Прованс и Корсика с Натальей Пухначевой с 30.06.16

[LISSA]

Любовь,я как будто заново путешествую с Вами по Провансу и испытываю ровно такие-же чувства: и виды, и запахи, и мысли! Спасибо Вам за красивый рассказ, передающий атмосферу Прованса и не менее красивые фотографии!

[любовьь]

 

LISSA, мне так приятно! Спасибо!

 

[helena*]

Хоть Экс-ан-Прованс и хорош, но едем дальше? В Люберон, в Горд.

...Горд  - самая красивая деревенька или городок Люберона.   

...Городку пришлось за всю свою историю принять участие в разных войнах, в том числе и во второй мировой. Он был одним из оплотов французского «Сопротивления». На маленькой площади городка установлен памятник жителям, погибшим в ходе последней войны.

А еще история Горда связана с именем великого художника ХХ века – Марка Шагала, который жил здесь в 1940-1941 гг. Он перебрался сюда с семьей от надвигающейся войны. Шагал приобрел в собственность длинное, давно пустовавшее здание бывшей католической школы для девочек. Высокие потолки, большие окна и просторные комнаты как нельзя лучше подходили для мастерской. Но в 1941 г. Шагалу пришлось продать дом и уехать в Нью-Йорк, чтобы спасти свою жизнь. (Историки считают, что еще несколько недель — и художник оказался бы в концентрационном лагере Дранси, французском транзитном пункте для отправки в Освенцим.)

 

Вот таким был Марк Шагал в этот период (фото 1942 г.)

 

[любовьь]

Руссильон.

 

Пока мы сидим притихшие, баюкающие в себе влюбленность в этот теплый, ароматный уголок Земли, 

Наташа готовит нас к встрече с очередной самой красивой деревенькой Франции.

 

Руссильон стоит на холмах охры, и из этого же песчаника он и построен. Поэтому и все его постройки имеют оранжевый цвет разных оттенков в зависимости от строительного материала. Когда-то Руссильон процветал на добыче охры, которая использовалась как краситель для тканей, глиняной посуды. Когда появились химические красители, городок не выдержал с ними конкуренции и начал потихоньку хиреть. Так бы и захирел окончательно, если бы не один случайный турист. Пораженный нереальными пейзажами, он начал рекламировать Руссильон, и теперь туризм является основной статьей дохода городка.

Охра, конечно, охрой, но как-то скучно, особенно для туристической мекки. Куда интересней и романтичней к ней подходит легенда в багровых тонах. И легенда эта такова:

 

В далеком 12 веке у правителя Руссильона графа Раймона была красавица жена Сирмонда. Жили они не тужили, пока черт не дернул графа взять к себе в вассалы сына обедневшего рыцаря Гийома. Числился он по штатному расписанию графства трубадуром. Трубадур, как и положено, распевал вкрадчивым голосом всякие красивые песни, пока граф носился по округе за зайцами, проводя все свое свободное время за любимым занятием охотой, а его красотка-жена скучала в одиночестве. Чтобы ее как-то развлечь, трубадур стал слагать песни в её честь, восхваляя красоту и прочие добродетели Сирмонды. И добродетели не устояли. Томимая скукой и одиночеством, Сирмонда откликнулась на страстный призыв, вкрапленный в песни трубадура. Сладкая парочка, надкусив запретный плод, уже не могла остановиться и предавалась любви под зловещий охряный отсвет. 

 

Слуги решили, что заложить влюбленных им выгодней, чем скрывать и, не замедлив, сподличали. Граф был скор на расправу. Трубадур не сносил головы. После чего граф устроил семейный обед с ничего не подозревающей супругой. Сам к еде не прикоснулся, а жене злорадно всё подкладывал и подкладывал жаркого. С аппетитом доев его, Сирмонда восторженно воскликнула:

 

-Из чего приготовлено это блюдо? Я не ела ничего вкуснее в своей жизни.

На что граф мстительно ответил:

-Из сердца. Из сердца твоего возлюбленного, дорогуша.

Сирмонда, как гласит легенда, сохранила железное спокойствие. Встав из-за стола, с достоинством отвечала жестокому супругу:

-Сегодня я отведала лучшее блюдо, и другого отведать мне будет не суждено, - после чего шагнула на балкон, нависающей над пропастью, и бросилась вниз, окрасив скалы своей кровью. 

 

А ля занавес. Шарль Перро и братья Гримм нервно курят в сторонке, а потом на основе этой и подобной ей легенд радостно пишут свои сказки-ужастики малым деткам.

 

В лучах низкого солнца Руссильон особенно уютен. Мы бродим по его узким улочкам вниз-вверх. Все дома имеют цвет разных оттенков оранжевого.

Вот малюсенькая главная площадь городка. На ней, как и положено, стоит тоже малюсенькое здание мэрии.

От площади отходит симпатичная улочка. Я пытаюсь снять ее перспективу, но на ней маячит рядом с уличным кафе какая-то мужская фигура в поварском фартуке кавказской, как мне кажется, внешности. Я мило ему улыбаюсь и показываю рукой, чтобы он не путался под ногами моего фотоаппарата. Фигура послушно уходит с улочки за столики кафе. Я благодарно улыбаюсь:

-Мерсиии, спасибо! - на что фигура отвечает на чистом русском:

-Да, всегда пожалуйста, - и мы смеемся.

Проходим по какой-то удивительно милой улочке с сувенирным магазинчиком.

Рядом с магазином вход в дом. За столом возле входа бабушка режется в карты с тремя маленькими внуками. К ним заходят знакомые, все смеются. Очень веселая и теплая компания. Они привыкли к туристам и не обращают на нас никакого внимания.

 

 

Вот здесь очень красивые фото Руссильона: http://www.in-road.ru/blog/67/post_70.html

 

А солнце между тем склонилось почти к горизонту. В сумерках возвращаемся в свой отель. Это сегодняшним вечером мы отмечали теплой компанией начало турне. Застолье в таком составе было первым и последним. На этот раз наша экскурсионная группа состояла из двух частей: провансальской и корсиканской. Лена с Оксаной оставались в Провансе, а мы с Ирой завтра уплывем на Корсику. Но это завтра.

 

А пока — нарождающаяся пряная ночь, вино «розе», кавайоньская дыня, сыр, полотенце с вышитой лавандой и счастливые улыбки, которые второй день не покидают нас. Неужели мы здесь, в Провансе?

[helena*]

...А солнце между тем склонилось почти к горизонту. В сумерках возвращаемся в свой отель. Это сегодняшним вечером мы отмечали теплой компанией начало турне. Застолье в таком составе было первым и последним. На этот раз наша экскурсионная группа состояла из двух частей: провансальской и корсиканской. Лена с Оксаной оставались в Провансе, а мы с Ирой завтра уплывем на Корсику. Но это завтра. 

А пока — нарождающаяся пряная ночь, вино «розе», кавайоньская дыня, сыр, полотенце с вышитой лавандой и счастливые улыбки, которые второй день не покидают нас. Неужели мы здесь, в Провансе?

Люба, очень-очень ждем продолжения! Впереди у вас еще столько всего интересного!

 

[любовьь]

Лена, когда ждут, это вдохновляет)))

Строчу, стараюсь. Но Марсель до выходных, наверно, не успею описать. Так что, объявляю перекур до понедельника. :smile:

[любовьь]

Добрый день!  :smile: Сегодня понедельник, и как обещано - Марсель.

 

   Сегодняшний день у нас был марсельский. Утром «корсиканцы» погрузились в автобус с чемоданами. Вечером мы расстанемся с «провансальцами» до дня вылета домой. Сумку с ароматным богатством я решила взять с собой на Корсику. Мало ли, что. А вдруг футбольные фанаты разгромят автобус, пока мы прохлаждаемся на Корсике? И будут метать мое мыло в противника? Как же я без мыла и лаванды вернусь домой? А вот чесноком, так и быть, рискну. Мужчину из провансальской части группы, сидящего через проход от меня, назначила Главным Смотрителем Чеснока. А что? Наслушалась про Кавалеров Ордена Дыни. Почему бы и нет?

 

   -И что я должен с ним делать?- обреченно изумился он.

 

   -Ничего особенного. Просто в мое отсутствие обнюхивать чеснок утром и вечером. Если его аромат станет нестерпимым для автобуса — выбросить.

********************

   Что вы представляете при слове Марсель? У меня это однозначно Дантес, Мерседес, господин Моррель и трехмачтовый корабль «Фараон», который "приближался к гавани с зеваками под тремя марселями, кливером и контрбизанью, но так медленно и скорбно, что любопытные, невольно почуяв несчастье, спрашивали себя, что бы такое могло с ним случиться». И, конечно же, замок Иф. Картинки, запечатленные в мозгу на основе прочитанного в отрочестве и юности, остаются покрытыми романтичным флером на всю оставшуюся жизнь.

 

   Кстати, Дюма, оказывается, считается родоначальником «литературных негров» или «книгерров». Его плодовитость объясняется неким количеством тайных помощников. А один, ставший явным — Огюст Маке, даже попытался, рассорившись, судиться с Дюма. Говорят, что «Графа Монте-Кристо» лучше не читать в оригинале, где чувствуется разный стиль написания отдельных глав. А у нас роман читабельный благодаря таланту переводчика. Но не будем уходить в сторону от ярких детских впечатлений.

 

   Посадив на окраине Марселя местного гида, мы едем в тот самый старый порт, где швартовался «Фараон», порт которому (только представить!) больше двух с половиной тысяч лет. Едем мимо марсельского вокзала с умопомрачительной знаменитой лестницей, запечатленной в десятках фильмов,

 

мимо Дворца Воды с шикарным комплексом фонтанов. Дворец по совместительству — водонапорная башня города. Когда начинается засуха и пожары, в знак солидарности с регионом фонтаны отключают.

 

   На пешеходном переходе пропускаем группу полицейских с автоматами.

   - Эти дозоры появились в городе после теракта в Брюсселе, а сейчас, во время чемпионата по футболу, их можно увидеть особенно часто, - рассказывает местный гид, - я была в гуще событий, когда произошли драки фанатов России и Англии. Англичане явно провоцировали русских и напрашивались на тумаки.

 

    Надо сказать, что никаких следов побоищ двух-недельной давности мы не увидели. В городе все тихо, спокойно, чисто. Правда, фасады местами не отличаются чистотой и отсутствием столь ненавистных мне тегов.

 

   Вот стоит красивое здание в полуразрушенном виде без окон и дверей. Но в нем живут. Местный климат этому не препятствует. Вот дом с почерневшим от воздействия мистралей фасадом. В нем, скорей всего, со слов гида проживают мигранты, которые получая пособие, чуть меньшее, чем заработная плата учителя в школе, не хотят сбрасываться на чистку фасада. А рядом подобный дом сверкает чистотой камня. Как говорил герой Никулина:

 

   -Марсель — город контрастов.

Думаю, что это можно отнести и к любому нашему городу.

 

   Мы едем по главной улице старого города — Каннебьер. Улица упирается в старую гавань. Вот, что писал Дюма:

   «Молодой моряк спрыгнул в лодку, сел у руля и велел грести к улице Каннебьер. Два матроса налегли на весла, и лодка понеслась так быстро, как только позволяло множество других лодок, которые загромождали узкий проход, ведущий между двумя рядами кораблей от входа в порт к Орлеанской набережной. Арматор с улыбкой следил за ним до самого берега, видел, как он выпрыгнул на мостовую и исчез в пестрой толпе, наполняющей с пяти часов утра до девяти часов вечера знаменитую улицу Каннебьер, которой современные фокейцы так гордятся, что говорят самым серьезным образом, с своим характерным акцентом: «Будь в Париже улица Каннебьер, Париж был бы маленьким Марселем».

 

   Каннебьер упирается в прямоугольник старой гавани, которая открывается перед нами во всей своей красе: сверкающая голубая гладь, множество мачт над белыми яхтами и снующие между ними, как у Дюма, лодки и катера.

 

 

К сожалению, во время второй мировой войны Марсель был разрушен. Большинство зданий на набережных гавани — послевоенные. Но два могучих форта, святого Иоанна

 

 

и святого Николая,

стоящие по обе стороны гавани при входе с моря, украшают порт с 17 века. Вернемся к Дюма?

 

   «На пристани толпился народ.Толпа расступилась перед Моррелем.–«Фараон»! «Фараон»! – кричали все. В самом деле, на глазах у толпы совершалось неслыханное чудо: против башни Св. Иоанна корабль, на корме которого белыми буквами было написано «Фараон» («Моррель и Сын», Марсель), в точности такой же, как прежний «Фараон», и так же груженный кошенилью и индиго, бросал якорь и убирал паруса». Если закрыть глаза, в очередной раз впитав в себя вид на гавань, можно это с восторгом представить.

 

 

   Форты были построены для защиты порта извне и ...изнутри. Пушки фортов направлены в сторону города. Любимое занятие французов - забастовки не нравилось власть держащим во все времена. Сейчас это хобби французов вылилось в то, что прекрасно технически оснащенный порт долгое время пользовался дурной славой из-за простоев по вине докеров, и судовладельцы старались его избегать. Ситуация начала исправляться лет десять назад, благодаря тому, что город стал туристически привлекателен.

 

   В гавани за минимальную плату швартуются суда, чья деятельность связана с морем, в основном рыболовецкие. В противном случае оплата за швартовку становится просто космической. Но это не остановило владельцев английских яхт во время матча с Россией.

 

   Мы объезжаем гавань мимо потрясающего по красоте романо-византийского собора Нотр-дам-де-ла-Мажор. Это кафедральный собор города.

 

   Но путь наш лежит к визитной карточке Марселя — базилике Нотр-дам-де-ла-Гард, что переводится, как Базилика Богоматери хранительницы или Добрая мать марсельцев.

   Она расположена неподалеку от Старого марсельского порта на одном из городских холмов. Её видно из любой точки города и за много миль с моря.

 

 

   Базилика стала местом паломничества людей, ощутивших на себе ледяное дыхание смерти: моряков, выживших после кораблекрушений, солдат, уцелевших в битвах. Все они приходили сюда поблагодарить Добрую мать за свое чудесное спасение.

 

   В храме есть стена «Мерси». На ней вмонтированы таблички, начинающиеся со словами благодарности спасшихся от смерти, начинающиеся со слова «мерси» , выставлены их подарки.

Вообще, со слов местного гида, марсельцы любят и умеют радоваться жизни и благодарить, благодарить за всё, что у них есть. Мне симпатично такое мировоззрение.

 

 

 

   Смотровая площадка у стен Нотр-дам-де-ла-Гард признана лучшей смотровой площадкой в Европе, обойдя Эйфелеву башню. Вид, действительно, изумительный. Взгляд приковывает море с Фриульскими островами, самый маленький из которых остров Иф.

 

Справа от лазурного моря — коричневое море крыш Марселя. Какой же он большущий этот город.

 

   В новой гавани (вон там, за старой) взгляд цепляется за местный небоскреб. Это офисное здание, построенное в дань моде, наполовину пустует, так как во время мистралей, скорость которых достигает порой 130 км в час, небоскреб начинает раскачиваться. Рядом с небоскребом виден бело-голубой лайнер. Это наш паром. На нем мы вечером отправимся на Корсику.

 

А пока, налюбовавшись Марселем сверху, отправляемся на обед в старый порт. 

Видео экскурсий:

 

 

 

 

[любовьь]

   В мои личные планы на Марсель входило купить марсельское мыло, отведать буйабес и посетить замок Иф. Мыло лежит в сумке. Дело за малым.

 

   В правом углу старого порта находится ресторанчик, оформленный в парусниковой тематике. Здесь нас обещали накормить буйабесом.

   Буйабес — это знаменитый марсельский рыбный суп. На протяжении многих-многих столетий марсельские моряки, продав днем свой улов, вечером варили из его не проданных остатков суп. То есть, в суп входили разные сорта рыбы и морепродуктов, а еще овощи и травы, те, что были под рукой. Поэтому одного какого-то «правильного» рецепта буйабеса не существует. Он всегда — импровизация повара. Слава этого супчика разнеслась по разным странам, и суп стал еще одной визитной карточкой Марселя на радость рестораторам, которые взвинтили его цены до небес.

 

   Памятуя гигантские порции прованского обеда, я решила от коллективного обеда из трех блюд отказаться, а заказать себе индивидуально только буйабес. Группа уселась за большой стол, а мы с Наташей за столик рядом. Она заказала мне буйабес, сказав, что мне принесут его не в бадье для четырех человек, а индивидуально в маленькой мисочке. Ждем, утоляя жажду прованским вином. Когда подносят суп, мои глаза становятся квадратными: вместо ожидаемой тарелки передо мной поставили ту же бадью на четырех человек, только для меня одной. Довыделывалась, что называется.

 

 

 

 

   Буйабес, как непростой супчик, подается тоже непросто: в ресторанах, пока варится бульон, повар приносит показать клиенту на блюде рыбу и морепродукты, которые потом будут добавлены в бульон. Мы этого действа были лишены, так как буйабес был уже заранее приготовлен к нашему приходу. А еще к нему подаются белые сухарики, которые надо намазать чесночно-острым соусом, сверху посыпать тертым сыром и опустить в суп, чтобы почувствовать вкус буйабеса так, как его ощущали марсельские моряки, сидя на скалах, вдыхая морской воздух, отдыхая от трудов праведных.

Несмотря на то, что суп оказался вкуснятиной — пальчики оближешь, но порцию на четверых я все-таки не осилила.

 

   После обеда у нас было немного свободного времени, а потом встреча в левом углу гавани для экскурсии на остров Иф. Так как жара после обеда усилилась, то болтаться по округе не хотелось, и я пришла к знаменитому зеркальному навесу рядом с причалом корабликов.

 

   Непонятно, как этот большой навес противостоит мистралям. Пока я строила себе рожицы в зеркальной крыше, меня окликнула Галя, москвичка из нашей группы. Она подвинулась на тумбе, где восседала, и мы с ней, болтая беспечно ножками, любовались сначала гаванью, а потом молодым человеком, который намазюкивался черной краской, чтобы встать под навесом неподвижной статуей и пугать за деньги зевак.

 

 

Галя успела рассказать мне историю своей жизни, привлекая внимание прохожих громким голосом, посетовала, что ее в 63 года сократили на работе и теперь любимые путешествия станут проблематичными. Потом, на Корсике, Галя нас еще удивит.

 

   В назначенное время Наташа сажает желающих на кораблик. Он напоминает нашу «Москву», и с её же скоростью идет по гавани к выходу в море. Не знаю, какой движитель оказался у неказистого кораблика, но выйдя в море, он неожиданно помчался, как сумасшедший, создавая высокую волну и обдавая нас брызгами. Восторг был полный.

 

 

   Замок Иф известен всему миру благодаря Дюма. Но как показал один опрос, многие считают его вымышленным, как и всю историю романа. А он самый, что ни на есть, настоящий. Вот он, голубчик - романтичный объект из юности, встающий перед нашим взором во всей своей мрачной красоте.

 

 

 

   Маленький островок в 4 км от Марселя в средние века был пристанищем пиратов, завоевателей и разных разбойников, осужденных в Марселе. Поэтому в конце концов в 16 веке на нем построили крепость для защиты города.

   И завоеватели сразу отказались от идеи покорения Марселя, защищенного такой внешне устрашающей крепостью. Но не прошло и ста лет, как из крепости сделали тюрьму для политических и особо опасных преступников. И благодаря именно заключенным, а особенно вымышленному заключенному Дантесу, остров стал притягателен для туристов со всего мира.

   Через сорок лет после написания романа замок был открыт, как музей, и туда сразу устремились страждущие увидеть камеру любимого героя.

 

   Помимо литературного героя в замке содержались всякие политические деятели эпохи Дантеса, например, уже известный нам по Экс-ан-Провансу — Мирабо, тот самый некрасивый оратор и политический деятель времен французской революции, падкий до женщин. Будучи молодым, он был заточен в замок за дуэль по просьбе его отца, оплатившего содержание сына в неволе. В те времена было модно перевоспитывать отпрысков в тюрьмах. Мирабо и здесь оказался верен себе. Ему удалось соблазнить то ли кухарку, то ли жену начальника, после чего сластолюбец с позором был выдворен оттуда в другую тюрьму.

 

   Сюда же был заточен капитан большого корабля, обвиненный в том, что на его корабле в Марсель была завезена чума, которая унесла тысячи жизней, а еще загадочная «железная маска», тайна которой до сих пор не разгадана.

 

   Мы бродим по внутреннему дворику тюрьмы. На камерах установлены таблички с фамилиями тех, кто в них содержался: граф Мирабо, капитан Шато и, конечно, Эдмон Дантес и аббат Фариа. Между камерами литературных героев сделан лаз, а на экране монитора демонстрируются кадры из разных фильмов тюремных сцен из романа.

 

 

 

   Со стен крепости открывается умопомрачительный вид на Марсель и Фриульские острова.

 

 

На территории крепости есть небольшое кафе под открытым небом, где мы не спеша утоляем жажду, просто не веря своим глазам: у нас за спиной замок Иф? Что, тот самый Иф? Неужели мы пьем пиво вприкуску с Марселем, глядя на него панибратски через бокал?

 

 

Чтобы немножко охладить наш пыл, телесный и душевный, Наташа сажает нас на кораблик в обратный путь. Но сначала он идет к одному из соседних Фриульских островов, чтобы забрать там хозяев и пассажиров яхт, которые не захотели платить бешеные деньги за швартовку в марсельском порту, а за символическую плату «припарковались» здесь.

 

 

 

Наш марсельский день, полный восторга, подходит к концу. Мы прощаемся с нашими «провансальцами». Наташа везет нас в новый порт на тот самый белоголубой лайнер, ожидающий «корсиканцев» с утра возле местного небоскреба...

 

[любовьь]

  Проскочив мимо местного небоскреба, который сегодня в отсутствие мистраля крепко стоял на ногах, мы приехали в новый порт к парому «Пьяна». Приехали, как велено на сайте туроператора, за два часа до отправления для досмотра, подобного аэропортовскому.
   По откинутой аппарели в трюм уже заезжали автомобили. Рядом - вход для пассажиров. За ним эскалатор, который поднимает всех прямо на 4 пассажирскую палубу к ресепшен. Наташа где-то предъявила билеты, нас с чемоданами никто не досматривал, никаких рамок мы не проходили. В общем - бери на борт, что хочешь. Может, и теракт в Ницце - отголосок этой беспечности? Наташа раздала ключи от кают и на сим распрощалась с нами.
   Милая, заботливая Наташа. Завтра, на Корсике мы вспомним о ней с особым теплом.

   Все наши каюты были 4-местные, но расселены мы были по 2 человека. Каюты довольно просторные, с туалетом и душевой кабиной. Только нет иллюминаторов. Вечер мы с Ирой провели на 5 и 6 палубе, где множество баров и столовых-самообслуживания, много уютных уголков с диванами и креслами напротив панорамных иллюминаторов, выход на открытый ют.

   Было интересно посмотреть на отправление парома, на удаляющийся от нас Марсель. До Корсики всего около 200 км, но паром идет почему-то целых 12 часов.

   Среди пассажиров туристов было мало. В основном - семейные французские пары с детьми дошкольного возраста. Я исподволь за ними наблюдала.

   В глаза бросалась стройность французов — и мужчин и женщин всех возрастов. Это относится не ко всем французам, а к какому-то определенному, но очень распространенному генотипу. В интернете нашла, что высокие, поджарые, узкоплечие французы — потомки галлов.

   Женщины — без всякого намека на макияж, с легким нарочитым беспорядком в хорошо подстриженных волосах.

   Дети. Дети — это полный восторг. Не знаю, в чем дело, но среди очень большого количества маленьких детей на пароме никто из них не капризничал. Абсолютно. Да, они бегали шумно по палубе среди пассажиров, но тут же послушно реагировали на спокойное замечание родителей. Застала такую картину: мама сидит на корточках перед 3-4-летним сыном и строго, но очень тихо его в чем-то укоряет, усиливая свой укор жестикуляцией. Малыш стоит с виноватым видом, с полными слез глазами.

   А еще умилительно было слышать французскую речь из уст малышей, их лепетанье с растягиванием и поднятием по-французски вверх последнего слога. На языке так и вертелось:


   -Удивительно! Такой маленький, а уже француз?

   С детьми занимаются в основном отцы. И чувствуется, что у детей с ними полное взаимопонимание. Весь вечер наблюдали картину, как двое папаш катали своих чад в колясках по палубе, а мамы позади них беспечно о чем-то щебетали.

   Как рассказывала Наташа, во Франции по средам не работают детские сады и, кажется, начальная школа. Это родительский день, точнее мамошний. У мам в среду оплачиваемый выходной для занятий с детьми. Зато обычные выходные — это день отцов, а мамы занимаются собой. Сегодня была суббота. Отцовский день?

   Нагулявшись по палубам, изучив все их уютные закоулки, мы с Ирой уселись пить кофе перед иллюминатором. В баре установлен большой экран. За столиками посетителей стало прибывать — начинался очередной матч футбольного чемпионата. Жаль, что мы не болельщики. Интересно было бы посмотреть, как французы «болеют».

   В каюте Ира недоуменно склонилась над свои чемоданом:

   -Надо же! Я так любовно и продуманно укладывала вещи перед поездкой, а теперь у меня чемодан полон каких-то пустых пакетов, а вещи валяются, как попало, сами по себе.

   Вот они, издержки нашего экскурсионного отдыха, когда почти каждая ночь в новом отеле, и распаковывать чемодан нет смысла.

   Я тоже с любопытством заглянула в свой, надеюсь увидеть иную картину. Увы…
В этот раз вещи по совету интернета скрутила в валик, чтобы меньше мялись. Раскручивать этот валик и вытаскивать нужную вещь, а потом обратно скручивать — о-ё-ёй! Действо не для нетерпеливых Близнецов. В общем, картинка в чемодане была та еще.

   Но уставшие от сегодняшнего длинного и жаркого дня, мы без особого зазрения совести улеглись в прохладные постели, оставив бардачные чемоданы с открытыми крышками подумать о своем и посплетничать о нашем поведении.

   Паром почти не покачивался, только иногда слышался какой-то стук внизу. Ира начала мне рассказывать, что она перед поездкой решила ознакомиться с народным творчеством корсиканцев.

   -Ты знаешь, что они поют? Это же жуть какая-то. Что-то зауновно-печально-пафосное мужским хором. И больше ничего.

   Но я слышала ее уже краем уха...

 

 

 

 

 

[helena*]

...Что вы представляете при слове Марсель? У меня это однозначно Дантес, Мерседес, господин Моррель и трехмачтовый корабль «Фараон»... И, конечно же, замок Иф. Картинки, запечатленные в мозгу на основе прочитанного в отрочестве и юности, остаются покрытыми романтичным флером на всю оставшуюся жизнь.

...Кстати, Дюма, оказывается, считается родоначальником «литературных негров» или «книгерров». Его плодовитость объясняется неким количеством тайных помощников. А один, ставший явным — Огюст Маке, даже попытался, рассорившись, судиться с Дюма. Говорят, что «Графа Монте-Кристо» лучше не читать в оригинале, где чувствуется разный стиль написания отдельных глав. А у нас роман читабельный благодаря таланту переводчика. Но не будем уходить в сторону от ярких детских впечатлений.

"Вдогонку" несколько интересных моментов, связанных с Александром Дюма и его романом.

Бабушка А.Дюма была чернокожей рабыней из Сан Доминго. Его дед, французский маркиз Дави де Ля Пайетри, продал свох четырёх детей от неё в рабство. Только через четыре года он выкупил назад старшего сына. Это и был отец Дюма. Судьба его брата и двух сестёр (соответственно, дяди и тёток писателя) неизвестна.

Отличался очень высоким ростом – более 185 см, что в те времена было огромной редкостью.

Пользовался большой популярностью у женского пола. Точное количество любовниц Александра Дюма не назовёт никто. По имеющимся данным, их было примерно 350. Все его дети родились вне брака, а единственный официальный брак был бездетным.

На этом портрете Александру 30 лет.

 

 

Считается одним из самых плодовитых писателей в мире, поскольку выпустил около 500 томов произведений всевозможных жанров. Несмотря на это, перед своей смертью Дюма был на грани нищеты.

Воспринимался своими современниками неоднозначно. Оглушительный успех его книг порождал зависть и многочисленных врагов. Как говорил сам Дюма: «Я бы мог иметь самый большой памятник, который когда-либо был воздвигнут в честь писателя, если бы только дал себе труд собирать все камни, что бросали в меня».

Один из самых читаемых французских авторов в мире.

 

Реальный прототип героя романа — Эдмона Дантеса — сапожник по имени Франсуа Пико никогда не сидел в замке Иф. В 1807 году, по доносу троих своих завистливых «друзей», ложно обвинивших его в шпионаже в пользу Англии, Пико был арестован и брошен в "сухопутную" крепость Фенестрелле, где провёл около 7 лет. В тюрьме Пико прорыл небольшой подземный ход в соседнюю камеру, где содержался богатый итальянский священник отец Тори. Они подружились, и через год перед смертью священник поведал ему тайну о скрытом в Милане сокровище. После падения императорской власти в 1814 году Франсуа Пико вышел на свободу, овладел завещанными ему сокровищами и под другим именем объявился в Париже, где посвятил 10 лет возмездию за подлость и предательство. Материалы для своего романа "Граф Монте-Кристо" Дюма нашел в архивах полиции.

 

Общее количество экранизаций романов Дюма - более 150. Из них около 80 – экранизации трёх мушкетёров, и примерно 50 – графа Монте-Кристо. Это один из самых экранизуемых авторов в мире.

[любовьь]

Лена, мне так нравятся твои вставки. Очень интересно. Я не знала таких данных из биографии Дюма. Спасибо!

Похож на Пушкина. А наш арап поприличнее того француза оказался. Вот сволочь!

[любовьь]

Не умею еще вставлять видео здесь. Может, так?

Скорость, волна, брызги и Марсель... (это возвращение с острова Иф)

http://radikal.ru/video/b8OA6wIzD3

[LISSA]

Не умею еще вставлять видео здесь. Может, так?

Скорость, волна, брызги и Марсель... (это возвращение с острова Иф)

http://radikal.ru/video/b8OA6wIzD3

Любовь, классный ролик: здесь все: и лазурь моря, и скорость, и волны и волнующий Марсель!

А вставить видео можно так: под видео есть значок кодов для вставки, надо на него кликнуть и скопировать код для вставки видео на форуме а затем в "расширенной форме" вставить в отзыв.

[любовьь]

[media][/media]

 

 

 

LISSA, спасибо! Получилось. В качестве пробы еще видео:от замка Иф к одному из Фриульских островов, где швартуются марсельские яхты.

Поторопилась похвастаться. В черновике сообщения видео видно, а в готовом нет. Я вставила в расш. форме код в видео (красный значок). Не туда? Еще пробовала загрузить файл. Тоже ничего нет.

[Moderator1]

Скопированный код нужно просто вставить в сообщение.

[любовьь]

От замка Иф к одному из Фриульских островов, где швартуются марсельские яхты

 

 

 

[любовьь]

Бастия.

 

   В 6 утра, когда мы умиротворенно шуршали пакетами в чемоданах, вдруг включилось паромное радио, о наличии которого и не подозревалось, и включилось так громко, что я от неожиданности отпрыгнула от чемодана.
   Из  двух знакомых слов, уловленных из грассирующей речи, мы поняли, что подходим не только к Корсике, а уже именно к Бастии. После чего радио на секунду задумалось, а потом затянуло печальным хором заунывную песню.
   -Это оно, оно, - оторвалась  от чемодана Ира — корсиканское пение.
   Темп пения мы не переняли, а наоборот резво рванули во вчерашний бар, где выпили кофе вприкуску с корсиканским берегом, покрытым темной растительностью, медленно и торжественно проплывающим за иллюминатором.

 

   А в душе в это время всё дрожало от ожидания какого-то счастья, такого большого, как наш паром.

  Желающих полюбоваться Корсикой с борта оказалось немного: горстка французов, мы с Ирой и наш Владимир Ильич.

 

 

В точно назначенное время «счастье» причалило в порту Бастии. В нос ударил корсиканский воздух с ароматом чего-то острого, дикого, морского, настоянного на можжевельнике, мирте, эвкалипте, водорослях.
   -Корсику можно узнать с закрытыми глазами по одному запаху, - говорил Наполеон.

 

   Сбившись в одну кучку, как брошенные наседкой цыплята,  мы направились к выходу из порта. На выходе за оградой стояла симпатичная стройная блондинка с табличкой ТТВ и откровенно зевала, глядя на «цыплят» через решетку. Ответив на наши приветствия через одного, корсиканский гид Юлия повела нас к автобусу.
   А у автобуса стояло улыбающееся рыжеватое солнышко:

   - Водитель Николя.  Прошу любить и жаловать! - представила его Юлия.

   Николя был настолько хрупок, мил и приветлив, что кто-то тут же окрестил его Николенькой. Юля наконец-то улыбнулась (как же улыбка всех красит), но добавила пилюлю:

   -Извините, я сегодня совсем не выспалась. Ночью провожала своих частных туристов, - и она немножко рассказала о том, что групповой туризм на Корсике совершенно не развит, зато развит частный, и 90% ее туристов прибывают на остров на личных яхтах и личных самолетах, и что за один день с ними она зарабатывает больше, чем за 4 дня с нами.
   Наше, большое, как паром, счастье от этого не уменьшилось, и мы мудро подумали:

   -Ладно...встречают по "одежке", а провожают…  Посмотрим, что будет дальше.

   Шустрый Николенька загрузил чемоданы в автобус и умчался на стоянку, а мы двинулись с Юлей на экскурсию по Бастии, в самом центре которой и находится порт.

   Вся история Корсики — это история ее борьбы за освобождение от всяких захватчиков. Пока мирные корсиканцы в глубине острова прилежно пасли скот и обрабатывали землю, совершенно не интересуясь рыболовством и мореплаваньем (что странно для островитян, не правда ли?), окрестные пираты и алчные соседи по Средиземному морю не дремали. Остров захватывали все, кому не лень. Пастухи не успевали отбиваться, но всегда безуспешно. Наконец, в 12 веке Корсику завоевало генуэзское государство и правило здесь несколько веков, постоянно подавляя сопротивление свободолюбивых корсиканцев.

   В том месте, где мы сейчас вдыхали незнакомый, волнующий кровь аромат острова, в аккурат напротив своей Генуи воинственные генуэзцы построили порт, крепость и основали город Бастию, сделав ее столицей острова.
 Уже потом, после того, как Генуя продала мятежный остров Франции, Наполеон, став императором, перенес столицу из Бастии в свой родной город Аяччо. Несмотря на это, на центральной площади города бастийцы установили Наполеону памятник. Странный, правда, памятник. Наполеон непривычно изваян с голым торсом в античном стиле.

 

  

 

  Сегодня был воскресный день, и на площади шумела ярмарка.

 

 

 

  

После утренней чашки кофе вприкуску с видом корсиканских берегов, базар сразил наповал запахом копченых

колбас, сыра и пончиков (забыла их корсиканское название), которые на наших глазах опускали в кипящее масло. Пончики делают с разными начинками, но чаще с козьим сыром, а иногда с самогоном. Эти пончики на Корсике обязательно подают во время помолвки молодых. И Юля, заняв позицию с видом на пончики и на памятник, рассказала нам о папе Наполеона – Карло Буонапарте. Этот будущий папа Карло в 17 лет был счастливо и взаимно влюблен в одну девушку, но родители, чтобы поправить финансовое положение семьи, решили обручить его с 14-летней дочкой бывшего губернатора Аяччо - Летицией. Родители девушки почему-то радостно согласились. Вопреки желанию молодых помолвка состоялась и была скреплена пончиками, начиненными самогоном. Официально брак никогда не был оформлен, но молодых сразу поселили вместе.

   -А о зачатии и рождении Наполеона  я вам расскажу в других городах.

 

   Мы покинули центральную площадь и нырнули в дебри кривых улочек, окружающих старый порт.

 

 

 

 

 

 

 

 

На пути почему-то чаще женщин попадались мужчины, праздно убивающие этот воскресный день, и опять поджарые.

 

 

   -Юля, почему у вас мужчины такие стройные?

   -А вы попробуйте при нашем жарком климате (360 солнечных дней в году) побегать по горным тропам за кабанами, грибами, травами. Да, и бег с велосипедным спортом у них в почете.

 

   Вытерев пот со лба, честно говоря, я почувствовала, как жара, умеренное питание и постоянная ходьба вверх-вниз делали и мою фигуру подтянутее день ото дня.

 

   Поднявшись к генуэзской цитадели,

 

мы залюбовались панорамами старого порта.

 

Справа отдыхает наш белоголубой красавец «Пьяна»,

 

слева высятся башни собора Иоанна Крестителя. Картинка один в один с первым кадром комедии «Корсиканец» с Жаном Рено.

 

С удовольствием побродив по старому городу и перекусив, в полдень мы встретились у автобуса, чтобы отправиться в отель на побережье недалеко от аэропорта Бастии.

 

   Юля, несмотря на неулыбчивость, начинала нам нравиться больше и больше. Она с серьёзным видом юморливо преподносила информацию.

 

   -Раньше ТТВ расселяло туристов в другом отеле. Мало того, что он стоял на дороге в горах в какой-то деревушке далеко от моря, мало того, что там был плохой сервис и вход через гараж, но там был еще и очень странный и неприятный хозяин. При расселении он некоторым женщинам из одноместных номеров предлагал свои интимные услуги. Руссо туристо, естественно, не хотели пятнать свой облико морале, и тогда он оскорбленно выдавал им ключи от номера с видом на глухую стену. Были к нему и другие претензии, и я в конце концов потребовала у ТТВ сменить отель. И теперь мы с вами едем в новый.

 

   В каком-то поселке свернули с шоссе на проселочную дорогу. На повороте на заборе виллы висел плакат, где красной краской от руки нервно было написано «beach» со стрелкой, указывающей направление. Очевидно, жителей виллы достали вопросами.

Через две минуты въехали на территорию отеля. Он оказался лучшим во всей нашей поездке.

 

 

Наш номер был на первом этаже с отдельным входом.

 

Выйдя на просторную лоджию, я рассмеялась:

-Ира, а мы случайно, между делом не отказались ни от каких гнусных хозяйских предложений? – лоджия выходила на глухой забор, правда, увитый цветущим кустарником…

 

 

Продолжение сегодняшнего дня следует...

[любовьь]

Кап-Корс.

 

   Через полчаса желающие поехать на экскурсию по Кап-Корсу, сидели в автобусе. Если представить остров сжатым кулаком, то мыс Кап-Корс выглядит как длинный указательный палец с Бастией у основания, указующий на север, на Геную.

 

   Мы едем вдоль восточного побережье пальца. Это берег Тирренского моря.

 

 

 

 

 

 

 

 

   В длину мыс всего около 40 км, но расстояния на Корсике измеряются не в километрах, а в часах, ибо серпантин. Да еще какой серпантин: по одной полосе в каждую сторону, с крутыми поворотами и местами без ограждения пропастей.

 

   -Посмотрите, как мягко и виртуозно Николя ведет автобус, - обращает наше внимание Юля, - Я езжу с разными водителями. С некоторыми расстаюсь после первой поездки. Николя – водитель от Бога. Вы заметили, что он практически не тормозит. Перед всеми крутыми поворотами сигналит, предупреждая местных шумахеров о своем появлении.

 

   Помните, в начале фильма «Корсиканец» водитель спрашивает героя:

   -Вас не укачивает на серпантинах?

   -Да, что вы, нет. Конечно, нет, - и через пять минут герою плохо.

 

   Нас не укачивало. От страха перед пропастями отвлекал потрясающий вид за окном.

Корсика или "Иль де ботэ" (остров красоты) оправдывала свое название.

 

   В одном месте был очень сложный для автобусов поворот на серпантине (кстати, за 4 дня нам на дороге попалось всего два автобуса). Николя проехал чуть вперед, а потом, пятясь к пропасти, елочкой разворачивался, а Юля отвлекала нас своим фирменным юмором:

 

   -Однажды я везла группу 80-летних французских бабушек из региона Овернь, который славится упрямством своих жителей. Водитель (из того же региона) не послушал моего совета, стал делать разворот неправильно и в результате застрял. Из кустарника высунулся испуганный пастух с квадратными глазами:

 

   - Сколько здесь пасу овец, впервые вижу такое чудо.

 

   Вызвали спасательные службы. Автобус с их помощью разворачивали 4 часа. Французских бабушек в целях безопасности из автобуса высадили, а чтобы они невзначай не попадали в пропасть, завели в загон для овец. Бабули оказались оптимистками. В загоне они неплохо провели время, перепив все запасы своего вина. Когда автобус развернули, бабулек под руки завели в автобус, все вздохнули с облегчением, тронулись. Но тут, откуда ни возьмись – бельгийский туристический автобус на неправильных, не корсиканских шинах. На спуске перед этим витком у автобуса лопаются несколько камер. Дорога опять заткнута. В загон для овец отправляют бельгийцев, а поддатые французские бабушки добровольно следуют за ними, как декабристки, и устраивают там общую попойку.

Пока мы весело считали овец, бабушек и бельгийцев, Николя закончил свой сложный маневр, и мы отправились дальше.

 

-Вы обратили внимание на дорожные знаки в дырках от пуль или с замазанной верхней надписью?

 

 

   Как в фильме «Корсиканец» опять же. Этот фильм можно разобрать на кадры для иллюстрации рассказа.

 

Оказывается, корсиканцы терпеть не могут французов, которым остров был сначала продан Генуей, а потом после ненадолго отвоеванной независимости местным национальным героем Паскалем Паоли был вновь захвачен французами, и Наполеон тоже приложил к этому руку, за что и его заодно корсиканцы не любят, считая предателем. А надписи на дорожных знаках сделаны сначала на французском языке, а потом на корсиканском, вот местные на французских надписях и оттягиваются.

 

   На многочисленных маленьких мысах попадаются пятисотлетние сторожевые генуэзские башни. Когда-то Генуя разместила их по всему побережью острова, а на Кап-Корсе их было около сотни. Больше половины стоят себе до сих пор. При этом они просто сложены из камня без всякого цемента.

 

 

 

   Корсика всем, конечно, известна, как остров вендетты. Мы как раз проезжаем деревеньку, где на самом деле происходила история, описанная Проспером Мериме в новелле «Коломба».

 

 

 

   Героиня захоронена на местном кладбище, а ее родственники сейчас судятся с родственниками Мериме, вменяя ему в вину, что он всё перепутал: отрицательных героев сделал положительными и наоборот.

 

   Пересекаем палец

 

и попадаем на побережье Средиземного моря. Море ярко-синее с белой пеной прибоя.

 

 

 

 

 

 

 

 

   -Видите темные пятна в воде и на пляжах? Это водоросль посейдония, легкие Средиземного моря. Корсика борется за сохранение своей экологии во всем. В частности, эти водоросли запрещено убирать с пляжей, чтобы не нарушать биологическую цепочку.

   Эх, если бы у нас так пеклись об экологии! Среди дикой красоты Корсики я почувствовала себя представителем варварской страны…

 

   На этом побережье находится известная своим пляжем деревенька Нонза. Живописна и сама деревня, расположенная на высоком утесе, но еще более живописен своей нереальностью ее пляж с черным песком. За 2 поворота до черного пляжа мы проехали асбестовый завод. В 60-е годы его закрыли (опять же экология), здания до сих пор стоят, но их полностью забетонировали.

Когда завод работал, отходы производства с высокого берега сбрасывались в море, течением их относило к деревне Нонза и выбрасывало на пляж.

-Но многие туристы считают, что пляж черный из-за вулканического происхождения, о чем написано даже в некоторых туристических проспектах, и приезжают сюда специально искупаться. Местные жители смотрят на них, как на дикарей, - закончила рассказ Юля.

 

 

 

   А потом немножко рассказала о себе: она наша соотечественница из Екатеринбурга. Лет десять назад вышла замуж за корсиканца. К нескольким языкам пришлось добавить корсиканский, хоть он ей совсем не нравится. Свой туристический бизнес она создала сама.

 

   -А еще я сейчас заканчиваю курсы сомелье, и мне нужна бутылка конкретного вина, которая производится здесь неподалеку в Сен-Флоране. Предлагаю заехать в городок, тем более, что он того стоит.

 

   Корсиканский Сен-Флоран то же самое, что французкий Сен-Тропе или итальянский Портофино. Отелей в городке почти нет, и все приезжие живут на своих яхтах. Сен-Флоран – генуэзская крепость-порт, построенная для подавления мятежей местного населения. Мы проходим пару уютных узких улочек.

 

   Нужный Юле магазин сегодня оказывается закрытым, но нас очень удачно зазывают на дегустацию в соседний, из которого мы довольные уходим.

 

 

   После Сен-Флорана сворачиваем с побережья в сторону «дома» - Бастии.

 

 

   До ужина успеваем сходить на море. В конце уютной зеленой территории отеля есть белая калитка (как в «Собаке Баскервилей», подумалось мне) которая ведет на дикий пляж.

 

 

 

   А пляжи на Корсике в отличие от соседней итальянской Сардинии почти все дикие и бесплатные. Купайся все, кто хочет. Я с каждым часом влюблялась в корсиканцев все больше и больше.

 

 

 

   

   

 

А потом был ужин на открытой веранде возле старого оливкового дерева, ствол которого можно обнять только вдвоем.

 

   Целый день Корсика восторгала и радовала нас. И ужин не подкачал. Сначала принесли нарезку из мяса, сыра, овощей. Всё было безумно вкусно. А на второе – свинина. Мы бы даже не догадались, что это она. Не зря корсиканцы откармливают хрюшек по специальной технологии, да еще гоняют по горам, чтобы жир у них не завязался.

Из напитков мы с Ирой выбрали пиво из каштанов. Каштаны на Корсике в большом почете. 1 литр стоил 8 евро, а 0,5 литра 5 евро. Мы с Ирой решили, что мы очень умные, что сэкономим аж по целому евро, если закажем 1 литр на двоих. Юля перевела наш заказ официанту.

   Но повторилась марсельская история. Пиво нам принесли по литру каждой.

 

   -Что, доэкономились? – посмеялись мы над собой.

 

    Иссушенное дневным зноем тело благодарно и незаметно поглотило весь литр. За веселой беседой сумерки медленно растворились в ароматной южной ночи с черным небом и яркими звездами...

[helena*]

Кап-Корс.

 

...Целый день Корсика восторгала и радовала нас. И ужин не подкачал. Сначала принесли нарезку из мяса, сыра, овощей. Всё было безумно вкусно. А на второе – свинина. Мы бы даже не догадались, что это она. Не зря корсиканцы откармливают хрюшек по специальной технологии, да еще гоняют по горам, чтобы жир у них не завязался

Многие из побывавших на Корсике отмечают, что свиньи на острове не домашние, как полагается, а полудикие, черные, скрестившиеся с кабаном. Такая свинья бегает в лесу и питается каштанами, желудями, орехами, фруктами (и т.д.).

Эти красавцы, правда, не совсем черные )))

 

Мясо у них без капельки жира и на вкус совершенно замечательное, что вашей группе и удалось оценить )))

[любовьь]

А еще я прочла, что эти черные хрюшки, разгуливая по горам, на серпантинах даже головы не поворачивают на сигнал автомобиля, перед которым неожиданно оказываются. Им свойственна гордость и фатальность)))

[любовьь]

Николя, маки, ходячие колбасы и прочие прелести Корсики.

 

   Сегодняшним утром мы могли отоспаться и вдоволь накупаться, выйдя за белую «баскервильскую» калитку. А потом мы с Ирой балдели на лежаках в тени раскидистой пинии и наблюдали за жизнью отеля. По территории расхаживал хозяин и следил за порядком и работой своих подопечных. Мне понравился садовник, который разбрасывал поливочные шланги по сочно-зеленому газону, раздувал пылесосом опавшие листья с белых камней под цветущими кустарниками, а потом посыпал порошком тропинки муравьев. Поймала себе на мысли, что я бы с удовольствием поработала садовником в этом раю.

 

 

   В полдень мы покидаем Бастию, чтобы переехать на западное побережье в нынешнюю столицу Корсики Аяччо. Путь лежит через географический и национальный центр острова в старинный город Корте. В четвертый раз проезжаем мимо аэропорта Бастии и кажется, что мы на Корсике давно. Да простит меня так понравившийся еще день назад мягкий лавандовый Прованс, но жгучая, дикая Корсика его полностью затмила, и он ушел куда-то далеко-далеко.

 

   Юля рассказывает нам о природе острова, пока мы поднимаемся по серпантину в горы. Самая высокая вершина острова - Монте-Чина, высотой 2710м. На ней лежит снег.

 

80% территории острова не обезображены деятельностью человека. 80%!!! Мама дорогая - это же какая-то земля обетованная! Береговая линия согласно местным законам общедоступна. На Корсике нет огороженных пляжей.

 

   Большие территории покрыты зарослями карликовых дубов, можжевельника, терна, бересклета, мирты, оливковых деревьев. Эти ароматные низкорослые джунгли — знаменитые корсиканские маки (с ударением на последний слог). Чтобы знать, как продраться через маки, надо быть овцой, пастухом или бандитом. Последние традиционно прятались здесь от властей, а во время Второй мировой войны тут скрывались бойцы французского Сопротивления, за что и получили у союзников свое прозвище — «маки».

 

   -Если вы убили человека, бегите в маки Понте-Веккьо, и вы проживете там в безопасности, имея при себе доброе ружье, порох и пули… Пастухи дадут вам молока, сыра и каштанов, и вам нечего бояться правосудия или родственников убитого, если только не появится необходимость спуститься в город, чтобы пополнить запасы пороха, - советует Мериме.

 

 

   Юля нам рассказывала, а Николя, который немного понимал по-русски, но не говорил, что-то вставлял на своем языке.

 

   -Николя очень любит свою Корсику, и когда слышит, что я что-то упустила, особенно цифры, на которые у него хорошая память, он просит добавить, - улыбается Юля, а Николя при этом расплывается в довольной улыбке.

 

   Николя своей приветливостью и дружелюбием покорил нас всех. На одной стоянке он выглянул из-за автобуса и жестами загадочно пригласил меня подойти к нему. Заинтригованная, я послушно пошла на зов. Николя в это время принял картинную позу и попросил запечатлеть его на память.

   Юля открыла нам маленькую тайну водителя: Николя после развода со своей американской женой находится в поиске спутницы жизни. Может, и сфотографировать себя он попросил в целях рекламы. Если меня читают женщины, которые тоже находятся в поиске своей половинки, то вот он, наш Николя во всей своей красе.

 

   Еще открою один маленький секрет-условие, как понравиться Николя. В последний наш корсиканский день у него был выходной, но он прислал СМС-ку Юле, где передавал нам всем привет и писал, что ему особенно понравилась дама в бордовой шляпке.

 

   -Почему? - спросила Юля.

   -Она много улыбается.

 

   Но вернемся от Николя к дикой природе острова. Корсика – это край горных пастухов и охотников. Рыбные блюда особой популярностью на острове не пользуются. Возможно, на генетическом уровне корсиканцы чувствуют враждебность моря, так как именно с него на них приходили все беды. Зато здесь очень популярно мясо диких животных, особенно кабанов, коих тут несметное количество. Домашние кабанчики также на пике славы, но домашними их можно назвать относительно, ибо все эти козы, овцы, коровы и те же свиньи свободно шастают по горам, поэтому в какой-нибудь деревенской харчевне можно услышать:

 

   -Извините, мы не можем вам сегодня приготовить жаркое, так как наш бычок вчера ушел погулять в горы и до сих пор не вернулся.

 

   А домашние черные свиньи? Эта ходячая колбаса гордо и неспешно пересекает серпантины, не обращая внимания на отчаянные сигналы и визг тормозов неожиданного автомобиля, вторгшегося в их владения. Они просто напичканы чувством собственного достоинства и фатализма.

Из этого «достоинства и фатализма» делают колбасу, которая может храниться без холодильника не один год.

   В одном месте нам попалась отара овец, которая галопом неслась куда-то по своим делам:

 

 

   Очень распространены на Корсике каштаны. Их жарят, запекают, из каштанов делают муку, пиво. В пиве каштанового вкуса я не почувствовала. Одного литра, видимо, для распробования было недостаточно. На местных рынках ценится горный мед. А еще корсиканцы бодро лазают по горам, собирая грибы. Откуда там изобилие грибов при 360 солнечных дней в году, загадка. Но грибов, в том числе и трюфелей, много.

 

   Одной из разновидностей корсиканской борьбы за независимость является охрана гастрономической идентичности. Корсиканцы плюют на все европейские стандарты и требования и изготавливают колбасы и сыры по своим стариннейшим рецептам, зачастую вручную. Продать их на международном рынке из-за отсутствия сертификатов они не могут, но тем не менее товар находит своего покупателя. Например я, могу подтвердить, что корсиканская колбаса вкуснейшая.

 

   Кухня Корсики простая, но очень вкусная и сытная. А, главное, экологически чистая. Корсиканцы умудряются обходиться без химии в выращивании продукции и обработке её.

 

   А еще на Корсике много виноградников. Здесь умеют и любят делать вино. Его вкус французам кажется несколько грубоватым с минеральным привкусом, что объясняется особенностями почвы.

   Про вино Юля рассказала нам такую историю:

 

   В 60-е годы после окончания алжирской войны Франция решила заселить на свой остров то ли обалжиренных французов, то ли офранцуженных алжирцев, бежавших от войны. Эти «черноногие», как окрестили их корсиканцы, компактно поселившись, тоже решили заняться выращиванием винограда, но при этом самым бесстыжим образом начали нарушать правила виноделия. Они перегоняли виноград не один раз, а раза четыре и завалили рынки дешевым низкопробным вином. Корсиканцы сначала честно пожаловались на них де Голлю, отправив пару петиций. Франция не отреагировала, забыв с кем имеет дело. Тогда гордые сыны гор, не потерпев такого надругательства над их святынями, взяли в заложники пару «черноногих предводителей» и вновь выдвинули свои требования по соблюдению правил виноделия. Франции, якобы, пришлось вводить на остров войска, чтобы подавить бунт корсиканцев. 

   Подтверждения юлиной  истории в интернете я не нашла. Так...отдельные невнятные отголоски. Но лично мне эта история понравилась и корсиканцы в ней тоже.

 

   Когда после Корте ближе вечером мы ехали через перевал, в деревушках жители ужинали в тени своих веранд. Многие радостно махали руками нашему автобусу, когда мы сверху своего положения заглядывали им в рот. Я уже писала, что транспорт здесь в основном автомобильный, автобусов на серпантинах видели всего два. Мы решили, что для жителей этих деревушек мы редкое чудо, и великодушно, нет, шучу, конечно - радостно и дружелюбно тоже махали руками в ответ. 

 

  Но оказалось всё не так. Причина была в Николя. Он живет в одной из этих деревушек, и вся округа любит его и знает его автобус. И руками они махали именно Николя, а зевакам за окнами автобуса уж так, впридачу. Ну, как им было не поприветствовать своего соседа, столь приветливого и позитивного. И вообще, со слов Юли, жители острова, которых около 300 тысяч человек, все друг друга знают: по работе, по учебе, по соседству, через родственников.

 

   Родственники — это особая тема. О ней в следующий раз. Для начала надо доехать до Корте, где мы совсем близко подберемся к Наполеону.

[любовьь]

   А мы между тем всё едем и едем в Корте. Корте это не просто географический центр острова, это его душа и сердце. Чтобы проникнуться корсиканским духом, будет уместно включить гимн Корсики и читать дальше под его звучание. Правда, правда, я не смеюсь. Мы сначала сопротивлялись, когда Николя нам в автобусе включал корсиканское пение, потом привыкли, а потом поняли, что оно очень подходит к горным пейзажам за окном, а, уж, к Корте тем более:

 

 

   Если вернуться к пресловутому фильму «Корсиканец», то на 17 минуте фильма герой просыпается ночью от этого пения, идет разбираться, а суровые корсиканские мужики говорят ему:

 

-Какой фольклор, дорогой? Наши песни – это рассказ об истории борьбы нашего народа. Слово за слово и герой фильма начинает петь вместе с ними.

 

   Вся история этого старинного города со своей цитаделью - история борьбы за независимость от разных завоевателей: Генуи, Арагона, Франции. В 18 веке началась 40-летняя освободительная война. Сначала ее начал против генуэзцев Паоли старший, а продолжил его повзрослевший сын - Паскаль Паоли. Именно ему удалось в 1755, собрав регулярное войско вместо партизанских отрядов, прогнать генуэзцев до берегов моря, где они в своих крепостях и окопались. Но и там Паоли не давал им покоя. Генуэзцам в конце концов надоел мятежный остров и они продали его Франции. И теперь Паоли пришлось биться за независимость с французами.

 

   Пока он отбивался то от тех, то от этих, папа Карло Буанопарте, не смотря на хорошее юридическое образование, полученное в Пизе, валял дурака в несчастливом браке, не забывал свою первую любовь, пил, гулял, играл и даже вроде бы съездил повоевать с кем-то в Италию. Но потом проникся идеей освободительной борьбы, вернулся на Корсику и встал под знамена Паоли. Семейству это понравилось, и оно приняло блудного мужа и зятя назад с распростертыми объятиями. Паоли, создавший независимую республику со столицей в Корте, взял папу Карло к себе секретарем. Семья Буанопартов поселилась в доме у родственников по соседству с работой. У них уже был первенец, и в этом доме они зачали второго сына — Наполеона. Мы стояли возле дома, и я, пытаясь представить этот исторический момент, думала:

 

   -Ну, почему у Летиции в этот вечер не заболела голова? Почему не случилась масса других, каких-то пустячных событий, которые не привели бы к роковой встрече в спальне супругов Буанопарте. Как тогда изменилась бы история?

 

   Через несколько месяцев французы наголову разбили корсиканское ополчение у Понто-Ноуво. В этом месте остался полуразрушенный в боях мост и памятник погибшим.

 

   Паоли пришлось бежать за границу, а папа Карло воспользовался амнистией, встал теперь под знамена Франции и вернулся в Аяччо, где спустя два месяца, уже во французской Корсике, родился Наполеон. Об этом рассказ будет позже — в Аяччо.

 

   Вновь созданная республика просуществовала всего 14 лет. Это был звездный час острова, когда Корсика в первый и пока в последний раз была независима.

   Спустя 20 лет Паоли вернулся на родину и пытался продолжить освободительную борьбу, но уже безуспешно.

Паскаль Паоли — национальный герой Корсики. Во всех городах ему установлены памятники, его именем названы центральные площади и улицы. Об этой борьбе слагаются и поются песни. Вы еще слушаете?)))) Если нет, то я предлагаю посмотреть видео с рассказом Юли об этих событий, а главное с красивыми видами гор, окружающих Корте:

 

 

(С этим видео что-то не так. Если у кого-то черный экран, надо поменять разрешение с 720 на 360 или 480 и возможно повернуть)

 

 

 

   Мы высадились из поезда у стен цитадели, в которой теперь расположен музей истории Корсики, побродили по древним улочкам городка,

 

 

 

 

постояли у дома, где сейчас живут обычные жители, а когда-то был зачат Наполеон,

 

посмотрели на памятник генералу корсиканской нации Гаффоре и его дом, изрешеченный пулями более 200 лет назад во время той освободительной войны. История дома интересна: пока Гаффоре сражался неподалеку от Корте, дом осадили французы, взяли в заложники малолетних детей генерала и даже вроде бы заслонялись ими на стене крепости. В доме осталась генеральская жена Фаустина, которая проявила немалую силу духа — она стояла с зажженным факелом у пороховой бочки и обещала взорвать дом в случае чего. Зачем французам так понадобился этот дом, непонятно, но они его штурмовать повременили, за что и поплатились. Пока они раздумывали, что делать с женой и пороховой бочкой, подоспел генерал, всех поубивал, дом с женой спас и детей тоже. В общем, временный хэппи энд, пока генерала не предал родной брат, и он не погиб от рук генуэзцев, которые все еще тут путались под ногами.

 

Прошли мимо доисторической лавки местного жителя, где уже много-много лет ничего не меняется, и цены написаны на клочках бумаги,

 

поднялись по каменной извилистой лестнице к смотровой площадке у подножия «орлиной башни», откуда открывается шикарная панорама гор.

 

 

 

А при спуске мы с Ирой не могли миновать кафе, которое расположено на одном из поворотов каменной лестницы по обе стороны от ступеней.

 

   Хотелось посидеть в тени и утолить жажду. Что мы пили, уже не помнится, но помнится корсиканское пение, звучащее в кафе. Пели они пели и вдруг слышим что-то до боли знакомое, но на корсиканском языке - «по долинам и по взгорьям». Только из марша корсиканцы умудрились сделать заунывную песнь, но мы с Ирой даже немного подпели, по-русски разумеется.

Спросили Юлю, что за дела такие или нам показалось?

-Не показалось. Корсиканцы много перепели советских песен.

Когда я искала их гимн, мне попалось вот это чудо. Кто у кого сплагиатствовал я так и не поняла, но послушала с удовольствием:

   После Корте мы поехали дальше, в Аяччо мимо узкоколейной железной дороги, мимо моста, построенного Эйфелем по просьбе его корсиканского тестя

 

с небольшой санитарной остановкой, где нам предложено было, не стесняясь, слиться в экстазе с природой в придорожных кустах:

 

Красивая дорога:

 

 

 

   А недалеко от Аяччо Юля неожиданно заявила:

   -В отель, который находится в курортном поселке Портиччио, я с вами не поеду, а останусь в Аяччо, где живу. Муж жалуется, что он из-за моих туристов две недели не кормлен. При полном холодильнике ему же надо все подать, - улыбнулась она.

 

   Мы про себя удивились такому чуду, что гид нас бросает, но промолчали.

А я подумала про потенциальных поклонниц Николя:

   -Девчонки, может, ну их, этих корсиканских женихов. Наши-то с голоду не умрут, еще и всей семье еду приготовят. Иногда))) 

[любовьь]

Портиччио

 

   Наш верный Николя в отличие от ветреной Юлии, вышедшей на каком-то витке шоссе, везет нас в отель в местечке Портиччио. Это курортный поселок на берегу бухты, противоположном Аяччо.

 

   Мы выходим на стоянке отеля. Николя не говорит по-русски, мы по-французски.

   Тут, откуда ни возьмись, появляется улыбающаяся женщина с большим листом бумаги в руке. Она что-то горячо говорит, наверно, по-корсикански и машет листом. Разворачивает его и, смеясь сама над собой, запинаясь, по слогам читает с ударением на последний слог:

 

 -До-бро по-жа-ло-вать! Зрав. Здрав? –смеется, -здрав-ствуй-те до-ро-ги? До-ро-ги-е го-сти!

  Мы тоже смеемся.

  Помните, Пельтцер в фильме «Формула любви» встречает Калиостро и компанию:

 

  -Силь ву пле, гости дорогие, силь ву пле! Господи, от страха все слова из головы повыскакивали. Они что, по-нашему совсем не понимают?

   Они, то есть, мы - не понимали, но догадались пойти следом за женщиной со свитком. К счастью, в нашей группе все-таки оказался один понимающий французский. Ключи с его помощью нам были розданы. Мы с Ирой опять оказались на 1 этаже с видом на стену соседнего корпуса.

   Да, что ж такое-то! Вроде опять хозяину не отказывали. Хотя, если честно, нам и не предлагали. Но пришли к выводу: лучше стена перед глазами, чем вид на море со 2 этажа, но с затаскиванием туда чемодана по винтовой лестнице. Лифтами здесь и не пахло.

   Отель был в лучших советских традициях. Так как я не дружу ни с техникой, ни со скобяными изделиями, то без Иры я бы просто пропала, или пришлось бы ходить к Владимиру Ильичу за помощью.

-Ира, балкон не открывается!

-Здесь вот эта штучка не работает, ее надо вот так, - показывает Ира.

-Ира, наша дверь не закрывается!

-Порог отвалился и сдвинулся, - Ира ставит порог на место.

-Ира, ключ не поворачивается!

-Что-то с замком. Но если ключ не засовывать далеко, то нормально.

-Черт! На меня в душе свалилась стойка для шампуней. Она даже не закреплена была. Просто приставлена к стенке.

А ночью гудели краны, а у Владимира Ильича муравьи доедали булочку.

 

 

   Разместившись в номере, пошли вечером на море, вернее, пошли искать это море по наводке, данной Юлей. Нашли не сразу.

 

   А потом был ужин. Стол на всю компанию был накрыт на веранде с видом на бухту с Аяччо.

   Вдруг выяснилось, что отель проигнорировал оплаченный заранее ужин двум женщинам. Какое счастье, что у нас в группе оказался бывший военный переводчик.

-Вообще-то я на других языках говорю. Французским не пользовался лет 20, а английский здесь упрямо игнорируют. Но попробую.

   Как он говорил! Спокойно, уверенно — просто одно любование. Другая женщина в это время пыталась дозвониться Юле, но наша звезда телефон отключила. Дозвонились до Наташи, и та решила с отелем все вопросы.

   -Нам не хватает вас в Провансе. Мы скучаем по вам, - подсластила пилюлю Наташа.

А мы-то как соскучились по заботливой Наташе. Она бы нас не бросила.

 

После завтрака за нами приехали Николя с Юлей.

   -Бонжур, Николенька!

   -Бонжур, - улыбается Николя и вопросительно смотрит на Юлю. Та переводит ему значение слова, и Николя расплывается в улыбке до ушей.

 

  Сегодня нас везут на самый юг острова в городок Бонифачо.

[helena*]

...Большие территории покрыты зарослями карликовых дубов, можжевельника, терна, бересклета, мирты, оливковых деревьев. Эти ароматные низкорослые джунгли — знаменитые корсиканские маки (с ударением на последний слог). Чтобы знать, как продраться через маки, надо быть овцой, пастухом или бандитом. Последние традиционно прятались здесь от властей, а во время Второй мировой войны тут скрывались бойцы французского Сопротивления, за что и получили у союзников свое прозвище — «маки».

 

   -Если вы убили человека, бегите в маки Понте-Веккьо, и вы проживете там в безопасности, имея при себе доброе ружье, порох и пули… Пастухи дадут вам молока, сыра и каштанов, и вам нечего бояться правосудия или родственников убитого, если только не появится необходимость спуститься в город, чтобы пополнить запасы пороха, - советует Мериме.

Сами французы понимают, что Корсика сильно отличается от остальной Франции и подшучивают над этой неоднозначностью. Вот, например, такая картинка, опубликованная в 2012 г.

http://www.paperblog.fr/5919734/le-voyage-de-manuel-valls-et-de-christiane-tobira-en-corse/

 

 

Подпись внизу гласит: Мануэль Вальс (в 2012 г. министр внутренних дел Франции) и Кристиан Тобира (в 2012 г. депутат Национального собрания Франции) в борьбе против корсиканской Омерты (закона молчания). Соответственно, на флаге у корсиканца повязка не на голове, а закрывает рот. Фраза в верхней части картинки дает понять, что здесь ничего не изменить (не выиграть). Симпатии автора явно на стороне корсиканцев.

[любовьь]

Бонифачо.

 

-Сегодня всем надеть шляпы, взять с собой воду и защитный крем. Будет очень жарко, - объявляет Юля.

 

Мы едем на самый юг Корсики в городок Бонифачо. Дорога вновь живописна. А как иначе? Это же «иль де боте» - остров красоты, и в нем по Чехову прекрасно всё: и горные перевалы и морские побережья, свободные от заборов. В 60-е годы бунтующая молодежь ломала и крушила ограды, которые ставили частники, чтобы превратить Корсику в привычный французам, перегороженный вдоль и поперек Лазурный берег. Победили бунтари – по закону море и пляжи на острове принадлежат всем. Ай, молодцы!

 

 

  

По дороге недалеко от деревень часто попадаются склепы. Они разные: и простые и вычурные. Стоят по одному или группой, местами образуют небольшие светлые кладбища.

 

  

Корсиканская пословица гласит: «Попадешь в рай, если будешь похоронен на своей земле». Склеп может стоять и на участке возле дома.

 

-Такое соседство никого не коробит. Им спокойнее, когда покойный находится рядом под присмотром, - рассказывает Юля, - Когда Наполеон стал императором, он пытался наладить гигиену на острове. В частности повелел замуровать склепы, куда корсиканцы шастали постоянно проведать своих родичей.

Потом подумала и добавила:
-Наполеон был чистюлей.

А потом еще подумала и еще добавила:

-Это Жозефина была неряхой и не мылась по 3 дня.
Мы задумались.

 

Корсика – страна не только кровной вендетты, но и кровных уз. Корсиканцы живут в уважении к природе, к земле, но, прежде всего – к своим предкам, к своим родным и близким. Главное для корсиканца — его семья. Ложь – это не ложь, если она на пользу семьи или клана. И правда – не правда, если она не на пользу семье. Свой всегда прав…

  

Проиллюстрирую семейственность опять цитатой из фильма «Корсиканец»: «Когда он не пришел на похороны двоюродного брата прадеда сестры тестя золовки моего мужа, он перестал для меня существовать».

 

И Юля продолжает в тему:

-Одна моя знакомая встречалась с корсиканцем. Однажды он привез ее на небольшое кладбище, где они погуляли между склепов, и тут корсиканец бухнулся на колени и протянул на ладони кольцо:

-Хочу сделать тебе предложение в присутствии моих родственников.
-Стесняюсь спросить, где же все эти родственники?
-Да вот же они: это склеп моей бабушки, это - двоюродного прадеда, это — тетушек...

 

Несмотря на то, что Корсика постоянна была кем-то завоевана, корсиканцы сохранили верность своим обычаям, традициям, обрядам и приметам и никогда не сливались со своими повелителями.

А еще у корсиканцев не принято говорить о сексе. Помните? Когда-то и у нас в стране «секса не было».

 

За рассказами незаметно доехали до Филитозы. Здесь в 40-е годы скупила земли под сельхозугодья семья со скромной фамилией Цезари. Эти Цезари нежданно-негаданно обнаружили на своей плантации менгиры и дольмены возрастом в несколько тысячелетий, что подтвердили археологи. Предприимчивые хозяева-вандалы стащили их с насиженных мест на одну площадку и устроили платный музей под открытым небом.

 

Видео о красотах южной части острова, Юлин рассказ о Филитозе и немного о Коломбо. Здесь я должна извиниться: ранее я неправильно похоронила ее на Кап-Корсе.

  

За очередным поворотом открылся красивый вид на бухту и порт Проприано. И в это время низко над нами пролетели два ярко-желтых самолета.

 

-Это пожарные самолеты. Леса пока еще не горят. Они просто тренируются, - комментирует Юля.
  

 

Самолеты опускаются к бухте и зачерпывают через днище воду.

 

Горы между тем становятся ниже, дорога прямее. До Бонифачо рукой подать.

В 11 веке Корсика была продана Римом процветающей пизанской республике. Век процветания установился и на острове, во времена которого было построено множество прекрасных зданий и церквей, сохранившихся до сих пор. На южном мысе в целях защиты острова от пиратов пизанцы возвели крепость, а тосканский граф Бонифачо основал город.

Проныры-генуэзцы быстренько оценив выгодное положение городка, прибрали его к своим рукам. И город остался преданным Генуе до последнего. Поэтому в местном диалекте так сильны итальянские мотивы. Бонифачо не встал под знамена Паоли, и лишь французам вынужден был покориться.

 

Кстати, недалеко от городка нашли останки скелета примерно 10000-летнего возраста. Скелет принадлежал женщине 35 лет с раздробленными руками и ногами, но умерла она от нарыва в челюсти (до чего дошла наука). То есть, 10000 лет назад здесь уже проживало какое-то социальное общество, где за раненой женщиной ухаживали соплеменники. Находка эта известна под названием «Дама Бонифачо».

 

Пока мы окунались в историю, автобус прибыл в нижнюю часть города — Марину. Верхний или Старый город стоит на самом краю меловых скал. Отсюда, из порта у нас начинается морская прогулка. Порт удивительный. Это самый скрытный порт на Средиземном море. Его узкий вход так закрыт скалами, что без маяка и бакенов его невозможно обнаружить.

Мы выходим в море, идем вдоль скалистых берегов совершенно причудливой формы, а потом ныряем в грот Драгонато (маленький дракон). Морская вода здесь имеет разные изумительные оттенки изумрудного цвета. А сверху - естественный световой колодец, имеющий форму Корсики.

 

 

 

Идем мимо смотровой площадки, выдолбленной в скале. Во время 2 мировой войны там хранились боеприпасы и был наблюдательный пункт. К площадке из города идет подземный ход.

 

 

По пути к городу попадается еще один грот. Его свод напоминает французскую треуголку и поэтому называется Грот Наполеона.

 

Кораблик идет дальше вдоль скал. Наверху на самом краю стоят дома Старого города возрастом в несколько веков. К ним снизу поднимается  выдолбленная в скале лестница. Ее называют лестница короля Арагона. С ней связана красивая легенда: в 15 веке арагонцы долго пытались взять крепость. Осада длилась 4 месяца, и вот в одну ночь для штурма города они прорубили в скале 187 ступенек. Но захватить город так и не удалось. Ворогов за работой застукали женщины Бонифачо, которые обходили город с ночным дозором и подняли тревогу. Арагонцы плюнули на свои попытки захватить город и убрались восвояси (а «свояси» у этих мифических арагонцев находились в северной Испании). Но это всего лишь легенда, хотя арагонцы на самом деле штурмовали крепость. Лестница была построена жителями для спуска к гроту с источником питьевой воды.

 

 

 

А дальше по носу нашего кораблика визитная карточка Бонифачо — обломок известняковой скалы под названием «Песчинка», отвалившийся от берега, а по правому борту в дымке итальянский остров Сардиния. Острова разделяет пролив шириной 12 км.

 

 

После морской прогулки на туристическом поезде мы поднялись в Верхний город. Вот, где почувствовали, какое пекло на улице. Наверху понравилось всё. Наверно, потому, что меня завораживают узкие средневековые улочки.

 

 

 

В крепости на плацу стоит полуразрушенное здание. Его купил кто-то из наших олигархов. Продано здание было с условием, что покупатель его просто отреставрирует. Наивные. Оно нашему олигарху надо? Но он забыл, что находится не в России, и попытался устроить в здании отель (хорошо - не бордель). С корсиканцами такой номер не прошел. Суд обломал нашему попирателю законов все планы.

 

 

В Старом городе есть улица Двух Императоров. На ней в 16 веке останавливался король Карл V, а через 200 лет после него Наполеон, когда он был еще простым офицером и собирался в поход на Сардинию. Жил он у своих родственников 3 месяца, и здесь с ним приключилась романтическая история. Он влюбился. Влюбился взаимно. Девушке на память при расставании подарил ожерелье из розовых кораллов. Девушка любила его всю оставшуюся жизнь. Замуж не вышла. Только поменяла в зрелом возрасте ожерелье из розовых кораллов на красное, а потом на черное. Или Наполеон ей потом подарил их? Не нашла подтверждения рассказанной Юлей истории.

 

Бродить по узким улочкам Бонифачо можно бесконечно, если бы не жара и не толпы туристов. У меня закончилась вода, и я пыталась найти урну, чтобы выбросить пустую бутылку. Урн не было. Ни одной. Ни у входа в магазины, ни у входа в кафе. Но при этом на улицах чистота. Даже окурков нигде нет. И вообще курильщики не бросались в глаза. Может, их там тоже нет, как и окурков?

В домах очень крутые лестницы. Кстати, раньше ступеней не было вовсе: в жилище можно было подняться только по веревочной лестнице и в случае опасности тут же втащить её за собой. Вот такой вот город-крепость.

 

 

В верхнем городе находится старинное морское кладбище. Оно признано одним из красивейших в Европе. Но мы туда не пошли. Мы изнывали от жары. Юля опять нас бросила. К ней с Сардинии (вон оттуда, из дымки)

 

прибывала группа туристов, и она должна была с ними провести экскурсию по городу (кстати, нашла здесь отзыв этой группы ТТВ по Сардинии и в т.ч. по этой поездке в Бонифацо). А мы, вместо того, чтобы ехать обратно в отель и пойти купаться на море, три дополнительных часа болтались по Бонифачо. С горя занялись шопингом (в магазинах-то кондиционеры), потом охлаждали себя мороженым, вытянув уставшие ноги под столиком кафе. Дождавшись выразительных взглядов официантов и угрожающего помахивания меню, спустились на поезде в нижний город. Юля сказала, что проезд она оплатила нам в обе стороны, надо будет только сказать волшебные слова «руссо-туристо», чтобы от нас отвязались.

 

Может, потому, что «руссо-туристо» было написано на наших физиономиях, а, может, проезд вообще у всех здесь оплачен в обе стороны, но к нам никто не подошел проверить билеты. Собака, сидящая рядом с машинистом, гавкнула в окно, и мы поехали в нижний город к нашему Николя под защиту кондиционеров его автобуса.