед обошелся в 14 евро.

 

 

 

Все было невероятно вкусным, но сальтимбокка выше всяких похвал! Уж и не знаю, в чем они вымачивали мясо (была свинина), какие специи добавляли, но  часть души итальянской точно присутствовала в этом блюде!

За соседним столиком сидела супружескя пара. Немолодые уже итальянцы: изящная синьора и и чуть покрепче, но совсем не полный синьор. Вот меня всегда поражает, сколько же едят итальянцы и при этом не толстеют. Пока я дожидалась свою сальтимбокку, им на первое принесли пасту - горой в тарелках. Блюда у обоих были разные, и они, жонглируя едой, обменялись содержимым своих тарелок. Съели все очень быстро, ловко наматывая спагетти на вилку. Пока я смаковала каждый кусочек первой сальтимбокки, они управлялись уже со вторым блюдом. У него рыба, у нее мясо, и снова жонглирование из одной тарелки в другую.

Ближе к концу обеда началось братание (опять же этому способствовало энное количество выпитого с обеих сторон). Итальянцы изъяснялись исключительно на итальянском. Мой словарный запас итальянского крайне скуден, но на помощь пришел язык жестов. Синьора очень выразительно показала, что объелась (кто бы сомневался! Мне, в принципе, хватило для насыщения и одной из двух сальтимбокк). А когда принесли тирамису, тут уж я стала изображать, что съесть это невозможно - кусок имел внушительные размеры, примерно 13х13. Синьора предложила поменяться порциями - их тирамису был почему-то несколько меньше. Я согласилась и за это получила в качестве "алаверды" немного красного вина из их графинчика. А когда я вознамерилась завернуть с собой в сафетку (!?) кусок все-таки недоеденного  нежнейшего тирамису, мои итальянские соседи, посчитав это издевательством над десертом, замахали руками и попросили для моего тирамису фольгу. В общем, при прощании я на чистейшем итальянском  поведала, что "я люблю итальянцев". И так же душевно я распрощалась с милой хозяйкой этого заведения.

Когда я счастливая (как мало человеку нужно для счастья!), вышла из кафе, на улице снова стояла толпа желающих отобедать. Да, Браччано мне запомнился не только потрясающим замком с интересной историей, не только очаровательным средневековым городом и захватывающими видами сверху, но и душевным маленьким кафе. Будто в гостях побывала.

 

 

Спасибо всем, кто дочитал до конца сей гастрономический опус. Извините за длинноты. Не смогла остановить и сократить поток воспоминаний.

Вся слюной изошла, спасибо. А еще граненный стакан?! Необычно

Ангиллара Сабация. (или Ангуиллара)

Это второй городок на озере, который я посетила в этот день. Поскольку планам доплыть туда по озеру не суждено было осуществиться, я вернулась в Браччано и дошла до железнодорожной станции.  Между  двумя городками один железнодорожный перегон, но длинный -11 минут. До Ангиллара Сабация от станции далековато, добраться можно только автобусом, который не часто ходит. Но, как говорится, охота пуще неволи. Я должна была увидеть самолично так пленивший меня на фотографиях в интернете вид на городок, уступами расположившийся на мысе.

Ну и увидела, конечно.

 

 

 

Два городка отличаются расположением относительно озера. От Браччано нужно спускаться к воде, выйдя практически за пределы городской территории. Здесь же набережная является частью города, его променадом. И гуляющих в этот субботний вечер было достаточно.

 

 

 

 

                                             

 

Городок известен в интернете еще и своим аттракционом кормления лебедей и прочих пернатых.

 

 

 

Устроив озеру фотосессию и, насладившись данным процессом, я отправилась изучать средневековую часть этого живописного городка.

 

 

  

 

 

Озеро периодически открывается в просветах между домами.

 

 

Милый уютный городок. Из достопримечательностей - фонтан с угрями. Вроде их много водится в здешнем озере. Anguilla — угорь. Созвучно названию города. Однако считается, что не отсюда появилось такое имя у города, а исходит из названия древней римской виллы "Angularia".

 

  

 

 

В самой высокой точке городка стоит церковь Успения  (была закрыта). 

 

                

 

Хороший, яркий по эмоциям получился день. Не отказалась   бы и повторить когда-нибудь. Тратторию-кафе Da Regina, однозначно.

Практическая информация: До Браччано поездом прим. 1 час и 3 евро стоимость.

Между Браччано и Ангилларой 11 минут пути поездом и 1.5 евро. Автобус от станции Ангиллара до городка Ангиллара Сабация (и обратно) - прим. 10 минут и 1 евро в один конец (интервал - разный). Ну вот, к примеру от Piazza del Molo (площадь на набережной) - до Stazione FS

05.40 – 06.00 – 06.25 – 07.15 - 09.30 – 10.10 – 13.35 – 15.00 – 17.40 – 18.35 –

19.15 – 20.05 – 20.30 – 21.00 – 21.30. Информация есть на сайте коммуны.

От Ангиллары до Рима 54 минуты и 2.6 евро.

Но в период навигации приятнее перемещаться между городами по воде, на лодке "Sabazia II", любуясь берегами. Кажется, полный круг по озеру занимает полтора часа времени и 5 евро по цене. 

 

 

Наконец-то я разделалась с индивидуальной программой и приступаю к общей части путешествия.

Но поскольку отзывов по данному туру слишком много, буду краткой.

    Мне нужен этот «разбор полетов», так как, признаюсь честно, в голове пока путаница от впечатлений, от количества посещенных городков. Ведь по большому счету городки похожи: каменные, средневековые, на холмы карабкающиеся. У каждого есть своя индивидуальность, но не всегда получалось ее рассмотреть, прочувствовать.  Иногда банально не хватало времени. Галоп, все-таки в туре присутствовал (на мой взгляд). В малых городках другой, гораздо более размеренный, темп жизни, нежели в Риме, Милане, а мы нередко были слишком торопливы. Даже местный гид, кажется в Сиене, сказала: «Куда вы все время несетесь, мы же просто гуляем».

   Причиной моей «неинформированности» стало еще и то, что я готовилась только к Риму, ну еще к поездке в Браччано-Ангиллару, а про маленькие городки и не читала ничего. Понадеялась на гида. И совершенно справедливо. Олечка Макарова проводила полноценные экскурсии, а не просто беглый осмотр с сопровождающим. Но… особенностью всех городков являются узкие и петляющие улицы, и во время экскурсий, если приотстать от гида, можно потерять его из поля зрения. Но хуже другое – пропадает связь или становится прерывистой. В общем, если хочешь услышать гида, нужно идти рядом. Но смысл наушников в этом случае теряется. Короче, рядом с гидом у меня идти не получалось, и я не слышала, если не половину, то треть информации.

   К  издержкам тура я бы отнесла и высокую плотность впечатлений на единицу времени. Ну по 4, иногда, объекта/городка в день – это слишком. Убирать что-то жалко, а вот день-два прибавить к программе не помешало бы.

   Итак, чтобы разобраться в своем сумбуре, попробую такой ход: для каждого городка попытаюсь подобрать ключевое слово, характеризующее его особенность или нечто являющееся его визитной карточкой, то, что сразу всплывает в памяти. Попробую пойти от образа, а не от названия – так мне проще.

Лена, разрешаю ко мне в отчет подглядывать

 

    Мне нужен этот «разбор полетов», так как, признаюсь честно, в голове пока путаница от впечатлений, от количества посещенных городков. Ведь по большому счету городки похожи: каменные, средневековые, на холмы карабкающиеся. У каждого есть своя индивидуальность, но не всегда получалось ее рассмотреть, прочувствовать...  

  ... Итак, чтобы разобраться в своем сумбуре, попробую такой ход: для каждого городка попытаюсь подобрать ключевое слово, характеризующее его особенность или нечто являющееся его визитной карточкой, то, что сразу всплывает в памяти. Попробую пойти от образа, а не от названия – так мне проще.

Лена, разрешаю в мой отчет подглядывать  :biggrin: . А если серьезно, то мне будет интересно посмотреть на каждый городок по ключевому слову, для некоторых я даже вижу эти ключевые слова, но посмотрим, какие они будут у Вас

Лена, разрешаю в мой отчет подглядывать  :biggrin: . А если серьезно, то мне будет интересно посмотреть на каждый городок по ключевому слову, для некоторых я даже вижу эти ключевые слова, но посмотрим, какие они будут у Вас

Наташа, а кстати, если у меня возникнут сложности с ключевыми словами (а ведь есть "безликие", непрочувствованные мною городки) возьму "помощь зала" или "звонок другу" :derisive:

И без подглядывания, видно, не получится.  :scratch:

Наташа, а кстати, если у меня возникнут сложности с ключевыми словами (а ведь есть "безликие", непрочувствованные мною городки) возьму "помощь зала" или "звонок другу" :derisive:

И без подглядывания, видно, не получится.  :scratch:

Всегда на связи. Я свой отчет закончила, так что времени много

Изменено 24 мая, 20169 г. пользователем natusik

№1. Чивита.

К этому городку ярлык уже приклеили «умирающий город». Но мне такое определение категорически не нравится. Никакой он не умирающий. Есть такая расхожая фраза: «чтобы я так жил!». Перефразируя, скажу: «чтобы я так умирал!». По сравнению с этим, умирающим, тогда наши вымершие деревни – это что?

В общем, скажу так «покинутый город».

Что есть для меня Чивита? Вот изнутри он для меня ничем не отличается от всех других «живых»  городочков Лацио, Умбрии, Тосканы. Такой же ухоженный, с цветами даже там, где люди не живут.

 

  

 

И только осознание того, что постоянных жителей тут от 10 до 20 человек (показания разных гидов не совпадают) заставляет немного по-другому смотреть на этот городок, с бОльшим уважением, что ли.

По моему мнению главная фишка города – это вид на него со смотровой площадки. Много мы видели городков на холмах, но этот особенный, ладненький, компактный какой-то. И мост современный бетонный ему очень идет. Он с ним, как воздушный шарик на веревочке. Вот этим видом, наверное, бесконечно бы любовалась.

 

 

 

 

И виды из этого города, с его смотровых площадок, на первозданную какую-то природу меня сразили наповал.

 

 

 

 

 

 

                    

 

Изменено 24 мая, 20169 г. пользователем e.v.a

№2. Орвието.

С чем ассоциируется Орвието? Без сомнения, это собор, Дуомо. Он настолько красив, что является главным украшением города. Строился более трехсот лет. Собор сравнивают с сиенским, и не случайно, т.к. архитектор и скульптор Лоренцо Маитани приехал на строительство храма из Сиены. И создал шедевр.

Собор производит сильное впечатление, как в целом, так и по частям.

Таким он предстал при первом знакомстве, контрастным, весь в глубокой светотени. 

 

 

А таким, через несколько часов, после дождя, более пастельным, воздушным.

 

Мозаики, согласно путеводителю по Орвието, подверглись не слишком деликатной реставрации в XIX веке.

 

                                      

Окно-роза XIV века.

 

 

Фасад украшен великолепными барельефами, занимающими 112 кв. м его площади.

 

                                      

 

 

                                                        

 

Интерьер и его содержимое также считаются предметом гордости Орвиетского собора. 

Подлинными в интерьере являются мощные колонны круглого сечения и каменные своды. А деревянные конструкции потолков "подправили" в XIX веке. А в ходе так называемой реставрации, опять же в XIX веке, со стен сбили оригинальные фрески и имитировали каменную "зебру" вплоть до кровли.

 

                       

 

Славу собору принесли фрески флорентийских художников Беато Анджелико и Беноццо Гоццоли, и художника из Кортоны Луки Синьорелли.

Честно, я обычно, не слишком вникала в сюжетную канву росписей в храмах, воспринимала старинные фрески с позиций ценителя искусства (наверное, это кощунственно). А тут всмотрелась и остолбенела. Жуть какая-то.

 

 

"Воскрешение мертвых" Синьорелли - просто сцена из современного фильма ужасов.

 

 

Мне, человеку, рожденному в просвещенный век, было не по себе при созерцании этого.

Представляю, какой ужас должны были испытывать безграмотные средневековые жители Орвието.

А вот сцена "Светопреставление". Кошмар толпы передан с потрясающей силой! 

 

                      

 

Возмездие исходит от каких-то инопланетных металлических роботов. Не верится, что это начало XVI века. И ракурсы тел такие сложные, в динамике, в экспрессии. Поразил  Синьорелли!

 

 

Изменено 26 мая, 20169 г. пользователем e.v.a

№2. Орвието. Иное.

В Орвието  было предложено посетить подземелья. Я не пошла и не пожалела об этом. Экскурсия, по мнению многих из группы,  оказалась затянутой. Я гуляла по городу, и эта прогулка осталась в памяти приятным воспоминанием.

На via Corso Cavour, вернее на боковой улочке обнаружила интересные арт-объекты - изделия из дерева.

                                        

 

  

 

Парнокопытных  несколько, в разных местах.

 

 

 

 

Деревянные скульптуры не производили впечатления  самодеятельных, доморощенных, а выглядели профессиональными изделиями, причем весьма своеобразными. Именные и магазин-бутик имеется.

 

 

В общем, дома провела расследование и обнаружилось, что это местная достопримечательность - изделия  мастерской по дереву Микеланджели (Mikelangeli). Русских сайтов не попалось, а из итальянских удалось понять следующее. Это семейное дело, творчество, передаваемое по наследству 5-и поколениям Mikelangeli. Наиболее преуспел в этом Gualverio Michelangeli. Вот эта боковая улица от Корсо, с деревянными арт-объектами, куда я нечаянно забрела, даже названа его именем. Изделия мастера известны в европейских художественных кругах. Он выставлялся в Берне, Париже, Брюсселе, Локарно, Милане, Кельне и Токио. А в 1982 году Гуалверио выиграл международную премию Дельво в Брюсселе. И в Орвието его изделия встречаются в городе часто (Ратуша, театр).  Сейчас его дело продолжают 3 его дочери. И, похоже, это они разработали сегодняшний стиль мастерской - этакие плоскостные фигурки.

 

                     

 

Возможно, лучшее место, чтобы увидеть величие фантастического видения Gualverio Michelangeli является Montanucci кафе на главной Корсо. Шаг через двери и ты в сказочном лесу среди деревьев и цветов, существ лесистой местности и игривых эльфов. 

В это кафе я зашла  поесть,  и очень удачно. Демократичные цены, неплохой выбор. Вкуснейшая лазанья с грибами и бокал вина (налили от души) "Орвието" классическое  обошлись в 10.8 евро.

 

 

                                                                         

 

А кафе-то, оказывается, тоже место примечательное - оно существует в городе более ста лет.

 

 

Заведение со своими традициями. Сайт http://www.barmontanucci.com/#.

                                                                       

 

 Конфеты "нос Пиноккио"  делают и продают тут.

 

 

Наверное,  деревянные изделия Микеланджели в связи с этим, здесь не случайны (дерево-папа Карло-Пиноккио-Микеланджели-конфеты "нос Пиноккио", такая вот логическая цепочка).

Здесь же в Орвието, во время самостоятельной прогулки, набрела на показательный процесс производства мороженого. Окончания процесса не дождалась. А ведь, возможно, в конце шоу можно было и приобрести мороженое (или получить в подарок).

Двое долго толкли лед, постоянно подсыпая его в емкость.

 

 

Этот синьор выпекал и сворачивал вафельные конусы.

 

  

 

Зрители следили за процессом.

 

                      

 

И все. Лимит времени не позволил дождаться финала.

А город Орвието получился интересным и запоминающимся.

 

 

 

№3. Тоди.

Городок немаленький, интересный, по мнению итальянских СМИ «самый подходящий для жизни город в мире». Но, встречается информация, незаслуженно обделен туристским вниманием. Мы тоже его обделили - пробыли непозволительно мало, всего час, а потому понять Тоди не получилось. И все же, что выделить из того немногого, что мы увидели. Все наиболее значительные средневековые здания города, дворцы собраны на Народной площади (Piazza del Popolo).Площадь действительно красивая, здесь проходят ярмарки, городские мероприятия, фестивали. Правда, мы застали площадь пустынной (на фото туристы нашей группы): был вечер, шел дождь. А еще     зимой, на рождество      здесь заливают      каток(!??). Об этом сказала Ольга во время экскурсии. Трудно представить  лед в теплой Италии. Но я, почему-то так зримо представила эту картинку катка в обрамлении суровых средневековых строений. Это должно быть очень необычно.  Народная площадь - это и есть  ключевое слово для Тоди.  И в скобках (каток). Но сколько уже дома я не искала фото площади с катком - не нашла. Однако в моем сознании образ остался. Пусть он будет, каток.

 

 

И самый открыточный вид площади - с высокого крыльца кафедрального собора.

 

 

Средневековый кафедральный собор - местная достопримечательность, с деревянной дверью 15 века (верхняя фрамуга) 

 

 

с деревянным распятием 13 века и фреской "страшного суда" 16 века над главным порталом

   

 

Обратили на себя внимание каменные капители, все разные, в традициях средневековья.

 

 

 

Еще одна церковь, которую мы посетили - базилика San Fortunata. Вид на город с высокого крыльца базилики.

 

Фрески. вернее то, что от них осталось.

                                                                          

 

Соседнее с базиликой здание выполнено в технике сграффито, процарапывания по штукатурному слою. Эффектно!

 

       

 

Мы торопились к мраморным водопадам и свободного времени в Тоди нам дано не было. А потому на выходе из города в боковые улицы получилось только заглянуть.

 

                                                                               

 

Чем еще запомнился этот город - панорамными видами сверху. И особенность этих видов, может не столько в их уникальности, сколько в особенном состоянии погоды, когда влажность и туман оставляли передний план  довольно четким и плотным, а задний был в дымке, размыт, и это делало перспективу очень живописной и атмосферной - хоть в рамку вставляй.

 

 

 

 

 

И это состояние природы предоставило нам по дороге еще один бонус в виде радуги, даже двойной.

 

 

Этот супер насыщенный день завершился созерцанием мраморного водопада, сначала с верхней смотровой площадки, потом с нижней. И снова нам пытался помешать дождь. Но наших туристов дождем не испугаешь. Однако кроме нашей группы в парке не было ни одной туристской души.

 

 

 

 

 

 

Лично для меня завораживающим был не только вид водопада, но и облако водяной пыли , разносимое ветром на далекие расстояния.

 

 

                                                                             

 

Изменено 28 мая, 20169 г. пользователем e.v.a

Лена, ау! все пишут, а ты?  Устала? Работа достала?

№4 Ассизи.

                                               Ассизи –это, конечно же, «Франциск».

 

                                        

 

Церковь Сан Франческо – место паломничества и хранилище выдающихся произведений искусства.

 

 

 

Я в Ассизи третий раз и снова иду в базилику, чтобы приобщиться к творчеству Джотто.

 

                             

 

Все мои предыдущие попытки успехом не увенчались: ни в капелле Скровеньи в Падуе, ни здесь в Ассизи не удавалось проникнуться величием его живописи. Забегая вперед, признаюсь, что не удалось и в этот раз. Не доросла я еще, видимо, до Джотто. И местный гид Елена этому (приобщению) не поспособствовала. Ее рассказ был, прощу прощения, достаточно банален, по принципу, «что вижу, о том пою». Ну типа: «Поднимите голову. Над вами небо. Оно синее».

А вот учитель Джотто Чимабуэ «зацепил» в большей степени, не взирая на то, что учитель уступает  своему ученику в живописном таланте. У Мадонны Чимабуэ я задержалась. Заворожили сложные переходы цвета и игра оттенков в складках одежды персонажей фрески. (На фотографирование запрет - фото из интернета и с открытки)

 

                    

 

Выйдя из базилики, мы отправились в свободное плаванье. Я и моя соседка по автобусу Катя (Катюша, привет!) пошли куда глаза глядят и куда ноги несут. В первом встречном кафе выпили чудесный кофе (у Катюши потребность, а я за компанию) и пошли бродить дальше.

 

                 

 

В городе все напоминает о том, что это духовный центр Италии: изображениями на стенах домов, нередко встречающимися на его улицах монахами.  

 

 

 

      

 

Взгляд выхватывает каменные барельефы с символами Христа, «pax et bonum» - «мир и хорошо» в дословном переводе с латинского, голубка с оливковой ветвью…

 

 

Кстати, о птичках. Наблюдали очень грустную картину. Гуляя по узким средневековым улочкам, обратила внимание на странности поведения голубя. Остановились. На окне, явно заброшенном, под крышей дома голубь топтался по иголкам, которые были вмонтированы в подоконник, ну, те, которые как раз от голубей приспосабливают. Почему он не улетает? Потоптавшись, голубь, поднялся в верхнюю часть окна, цепляясь за оконную решетку. И тут мы получили объяснение этому странному поведению. Наверху, в прутьях оконной решетки застрял второй голубь. Погибший уже. И видно было, что это случилось не вчера, а гораздо раньше. В общем, без сомнения, это была пара. Голубь – птица парная и может хранить верность своей погибшей подруге/другу всю оставшуюся жизнь. А иначе почему этот живой и здоровый голубь торчит на решетке, мучается на иголках и чуть ли не прижимается к своей погибшей подруге (или другу)? Печально.

Мы ушли наверх от городской суеты и бродили по практически безлюдным улицам, впитывая атмосферу города.

 

 

 

     

 

Наблюдали забавные детали. (Кто не понял, это свинья - реклама свиных продуктов). И приготовления к предстоящему празднику.

 

 

 

Любовались видами, открывающимися сверху.

 

 

 

 

А потом уехали, и из окна автобуса в последний раз полюбовались панорамой города.

 

 

Ну почему в  последний – я готова вернуться в Ассизи в очередной раз – он мне нравится. 

Изменено 3 июня, 20169 г. пользователем e.v.a

№5. Спелло.

Мы ехали-ехали, недолго, впрочем, и приехали  в маленький городок Спелло.

 

                          

 

 

Полюбовались панорамами, куда же без этого.

 

 

 

                   

 

   И отправились на изучение особенностей города. А отличительной особенностью Спелло, вне всякого сомнения, являются  "цветы"                          

Главного цветочного события Спелло – Инфьораты (праздник Тела Господня) мы, конечно же, не увидели – проводится в июне. Праздник цветов глазами очевидцев (очень  живой  и познавательный рассказ) можно посмотреть здесь http://vicamilleri.com/italija-spello-infiorata/. Необыкновенно интересное событие, особенно подготовка к нему. Все выглядит чуть-чуть не так, как нам рассказала Оля: лепестки не высушиваются целый год, а ощипываются с живых цветов накануне (целые семьи принимают участие), и из них уже выкладывают цветочные композиции.

 

                       

 

Мы наблюдали оформление цветами улиц, дворов, домов...

  

 

   

 

                               

 

И даже трухлявые старые ворота в цветочном оформлении выглядели трогательно и живописно.

 

 

Не могу сказать, что городок Спелло меня сильно очаровал. Очаровал, конечно, но не более, чем прочие. Однако один цветочный горшок запомнился своей необычностью. И рядом награды, полученные в ежегодно проводимом конкурсе на самый красивый двор и самый красивый балкон. Причем в течении подряд нескольких лет.

 

 

 

                      

 

Главное откровение в Спелло для меня – это люди, замотивированные на создание красоты своими руками. И стимул-то пустяшный, награда в виде керамической таблички. Гордятся наградами, конечно, но чувствуется, что творят красоту по зову души,  имея естественную потребность в ней. 

Изменено 6 июня, 20169 г. пользователем e.v.a

Леночка, это всё? Или времени нет?

Присоединяюсь к вопросу. Захожу на форум в надежде увидеть продолжение Вашего отзыва.