rgs Мистика ИНЫХ МИРОВ

[Ната-ли]

Высокогорное озеро Кезенойам — самое большое по площади озеро Чечни, которое по высоте находится даже выше Рицы. Много интересных историй и легенд таит в себе это место.

Однажды местные жители стали нарушать традиции гор, главная из которых – гостеприимство. Как-то в аул с небес спустился ангел. Приняв обличие нищего, он обошёл почти все дома - как богачей, так и бедных людей. Все отказали ему в ночлеге, даже еды оборванцу никто не дал. В самом конце селения одиноко стоял небольшой домик вдовы. Ангел попросил впустить его в дом. Вдова не только предложила страннику остаться переночевать, но и накормила его. В награду за доброту гость признался, что он вовсе не нищий, а посланник Бога. Ангел сказал женщине, что недоволен жадностью и бессердечностью живущих здесь людей, а потому вдове вместе с детьми стоит уйти из аула. Вдова исполнила приказание нищего, собрала все свое семейство и только она успела подняться на гору, как земля раскрылась и поглотила аул Кезеной. А на его месте образовалось озеро, название которого можно перевести как Жестокое".

 

После осмотра озера запланирован визит в разрушенное старинное село. Недолго наше счастье длилось, грузимся по автобусам. Жалко расставаться с такой красотой. Но… О! У нас, оказывается, тут обед должен быть. Вооон в том туристическом комплексе, видите? На противоположном берегу озера.

Въезжаем на территорию комплекса через ворота со сторожевыми башнями по обеим сторонам. Ох уж, эти башенки… налюбоваться не могу.

В ресторане для нас уже столы накрыты, ага. Перед каждым посадочным местом лежат вилки!

Расселись, ждём, когда к вилкам чо-нить подадут. Долго ждём… очень долго. Ждать надоело, стали по одному утекать. Кто в эМЖо, кто на улицу свежим кезенойским воздухом подышать,…
Я отправилась в сувенирных лавочках ревизию наводить. А они все закрыты! Вот так финт… Пока рассматривала через стекло красивых чеченских мачо (из глины, но в натуральных бурках и папахах), сзади приблизился мачо из плоти и крови:
- Нравится?
- А ты хто?!
- Директор комплекса.
- Где ж у тебя все работники-то? Больно уж мне вон тот симпатяшка приглянулся.
- Так у нас сегодня курбан… всем выходной дал… остались всего несколько человек.
- Ну это ты зря… я бы глиняного красавца с собой увезла!

Магазинчик был закрыт, поэтому пришлось довольствоваться единственным бараном, приобретённым на вокзале Махачкалы:

А это три барана Марины. Практически стадо, поэтому без чабана не обойтись.

Вернулась в зал одна, без красавца. А там съёмки какие-то ведутся. Директор комплекса интервью даёт. И, мне кажется, наш Рудольф тоже заснялся.
В общем, не до нас официанткам было. Или до нас, но не хватало оставшихся рук на всё… основная масса работников была на байраме.
Наконец принесли суп. Ура! Почти ведро каждому.

Потом второе. Эээ… а мы вилки наточили на кезенойскую форель… зажали рыбку-то?!

И в заключение праздника живота – пироги! Ммм… в чечено-осетинские пироги я влюбилась окончательно и бесповоротно. Никакие куропатки с ананасами, никакие фуа-гра и прочие хамоны не сравнятся с ними.

Чай… был. Но ждали его ооооочень долго. Кто-то не вытерпел и сам пошёл добывать напиток.
Посидели очень хорошо, душевно. Но… целый час (даже больше) потратить на обед… не знаю… не уверена, что это правильно.

[Ната-ли]

После сытного обеда по закону Архимеда полагается порелаксировать. Потому идём к озеру. Семейство Кадыровых строго напоминает: на берегу не сорить, травинки не рвать и вообще вести себя прилично. Вы в Чечне находитесь, а не где там нибудь!

А мы чо, мы ничо! Мы аккуратненько…

С озером связаны интересные то ли мифы, то ли легенды, то ли правда:

1. В озере утоплено золото Орды. Было несколько экспедиций ещё в мирное время, но до конца дно озера и его содержимое так и не изучено) Хорошее местечко для искателей кладов и авантюристов! Говорят, даже у Гитлера был план по поиску золота Орды. Не сложилось

2. В округе озера когда-то обитали настоящие амазонки (Почему бы и нет?! Места ведь нереальные. Все для единения с природой, тренировок тела и духа)

3. Как показала практика: утопленники в озере не всплывают. Нигде в округе! То ли в плотности воды дело, то ли в подводных источниках

4. Зимой, подо льдом, озеро поёт. И оно реально поет. Проверили. За счёт подводных источников озеро издаёт гудящие звуки) Реально нереальное развлечение: сидишь на льду замерзшего озера и слушаешь)

Не буду забивать пост фотками. Вот тут потрясающие виды  с озера:
http://timag82.livejournal.com/241588.html

В Кезеной-Аме водится эйзенамская форель, занесенная в Красную книгу, ведь она не встречается ни в одном водоёме мира! Говорят, с помощью такой форели старики могут восстановить потерянное зрение, вылечить мигрень и суставы и избавить от множества других недугов.

Немногочисленные рыбаки ловили рыбку, а та молвила нечеловеческим голосом:
- Отпусти ты меня, старче, в озеро! Дорогой дам за себя откуп.
Что самое интересное – рыбаки форельку и впрямь отпускают. Сначала поймают, потом в озеро выкидывают. Может, редких рыбок  нельзя есть? Может, потому нас и не угостили дарами Кезеноя?

Чеченские жёны гуляют по берегу, пока их мужья рыбалкой балуются.

Другие берут лодки/катера и рассекают зеркальную гладь озера, будто ножницами синее полотно разрезают.

Красоту озера невозможно описать словами. На неё можно только смотреть.

 

[Ната-ли]

Очаровались озером и продолжаем программу. К следующему объекту идти порядка полутора километров. Цифра вроде бы внушительная. Но что такое 1,5 километра в окружении такой красоты?

Дорога прошла незаметно, особенно под рассказы нашего провожатого. Например, о том, что когда-то и у его семьи было баранье поголовье в 1000 штук. Видите отару барашков в низине? Вот такая и была, даже побольше. Но потом пришла советская власть и объявила, что теперь все бараны общие! Пришлось отдать всю тысячу. Ну и у соседа забрали его 7 баранов. Всё в общий котёл колхоз. Обидно было, слов нет.

Слушать очень интересно. Но больше интересует вопрос одежды – «Правда ли, что в Чечне в коротком ходить нельзя даже приезжим». Вопрос провожатого не удивил, видимо часто его задают.
- Ну и что, что вы в коротких юбках. У нас люди относятся к этому адекватно и понимают, что гости приехали из региона, в котором так принято одеваться.
Мы продолжаем допытываться:
- Но в маленьких-то деревнях, наверное, к такому вольнодумству не привыкли? Наверное, будут смотреть с любопытством?
- Ну если ножки красивые, отчего ж не полюбопытствовать?!
Под разговоры прошли мимо перевозной горной пасеки.

Незаметно приблизились к древнему поселению, перед которым раскинулось древнее кладбище.

Вроде бы, ну что такого интересного тут может быть? А вот может!

Например, чем выше и уже плита, тем более состоятельному человеку она «принадлежат».

Под остроконечными покоятся воины.

А здесь чётко видна арабская вязь. Удивительно… в Чечне вязь?!

Покидаем усопших, на очереди - Хой.  Что мы о нём знаем? Да немного… Юрий Клинских, лидер «Сектора газа», рано покинул этот мир,…

Ой, это ж совсем другая песня… Мы идём в ИНОЙ Хой, чеченский. Да и домой нам совсем не пора. Середина тура только завтра.

Хой в переводе с чеченского означает "поселение стражников". Вполне возможно, столетия назад в этом месте пролегала одна из многочисленных "веток" великого шелкового пути.
Про стражников… один из них зорко наблюдал за нами на протяжении всего маршрута:

[Ната-ли]

Село Хой постигла тяжёлая участь. Кто-то "наверху" посчитал, что вернувшиеся сюда люди могут быть опасны для Советской власти. И поскольку труднодоступные горные районы тяжелее контролировать, объявил эти места нежилой зоной.

Определенная логика в этом, несомненно, была, учитывая, что вооруженное сопротивление небольших групп в республике продолжалось аж до 70-х годов.

Лет 10 назад федеральными войсками было взорвано последнее целое здание в селе – древняя сторожевая башня, построенная над ущельем. Якобы башня могла стать пристанищем боевиков. Боевики действительно захаживали и даже скрывались в руинах,  но уничтоженную башню все равно жалко, для кого-то это была часть его собственной истории, истории его рода, а на Кавказе к таким вещам относятся серьезно.
Сейчас башня восстанавливается и желающие могут подняться на самый верх.

Я тоже зачем-то затесалась в команду возжелавших. Только если остальные взлетали по этажам, как горные лани, то у меня случился приступ акрофобии. Посудите сами – ступени крутые, узкие, без перил, голова кружится, перед глазами расплывчатые образы  гибели  в хойской башне…

С такими мыслями одолеть смогла всего 2 этажа. Сколько их там ещё впереди?! Пять? Семь? Не… я назад. А как??? Вниз лезть ещё страшнее, чем наверх – под ногами зияющая дыра! Не… я туда не пойду… я лучше в окошечко посмотрю.

Но всё же как-то нужно отсюдова выбираться. КААААК???  Ну и что, что лесенка на улицу с перилами. А под перилами-то – ПРОПАСТЬ! Реально пропасть. В самом прямом смысле! Вон там, где травка, там уже не земля чеченская, там крутой обрыв. Заросший травой.

Сама из этого чуда Хоя ни за что бы не спустилась! Кто-то из храбрых горцев помог это сделать. Настоящий къонах!

Ну нафиг эти башни, пойду лучше в приземлённый домик.

Тут и светло, и просторно, и лестниц нет. В центре, на самом почётном месте, древний трактор стоит. Никакой это не плуг! Это трактор. Вон у него даже сиденье есть. На сиденье садишься, колёса ногами крутишь, трактор пашет.

Идём дальше. Когда в 1950-е годы чеченцы стали возвращаться в родные места, селиться в горах им запретили, мотивируя нецелесообразностью жить в высокогорных аулах.

Поэтому в село Хой никто не вернулся.

Зайдём ещё в один домик. Привлекают взор своды внутри помещений.

Самое удивительное то, что дома, которые здесь находятся, построены из камня без капли раствора.

Как?! Скажите, как без раствора камни удерживаются на этом тоненьком стебельке? Почему не падают? Почему сам столбик не подламывается под тяжестью, между прочим,  целого дома? Построить такую красоту без раствора – это шедевр!

«Потолок» свода сделан интересно. Похож на затвор фотокамеры.

[Ната-ли]

Продолжаем изучать село. Идём дальше.

Вот ещё один домик. Сюда даже не стала пытаться зайти.

А всё потому, что вход/выход находится прямо на краю пропасти! Наши храбрые девчули стоят в полуметре от обрыва.

Вот так картинка выглядит со стороны.

Лучше посмотрим на петроглифы на стенах. Один из них  - повернутая вниз рука. Это означает, что хозяин дома совершил кровную месть. Месть в Чечне существовала даже в советские времена, заменяя собой работу правоохранительных органов. Суть кровной мести в том, что если человек совершает убийство, то родственники убитого должны убить убийцу или его родственника. Такая развязка, как убийство, необязательна - возможно и примирение.
Внимательно искала «руку», не повезло…

Дойдя до конца села, разворачиваемся и идём обратно.

По пути встречаем то, что осталось незамеченным с первого раза. То ли лодочка, то ли ступа для урбеча. А, может, это колыбель?

И снова петроглифы. Их тут очень много. Похоже, что в этом доме цирюльник жил.

Напоследок зайдём в жилую башню 14-го века.

Сейчас она активно восстанавливается.

 В последние десятилетия начато активное восстановление Хоя. По указу главы Чечни село получило статус административного центра.

Выходцы из села, проживающие в равнинных местах республики, могут вернуться получить какие-то льготы.

Эти «выходцы» уже своё получили. Судя по красивым воротам)

На этом экскурсия закончилась. Всё осмотрели. Подивились. Нафотосессились. Идём обратно, в автобус. Вооон он вдалеке виден…

[Ната-ли]

Подъезжали к Грозному уже в сумерках. Посередине дороги крутился светящийся земной шар с надписью о городе. Центр имеется в виду не географический, а социальный. Именно в Грозном фокусируется мирная жизнь на Земле. По мнению чеченцев и чеченского Кадырова.
Сфотографировать не получилось, но порадовались, что смогли увидеть воочию эти слова. Бегущая строка на шаре постоянно меняется.

В отель приехали, когда уже было темно. Первая и основная задача – еда. Поэтому, переодевшись в нумерах, отважно шагнули в чеченскую ночь. Без мужского сопровождения. В эротичных нарядах.

Идём одни в чеченской тьме, безлюдной и безмолвной. Вдруг тишину ночи прорезал крик из небытия:
-аймхээльляхэээ…
Муэдзин созывал паству.

До центра добрались не без приключений. Сначала не могли найти нужный ресторан, потом вообще заплутали. Решили обратиться за помощью к местным. А местных-то и нет никого! Все спят уже…
И тут замечаем одиноко идущего парнишу. Бегом к нему:
- В ресторан нам нужно. Укажи путь, ради аллаха.
Парниша как-то испуганно посмотрел на нашу группировку компанию и молча махнул головой: ага. Сначала шёл спокойно, без напряга. Потом вдруг ускорился. Ну и мы тоже – ресторан-то нужен! Парниша почти на бег перешёл, мы в непонятках:
- Да ты погоди бежать-то… не успеваем мы… кудаааа?
Не знаю, что произошло, но мальчишечка как-то быстро от нас смылся. Наверное, ему мамка рассказывала, что опасно ночью в Чечне русским барышням на глаза попадаться. Пришлось как-то самим выкручиваться. Крутились, крутились, вышли на ВэВэПутинАвеню.

Зря нам говорили, что проспект Путина – это улица аптек. Да, аптек там реально много. Но и кафе/ресторанов предостаточно. Только что-то непонятно… заходим в один ресторан – там одни чеченцы! Во второй – опять они же. Третий, четвёртый… да что ж такое-то?! Везде! Одни!! ЧЕЧЕНЦЫ!!! Только потом сообразили, что так и должно быть. Мы же ж в Грозном)))

Мы в Грозном. Ночью. Одни. Без сопровождения. В «непотребной» одежде. И при всём при этом на нас ни один вайнах не то, что бросаться не начал, ни один даже усом не повёл. Вот и верь после этого страшилкам в Интернете. Люди в кафе сидели, тихо-мирно ужинали, праздновали свой байрам, общались. Правда, основной контингент – молодые парни. Девушек совсем мало. Взрослых почти никого.

В очередной раз заявляю – Тырнеты всё врут! А в Грозный я влюбилась. Почти так же, как в Италию)

Италия почувствовала, что я её не предала и прислала приветик из Турина.

Рамзан тоже остался доволен реакцией туристов, стал хвастаться своими достижениями:

Однако несмотря на обоюдную любовь, законы никто не отменял. Почему-то днём я такого предупреждения не видела… потоптала газоны немного… хорошо, что меня не заметили, иначе бы не расплатилась за осквернение парковых красот.

Жизнь в парке Чудес бурлила фонтаном. Гуляли молодые люди, играли дети, семьи проводили совместный досуг. Девушки очень красивые. Платья расшиты золотом, платки в цвет платья. Всё мирно, душевно, нереально красиво. Будто в сказке. И в то же время как-то по-домашнему уютно. Впечатления остались самые восторженные.

Но пора оставлять этот праздник жизни, нужно в отель ехать. Пешком идти уже сил не осталось. Стали искать транспорт. Волшебная карета не подошла. Из неё конь выпрягся и куда-то свалил.

Пошли искать такси обыкновенное, автомобильное. Ехать абы на каком не хотели. Хотели, шоп за рулём сидел чеченец. Самый настоящий, с бородой и строгими адатами. Нашли. Только стали приближаться, он в панике уехал. Подходим ко второму – и этот ударил по газам! Да шож такое-то?! Все настоящие чеченцы разбежались. Пришлось ехать с безусым и безбородым.

Теперь думаю – что это было? Почему от нас в панике нохчи разбегались? То ли наши голые по локоть руки смутили, то ли две ноги, плотно завернутые в отдельные брючины… У чеченок оно ведь как? У них ведь ноги спрятаны под широким подолом. И сколько там чего, можно только догадываться. То есть, какая-никакая интрига всё же сть. А у нас, у русских, всё напоказ! Но, как в Чечне говорится, поглядел – женись! В общем… видимо, никто не захотел на нас жениться))) Храбрые нохчи испугалися и разбежалися.

До своего дворца отеля домчались без приключений. С НЕвайнахом.
Теперь спать… Грозный – ты СУПЕР!!! Всё… спать… спать…

[Ната-ли]

5 день (Дагестан)

Список ИНЫХ миров по программе:
- Сулакский каньон в селении Дубки
- Махачкала
- Переезд в Дербент

Силой мысли перенесёмся в:
- Колорадо (Америка)
- Стамбул (Турция)
- Пустыню Сахара (Африка)

Москва. Маленький, бритый наголо, мальчик идет с мамой по рынку.
Видят — стоит колоритный такой дагестанец, и говорит:
— Э! Малчык! Бэри футболка! Видиш — Вайт Прайд Ворлд Вайд!…
Ну ка примэрь! Вай! Настоящий скэнхэд! Баюсъ-баюсъ!

МИФЫ О МАХАЧКАЛЕ

Ох, уж этот Дагестан. Сколько опасностей он таит в себе. Чем же стращают тырнеты неопытного пугливого туриста?

Туристов женского рода в Дагестан нужно провожать, как в последний путь.  С непокрытой головой спускаться с трапа самолета на дагестанскую землю девушкам даже не стоит, на время визита нужно облачиться хотя бы в паранджу. Купаться можно только в платках и чёрных платьях. Свои коленки никому не показывать, на всякий случай даже самой лучше их не видеть (вообще забыть, что у человека может быть такой срам, как колени).

Дагестан - крайне неспокойное место. В каждой маршрутке сидит по ваххабиту, в каждом бесхозном пакете на улице - самодельное взрывное устройство, а под вывеской каждой второй чайханы скрывается радикальная исламская организация. По улицам города на скакунах разъезжают наёмники Джохара Дудаева, призывая туристов  примкнуть к ваххабитам и объявить джихад России.

А вообще: «Кавказ – дело тонкое, Петруха!». Помните крылатую фразу товарища Сухова из  «Белого солнца пустыни»? Да, да, я не ошиблась, именно КАВКАЗ! Потому как снимали этот фильм не где-то в Африке, а в горном Дагестане. Этот российский регион хранит в себе невероятные культурные сокровища и природные богатства, еще не сильно затоптанные многочисленными туристическими группами.

[Ната-ли]

Сегодня прощаемся с Чечнёй. Прощаемся с Грозным и нашим дворцом «Беркат». Едем в Дагестан.

Полиция с утра уже на посту! Стоит, скучает, жонглирует палочкой не хуже цирковых артистов – подбрасывает, ловит, вращает на одном пальце.

Выезжаем из Грозного через новые районы. Всё в стекле, блеске, новенькой краске.

Сложилось ощущение, что не только Грозный восстал из пепла, а вся страна возродилась.

Проезжали целые сёла, вырастающие на пустом месте.

За окном промелькнул аргунский космический корабль.

Не перестают удивлять остановки. С башенками. Но именно тут другое зацепило - Бисмиллахи. Название села?

В очередном посёлке торгуют остатками вчерашнего байрама.

Распродают прямо у гастронома.

По пути встречается много мечетей. Самых разных. Крохотных…

…построенных и названных в честь сына…

…с высокими окнами.

Почему-то нигде не увидела табличку «Дагестан».

Мы уже в новой республике или всё ещё в Чечне?

Оказалось, что между республиками не таблички повесили, а самую настоящую границу организовали. С паспортным контролем и досмотром вещей. Вообще, контроль был везде, кроме Чечни. Оно и понятно – все боятся чеченцев, чеченцам же бояться некого)

Контраст между соседями разительный! Если Чечня – феерия красоты и новизны, то Дагестан – симбиоз разрухи и запустения.

Первый пункт в Дагестане – Дубки. Маленькое, ничем не примечательное село.

[Ната-ли]

Село на самом деле плохонькое. Но всё равно люди едут сюда! Не из-за покосившихся и обшарпанных домиков, а из-за красивой реки Сулак, петляющей по Дагестану на протяжении 170 километров.

Вдоль реки расположен целый каскад ГЭС.

Несмотря на то, что туристы желают получить здесь свои порции восторгов, местные не сильно стараются облагородить свою жемчужину. Поэтому приходиться идти по тем дорожкам, что дубковцы для себя протоптали.

Шли-шли, и замерли на краю обрыва!

Сулакский каньон – это не просто чудо природы, на которое хочется бесконечно смотреть, каньон превосходит по своей глубине Большой каньон в Колорадо! Его глубина почти 2 километра, ширина 2.5 километра.

Каньон – опасный объект. Нужна удобная обувь с нескользящей подошвой. Хотя местные дети бесстрашно скачут по уступам над обрывом, как горные козлята, туристам такие прыжки лучше не повторять. Дети здесь скачут всю жизнь, а наши ноги привыкли к другому рельефу. Хотя некоторые отважные горцы набрались храбрости и шагнули в пропасть! Тоже хочу… но… слишком уж поверхность ненадёжная… мелкокамушечная… камушки так и катятся вниз… как бы и мне вместе с ними не соскользнуть… прямо в бирюзовую ленту Сулака.

«Наконец мы взобрались на последний холм. Там каждый из нас невольно попятил свою лошадь назад. Казалось, будто под ногами нет земли. Остроконечная скала возвышалась на семь тысяч футов. Я спешился — чтобы не было головокружения, лучше стоять на ногах и чувствовать землю под собой. Но этого оказалось недостаточно — я лег на землю и закрыл руками глаза. Надо испытать это неизъяснимое ощущение головокружения, чтобы иметь понятие о страданиях, причиняемых им. Охватившая меня нервная дрожь будто сливалась с сердцебиением земли — земля словно была жива, двигалась, билась подо мною: на самом деле это так билось мое сердце…»
Александр Дюма, «Кавказ», 1858

Вся лента реки целиком не видна, прерывается каменными выступами. Чуть подальше первого находится второй. Он более «страшный», потому как не просто крутой, но ещё и узкий. На нём обосновались исключительно местные экстремалы, туристы не рисковали.

Территория ужасно запущенная. Больше всего битых бутылок. Так что из развлечений в Дагестане не только телефон и телевизор, как в Чечне. Здесь можно вечерком, на закате, выйти с друзьями к каньону и под душевные разговоры побить бутылки.

Пока обходила стороной вечерние развлечения дубковцев, наступила на местную «клумбу». Думала, это мягкий мох-лишайник. А оказалась колючка с сотнями мелких колючек… ааа… больно-то как…

На противоположном берегу серой лентой вьётся  местная дорога. Вот бы проехать по ней. Но на таком серпантине душа даже из пяток уйдёт.

И всё-таки манил к себе этот притягательный островок , парящий над каньоном. Ну… ттт… ПОЛЕЗЛА! Попой кверху, носом книзу. Как таракан) Спустилась ровно на 2 метра. Стою и рассуждаю в панике – дальше вниз не полезу, боюсь скатиться в обрыв. Наверх тоже не пойду – просто не выберусь, ноги соскальзывают обратно. И чо мне теперь делать?!

Пока зависала в астрале, мимо проскакала местная дева в длинной юбке:
- Чо эт вы тут за кульбиты показываете?
- Наверх хочу, к людям…
- Руку давай!
Дала, чо, жалко что-ли? Не успела глазом моргнуть, как дева наверх выскочила, меня из пропасти выдернула. Эээ… так это так просто, оказывается?!!! И совсем не страшно? Тогда я назад ХОЧУ, вниз!!! Я всю ленту целиком посмотреть хо-чууу…

Но время было выделено всего полчаса. И оно уже закончилось. Это был мой вселенский ПЛАК тура!!! Я хотела вниз!!! Ни о чём другом не могла думать. Но автобус нас уже мчал по просёлочной дороге…

…мимо опор ЛЭП.

Из печали выдернул голос Рудольфа:
- Мы проезжаем мимо бархана Сарыкум! Это самый крупный одиночный бархан в Европе.

Я вся в расстройстве от непокорённого островка… потому не впечатлилась… даже напротив – стала спорить: какой же это бархан?! У нас кирпичный завод в округе таких барханов десятки накопал. Не успеваем следить, как они с места на место кочуют.

[Ната-ли]

Очаровавшись каньоном, едем в столицу. Въехали в Хасавюрт – резкий контраст с Чечнёй: бедность, нищета, запустение, даже дорогу с дороги смыло. Дагестан почувствовал наше отношение и начал мстить: закрутил в водовороте дорожных развязок, создал непробиваемую пробку, пришлось разворачиваться и ехать назад. Потом в самой Махачкале полчаса искали пристанище для обеда.

Ездили кругами вокруг нашего ресторана, будто под воздействием нечистой силы.

Пока водитель ориентировался в дороге, мы для себя подмечали интересные фишечки. Вот, например, дагестанский дедушка будто невзначай присел поближе к парижскому бутику.

А всё потому, что наряды в Махачкале… как бы сказать… тут не то что Париж, тут даже Грозный рядом не стоял. Одежда поразила, удивила, даже немного шокировала. Большинство девушек/женщин – в чёрном, мрачном.

О, а в это белоснежное чудо мы, наверное, на обзорке зайдём. Оч-чень красиво! На фоне махачкалинской тоскливости мечеть выделялась яркой жемчужинкой. Пролетели мимо неё быстро, едва рассмотреть среди кустов успели. Скорее бы на экскурсию…

Но сначала у нас национальный обед! Продолжаем искать ресторан. Внимание снова падает на девушек. Ну, насколько же разительное отличие с чеченками. После ярких нарядов грозненских красавиц чёрные халаты местных дам навевали тоску. Мысль в голове обрела чёткие формы: «Ты не где-нибудь. Ты в ДАГЕСТАНЕ! Тут не забалуешь…».

Да и сам город не показал себя с лучшей стороны, опутал себя проводами. Нет, тут я точно не пошла бы ночью гулять!

Но почему же они все в чёрном-то?

Город невысокий, провинциальный. Никогда бы не подумала, что это столица.

Хотя тут всё же есть красивые уголки.

И даже зеркально-современные небоскрёбы! Ааа… это банк… усё понятно!

Блин, где же ресторан-то?! Мы уже пол Махачкалы проехали. Наконец, сориентировались. Высадились. Прошли в зал. Сели. Сидим. Ждём еду. Некоторая еда уже была - хлеб, помидоры-огурцы и национальный салат из крабов и яиц с майонезом.

Но мы ждали чего-то более национального. У нас же в программе заявлен обед с блюдами национальной кухни! Ждали очень долго. Нет, не так… ждали вечность! За это время можно было бы две полноценных экскурсии провести. Вспоминаю с ностальгией Италию:
- Там так же долго обслуживают!
Марина возражает:
- Не так! В Италии, получив заказ клиента, идут крабов для салата выращивать. А тут только море копать начинают!
В чём же дело? Почему администрация ресторана оставила за собой право «не обслуживать»?! Одеты мы все ярко, красиво. Может, слишком ярко? Может, надо было в чёрненькое завернуться?

Наконец, принесли первое. Национальный суп из доширака.

Потом второе. Национальный рис с котлетой, посыпанный национальной петрушкой.

Мда…  День не задался. Перед Махачкалой заблудились, в самом городе кругами ездили, потом в ресторане ждали, пока море выкопают… Несколько часов потерянного времени. И полчаса на Сулак! Брови насупились…

[Ната-ли]

После обеда – экскурсия. Ух… хочу в мечеть Юсуф Бей Джами. Она была открыта в 1997г. В строительство огромный вклад внесла богатая турецкая семья, поэтому не удивительно, что за основу был взят образец Голубой мечети Стамбула.

Правда, в отличие от турецкого аналога джума-мечеть Махачкалы выполнена в белоснежных тонах. Изначально мечеть вмещала не более 8 тыс. прихожан, но после глобальной реконструкции 2000-х, когда на строительство собирали «всем миром», ее вместимость увеличилась почти вдвое (до 15 тыс. человек).

Но… пока мы идём в городской парк. У лезгина Сулеймана Стальского на шапке обосновались голуби. Совсем не чтут поэта, крылатые бездари.

Забавно… парк – главное место отдыха горожан, но рядом бренчат проносящиеся мимо поезда.

Фонтан не работал.

Зато по всему парку ребята из «Единой России» организовывали мероприятия в честь дня Российского флага.

Показала им, что приехали мы издалека.

На этом изучение парка закончилось. Едем дальше… к мечети, наверное. Ненадолго десант выходит посмотреть через прутья забора на местную реку и панораму Махачкалы.

Прильнули к решётке, сделали пару снимков, грузимся. Теперь – в другой парк. Их в городе два, нужно зачем-то оба посмотреть.

Хотя чего на парк смотреть? Парк как парк, как в любом другом городе. Интереснее рассматривать дагестанок. Точнее, их наряды.

И снова преобладает чёрный цвет.

Не знаю… мне скучно… хочу в мечеть… не хочу слушать про каждого дагестанского героя, погибшего в ратных боях…

Хи… 500 рублей. За сорванный букет. В Грозном 5 тысяч только за то, что ногой на газон наступишь. За сорванный цветочек, наверное, кредит брать придётся)

Нда… удивительное сочетание! Вроде бы Кавказ един, да и республики соседствуют. Но насколько же они разные! Во всём!!!

Уходим из парка. Теперь уже в мечеть? НЕЕЕЕТ?!!! А куда? Уезжаем из города? Экскурсия закончена?! Осмотр двух парков - это ВСЯ ЭКСКУРСИЯ?????
Ну прости, Махачкала. Может, ты и красивая… но нам тебя не показали… поэтому в памяти ты останешься серенькой мышкой. Хаотичной, недисциплинированной, мрачной мышкой, с которой не хочется дружить.

Лучше бы на проспекте вышли, там как раз концерт в честь праздника проводился. Пока стояли на светофоре, удалось уловить краем уха национальные песни.

Но не вышли… едем в Дербент. Расул Гамзатов с печалью во взгляде провожает туристов.
Прозаические произведения и стихи великий дагестанец начал писать уже с 9 лет. Перед поездкой прочла роман Расула Гамзатовича «Мой Дагестан». Поразило отношение автора к его Родине. После прочтения чётко осознала, что патриотизм – это не набор букв, не пустое слово, которое бессмысленно мелькает в  речи. Это искренняя и глубокая любовь к тому месту, где ты родился.

Из стихотворений понравилось одно, в котором ярко описывается, почему на Кавказе царит мощное уважение к старикам:

СТАРЫЕ ГОРЦЫ

Они в горах живут высоко, с времён пророка ли, бог весть,
И выше всех вершин Востока считают собственную честь.

И никому не сбить их с толку, такая зоркость им дана,
Что на любого глянут только — и уж видна его цена.

И перед боем горцам старым от века ясно наперёд,
Кто выстоит, подобно скалам, кто на колени упадёт.

И ложь почувствуют тотчас же, из чьих бы уст она ни шла,
Какой бы хитрой, и тончайшей, и золочёной ни была.

В горах старик седоголовый, что ходит в шубе круглый год,
Так подковать умеет слово, что в мир пословица войдёт.

О, горцы старые! Не раз им ещё народ воздаст хвалу.
Служил советчиком их разум и полководцу, и послу.

Порою всадник не из местных вдали коня пришпорит чуть,
А старикам уже известно, зачем в аул он держит путь.

Какой обременён задачей, легка она иль нелегка,
Посватать девушку ли скачет или наведать кунака.

Был Камалил Башир из Чоха ребёнком маленьким, когда
Старик предрёк: «Он кончит плохо, и многих горцев ждёт беда.

Их дочерей и женщин скоро красавец этот уведёт.
Спасая горцев от позора, родной отец его убьёт...»

Когда над верхнею губою у Шамиля белел пушок
И босоногою гурьбою Шамиль командовать лишь мог, 

Сказал о нём ещё в ту пору старик гимринский как-то раз:
«Дымиться он заставит порох, и будет гром на весь Кавказ!» 

Старик, услышавший в ауле стихи Махмуда в первый раз,
Сказал: «Он примет смерть от пули, из-за красивых женских глаз...» 

Душой робея, жду смущённо, что скажут про мои стихи
Не критики в статьях учёных, а в горских саклях старики.

Они горды не от гордыни, я знаю: им секрет открыт,
О чём в обуглившеёся сини звезда с звездою говорит.

Они горды не от гордыни, путь уступая их коню,
Я в гору еду ли, с горы ли, пред ними голову клоню.

За окном мелькает памятник русской учительнице. 10-метровая бронзовая скульптура женщины с книгой и глобусом возвышается над озером. Ну и что, что мелькнули только железяки. Нам же русским языком объяснили, кому этот памятник посвящён!

Появление памятника русским учителям в столице Дагестана объясняется легко. Вплоть до начала XX в. многонациональные народы республики (почти 60 этносов) не могли общаться между собой. Аварцы не понимали даргинцев, а табасаранцы – кумыков и лезгинов. Каждый аул жил обособленно от других, что мешало развитию и процветанию. С установлением власти Советов, правительство приняло решение направить в Дагестан русских учителей, которые помогли бы народам научиться говорить на одном языке и понимать друг друга. Идея удалась. Несмотря на то, что каждый народ в Дагестане по-прежнему говорит между собой на своем родном языке, общим для всех считается русский. Зачастую говорят местные с сильнейшим акцентом, но это не мешает им и нам понимать друг друга.

В общем, памятник проскочили мимо. В мечеть не зашли… Всё отведённое время потратили на великое стояние в парках.
Смеркалось.

В Дербент приехали уже затемно. «Океан» не мог принять всех желающих, поэтому 7 горцев поселились отдельно. На заселение семи человек ушло 45 минут! До «Океана» 5 км ехали почти полчаса. Заселились в 11 вечера.

Это был самый некрасивый день тура! Самый бестолковый день. День, прошедший под знаком потерянного времени. Из всего дня можно вспомнить только яркое получасовое пятнышко на Сулаке.

[Ната-ли]

6 день (Дагестан)

Урок русской литературы в кавказской школе. Учитель:
- Мага, дарагой, расскажи нам басню.
- Басня Крыладзэ "Стрэказэл и Муравэл".
Муравэл все лэто работал, работал, поле засэвал, хлэб пахал, слушай, да.
 А Стрэказэл все лэто бэгал. Лэто кончился.
Стрэказэл приходит к Муравэл и гаварит:
"Слушай, дарагой, дай хлэба для душа, да!"
А Муравэл отвечает:"Ты, слушай, все лэто бэгал, ничего не дэлал, зима прышел и ты есть прышел прасить, да?
Иди к черту, Мух праклятый!"

 

Список ИНЫХ миров по программе:
- Дербент

Силой мысли перенесёмся в:
Китай
Италия

ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ПАДИШАХЕ

То, что Петр Первый (или, как его называли на Кавказе, Белый Падишах) в 1722 году побывал в Дербенте, — это не легенда, а исторический факт. По сей день в петербургской Кунсткамере хранится парик, сделанный из волос царя: он приказал состричь их во время похода на Дербент из-за нестерпимой жары.

Дербентцы вручили Петру ключи от города и пригласили остановиться в богатом доме, но он предпочел жить на берегу — в домике-землянке, который построили ему солдаты и остатки которого можно увидеть в Дербенте до сих пор.

О деталях пребывания Петра в Дербенте ходит множество легенд. Например, рассказывают, что, когда Белый Падишах входил в город, случилось землетрясение. Царь не упустил возможность укрепить свой рейтинг и заявил: «Сама природа делает мне торжественный прием и колеблет стены города перед моим могуществом», после чего трижды ударил нагайкой по воротам, и землетрясение прекратилось. А еще рассказывают, что, ожидая прибытия флота, он в нетерпении прорубил окно в стене дербентской крепости, чтобы видеть море. 

Каспийское море, на котором будем отдыхать 5 дней, тоже пестрит тайнами и загадками. НЛО, гуманоиды, исчезнувшие цивилизации... УХ, как интересно-то) Тайны и загадки моря: http://ezoterik-page.com/zagadki-kaspijskogo-morya/

Тут есть видео про найденное в Дербенте морское чудовище, пожирающее купальщиков: http://paranormal-news.ru/news/chudovishhe_kaspijskogo_morja/2014-11-28-10151

НИ-ФИ-ГА-СЕ-БЕ-МИС-ТИ-КА!!!

[Ната-ли]

Сегодня у нас Дербент. И завтра Дербент. И все 5 ночей мы проведём в Дербенте. Обедали прямо на берегу моря, под шум волн. Ляпота! Только представьте себе картину – море шумит, чайки кричат, небесная синь уходит за горизонт… и мы сидим на открытой террасе, смакуя несолёную манную кашу с комочками.

Первый день посвящён знакомству с городом. Объект номер раз – крепость Нарын-Кала.

Перед поездкой меня не оставлял в покое вопрос о туристической экипировке. Можно ли ходить по улицам в платье а-ля обычное?  Оказалось, можно! Местные обычаи, конечно, не приветствуют слишком откровенных нарядов типа сарафанов без бретелек или шортиков, обрезанных по самое «не могу», но платок и длинные юбки — тоже крайность. И они вовсе не обязательны. Туристы здесь одеваются, кто во что горазд.

В крепости можно осмотреть:
- водяные резервуары;
- термы (Италия, привет);
- мечеть (древнейшая в России);
- крестово-купольная церковь V века;
- ханский дворец.
- подземная тюрьма — зиндан. Внутреннее пространство тюрьмы сужалось кверху, поэтому выбраться из нее было невозможно. 

Проходим в цитадель.

Как я сейчас понимаю, группа с экскурсоводом пошла осматривать остатки ханского дворца… я как-то неосмотрительно отделилась, поэтому дворец остался неосмотренным.

Меня манила стена. Стена, по которой можно обойти весь периметр цитадели.

Даже китайцы, предки которых построили Великую китайскую стену, смотрят на дербентскую крепость с удивлением и восторгом. Возраст ее стен перевалил за 2 тысячи лет! С давних пор крепость была форпостом, защищавшим участок Великого шелкового пути.

Цитадель (Нарын-кала) занимает вершину ближайшего к морю холма. Путь вдоль берега неприятелю преграждали две параллельные крепостные стены, с одной стороны примыкавшие к цитадели, а с другой уходившие в море, препятствуя обходу по мелководью. Меж этими стенами и располагался город Дербент.

С противоположной морю стороны крепость была защищена 40-километровой горной стеной, призванной предотвратить обход города по горным долинам и перевалам. То есть цитадель была НЕПРИСТУПНА со всех сторон!

Это, как я поняла, гауптвахта.

Внутри – ни о чём не говорящий музейчик: несколько картин, пара нарядов и кое-что по мелочи)

Зато пушки какие! Деревянные. И обиты железом.

Воссоединяюсь с группой и иду дальше осваивать территорию в несколько гектар.

[Ната-ли]

Совместно подходим к крестообразному водохранилищу. Хорошо, когда объекты подписаны)

Хранилище было закрыто на ключ, но нам на минутку открыли.

Снова утекаю к древним стенам толщиной в три метра и высотой 10-12 метров. Есть мнение, что их возраст равен приблизительно 6 тысяч лет. Официально – две тысячи… но сами дербентцы говорят о цифре 6. Неужели это сконструировал тот самый древний человек, для которого выдалбливание кокосовой мякоти острой палочкой было пределом интеллектуального напряжения?

За стенами древней цитадели раскинулся современный город вперемешку со старыми магалами.

Мысли человека современного понять порой просто невозможно. О чём он думает? Если стоит памятник – нужно обязательно на него залезть? Если дерево – обязательно к нему что-то привязать? Ветви уже до самой земли склонились, а к ним всё вяжут и вяжут… Этого мне не понять.

Вот эти красивые купола – не храм, ушедший под землю. Это женско-мужские бани.

Существует легенда: когда женщины купались в бане и мужчина хоть раз взглянул в сторону бани, ему выкалывали один глаз, если смотрела женщина в сторону бани, когда купались мужчины, ей выкалывали оба глаза. Обратите внимание, что глаза выкалывали только за взгляд на БАНЮ! Что делали с теми, кто на самих моющихся взглянул? Сразу убивали? Непонятно… если им друг друга обнажёнными запрещалось видеть категорически, как они там размножались-то?!

Сами бани тоже удивительны: после разогрева помещений горячая температура в них могла поддерживаться всего одной свечой. Насколько это соответствует действительности, пытались проверить ещё советские ученые. Проверили. Поверили. Но секрет так и не разгадали.

Задержались у «ворот позора». Названы так потому, что в минуту опасности правители города уходили сбегали через этот выход.

Вот и всё… крепость осмотрена. Идём на выход. А хотелось бы задержаться, остановиться, осмыслить удивительный мир прошлого.

Перед прощанием с цитаделью непременно заходим в сувенирный магазинчик. Не-не… по «официальной» версии заходим в музейчик.

Но он мало кого интересует, все утекают в соседнюю лавочку)
Вы меня простите… возможно, это самые баранистые бараны во всём Дагестане… и мы с Мариной купили самых небаранистых… но ДВЕ тысячи за одного глиняного… размером с яблоко… это уже запредел!

Увидела тут серебряный браслет почти мечты… 4 тысячи! Ого-го… Воздержусь, подожду встречи с Кубачами. Там должен быть большой выбор. Тут же всего несколько штучек лежит на витрине.
Вместо браслета купила лезгинов. Не, не этих. Мои весёлые, танцы танцуют. Будут теперь в моём страсбургском вертепе собравшихся волхвов кавказскими танцами развлекать.

Теперь уже окончательно ВСЁ! Спускаемся по двум сотням ступенек…

Идём пить чай с местными вкусняхами.

[Ната-ли]

Буквально у последней ступеньки длинной лестницы в кустах цветущего граната расположился неприметный чайный дворик. Направляем туда свои уставшие стопы.

За длинными столами под гранатовыми деревьями для нас уже накрыты столы.  В качестве сладкого угощения предлагался шербет и рулетики. Ну, товарищи… это… это что, угощение? Размером со спичечную коробочку? Им угощаться нужно или просто понюхать дали?

Рулетик в полтора раза больше, то есть полтора коробка. И стаканчики… такие крохотульные стаканчики))) Первый раз такие видела. Не, второй. Первый – в отеле. Ага, нам утром в такие же чай наливали.

Но что тут было совершенно удивительным – это чай! Даже не могу сказать, что просто вкусный. Он НЕОБЫКНОВЕННЫЙ!  Спрашиваю хозяина, чо за фокус с напитком? Почему такой вкус обалденный?!
- Дело не в чае… ну и чай, конечно же… но главное – вода! У нас вода из горных родников.

Вон оно что! То-то я думаю, привезла эксклюзивный кавказский чай, а он по вкусу ничем от стандартной Нури не отличается.

В общем, угощали нас божественным напитком. Но шербет… видимо, именно столько было оплачено) Хотя хозяева старались угодить изо всех сил. Например, попросила холодной воды. Ну не могу я охлаждаться горячим чаем. Думала, принесут такой же милипизерный стаканчик. Нет! Принесли бутылочку холодной горной воды. КАЖДОМУ!

Но вот чай выпит, шербет доеден, сидим кайфуем. Уже и забыли, что у нас программа должна дальше продолжаться. Хозяева волноваться начали – почему гости не уходят? Хлопотать стали, не знают что ещё предложить. Оплаченный шербет-то уже съеден. Решили угостить дарами своего сада. Инжир крохотный, но вкуууусный… Ну, мы и пособирали там урожай)

Гранаты собирать не предлагали. Не потому, что испугались сжирающейвсёподчистую саранчи. Просто плоды ещё не зрелые.

Честно говоря, мы уж притомились тут… чай выпит, инжир поеден, гранат перефотографирован, лестница крепостная тоже. Да мы уже все владения чайханы отсняли. Но почему-то всё стоим и чего-то ждём…

Оказалось, наш двухэтажный зря ветки во Владикавказе сшибал. Теперь ему прилетела осетинская вендетта, и наш золотистый сдох. Насовсем! Так вот почему мы последние пару дней по горам ездим без кондиционера… томимся в салонной жаре без глотка свежего воздуха… вендетта, значит!

Ну ладно. Дальше программу будем пешком выполнять! У нас на очереди магалы. Не путать с мангалами.

[Ната-ли]

История Дербента настолько богата, что о ней можно писать целые тома. Находясь между непроходимыми горами с одной стороны и морем с другой, Дербент служил защитой Передней Азии от нападений варваров. Старый город сегодня занесён в список ЮНЕСКО. Хотя туристов городе практически никогда нет. Разве что ТТВ сразу 2 группы прислал одну за другой)

Первые поселения на территории Дербента возникли 6 тысяч лет назад. За эти века произошло много событий:
В середине 5 столетия персы основали здесь свою крепость, отгородив крепостной стеной проход между морем и Кавказскими горами.
В 7 столетии в город вторглись арабы, попутно превращая Дербент в один из основных кавказских центров влияния.
В 11 столетии Дербент завоевали турки, но это не продлилось долго.
В начале 13 столетия явилась татаро-монгольская орда, после которой город и утратил своё прежнее благополучие.
Во второй половине 17 столетия казак Разин в начале своего похода активно штурмовал Дербент, даже взял его.
А уже в 18 столетии этот город было почти невозможно удержать, отвоевывая его у персов и турков.
При Пётре Великом Россия сумела официально завладеть Дербентом. И опять же не навсегда. По прошествии 13 лет город был передан Ирану. А в 1813 году Дербент, наконец, окончательно стал российским. 

Вот эта дверь сохранилась как раз со времён Петра Великого. Или от Разина ещё осталась?!

Эта уже более современная, советского периода.

Напомню, что мы шагаем по магалам. Магал –небольшой район старинного восточного города, сосредоточенный вокруг мечети, под цитаделью Нарын-Кала. В Дербенте 9 магалов.

Узкие и извилистые улицы полностью сохранили планировку средневекового города. В старые времена запутанный лабиринт имел оборонительное значение: если отряду врага удавалось проникнуть в город, то его стражи легко настигали неприятеля, загнанного в тупик, перемещаясь по плоским крышам городских домов.

Причем улицы не имеют названий, поэтому в адресах пишут номер магала и номер дома. Магал напомнил итальянскую Буссану…

Встречаем простолюдинную баньку. Царские-то термы находятся в самой цитадели. Здесь же всё по-простому, для рабочего, так сказать, кавказского класса. Причём, класса мужского.

На улицах стоит просто звенящая тишина, нарушаемая лишь топотом ног сорока четырёх горцев. Изредка проезжает лихой магалец, бравируя последней моделью своего железного коня. Добыл где-то крутой номер «сотня Ееее!» и гоняет теперь по пустынным магалам. Если бы не мы, то и похвалиться не перед кем.

Мы там вообще фурор произвели! Местные чуть из окон не вываливались, когда видели нашу многочисленную бригаду, бодро марширующую строем.

Этому вот крутые номера не удалось раздобыть. С обычными ездить - для кавказца позор на весь род до седьмого колена. Поэтому лучше без них, чем бесчестье на века.

Симпатичные ворота. Уже новейшей истории, не чета вратам петровской эпохи. Но… всё равно в Чечне краше, там бы такие дверки ещё и позолотили.

Далекооо мы уж от мужской баньки-то утопали. Можно и женскую построить. Строители, видимо, надеялись, что вымытые мужчины с женщинами не пересекутся по пути.

Так прикольно… не раз уже такие вывески встречаю… но время нет зайти. Интересно, что там продают?

Наконец дошли до цели – магал номер 7!

Его изучим подробнее.

[Ната-ли]

Главная достопримечательность этого магала – Джума-мечеть. Да не просто мечеть тут обосновалась, а целый комплекс зданий, включая медресе – мусульманскую духовную семинарию.

Это непритязательное здание – и есть сама мечеть.

Взгляд падает на арабскую вязь. Как же это красиво…

Потом тот же взгляд замечает, что в мечети-то, похоже, нет никого. Почти. Один вот залётный только… пожалуй и я зайду…

Разулась, вхожу. Упс! А где второй этаж для женщин? Снесли что ли?! Пока стояла раздумывала, как быть дальше, в мечеть вошли два вьюноши. Я к ним:
- Тут женщинам дозволено ли бывать?
Они как-то странно переглянулись. Я повторяю медленно, почти по слогам:
- Я туристка. Хочу пройти в мечеть. Но тут только один этаж. Вот и думаю. Не нарушу ли традиций, если пройду внутрь.
Те снова смотрят друг на друга и пожимают плечами. Ну, товарищи-двоечники, так дело не пойдёт! Вы что ли сюда первый раз пришли? Не знаете что ли, бывают тут мусульманские женщины или нет? Пытаюсь добиться ответа:
- Ну так как? Можно или нет?!
Ребятки снова переглянулись и махнули рукой:
- А, фиг с ним, проходите!
Как это фиг с ним? КАК фиг?! Я, значит, пройду… а мне, значит, потом аллах кару пошлёт? Нафиг, нафиг… обулась и боком-боком отсюда. Пошла гулять по территории.

Не знаю, к каким таким помещениям подошла, но из дверей вышли женщины в чёрном. Стали интересоваться: кто мы такие, откуда и зачем тут. Объяснила, что любопытные туристы, знакомимся с Кавказом. Не уверена, что дамы поняли значение слова «туристы», потому как уточнили:
- Гости?
- Ну… как бы да… в гости приехали.
- Подождите, - сказали дамы и скрылись в помещении. Через секунду выходят с пирогом в руках:
- Гостей нельзя без угощения отпускать!

Пока поедала пирог, наши в мечеть пошли. Упс, оказывается, так можно. Самое прикольное – одёжка. То, что нужно облачиться в мусульманскую хламиду, мы уже знали. Не знали, КАК она выглядит в Дербенте. Описываю: длинная, широкая, серая, с огромным остроконечным капюшоном вместо платка. В общем, со стороны картина смотрелась забавно. Будто законспирированные иллюминаты собрались, чтобы установить новый мировой порядок.

На стенах мечети висят прикольные коврики. Не поняла – то ли это коврики для молитвы… то ли выставка ковров.

Фотоаппарат отказывался работать внутри помещения, пришлось выйти.

Под этим камнем покоятся несчастные… много несчастных.

Повсюду стоят лавочки.

Думала, обычные. Присела. А там – слова назидания:

Вот уж, поистине…

Осмотрев мечеть, вышли из магала на волю. И ВСТАЛИ! Никто не был в курсе очередного великого стояния.

Поэтому стали фотосесситься. На фоне магалов, крепостных стен, гранатовых деревьев.  Сидя, стоя, лёжа, полулёжа, полустоя, с вытянутой рукой, ногой, разными поворотами головы и тела, в очках и без,… Перефотографировали каждую выбоину на стене...

А… понятно. У нас же автобусик сдох! Ишшо когда мы Нарын-Калу осматривали.

[Ната-ли]

Наконец, приехали 3 местные газельки, захватили нас и повезли в «Шёлковый путь», дабы обедом смягчить волнение.

По пути посмотрели на «современный» Дербент, на нравы на дорогах. Город понравился, похож на маленькие российские городки, где все друг друга знают.

Приехали на окраину Дербента. Ресторан большой, красивый, в зале – огромные панорамные окна. Правда, панорама не вдохновляла, но всё равно место приятное.

Первое же блюдо восхитило! Садж вкуснейший. Эх, такую бы сковородочку на одного)

Пока мы наслаждались дербентскими дарами, выяснилось, что одна из газелек тоже по пути сдохла. Так что пассажиры в ней оказались дважды несчастными. Нет, трижды. Им ещё и порций не хватило.

Обедали снова долго – час минимум. Дальше на очереди – местный рынок и магазин коньяка. В магазин возжелали не все, потому стали просить одну газель для возврата в отель. Низ-зя! Всем положено ехать за коньком!

Я к коньяку/вину/пиву равнодушна. Ладно бы – завод, где можно посмотреть на процесс. Но смотреть на процесс покупки… нет, не хочу. Хочу в отель, на море. Поэтому мини-группы стали отделяться от основного коллектива и утекать в дебри рынка. Закупаться местными вкусняхами.

Местных оказалось крайне мало. Только урбеч и мёд.

Фрукты все привозные. Местные вдоль дорог продают. По копеечным ценам. Например, ведро груш всего 80 рублей. На рынке цены ничуть не отличаются от наших.
Товар прикольно подписан: банка, банка, полба. Чо в банках, самой приходиться догадываться.

У очередного развала увидела сушёные фрукты-ягоды. Впервые увидела сушёную вишню. Покупаю! Дагестанские бабульки начали говорить наперебой:
- Путинка!

Эээ… чоэт я путинка-то? Стою в раздумьях, пытаюсь понять – это они так хвалят или оскорбляют… А бабульки снова, уже помедленнее:
- Пу-тин-ка!
Ну что, отвечать как-то нужно. Они явно ответа ждут. Максимально вежливо пытаюсь мысль донести:
- Да и вы такие же Путинки… в одной стране живём.
Бабульки ещё медленнее и с выражением:
- Путин. КА? Живёт КА?!
- Ааа… как живёт? Всё хорошо у него, спасибо. Сопли вот только последнее время замучили, а так всё нормально.

Закупились фруктами на вечер, украсили сверху «вишенкой» - огромным арбузом. С такой вишней нужно срочно такси искать. У рынка можно договориться за 150 рублей. Но продавец арбузов сам вызвал за 70. Сейчас, говорит, подъедет чёрная 10-ка с номером  924. Стоим, ждём такси. А его нет и нет. Пошли снова к продавцу:
- Нет там никакой чёрной десятки.
Сынишка продавца (деловой такой малец, помогал отцу торговать) пошёл с нами:
- Ща найдём!
Подходит к белой (!) машине с номером 128 (!!!) и говорит:
- Вот она, садитесь!
Мы в шоке:
- Так же и цвет другой, и номер…
Мальчоночка офигевает от нашей привередливости:
- НУ И ЧТО???

[Ната-ли]

В общем, доехали до отеля. По пути таксист нас ещё и к банкомату завёз, деньги для Кубачей снять нужно было.

В отеле сразу побросали вещи, отправились на мореее…

Сначала пару слов об отеле. Стоит он на самом берегу моря. Я бы даже сказала – в самом море)

Номера разные. Семейные, с общей кроватью, большие, двухкомнатные. Со шкафом-купе, мягкой мебелью в гостиной, небольшой прихожей. В общем, номера ОЧЕНЬ большие. Двухместные крохотульные. С тремя крючками для одежды вместо купе и единственным стулом. Одежду можно складывать прямо на полу.

Холлы на этаже с панорамными окнами, выходящими на море.

Наверху есть небольшая смотровая площадочка. К ней по винтовой лесенке подняться можно.

И посмотреть на город. Или на море. Или на всё сразу.

Итак, море. Солёное, густое и тёплое, как остывающий суп. В нём, как считает официальная наука, и зародилась земная жизнь. Но по неизвестной причине океан начал мелеть и образовалась суша. Вот на неё-то и выползла самая умная из древних рыб, опираясь на плавники. Потомки этой рыбы возвели Дербент, построили отель «Океан». Из которого мы идём на пляж...

Первое, что поразило, - пляж ракушечный! Полностью ракушечный)

Никогда такого не видела. Это ж просто какое-то ракушечное наслаждение:

Море мелкое, до глубины идти, как до… Азербайджана. Вроде как раз он на противоположном берегу озера.

В конце августа ветерок уже не тёплый… ощущается приближение осени. Вечером вообще купаться прохладно. Поэтому выходим из воды и идём на вечерние посиделки.

[Ната-ли]

7 день
Печальная песнь Дагестана

"Спустилась тьма, безмолвие в горах.
 Молчанье грозно предвещает бой.
 Последний стан и нет пути назад.
 Гуниб в кольце, он обречен судьбой.
        В осаде крепость, горький путь войны,
        Последний стан мятежного Имама.
        Пятьсот мюридов в нем обречены,
        На стыке гор Чечни и Дагестана"

Гуниб

"Кто не посетил Гуниб, - говорят горцы, - тот не был в Дагестане". Гуниб – не заштатный городишко, здесь сам император Александр II бывал. Здесь имам Шамиль держал свою последнюю оборону. В этом райском месте когда-то рвались пушечные снаряды, звенели сабли. Здесь была поставлена точка в многолетней Кавказской войне…

В Верхний Гуниб Шамиль с семьей и оставшимися с ним мюридами прибыл в апреле 1859 года. Позади были полвека Кавказской войны, 20 из которых возглавлял Шамиль. На исходе войны у стареющего Имама остались только этот маленький высокогорный аул и 4 сотни верных наибов. И все же Шамиль не хотел сдаваться. В августе российские войска взяли гору в осаду.

 « Гуниб - высокая гора, я стою на ней. Надо мною Бог. Русские внизу. Пусть штурмуют» - не сдавался Шамиль. В ночь на 24 августа «охотники» Апшеронского полка вскарабкались на отвесные скалы и к утру вошли на плато Верхнего Гуниба. Горцы сражались отчаянно, но силы были не равны. Шамилю опять предложили сдаться добровольно. И он принял нелегкое решение… Князю Барятинскому вышедший из крепости имам сказал:
- Я простой уздень, 30 лет дравшийся за религию, но народ изменил мне, а наибы разбежались, я утомился и стар, мне 63 года… Поздравляю вас с владычеством над Дагестаном и от души желаю Государю успеха в управлении горцами для блага их.

О героических временах напоминает сегодня «беседка Шамиля», возведенная на месте, где мятежный имам добровольно сдался в плен, дабы прекратить кровопролитие на Кавказе.

Еще один исторический раритет – царская поляна.
В общем, беседку с поляной и будем сегодня осматривать.

 

[Ната-ли]

В 9 утра стартовали на трёх микроавтобусах. Почти уже из Дербента выехали, как… блин… у нас же ещё семеро в другом отеле квартируются… забыли про них. Пришлось вернуться. Возвращались всем колхозом всей автоколонной. Ездили везде сплочённой командой.

Это мы так по неопытности думали, что везде будем ездить вместе. Опыт показал, что всё совсем не так. Водители у нас были разные. В смысле – по темпераменту разные. В первом микрике сидел любвеобильный настаящый полковник кавказец, который с первых минут поездки развил немереную скорость!

Нам  достался спокойный иранец Фарух. Ехал со скоростью престарелой черепахи. То есть отстали мы от основной команды сразу же и безвозвртно. Потом вообще с дороги сбились, хотели уж назад возвращаться. Если бы не Марина, как опытный автолюбитель контролировавшая путь с помощью указателей, до Гуниба не доехали бы.

Зато нас на протяжении всего пути развлекали интересными рассказами. Например, о том, как дед Фаруха с семьёй бежал из Ирана. Тогда многие бежали, шли пешком в разные страны. Фарухи в Дагестан пришли.

Узнали и о местном обычае за всё платить: за садик, школу, устройство на работу. Даже за армию платить нужно!
Эка невидаль, как будто у нас по-другому. Тоже за всё платим. Фарух продолжает рассказывать:
- Учился в московском институте экономики. Призвали в армию, временно отказался, хотел доучиться. Дали какой-то военный билет. После окончания вуза пошёл в военкомат «Хочу служить». Мне отвечают, мол, нельзя, непригоден. Я возмущаюсь «Как непригоден? Я молодой, здоровый, хочу служить». В общем, пришлось заплатить, чтобы в армию взяли.

Мы в шоке:
- Так у вас платят, чтобы СЛУЖИТЬ? У нас вроде как наоборот…
- У нас служат все! Если парень не служит в армии, это позор большой.

Ни фига себе порядочки.
Тем временем подъехали к историко-архитектурному комплексу Андалал.

Прочитали молитву горца и полезли на сторожевую башню.

Полюбовались с неё на красоты Кавказских рек.

Кстати, реки тут без дела не простаивают. Зря, что ли, они горные. Мощное течение используется  ГЭС имени Расула Гамзатова.

Тут даже не течение… вода срывается с огромной высоты, разбиваясь в пыль.

Теперь уже без остановок в Верхний Гуниб.

На центральной площади сфокусировалась вся официальная жизнь села – госучреждения, школы, магазины, рестораны.

Мы выбрали ресторан, идём на гунибский обед.

К тому, что обслуживают на Кавказе долго, мы уже привыкли. Поэтому сразу пошли рассматривать сувениры, расставленные по периметру зала.

Наконец, принесли еду.

Над хинкалом наш Фарух посмеялся: это вообще не хинкал! В нём должно быть много мяса и мало теста, а не наоборот. И обязательно должен быть бульон.

Ну и ладно, ну и не больно надо. Зато пироги, как всегда, были вкуснейшие!

Потом чай с необычным сахаром. Зелёным.

В заключение пира живота были местно-гостевые танцы.
Ой, чот мы тут затанцевались не на шутку. У нас же программа запрограммирована…

[Ната-ли]

Сразу за рестораном начинается парк Победы имени Расула Гамзатова. Тут, судя по всему, всё называется его именем.

На самой высокой точке парка возвышается стела с журавлями.

Гид Шахназар начинает рассказ.

А мы очаровываемся острыми пиками гор.

Не по этому ли серпантинчику мы только что ехали?

Ах, эти величественные скалы. Говорят, что в них можно рассмотреть профиль девушки. Гора так и называется - «Спящая Красавица» или «Дочь Шамиля».

По преданию у одного хана росла дочь необыкновенной красоты. В нее влюбился местный пастух. Чувства были взаимны, однако, на благословение от отца можно было не надеяться. Хан сильно разозлился, узнав о влюбленных. Отправил он свою дочь на гору, чтобы та подумала о своих чувствах. Девушка не могла отказаться от любви. Долго думала она, пока не уснула. Утром слуги хана поднялись на гору и обнаружили, что девушка превратилась в камень. Пастух не смог выдержать горя и также окаменел. Теперь можно увидеть, что напротив горы «Спящей красавицы» стоит скала Кегера, которая по своим очертаниям напоминает голову пастуха.
Не знаю… никакую дочь так и не увидела…

Познакомились с парком, теперь едем выше.

Туда, где Шамиль с царскими войсками сражался. Проезжаем через ворота его имени.

Делаем кратковременную фотоостановку.

Местные коровы офигели от нашествия огромного отряда незнакомых личностей. Мы же офигеваем от их умения скакать по горным склонам. Ещё в Ингушетии я поражалась, КАК коровам удаётся НЕ падать с практически отвесных скал?! Там какие-то специальные горные коровы?! У которых, как у зайцев, передние ноги короче задних?

Но виды… какие же тут очаровательные виды!!!

Продолжаем путь по дороге, усыпанной минами. Местные говорят, что это деньги валяются. Кстати, на этой горной дороге один из наших автобусиков подсадил двух девушек, идущих из магазина. Радость попутчиц не описать словами – ведь ходить по горам им приходиться по 10 км каждый день. Ходить в магазин! 10 км! По горам!!! Каждый день!!!

Хотя тут только и можно ходить, ездить совершенно невозможно. В общем, началась у нас трясучка. То есть тряска. Короче, тряска вместе с трясучкой. Мы подпрыгивали до крыши, оставляя на ней лёгкие вмятины.

Водитель осторожно выразил мнение, что не нравится ему этот подъём в природный парк и что может не стоит туда ездить. Дядя Шахназар (так его называл наш Фарух) впал в гнев:
- Как это не ездить в парк? КАК НЕ ЕЗДИТЬ??? Разве можно так говорить? Мы же тогда программу полностью не выполним! Нужно же всё посмотреть! Зачем же сюда люди ехали? Чтобы посмотреть! Вот и нужно им всё показать!!!  ВСЁ показать нужно, понял?!

Дядя Шахназар очень колоритный экскурсовод. Первый раз за весь тур услышала от него национально кавказское: «шашлык-машлык, баран-маран». О, кстати - за все прошедшие дни ни разу ни от кого не слышала колоритного «Вах». Да… не те кавказцы нынче пошли)

[Ната-ли]

Приехали в био-какой-то-там заповедник. Выгрузились. Дальше идём пешком.

И снова всё усыпано шиповником. Как на осетинском перевале.

Краски бомбические! Нет, всё-таки с картинами природы не сможет ни один художник соперничать. Какое же это наслаждение, любоваться на очарование рыже-янтарных оттенков.

Перед входом в парк стоит щит с перечнем местных пернатых. Кому-то он должен явно понравиться)

Человек разумный решил посоревноваться в своих способностях с естеством природы, понастроил тут искусственных водопадов с деревянными зайцами. Ни фига у него из этой затеи не вышло. Только печальную улыбку вызывает.

В парке понасадили многие сотни разных редких экземпляров. Некоторые из них еле удалось отыскать. Видите ли вы тут барбарис? Нет? А потому что он только с 2005 года в интродукции, ага.

Честно говоря, парк не впечатлил.

Нет, парки меня впечатляют. Удивляют, восхищают, очаровывают. Гулять в них – сплошное удовольствие.

Но, во-первых, ничего такого особенного, отличного от средней полосы, лично я там не увидела. Во-вторых, ехать в совершенно обычный дендрарий за тридевять земель по кавказским колдоухабинам…  смысла не увидела.

Белки на нас, наверное, обиделись и на связь не вышли.

Дядя Шахназар с радостным энтузиазмом пытался влюбить нас в то, что сам безмерно любит.

Мы чуть-чуть влюбились…

… и потопали обратно.

[Ната-ли]

По пути познакомились с пятнистыми оленями. Рогатыми…

…и совсем юными.

Рядом с вольером находится детский санаторий.

Детей очень много. Видимо, санаторий пользуется популярностью.

И учит детей самостоятельности. При нас деловые детки шустро торговались с тётечками при покупке томатов-огурцов.

Топаем дальше. Притопали на поляну. Фигасе! И чо тут такого неординарного? Приезжайте, как говорится, к нам в Нижегородскую область – у нас полян таких по вязанке на квадратный километр.

Правда, поляна тут не простая. Царская! Легенды гласят, что на этом лугу император Александр II устроил широкое  застолье в честь окончания Кавказской войны. Были выкопаны рвы для скамеек, а на возвышениях установлены столы.

На небольшом холме во главе столов стояло императорское кресло.

Дальше – знакомство с беседкой Барятинского. В центре ротонды – серый валун, тот самый, на котором сидел князь в момент переговоров с Шамилем.

Этот сюжет запечатлен на множестве картин. Камень – исторически подлинный, а вот беседке не повезло. Ротонда,  украшенная двуглавым орлом и чугунной плитой с надписью «На сем камне восседал генерал-фельдмаршал князь Барятинский, принимая плененного Шамиля 25 августа 1859 года», пережила не одно «покушение». В первый раз она была разрушена во время одного из горских восстаний, в 20-е годы прошлого века местные комсомольцы сбили с восстановленной беседки двуглавого орла, а в конце 90-х её взорвали ваххабиты. Жители района восстанавливали ее  своими силами, денег на привлечение реставраторов не было. Но постарались сохранить архитектурный рисунок строения. Памятной чугунной плиты беседка лишилась. Зато камень устоял…

Рядом с беседкой - расписание. Расписаны вехи войны.

Вот и всё. Теперь с полным правом можем считать себя осведомлёнными во всех нюансах противостояния мюридов и царских войск.

Ещё один памятный камень…

…и грузимся в микрик к Фаруху.

[Ната-ли]

Едем обратно. Делаем остановочку в красивом месте.

В Дербент ехали через жутчайший туман. Видимость – 5 метров, поэтому скорость снизили до 30 км/ч. Хорошо, что к этому моменту уже спустились с гор на равнину. Было не так страшно)

По пути имели честь познакомиться с местной Анной Дербентовной Карениной, выскочившей, размахивая руками, на дорогу из туманного небытия.  Фарух не остановил, и правильно сделал! Во-первых, у нас и мест-то не было. А потом… кто знает, что можно ждать от этих непредсказуемых дагестанцев.

Зато любвеобильный водитель второго микрика был в своём репертуаре – вручил каждой своей пассажирке по розе и угостил всех мороженым. Правда, их в дороге настигла беда. Автобусик сломался и пришлось его тащить на тросе. Тенденция вызывала уже истеричный смех. Сначала загнулся наш 2-этажный лайнер, вчера в Дербенте у микрика пробило колесо, сегодня третья машина накрылась медным тазом. Интересно, что нас ждёт завтра?!

Вернулись в отель в 10 вечера. Выехали в 9 утра. То есть расчасовка получилась такая: 4 часа дороги, 5 часов экскурсии/обед, 4 часа обратной дороги. Не знаю… день меня не впечатлил. Ехать за тридевять земель, чтобы посмотреть на среднестатистическую поляну с историческим подтекстом и на современную беседку с древним камнем? Хотя горы… горы расчудесные! Но за прошедшие дни мы гор этих наповидались уже немало. Так что инфарктов уже не случалось. Были только сдержанно-культурные АХи.

Лучше бы на Гунибский водопад свозили:

Или вообще день сделать отдыхательно-морским) В общем, сегодня я не впечатлилась.