Кавказские хроники (Гранд тур по Кавказу с 17.09.2016 г.)

[Гульфира]

Вот спасибо большое за Ереван..Там я еще не была..

[Olga_Novikova]

Ереван. Винно-коньячный завод «Ной»

 

Съездить в Армению и не попробовать настоящий армянский коньяк как-то неправильно, так что я ни секунды не раздумывала, идти или не идти на предложенную экскурсию с дегустацией. Конечно, идти, а вернее, ехать!

 

Как ни странно, но автобусный путь до коньячного завода «Ной» оказался весьма длинным. Всё дело в том, что к бывшей Эриваньской крепости, на территории которой и находится вожделенныйобъект, не так-то просто подъехать, во всяком случае, на большом автобусе. Ну, вот мы и прокатились ещё разок по мосту Ахтанак, перекинутому через реку Раздан, а заодно и полюбовались открывающимися видами на ущелье и два Ереванских коньячных завода: «Арарат» и «Ной», когда-то принадлежавших одному объединению. Теперь же это конкуренты. Они стоят на противоположных сторонах Разданского ущелья и будто наблюдают друг за другом.

 

Сделав длиннющую петлю, мы наконец-то разворачиваемся и вскоре припарковываемся напротив Мэрии Еревана, откуда до входа на вожделенный завод рукой подать.

 

 

 

Согласно библейской легенде, к горе Арарат во время Всемирного потопа причалил Ноев ковчег. Когда воды схлынули, Ной спустился в долину, где и посадил первую виноградную лозу. Так, по легенде, было положено начало традиции виноделия. Раскопки же свидетельствуют о том, что винами здесь занимались ещё XI-X веках до н.э.

 

 

История современного армянского виноделия началась в 1877 году, когда купец первой гильдии Нерсес Таиров основал на территории бывшей Эриваньской крепости первое предприятие по производству вин и коньяков. В 1898 году он продал его крупному русскому промышленнику Николаю Шустову и вот тогда-то всё и закрутилось по-настоящему. Коньячное предприятие Шустовых постоянно расширялось. Реконструировались и строились новые цеха, хранилища и здания. Первые дубовые бочки были завезены из Франции и до сих пор основные сорта коньяка выдерживаются именно в них.

 

Итак, что же нас ждёт во время экскурсии по Коньячному заводу «Ной»? Для начала мы, пожалуй, зайдём на территорию бывшей Эриваньской крепости и прогуляемся по ней, слушая пояснения местного «коньячного» гида.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем отправимся в музей, где в нескольких помещениях размещены экспозиции, рассказывающие историю создания завода и демонстрирующие его продукцию. Кроме многочисленных бутылок с коньком, мы увидим всякие бочки, корзины, граммофоны и первые телефоны – словом, всё то, чем пользовались и что создавали работники завода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В одном из залов есть весьма любопытная инсталляция, рассказывающая посетителям чуть ли не о первом представлении пьесы «Горе от ума», на которой присутствовал лично Грибоедов. Оно состоялось по инициативе русских офицеров именно здесь, в Эриваньской крепости.

 

 

После музея мы выйдем наружу, но только лишь для того, чтобы практически сразу спуститься под землю – в винные погреба. Они размещены на нескольких уровнях, куда, кроме лестницы и собственных ног, вас может доставить старинный лифт. Подвалы эти будто пропитаны терпким винным ароматом, смешанным с запахом дубовых бочек. А их тут видимо невидимо!

 

 

 

 

 

 

 

Есть и весьма интересные экземпляры, вот как, например, этот.

 

 

Ну и в последнюю очередь нам предстояла дегустация коньяка 10-ти и 25-ти летней выдержки.

 

 

 

Потом желающие отправились в магазин, а нежелающие – прямо в автобус. Я была в числе первых и приобрела небольшой сувенирный набор в подарок и парочку бутылок коньяка «Ной» 5-ти 7-ми летней выдержки. Последние драмы я использовала ещё на рынке, поэтому здесь расплатилась наличными рублями. В Армении с этим вообще проблем нет – драмы, карты, рубли, доллары или евро – вы можете расплатиться любой валютой. Конечно, не в каждом магазине, но вот на заводе «Ной» или на том же рынке «Ташир» – пожалуйста!

 

Затарившись коньячной продукций, в хорошем настроении мы отправляемся за пределы Еревана, чтобы познакомиться сегодня ещё с двумя интереснейшими достопримечательностями Армении.

 

Продолжение следует…

[Lana34]

У меня свободного времени в Ереване было немного больше, до 15-00 час, так как вместо дегустации я с напарницей продолжила прогулку по городу.

 

Поскольку рядом с отелем расположен Кафедральный Собор, то с него мы  и начали знакомство с Ереваном.

 

 

Через площадь Республики отправились дальше к Большому Каскаду.

 

 

 

Ереван просто очаровал домами, построенными из такого разного по цвету туфа.

Это серое здание выполнено тоже из туфа.

 

 

 

По пути к Каскаду заглянули сначала на небольшую, уютную площадь Шарля Азнавура. Оля по ней тоже прогулялась.

 

Союз художников Армении.

 

 

Поздоровались с пауком.

 

 

С паучихой еще больших размеров я встречалась в Испании, в Бильбао.

 

 

Теперь вот неожиданная встреча в Ереване.

 

 

Не могли мы пройти мимо маленькой, древней церкви Святой Богородицы Катогике 13 века. Жаль, что она оказалась на реставрации, не увидели ее внутри.

Рядом построили новую церковь Святой Анны и резиденцию католикоса всех армян.

 

 

 

Недалеко от театра оперы и балета есть искусственный водоем «Лебединое озеро», конечно же названный так в честь одноименного балета. По форме озеро напоминает оз. Севан.

 

 

 

 

 

 

 

 

В сквере им. Камитаса.

 

 

 

У Большого Каскада, в сквере им. А. Таманяна встретились «толстяки» или «пузаны», как еще называют работы колумбийского скульптора Фернандо Ботеро. Их можно увидеть во многих городах Европы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На одной из площадок Каскада стоит этот лев. Сделан он из обычных автомобильных покрышек.

 

 

 

 

 

 

С Каскада хорошо видно здание необычной формы - это один из самых крупных в Ереване  Спортивно-концертный комплекс «Амалир». В 2011 г. в нем проходил детский конкурс «Евровидения».

 

 

 

 

 

 

У начала Каскада есть небольшое кафе, куда нам посоветовала зайти местная жительница и попробовать национальный десерт Гата. По ее словам здесь этот десерт самый вкусный.

У кафе стоит ретро автомобиль, так что пройти его невозможно.

 

 

 Гата подается с мацони. Правда, в  Армении этот кисломолочный продукт называется -  мацун.

 

 

Это действительно вкусно. Получили удовольствие. Советую попробовать.

 

[Lana34]

Наша прогулка продолжается, и на обратном пути мы заглянули в сквер им. М. Сарьяна.

 

 

Посмотрели на работы местных художников, которые устраивают здесь вернисаж.

 

 

 

 

Прогулялись по пешеходному Северному проспекту.

 

 

 

 

 

А дальше по пр. Маштоца дошли до Голубой мечети 1766 г.

 

 

 

После шумного проспекта во внутреннем дворике очень тихо и спокойно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсовод, работающая там, хотела провести нам экскурсию бесплатно. Но задерживаться надолго мы не могли, и задав несколько вопросов об истории мечети, продолжили прогулку.

 

Напротив мечети расположен торговый центр, бывший Центральный рынок Еревана.

 

 

 

 

 

Проспект Маштоца вывел нас к Разданскому ущелью.

 

 

 

На одной стороне его находится коньячный завод «Арарат». С другой – «Ной», где в этот момент наша группа была на дегустации.

 

 

 

 

Здесь на берегу р. Раздан стоит Викариальная церковь Святого Саркиса. Она является одной из самых почитаемых  не только среди жителей Еревана, но и среди всех армян.

 

 

 

 

Свою историю церковь ведет со времен раннего христианства и когда-то здесь был целый монастырский комплекс. Но все первоначальные постройки были разрушены землетрясением. Восстановлена была только эта церковь.

 

 

 

 

Министерство иностранных дел.

 

 

На обратном пути к месту встречи с группой, на площадь Республики, прогулялись по скверу Шаумяна.

 

 

 

 

Дошли и до ресторана «Кавказская пленница».

 

 

 

 

В назначенное время мы уже с группой ехали дальше на встречу новому и интересному.

[Olga_Novikova]

Храм Гарни

 

Небольшое селение Гарни, куда мы держим путь, находится всего в 28 километрах от Еревана.

 

 

 

 

Само село не представляло бы из себя ничего особенного, если б не необычный для Армении храм, один взгляд на который сразу же переносит нас в эпоху древних греков.

 

 

 

В давние-давние времена тут находилась неприступная крепость с чудесным дворцом, ставшим летней резиденцией древних армянских царей. Были тут и бани с замечательными мозаиками, и великолепный храм, посвящённый богу Солнца, и различные жилые постройки, в которых более 2000 лет назад размещалось огромное царское войско. Время и особенно жестокое землетрясение 1679 года не пощадило ничего и ныне от былого великолепия остались лишь фундамент дворца да руины бань.

 

 

 

 

Что же касается языческого храма, то он был восстановлен менее сотни лет назад – в 1966-1976 годах и теперь это единственный на территории Армении архитектурный памятник, относящийся к эпохе эллинизма.

 

 

 

 

Храм Гарни хоть и невелик размерами, но очень величественен. Сама природа: удивительной формы окружающие горы и глубокое ущелье реки Азат способствуют этому впечатлению.

 

 

 

 

Храм сложен из огромных базальтовых гладкоотёсанных камней, скреплённых между собой скобами и штырями, то есть без всякого раствора. Чтобы попасть внутрь, нужно одолеть 9 высоких ступеней, которыми храм обрамлён по всей ширине фасада. Внутри святилища ничего не сохранилось – только небольшое помещение, где ещё в дохристианские времена стояла статуя бога Солнца. Зато снаружи можно провести много времени, рассматривая многочисленные резные орнаменты, содержащие не только классические греческие, но и национальные армянские мотивы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Слегка соприкоснувшись с Древней Грецией и вдоволь налюбовавшись окружающими пирамидальными горами, мы отправляемся дальше.

 

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Немного добавлю к рассказу Оли о Гарни.

 

По дороге к храму.

 

 

 

Перед тем, как мы отправились знакомиться с храмом, у нас был обед в небольшом частном ресторанчике и столы стояли на открытой веранде, откуда открывался прекрасный вид на Храм Гарни.

 

 

 

Обед тоже был не плох. Потчевали нас Стерлядью.

 

 

В этой печи пекут лепешки.

 

 

 

 

 

На пути к храму работает небольшой рынок с сувенирами и традиционными товарами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки древних бань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Olga_Novikova]

Монастырь Гегард

 

Примерно в 10 километрах от Гарни находится один из самых известных монастырей Армении – Гегард. Его более полное название Гегардаванк, что в переводе на русский язык означает «Монастырь копья». Думаю, вы уже догадались, что речь идёт о знаменитой христианской реликвии – копье Лонгина. Таких копий в мире насчитывается несколько штук, но какое из них настоящее – загадка. Армянский народ не сомневается в истинности своей реликвии, так что поверим в это и мы. Ну, хотя бы на время.

 

По преданию, монастырь Гегард (тогда ещё он назывался Айриванк) возник в самые первые годы армянского христианства. Причём, основателем его считается сам Григорий Просветитель. Тогда это было всего лишь несколько пещер, которые со временем превратились в храмы, выдолбленные прямо в скале. К сожалению, первоначальные строения, также как и уникальные рукописи, из-за арабских нашествий IX-X веков не сохранились, поэтому всё, что мы увидим сегодня, принадлежит веку XIII-му, ну и частично XVII-му.

 

Дорога от Гарни до Гегарда весьма живописна, так что скучать нам не пришлось вовсе. Высокие скалы, глубокие ущелья, витиеватые горные серпантины позволяют вдоволь насладиться шикарными видами. А если ещё и солнце с нужной стороны… Честно говоря, я совсем не удивлена, что в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО включён не только сам монастырский комплекс, но и ущелье реки Гохт, в скалах которого и расположен Гегард.

 

 

 

 

А вот, собственно, и он. Мы приехали!

 

 

 

Если посмотреть на противоположную гору, то прямо посредине высокого склона виднеется белый крест.

 

 

Он достаточно большой, так как создан из отлетавших своё самолётов. Его и к скале прикрепили лётчики, если я правильно помню, конечно. Но мы отправляемся не к этому кресту, а в монастырь, дорогу к которому обозначают многочисленные хачкары, среди которых вы не найдёте двух одинаковых.

 

 

 

 

 

Хачкары эти приведут прямо к каменным воротам, пройдя сквозь которые, вы окажетесь внутри крепостных стен, ограждающих монастырь.

 

 

 

Кроме главной церкви Катогике на территории Гегардаванка есть несколько притворов, пещерная церковь с родником, родовая усыпальница Прошьянов и многочисленные кельи, выдолбленные прямо в скалах. Внутренние помещения церквей довольно-таки просторные, хотя и темноватые – свет туда проникает через отверстие в куполе.

 

 

 

 

 

Интересна история строительства пещерных церквей. Сначала намечалось место для купола и вырезалось световое отверстие. Ну а потом долбили всё вниз и вниз. Труд, конечно, адский и небыстрый – помещения выдалбливались по 40 и более лет.

 

Долго находиться в темноте мне не захотелось, к роднику пробираться сквозь толпу страждущих – тоже, так что, недолго думая, я отправилась наружу, чтобы исследовать внешнее убранство церквей, притворов и резных входов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завернув за угол Катогике, обнаруживаю просто тьму-тьмущую хачкаров и келий, вырезанных прямо в скалах.

 

 

 

 

И это не новоделы – большинство каменных крестов относится к XI-XIII векам. На некоторых из них сохранились даже имена мастеров.

 

Конечно же, я не удержалась и поднялась по каменной лестнице, вот только дальше никуда пробраться не удалось. Выше дорога была попросту перекрыта, а вход в келью, в которой, по преданию, жил Григорий Просветитель, оказался закрыт. Так что мне пришлось удовольствоваться всего лишь осмотром хачкаров, а ведь так хотелось увидеть монастырь сверху…

 

 

 

С этой стороны монастыря имеются ещё одни ворота, ведущие к той самой горной речке, которая и дала название ущелью. Тут с давних времён сохранился каменный мостик (только перила современные), ведущий на противоположный берег.

 

 

Будь времени на час больше, я бы, пожалуй, прогулялась ещё и на гору с крестом, но…

 

 

Так что пришлось немного пройтись вдоль крепостных стен, да и вернуться внутрь, чтобы воссоединившись с группой, послушать ещё пару-тройку легенд от Ирэн.

 

Вот, собственно, и всё – пора возвращаться в Ереван, где у меня этим вечером ожидает хоть и небольшая, но весьма симпатичная прогулка по городу.

 

Продолжение следует…

[Lana34]

И еще немного фото Гегарда от меня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[KrEN]

Оля и Света! У Вас такое замечательное совместное творчество получается! За последние месяцы у нас на форуме столько творческих тандемов образовалось, что просто радуются глаза и душа от увиденной красоты! Особенно у тех, кто пока не выездной. Спасибо Вам большое! 

[Olga_Novikova]

Оля и Света! У Вас такое замечательное совместное творчество получается! 

Да, я тоже рада, что всё так получилось. Мы ведь ни о чём не договаривались, а я достаточно долго думала на тему: писать или не писать.

[KrEN]

Оля! Конечно писать! У Вас  очень замечательные рассказы получаются! Да еще с такими роскошными снимками! Я всегда, да  и не только я, с большим удовольствием читаю Ваши отзывы! А уж снимки  как хороши! У нас на форуме столько талантливых людей! Так что, вперед и с песнями, т.е. с фотоаппаратом!  :derisive: Творческих, Вам со Светой, успехов!

[Lana34]

KrEN, спасибо Вам за пожелания! Мне, как и Вам нравятся Олины рассказы о путешествиях, особенно норвежские сказки.
И она большая молодец, что начала писать этот отзыв, а я небольшими дополнениями  лишь составила ей компанию.

[Olga_Novikova]

Ереван вечерний

 

То, что я заболела, мне стало понятно ещё в Гарни. Мерзкий кашель и быстро поднимающаяся температура сводили на нет полученные от экскурсий впечатления. Ну а к моменту приезда в отель положение приняло почти катастрофический характер. В минуту слабости я даже хотела отказаться от вечерней прогулки, но проглотив жаропонижающее, через некоторое время почувствовала себя гораздо лучше и решила планы не менять. Кто его знает, попаду ли я ещё когда-нибудь в Ереван… Друзья, к тому времени, уже отбыли на прогулку, так что обозревать вечерний город я отправилась в одиночестве.

 

Ещё накануне Ирэн нам рассказывала о безопасности ереванских вечерних прогулок, да и коллеги-попутчики, не ездившие на вчерашний ужин, говорили то же самое. К тому же отель наш располагался на весьма оживлённой улице, которая была очень неплохо освещена. Гуляющего народу здесь было навалом – одни сидели в ресторанах, другие совершали покупки в магазинах, третьи катались на аттракционах в парке, расположенном недалеко от собора Григория Просветителя, ну а основная масса, также как и я, топала в направлении площади Республики, чтобы посмотреть шоу поющих фонтанов.

 

 

 

 

Ещё утром я услышала, что в понедельник фонтаны могут и не работать – выходной, мол, у них. Информация была спорной, так что я решила на площадь Республики всё-таки сходить. Если шоу не будет, то хотя бы здания в подсветке пофотографирую, ну и ещё где-нибудь поблизости пройдусь.

 

До 21.00 – часа, когда начинается фонтанное действо, оставалось минут 15-20, так что я немного поболталась на площади, да и отправилась на прогулку по ближайшей аллее.

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллея эта оказалась пешеходной. Почти сразу мне встретился первый работающий фонтан, а чуть дальше виднелся и второй.

 

 

 

Фонтаны соединяются плиточными дорожками с лавочками, слева и справа расположены зелёные газоны, а на газонах то и дело встречаются всякие интересности, как, например, хачкары. Перед каждым из них присутствуют таблички с краткой исторической справкой, причём, текст дублируется по-русски. Больше всего мне понравились вот эти два:

 

1) Книга Хачкар. Старая Джута, 1570 г. По мотивам хачкара, установленного в память Айрапета, в новой интерпретации мастера хачкаров. Уничтожен в 2005 г. Восстановлен в 2015 г.

 

 

2) Хачкар, 912 год. Село Хидстан в уезде Айоц Дзор. Уничтожен в 2013 г. Восстановлен в 2015 г.

 

 

Здесь же, на аллее, обнаружился ещё и памятник армянскому военному и государственному деятелю Гарегину Нжде.

 

 

Возможно, потом и ещё что-нибудь интересное нашлось бы, но ровно в 21.00 с площади Республики донеслись первые аккорды чудесной музыки и я, подхватив ноги в руки, рванула туда.

 

А народищу там... Большая часть собралась напротив Национальной галереи, то бишь Исторического музея. Я было тоже туда направилась, но внезапно обнаружила, что сбоку фонтаны смотрятся гораздо интересней. Если по центру вы видите только шоу, то с боковых точек читается ещё и мысль автора-созидателя. Да и народу тут в разы меньше. Но на одном месте оставаться нельзя ни в коем случае – музыка меняется, а с ней меняется и рисунок фонтанного шоу.

Снимала я, в основном, на видео, но так как длилось действо достаточно долго, да ещё и с повторами, то немного фотографий тоже имеется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечательное фонтанное шоу поставило точку второго армянского дня. Завтра будет третий и последний, причём, завершится он уже в Грузии. Но об этом я поведаю в следующей главе. Так что

 

продолжение следует…

[Lana34]

Я посмотрела поющие фонтаны еще в первый вечер в Ереване.

Это место, где собирается  большое количество зрителей.

Фонтаны в Ереване появились около полувека назад, и на тот момент это было настоящее чудо. 

Танцующе-поющие музыкальные фонтаны Еревана стали первыми фонтанами такого типа в СССР.

Эта феерия воды, света, цвета и музыки – зрелище завораживающее, и смотреть можно сколь угодно долго, совершенно не надоедает! Уходить от этого магнетически действующего места не хотелось.

Представление закончилось под песню Шарля Азнавура «Вечная любовь».

Здесь трудно не повториться (фото), но думаю, в данном случае красоты много не будет.

Поэтому добавлю фото шоу, увиденное мной днем раньше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[KrEN]

Девочки! Красоты много не бывает! И чтобы кто не говорил! А фонтаны на снимках  у вас совершенно разные! :good2:

Я первый фонтан со цветомузыкой увидела в Барнауле в 1979 году, будучи в командировке. Очень было красиво по тем временам!

[Olga_Novikova]

Глава 10. 27 сентября. Севанаванк

 

Ранним утром, вкусно позавтракав, мы загружаем вещи в автобус и отправляемся в путь. И хотя Еревану пришла пора сказать «До свидания», но с Арменией мы ещё не прощаемся. И будто бы в благодарность, гостеприимная страна балует нас ещё одним солнечным днём, синим небом с белыми облаками и чудесными горными видами, которые совсем скоро предстанут пред нашими глазами.

 

Мы всё выше и выше забираемся в горы. В этой местности они совсем не скалистые и больше напоминают высокие, мохнатые от начинающей желтеть травы холмы. А вот и озеро Севан показалось. Мы уже видели его в первый армянский день, но сегодня совсем другое дело – ведь ещё несколько минут и автобус, вильнув раз-другой, сделает первую остановку. Остановка эта случится на Севанском полуострове, который ещё менее полувека назад был самым настоящим островом. Но строительство водоотводного туннеля, начатое в 1981 году, сыграло с озером злую шутку – уровень воды Севана понизился аж на 20 метров и остров превратился в полуостров.

 

Чем же так знаменит Севанский остров-полуостров? Прежде всего, конечно, монастырским комплексом, называемым симпатичным именем Севанаванк. Как и все монастыри, Севанаванк расположен на самой высшей точке. Поэтому, чтобы прикоснуться к древним камням, придётся совершить небольшое пешее восхождение по каменной лестнице. Но пусть вас это не пугает – открывающиеся великолепные виды на озеро Севан не дадут вам ни соскучиться, ни даже просто устать. Ну и по сторонам не забывайте смотреть – частенько интересности находятся совсем близко, чуть ли не под ногами.

 

 

 

 

 

 

А вот, собственно, и сам монастырь, вернее то, что от него осталось.

 

 

 

 

 

 

Севанаванк появился в первые годы после крещения Армении, когда по всей стране начали массово строиться церкви и монастыри. Вот и здесь в 305 году построили сразу два храма: Сурб-Арутюн (Вознесения) и Сурб-Карапет (Иоанна Крестителя). И основал их не кто-нибудь, а сам Григорий Просветитель. Остальное появилось гораздо позже – в IX веке, во времена царевны Мариам, дочери основателя династии Багратуни царя Ашота I. Вот что о тех давних событиях поведал нам летописец XIII века митрополит Сюника Степанос Орбелян:

 

«В это время на острове Севан блистал своим благородством Маштоц. После многих лет аскетической жизни он получает наказ построить церковь 12-ти Апостолов и основать там монастырь. Для этой цели по озеру к нему во сне приходят 12 Апостолов и указывают место для строительства монастыря. Будучи под влиянием подобного видения супруга Васака Сюна госпожа Мариам приходит к Святому Маштоцу и выпрашивает его согласие на постройку красивейших церквей – одну в честь Святых Апостолов (Сурб-Аракелоц), а другую – Богородицы (Сурб-Аствацацин). И вот построили богато украшенный дом Бога и боголюбивых людей в 323 году по армянскому календарю (874 г.)».

 

До наших же дней дошли только два храма: Сурб-Карапет и Сурб-Аракелоц.

 

 

И если церковь Вознесения, монашеские кельи и Академию (в 1451 году в Севанаванке появилась школа, учебная программа которой повторяла программу Университета Татевского монастыря) не пощадили войны и землетрясения, то церковь Сурб-Аствацацин в 1931 году просто-напросто разобрали на камни, чтобы использовать их для строительства санатория.

 

Как бы то ни было, но сейчас Севанаванк начинает возрождаться и по праву считается одной из самых популярных достопримечательностей Армении. Так что, давайте прогуляемся по его территории и зайдём внутрь сохранившихся храмов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После экскурсии оставалось ещё немного времени. Кто-то предпочёл спуститься вниз и провести его среди армянских вкусностей и сувениров, ну а я решила исследовать полуостров. От монастыря вверх уходила заманчивая дорожка и вот по ней-то я и отправилась на прогулку.

 

 

Полуостров оказался совсем небольшим, а его вершина представляла собой длинный и достаточно широкий гребень, по обе стороны от которого росли деревья и кустарники. Иногда вниз уходили небольшие тропинки. Практически все они спустят вас к озеру, но некоторые могут вывести и к хачкарам.

 

 

На вершине вы будете открыты всем ветрам, но зато беспрепятственно сможете полюбоваться озером, его островками и горами, обрамляющими Севан со всех сторон.

 

 

 

 

 

 

 

На самой высшей точке я наткнулась на какие-то остатки фундамента, но никаких поясняющих надписей так и не обнаружила. По-моему, это было что-то современное и потому не особо ценное, во всяком случае, пока. Зато, если забраться на эти совсем не древние плиты, то можно обозреть «вершинное» плато целиком, в том числе и монастырь, находящийся уже достаточно далеко.

 

 

 

 

Больше гулять было негде – спуски к воде перекрывались ограждениями, так что я отправилась в обратный путь, держась на этот раз левой стороны. Монастырь отсюда смотрелся совершенно по-другому!

 

 

 

 

 

 

А уже на пути к паркингу встретился шикарный куст шиповника, алые ягоды которого и стали заключительным аккордом посещения этого чудесного местечка.

 

 

 

Продолжение следует…

[Lana34]

Еще немного фото оз.Севан и монастыря Севанаванк.

 

По дороге на Севан. Один из символов Армении - Орел.

 

 

 

 

Севанский полуостров , озеро Севан и монастырский комплекс Севанаванк.

 

 

 

 

 

 

 

 

В Севанаванке много собрано хачкаров и есть среди них особо ценные, те что сделаны из светло-зеленого камня, добытого в районе Севана. У Оли есть такой на фото.

 

А этот хачкар, который стоит в церкви, вообще необычный и не типичный. Как правило на хачкарах вырезался крест и узорная вязь.

 

 

На этом изображен Христос. Сохранилось всего несколько подобных хачкаров и один из них находится в Севанаванке.

Выглядит Христос довольно странно, с длинными косами и раскосыми глазами. Толкуют это по разному. Одна из версий, что это было сделано специально, на случай, если бы монастырь захватили татаро-монголы, то была надежда, что его не разрушат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Olga_Novikova]

Дилижан

 

Автобус проезжает сквозь туннель и заоконная картина сразу же меняется – вместо гор теперь… тоже горы, но уже совершенно другие. Они больше совсем не напоминают высокие холмы, да и окрас поменялся. Из желтовато-бурого осеннего он снова стал зелёным, почти летним, как будто время повернуло вспять. Да и сами горы превратились в высоких, местами скалистых красавиц, склоны которых покрыты либо густым лесом, либо зелёной сочной травой, которая пользуется таким спросом у коровок и коз. И они здесь имеются, как присутствуют и небольшие селения, живописно раскинувшиеся в уютных долинах.

 

Вскоре показался знаменитый город-курорт Дилижан, расположенный на стыке трёх горных долин вдоль берегов бурной реки Агстев. Он окружён со всех сторон территорией Дилижанского заповедника – одного из богатейших на Южном Кавказе. А какой там воздух, а вода! Именно о дилижанской минеральной воде герой Фрунзика Мкртчяна в фильме «Мимино» отзывался с восторгом. Кстати, ради фотопаузы у памятника той знаменитой троице мы и останавливаемся на центральном перекрёстке города Дилижан.

 

 

Таких памятников, как и героев фильма, существует три штуки. И расположены они в трёх странах. Первый – в Грузии (г. Тбилиси, сквер Авлабари), второй – в Армении (г. Дилижан), ну а третий – в России (г. Москва, ул. Петровка, 25, двор Музея Современного искусства). Грузин, армянин и русский – Мимино (Вахтанг Кикабидзе), Рубик Хачикян (Фрунзик Мкртчян) и Волохов (Евгений Леонов).

 

Это, действительно, была просто остановка на фотопаузу, так что города, как такового, мы не увидели – только то, что находится в непосредственной близости от скульптурной группы.

 

 

 

 

 

Ну а дальше началась красота! Мы одолевали перевал за перевалом, серпантин за серпантином и ущелье за ущельем. Периодически встречались небольшие городки и селения. Иногда они весьма кучно располагались в долинах, но чаще – на склонах тех самых ущелий, по дну которых узкими прозрачными, а иногда и тёмными бурлящими лентами бежали реки. В этих местах, вероятно, неоднократно случались землетрясения, так как разломы, которые нам встречались, были не просто большими, а огромными. Ну а самым впечатляющим оказалось ущелье реки Дебед. Оно как раз из тех, о которых говорят: «Сносит крышу». Мою «крышу», действительно снесло, причём, неоднократно. Сначала я просто обалдело смотрела на громадное ущелье с самой верхней точки, потом, правда, спохватилась и включила камеру, фиксируя невероятные серпантинные повороты и ещё более невероятные открывающиеся виды. Примерно на середине спуска не утерпела и сделала несколько фотографий, что в автобусе со мной случается крайне редко.

 

 

 

Наконец, мы спустились на самое дно, чтобы, перебравшись через реку, вновь подняться практически на самый верх противоположного склона. Именно там у нас и была запланирована ещё одна остановка с экскурсией. Случилось это в небольшом селе Ахпат, где расположен действующий одноимённый монастырь.

 

Монастырь Ахпат

 

То, что Ахпат находится в весьма живописной местности, думаю, вы уже догадались. Место это – небольшое плато, со всех сторон окружённое ущельями, а значит, уединённое и защищённое самой природой и будто специально созданное для желающих уйти от мира сего. Хотя в те давние времена это, наверное, не было основной причиной строительства храмов. Но тем не менее…

 

 

 

Церковь в селе Ахпат существовала ещё в IV веке и потому историки вполне справедливо полагают, что и монастырь появился не на пустом месте. Те же строения, которые мы видим сейчас, появились в X веке – в период царствования Ашота III Вогормаца (Милостивого) по заказу царицы Хосровайнуш. Именно тогда, в период с 976 по 991 годы и была построена самая первая церковь монастыря – Сурб Ншан (Святого Знамения).

 

Монастырь не раз переживал упадок, но всегда возрождался, как птица Феникс, а с каждым таким «воссозданием из пепла» расширялся и обретал новые святыни и не только их. В середине XII века комплекс увеличился практически втрое, став одним из самых крупных духовных и религиозных центров Армении. Великолепная библиотека Ахпата получила широкую известность – о её рукописях и миниатюрах ходили легенды.

 

В числе учителей монастыря был Ованес Саркаваг по прозвищу «Имастасер», то есть «Философ». Именно он реформировал армянский календарь, написал множество теологических и математических трактатов, а также производил исследования в области медицины и естественных наук. В Ахпате он и умер – его могила находится под колокольней, являющейся, кстати, самой древней колокольней Армении.

 

 

Монахами Ахпата было создано знаменитое «Ахпатское Евангелие», являющееся одним из лучших образцов миниатюр в мире! Оно иллюстрировано очень необычно – светские картины сочетаются с религиозными сценами, причём, персонажи одеты в армянские одежды того (XIII век) периода. Сейчас это Евангелие хранится в Ереване.

 

В Ахпате в разные времена проживали многие известные личности, в том числе и знаменитый придворный поэт и музыкант Саят-Нова, родившийся неподалёку – в Санаине. Он одинаково искусно творил на армянском, грузинском и турецком языках. В его произведениях народный фольклор переплетается с песней и философией. А его поэзия связала библейские темы с элементами армянской классики. Саят-Нова впал в немилость, влюбившись в сестру грузинского царя Ираклия II принцессу Анну, и остаток жизни провёл в изгнании, став сначала иеромонахом, а затем и ключарем Ахпата. Здесь он и погиб во время восстания 1795 года.

 

Что же ещё есть в монастыре Ахпат? Это церковь Джграшен (Богоматери, 1195 г.), церковь Сурб Григор Лусарворич (Святого Григория Просветителя, 1005 г.), гавит (притвор) Амазаспа (1257 г.), книгохранилище (середина XI века, перестроено в XIII веке), трапезная (XIII век), небольшая часовня и родник (XIII век), а также «Галерея Спасителя» с часовнями-усыпальницами и прекрасными уникальными хачкарами.

 

Ну а теперь давайте просто прогуляемся по территории монастырского комплекса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободного времени здесь у нас практически не было, так что мне снова пришлось пожертвовать какой-то частью экскурсии. Но я почти не жалею, так как в памяти частенько остаётся именно увиденное, а не услышанное.

 

Время уже давно перевалило за полдень, поэтому организм требовал не только духовной пищи. И он её получил, причём, совсем скоро, ибо до места очередного обедо-ужина мы ехали, наверное, минут 10, не больше.

 

 

 

Этот очень уютный ресторанчик располагался в весьма живописном местечке недалеко от города Алаверди. На вершине одной из противоположных гор хорошо просматривались остатки какой-то крепости.

 

 

 

Ну а сами горы… В общем, это горы и точка!

 

 

Еда была вкусной, а хозяева гостеприимными – впрочем, так всегда бывает в Армении. Кроме живописных окрестностей мне ещё запомнились ломящиеся от спелых плодов яблони да бабочки, позирующие на цветах.

 

 

 

 

 

 

А в дальний путь нас провожала замечательная добрая собаченция, которую я почему-то не сфотографировала…

 

Ну вот и всё с Арменией… Жаль, конечно, но буквально через пару-тройку часов мы покинем эту прекрасную гостеприимную страну. И снова будет граница, а потом дорога по не менее прекрасной и гостеприимной Грузии. За это время мы поучаствуем в викторине от Алексея и даже получим небольшие призы. А когда совсем стемнеет, ненадолго притормозим в Тбилиси, чтобы оставить в знакомом отеле отсоединяющуюся часть группы. Потом же отправимся по Военно-Грузинской дороге до Гудаури, сделав небольшую остановку в супермаркете, чтобы потратить оставшиеся лари. И именно здесь я снова столкнусь с замечательным отношением грузин к русским, когда совершенно незнакомый человек добавит мне несколько недостающих монеток. Причём, сделает это прямо на кассе, не слушая возражений и не беря ничего взамен. «Ты же в Грузии, девочка!» – эту фразу я запомню навсегда…

 

Ну а завтра нас ждёт последний день кавказского путешествия и будет он не менее прекрасным и душевным. Но о нём я расскажу в следующей главе, эту же заканчиваю традиционным

 

продолжение следует…

[Ольга.Г]

Ещё раз хочу поблагодарить - просто завораживает ваше повествование, а от просмотра фотографий постоянно в голове музыка "включается", такая протяжная с переливами, то ли грузинская, то ли армянская). А когда у вас там солнце, это просто сказка сказок - красота неописуемая. Оля, Светлана, спасибо вам огромное - ночные фонтаны, озёра, ущелья, горы, цветы и бабочки великолепны!

[Lana34]

Дорога, по которой мы ехали, была необыкновенно красивой.

Здесь, пожалуй, были самые потрясающие виды.

По пути в Дилижан.

 

 

 

 

 

Общее фото на память, на телефон Алексея, вместе с любимыми киногероями.

 

 

 

 

Здесь, на севере Армении уже на протяжении 180 лет проживают молокане. Эти  русские общины существуют по своим правилам и со своим сложившимся укладом жизни.

 

И как много лет назад они занимаются и живут в основном крестьянским трудом. А именно - выращиванием капусты и картофеля. Эти поля повсюду. Они сопровождали нас долгое время, пока мы не проехали поселки, где живут молокане.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проезжаем город Алаверди. Его история идет с III-II веков до н.э. А с XIII века известен как место производства меди.

 

 

 

 

Медно-химический комбинат работает до сих пор. Выбросы от этого производства довольно вредны, поэтому трубу перенесли на гору с помощью дымохода, проложенного по склону.

 

 

 

 

 

В монастыре Ахпат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо сохранилось помещение, где была библиотека Ахпата, считавшаяся богатейшей в 12 веке по собранию армянских средневековых рукописей и манускриптов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подойдя к автобусу после экскурсии по монастырю, нас ждал сюрприз от Алексея. Он угостил нас очень вкусным вином, которое производится в небольших количествах в Нагорном Карабахе и не импортируется за границы Армении.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний взгляд на Ахпат и снова в путь.

 

 

Закатом мы любовались уже на территории Грузии.

 

 

[Olga_Novikova]

Глава 11. 28 сентября. Грузия. Военно-Грузинская дорога

 

Раннее утро было очень бодрящим. Всё-таки высота и надвигающаяся осень давали о себе знать – градусник показывал всего +2. А после привычных +25 и выше такая температура казалась просто издевательством. Клацая зубами от холода, я выползаю на балкон. Что тут у нас? Ага, горы, горы и ещё раз горы.

 

 

Собственно, а чего ещё ожидать, если отель наш расположен в небольшом селении Гудаури, раскинувшемся на склонах Большого Кавказского хребта. Село это является ещё и горнолыжным курортом, хотя ничего похожего на трассы и подъёмники я, совершив небольшую утреннюю прогулку, не обнаружила. Зато довелось увидеть, как восходящее солнце окрасило в нежно-розовый цвет скалистые вершины, многие из которых уже были припорошены снегом.

 

 

Времени на прогулку было совсем немного – я поленилась и не встала минут на сорок раньше. Так что именно по этой причине и не исследовала Гудаури по-человечески. Просто прогулялась по ближайшим окрестностям и всё.

 

 

 

 

Ну а на завтрак времени мы не потратили вовсе – он был нам выдан сухим пайком в связи с очень ранним выездом.

 

Мы снова едем по Военно-Грузинской дороге и, как и десять дней назад, за окном проплывают великолепнейшие виды. Но сегодня они немного другие. Перевалы, ущелья, скалы и горные реки, конечно же, присутствуют, но осень начинает брать своё. Горные склоны уже не такие зелёные – они стали разноцветными, с жёлто-красными вкраплениями. Что же касается вершин, то большая часть их оделась в красивые снежные шапки. Чем выше гора, тем богаче и пушистей шапка.

 

От Гудаури до границы не так уж и далеко, но витиеватые горные дороги не дают разогнаться длинному автобусу. Лично я только рада данному обстоятельству – такая красотища вокруг, что хочется наслаждаться именно проплывающими, а не пролетающими за окном видами. А погода всё время меняется. Вроде только что ярко светило солнце, а уже за следующим поворотом нас встречает хмурое небо и высокая гора, посередине склона которой примостилось длинное белое облако. Эти облака постоянно меняют дисклокацию – они то выше гор, то ниже, а то и на самой вершине возлегают.

 

Далеко впереди показался знакомый ржавый склон – это стекающая сверху минеральная вода придаёт столь необычный окрас. А водичка-то непростая – её Нарзаном называют. В первый день нашего путешествия Алексей пообещал остановиться здесь на обратном пути и сегодня исполняет обещание.

 

 

 

 

Кстати, нас уже давно сопровождает гордый Терек. Он то быстро бежит по дну Дарьяльского ущелья, то медленно течёт по достаточно широкому руслу. Представляю, что тут творится весной и в начале лета, когда Терек разбухает от стекающих с гор вод и бурлит-бурлит-бурлит. И Казбек нам тоже открылся! Жаль только, что остановиться на узком высоченном серпантине не было никакой возможности, так что величавая горная вершина недолго радовала наши глаза. Но главное, что мы его всё-таки увидели!

 

Границу прошли достаточно быстро и, что приятно, обошлись без досмотра. Северная Осетия встретила ярким солнцем, которое сопровождало нас почти до самого Владикавказа. Ну а потом солнышко спряталось за белыми пушистыми облаками, которым совсем скоро на смену явились грустные серые тучи.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Россия. Северная Осетия

Владикавказ. Часть 1

 

Владикавказ не всегда имел статус города. Изначально это была просто крепость, название которой в 1784 году дала сама Екатерина Великая. Поначалу назначение Владикавказской крепости было простое – служить охранным пунктом сообщения России с Грузией. Ну а потом случилась Кавказская война, во время которой крепость не раз перестраивалась, расширялась, обрастала предместьями и, наконец, 31 марта 1860 года, когда исход войны не вызывал сомнений, Владикавказ официально стал называться городом. Далее всё пошло по нарастающей. В 1875 году появилась железная дорога, соединяющая Владикавказ с Ростовом-на-Дону. В городе строились церкви, театры, появлялись площади, бульвары и красивые офицерские и купеческие дома. Многие из них дожили и до наших времён и совсем скоро мы убедимся в этом воочию. Владикавказ – это начало пути по Военно-Грузинской дороге, так что совсем неудивительно, что в разные годы здесь побывали Пушкин и Лермонтов, Грибоедов и Толстой, Островский и Чехов. А Михаил Булгаков именно здесь написал свои первые пьесы, заведуя литературным отделом Русского театра. В нём же работал и Евгений Вахтангов, поэтому совсем не случайно ныне театр носит его имя. Ну и ещё один факт – в годы Великой Отечественной войны Владикавказ дал стране 22 Героя Советского Союза, 11 генералов и 30 000 награждённых орденами и медалями и по праву в 2007 году получил почётное звание «Город Воинской Славы».

 

В связи с быстрым прохождением границы до отъезда оставалось достаточное количество времени, чтобы провести полноценную (автобусную и пешеходную) экскурсию по Владикавказу. Алексей договорился с местным гидом и отпустил нас на часок подкрепиться осетинскими пирогами или ещё какой-нибудь пищей.

 

Автобус припарковался недалеко от Железнодорожного вокзала, так что я решила сначала заглянуть именно туда, ну а потом отправиться на поиски аптеки – собственные лекарства закончились, а болезнь, меж тем, продолжала прогрессировать.

 

 

 

Аптека нашлась совсем скоро. Купив необходимое, я немного прогулялась по улице и приземлилась в небольшой кафешке, расположенной совсем недалеко от места встречи. С пирогами заморачиваться не стала – решила купить их потом в дорогу, ну а сейчас поесть чего-нибудь обычного и желательно горячего. Собственно, на этом всё – пока ждала, пока ела, время-то и вышло. Пришлось ускориться и почти вприпрыжку припустить к автобусу, в котором нас уже ждал осетинский дедушка, оказавшийся местным гидом.

 

Мы проехали по главным магистралям города, слушая пояснения гида и глазея по сторонам. Не могу сказать, что Владикавказ меня впечатлил на этом этапе. Всё было достаточно стандартным – дома, улицы, памятники. Вот только набережная и мосты со скульптурами через Терек понравились очень. Пожалуй, это было первым местом, где мне захотелось выйти и далее отправиться пешком. Гид пообещал сделать это позднее, а пока что продолжал вещать про осетин, героев, войну, санатории, кадетское училище (мы его как раз проезжали), Дом пионеров, Кирова, редакцию газеты, где он работал, Пушкина, сквер его имени (ага, это уже интересней), остатки крепостных стен и т.д. и т.п.

 

Наконец, мы остановились. Отлично! Это же тот самый парк, который мы проезжали утром – я ещё тогда взяла его на заметку, чтобы вернуться сюда в свободное время.

 

Мемориальный парк Победы открылся во Владикавказе 4 мая 2005 года на месте Красногвардейского парка, бывшего уже долгие годы заброшенным. В центре, то есть в самом сердце, находится Мемориал Славы, к которому мы подойдём чуть позднее. Ну а пока же осмотрим очень интересную скульптурную композицию, посвящённую присоединению Осетии к России.

 

 

 

Тут же, рядом, находится ещё один памятник и рассказывает он об известных людях, живших или когда-либо посещавших Владикавказ. Одна сторона посвящена революционным и политическим деятелям, другая – писателям и поэтам.

 

 

 

Ну а далее мои пути с группой ненадолго разошлись. Я ведь сегодня разжилась прибором с наушниками и потому могла одновременно слушать экскурсию и гулять по парку. Группа отправилась за экскурсоводом к месту захоронения известных людей Осетии: воинов, общественных деятелей, писателей, актёров и художников. Ну а я не люблю кладбища и могилы и потому, увидев возвышающуюся в центре парка колонну, решаю идти именно туда.

 

 

По пути встретила несколько мемориальных досок, заставивших призадуматься. Далеко не в каждом городе чтут память о Сталине, да ещё и на официальном уровне, а вот во Владикавказе… И это правильно – о плохом, конечно, помнить нужно, но и о хорошем забывать не стоит.

 

 

Высокая колонна и оказалась Мемориалом Славы. У её подножия горит Вечный огонь, а венчает – статуя Святого Георгия. Сам же ствол опоясан каменной лентой, рассказывающей о подвигах осетинского народа на фронтах Великой Отечественной войны.

 

 

 

 

 

 

От колонны можно целиком увидеть огромное мозаичное панно, посвящённое осетинам, принимавшим участие в той войне.

 

 

 

 

 

Там же находится и памятник Сталину.

 

 

От колонны ступени ведут к дорожкам, уходящим в разные концы парка. Одна из них уже привела нас к мозаичному панно, ну а другая, главная, уходит прямо к центральному входу, сделанному в виде триумфальной арки.

 

 

 

 

 

 

Третья аллея приведёт к уже знакомому памятнику Екатерине II и горцам, а четвёртая – к строящемуся с 2010 года Войсковому собору. В нём будут увековечены имена всех сынов Осетии, погибших во время Первой и Второй Мировых войн.

 

 

 

 

Совсем недалеко от церкви есть ещё два памятника. Один посвящён памяти сотрудников МВД.

 

 

А другой – детям и взрослым, погибшим во время трагических событий в Беслане.

 

 

Здесь наши пути с группой сошлись, так что далее я уже шагала вместе со всеми. Правда, ничего нового для себя не увидела – оказывается, всё успела осмотреть, пока гид водил народ вдоль могил. И потому я совершенно спокойно, не тревожа фотокамеру, топала рядом и слушала рассказ экскурсовода.

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Владикавказ. Часть 2

 

Мы вновь сели в автобус и поехали в обратный путь знакомой дорогой мимо бывшего Кадетского училища. Потом свернули в одну из узких улочек и попали в самый старый район города.

 

 

Именно здесь и находится старейший православный храм Владикавказа – церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Осетинской горке.

 

 

 

 

Основана она была ещё в 1812 году, ну а в 1823-м деревянное строение заменили каменным, которое мы и видим в настоящее время. Кстати, церковь, действительно, стоит на горке и в ясную погоду с имеющейся здесь смотровой площадки открывается шикарный вид на Казбек. Нам, увы, сегодня не повезло.

 

 

 

А вот к некоему господину Москвичу погода, похоже, была более благосклонна.

 

 

Могилы выдающихся жителей Владикавказа, похороненных в некрополе вокруг церкви, я фотографировать не стала, а вот в сам храм зашла.

 

 

 

 

 

Затем мы снова забираемся в автобус и отправляемся в центр города, чтобы совершить пешеходную экскурсию по самой красивой улице Владикавказа. Но сначала была Армянская церковь Святого Григория Просветителя (1868 г.), памятник Евгению Вахтангову (дом Вахтанговых находился как раз напротив церкви) и великолепная набережная реки Терек, которой мы уже успели полюбоваться ранее из окна автобуса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее мы прогулялись по площади Свободы, на которой расположены Дом правительства и Арбитражный суд.

 

 

 

 

 

И, наконец, вышли на одну из самых главных достопримечательностей Северной Осетии, которым является проспект Мира.

 

 

Продолжение следует…

[Olga_Novikova]

Владикавказ. Часть 3

 

Когда-то проспект назывался Нестеровским – в честь коменданта крепости генерал-лейтенанта Петра Нестерова, благодаря которому и появилась эта улица и примыкающий к ней парк «Монплезир». В 1871 году, в связи с посещением Владикавказа императором Александром I, проспект переименовали в Александровский. После Октябрьской революции он стал Пролетарским, в 1938 году – Сталинским и, наконец, 16 ноября 1961 года получил своё нынешнее имя – Мира.

 

Практически все здания, расположенные на проспекте Мира, являются памятниками архитектуры, так что гулять здесь крайне приятно для глаза. Каждый дом с приставкой «бывший» : бывший Торговый, бывший кинотеатр, бывший Гранд-отель или фотосалон. Все они когда-то принадлежали богатым купцам, не жалевших денег на отделку собственных особняков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И даже Центральный парк культуры и отдыха имени Коста Хетагурова – это тоже бывший Комендантский сад, ныне расширенный и благоустроенный.

 

 

Кстати, вот и сам Коста Хетагуров – основоположник осетинской литературы, а также поэт, драматург, публицист и живописец.

 

 

 

Есть здесь и памятник Городовому, появившийся совсем недавно – в 2013 году.

 

 

 

А ещё памятник Ленину, находящийся на одноимённой площади.

 

 

Площадь эта раньше называлась Театральной и, кстати, вполне справедливо, ведь на ней и поныне находится старейший драматический театр на Северном Кавказе, основанный в 1869 году.

 

 

Сейчас он называется Государственный ордена Трудового Красного Знамени академический русский театр имени Евгения Вахтангова, а когда-то был просто Русским. Именно здесь творили Булгаков, Вахтангов и Хетагуров.

 

На другой стороне площади расположен ещё один интереснейший памятник, вернее, скульптурная композиция – фонтан «Танцующий Сослан на чаше Уацамонга».

 

 

 

 

 

 

Уацамонга или Нартмонга – это волшебная чаша из осетинских мифов. Она наделена даром определять истинность рассказов о подвигах нартских героев. Если рассказчик говорил правду, то чаша наполнялась целительным напитком и сама поднималась к губам героя, ну а если нет, то зловонное варево с ящерицами, змеями и прочими пресмыкающимися прогоняло лжеца прочь.

 

Наша экскурсия уже почти закончилась. Осталось только ещё раз вспомнить о воинской славе Владикавказа, а потом, пройдя через детский развлекательный парк, вновь выйти к Тереку.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мост с мифическими существами переправил нас на другую сторону реки – туда, где виднеется Суннитская мечеть.

 

 

 

Она имеет и ещё одно название – мечеть Мухтарова. Сооружена мечеть в период с 1900 по 1908 годы при участии азербайджанского мецената, миллионера-нефтепромышленника Муртуза-Ага Мухтарова. В советское время здесь располагался филиал Музея краеведения, ну а сейчас мечеть возвращена верующим и в настоящее время находится на реставрации. Уж не знаю, как там внутри, но снаружи она великолепна!

 

 

 

 

 

 

 

Собственно, с экскурсией на этом всё. Вернее, почти всё. Кое-что мы ещё увидели из окна автобуса, пока тот вёз нас к Железнодорожному вокзалу. А на одном из центральных перекрёстков был замечен необычный памятник некоему господину в цилиндре, сидящему на телеге. В телегу ту были запряжены волы, ну а управлял ими возница. Владикавказский гид сказал, что это новый памятник Пушкину, и я сразу же загорелась найти его в свободное время.

 

Сказано – сделано! До отъезда оставалось ещё достаточно времени, так что можно успеть многое, в том числе и Пушкина найти. Где он находится, я представляла довольно-таки смутно – карты города не было, а автобус так попетлял, везя нас к вокзалу, что в голове я удержала только направление. Впрочем, и это было немало – остальное подскажут местные жители. Компанию в поисках Пушкина на волах мне составила Ольга – именно с ней мы гуляли по Еревану. До рынка мы дошли в ещё большей компании, ну а потом пути разошлись. Хотя на рынке мы с Олей тоже побывали и даже кое-что съедобное купили в дорогу. А вот картинок оттуда нет, ибо фотографировать на рынке запрещено. Об этом, ещё на входе, меня предупредил охранник – бравый такой осетин в камуфляже. Причём, на обратном пути он нас остановил и стал расспрашивать: кто, да откуда. Весьма впечатлился, услышав, что все мы из разных городов и едем из закавказского тура.

 

«Так-так… сейчас ты мне всё расскажешь и про быков, и про каменного Пушкина» – подумала я и задала охраннику задачку.

 

– Сфотографируешь меня – тогда покажу дорогу! – неожиданно заявляет мужчинка.

 

– Ой, не могу, прям детский сад! –  возликовал внутренний голос.

 

Я достаю фотоаппарат, мужик приосанивается и встаёт по стойке смирно. Клац – и кадр готов!

 

– Ты врёшь, ты меня не сфотографировала! – возопил охранник. – Не скажу, где быки находятся. Вот не скажу и всё!

 

– И ничего я не вру, – возмущаюсь я и показываю мужичку фотку.

 

 

Охранник слегка обалдевает и не находит ничего лучше, как сказать:

 

– Так ведь ничего не вспыхивало!

 

– Ой, не могу, – снова заржал мой внутренний голос. – Он даже не понимает, что вспышку-то можно отключить.

 

– Я вспышку отключила. Зачем она днём? – культурно говорю я. – А теперь, давай, рассказывай дорогу!

 

Мужик помялся-помялся да и признался, что ни о каких быках он слыхом не слыхивал, а памятник Пушкину есть в Пушкинском сквере.

 

– Эх, деревня! Это не тот памятник! – возопил внутренний голос. – А ещё кочевряжился тут!

 

Но мы с Олей не стали смеяться над охранником, пожелавшим нам удачи в поисках. В конце концов, вон сколько на улице прохожих – кто-нибудь да подскажет. И ведь подсказали! Собралось целое совещание, на котором мы хоть и не узнали точного адреса, но зато определились с верным направлением. Поблагодарив владикавказцев, мы перебираемся на противоположную сторону и отправляемся дальше.

 

 

 

Вскоре встречаем женщину, точно указавшую место обитания Пушкина и быков. Правда, она категорически отказывалась признать в скульптуре великого поэта и, честно говоря, я с ней полностью согласилась, когда заглянула в лицо каменному гражданину.

 

 

 

 

А нас, кстати, уже трое. Примерно за два квартала до мнимого Пушкина мы повстречали одну из попутчиц, сидевшую в передней части автобуса. На экскурсию она не ездила, предпочтя самостоятельную прогулку. Мы её здорово заинтересовали быками и рассказом о набережной и парке Победы, а она нас – горячими осетинскими пирогами, продающимися совсем неподалёку. Так что мы скооперировались и сначала отправились к быкам, а потом и к пирогам.

 

Заведение это специализировалась на национальной кухне. Каких только пирогов тут только не было! А запах стоял… Ммм… Того, чего хотелось, в данный момент в наличии не наблюдалось, но можно ведь заказать и всего через полчаса забрать свежеиспечённые пироги. Отлично!

 

– Я беру два: с сыром и картошкой. Запишите на Ольгу! – говорю я.

 

–А я беру с тем-то и тем-то. Запишите на Ольгу! – произносит Оля.

 

– А мне ещё с капустой бы. В прошлый раз не хватило, – произносит наша коллега.

 

– А как записать? Тоже на Ольгу? – смеётся девушка-продавец.

 

– А пишите! Сегодня все мы Ольги! – рассмеялась Надежда.

 

Именно так её и звали, но узнали мы об этом, только выйдя из «Пирогарни». Посмеялись, конечно, но решили, что сегодня, и правда, все мы Ольги! Получаса для дальней прогулки было маловато, а в округе ничего интересного не наблюдалось. Мы шли-шли по улице, да и приземлились в одном стеклянном Торгово-развлекательном центре, на первом этаже которого разместилось несколько кофеен и закусочных. Горячий кофе с пироженкой в такую промозглую погоду (дождик уже вовсю накрапывал) – это же то, что надо! Так что оставшиеся 15 минут мы провели именно здесь – и перекусили, и согрелись. А затем вернулись в осетинскую пирогарню и получили свои горяченькие свежеиспеченные пироги.

 

Дождь всё усиливался. Гулять в такую погоду совсем неохота, так что мы отправились на Железнодорожный вокзал, рядом с которым и стоял наш автобус. До отъезда оставалось ещё около часа. Минут 15 я потратила на покупку сувенирного магнита, ну а оставшееся время просто просидела в автобусе.

 

Пробил час отъезда. Попрощавшись с друзьями, отправляюсь на поиски своего вагона. Вот зачем я столько армянских сладостей накупила? Ведь неподъёмный же вес! А что будет в Ростове, когда мне придётся за 25 минут перебежать из одного поезда в другой, учитывая, что сначала нужно будет сгонять внутрь вокзала, чтобы узнать, где этот поезд находится? Но об этом я подумаю, пожалуй, завтра, а сейчас лучше съем один из осетинских пирогов, запью его горячим чаем, немного почитаю книжку да и лягу спать – утро вечера мудренее.

 

Окончание следует…

[Olga_Novikova]

29 сентября.

Глава последняя

 

Как же хорошо, что все мои «купейные» попутчики, так же как и я, ехали до Ростова. Никого не пришлось будить в столь ранний час, никому не пришлось мешать – все подскочили как ошпаренные, стоило моему телефонному петуху прокукарекать подъём. Пить-есть не хотелось совершенно – болезнь медленно, но упорно брала своё. Проводница, меж тем, узнала, где паркуется «Ласточка», отправляющаяся в Краснодар, и передала информацию мне. Ну что ж, одной заботой меньше, по крайней мере, не придётся тащиться на вокзал со всеми вещами – пойду сразу на мост. Вернее, поползу.

 

Так всё и случилось. Наш поезд остановился на первом пути. Если бы жила в Ростове-на-Дону, то всё было бы просто отлично, но… Но мне ведь нужно успеть на краснодарский поезд, уходящий всего-то через 20 минут. Вроде бы вполне достаточно времени, но чтобы попасть на вожделенную «Ласточку», нужно одолеть сначала несколько десятков ступеней вверх, чтобы подняться на мост, а потом столько же, чтобы с него спуститься. Пандусов, заметьте, нет. Лифт имеется, но этим утром он почему-то не работал.

Попрощавшись с Андреем, Юрием и Зинаидой (большое человеческое спасибо вам, что поднялись так рано, чтобы проститься со мной), я начинаю кошмарное восхождение, таща на себе рюкзак, чемодан и тяжеленную сумку с армянскими вкусняшками. Пока добралась наверх – чуть не умерла. А ведь ещё и спуск предстоял! В общем, когда я, наконец, возникла перед вагоном своей «Ласточки», то сил не осталось вообще. Вот нисколечко не осталось! Хорошо, что мир не без добрых людей и единственную ступеньку, отделявшую меня от замечательного мягкого кресла вагона бизнес-класса, помогли преодолеть проходившие мимо ребята. Фууух, успела. Теперь можно, наконец-то расслабиться и отдохнуть…

 

До Краснодара ходит много поездов, но все они прибывали либо раньше владикавказского, либо гораздо позже. И если в летний сезон количество поездов просто зашкаливало, то осенью оно сократилось в разы. Быстроходная «Ласточка» была единственным поездом, отправляющимся в течение ближайших 8(!) часов. Так что, если бы я на неё опоздала, то пришлось бы шкандыбать почти 5 часов на электричке (она уходила на полчаса позже), ну или отправляться автобусом. Но я успела!

 

Стоимость проезда в «Ласточкином» вагоне бизнес-класса была дороже эконома всего на 150 рублей, так что вопросов при приобретении билета не было вообще. И хотя кассир мне говорил, что кресла принципиально не отличаются, но, пожалуй, я с этим не соглашусь. В моём вагоне кресел, во-первых, было гораздо меньше и, соответственно, расстояния между ними больше, ну и во-вторых, они были кожаные, огромные и мягкие. Не кресло, а мечта уставшего путешественника!

 

В назначенный час поезд мягко тронулся и отправился в путь. Всего через 3 часа 20 минут и 4 остановки он будет в Краснодаре. Я даже книжку не успела дочитать, но зато выпила чашечку свежесваренного кофе и прикончила оставшийся осетинский пирог. Скорость поезда иногда достигала 165 км/ч! Но она совершенно не чувствовалась, ибо «Ласточка» шла очень мягко и плавно. В общем, я получила настоящее удовольствие от поездки из Ростова в Краснодар – и быстро, и комфортно. Рекомендую!

 

Эпилог

 

Собственно, вот и всё, что я хотела и могла вам поведать. А напоследок просто хочу сказать спасибо замечательному гиду Алексею Шапрану, пятигорскому экипажу в лице Владимира и Александра и всем сотрудникам «Туртранс-Вояж», принимавшим участие в разработке туров по Закавказью. Отдельное спасибо Светлане за поддержку и замечательные фотографии. Ну и традиционное спасибо всем читавшим!

 

До новых встреч!

 

Всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!