Кавказские хроники (Гранд тур по Кавказу с 17.09.2016 г.)

[Lana34]

Мне в автобусе повезло чуть больше. Окно, конечно, не блистало чистотой, но все же фотографировать было можно.

 

А это первый взгляд на Баку из окна отеля.

 

 

 

 

 

В Баку к Евровидению были закуплены английские кэбы. Их выкрасили в фиолетовый цвет и кэбы стали Бакинским такси.

 

 

 

 

 

 

Памятник азербайджанскому поэту и драматургу Гусейну Джавиду Расизаде.

 

 

 

 

 

 

«Аллея почетных захоронений». На ней похоронены погибшие во время конфликта в Нагорном Карабахе.

 

 

«Аллея шахидов».  В Азербайджане шахидами называют тех, кто погиб в борьбе за независимость своей страны.

 

 

[golubushka]

Надеюсь, информация о таком автобусе дошла до руководства ТТВ? Не радует перспектива оказаться в нем и что-то сразу расхотелось ехать в этот тур....

[Olga_Novikova]

Надеюсь, информация о таком автобусе дошла до руководства ТТВ? Не радует перспектива оказаться в тем и что-то сразу расхотелось ехать в этот тур....

Не нужно из-за какого-то неудачного автобуса отказываться от тура. Думаю, что информация об этом до ТТВ была доведена,  т.к. у следующей после нас группы были абсолютно другие местные гиды и, судя по всему, сменный автобус тоже.

[Татьяна из Москвы]

Надеюсь, информация о таком автобусе дошла до руководства ТТВ? Не радует перспектива оказаться в тем и что-то сразу расхотелось ехать в этот тур....

Не нужно переживать! Когда мы путешествовали в следующей группе, все было нормально. Наш автобус тоже уезжал на отстой в Дагестан, а местный автобус был вполне комфортным.

[Olga_Novikova]

Баку. Часть 2

 

Автобус снова бежит по красивым бакинским улицам и совсем скоро останавливается у ворот Старого города – того самого, который помнит не только Ширваншахов, но и время, когда множество товаров, произведенных в Баку, вывозилось в Золотую Орду, русские княжества и многие страны Средней Азии. По-азербайджански Старый город звучит как Ичери-шехер, то есть «крепость». Это и была крепость – вся территория и поныне окружена толстенными мощными стенами с башнями и несколькими въездными воротами. Перед одними из них мы как раз и стоим. Каюсь, я снова практически всё прослушала, так как голодная до съёмок, быстренько пробежалась по ближайшей округе, то есть по уютному тенистому скверу с фонтаном.

 

 

 

Далеко, правда, от группы не удалялась и вскоре с ней воссоединилась, чтобы, поглазев на древние стены, пройти через ворота внутрь.

 

 

 

Старинный жилой квартал Ичери-шехер является наиболее древней частью Баку. Он и сам по себе достопримечательность, ну а наличие хорошо сохранившихся Девичьей башни, дворца Ширваншахов, нескольких мечетей, караван-сараев и бань послужило поводом включения Старого города Баку в 2000 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но если вы думаете, что Ичери-шехер – это просто квартал-музей, то глубоко ошибаетесь. Нет, музеев тут, конечно, достаточно, но сам квартал не застывшая во времени достопримечательность – он живой. И пусть дома и улицы здесь напоминают о древних временах, но в них до сих пор живут люди. Они рождаются тут и умирают, ходят в школы, магазины, кафе и рестораны и даже иногда принимают участие в съёмках кинофильмов. Знаменитая сцена с «Чьорт побьери» из «Бриллиантовой руки» снималась именно тут – на одной из улиц Ичери-шехер. Мы обязательно там побываем, причем, в разное время суток, а вначале просто прогуляемся по кривоватым, песчаного цвета мощёным улочкам, поизучаем мемориальные и не только вывески и скульптуры, заглянем в витрины и полюбуемся необычными рисунками входных дверей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно же, обратим внимание на стены и крыши – там находится ой как много неожиданно-симпатичного!

 

 

 

 

В Старом городе можно гулять бесконечно – каждый дом, каждый уголок, да что там – каждая стена здесь по-своему уникальна и заслуживает пристального внимания.

 

 

 

 

 

 

 

 

И даже пень… Ну вы понимаете )))

 

 

Про караван-сараи я вообще молчу, их тут просто масса – и древних, имеющих историческое значение, и новых, современных, только прикидывающихся старинными.

 

 

 

Есть здесь и Базарная площадь, причем, самая настоящая, оставшаяся ещё со времен Средневековья. Правда, я бы ни в жизнь не догадалась, что это она – тут ведь не только колоннада с арками присутствуют, но и ещё и надгробья в виде баранов всяких. Почему эта площадь с могилами называется Базарной, для меня до сих пор осталось загадкой. Археологи раскопали её ещё в середине XX века, ну а сейчас здесь устроен настоящий музей под открытым небом.

 

 

 

 

А рядом с древней Базарной площадью расположена, пожалуй, самая большая знаменитость Баку – Девичья башня.

 

 

 

То, что мы видим сегодня – это XII век. А вот в VIII-VII веках до н.э. здесь была молельня, связанная с древним культом огнепоклонников. С ними мы сегодня тоже познакомимся поближе, а пока же вернемся в настоящее, в котором в Девичьей башне расположен музей, куда я бы с удовольствием сходила. Но в тот час, когда мы подошли к башне, она была ещё закрыта, а потом времени не было. Так что пришлось довольствоваться внешним осмотром как самой башни, так и прилегающей территории, на которой можно даже в шахматы сыграть при наличии достаточного количества живых фигур.

 

 

 

 

Здесь нам было даровано небольшое количество свободного времени, во время которого я сначала заглянула в большой караван-сарай, а потом просто погуляла по близлежащим улицам, то и дело заходя в приглянувшиеся лавки с восточными товарами-сувенирами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазывалы в этих лавках были голосистые и радушные, так что без покупки я не ушла. Собственно, и не собиралась – нужно же было приобрести себе что-то на память, а родным – в подарок. Конечно, если бы Девичья башня в тот момент функционировала, то не видать торговцам моих манатов, но… 

[Olga_Novikova]

Баку. Часть 3

 

Свободное время пролетело в мгновение ока и мы снова отправились изучать улицы и строения Ичери-шехер. Посмотрели несколько древних мечетей с высоченными минаретами и резными арками входных ворот. Там же были медресе, то есть школы. А ещё были узкие улочки, ступеньками уходившие вверх и вниз, светильники в виде ламп Аладдина и множество котов и кошек, которые плевать хотели на туристов и вели себя в Старом городе как заправские хозяева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как ни странно, но людей здесь практически не было – редкие жители иногда выглядывали из окон или дверей, не проявляя к нам никакого интереса. Вечером, когда на город надвинется тьма, а на улицах зажгутся те самые «лампы Аладдина», жители станут гораздо разговорчивее и даже расскажут нам о съёмках «Бриллиантовой руки». Ну а сейчас об этом нам поведал Латиф, а заодно и пригласил обратить внимание на названия улиц – одна из них носит имя Муслима Магомаева.

 

 

 

 

 

В конце концов, мы упираемся в крепостную стену и, свернув налево, спускаемся к ещё одному входу-выходу из Старого города. Идём, кстати, по той самой улице, где кричал своё знаменитое «Чьорт побьери!» Андрей Миронов. Ну а практически рядом с выходом обнаруживаются серные бани и ещё один караван-сарай.

 

 

 

 

Старый город выпустил нас наружу без всякого сожаления, одарив напоследок дикорастущими гранатами и симпатичным фонтаном, расположенным в сквере за крепостной стеной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобус уже стоял на ближайшей остановке, аккурат напротив длиннющего Приморского бульвара, тянущегося вдоль бухты. По нему мы тоже прогуляемся, но это случится вечером, исключая небольшой фотостоп между экскурсиями по Апшеронскому полуострову и обедом. Так что в Баку мы обязательно сегодня вернёмся и не раз, а сейчас отправимся в одно чудесное местечко, произведшее на меня просто колоссальное впечатление!

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Пока мы едем к старому городу, кое-что попадает в объектив моего фотоаппарата.

 

 

 

 

Памятник великому Низами.

 

 

А это Музей Азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви.

 

 

Немного Старого города.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с Девичьей Башней – её 3D рисунок.

 

 

 

 

 Караван-сарай Мултани – это памятник древнего Азербайджана. Построен он был в 15 веке на руинах еще более древнего здания. В нем останавливались индийские купцы-огнепоклонники, приезжавшие из города Мултан в Индии. А вот куда они направлялись, мы тоже скоро увидим.

 

 

В небольших помещениях, где проживали купцы, сейчас находятся сувенирные лавки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Та самая “Аптека” из фильма «Бриллиантовая рука».

 

 

 

Первое знакомство со старым городом состоялось, мы еде дальше.

 

[Гульфира]

Спасибо , Олечка за повествование..Прошлась  по знакомым местам, вспоминая свою поездку в Баку. Жили мы с внучкой на острове Пиларахи в Каспийском море  в часе езды по дамбе от столицы..

[Гульфира]

Пока писала, и другой автор появился.. И тебе спасибо за красивый рассказ ..

[Olga_Novikova]

Гобустан

 

Гобустан стал первым из запланированных на сегодня дополнительных экскурсий по Апшеронскому полуострову. О нём я впервые услышала ещё от своего брата, несколько лет проработавшего в Баку. Звучало это примерно так: «Представь, Оль, что ты попала на выставку древних художников!» Ну и далее с восторгом… Мой брат оказался в Баку по распределению, закончив ВУЗ в последние годы существования Советского Союза. С тех пор я многое слышала об Азербайджане и от него, и от родителей, несколько раз приезжавших туда, чтобы навестить сына. Мой папа до сих пор вспоминает Приморский бульвар и вкусный ароматный азербайджанский чай, а также Девичью башню, на которую в те годы можно было подняться совершенно бесплатно. А вот брат, кроме Баку, чрезвычайно увлекся как раз таки Гобустаном, в который он несколько раз приезжал по работе и облазил там, наверное, все скалы и пещеры.

 

Наша дорога в Гобустан заняла не очень много времени, во всяком случае, скучать в пути не пришлось. Мы достаточно долго выезжали из Баку и не потому, что пробки присутствовали – их как раз вообще не было. Просто азербайджанская столица – это очень большой город, на длииинной окраине которого расположено несколько заводов и прочих подобных объектов, связанных, конечно же, с нефтью. С тех пор, как в 1847 году впервые в мире (а случилось сие знаменательное событие именно тут) механическим путём была пробурена нефтяная скважина, для Баку началась новая эра – эра, связанная с добычей нефти и газа. В настоящее время нефтяных скважин здесь больше, чем чего-либо другого. Они буквально повсюду: в Каспийском море, вдоль дорог и даже на зелёных газонах! Всё здесь связано с нефтью и всё ей подчинено.

 

Нефтекачалки нас преследовали практически до самого Гобустана-посёлка. Затем мы наконец-то свернули в сторону и стали забираться в горы. Пейзаж за окном изменился колоссально – он стал красно-буро-песчаного оттенка, полученного симбиозом из выжженной солнцем растительности и прорезанных южными ветрами пористых серо-коричневых скал.

 

Гобустан – это археологический заповедник в Азербайджане. Название, в переводе на русский язык, означает «край оврагов». Возможно, когда-то так оно и было, но сейчас это, скорее, край скал и огромных камней причудливой, какой-то даже космической формы. Ветер, солнце и дождь за несколько тысячелетий поработали здесь на славу!

 

Заповедник занимает огромнейшую территорию – 537 гектаров. Конечно, всё за пару часов обойти невозможно, но посмотреть наиболее интересные петроглифы вполне реально. Петроглифов, то есть наскальных рисунков здесь около 6000! Большая часть их датируется IV-II тысячелетиями до н.э., но есть и созданные гораздо позже. Письменности в столь далёкие времена ещё не существовало, а рассказать о своих подвигах, а также о жизни родного племени, безусловно, хотелось. Вот так и появились многочисленные скальные «полотна» древнего «вернисажа». Увидев всё воочию, я, пожалуй, соглашусь с братом – это, действительно, настоящая выставка древних художников, на которой можно увидеть картинки охотничьих сцен, ритуальных танцев, изображения людей (мужчин и женщин), их орудия труда, в том числе и лодки, ну и, конечно же, животных, причем, как домашних, так и диких.

 

Животных всяких-разных в оврагах и скалах Гобустана ранее было полно! Об этом нам поведает экспозиция музея, в который желающие сходят самостоятельно после окончания экскурсии. Ну а пока же предлагаю прогуляться по дорожкам вдоль и между скал, зайти в несколько пещер и забраться на нависающую над пропастью огромную каменюку, напоминающую своим видом космический звездолёт из фантастических фильмов.

 

 

 

 

 

 

 

Да, и не забываем об осторожности – некоторые камни говорят, что в заповеднике встречаются змеи.

 

 

Как ни интересно было послушать рассказ Латифа, но я снова не смогла устоять перед возможностью побыть наедине с огромными камнями и причудливого вида скалами. Потеряться здесь практически невозможно – повсюду размечены дорожки, ну а дальше и, самое главное, выше сегодня пройти всё равно не получится. Возможно, когда-нибудь я сюда вернусь и тогда заложу на прогулки по скалам Гобустана целый день. Он того стоит, честное слово! Никакие фотографии и даже рассказы не передадут вам ощущение восторга и нереальности, которое словно живёт в этом уникальном месте. Даже трава и немногочисленные кустарники кажутся волшебными, а что уж говорить о скалах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А петроглифы? Они же просто обалденные! Эти странного вида женщины и непонятные схематичные мужчины.

 

 

 

 

 

Пожалуй, только животные узнаваемы без перевода гида. Тут тебе и кабан, и джейран, и даже собака есть!

 

 

 

 

 

 

 

А еще есть длинная лодка типа драккара, но не с драконом, а с солнцем на носу. Кстати, Тур Хейердал в Гобустане тоже побывал и именно ему принадлежит теория о происхождении скандинавов от древних людей, населявших современный Азербайджан. Думаю, что «солнечные драккары» здесь сыграли не последнюю роль – уж очень их изображение напоминает петроглифы норвежской Альты.

 

 

Может быть, зря я смеялась над словами нашего первого парнишки-гида? Теперь уж и не знаю… Ну да судить не мне – история расставит всё по своим местам. А может, однажды всё-таки изобретут машину времени и тогда человечество получит ответы на все свои ненормальные вопросы.

 

Конечно же, я не отказала себе в удовольствии полазать по скалам и первым делом отправилась на тот самый «звездолёт», временно отдав свой фотоаппарат Андрею.

 

 

Это, действительно, я стою, хотя узнать можно с трудом. Есть, конечно, фотография с большим приближением и, соответственно, узнаваемостью, но на ней не видать «звездолёта» целиком. Лично мне эта картинка нравится гораздо больше )))

 

Со «звездолёта», а также с близлежащих скал можно полюбоваться не только скалами Гобустана, но и открывающейся панорамой лежащей внизу долины и голубо-дымчатой гладью Каспийского моря, практически сливающейся с такого же оттенка небом.

 

 

 

 

В той же долине я углядела странный, квадратной формы, посёлок с каким-то сооружением, немного смахивающим на греческую колоннаду.

 

 

Показала фото Латифу и услышала в ответ, что посёлок – это бывшая тюрьма, ну а «греческая колоннада» оказалась всего лишь канатной дорогой, которую должны были построить зэки. Но так как Гобустан теперь включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, то тюрьму перевели в другое место, а стройку канатки заморозили на неопределённое время.

 

Напоследок, я заглянула в небольшой интерактивный музей, рассказывающий о флоре, фауне, наскальных рисунках и древних стоянках первобытного человека, найденных на территории Гобустана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень симпатичный музейчик, советую не пренебрегать им, как сделали несколько человек из нашей группы. Времени вы потратите совсем немного, а удовольствие и некую завершённость посещения Гобустана точно получите.

 

Ну а мы отправляемся в обратный путь – сегодня нас ждёт ещё несколько экскурсий.

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Как уже сложилось, добавлю немного картинок, которые сопровождали нас в пути до Гобустана.

 

 

 

 

Дворец водных видов спорта.

 

 

 

Напротив него, еще в черте города - начинается лес, только из нефтяных вышек.

 

 

 

А здесь готовят специалистов этого промысла - Бакинская высшая нефтяная школа.

 

 

 

 

Проезжаем ворота строящегося города будущего в Азербайджане – Острова Хазар.

 

Это будет ультрасовременный город, расположенный на искусственных островах и уходящий на 8 км. в Каспийское море. Что-то вроде Пальмовых островов в Дубае.

 

Будет в нем построен и самый высокий небоскреб в мире «Башня Азербайджана» 1050 м. А значит, все высотные лидеры Саудовской Аравии останутся позади.

 

Латиф пригласил нас приехать в 2020 году, когда Башня и большая часть города будут построены.

 

 

На берегу Бакинской бухты стоит одна из шиитских мечетей Азербайджана – Мечеть Биби-Эйбат 13 века.

В ней находится усыпальница Укеймы ханум, чей род идет от пророка Мухаммеда.

В 1936 г. мечеть была разрушена большевиками и восстановлена лишь недавно.

 

 

 

 

Гобустан - одна из визитных карточек Азербайджана.

 

 

Заповедник находится между побережьем Каспия и невысокими в этих местах отрогами Кавказских гор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш азербайджанский гид – Латиф.

 

 

 

 

 

 

 

Музей Гобустана интересен не только внутри, но и выглядит очень необычно снаружи. Издалека здание похоже на несколько юрт кочевников, стоящих очень близко друг к другу.

 

 

Змейки на территории заповедника мне не встретились, а вот на территории музея попался вот этот паук. Первый раз такого видела. Это натуральная величина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Olga_Novikova]

Баку

 

Мы снова отправляемся в Баку, чтобы, остановившись на окраине, пообедать в ресторане, расположенном прямо на берегу Каспийского моря. Столики были рассчитаны на четверых, так что мы с друзьями, недолго думая, заняли первый же глянувшийся. Пока ждали еду, успели потрогать море, до которого было всего метра два, не больше. Нужно только переступить через невысокую загородку и вот он Каспий!

 

 

Здесь тоже не обошлось без нефтяных платформ, правда, находились они достаточно далеко и совершенно не мешали нам вкушать пищу.

 

 

Буквально в нескольких шагах примостились рыбаки. Надеюсь, что они не ушли пустыми, но мне увидеть хоть одну пойманную рыбину так и не удалось.

 

Обед был очень неплохим, хотя и не все из группы остались довольными. Возможно, нашей четвёрке просто повезло, так как поначалу официанты находились в лёгкой растерянности и притащили нам множество закусок на выбор. Странно, подумали мы – вроде бы обед был предоплачен, а, следовательно, меню не требовало выбора. Но ребята-официанты настаивали на своём и мы, недолго думая, набрали всего, на что только глаз упал. Правда, минут через 10 пришёл старший и отругал глупый молодняк, но нам оставил абсолютно всё – не наша ошибка. Что же касается горячего (рыбы каспийской), то тут уже выбора не было.

 

Ресторан находился не просто на берегу на моря, а совсем недалеко от старого порта, сквозь который мы и выбрались на трассу. Как я поняла, порт этот действующий, но немного «музейный» что ли – старых ржавых кораблей здесь отстаивалось порядочно. Как бы то ни было, но порт есть порт.

 

Остальные экскурсии сегодняшнего дня были связаны с культом огнепоклонников. Но так как Атешгях и Янардаг находятся по другую сторону Баку, то нам отвалилась ещё одна автобусная экскурсия по замечательному городу плюс небольшая остановка на фотопаузу около Музея Ковра.

 

 

Основан этот интереснейший музей в 1967 году, хотя первая экспозиция открылась только через пять лет. Находился он тогда не на Приморском бульваре, а в Джума-мечети, расположенной в Старом городе. После распада СССР мечеть вернули верующим, а 14000 ковров и прочих национальных азербайджанских изделий переехали в другое (временное) здание. Ну а новое, шикарное в виде свёрнутого ковра, строилось 6 лет и открылось в августе 2014 года.

 

Латиф, наверняка, многое рассказал об этом интересном музее, но я, как обычно, исследовала округу и даже успела пробежаться по мостам «Малой Венеции», появившейся на Приморском бульваре ещё в советские годы.

 

 

 

 

 

И ещё несколько фотографий, сделанных во время этой недолгой остановки.

 

 

 

 

А далее мы отправились через весь город, по пути подробно посмотрев (ну, по мере возможности, конечно) шикарные современные зеркально-стеклянные высотки-башни всяких газо-нефтедобывающих компаний, Олимпийскую деревню, Олимпийский стадион (грандиозный!!!), несколько эстакад и мостов, один из которых был вантовым и будто парил над городом. Не знаю, как на других, но на меня современный Баку произвёл не меньшее впечатление, чем исторический.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Атешгях

 

Примерно в 30 километрах от Баку на окраине селения Сураханы находится храм, носящий название «Атешгях», что означает «Дом огня». Место для храма огнепоклонников выбрано отнюдь не случайно – еще в III столетии здесь был замечен «вечный» неугасимый огонь, горящий прямо на земле в местах выходов природного газа. Примерно тогда же тут был построен и первый храм огня, относящийся к эпохе Сасанидов. С тех времён до нас не дошло практически ничего, разве что фундамент, так как главный алтарь построен в древних традициях, не имеющих ничего общего с индуизмом (исключая огонь, конечно). То, что мы увидим сегодня, относится к XVII-XVIII векам и именно этот храм строился и почитался зороастрийцами, индуистами и сигхами. Огонь горит здесь и ныне, но, увы, уже не без участия человека. Он начал угасать ещё в XIX веке, когда, в связи с разработкой нефтегазовых промыслов, недалеко от храма был построен завод, а 6 января 1902 года погас окончательно. Как бы то ни было, но и в настоящее время множество не только огнепоклонников, но и самых обычных туристов приезжают в Атешгях. Первые – чтобы отдать дань памяти предкам, а вторые – просто познакомиться с древним культом поклонения огню.

 

 

В какой-то момент автобус свернул с дороги и сквозь огромные азербайджанские ворота въехал на ограждённую территорию.

 

 

Сам храм находился в пределах зубчатых крепостных стен. Мы немного прошлись вдоль них и остановились перед входом в святая святых поклоняющихся Огню.

 

 

Немного рассказа от Латифа и путь открыт! Прямо посередине внутреннего двора стоит Главный алтарь, построенный в древних традициях мидийской эпохи – четыре столба и четыре полукруглые арки, обращённые к четырём же сторонам света.

 

 

 

 

Если вы думаете, что огонь горит только там, то ошибаетесь – есть и другие алтари, находящиеся прямо под открытым небом.

 

 

Внутренний двор имеет форму шестиугольника, вдоль стен которого в течение всего XVIII века росли молельни, кельи и даже караван-сарай. В настоящее время в них устроены небольшие экспозиции, рассказывающие и, главное, показывающие всем посетителям истории из жизни паломников храма Атешгях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С храмом, пожалуй, что и всё, а вот с огнём мы ещё встретимся, причём, буквально через 15-20 минут. И огонь этот будет уже не рукотворный, а самый настоящий, естественный. Короче говоря, мы отправляемся на горящую гору Янардаг.

 

Янардаг

 

 

Я не зря назвала Янардаг горящей горой – это прямой перевод с азербайджанского языка и одно из тех самых мест, где с незапамятных времён природный газ вырывается наружу и … горит!

 

 

 

Впечатление это, конечно, производит, так что я понемногу начинаю понимать огнепоклонников, особенно тех, которые жили в давние времена, ибо в настоящем горящая земля уже давно не является чудом.

 

Времени здесь мы провели совсем немного – ровно столько, чтобы постоять у огня, сфотографировать и сфотографироваться самим, ну и на гору подняться. Последнее, конечно, для желающих, хотя прогуляться по нескольким десяткам ступеней (да-да, по обеим сторонам горы есть вполне себе удобные лестницы) не является чем-то экстраординарным.

 

 

Виды сверху тоже не особо впечатляющи – небольшие посёлки на дальнем плане, да шатер каменный, в котором обитается что-то вроде кассы и сувенирной лавки.

 

 

 

 

 

 

Напоследок, мы сделали общее фото на фоне горящей горы и на сём завершили знакомство культом огнепоклонников.

 

Пора отправляться в Баку и получить наконец-то вожделенное свободное время для самостоятельной прогулки по вечернему городу.

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Пока мы на обратном пути в Баку, в предвкушении свободного времени, я хочу вернуть Вас немного назад и  по пути в Атешгях и Янардаг прокатиться вместе с нами по современному Баку.

 

 Я думаю, этот город никого не оставил равнодушным.

 

И начну с обеда. Наш столик оказался в том числе, кому обед не то, чтобы не понравился, мы ушли голодными, как и добрая половина группы.

 

Посмотрев на Каспий и понаблюдав за рыбаками, возвращаемся в Баку.

 

 

Мимо старого порта выбрались на магистраль.

 

 

 И снова попадает в поле зрения мечеть Биби-Эйбат.

 

 

 

 

 

 

 

Ресторан «Маленькая Венеция».

 

 

 

Светлое здание – Дворец спорта.

 

 

 

Концертный зал – Международный центр мугама, названный так благодаря народной Азербайджанской музыке – мугам.

 

 

Один из лучших 5-звездочных отелей Баку - Four Seasons Baku.

 

 

 

Музейный центр Баку.

 

 

Дом правительства.

 

 

 

 

 

 

 

Уникальное здание, просто какая-то космическая архитектура - Культурный центр им. Г.Алиева.

 

 

22-этажное здание национального водного оператора Азербайджана.

 

 

42-этажное здание Государственной нефтяной компании Азербайджана.

 

 

 

Национальная гимнастическая арена.

 

 

Здание Верховного Суда.

 

 

Памятник Шаху Исмаилу Хатаи (1485-1524гг) – поэту и выдающемуся государственному деятелю.

 

 

[Olga_Novikova]

Прежде, чем продолжить, хочу ещё раз выразить Светлане благодарность за отличные фотографии, сделанные из окна автобуса! А ещё за то, что она терпеливо ждёт, пока я напишу очередной пост. Я тоже с интересом жду её дополнений и уточнений. 

[Olga_Novikova]

Баку вечерний

 

В отель мы вернулись, когда сумерки только-только начинали накрывать южный город. Для вечерней прогулки выбрали Приморский бульвар. Я – потому что была наслышана о нём ещё дома, а друзья – потому что он очень им понравился из окна автобуса. Ну а для начала решили посетить неплохой супермаркет, находящийся буквально в пяти минутах ходьбы от отеля. В конце концов, нужно же как-то потратить имеющиеся манаты, да и родным съедобные азербайджанские подарки точно не помешают. Лично меня интересовали только чай (уж очень приятные воспоминания остались о нём у папы) да местные сладости. С чаем проблем не было, а вот со сладостями… Ну кто бы мог подумать, что в Баку днём с огнём их не сыщешь! Нет, сладости, конечно, присутствовали, но произведены они были либо в Турции, либо в Ростове-на-Дону, что явилось лично для меня просто шоком (я про Ростов). В общем, решила я покупку сладостей оставить на завтра – всё-таки Шеки с Шемахы будут. Ну а если уж и там ничего азербайджанского не найдётся, то ладно, приобрету что-нибудь турецкое. От ростовского же рахат-лукума я отказалась сразу – этого добра у нас и дома полно.

 

В супермаркете мы проваландались минут сорок, затем, наконец, отправились на Приморский бульвар. На выходе из отеля встретили Латифа, любезно показавшего нам дорогу и даже проводившего до первого подземного перехода. Ну в Баку и переходы!!! Обзавидуешься! Светлые, красивые, с указателями. Они больше похожи на длинный холл какого-нибудь фешенебельного отеля, а не на подземный переход. И о людях подумали: вниз вы спускаетесь по ступенькам, а наверх везёт эскалатор. И так в каждом переходе! А ещё здесь присутствуют электронные табло, по которым очень легко можно сориентироваться. Короче говоря, дорогу переходить в Баку одно удовольствие. Да, кстати, проспект, по которому мы идём, носит имя Бюльбюля – советского азербайджанского народного и оперного певца, одного из основоположников национального музыкального театра. Здесь, на проспекте, и памятник ему стоит, да и табличка соответствующая на доме, где он проживал, имеется.

 

 

Правда, памятник нам не сразу встретился, до него был главный концертный зал страны – Дворец Гейдара Алиева, парк с фонтанами, киноцентр «Низами», множество бутиков и магазинов и пересекающая проспект пешеходная улица, по которой мы тоже немного прогулялись.

 

 

 

 

 

 

Заглянули в пару магазинов, но, в основном, ограничились витринами, среди которых встретились довольно оригинальные экземпляры.

 

 

 

В советское время проспект Бюльбюля носил имя Кирова, а изначально назывался Большой Морской улицей. Здесь во все времена кипела культурная жизнь. Концертный зал и киноцентр – это только малая толика, а ещё есть Клуб моряков, Союз художников и офисы разных политических партий. Но всё-таки больше всего меня добили подземные переходы. Я снова к ним возвращаюсь, потому что практически перед Приморским бульваром нам встретился самый длинный и самый крутой переход – в нём не только куча отворотов и табло присутствовали, но и движущаяся дорожка, тянущаяся от начала и до самого конца! В общем, добил меня этот переход окончательно!

 

Бакинский Приморский бульвар – это одна из достопримечательностей азербайджанской столицы. Между прочим, в 2009 году он отметил 100-летний юбилей, а после последней генеральной реконструкции его протяжённость составляет целых 25 километров! Конечно, всё за один вечер пройти нереально, но кое-где мы ведь уже были – это площадь Государственного флага и гигантское Колесо обозрения вчера, а «Малая Венеция» уже сегодня.

 

За прошедшую сотню лет уровень Каспийского моря то повышался, то наоборот понижался. Приморский бульвар, в связи с этими событиями, тоже менял свой облик. Появилось несколько уровней, так называемых прогулочных террас, которые ныне стали красивыми променадами для бакинцев и гостей города. Фонтаны, каскадные и нет, цветники, длинная кактусовая аллея, современные скульптуры, удачно вписывающиеся в «интерьер» парков, многочисленные кафе, Кукольный театр, эстакады, летний детский театр, гигантская шахматная доска-площадка, отреставрированная бывшая парашютная вышка, ныне информирующая о времени и погоде, яхт-клуб, пристань и, наконец, праздничная атмосфера – вот что такое современный Приморский бульвар. Ну что, давайте прогуляемся?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не проходим мимо шахмат!

 

 

Мне, конечно же, захотелось увидеть и партию. Мужчины, заприметив фотоаппарат, мгновенно расступились и пустили меня внутрь четырёхугольника. Приятно )))

 

 

Эта шахматная доска оказалась не единственной – дальше обнаружилась ещё одна, но на ней фигуры двигали начинающие игроки.

 

 

 

Если в Нагорном парке мы встретили Джейрана, то на Приморском бульваре присутствует другой символ Европейский игр – Гранат.

 

 

Ну а про вечерне-морские виды я просто промолчу – они, пожалуй, не требуют пояснений.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме Приморского бульвара мы решили ещё раз заглянуть в Старый город – на те самые улочки, где снималась «Бриллиантовая рука». Войти решили в районе Девичьей башни, куда попали по очередному подземному переходу, находящемуся рядом с Кукольным театром.

 

 

 

 

А потом дорога известная – мимо парочки мечетей, старой школы, улицы Муслима Магомаева, а там уже и крепостная стена на горизонте.

 

 

 

 

Порадовали ещё стулья, стоящие посреди узких улиц. Оказывается, это местные бабульки их выносят, чтобы посидеть-посплетничать с прохожими.

 

 

Одна из них и с нами поговорила, с удовольствием вспоминая съёмки фильма. У «той самой аптеки» мы встретили ещё одну русскоязычную компанию – ребята оказались украинцами и так же, как и мы, пришли сюда в поисках следов «Бриллиантовой руки».

 

Выйдя из Старого города, мы ещё немножечко прогулялись по набережной, да и отправились в отель знакомой дорогой.

 

Вот и всё, второй азербайджанский день окончен!

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Мой маршрут прогулки в свободное время был несколько другим, но где-то совпадал с Олиным.

 

Сразу за Дворцом имени Г.Алиева начинается парк Физули, больше похожий на бульвар.

 

 

 

Мы с приятельницей решили сначала прогуляться по нему.

 

 

 

 

 

 

 

Пройдя весь парк, вышли к Азербайджанскому драматическому театру, перед которым установлен бронзовый памятник поэту Физули.

 

 

 

Музей Низами и уже знакомый памятник – Низами.

 

 

 

 

Дальше наш путь лежал на Приморский бульвар. Очень хотелось погулять по нему и посмотреть на город с набережной.

 

 

Памятник известной азербайджанской поэтессе – Натаван.

 

 

 

 

 

Фонтан «Белые Лилии».

 

 

 

 

Чтобы попасть на набережную нам тоже пришлось воспользоваться подземным переходом. Сначала мы решили, что ошиблись и спустились в метро. Но нет – все правильно.

Лаконичная красота и ослепительная чистота перехода поразила так, что мы не верили своим глазам, что такое вообще бывает.

Надо сказать, что и весь город Баку  отличается абсолютной чистотой.

 

 

 

 

 

Вот и Приморский бульвар – самый старый променад города, существующий с 1909 г. Его длина после окончательной реконструкции будет – 25 км. и закончится бульвар у мечети Биби-Эйбат, которую мы сегодня проезжали.

 

 

Гулять здесь – одно удовольствие. Все утопает в зелени.

 

Ресторан «Маленькая Венеция» и система мостов и каналов вокруг – очень симпатичное и романтическое место на Приморском Бульваре. При желании можно покататься здесь на гондолах, конечно, не таких, как в Венеции, но очень похожих и снабженных электрическим двигателем.

 

 

 

 

 

 

Бакинский Кристальный зал – Crystal Hall.

 

 

 

 

 

Бизнес центр.

 

 

 

 

 

Торгово-развлекательный центр "Парк Бульвар".

 

 

 

 

 

Не торопясь, мы дошли до площади Свободы, на которой находится Дом правительства.

 

 

С одной стороны от него расположен отель «Апшерон» с другой – отель «Хилтон».

 

 

 

Еще один подземный переход, которым нам пришлось воспользоваться.

 

 

Свою прогулку мы продолжили по ул. Рашида Бейбутова, возвращаясь к нашему отелю «Дипломат».

 

 

 

Парк «Сахиль». Когда-то здесь была площадь «26-ти бакинских комиссаров».

 

 

Азербайджанская национальная библиотека.

 

 

 

Музыкальный театр песни им. Рашида Бейбутова. Где же ему быть, как не на улице, названной его именем.

 

 

Чуть дальше расположена Азербайджанская государственная консерватория.

 

 

Вот мы снова у парка им.Г.Алиева и наша вечерняя прогулка тоже подошла к концу.

 

[nadin1411]

Какая ностальгия! У меня в Баку жили родственники и я летние каникулы проводила там.Обожала Баку. Потом приезжала в отпуск. Даже по туристической путёвке была. Последний раз в девяностом, после известных событий. Какие знакомые места и какие...незнакомые! Как же он похорошел. Спасибо девочки за ваш Баку. Теперь точно поеду знакомиться с новым для меня городом.

[Olga_Novikova]

Глава 7. 24 сентября. Мавзолей Дири-Баба

 

Дождь… Он начался ещё ночью, и потому последнее для нас азербайджанское утро выдалось хмурым, мокрым и не очень-то приветливым. Порадовало только одно обстоятельство – мы вновь путешествовали в родном пятигорском автобусе, в котором спинки кресел держались весьма устойчиво, а окна предполагали возможность видеосъёмки. Правда, совсем скоро мелкие капли дождя немного подпортили картинку, но я практически не расстроилась – пейзажи за окном в тот момент были самыми унылыми за все три азербайджанских дня.

 

Мы долго выбирались из Баку, проезжая достаточно стандартные многоэтажные спальные районы. Вскоре начались окраины, а потом и мелкие селения, традиционно обнесённые высокими каменными заборами. Третий по счёту азербайджанский гид поначалу молчал, а потом немного разговорился и поведал нам о «холмах и грязевых вулканах», которых здесь, оказывается, великое множество. Холмы, действительно, виднелись на горизонте, а вскоре стали и частью нашей дороги – мы медленно, но уверенно забирались ввысь. Что же касается лечебной грязи, то гид клятвенно пообещал заехать к одному из самых больших вулканов, но… В общем, история с поиском дорог и отворотов повторилась, но, в отличие от Гянджи, окончилась ничем. Встреченный на обочине торговец дорогу показал, но пришлось бы возвращаться назад, так как нужный отворот мы уже проехали, да и к самому вулкану на автобусе не подобраться –придется топать метров 400 пешком, причем, по глинистой, а значит, в данный момент очень грязной дороге. Удовольствие сомнительное, так что решили время зря не терять и без грязи лечебной как-нибудь обойтись. А дождь всё сеял и сеял…

 

Хоть мы и забирались в горы, вернее, предгорья Большого Кавказа, но растительности, за исключением жухлой травы, за окном практически не было. Правда и на эту траву нашлись охотники – отары овец и стада коров, пасущиеся на склонах. А раз есть животные, то и селения поблизости найдутся. Они и были – небольшие, одноэтажные. Дома в них, в основном, простые и потому мечети с зелёными куполами и высокими минаретами бросались в глаза мгновенно.

 

Где селение и мечеть, там, как правило, и кладбище присутствует. Мимо одного из них мы сейчас как раз проезжаем, чтобы, свернув налево, почти сразу же увидеть «вмонтированный» в скалу двухэтажный мавзолей-мечеть XV века под названием «Дири-Баба».

 

 

 

Считается, что именно здесь погребён и остался нетленным святой по имени Дири-Баба. В мавзолей можно зайти, что многие из группы, и я в том числе, сделали. Нам очень повезло, что унылый дождик практически стих в тот момент, иначе подъём по скользким полуразваленным ступеням мог бы закончиться плачевно.

 

Мавзолей состоит из двух этажей, главным из которых считается второй. Лестница, ведущая из «прихожей» выдолблена прямо в скале и достаточно крута и темна, так что прежде чем туда идти, взвесьте все за и против. Смотреть там, по большому счёту, нечего, если вы, конечно, не являетесь правоверным мусульманином или влюблённым в свою профессию историком.

 

 

 

 

Но, приехать сюда и просто постоять рядом, тоже не дело. Именно из этих соображений я сначала обошла все внутренние кельи-помещения, а потом отправилась ещё выше, благо у мавзолея, кроме стандартного нижнего входа-выхода, имеется ещё и верхний, ведущий прямо к куполу.

 

 

Вдоль купола можно даже прогуляться, естественно, осторожно, так как каменная «дорожка» достаточно узка (сантиметров 20 в ширину) и сорваться вниз – раз плюнуть. Я лично рискнула обойти купол только на треть – ту, где за спиной остаётся скала. Помнится, гид что-то вещал про благодать, снисходящую на обнимающего купол. Ну не знаю, я ничего такого не почувствовала и потому решила продолжить подъём.

 

Вы спросите, куда же ещё? Как куда? На вершину скалы, благо прямо от купола туда ведёт очередная каменная лесенка. Но ступеньки на ней не только полуразрушенные, но и высокие, скользкие и грязные. В идеале, лучше помогать себе руками, но можно подняться и нормальным «человеческим» способом, что я и сделала. По скале можно и даже нужно прогуляться, так как лучший вид на мавзолей сверху открывается с соседнего выступа.

 

 

С него же можно увидеть селение Мараза и то самое старое кладбище, мимо которого мы только что проезжали.

 

 

 

Вы так и не увидели могилу Дири-Бабы? Так и я её не увидела! Всё дело в том, что она находится в вырезанном в скале гроте, куда из мавзолея ведёт узкий ход, но простым посетителям туда не попасть. Ну и не надо! Я не очень-то люблю смотреть на старые кости, пусть и нетленные. Лучше уж отправиться дальше, в город Шемахы, название которого у меня ассоциируется с детством и пушкинской «Сказкой о золотом петушке».

 

 

Шемахы

 

Именно этот мультик, а также национальная азербайджанская музыка скрасили нам путь до бывшей столицы государства Ширван, ибо гид местный сохранял многозначительное молчание, лишь изредка прерываемое историческими справками. Первая из них случилась между мультиком и музыкой, а вторая – уже непосредственно в Шемахы, чуть ли не напротив Джума-мечети, где у нас была запланирована экскурсия.

 

Шемахы – это, действительно, древний город. Согласно археологическим раскопкам первое поселение относится аж к V-IV векам до н.э., а первое упоминание (ну, или одно из первых) зафиксировано у Птолемея (II век). Тогда город назывался Кемахея. В начале X века Шемахы стала столицей государства Ширван и несколько веков была одним из важнейших пунктов на протяжении всего Великого Шёлкового пути. Здесь вели торговлю иранские, арабские, индийские, русские и западноевропейские купцы, а различных шелкоткацких и ковровых мастерских было просто не сосчитать. В таком городе, наверняка, должно сохраниться хоть что-то от былых времён и это, действительно, так. Кроме Джума-мечети, где мы совсем скоро побываем, есть ещё руины крепости Гюлистан XI-XII  веков и «Едди Гюмбез», то есть «Семь Куполов» – кладбище и группа мавзолеев-усыпальниц ширванских ханов XVIII-XIX столетий. Но мы, к сожалению, практически ничего в Шемахы не увидим, так как проедем всего лишь по одной улице, на которой остановимся два раза. Первая остановка случилась у Джума-мечети, а вторая… О второй я, пожалуй, расскажу особо, ибо впечатления мы получили просто незабываемые!

 

Итак, Пятничная соборная или по-азербайджански Джума-мечеть. Первоначальное здание появилось в 743 году, то есть Шемахинская мечеть является старейшей на Кавказе и Ближнем Востоке после Дербентской Джума-мечети (733 год). Многочисленные землетрясения не позволили сохранить это древнее сооружение в первоначальном виде, но последняя глобальная реконструкция 2010-2013 годов вернула мечети былое величие. Кроме самого здания был благоустроен двор, построены два бассейна, шесть галерей, административное здание, конференц-зал, библиотека, 250-местный ритуальный зал и кухня.

 

Наша экскурсия началась на паркинге, находящемся прямо напротив мечети. Мы, как бедные родственники, стояли под зонтами, а гид вещал про 743 год, землетрясения, реставрационные работы и совсем не спешил отправляться внутрь.

 

 

 

В конце концов, Алексей не выдержал и настоятельно рекомендовал местному гиду отвести нас хотя бы во двор и уже там, под защитой крытых галерей, продолжить свой познавательный рассказ. Я, как обычно, долгого стояния на одном месте не выдержала и, наплевав на дождь, отправилась исследовать двор, в котором кроме рукотворных маленьких озёрок обнаружились цветники, фонтаны и белый камень, что-то вещавший на нескольких языках. Учитывая различные даты (от 743 до 2013), это «всего лишь» история жизни Джума-мечети.

 

 

 

 

 

 

Между двумя садиками-бассейнами находится дорожка-мостик, с которой можно не только сфотографировать мечеть целиком, но и неплохо рассмотреть купол с минаретами.

 

 

 

 

 

 

Через некоторое время группа, наконец, сдвинулась с места и отправилась к главному входу, чтобы наконец-то зайти внутрь. Стоящие на входе особо не зверствовали и заставляли только снять обувь, совершенно игнорируя наличие платков на женских головах. Хотя сегодня с этим проблем ни у кого не было – благодаря дождю и прохладной погоде куртки с капюшонами имелись практически у каждого. Что же касается обуви, то я, например, даже не против была её снять – ковры здесь мягкие и толстые, нога утопала в них буквально по щиколотку.

 

 

 

Внутри Пятничной мечети имеется три зала. Центральный – самый большой и самый красивый. В нём раньше проходили службы для знати, а ныне могут одновременно поместиться аж 1500 человек. Два других, боковых, попроще – они предназначались для простого населения и имели мужское и женское отделения.

Большую часть времени мы провели, конечно, в парадном зале, рассматривая потолок, стены, ажурные решётки окон, михраб и великолепные орнаменты, выполненные в традиционных для мусульманского мира цветах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько человек внутрь вообще не пошли, что, лично меня, крайне удивило. Такая красотища тут, а людям всего лишь было лень разуться. Странно…

 

 

На этом можно было бы и завершить рассказ о нашем пребывании в Шемахы, но кому-то из попутчиков пришла в голову идея посетить восточный рынок и Алексей сразу же загорелся. Учитывая, что базар тот располагался по пути, то больших проблем этот заезд не составил.

 

И вот мы едем вдоль длинной улицы. Мечеть и вполне себе богатый жилой квартал остались далеко позади. Теперь вдоль дороги встречается множество маленьких чайхан и прочих харчевен, которые считают своим долгом предложить голодному путнику шашлык из свежезарезанного барана. Эти несчастные животные стоят в маленьких загородках тут же и будто чувствуют, что жизнь их приближается к завершению. Они не блеют, не прыгают, даже не двигаются – просто стоят. А рядом с их только что зарезанного собрата уже снимают шкуру. Честно говоря, мне стало не по себе. Всё это действо происходило прямо на обочине, на глазах у всех. Конечно, я понимаю про традиции и прочее, но выглядело это, с моей точки зрения, просто ужасно.

 

Уже подозревая что-то не то, я всё-таки слушаю Лёшу, который восторженно рассказывает, как мы сейчас выйдем из автобуса и погрузимся в неповторимую атмосферу восточного базара – шумного, колоритного и, главное, вкусно пахнущего пряностями и специями. Представили? Хорошо… Вот и я тогда представила. )))

 

Тут мы внезапно тормозим! Это что, рынок? Восточный рынок? Тот самый, настоящий восточный рынок из волшебных сказок??? Мы останавливаемся посреди забитой старыми советскими машинами дороги аккурат напротив неширокого входа с вывеской, на которой присутствует слово «BAZARI». Народищу просто битком! Азербайджанские мужчины нескончаемым потоком двигаются куда-то внутрь – туда, где виднеются многочисленные зонтики палаток и огромные туши освежёванных баранов, подвешенные на крюках. Какая-то часть людского потока, завидев наш большой белый автобус, вдруг останавливается, вынимает мобильные телефоны и начинает сначала фотографировать, а потом и фотографироваться на нашем фоне. Они что, автобуса никогда в жизни не видели?! Мне становится как-то неуютно, выходить в этот бедлам совершенно не хочется. Пряностями и арабскими сказками там, по-моему, совершенно не пахнет. Такого же мнения придерживается практически весь автобус, так как никто, кроме одного человека, даже не порывается встать с места. Все притихли, переговариваются вполголоса, что в автобусном туре практически нереально.

 

– Ой, гляньте, у них тут Интернет-клуб имеется! – вдруг раздаётся звонкий голос из левого угла нашей галёрки.

 

Вся задняя часть автобуса резко смотрит в левые окна. И правда, над колоритной развалюхой гордо реет спутниковая тарелка, а на огромной вывеске большими буквами написано «Internet-club». Все начинают сначала хихикать, а потом обсуждать перспективы интернета и особенности шемахинского базара. Дальше – больше. Народ уже хохочет вовсю, комментируя селфи на фоне нашего автобуса и издеваясь над «понюхаем и насладимся настоящим восточным колоритом». Насладились! Факт!

 

– У них, поди, ещё и Wi-Fi здесь есть, – не унимается Света.

 

Тут уже вся задняя часть автобуса просто откровенно ржёт, ибо назвать столь бурное веселье культурным словом «смех» или даже «»хохот» у меня просто язык не поворачивается. Я и сама ржу – ржу до слёз, до изнеможения. Настроение повышается в разы! Что там дождь, что неувиденный город, когда существует такой базар и такой интернет-клуб. Ей-богу, сюда стоило заехать! Отсмеявшись, мы наконец-то приходим в себя и, плюнув на восточный колорит, отправляемся дальше – в Шеки.

 

 

Шеки

 

Постепенно пейзажи за окном поменялись. Они уже не серо-буро-глиняного унылого цвета, а весёлого зелёного. И трава не жухлая, и деревья присутствуют. Вот только реки остались такими же грязными, хоть и гораздо более полноводными – теперь под мостами не тонкая струйка течёт, а вполне себе широкая лента. Возможно, если бы не дождь, то и вода прозрачнее была бы. А дождь, меж тем, всё усиливался и когда мы наконец въехали в Шеки превратился в настоящий ливень.

 

Шеки, как и Шемахы, является очень древним городом. Основан он в VIII веке до н.э. и первоначально назывался Сакасена или Саке. Название, со временем, трансформировалось в Шакашен, Шака, Шакки и, наконец, нынешнее Шеки. История у города тоже весьма богата – он побывал в составе Кавказской Албании, потом был захвачен армией Халифата, ещё через несколько веков подчинялся Кахетии, а с конца XIV века по 1551 год, был независимым государством. Шекинское ханство подчинялось Ирану более двухсот лет, пока в 1743 году Гаджи Челеби не начал войну за независимость, которая увенчалась успехом. Династия Челеби управляла независимым Шекинским ханством вплоть до присоединения последнего к Российской империи.

 

Экскурсии по городу у нас, как и в Шемахы, не было. Сначала мы отправились в ресторан, где уже ждал заказанный на всю группу обед, ну а потом поехали в крепость, чтобы посетить Дворец шекинских ханов.

 

Город под сплошной ливневой завесой не произвёл большого впечатления. Да, были какие-то мечети с высоченными минаретами, грязная бурная река и толпа дерущихся мужчин, все сплошь в чёрных костюмах. Гид пояснил, что это свадьба, на которой драка является национальной азербайджанской традицией. Ну да, ну да… Я лучше на обед пойду, тем более, что гулять под ливнем совсем не хочется.

 

Очередной азербайджанский обед происходил в огромном ресторане, расположенном в самом центре города. По сравнению с окружающими домами он напоминал шикарный дворец, а уж внутреннему убранству, наверное, и шекинский хан бы позавидовал. Огромный зал, весь в золоте, с богатейшими люстрами – чем не дворец? Да и обед был под стать – такой же великолепный, обильный и вкусный.

 

К сожалению, я почему-то не сделала ни одной фотографии этого шикарного места, но может Светлана поможет? Очень на это надеюсь.

 

После сытного обеда, по закону Архимеда полагается поспать. Но мы же не в Древней Греции,  а потому о сне и речи быть не может – мы едем на экскурсию во Дворец шекинских ханов. Находится он на территории крепости, расположенной в самой возвышенной части города. К сожалению, на самый верх подняться мы не смогли – автобусу в такую супердождливую погоду въезд туда был просто-напросто воспрещён. Так что он остановился у подножия крепости, а мы, запаковавшись в капюшоны и вооружившись зонтами, побрели за гидом вверх по мощеной булыжником дороге.

 

 

 

Фотографировать под ливнем очень неудобно, так что я сделала буквально несколько кадров, а потом сунула камеру под ветровку и побрела дальше, стараясь не утонуть в водных потоках, текущих вниз по дороге.

 

 

Дворец оказался небольшим, достаточно скромным снаружи, двухэтажным зданием.

 

 

 

Дожидаясь всю группу, мы торчали на ступеньках под небольшим козырьком наружной террасы, хоть как-то защищавшей от проливного дождя. В небольшом садике, некогда весьма прелестном, ныне осталось только несколько цветников да парочка чинар, помнивших многих известных личностей, в том числе Александра Дюма и Льва Толстого, приезжавших полюбоваться интерьерами знаменитого дворца.

 

 

 

А они, то есть интерьеры, заслуживают внимания, причём, самого пристального. К сожалению, фотографировать во дворце запрещено категорически – за этим следят не только камеры, но и гид. Гид, естественно, не наш, а шекинский. Оно, может быть и к лучшему – есть повод не отвлекаться и внимательно слушать рассказ, рассматривая каждый узор и изучая каждый сюжет, коих тут собрано совсем немало.

 

Обыкновенные окна во дворце заменяют разноцветные  витражи, собранные из ярких венецианских стёкол. Говорят, что в солнечную погоду внутри играет радуга, что вполне вероятно. Нам, увы, этого увидеть не удалось. Зато росписям, занимающим все стены, ниши и даже потолки, помешать ничто не могло. Так что геометрические и растительные рисунки, павлины всякие и сцены сражений, больше похожие на восточный праздник от нас никуда не ушли.

 

После экскурсии до отъезда оставалось совсем немного времени, которое большая часть группы провела во встретившихся по пути к автобусу лавках, торгующими шекинской халвой и прочими сладостями. Вот где потратились последние манаты, хотя, на мой вкус, эти сладости слишком сладкие (извините за тавтологию).

 

Вот, собственно, и всё – ни Шеки, ни Шемахы мы, по большому счёту, не увидели, так что проникнуться и восхититься этими древними городами я не сумела. Хотя частности, вроде Джума-мечети и интерьеров Дворца ширванских ханов, конечно, оценила.

 

Под тем же проливным дождём мы уезжаем из города и направляемся в сторону грузино-азербайджанской границы. Примерно через час пути, дождик прекратился, и из-за туч выглянуло, солнышко, сразу же придавшее весёлый праздничный вид зелёным лугам и садам, сменившим унылые ржавые степи. Азербайджанское вино, которым Алексей угостил нас на одной из остановок, повысило настроение ещё на пару градусов, так что на границу мы прибыли во вполне благодушном настроении.

 

Эх, а тут вместо турникета длииииииииииинная ступенчатая дорога, ведущая вверх. Хорошо хоть пандусы присутствуют, а то бы мы так и умерли здесь со всеми своими чемоданами и сумками, которые по азербайджанской традиции пришлось вытащить из автобуса и переть на себе почти целый километр! Ну а в остальном всё было нормально – главное, что прошли без эксцессов, а то, что покуковать на грузинской стороне в ожидании автобуса пришлось весьма порядочное время – да это ж мелочи! Ну и пусть туалетов здесь нет, а леса, поля, то бишь дома и машины, на что? В общем, веселуха, причём, в самом прямом смысле этого слова – впечатлений у всех осталось просто масса.

 

И снова Грузия.

 

Да-да, снова Грузия – родная и любимая, в которой наш автобус не выгоняют на отстой в другую страну, а люди готовы прийти на помощь в любой ситуации. Мы уже достаточно долго едем по горному серпантину в сторону Тбилиси. За окном давным-давно стемнело, по автобусному телеку показывают какое-то кино, а на душе стало, наконец-то, хорошо и комфортно. До Тбилиси осталось не так уж много километров, и мы уже предвкушаем поход в хинкальню, расположенную недалеко от отеля. Отель, кстати, будет тем же, что и в первые дни тура. Ну вот, значит, едем мы, едем и попадаем в маленький городок, название которого переводится на русский язык как Город любви. Сегодня здесь праздник – что-то связанное со сбором винограда. Людей, в связи с этим событием, на улице мало – все находятся в ресторанчиках. Машины припаркованы вдоль дороги, а дорога эта всего-то двухполосная. Мы и застряли! Причем, застряли капитально – ни развернуться, ни вперёд проехать. Мужчины грузинские из всех ресторанов повыбегали да и давай думать-гадать, как же нам помочь. Ничего другого не придумали, как заставить автобус выбираться из города задом – туда, где на въезде есть маленькая площадка для манёвра. Мы ведь высоко в горах находимся и здесь не просто дороги, а одни сплошные серпантины да обрывы. Короче говоря, выпятились мы из города, а грузины шли вместе с нами, чтобы потом, чуть ли не на руках, помочь развернуть автобус. Нас из него, естественно, выпроводили и отправили на неопределенное время на обрыв любоваться крупными и яркими южными звёздами. Автобус развернули, дорогу обходную показали, так что незадолго до полуночи мы успели заселиться в отель. Хинкали, конечно, накрылись медным тазом, но разве ж в них счастье? Счастье – это когда тебе вовремя приходят на помощь, а не бросают на произвол судьбы. Так что, спасибо тебе, Грузия!

 

Продолжение следует…

[Lana34]

По дороге к первой достопримечательности этого дня - мавзолею Дири-Баба нас все также сопровождают нефтяные вышки, качалки, попадаются придорожные мастерские по изготовлению знаменитых азербайджанских металлических ворот, о которых Оля упоминала ранее.

 

И пейзажи – в одной бурой гамме с невысокими горами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впереди Шемахы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тот самый рынок, который так нас позабавил.

 

 

 

 

 

Ресторан в Шеки, где проходил наш обед, действительно похож на шикарный дворец.

 

 

 

 

 

 

 

Но, настоящий дворец шекинских ханов мы увидели после.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы Вы имели представление, каков дворец внутри, нашла несколько фото в ин-те.

 

 

 

 

 

 

 

Шеки – это город, который всегда славился изделиями из шелка, мастерами ювелирного дела, чеканки, вышивки. Все эти промыслы существуют в Шеки и сегодня.

 

Раньше сюда съезжались купцы и торговцы из стран Великого шелкового пути. Для них было построено несколько караван-сараев.

 

Пока многие наши туристы покупали сладости и местную халву, мы с приятельницей зашли в караван-сарай посмотреть сувениры и изделия из шекинского шелка. Особо ничего не впечатлило. Но шелковый платок приятельница все же купила.

 

 

 

 

 

 

[Olga_Novikova]

Глава 8. 25 сентября. Армения.

 

Грузинское утро порадовало прекрасной солнечной погодой. Позавтракав, отправляемся в путь, который через несколько часов приведёт нас в ещё одну замечательную кавказскую страну – Армению.

 

Заоконные пейзажи радовали глаз. Вроде бы ничего особенного – распаханные поля, зелёные луга да кудрявые от деревьев горы, но как же приятна эта зелень после вчерашнего азербайджанского серо-мокрого уныния. Небольшие посёлки, в основном, были совершенно обыкновенными, ничем не примечательными, хотя иногда встречались весьма интересные экземпляры вроде врытых в холмы домов. Я так и не поняла, в чём тут фишка, но факт оставался фактом – из «крыш» покрытых травой небольших горок торчали трубы, а внутрь вела врытая в склон дверь. Причём холмы эти немаленькие – размером с длииинный одноэтажный дом примерно.

 

Если поначалу горы были достаточно пологими, то чем ближе мы подъезжали к границе, тем каменистее становились их вершины. В Армении они превратились в настоящие высокие скалы, а уж виды какие – просто закачаешься!

 

Границу прошли быстро и без всяких там приколов в виде вытаскивания абсолютно всех вещей из автобуса. Сделали небольшую остановку, во время которой быстро (очень быстро) поменяли деньги и даже успели выпить стаканчик весьма приличного «автоматного» кофе. Давненько я такого не пробовала – в Азербайджане чай хорош, а вот кофе…

 

Дальше отправляемся, как сказал Алексей, хоть и не самой-самой красивой дорогой (на той велись какие-то ремонтные работы), но тоже весьма впечатляющей. Армения – горная страна, так что прекрасных видов здесь хоть завались! За окном проносится город Дилижан. Лёша клятвенно обещает остановиться  в нём на обратном пути, так что я почти без сожаления смотрю на исчезающую знаменитую троицу из «Мимино». Через какое-то время мы ныряем в горный туннель, после которого картинка за окном совершенно меняется. Серпантины и горы, конечно, остались, но вместо скалистых вершин теперь мимо окон проплывают мохнатые от рыжей травы пологие склоны, на которых небольшими шарообразными кучками кое-где растут кустарники.

 

Перед Ереваном мы сделали ещё одну остановку – в районе озера Севан. Проскочив нужный поворот, едем до следующего, чтобы, развернувшись, проехать вдоль озера и полюбоваться его тёмной, насыщенного синего цвета водой. Вдоль дороги встречается великое множество маленьких домиков-ларёчков, на которых на нескольких языках (и на русском тоже) написано слово «рыба». Рядом стоит владелец и, широко разведя руки, демонстрирует размер этой самой рыбы. К сожалению, пришлось поверить рыбакам на слово, ибо мы остановились гораздо дальше – где-то на въезде (или выезде) в небольшой городок рядом с длинным супермаркетом, на первом этаже которого можно вкусно и недорого перекусить. Здесь, прямо на входе, стоит огромный тандыр, в котором на наших глазах пекли ароматный лаваш. Остальные подобные агрегаты находились уже по другую сторону от покупателей, так что их работу мне не удалось ни снять, ни даже просто на неё посмотреть. Зато продукцию этих самых тандыров я попробовала.

 

До Еревана, меж тем, оставалось чуть менее часа. Время пролетело достаточно быстро (для меня, по крайней мере) и вот уже к нам в автобус подсаживается местный гид по имени Ирэн. Влюблённая в свою профессию и страну женщина. Профессионал с большой буквы! Каюсь, я не всегда ходила рядом (то есть половину рассказов точно не слышала), так как вечно гоняла по окрестностям, но даже то малое, что удалось услышать, мне понравилось. Особенно запомнился разговор у карты Армении, висящей в холле нашего отеля, который состоялся в последнее утро. Всё началось с обычных туристических вопросов, а закончилось воспоминаниями Ирэн о последней (карабахской) войне. Честно говоря, именно после этого разговора я зауважала армян по-настоящему. Тех, кто остался в своей стране, а не сбежал в поисках лучшей жизни. Тех, кто отдавал последний кусок хлеба не только собственному ребёнку, но и живущему по соседству старику. Тех, кто просто любит свою Родину.

 

Вагаршапат (Эчмиадзин)

 

Хоть Ирэн и подсела в наш автобус ещё на окраине Еревана, но первой полноценной экскурсией станет не армянская столица, а находящийся в 30 километрах от неё город Вагаршапат, называемый ещё Эчмиадзин. Хотя по Еревану мы всё-таки проедем, причём, через самый центр и даже полюбуемся с наивысшей городской точки белоснежной вершиной великого Арарата, который Армения считает «своей горой», несмотря на то, что ныне он находится на территории Турции. Но ведь не всегда было так…

 

Арарат нам сегодня явится не раз и, кстати, не только он. Хотя, как ни странно, но правильнее, наверное, будет сказать «она». Ведь в Армении есть две великие горы: Арарат и Арагац. И являются они сёстрами, то есть женского рода. Существует даже легенда о том, как две любящие друг друга сестры поссорились, а тщетно пытавшаяся их помирить гора Марутасар, разгневалась да и разлучила навеки. И теперь две красавицы горы, поблёскивая снежными вершинами, явились нам по обе стороны дороги, ведущей в Вагаршапат – Арарат слева, а Арагац справа.

 

Город Вагаршапат ведёт свою историю с древних времён – ещё со II века до н.э., когда царь Вагаршак окружил небольшое селение стенами и дал ему своё имя. Во II-IV веках этот город был даже столицей Великой Армении, что, впрочем, совсем неудивительно.

 

Вернёмся же ненадолго в те давние времена, когда страной правил царь Трдат III. В 301 году, сбежав от преследований римского императора Диоклетиана, в Армению пришли 40 девушек-христианок. Путь им указала сама Богоматерь. Одну из этих монахинь звали Рипсимэ, которую Трдат III так же, как и Диоклетиан, пожелал взять в жёны, но она отказала и ему, заручившись поддержкой настоятельницы по имени Гаянэ. Разгневанный царь приказал забить камнями всех девушек (спаслась только Святая Нина), а Рипсимэ и Гаянэ замучить самым жесточайшим образом. После содеянного Трдат III сошёл с ума. Исцелил его, а потом и крестил один из христиан по имени Григорий, ставший впоследствии тем, кого мы теперь знаем как Святого Григория Просветителя. Трдат III настолько проникся верой в Иисуса, что объявил христианство государственной религией Армении, а в Вагаршапате в 303 году на том самом месте, которое Григорию Просветителю указал Иисус Христос, начал строить храм, получивший имя Эч-Миадзин, то есть Сошествие Единородного.

 

Эчмиадзинский монастырь находится в самом центре современного Вагаршапата и, безусловно, это самый главный храм не только города, но и всей страны. Можно даже сказать, что это армянский Ватикан – именно здесь находится резиденция Католикоса Всех Армян. Но началось-то всё с Рипсимэ и Гаянэ и потому, для начала, мы побываем в храмах, посвященных именно этим Святым.

 

Церковь Святой Рипсимэ.

 

По преданию, первый храм на месте гибели Святой Рипсимэ построил сам Григорий Просветитель, ну а то, что мы видим в настоящее время, относится к 618 году.

 

 

 

 

 

 

 

В тот день, когда мы приехали, в Армении был просто свадебный бум. Хотя, вполне возможно, такое здесь происходит каждый выходной. Как бы то ни было, хотя свадебная церемония немного помешала нам в осмотре внутреннего убранства церкви, но зато зарядила положительными эмоциями, которые только усилились при встрече с другой молодой семьёй, начинавшей свой путь в церкви Святой Гаянэ. Туда мы попадём минут через 30, а сейчас зайдём в церковь Святой Рипсимэ и постараемся увидеть её могилу, находящуюся в склепе под алтарём. А не увидим – тоже не беда. Пожелаем тогда молодым «совет да любовь» да и отправимся дальше.

 

 

 

 

 

Именно здесь я встретила свой первый хачкар.

 

 

Хачкары – это каменные стелы с резным изображением креста. Ведут своё происхождение они от языческих камней-плит, которые с помощью искусной резьбы рассказывали, вернее, показывали различные мифы и предания. Хачкары же в виде креста появились сразу после принятия Арменией христианства, так что сюжеты, естественно, изменились – на смену языческим мифам пришли религиозные предания.

 

Хачкаров в Армении мы увидим ещё тьму-тьмущую, а сейчас лучше залезем на невысокую крепостную стену, которой обнесена территория церкви Святой Рипсимэ, и полюбуемся белоснежной красавицей-вершиной горы Арарат.

 

 

А потом немного пройдёмся по симпатичному садику и вдохнём пьянящий голову аромат прекрасных цветов.

 

 

 

Кто-то ещё успел заглянуть в небольшую сувенирную лавку и даже приобрести себе на память серебряный гранатик. Ну а я разбазарила время в блужданиях по садику вместо того, чтобы пробежаться снаружи – всего в паре кварталов от церкви обнаружился вполне симпатичный фонтан и скульптурная композиция. Это и ещё кое-что я увидела уже из окна автобуса, который повёз нас к следующей достопримечательности – церкви Святой Гаянэ.

 

Церковь Святой Гаянэ.

 

Все три увиденные в Вагаршапате храма входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как вы уже, наверное, догадались, следующая посещённая нами церковь построена на месте мученической смерти Святой Гаянэ и самый первый храм до наших времён также как и в случае с церковью Святой Рипсимэ, не дошёл. Он был основательно перестроен в 630-м году, а в XVII-м веке реконструирован.

 

 

Территория этого храма достаточно велика и тоже обнесена крепостной стеной. Церковь находится в глубине парка и потому первое, что бросается в глаза при входе – это хачкар. Огромный камень с великолепным резным крестом!

 

 

 

Хоть территория и обнесена стенами, но внутри имеется ещё одна – та, за которой и находится храм.

 

 

 

 

Во время реконструкции XVII века изменению подверглись только купол и потолки, да и то частично – всё же остальное находится в первозданном, VII века, виде. Так что давайте заглянем внутрь. Вот только дождёмся сначала выхода молодых (здесь ведь тоже свадьба!), пожелаем им счастья, ну а чтобы не было скучно, осмотрим близлежащую территорию.

 

 

 

 

Ну вот и дождались – теперь можно и в храм войти.

 

 

 

 

А потом отправиться на противоположную от главного входа сторону парка – туда, где кем-то очень умным у подножия крепостной стены положено несколько камней. И вот с этих-то камней возможно ещё раз увидеть и сфотографировать Арарат.

 

 

А если выйти за территорию храма – туда, где на стоянке нас ожидает автобус, то можно ещё и на гору Арагац посмотреть и на купола, относящиеся к Эчмиадзинскому монастырю.

 

 

 

 

Правда, в тот момент я только Арагац идентифицировала, а про купола поняла немного позже – тогда, когда мы вошли на территорию Эчмиадзина.

 

Автобус остановился напротив главных ворот, которые появились уже в наше время.

 

 

 

Если бы не экскурсия, то я бы не отказалась от небольшой пробежки по окрестностям – уж очень симпатичные здания тут находятся. Особенно мне понравилось то, что со скульптурами. Ну чем не итальянское палаццо?

 

 

 

 

 

Но времени на это нет, так что отправляемся на прогулку по территории Эчмиадзинского монастыря, на которой, кроме Кафедрального собора, считающегося одним из древнейших в мире христианских храмов, есть ещё множество строений с более поздней датой рождения. Ну и хачкаров здесь тоже полно!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сам собор снаружи оказался частично в лесах, но внутри всё было в полном порядке.

 

 

 

 

 

 

Святой Григорий умер в 325 году и был похоронен именно здесь, в Эчмиадзине. Правда, последние 500 лет его мощи хранились в армянской церкви Неаполя, но в 11 ноября 2000 года вернулись в Армению – в ереванский Кафедральный собор, носящий имя Святого Григория Просветителя.

 

Кто о чём, а я снова про Арарат, уж очень он хорошо смотрится из Эчмиадзинского монастыря!

 

 

 

 

 

А далее была дорога в Ереван и небольшая автобусная экскурсия по вечернему городу. Заселили нас в два разных отеля – синглы отправились в самый центр, а мы, «двоечники» остались в «Силачах». Но наш отель тоже не на отшибе расположен – до площади Республики всего-то 10 минут неспешным шагом. По пути можно ещё и в тот самый собор Святого Григория Просветителя заглянуть. Но самым козырным оказалось то, что «Силачи» находятся аккурат напротив ереванского рынка, куда мы наведаемся завтра утром. Ох и напробуемся вкусностей всяких…  Но это будет только завтра, а сейчас быстрое заселение и вперёд в ресторан «Старый Ереван», в котором нас ждёт вкусная национальная еда, великолепное вино и музыкальная программа, во время которой я при весьма весёлых обстоятельствах из Ольги превращусь в Ольгу-джан, а часть группы закружится в вихре танца, влившись в женскую компанию армянских врачей. Надеюсь, что фотографиями вас побалует Светлана, так как у меня, по уже сложившейся традиции, только видео.

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Наша дорога идет уже по территории Армении.  Пейзажи оживились, стали разнообразнее и красочнее.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проехали вдоль озера Севан, к которому мы еще вернемся.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделали небольшую остановку. Перекусили, отдохнули. И снова в путь.

 

 

 

 

 

Церковь Святой Рипсимэ.

 

 

Арарат – Большой и Малый. Большой Арарат находится сейчас на территории Турции, а Малый Арарат – на территории Армении.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь Святой Гаянэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эчмиадзинский монастырь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот фото с ужина с фольклорной программой у меня, к сожалению нет. Я решила погулять по вечернему Еревану и посмотреть шоу «Поющих фонтанов».

[Olga_Novikova]

Глава 9. 26 сентября. Ереван. Часть 1

 

Ещё накануне вечером я разжилась на ресепшене картой Еревана, а с помощью работающей там девушки нарисовала примерный маршрут утренней прогулки по городу с учётом подъёма на какую-нибудь смотровую площадку. Экскурсионная программа сегодня начиналась в 13.00, так что время для знакомства со столицей Армении имелось. На прогулку я собралась одна, так как у друзей на первую половину дня имелись совершенно иные планы.

 

Встала рано. Выглянула в окно – батюшки, да это же Арарат из-за домов виднеется! На восходе его снежная вершина приобрела нежно-розовый, с оттенком оранжевого, цвет. Красиво… Правда, пока я совершала водные процедуры, солнышко поднялось чуть выше, и Арарат вновь обрёл белую макушку.

 

На завтраке за соседним столиком сидела компания попутчиков по туру. С Олей я уже была знакома – мы оказались в некотором роде коллегами, так как закончили один и тот же факультет, правда, разных университетов. Но, как говорит моя подруга, прикладник прикладника видит издалека. Мы поприветствовали друг друга, потом сравнили планы на первую половину дня и обнаружили, что они совпали практически на 100%. Отлично! Значит, гулять сегодня я буду не одна!

 

Как я уже упоминала ранее, отель наш располагался напротив Центрального крытого рынка «Ташир». Кроме самого рынка, там имелось ещё множество магазинов с ювелирными изделиями и прочими приятными женскому глазу товарами. Золото с серебром меня сегодня не интересовали, а вот посещение рынка со всякими армянскими вкусностями было запланировано ещё дома.

 

Рынок только-только открылся, когда мы перебрались на другую сторону широкого проспекта. Большая часть прилавков в столь ранний час пребывала в закрытом состоянии, но и то, что имелось в наличии, было достойно всяческого внимания.

 

 

 

 

Ну а когда продавцы наперебой стали угощать нас фаршированными тёртым орехом сухофруктами, среди которых я с трудом опознала груши, инжир, сливы огромнейших размеров, мандарины-апельсины, абрикосы, персики и виноград, внимание сменилось настоящим восхищением. Это было настолько вкусно, что мы, недолго думая, накупили всего понемногу, а заодно и наелись до отвала. Пришлось вернуться в отель, чтобы избавившись от тяжеленных пакетов с фаршированными вкусняшками, налегке отправиться на прогулку.

 

По легенде, основание Еревана приписывают библейскому Ною, но по более достоверным источникам город появился в 782 году до н.э. И хотя он старше Рима, но в отличие от последнего, Ереван ничего не сохранил с античных времён. Но если вы думаете, что смотреть в столице Армении нечего, то глубоко ошибаетесь.

 

Буквально в пяти минутах ходьбы от нашего отеля находится Кафедральный собор Святого Григория Просветителя, построенный в честь 1700-летия принятия Арменией христианства. Но сюда мы решили зайти на обратном пути, а пока же, без остановок, отправляемся на Площадь Республики, а после неё – к Большому Каскаду, по пути зарулив в несколько симпатичных мест.

 

Практически все достопримечательности Еревана находятся в центральной части города, реконструированной в первой половине XX века по проекту архитектора Александра Таманяна. Основной материал – это туф всевозможных оттенков, среди которых преобладает розовый. Так что Ереван ещё называют «Розовым городом».

 

Наша первая полноценная остановка случилась в самом центре – на Площади Республики, обрамлённой пятью прекрасными зданиями. Это: Национальный исторический музей, Правительство Армении, Центральное здание почты, гостиница «Marriott Armenia» и Министерство иностранных дел и энергетики. Перед Историческим музеем находятся знаменитые поющие и танцующие фонтаны, славящиеся, кроме упомянутого, ещё и красочной вечерней подсветкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

Девчонки, не ходившие вчера на групповой ужин, провели вечер именно здесь, на Площади Республики. Они с восторгом рассказывали мне о чудесной подсветке и великолепном шоу фонтанов. Наслушавшись, я твёрдо решила отправиться на площадь этим же вечером и увидеть волшебное действо собственными глазами.

 

Ну а сейчас мы отправляемся дальше и совсем скоро оказываемся перед кинотеатром «Москва», построенном вместо разрушенной церкви Святых Петра и Павла.

 

 

Тут же, на площади, обнаруживается Аллея звёзд, Дом художников Армении, Русский театр им. Станиславского, фонтан со знаками зодиаков, гигантские шахматы, железный механический медведь и огромного размера паучище, приведший меня просто в восторг.

 

 

 

 

 

 

По улочкам этой части города можно ходить бесконечно – куда ни свернёшь, обязательно увидишь что-нибудь симпатичное.

 

 

 

 

Здесь полно скверов, больших и маленьких, в которых то и дело встречаются памятники известным армянским личностям. Вот, например, Арно Бабаджанян, гротескная скульптура которого не оставит равнодушным, пожалуй, никого.

 

 

Памятник этот стоит близ рукотворного Лебединого озера, а тот, в свою очередь, находится недалеко от театра Оперы и Балета. Здесь же обитает и тот самый ресторан, в котором мы славно провели вчерашний вечер.

 

 

Ну а на берегу водоёма, кроме «Великого Арно», есть несколько гигантских музыкальных инструментов, на которых, при желании, можно даже сыграть. Правда, никаких звуков извлечь не получится, но оно и к лучшему, пожалуй.

 

 

 

 

Далее, наш путь лежит туда (или почти туда), где над городом парит скульптура «Мать Армения».

 

 

Ереван, если посмотреть на него сверху, напоминает античный амфитеатр – сцена (центр города) находится внизу, ну а зрители располагаются на многочисленных ярусах высоких горных склонов. В данный момент мы гуляем по самым интересным местечкам «сцены», ну а где сцена – там и Оперный театр имеется.

 

 

Здесь же находится несколько скульптур, одна из которых изображает великого композитора Арама Хачатуряна.

 

 

Если от Оперного театра пойти на восток, то вы попадёте в традиционное место собрания художников – сквер Мартироса Сарьяна.

 

 

На западе находится сквер Ереванской консерватории с памятниками Комитасу (композитор, музыковед, певец и хоровой дирижёр) и Саят Нове (Арутюн Саядян – поэт и музыкант, мастер любовной лирики).

 

 

 

Ну а если отправиться через северный сквер, то сначала писатель Уильям Сароян укажет дорогу к Большому Каскаду, а затем архитектор Александр Таманян поприветствует вас прямо у его подножия.

 

 

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Ереван. Часть 2

 

Большой Каскад в Ереване – это не просто набор фонтанов, как кажется из названия. На самом деле это целый архитектурный комплекс, так сказать, два в одном. В нижней части находится парк с цветниками и огромным количеством довольно необычных скульптур, глядя на которые, иногда задумываешься – а всё ли в порядке было с головой у авторов? Возможно, однажды они повстречались с инопланетянами, а может быть отправились, как сказочная Алиса, вслед за кроликом, да и провалились в волшебную нору? Как бы то ни было, но прогулка по парку производит впечатление.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхняя же часть – это тоже, в своём роде, два в одном. Внутренняя часть Каскада включает в себя множество встроенных в склон горы ресторанов, небольших музеев, выставочных галерей и экспозиций.

 

 

 

 

 

А наружная – это многоярусная смотровая площадка, на каждом этаже которой присутствуют фонтаны, цветники и, опять же, необычные скульптуры.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но самое главное это, конечно, виды Еревана и Арарат.

 

 

 

 

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Ереван. Часть 3

 

Если наверх мы часть пути проехали на эскалаторе, то вниз спускались по наружной лестнице, тормозя у каждой скульптуры. Правда, с фонтанами не повезло – включат их только в полдень, но к тому времени мы будем второй раз объедаться сладостями на рынке «Ташир».

 

Спустившись с Каскада, возвращаемся к Площади Республики, по пути зарулив в несколько скверов и прогулявшись по симпатичной пешеходной улочке – той, где стоит трогательный бронзовый старик по имени Карабола.

 

 

 

 

 

Карабола – это не вымышленный персонаж. Этот человек, действительно, жил в Ереване и продавал цветы на этой самой улице. Ну а девушкам он их просто дарил.

 

Если в Баку мы гуляли по улице, на которой снималась «Бриллиантовая рука», то в Ереване решили заглянуть в ресторан под названием «Кавказская пленница».

 

 

Ещё на входе нас встретила неразлучная троица из фильма, ну а внутри мы просто погрузились в атмосферу любимого кино.

 

 

 

 

 

 

 

 

Киношные герои здесь повсюду – в холле, залах, на лестнице и даже под лестницей.

 

 

 

 

 

 

В туалете вместо привычных всем «М» и «Ж» висят забавные таблички с надписями «Джигиты» и «Кекелочки».

 

 

А стоит поднять голову, как на глаза попадаются бессмертные фразы из гайдаевской комедии:

 

 

 

 

 

В столь ранний час ресторан ещё только готовился к открытию, так что народу, кроме официантов и нас, не было.

 

 

 

Здесь мы провели достаточное количество времени, чтобы пропитаться и зарядиться хорошим настроением на несколько дней вперёд. А потом, глянув на часы, поняли, что идти куда-либо далеко не имеет смысла – до отъезда на коньячный завод «Ной» осталось чуть более часа, а мы ведь ещё в церковь хотели зайти, да и на рынок не помешает заглянуть ещё разок. Короче говоря, отправляемся в обратный путь.

 

 

От «Кавказской пленницы» до Кафедрального собора Святого Григория Просветителя пешком идти минут 15. Тут, главное, нигде не тормозить, а ведь сделать это хочется постоянно. Но мы взяли себя в руки и остановились только два раза. Первый – у памятника Александру Грибоедову.

 

 

А второй – около полководца Андраника, который находится совсем недалеко от собора.

 

 

 

Кафедральный собор Святого Григория Просветителя – это самый большой собор, находящийся в Ереване. Его строительство началось в 1997 году в честь 1700-летия принятия Арменией христианства. Название, как вы понимаете, дано не случайно – именно здесь ныне нашли покой мощи Святого Григория.

 

 

 

 

Внутри светло, просторно и торжественно.

 

 

 

 

 

 

 

Снаружи есть несколько небольших площадок со скамейками, на которых хорошо посидеть и подумать. Что же касается открывающихся видов, то они не очень хороши, ну разве что Арарат…

 

 

 

Здесь мы провели не очень много времени – ровно столько, сколько понадобилось для осмотра церкви. А потом ещё раз заглянули в «Ташир», чтобы докупить армянских сладостей, а заодно и перекусить ими. Совсем скоро состоится коньячная дегустация, а значит, нужно быть во всеоружии.

 

Продолжение следует…