А потом мы залезли на башню

- вот фото ее с долины

 

 

И пошли обратно в сторону дворца.

 

Рядом с входом в парк есть еще оранжерея:

 

 

 

 

 

В 11.30 у нас началась экскурсия по дворцу.

Людвигсбургский дворец

 

Во дворце запрещена фотосъемка (и отлично, ничего не будет отвлекать) и вещи (рюкзаки, сумки) подлежит сдать в камеру хранения (в залог берется любая монетка). И вот сдав вещи, мы отправились по роскошной лестнице на экскурсию по роскошным покоям.

 

Великолепная архитектура, прекрасные картины, роспись потолков - все выглядит потрясающе. В замке бережно хранится атмосфера того времени. На гобеленах, коврах стульях порой видны потертости, видны огромные трещины на потолках. Все это приближает нас к тому времени.

 

Гид Вера неоднократно подчеркивала, что все это оригиналы. Все занавесы, балдахины, шторы представляют особую ценность. К ним не прикасались руки реставраторов с момента их создания. Много интересного нам рассказали о дворце и его посетителях, запомнилось, что именно в Людвигсбурге Наполеон произнес крылатую фразу: "Кто не со мной - тот против меня". Этот дворец связан с нашим императором Павлом, его жена Мария Федоровна, до брака именовалась София Мария Доротея Вюртембергская. И во дворце мы видели его портрет. Понятно почему эта резиденция так напомнила мне Павловский дворец. Людвигсбургский дворец также показался мне очень домашним, уютным, никакой помпезности.

 

Особенно меня впечатлили (кроме комодов, которые я просто обожаю рассматривать во дворцах) мраморный зал, аллея предков, дворцовый театр, тронный зал.

 

Хочется немного показать вам великолепные интерьеры этого дворца, так что позаимствую фото из интернета.

 

Общий вид дворца. Мы обошли только одну половину дворца и вышли с противоположного здания. Регулярные парки мы видели из окон дворца.

 

Мраморный зал:

 

Алерея предков - членов династии Вюртембергов. Здесь представлены двадцать восемь портретов членов династии Вюртембергов: правящие герцоги и короли и те из их супруг, которые своими сыновьями "пополняли" аристократический род.  

 

В этом зале я не знала куда смотреть, и картины интересны, и вазы, и роскошный потолок.

 

Тронный зал в замке настолько великолепен, что не отвести глаз:

 

Дворцовый театр:

 

Из него мы вышли в этот современный зал, где проходят различные мероприятия:

 

Еще немного из того, что мы увидели:

 

 

 

Вот в этой статье много фотографий интерьеров дворца:

http://zhelvetro.blogspot.ru/2013/11/blog-post.html

Тюбинген

Следующим пунктом программы – небольшой университетский городок Тюбинген, расположенный в 40 км от Штутгарда.

Планы на город – прогулка с Юлей (около часа), обед, свободное время для тех, кто не едет в замок Гогенцоллерн. Приехали в Тюбинген в 14.00, в 16.00 встреча для отъезда в замок Гогенцоллерн, остальную часть группы забрали в 18.10. Конечно очень хотелось самостоятельно побродить по городку, но и башенки замка Гогенцоллерна манили. К вечеру погода испортилась, пошел дождь, так что все к лучшему.

В городе проходил какой-то местный праздник, так что кроме туристов еще и весь местный люд тусовался на центральной площади. Интересно посмотреть на национальный колорит, но слишком шумно и многолюдно, через полчаса хочется сбежать в тихие уютные улочки.  

 

В Тюбингене сохранились многие культурные и архитектурные памятники, в том числе и относящиеся к средневековью. Собор (Stiftskirche) построен в 1483 — 1529 гг. в стиле поздней готики. Колокольня, известная по творениям Гельдерлина, стрелой устремляется ввысь, пронзенная шпилем, который облепили маленькие колоколенки. Интерьер более строгий, чем в большинстве немецких церквей. Старый университет выстроен в стиле ренессанс. Именно здесь вместе учились в конце XVIII века Гегель, Гельдерлин и Шеллинг.

Самый известный культурный памятник Тюбингена — Башня Гельдерлина, в которой поэт, признанный безумным, написал большую часть своих поэм. Дом столяра Циммера, у которого Гельдерлин снимал жилье, стал музеем. Замок (Schloss), расположенный на Бургштайге, начинается с внушительных ворот. На фронтоне стоят в карауле ландскнехт с ружьем и солдат со шпагой. Внутренний двор относится к XVI веку.

В Тюбингене множество религиозных памятников, связанных с его бурной историей. Протестантская семинария (Evangelisches Stift), построенная на месте бывшего монастыря св. Августина, была основана в 1536 году герцогом Ульрихом. Здесь работал Иоганн Кеплер, учились Гегель, Шеллинг и Гельдерлин. Католическая семинария (Wilhelmstift) названа в честь короля Вильгельма I. В XV веке здесь была академия, в которой обучались дворяне. Теперь же в здании размещается факультет католической теологии. Нонненхаус (Nonnenhaus) — бывший женский монастырь, в этом здании XIV века ранее жили монахини-францисканки. По имени монастыря названа очаровательная площадь, на которой размещается один из рынков города.

 

Под предводительством Юли мы идем в старый город:

 

- в этом здании информационный центр, на обратном пути я в него заглянула, взяла карту и несколько брошюр.

 

 

 

Самая красивая часть города, много фотографии этой набережной я видела в интернете, но смотреть в живую еще прекраснее.

 

 

 

Эх, покататься бы на лодочке:

 

 

 

Большинство домов в городе фахверковые, включая местный замок. Дома — один краше другого, улицы — одна извилистее соседней.

 

 

 

 

 

Эти красивые цветы сфотографировала почти вся наша группа:

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердце Старого города — разумеется, рыночная площадь с симпатичными фахверковыми домами и фонтаном Нептуна, концентрация того самого немецкого духа. 

 

 

 

 

Ратуша построена в XV веке, но ее замечательный фасад датируется XIX веком. На его фресках изображены аллегорические фигуры и самые известные граждане Тюбингена. На ратуше под обычными часами располагаются астрономические, созданные в 1511 году.

 

 

 

Мы уходим с Рыночной площади в один из переулков

 

 

 

 

 

 

Шикарная машина, в Германии все машины вызывают восторг:

 

Выходим к замку, внутрь не заходим:

 

 

Идем дальше, узкие извилистые улочки, местные жители гуляют с детьми:

 

 

 

 

 

 

Выходим к реке, теперь можно и лодочки разглядеть:

 

 

 

Все экскурсия закончилась, идем обедать. 

Наш ресторанчик  находится в центре, вот здесь.

 

 

После обеда, который нас не разочаровал, осталось 20-25 минут и мы не спеша идем к стоянке.

 

 

Красивый город и жители его очаровательны:

 

 

 

 

 

Замок Гогенцоллерн

И последний на сегодня объект – замок в облаках Гогенцоллерн. Когда я увидела его фотографию в интернете, то была так поражена. Мне казалось, что самый красивый замок в Германии - это Нойшванштайн. Но оказывается есть и другие не менее красивые. Просто замок Гогенцоллерн не так растиражирован.

Фото из интернета (съемка явна сделана с воздуха, так его не заснять обычным туристам)

 

 

А таким его увидели мы издалека:

 

Да, погода сегодня не самая удачная. Но внутри замок очарователем. И внутренний дворик хорош, и экскурсию нам провели отличную. В Нойшванщтайн интерьеры конечно побогаче, но и здесь достойные.

 

Мы немного запаздывали (попали в пробку) и Юля все беспокоилась, что мы не успеем (последний пендельбус идет в 18.30, да и экскурсии в замке проводят до 18.00). Но наша экскурсия состоялась (местный гид Людмила, если мне не изменяет память, не записала я сразу кто у нас был гидом) до 18.20. Не выгонять же группу в такую погоду)

 

В общем наш автобус высадил нас на автобусной парковке в 17.10, дальше мы пересели в местные микроавтобусы, называемые пендельбус. Такое вот забавное название для русских!  Минут 10 по серпантинной дороге (совсем не страшной, помню, как мы ехали в Грузии на Гергети, не сравнить – там дикая узкая дорога с козами, а здесь все цивилизованно, ну это же немцы) и мы наверху. Юля покупает билеты, и вот с этих ворот мы еще немного поднимаемся пешком.

 

На карте хороши виден наш путь:

 

 

 

 

Мы с Жанной быстро поднялись наверх и пока собиралась группа, я успела сделать несколько фотографий:

 

 

 

 

 

 

 

А потом мы с местным гидом отправились на экскурсию по замку.

 

Краткая справка о замке

Замок Гогенцоллерн – потрясающий образец немецкой архитектуры, величественно возвышающийся на вершине одноименного холма. Он привлекательно сочетает в себе средневековые элементы архитектуры и неоромантический стиль.

 

За свою историю замок, считающийся вотчиной династии Гогенцоллернов, пережил три рождения. Первые упоминания о замке-крепости датируются 1267 годом, хотя предполагается, что он был построен в 11 веке. Простояв несколько столетий, замок был разрушен в 1423 году во время его осады войсками Швабии. Швабская династия Гогенцоллернов в 1454—1461 годах построила на руинах старой крепости новый замок, который долгое время служил их главным убежищем. Постепенно крепость теряла свое стратегическое значение, что к концу 18 столетия привело к значительному разрушению и запустению.  В период начала второй половины 19 века король Пруссии из династии Гогенцоллернов Фридрих Вильгельм IV строит на холме новый замок, ставший семейным родовым памятником, укрепляющим престиж правящей династии. Построенный в неоготическом стиле и ставший воплощением утопического средневекового рыцарского замка, Гогенцоллерн часто напоминает баварский замок Нойшванштайн.

 

Сегодня замок является популярной туристической достопримечательностью. В его стенах расположены музейные коллекции Гогенцоллернов, исторические артефакты и реликвии.

Интерьеры комнат грандиозного комплекса украшены позолоченными резными потолками, настенной живописью, эксклюзивными образцами мебели и портретами царственных особ.

 

Фотографировать не разрешается, поэтому проиллюстрирую свой рассказ фото из интернета.

Первый зал, в который завела нас Людмила, посвящен генеалогическому дереву семьи Гогенцоллернов, я нашла в интернете его фотографию. Минут 10 мы слушали подробный рассказ всех веток Гогенцоллеров. Каюсь, через 2 минуты я уже перестала вникать во все нюансы, слишком много имен и фамилий. А вот разглядывать картинки мне понравилось.

 

Потом нас завели в следующий зал, и все ахнули, фотографии не передают его красоту:

 

 

Потом было еще несколько прекрасных залов с картинами, вазами, моими любимыми комодами.

 

 

 

А вот в этом зале группа оживилась. Людмила стала рассказывать об одной красивой даме из рода Гогенцоллернов (Луиза или что-то вроде этого), которая была очень любвеобильной, по слухам она была любовницей нашего императора Александра первого).   

- справа портрет этой Луизы

 

В конце мы зашли в небольшой музей. Экскурсия закончилась в 18.20, Юля предлагала нам продлить время еще на 30 мин. на внешний осмотр замка, а потом пешком спустится на парковку, но никто не согласился, непогода (дождь и пронизывающий ветер) как-то не располагала для прогулок. В итоге мы быстренько добежали до пендельбуса, спустились вниз до парковки. Но наш автобус пришлось еще ждать до 18:50.

 

Мы не увидели этот замок во всей красе, но все равно я не пожалела, что его посетила.

 

А потом переезд в отель, в который мы приехали в 20.20. Наш отель DORMERO 3* располагался в центе городка Villingen-Schwenningen. На следующий день, я погуляла по городку Филлинген-Швеннинген (вначале утром до экскурсий, а потом вечером, когда мы вернулись в отель), так что следующий мой рассказ будет о нем. 

Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen)

 

Филлинген-Швеннинген – крупнейший город Шварцвальда с населением около 81 тыс. человек. В рамках коммунальной реформы 1972 года произошло слияние двух городов (Филлингена и Швеннингена на Неккаре) под единое административное управление.

Филлинген расположен между восточным краем Шварцвальда и котловиной плато Бар на Бригахе — одном из двух истоков Дуная (другой — Брег), которые сливаются вместе в Донауэшингене. Швеннинген расположен в пяти км восточнее плато Бар. В непосредственной близости от Швеннингенского болота находится исток реки Неккар.

 

Старый город. По овальному периметру город окружает старая крепостная стена, на севере, западе и востоке которой находятся оборонительные башни и ворота, построенные в XIV веке. На знакомство с городом туристы обычно отводят полдня. За это время нужно успеть посетить Кафедральный собор Богородицы (XII-XIII вв.) с двумя острыми готическими шпилями, Бенедиктинскую церковь XVII века с одним из лучших органов в Европе, прогуляться по живописной торговой пешеходной улице Niedere, вдоль которой протекает маленький ручей-канал. Чтобы увидеть город с его многочисленными шпилями и разноцветными крышами с высоты птичьего полета, стоит подняться на Кайзеровскую башню (Кайзерштурм), стены которой помнят осаду во время Тридцатилетней войны в XVI веке, атаки шведской и французской армий.

 

Вот так город выглядит сверху:

 

И мы жили в Старом городе, сразу же за крепостной стеной. Не часто в турах ТТВ выпадает такая удача, так что грех было ей не воспользоваться и погулять по вечернему средневековому городку.

Наш отель:

 

В этом городке мы провели 3 ночи, так что довелось увидеть его разным.

Например, вот таким туманным:

 

 

 

А это явно происходило после какого-то праздника. Чистоплотные немцы аккуратно сложили весь мусор в мешки, вечером они исчезли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А это моя вечерняя прогулка после поездки по Шварцвальду. Когда мы вернулись из дождливого Шварцвальда, в нашем городке не было никакого дождя и я отлично прогулялась вначале быстрым темпом, чтобы успеть заснять все при хорошем освещении, а потом уже не торопясь просто разглядывала вывески и витрины.

 

Вначале я оправилась к собору, шпили, которого виднелись с нашей улицы:

 

 

 

 

Рядом с собором симпатичные домики:

 

 

 

 

Дальше я пошла по наитию:

 

 

Интуиция не подвела и я вышла к самому красивому зданию города:

 

О, здесь еще одни красивые ворота:

 

Дальше я пошла по самой длинной улице Старого города:. по пути встречая красивые разрисованные дома:

 

 

 

 

 

Интересные вывески есть в каждом средневековом городе:

 

 

 

И фигуры на зданиях здесь есть, прямо как в Гейдельберге:

 

 

Этот городок мне нравиться все больше.

 

 

 

 

А вот еще одни ворота, но до них я не дошла, темнело, а хотелось еще куда-нибудь сбегать.

 

Меня привлекли вот такие фонтаны, я встретила несколько – один совсем рядом с нашей гостиницей

 

Вот этот с котом очень забавен. Жаль, что прогулки с гидом не было, в интернете мало информации об этом городке. Так что история этих фонтанов остались для меня тайной.

 

 

 

На город спускались сумерки, а в витринах появилась подсветка:

 

 

 

 

Еще парочка симпатичных вывесок

 

 

Мои одногруппники тоже бродят по этому городку:

 

Я снова вышла к собору, теперь он в подстветке

 

Что это за ворота я уже запуталась, уж очень они похожи. Кстати на одном перекрестки можно увидеть сразу все 4 ворота. Забавно.  

 

Вот Мюллер на нашей улице: 

 

И последнюю фотографию я сделала в этом романтичном кафе, а дальше стало совсем темно. Я убрала фотоаппарат и просто гуляла.

 

Вот такая у меня вышла незапланированная экскурсия. Почаще бы ТТВ заселял нас в таких средневековых городках. 

6 день. Шварцвальд (Schwarzwald - Черный лес)

 

Шварцвальд любим как немцами, так и туристами из других стран. Этими сказочными местами восхищалась и наша соотечественница – поэтесса Марина Цветаева. Она так описывала эти места:

Те, кто муку видит в каждом миге,
Приходи сюда, усталый брат!
Все, что снилось — сбудется как в книге,
Темный Шварцвальд сказками богат!

 

Шварцвальд — возвышенная холмистая местность с перемежающимися глухими лесами, кристально чистыми озерами, полями и деревнями, синеватой горной цепью Альп на юге. Шварцвальд — одно из самых привлекательных мест в стране. Почти каждая деревушка имеет статус «Luftkurort» («воздушный курорт») — в ней есть бюро путешествий, ресторан, пивная, прогулочные тропы, бассейн, группы здоровья, кое-где трамплин и подъемники. Здесь одно из наиболее популярных в Германии мест для отдыха и катания на горных лыжах. В добротных крестьянских домах, украшенных цветами на подоконниках, есть комнаты для гостей.

 

И в этом сказочном черном лесу мы сегодня побывали. И дождь с туманом прибавили только больше загадочности этому живописному региону Германии.

Наша зеленая черепашка сегодня неторопливо скользила по лесным дорогам, а за окном проплывали живописные горы, глубокие водоемы, симпатичные деревушки, в которых стоят сказочные домики с островерхими крышами, и главное богатство Шварцвальда - древний, густой лес. Темные, высокие ели растут здесь стройными рядами как по линейке. Я как завороженная смотрела на них, вот оно счастье!!! А Юля рассказывала нам сказки. Полная романтика. 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии позаимствовала в интернете, так как в дороге свои не делала.

 

Район Шварцвальд традиционно ассоциируется с фольклором, часами с кукушкой и знаменитый торт Шварцвальд.

 

О местном фольклоре нам много рассказывала Юля. Большая часть региона сохраняет и продолжает традиции и обычаи Шварцвальда. На праздниках и светских мероприятиях и по сей день можно видеть женщин, одетых в национальные костюмы и соломенные шляпы с помпонами Болленхут красного цвета, если речь идет о молодых девушках, и черного, если владелица головного убора – замужняя дама. Также очень наряден венец Шеппель, который надевают по особым случаям женщины центральной и южной части Шварцвальда. Его изготавливают из цветных бусин, серебряных шпилек и зеркал. 

Фото из путеводителя, купленного в Триберге:  

 

Шварцвальд — родина часов с кукушкой, которые впервые появились в конце XVII в. А само часовое дело возникло в Шварцвальде либо в 1667 г., когда первые часы изготовила семья Кройтц, либо в 1683 г., когда первые деревянные часы изготовили монахи аббатства Святого Петра, — обе эти версии остаются легендами. Зато точно известно, что часы с кукушкой изобрел некий мастер Кеттерер.

 

 

Очень популярный среди сладкоежек торт «Шварцвальд», или «Черный лес», появился в Германии в начале 1930-х гг. Хотя рецепт его приготовления имеет несколько способов приготовления, его отличительной особенностью является характерный аромат кирша Шварцвальда. Кирш – это крепкий алкогольный напиток, приготовленный путем дистилляции сока плодов спелой черешни, собранной в области бассейна Рейна и прилегающих долин. Ягоды этого сорта черешни отличаются от других своим небольшим размером и сладким вкусом. Период их сбора – лето. Размягченные плоды вместе с кожей, мякотью и косточками слегка разминают и закладывают в бочки для ферментации. Затем сок дистиллируют и добавляют пищевой спирт, обычно напиток достигает крепости 40 °. Затем кирш должен настаиваться в течение как минимум 2 лет (эта информации из путеводителя).

 

 

Во время обеда мы его оценили. Очень вкусный, несмотря на огромный размер умяли мгновенно.

 

 

Для желающих приготовить торт Швардвальд выкладываю рецепт (все из того же путеводителя)

Для знакомства со сказочным Шварцвальдом ТТВ выбрал его столицу Фрайбург, небольшой городок Триберг с его одноименным водопадом и озеро Титизее. На мой вкус – достойный выбор. Кстати, к региону Шварцвальд относится и знаменитый курорт Баден-Баден (оказывается мы уже были в Шварцвальде).

 

Первым мы посетили Фрайбург. Выехав из солнечного Филлинген-Швеннингена, в 08.50 мы приехали в дождливый Фрайбург. Великолепную экскурсию по городу провела Кристина. Город считается одним из самых теплых и солнечных в Германии (меня этот факт совсем не удивил, ведь в самом дождливом городе Норвегии Бергене я была в очень солнечный и яркий день, причуды природы или мое «везение»). В этом городке мы пробыли до 12.30 и успели хорошенько влюбиться в него несмотря на сильный дождь и промокшие ноги.  

 

Город Фра́йбург, полное название Фра́йбург-в-Бра́йсгау (нем. Freiburg im Breisgau) известен как "Жемчужина Черного леса" Шварцвальда. Этот спокойный, красивый университетский город расположился в богатом винами уголке федеральной земли Баден-Вюртемберг, славится своим знаменитым университетом, хорошей погодой, архитектурными памятниками и жизнерадостными жителями. Город очень красив. Каменные кружева соборов и церквей, здания разных архитектурных стилей образуют неповторимый ансамбль. Город очаровывает с первого взгляда, у него есть неповторимый "шарм". Все достопримечательности расположены в Старом городе, который неповторим и не похож ни на один город Германии.

 

Наша экскурсия началась с необычайно красивой и уникальной Соборной площади. Главным объектом здесь конечно является Мюнстер.

 

Мюнстер - Кафедральный Собор Богоматери (нем. Münster Unserer Lieben Frau) построен в 1200-1510 гг. из розового песчаника. Мюнстер чудом не пострадал во время бомбардировок Второй Мировой войны.Здание собора начали возводить в романском стиле, строили три столетия, но вскоре готика стала ведущим направлениями архитектуры. Соборы стали очень высокими, со стрельчатыми окнами и витражами, их грандиозные высокие шпили пронзали небо... Немецкие зодчие средневековья умели на основании романского храма создать изумительную готику. И не только во Фрайбурге.

Мюнстер во Фрайбурге является национальным памятником культуры Германии. О соборе во Фрайбурге искусствоведы говорят, как о несравненном шедевре германской готики. Его единственная башня как бы заключает в себе весь собор, она сливается с его фасадом, из него своим ажурным шпилем рвется к небу. Недаром считается, что эта башня - "самое высокое и ясное откровение готической мысли"

Мюнстер обильно украшен скульптурой. Святые покровители и апостолы, химеры и фантастические животные, горгульи, растительный орнамент и тончайшая ажурная резьба по камню создают неповторимый облик этого знаменитого собора.

Готические соборы потрясающе красивы, здесь продумана каждая деталь и она полна глубокого смысла. Эту символику понимали граждане той эпохи. Ведь не случайно в соборе 12 капелл и 12 колонн по числу Апостолов - учеников Иисуса Христа. В окнах Фрайбуржского Мюнстера сияют великолепные витражи. 

В Мюнстерском соборе мы с удовольствием укрылись от дождя, и полюбовались его богатым внутренним убранством.

 

 

Облик площади формируют здания разных архитектурных стилей, которые создают гармоничный ансамбль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исторический Торговый дом – одно из выдающихся зданий Фрайбурга. Здание построено XIV веке для проведения таможенных операций и товарооборота. В исторических документах впервые упоминается в 1378 г. Здание Исторического Торгового дома красного цвета и это его выделяет среди других строений. Фасад здания украшают габсбургские колонны со сказочными эркерами-фонариками с высокими конусными крышами. Эркеры украшены гербами Габсбургов, которые выполнил скульптор Ханс Сикст фон Штауфен в 1520-1531 годах. В настоящее время Исторический Торговый дом используется для проведения разных мероприятий, конференций, концертов и пр.

 

Далее мы отправились в квартал ремесленников.

 

Квартал ремесленников - красивейший уголок в исторической части Фрайбурга, где красивые средневековые улицы и дома, которые отражаются в водах канала, а через канал перекинуты мостики. Это место еще называют "Маленькой Венецией Фрайбурга".

 

Район ремесленников возник и развивался вокруг коммерческого канала (нем.Gewerbekanal). Здесь жили рыбаки, мясники, дубильщики и пр. По каналу сновали лодки, суетились торговцы, мастера. Сегодня это тихий и очаровательный район, от его прошлого остались только названия улиц, которые вам обязательно нужно помотреть: Fischerau - улица рыбаков, Gerberau - улица дубильщиков, Metzgerau - улица мясников.

 

 

 

 

 

В Квартале ремесленников расположена одна из самых красивых площадей Фрайбурга - Августинерплац (нем.Augustinerplatz) с комплексом зданий 14 века. Когда-то здесь был монастырь августинцев, отсюда произошло название. Ее любят все местные жители, она нравится туристам всех стран, молодежь здесь проводит тусовки. Это важнейшая достопримечательность города.

 

Домики действительно очень чимпатичные.

 

Идем дальше:

 

 

 

 

А на этом меньше раньше стояла Синагога, после войны немцы оставили вот такое напоминание:

 

А мы идем дальше 

 

 

Проходим еще одну достопримечательность Фрайбурга.

Ворота Мàртинстор  расположены на центральной улице Кайзер-Йозеф-Штрассе и это одна из главных достопримечательностей Фрайбурга. Они красивы, видны издалека и служат хорошим ориентиром для туристов.

 

Как и все средневековые города, Фрайбург был окружен крепостной стеной с башнями и воротами. От этого периода в центре города сохранились ворота Мартинстор и Швабентор, которые были частью городских укреплений. Впервые они упоминаются в исторических документах в 1238 году.

 

В 17-м веке фасад ворот Мартинстор украсила картина с изображением Св.Мартина Турского. Время шло, от городской стены остались одни воспоминания. Город разрастался и давно вышел за пределы древних городских укреплений. 

 

 

Закончилась экскурсия на Соборной площади. Нам дали 2,5 часа свободного времени, большинство наших одногруппников пошли греться и сохнуть в торговый центр. 

В свободное время мы продолжили прогулку по городу и посмотрели еще другие достопримечательности города. 

 

В центре города на Ратушной площади расположен комплекс зданий XVI века, в которых расположились Старая Ратуша и Новая Ратуша. Эти здания соединены аркой и в разные исторические периоды были местом городского самоуправления.

Фрайбург в XV - XVI веках был процветающим городом, но здесь было мало больших и красивых представительских зданий. Поэтому городские власти решили выкупить у монастыря Францисканцев участок земли в центре города и построить Ратушу. Здесь были какие-то строения и на их месте возвели в 1557 – 1559 годах трехэтажное здание в стиле поздней готики с высоким ступенчатым фронтоном. Архитектор Дитрих Ниб (нем. Dietrich Neeb) и мастер-каменщик Бартлин Ресс (нем. Barthlin Ress)

 

Когда-то стены Старой Ратуши были богато декорированы, сплошь покрыты росписями. Здание сильно пострадало от бомбардировок и пожара в 1944 году. В послевоенные годы здание было восстановлено, но без прежнего великолепия.

 

Новая ратуша (нем.Neues Rathaus) - одна из главных достопримечательностей Фрайбурга. Расположена на Ратушной площади (нем.Rathausplatz). Справа от нее находится Старая Ратуша. Они образуют впечатляюще красивый архитектурный ансамбль. Здания возведены 16-м веке.

 

На этом месте в 1535-39 г.г. построили красивый жилой дом с двумя фронтонами в стиле Ренессанс. На протяжении многих лет в здании располагалась администрация Фрайбургского университета. Городские власти выкупили этот дом в 1896 году за 140 золотых марок. В 1901 году после реконструкции здание с роскошным фасадом стало Новой ратушей.

 

 

Есть во Фрайбурге здание с экстравагантным названием «Дом у Кита», с богатой родословной, как у настоящего аристократа. Откуда появилось такое название и что оно означает? Это затрудняются объяснить даже местные историки. Однако достоверно известо, что в 1515 году он упоминается в юридических документах с таким названием.

 

«Дом у Кита» (нем.Haus zum Walfisch) - это комплекс из нескольких зданий, которые соединены стеной с арочными воротами. Фасад главного здания находится на улице Францисканцев (нем.Franziskanerstraße), а красивые украшенные гербами ворота двора и здание сбербанка выходят на уютную маленькую площадь Картофельмарктплац (нем.Kartoffelmarktplatz).

 

Внутри двора есть еще одно здание и башня с винтовой лестницей. Весь комплекс невозможно рассмотреть сразу со всех сторон. Мы рассказываем о его самых выразительных деталях, но чтобы их увидеть, нужно обойти это сооружение.

 

Этот дом называется Базельский Двор (нем.Basler Hof). Во время Реформации (начало 16-го века) Фрайбург открыл двери беженцам из Швейцарии, где тогда свирепствовали кальвинисты. Город Фрайбург твердо противостоял Реформации и остался католическим.

 

 

Во фрайбурге можно часами ходить по улочкам старого города и это не надоест. 

 

 

 

Улицы Фрайбурга отличаются от остальных городов еще и тем, что вдоль тротуаров текут ручейки-бэхле с чистой прохладной водой, а сами тротуары украшены картинами и мозаиками.

 

В начале 70-х годов прошлого века улицы в историческом центре города были реконструированы, с них убрали асфальт и бетонные бордюры, а тротуары вымостили природным камнем - красноватым кварцитом, гранитом, галькой с берегов Рейна и украсили мозаичными картинами.

 

Городские власти выдели большие средства для того, чтобы тротуары превратились в "городской ковер". Их решили украсить мозаичными картинами. Художники, специалисты-мозаичники усердно и с удовольствием воплощали этот проект. Геометрические и цветочные орнаменты, гербы и фирменные знаки, занимательные веселые картинки - все это сделали в традиционной манере средневековых ремесленников, работающих с различными цветными камнями. "Городской ковер" - это произведение искусства, оно развивает фантазию и воображение, напоминает о славном историческом прошлом прекрасного города Фрайбург-в-Брайсгау.

 

 

 

 

Очень мне понравились тротуары Фрайбурга:

 

 

А вдоль тротуаров, украшенных мозаичными узорами, текут ручейки-бэхле (нем. bächle). Считается, что если турист нечаянно оступится и попадет ногой в бэхле, он обязательно сюда вернется еще раз.

 

Ручейки-бэхле (нем. Bächle) возникли очень давно. В исторических документах они впервые упоминаются в 13-м веке, а археологи раскопали, что бэхле существуют с времен основания города в 1120 г.

Бэхле - это часть старинной дренажной системы. Они использовались для снабжения города чистой непитьевой водой, т.к. грунтовые воды расположены здесь на глубине 12 метров, и трудно было делать скважины или колодцы. Питьевой воды из речки Драйзам (нем. Dreisam) городу вполне хватало. А в ручейках - бэхле собирали талую или дождевую воду. Бэхле никогда не использовались для сточных вод или канализации. Более того, городские власти всегда строго следили за их чистотой.

Несколько веков текли по улицам Фрайбурга ручейки-бэхле... Но вот на улицах города стали появляться автомобили и трамваи. И бэхле стали мешать движению транспорта и пешеходов. Население тоже увеличивалось. А ручейки бежали себе по центру улочек. И тогда их передвинули к тротуарам, перекинули через них деревянные и железные мостики, а потом и вовсе закрыли сверху. Бэхле потекли по желобам и трубам, к большому огорчению большой части населения.

Когда в 70-е годы прошлого века исторический центр города сделали пешеходной зоной и началась реконструкция, жители "воспользовались случаем" и обратились к городским властям с просьбой открыть бэхле. Ручейки вновь открыли на радость местных жителей и многочисленных туристов.

 

 

 

 

На последнем этаже торгового центра есть кафе быстрого обслуживания и туалет:

 

На площади вокруг Мюнстера много палаток, где можно купить горячие сосиски и прочие вкусности (не повторяйте нашей ошибки и подкрепитесь, обед в этот день у нас еще не скоро - в 17.00):

 

И сувенирные магазины предлагают часы и много другое:

 

 

 

 

Триберг, Шёнах

 

До Триберга мы ехали по национальным дорогам, скорость небольшая, еще дождь и туман, так что скорость была небольшой. Но как же эта дорога была прекрасна, мне так хотелось, чтобы она не кончалась…

 

Первая остановка на фотопаузы в городке Шёнах, всего на 20 минут на внешний осмотр знаменитых самых больших часов с кукушкой (хотя в щварцвальдском путеводители пишут немного не так). Как предыдущей группе нам не предлагали осмотреть часы изнутри. На мой вопрос «А почему мы туда не пойдем?», Юля ответила, что Олег (гид предыдущей группы) посоветовал ей не тратить время на это мероприятие, не очень интересно.

 

Город Шёнах (4 тыс. жителей) является своего рода синонимом часов с кукушкой и зимних видов спорта. В городке работают 3 часовых фабрики и здесь же находились самые большие в мире часы с кукушкой до того, как был создан механизм, находящийся в построенном Часовом парке на Эльбе. Речь идет о часах с формой в виде типичного шварцвальдского дома. Автором работы 1981г. Был мастер Йозеф Дольд. Размеры механизма составляют 3,6 м в ширину, 3,1 м в длину и 1 м в глубину.

 

Юля дождалась, когда вся группа соберется и устроила нам небольшое шоу. Кукушка отработала отлично, куковала много раз, всем понравилось.

 

В 14.00 с другой стороны домика уже бесплатная кукушка пропела нам всего 2 ку-ку (в 12.00 это наверняка более продолжительно, но время мы не выбираем). Деньги как всегда решают многое.

 

- фотографировать с зонтом тяжело, поэтому так криво)

 

 

 

Часы из Шварцвальда чаще всего - это маленький деревянный домик-шале, с дверцей из которой появляется кукушка (правда, некоторые историки говорят, что стиль этот был придуман в Швейцарии). Обязательный атрибут таких часов грузики в виде сосновых шишек (раньше их делали из чугуна, теперь из пластика), но домик и фигурки обязательно деревянные.

Лесной домик, кукушка, карусель, красивые мелодии, ели …. Как тут не вспомнить детство! «Кукушка, кукушка! Скажи мне, который сейчас час?» и кукушка отвечает, а потом ещё играет фрагмент какой-нибудь знаменитой мелодии.

 

 

Еще небольшой переезд и вот мы в Триберге. Здесь мы провели 1 час 15 мин. (с 14.15 до 15.30). Вначале Юля проводила нас до водопадов, купила билеты, раздала карты и отправила в путь, предложив дойти только до мостика, а далее вернуться и потратить время на сувенирные лавки Триберга.

 

Небольшой населенный пункт Триберг (5 тыс. жителей) всемирно знаменит своим одноименным водопадом.  Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы насладиться романтическим лесным ландшафтом Чёрного леса. Первые упоминания о городе относятся к середине 13 века. Название идёт от имени правящей в то время рыцарской династии. Долгое время (до начала 19 века) город принадлежал Австрийской империи. Это был торговый и судебный центр края. С начала 19 века трибергскую достопримечательность - знаменитый водопад, стали посещать особы королевских кровей, знаменитости. Город стал развиваться как курорт. В 1884 году в городе было проведено городское электрическое освещения улиц (первое в Германии).

 

Городок встретил нас дождем. Но через 10 минут дождик вдруг перестал, а потом и солнце выглянуло, погода дала нам шанс увидеть Шварцвальд ярким.

 

Мы идем по городу, а кругом такая красота:

 

 

 

 

 

 

 

Водопад Триберг 

Семикаскадный водопад Триберг в одноименном городке в Шварцвальде считается самым высоким в Германии. Общая высота падения его вод, которые сюда приносит река Гутах, – 163 метра. Вдоль потока водопада устроено несколько смотровых площадок, а с наступлением темноты Триберг подсвечивается. Самый впечатляющий вид на водопад открывается, безусловно, снизу, зато с верхних площадок хорошо виден городок Триберг.

 

К водопаду ведут три входа (все – платные). Неподалеку от водопада, в лесу, устроен веревочный парк на вершинах деревьев (в нем есть ограничения по возрасту и росту детей). Ниже Триберга находится озеро с практически ручными утками.

 

 

 

 

Водопад очень живописен и доступен для осмотра в светлое время суток. Практически с каждой точки отлично просматриваются 7 самых крупных каскадов водопада Триберг благодаря грамотно обустроенным тропам вдоль водопада.

 

 

Ущелье вокруг водопада плотно заросло густым лесом. По всей территории обустроены дорожки.  Тропа имеет крутые повороты спуски и подъёмы, пороги. 

 

 

 

 

 

 

 

Где-то на середине пути к самому низу, прямо на тропе построена живописная беседка, чья крыша, как все камни вокруг, обильно поросла мхом

 

 

 

С любой точки водопад прекрасен, и брызги так освежают!!!

 

А какие виды:

 

 

По дороге мы видели белочку, которая совсем не боялась людей, с удовольствием ела орешки с рук и так хорошо позировала (как профессиональная модель):

 

 

 

А как белочки нравятся собакам!!! по дереву бежала еще одна белка, а собака смотрела на нее...

 

Больше всего мне понравились здесь дорожки и запах дождливого леса:

 

 

 

После получасовой прогулки по лесу, зарядившись энергией водопадов, мы отправились рассматривать живописные домики, да и сувенирные лавки так манили своими часами и мишками Тедди. 

 

 

Небо прояснилось:

 

 

 

 

 

 

 

На одном из домов расположена  смешная движущаяся композиция «Четыре медведя» - папа-медведь, сидящий за столом и мастерящий часы, мама-медведица,  помахивающая рукой проходящей по улице публике, дочка, качающаяся на качелях и лазающий по канату вверх-вниз с часами за спиной продавец часов  - подросток сынок-медведь.

 

Домики в городе не похожи один на другой, или на другие города Вюртемберга. Они- особые. У них свой аромат, свой колорит. В Триберге одна главная улица и каждый расписной дом хочется подолгу рассматривать. 

 

 

А это местная мэрия:

 

 

 

И здесь есть фахверковые домики, это же Германия!!!

 

 

 

 

А вот еще национальная одежда шварцвальдских жителей:

 

 

Эх, было бы время я бы с удовольствием покаталась на таком паровозике (как то в одном из туров мы так здорово прокатились на аналогичном по Вадуцу)

 

 

 

 

Если вы берете этого домашнего животного с собой, то ваши затраты будут намного меньше) нам с Жанной точно помогало.

 

Здесь есть небольшой, но очень красочный краеведческий музей, в котором представлена жизнь местного населения в прошлые века через национальные костюмы, подвенечные уборы, изделия из резного дерева, музыкальные шарманки, часы с кукушкой, различные макеты и многое другое.

 

Вот в этом отзыве есть отличные фотографии экспонатов этого музея. Вдруг у вас будет время на его посещение.

http://album.turizm.ru/story/80357-koldovskaya_romantika_dikogo_lesnogo_kraya_ili_puteshestvie_v_shvartcval_dchast_1/

 

Все наше время истекло, едем дальше по Шварцвальду. В этот день и переезды были как часть экскурсии. 

Озеро Титизее

 

А дальше снова красивый переезд, снова дождь, туман, деревушки… До Титизее всего 30 км. Жаль… хотелось ехать и ехать по этому шварцвальдскому лесу.

 

Озеро Титизе - небольшое живописное горное озеро, его площадь составляет 1,3 квадратных километров, длина составляет 1.8 км, ширина – 750 м. Максимальная глубина водоема - 39 метров.

Как и большинство местных озер, водоем Титизе имеет ледниковое происхождение. Бытует мнение, что свое название озеро получило в честь римского императора Тита.

Озеро является одним из самых экологически чистых в регионе, а его кристально-чистые воды нежно-голубого цвета, свежий горный воздух и великолепные пейзажи привлекают ежегодно сотни тысяч туристов.

На берегу Озера Титизее есть прелестный старинный городок Титизее-Нойштадт. Он образовался из слияния двух деревень Титизее и Нойштадта. Средневековые дома, деревья, шпиль собора Святого Якова в обрамлении поросших лесом горных склонов - в все это отражается в чистых голубых водах озера. Хочется бесконечно долго любоваться этим восхитительным пейзажем.

Этот городок обладает особенным шармом. В такие места хочется вернуться вновь и вновь. Берег озера оформлен живописным променадом, свободным от транспорта, и считается самым красивым променадом в южном Шварцвальде. Вблизи набережной построены лучшие отели и рестораны городка.

 

К озеру мы подъехали в 16.20. Вначале под дождем дошли до озера 

 

Здесь небеса снова были на нашей стороне, дождь резко прекратился, конечно нам же надо сделать красочные фотографии этого чуда природы. Здесь я снова достало свой фотоаппарат, в дождь то я все больше с сотового снимала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее в планах обед, вернее ужин, как же без дегустации знаменитого шварцвальдского торта. Из окон открывался шикарный вид на озеро и очаровательные домики, на которые я так засматривалась из окна автобуса. Наконец-то у меня появился шанс сделать фотографию одного из образцов этого рукотворного чуда. Кстати в этом ресторанчике есть балкончик, куда можно выйти на фотосессию.

 

В этом домике у нас был ужин, а по мостику можно было выйти на парковку к автобусу:

 

Виды из окна ресторана (пока мы кушали, периодически шел дождь):

 

 

 

 

 

В одном из перерывов между сменой блюд я отправилась в дамскую комнату (попудрить носик), а на другой стороне такие виды – шикарная радуга. Про все забыв я выскочила на улицу и наконец то сделала фото этого чудо (весь день нас преследовали радуги, но из окна автобуса фото выходят неудачные). Кстати, у нас в Уфе сегодня весь день идет дождь и вдруг в нашем офисе бурные возгласы – радуга!!! Все бросили свою работу и с телефонами кинулись к окну. Все-таки радуга – это такой позитив, сколько радости она приносит, настроение сразу поднялось, а мы с Жанной (мы и дружим, и работаем вместе) сразу вспомнили наш тур по Германии.

 

 

После ужина Юля дали нам еще полчаса на самостоятельную прогулку. Мы снова прогулялись до озера, зашли в сувенирные лавки. На заметку – здесь самые дешевые часы (я мерила по своим, которые купила во Фрайбурге), в Триберге цены выше, а в других городах Германии еще больше.

 

 

За полчаса нашей прогулки дождя опять не было, похоже мы счастливчики или желания начались сбываться (лично я просила у радуги хорошую погоду).

 

 

 

Эта улица и ведет к озеру:

 

 

 

 

А в домиках много сувенирных магазинов:

 

Самый ходовой здесь товар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этом наше путешествие по Шварцвальду закончились, в 18:30 мы сели в наш автобус и отправились в отель, и дорога эти 50 км была не такой красивой. В 19.15 мы уже были в отеле. Ранний приезд позволил погулять по нашему городку Филлинген-Швеннинген.

 

7 день. Боденское озеро

Здесь нет больших компаний, экскурсионных групп и заездов, сюда не продают туристические туры. Боденское озеро – это место, где люди отдыхают душой и набираются сил для новых свершений. Это затерянный между горными отрогами Юры и Альп край с вечно зелеными лесами и удивительно мягким климатом. Устланные травой пляжи Боденского озера будто специально созданы для спокойного семейного отдыха.

Существует несколько легенд и гипотез происхождения озера. По первой легенде Боденское озеро появилось из слезы Создателя, которую Бог проронил, умилившись и любуясь на созданную им Землю. Есть еще одна легенда появления озера: давным-давно молодой Рейн, который нес свои воды по этим землям, повстречал на своем пути горы Юра и не смог с первого раза преодолеть их. Решив накопить силы, он разлился большим озером. Отдохнув в этих чудесных местах, он совершил еще одну, на этот раз удачную, попытку и пробил скалы, обрушившись вниз красивым водопадом.

 

Помимо легенд, существуют реальные гипотезы о происхождении озера. Первая, к которой склоняется большинство ученых, гласит о том, что озеро появилось в результате таяния Рейнского ледника после последнего глобального похолодания.

По второй гипотезе, на территории современного озера в древние времена были морские заливы, которые после очередного сдвига тектонической коры земного шара отделились от моря и превратились в самостоятельное Боденское озеро.

 

Боденское озеро – третье по величине озеро на европейском континенте. Оно расположено в предгорьях Альп, между Германией, Швейцарией и Австрией. Но три соседних государства делят его только де-факто: никаких формальных соглашений, которые бы определяли границы между ними в черте этого водоема, не существует. Боденское озеро, площадь которого составляет 536 км² при длине 63 км и глубине до 254 м, рассматривается не как общее владение, а в большей степени как не принадлежащее никакой стране. Это уникальная природная зона, в которой имеются все условия для полноценного отдыха.

 

Боденское озеро невозможно рассматривать в отрыве от окружающих его гор и расположенных в окрестностях больших и малых населенных пунктов. Всё вместе это создает удивительную по своей красоте картину, все оттенки которой невозможно передать словами – это великолепие, являющее собой гармоничное сочетание природного и рукотворного, нужно хотя бы один раз в жизни увидеть собственными глазами. Прозрачная изумрудная вода, чистейший горный воздух, широкие возможности для лечения грязями и термальными водами – природа или господь бог явно пребывали в прекрасном расположении духа, раз уж у них получилось сотворить такое волшебное место – единственное в своем роде.

 

В нашем туре на Боденское озеро было выделено 2 дня, и за это время мы посетили самые лакомые кусочки – городки Констанц, Меерсбург, Линдау, Юберлинген, погуляли по острову цветов Майнау. И это были самые солнечные и спокойные дни нашего путешествия, мы отлично отдохнули несмотря на насыщенную программу. Но Юля спланировала наш отдых на пятерку, везде времени было достаточно на неторопливое безмятежное созерцание окружающей природы и очаровательных курортных городков.

В программе еще имеется доп.экскурсия – посещение музея свайных жилищ бронзового века, но у записалось только 3 человека, так что экскурсия не состоялась. В инфорцентре я взяла брошюру по этому музею:

 

Констанц

Едва ли еще один город в Германии обладает столь живописным и одновременно столь необычным расположением. Он находится на берегах одновременно 3 частей Боденского озера: заливов Оберзее, Юберлингер Зее и протоки Озерный Рейн (Зеерайн) на границе со Швейцарией и образует единую агломерацию с соседним швейцарским городом Кройцлинген. Граница между 2 государствами местами проходит в буквальном смысле по крышам домов. Многие жители города ежедневно ездят на работу или в гости в другое государство.

 

С набережных и пляжей Констанца открывается великолепный вид на Альпы и природные местности Сэнтис и Хегау, а также на побережье Швейцарии. Климат в регионе достаточно мягкий, без резких колебаний температур - Боденское озеро выступает в роли мощного температурного регулятора. 
Констанц – еще и университетский город с многочисленными предложениями в сфере отдыха и развлечений. По населению – 82 тыс. человек город является самым крупным на Боденском озере. У него также, пожалуй, и самая богатая и яркая история.

 

Достопримечательности Констанца отражают всю длинную, начавшуюся еще во II веке до н.э. историю. Они представлены и позднеантичными укреплениями древних римлян, и церковными постройками раннего Средневековья, и домами знати и ремесленников средневекового бюргерства, и масштабными постройками эпохи грюндерства. Во время 2 Мировой войны город не пострадал от бомбежек, во многом благодаря находящейся по соседству нейтральной Швейцарией и городом Кройцлинген.

Благодаря этому исторический Старый город предстает перед многочисленными посетителями в своем первозданном состоянии, а здесь есть, на что посмотреть. В свое время Констанц являлся епископской резиденцией – благодаря этому здесь богатое наследие церковной архитектуры, епископский кафедральный собор, Констанцский монастырь и целый ряд церквей. Многое напоминает о состоявшемся здесь в 1414-1418 гг. церковном соборе и выборах Папы Римского, в т.ч. один из символов города – установленная в 1993 году на берегу озера статуя «Империя» в память об описанных Бальзаком славных временах Констанцского собора.

 

В Констанце мы провели много времени – целых 5 часов (с 9.00 до 14.00), вначале местный гид Елена провела обзорную экскурсию по историческому центру Констанца, далее свободное время, в 12.15 обед для желающих, после обеда осталось еще немного свободного времени. В 14.00 мы уехали на остров Майнау, что в 15 минутах езды от Констанца, а те, кто не пожелал смотреть на осенние цветы Майнау, провели в Констанце время до 17.20.   

 

Город встретил нас ярким солнцем, а ведь только вчера в Шварцвальде мы гуляли по Фрайбургу под дождем. Я не очень люблю прогулки по городу в такую погоду, мне больше нравиться облачность, когда не так жарко и фотографировать гораздо легче, ничего не отсвечивает и не надо постоянно менять настройки. Мое первое впечатление от города – обычный курортный городок, куча туристов уже с утра, но постепенно этот город открывался с новой стороны, а гладь Боденского озера с горами вдали (я помахала Швейцарии, в которой была в 2012г., конечно же с ТТВ в туре Альпийский вояж) меня покорили.

 

Наша экскурсия по городу началась с Порта и символом города статуи «Империя». 

Центр города небольшой и времени для его изучения достаточно.

  

Порт Констанца — одно из самых живописных и красивых мест города. Отсюда открывается потрясающий вид на озеро, и всегда царит атмосфера праздника. В порту приятно погулять, покормить лебедей, посидеть на лавочке, наблюдая за кораблями, яхтами и паромами. Гостеприимные кафе и уютные летние веранды приглашают заглянуть и провести незабываемый вечер на берегу Боденского озера.

 

 

В порту находится статуя «Империя» немецкого скульптора Петера Ленка. Раз в 4 минуты статуя юной куртизанки делает полный оборот вокруг своей оси. В одной руке она держит маленького мужчину с короной, в другой — мужчину в папской тиаре, манипулируя ими по собственной воле.

 

 

 

 

Также в порту стоит одна из главных достопримечательностей Констанца - Konzil, или Консилиум. Построенное в 1391 году, это шикарное готическое здание вплоть до конца 19 века использовалось как товарный дом (оптовый склад) и место для торговых ярмарок. Оно стало знаменитым в 1417 году: во время Констанцского Собора, город предоставил свой самый большой дом для проведения конклава. Заседая в закрытом и хорошо охраняемом здании, кардиналы на 4-й день избрали нового папу - в первый и последний раз за пределами Италии.

 

Далее мы пошли на Рыночную площадь.

 

 

 

 

Посреди площади стоит знаменитый городской фонтан Kaiserbrunnen (1897), с бронзовыми статуями самых известных представителей четырёх главных династий германских императоров (Генрих III, Фридрих Барбаросса, Максимилиан и Вильгельм).

 

 

 

 

 

Улочки, выходящие на площадь, очень милы:

 

В Констанце много красиывх расписных домов:

 

 

Констанцская ратуша занимает очень скромное место - не в самом центре, и даже не на площади, а в глубине квартала. Если бы не гид, то я бы точно не нашла эту красоту.

Здание Ратуши (14 век) служило домом гильдии ткачей и лавочников, а в 16 веке было перестроено под городскую канцелярию. Внутренний дворик в стиле ренессанса служит в летнее время романтической кулисой для проведения концертов-серенад.

 

Здесь находится непонятная конфигурация:

 

 

 

По соседству с ратушей, находится маленькая площадь Верхний Рынок (Obermarkt). Здесь тоже есть интересные дома, в частности, здание бывшего мирового суда, а ныне отеля Барбаросса. Справа от него - zum Hohen Hafen ("хафен" здесь, конечно, не гавань, а глиняный горшок), обильно расписанный сценками из средневековой политической жизни:

 

 

 

 

 

И улочки города весьма колоритны:

 

 

Следующая остановка на площади св.Стефана. Здесь нас ждут разительные контрасты:

 

Слева видим очередной дом с расписным фасадом эклектического стиля (1835) - отель "Граф Цеппелин" (владеет им отнюдь не семья воздухоплавателей, а некий албанец Башким Ходжа).

 

А справа - весьма историческое место: с этого балкончика во время революции 1848 года была сделана попытка впервые провозгласить республику на территории Германии. Цветные панно, вероятно, отражают события того времени, а само здание является корпусом бывшего францисканского монастыря. К моменту революции, впрочем, последний был уже секуляризирован и служил "бюргерским залом".

 

 

На площади небольшой рынок:

 

И симпатичные витрины:

 

Елена повела нас по узким уютным улочкам:

 

 

показала очередной красивый расписной домик:

 

и еще один:

 

 

 

Через узкую улочку мы вышли в небольшой дворик, здесь также есть фахверковый дом (снять его целиком не возможно на таком крошечном пяточке):

 

 

 

И вот уже показался Кафедральный собор.

 

Снять его с этой стороны целиком невозможно, так что снимаю детали, которые весьма симпатичны:

 

 

 

Рядом с соборной площадью симпатичный сквер ,куда водят деток из местного детского сада (свободной территории в городе мало и не хватает на детские площадки)

 

 

Одна из главных достопримечательностей Констанца — красивый собор в романском стиле Münster, который возвышается над историческим центром города. Наиболее интересна архитектура собора, нежели внутреннее убранство. Смотровая башня собора доступна для посещений. 

Католическое епископство, или диоцез, существовало в Констанце более тысячи лет (585-1821), но особым богатством никогда не отличалось. Как следствие, и кафедральный собор не относится к числу самых больших или красивых. Собор был заложен на месте древнеримского форта, однако, современное строение восходит к 1054 году. Мюнстер, по мере возможностей, впоследствии достраивали по частям, и как результат, в его архитектуре присутствуют все известные стили, от романского до неоготического. 

 

Мы заходим ненадолго в собор:

 

 

Я люблю в соборах рассматривать витражи, которые в солнечный день особенно красивы:

 

 

 

 

У Мюнстера наша экскурсия заканчивается. Здесь же на площади у пирамиды (мини аналог Лувра) Юля назначила встречу на обед (эти фотографии я сделала уже после обеда, когда набежали тучки).

 

 

 

 

В этом здании имеется бесплатный туалет (надо спустится вниз по лестнице):

В свободное время я бродила по средневековым узким улочкам, разглядывала очаровательные домики, вывески, собак и местных жителей.

Вначале я дошла до центрального вокзала, где нас высадил автобус. Утром до экскурсии Елена сказала, что здесь много сувенирных лавок. Ближе к обеду они уже заработали. Я купила книгу по Боденскому озеру на русском языке, по городу Констанцу на русском языке я не нашла. А после покупок не спеша отравилась в центр, держа курс на Мюнстер (здесь у нас была назначена встреча на обед).

 

А с этой стороны Рыночная площадь еще красивее:

 

 

 

 

Здесь под мостом находится еще один бесплатный городской туалет:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уютные площади, уличные кафе, кушать хочется все больше, хорошо что уже скоро у нас обед

 

 

 

 

 

 

А вот и собор, отсюда тоже отличный вид:

 

 

 

 

На одном из домов я увидела символ нашего тура - ведь наш тур называется "Солнечная Германия..."

Обедали мы в уютном ресторанчике, недалеко от Мюнстера:

 

Напротив нашего ресторана неплохая лавка с вкусной выпечкой, Юля посоветовала туда зайти и купить что-нибудь на вечер. 

 

Из переулков отлично видно шпиль Мюнстера: 

 

После обеда осталось немного времени, и я прошлась по этому району, называемому Нижний город. Нидербург (Нижний город), плотно застроенный старинными жилыми домами городских патрициев и церковных функционеров. Здесь нет объектов, достойных отдельного упоминания, зато много кафешек и ресторанов. 

Здесь меньше туристов, больше местного населения, и чувствуется очарование старинного немецкого городка. Именно в этой части Констанца я начала понимать этот город.

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот центральная туристическая улица Wessenbergstrase похоже всегда полна туристами:

 

Немого в стороне от нее есть такие милые площади:

 

 

 

 

 

 

Буквально 10-15 минут, и я снова на Рыночной площади. В переходе интересная графика, сейчас здесь малолюдно и можно все внимательно рассмотреть:

 

 

 

 

И напоследок я уже в 3 раз вышла в порт, вид на озеро очень мне приглянулся.

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда мы вернулись в Констанц с острова Майнау за нашим туристами, в городе начался праздник, Юля предположила что это открытие Октоберфеста. Из окон автобуса мы наблюдали национальный колорит: