Необыкновенная - обыкновенная Турция.

[Lana34]

Мы подошли к склонам с причудливыми, белоснежными каскадами травертинов, над созданием которых, природа трудилась тысячи лет.

Часть группы Шенол повел в античный бассейн с термальной водой, который называют "бассейн Клеопатры", придумав сказку для туристов, что она в нем купалась. Разочарую, Клеопатра здесь никогда не была, но свойства воды от этого хуже не стали.

Там же, можно было набрать минеральной воды в заранее приготовленные бутылочки.

Некоторые побывали в археологическом музее и потом делились впечатлениями. Музей небольшой, но экспонаты в нем собраны интересные.

Мы же, своей маленькой компанией, решили по возможности пройти вдоль всех склонов, длина которых составляет около 3-х км, рассматривая и любуясь этим чудом природы – Памуккале.  

Наряду с Каппадокией, это одна из самых посещаемых достопримечательностей Турции. Не зря говорят: "Кто не был в Памуккале, тот не был в Турции".

Таких мест, с подобными образованиями, на нашей планете очень мало. Очевидно поэтому, Памуккале еще называют - восьмым чудом света, которое мне давно хотелось увидеть своими глазами.

Осматривать травертины мы начали с северной стороны, идя по ходу к южной стоянке автобусов. Здесь открываются виды на всю долину, где до сих пор выращивают хлопок. Вы помните, что Памуккале переводится как "хлопковый замок". 

А еще существует легенда о том, как образовались травертины.

"Титаны, на небесных полях, собирали урожай хлопка и раскладывали его сушиться на склонах земных гор. Однажды они забыли его убрать. Постепенно хлопок окаменел и образовал необычные террасы".

И они действительно необычные, отличающиеся по форме, высоте, цвету, напоминая то снежные сугробы, то искрящуюся глазурь.

А совсем недавно это уникальное место находилось под угрозой уничтожения. На верху этих склонов в середине прошлого века были построены несколько СПА-отелей, забиравшие значительное количество термальной воды из источников.
До травертинов она стала доходить уже в недостаточном количестве, некоторые источники вообще иссякли и белоснежные склоны начали умирать. Высохшие каскады стали темнеть и разрушаться.

Но поскольку этот природный памятник находится под охраной ЮНЕСКО, у него еще есть шанс восстановиться. Отели в 1998г. заставили снести, и потребовали сделать все возможное, чтобы травертины стали прежними. Власти Турции обещают полностью восстановить природный парк Памуккале к 2030 году.

Сейчас осталось всего 17 источников и воды катастрофически не хватает. Её потоки текут по специальным каналам и поочередно подаются на разные склоны.

Кое-где сделаны искусственные невысокие бортики, образующие небольшие бассейны, чтобы задерживая богатую кальцием термальную воду, быстрее восстановить "больные" участки.

Гулять здесь очень приятно. На красивой и ухоженной территории вдоль склонов проложены дорожки из деревянных настилов. Растут пальмы, кипарисы, цветут олеандры, розы. Везде стоят лавочки, сделаны навесы от солнца. Настоящий маленький райский уголок.

Мы понемногу приближаемся к месту, где можно будет походить по травертинам.

Немалый вред им нанесли и люди. Раньше гуляли по террасам где угодно, в том числе и в обуви.

Сейчас по травертинам можно пройти только разувшись, и за этим строго следят.

 

[Lana34]

Внизу находится небольшой городок Памуккале и в центре - искусственное озеро.

Ну как отказать себе в удовольствии - походить босиком по теплой водичке. Температура воды очень комфортная и приятная – около 35 градусов. Но есть источники, где температура воды доходит до 100 градусов. Вопреки ожиданиям, ходить по травертинам было не очень скользко, а поверхность оказалась шероховатой, местами даже колючей. Но к этому быстро привыкаешь.

Специально для туристов, на проходившей в этом месте дороге, были построены уходящие вниз, неглубокие каскадные бассейны. Сейчас они уже полностью покрылись травертином и выглядят, как настоящие природные образования.

В конце бассейнов хорошо видна насыпь той самой дороги.

Дав ногам небольшой отдых, идем дальше. Нам нужно успеть дойти до последней смотровой площадки.

Здесь были, пожалуй, самые красивые террасы и изумительные виды.

Даже смотровые площадки по форме напоминают травертины.

А это еще один рукотворный участок, где вода подается из проложенных труб.

Здесь можно долго гулять, любуясь красотами Памуккале. И это такое место, куда хочется возвращаться – светлое, позитивное и приятное.

Отведенный час пролетел, и нам нужно было поторапливаться к автобусу, тем более что до стоянки нужно было пройти еще часть парка.

Миновав Южные ворота, мы ровно в назначенное время были на месте.

Вот и состоялась еще одна встреча с чудесным творением природы!

Мы продолжаем наш путь в сторону Эгейского моря и впереди сегодня еще много интересного.

Продолжение следует:

[Lana34]

Последний взгляд на "Хлопковый замок", старую дорогу, которая вела к снесенным отелям, и в путь.

Нам предстояло проехать около 190 км. до побережья Эгейского моря и города Кушадасы, где мы проведем следующую ночь в отеле "PALM".

С одной стороны дороги нас сопровождали горные вершины Тавра, склоны которых засажены плантациями оливковых деревьев, а с другой бесконечные фруктовые сады с черешней, инжиром, апельсинами, мандаринами и айвой.

По общему желанию группы сделали 40-минутную остановку в огромном текстильном магазине. Чего там только нет. Мало кто из группы вышел без покупок.

После его посещения сразу заехали на обед, в близлежащее кафе, вокруг которого расположены все те же сады. Здесь – айва.

Чувствовалось, что мы все ближе приближаемся к морю, солнцу. К пейзажам добавились многочисленные солнечные батареи.

Поля хлопка стали попадаться чаще и занимать всё большие площади.

Проезжаем город Сельчук, а значит - мы уже находимся на территории, где когда-то располагался один из самых старейших городов мира - Эфес.

 

[Lana34]

Сегодня мы проехали мимо его руин. Знакомство с Эфесом состоится завтра.

Дорога, петляя между гор, уходит все выше. Автобус по серпантину поднимается на самый верх горы, которую называют "Соловьиная", туда, где среди соснового леса находится священное место, как для христиан, так и для мусульман – домик Девы Марии, в котором она провела последние годы своей жизни.

Отсюда открываются красивые виды на долину, город Сельчук и Эгейское море.

Честно скажу, что до этого тура я и не подозревала о существовании такого места, считая, что Богородица жила в Иерусалиме и после смерти была похоронена в Гефсиманском саду. А вот теперь этой уверенности нет, и остаются вопросы на которые мы уже никогда не найдем ответов.

Возле дома Богородицы разбит тенистый парк. Территория его небольшая, но очень ухоженная. Есть здесь летнее кафе, магазинчик с сувенирами и иконами, оборудованы зоны отдыха для туристов и паломников, которых здесь много. Много здесь и вооруженной охраны.

Сейчас это место принадлежит "Обществу дома Девы Марии", в котором вместе трудятся и мусульмане и христиане. Финансируется святыня только за счет пожертвований и небольших доходов от сувенирного магазина.

Надо сказать - мусульмане тоже почитают Деву Марию, как мать пророка Исы. Её имя, единственное женское имя, которое в Коране упоминается в нескольких сурах.

В 2015 г. это историческое место объявлено мировым достоянием и находится под охраной ЮНЕСКО.

До нашего времени дошла хорошо сохранившаяся древняя купель, где тайно совершали обряд крещения в период гонений на христиан.

У домика посетителей встречает статуя Девы Марии, изготовленная в 1867 году. После того, как это место было найдено в 1891 г. она была привезена сюда, и подарена архиепископом города Измира.

Здесь проходят католические мессы. Уже три папы римских (Павел VI, Иоанн Павел II, Бенедикт XVI) приезжая на эту святую гору, проводили здесь богослужения.

Ну а мы присядем ненадолго, и послушаем рассказ Шенола о том, как было найдено последнее пристанище Девы Марии.

История эта начинается с видений одной немецкой монахини – Анны Катерины Эммерик (1774-1824гг.), прикованной к постели неизлечимой болезнью. Видения у неё были разные, в том числе и об Иисусе Христе и Деве Марии. В одном из них она увидела место, где находился дом, в котором жила Богородица в последние годы своей земной жизни.

Анна Катерина Эммерик.

Катерина очень подробно описала расположение дома Девы Марии, который находился на расстоянии 3,5 миль от Эфеса, хотя сама никогда не была в этих краях.
 Все видения Эммерик тщательно записывались, и после её смерти была издана книга "Житие Девы Марии по откровениям Анны Катерины Эммерик".

В 1890 г. она попадает в руки настоятельницы монашеской общины Измира – Мари де Манда-Грансе.

Мари де Манда-Грансе.

Благодаря настойчивости этой женщины была организована небольшая экспедиция по поиску этого места, которая увенчалась успехом, правда не без помощи местных крестьян. Они, как оказалось, давно знали о его святости, называя  "Ворота Пресвятой", и о находящемся рядом с домиком, чудотворном источнике.

Были найдены остатки маленькой церкви XIII века, которую построили на фундаменте сооружения I века. Также обнаружили закопченные мраморные плиты и угли, служившие очагом, тоже относящиеся к I веку.

Позже Мари де Манда-Грансе выкупит этот участок земли с домом Девы Марии, и отреставрирует его.

То, что Дева Мария могла здесь проживать, доказывает и сама история. 

Согласно Евангелию от Иоанна - Иисус Христос, умирая на кресте, наказал заботиться о своей матери любимому ученику Иоанну, а ей в его лице обрести сына. В Иерусалиме, после распятия Христа, оставаться было небезопасно, начинаются преследования и гонения христиан. Богородице приходится покинуть город. А поскольку уделом проповедования христианства для Иоанна был определен Эфес, сюда они вместе с ней и отправились.

Иоанн приготовил для нее маленький каменный домик на горе, а сам поселился у её подножия. Здесь в Эфесе, недалеко от этого места он и похоронен.

Долго шли поиски могилы Девы Марии, умершей, как полагают, в 48 году н.э. По видениям Эммерик, она должна была находиться в 500 метрах от дома, но обнаружена не была. Однако, рядом с домом чье-то захоронение, датируемое I веком н.э, все же нашли. И кто знает - может быть и эта загадка уже разгадана.

 

[Lana34]

Сейчас в доме устроена небольшая часовенка. В нее заходишь в одни двери, и пройдя две маленькие комнатки, выходишь в другие. Внутри все затихают, а если и разговаривают, то шепотом, как - будто боясь потревожить покой Пресвятой Богородицы.

В 1978 году, на одной из стен перед выходом, появилась небольшая фреска с изображением лика Девы Марии. Её нарисовал слепой человек, которому она явилась во сне и дала этот наказ.

В часовне фотографировать нельзя, стоит охрана, поэтому следующие два фото из ин-та.

Чуть ниже дома Девы Марии находится источник, вода которого считается святой. Из него можно пить и набрать воду с собой. Многие умываются этой водой. А вот рассказы о том, что разные краны означают здоровье-любовь-богатство или ум-власть-успех, думаю всего лишь байки для туристов, вроде бассейна Клеопатры.

Как же там было хорошо! Тишина, птицы поют. А воздух – не надышишься! Это еще одна особенность этого места. Ученые не могут объяснить того, что такого состава воздуха нет больше нигде в Турции. Рядом та же хвоя, а он уже другой.

Есть здесь и Стена Желаний, что-то подобное Стене Плача в Иерусалиме. Написав записочку со своим сокровенным, нужно привязать ее … в общем куда сможете.

Периодически все записки сжигаются, таким образом отправляя послания в небеса.

Выполнив все необходимые ритуалы, мы возвращаемся к автобусу и едем дальше к месту, где когда-то стоял легендарный храм Артемиды.

Одним из самых известных центров поклонения богине плодородия и покровительницы всего живого на земле – Артемиде, был древний Эфес. И именно здесь, в честь своей покровительницы был построен в 6 веке до н.э. грандиозный храм, ставший одним из семи чудес древнего мира.

Храм Артемиды Эфесской возводили дважды, и каждый раз судьба его была печальной.

 На строительство первого сооружения потребовалось около 120 лет.

Для того времени размеры храма были настолько внушительными, что поражали всех кто его видел. Длина храма была 105 м, а ширина 52 м. Его окружали 127 колонн по 18 м, стоявших в два ряда.

Храм был построен из белого мрамора, а внутренняя отделка настолько впечатляла, что строение по праву считалось одним из красивейших в мире.

В середине храма находилась пятнадцатиметровая скульптура богини, выполненная из слоновой кости, украшенная золотом и драгоценными камнями.

Однако этому великому творению не суждено было простоять долго. В 356 г. до н.э. храм окутали языки пламени. Присутствовавшие в конструкции деревянные детали сгорели дотла, мрамор почернел, а полуразрушившийся храм потерял свою красоту.

Житель Эфеса по имени Герострат, специально поджег храм, совершив безумный поступок, только для того, чтобы о нем помнили потомки. Он конечно же был казнен, а его имя запретили упоминать где-либо. И тем не менее, слава о нем до потомков дошла, но только со знаком минус.

К началу 3 века до н.э. храм Артемиды был полностью восстановлен. Он остался точно таким же, как и первоначальный, только здание подняли на более высокое ступенчатое основание. Деньги на строительство нового архитектурного шедевра выделил Александр Македонский.

Позже храм разграбили готы. А с принятием христианства язычество стало под запретом, и здание разобрали по частям.

Сейчас на месте блистательного храма Артемиды осталась только одна колонна, груда камней и едва просматриваемый фундамент.  Правда, шесть его колонн все же украшают Собор Святой Софии в Стамбуле.

Вдалеке видна Византийская крепость VI века. Чуть ниже – расположена мечеть Иса Бей XIV века. Это один из старейших памятников мусульманской архитектуры.

Рядом находятся развалины Базилики Святого Иоанна, в которой он похоронен. Там мы побываем завтра. А сегодня…

Продолжение следует:

 

 

[Lana34]

Мы едем дальше. Экскурсионная программа дня была выполнена, но по пути в Кушадасы состоялось еще одно посещение большого центра кожи и меха – "Silvio". Для начала нас угостили различными напитками (вино, ракы, сок), а потом устроили дефиле, показав новинки.

Поучаствовали в нем и наши туристы. Покупки тоже были. Несколько одногруппников порадовали себя обновками.

К Кушадасам подъезжали уже в сумерках.

Проезжаем один из самых крупных аквапарков в Турции – Адалэнд. Он входит в десятку лучших водных парков в мире.

Из окна автобуса любовались красочным закатом, наблюдая, как солнце медленно погружается в Эгейское море.

Отель "Palm", где мы поселились, расположен практически на набережной, в самом центре города.

[Lana34]

После ужина, который порадовал большим выбором рыбных блюд, сразу отправились гулять.

Кушадасы – город с давней историей, которая насчитывает несколько тысячелетий. Здесь жили греки, ионийцы, персы, римляне, пока эти территории не завоевала Османская империя.

Сегодня это уютный, красивый и очень зеленый курортный город, растянувшийся вдоль побережья Эгейского моря.

Кушадасы в переводе с турецкого означает "Птичий остров", а символом города является голубь. Поэтому монументы с этими птицами встречаются здесь часто.

Центральная набережная Кушадасы тянется вдоль бульвара Ататюрка и её длина примерно 2,5 км. Здесь расположено множество отелей, ресторанов и магазинов.

Площадь Ататюрка и установленный на ней  памятник вождю турецкого народа.

Рядом – Танцующие фонтаны, но в это время они уже не работали.

Набережная очень приятное место. Можно присесть на лавочку и вдыхая морской воздух слушать шум моря, а днем наслаждаться красивыми видами. Кстати, прямо напротив, совсем недалеко, расположен греческий остров Самос.

Прогуливаясь по набережной, мы дошли до порта. Сюда заходят круизные лайнеры, чтобы увидеть Эфес и другие интересные достопримечательности этих мест.

Вокруг располагаются многочисленные кафешки, рестораны, в которых можно отведать свежевыловленные морепродукты.

Фонтан со скульптурой - "Рыбаки".

Почти напротив порта находится старинный Караван-Сарай, построенный в начале 17 века. В нем, после долгого пути останавливались торговые караваны, путешествующие по знаменитому Шелковому пути от Черного моря к городам Средиземноморья. В 20-ом веке Караван-Сарай отреставрировали, вернув ему прежнюю красоту. Сейчас здесь располагается отель и ресторан.

Внутренний двор Караван-Сарая.

[Lana34]

В окружении уличных кафе на набережной находится небольшой прелестный парк "Гюверджинли" с фонтанами, каналами, изогнутыми мостиками через них.

В одном из фонтанов снова голуби.

Башня с часами - местный "Биг-Бен".

Мы подошли к основной достопримечательности города – старинной крепости, расположенной на острове, который  называют "птичий остров". С берегом он соединяется насыпью длиной в 350 м. Именно этот остров дал название городу – Кушадасы.

Когда-то на нем гнездились большие колонии пернатых, а перелетные птицы делали здесь остановку, мигрируя в Африку. В Византийские времена здесь появилась крепость для защиты города и порта от врагов и пиратов, которая  впоследствии сама стала оплотом и пристанищем пиратов. Именно здесь размещалась резиденция известного пирата и одновременно великого мореплавателя Хайреддина Барбароссы, которого называли "грозой Средиземноморья".

Дальше мы уже не пошли, и вернувшись немного назад, решили погулять еще по главной пешеходной улице, названной в честь того же Барбароссы.

У её начала всех встречает скульптура визиря Екюза Мехмет-паши, который много сделал для города в начале 17 века. Караван-Сарай, который мы уже видели, является одним из зданий, построенных по его распоряжению.

Улица Барбароссы - это улица  магазинов. Здесь находятся все известные марки и магазины с вполне демократичными ценами.

Погуляв немного по ней, мы снова вернулись на Проспект Ататюрка. Напротив набережной есть еще один симпатичный парк имени Касым Ямана.

 Вот и он сам. Будучи мэром Кушадас, он внес значительный вклад в развитие и процветание города.

Еще одним украшением набережной является фонтан - "Посейдон". Мраморные скульптуры  в его композиции были найдены при раскопках в Эфесе, а после реставрации в 2014 году обрели вторую жизнь.  Кроме Посейдона, с четырех сторон чаши располагаются статуи других античных богов: Зевса, Протея, Океана, Нерея.

Между тем, мы уже подошли к отелю и еще один день нашего пребывания в необыкновенной Турции подошел к концу.

Продолжение следует:

 

[Lana34]

День 9. Кушадасы – Ассос.

Наступил предпоследний день нашего путешествия, и сегодня нас ждет много новых впечатлений.

Утро началось с раннего завтрака и до отъезда оставалось немного времени, чтобы совершить небольшую прогулку.

В этот раз я решила пройти по набережной в другую сторону.

Недалеко от отеля находится торговый центр и несколько кафе, а над ними устроена смотровая площадка. Вот туда я и направилась.

Виды с нее были замечательные, особенно живописно смотрелась бухта, которой рассвет добавлял красок.

Рядом расположена пристань для яхт и дайвинг центр.

Времени в моем распоряжении было немного и это все, что я успела увидеть за эту короткую прогулку. Пора возвращаться в отель.

Выезд назначен сегодня на 7-30 и первое, что мы увидим, будет Базилика Иоанна Богослова.

Продолжение следует:

 

 

[Lana34]

Итак: девятый экскурсионный день начинается у нас с посещения Базилики Святого Иоанна, любимого ученика Иисуса Христа, единственного, который  не побоялся проводить измученного Спасителя до Голгофы и присутствовать при его распятии.

И он был единственным апостолом, избежавшим насильственной смерти.

Прибыв в Эфес вместе с Пресвятой Богородицей, он проповедовал здесь слово Божие, писал Евангелие и умер в возрасте 100 лет. Его похоронили на высоком холме Аясулук.

Когда преследования христиан в Римской империи прекратились, благоверные жители Эфеса решили построить на могиле святого мартирий. Но вскрыв могилу, увидели, что она пуста. Так появилась история, что Иоанн взошел на небеса к учителю. Рассказы об этом были настолько правдоподобны, что ни одна из церквей  никогда не претендовала на обладание мощами Иоанна Богослова.

В середине IV века на месте мартирия была построена небольшая церковь. Она просуществовала до VI века н.э, когда император Юстиниан I приказал возвести на этом месте величественную двухэтажную Базилику в честь святого.

Сооружение было настолько грандиозным, что для закладки его внутреннего дворика (атриума) пришлось удлинять и укреплять холм. Точных сведений, как и когда храм был разрушен, не сохранилось. Скорее всего, это сделало время и землетрясения.

Достоверно известно, что при строительстве находящейся у подножия холма мечети Иса-Бея в XIV веке, использовали материалы разрушенной уже к тому времени Базилики Святого Иоанна.

Чтобы защитить храм от арабских набегов, вокруг возвели крепостные стены с двадцатью башнями. Попасть внутрь можно было через единственные ворота. Они частично сохранились, и мы войдем на территорию Базилики именно через них. Ворота носят название -"Ворота гонений".

Когда-то сверху, над арочным проходом, располагался барельеф с изображением сцены изгнания апостола Павла из Эфеса. Но в середине 19 века он чудесным образом перекочевал в Англию. Вместо этого барельефа появилась плита с изображением Эроса в окружении виноградных лоз.

На широкой площадке перед Базиликой, на которую мы поднялись по средневековой лестнице, были всюду разложены части и капители колонн, плиты и другие мраморные фрагменты конструкций, и в каждом камне – седая древность.

На территории так тихо, спокойно и кроме нашей группы никого больше не было.

Повсюду ведутся масштабные восстановительные работы. Сейчас конечно трудно представить, как велико было это сооружение.

А вот как выглядела Базилика, позволяет увидеть её макет. Это северная сторона и на переднем плане Баптистерий и Ризница.

Раньше входили в Базилику со стороны внутреннего двора – атриума (на переднем плане), проходя через нартекс (притвор). Атриум располагался на высокой платформе.

Так он выглядит сейчас.

Отсюда можно полюбоваться видом на окрестности, город Сельчук и увидеть место, где находился храм Артемиды Эфесской. В центре кадра видна его одинокая колонна.

Обращает на себя внимание монументальная стена с колоннами в два яруса. В настоящее время отсюда, через южный трансепт, осуществляется вход в Базилику. 

Перед ним стоят колонны с монограммами императора Юстиниана I и его жены Феодоры.

По своим размерам Базилика Святого Иоанна, которую венчали шесть куполов, стала одним из крупнейших храмов Византии, и второй после Собора Святой Софии в Константинополе. Внутри она полностью была отделана мрамором, который брали на разрушенном храме Артемиды.

Через боковой неф проходим в центральный.

[Lana34]

Посреди него можно увидеть фрагмент небольшой платформы. Это был амвон, с которого читали проповеди. После 17 века такие уже не строили.

Поскольку Базилика была крестообразной, то на пересечении центрального и поперечного нефов, между амвоном и алтарем, как раз и находится  место захоронения Иоанна Богослова. Над ним располагался самый большой купол Базилики.

Могила перекрыта мраморной плитой и отмечена четырьмя колоннами.

Рядом старая металлическая решетка закрывает углубление, ведущее в могилу. Туда можно заглянуть. Она пуста.

Вокруг, в нескольких местах сохранились небольшие участки с мозаичным полом.

В северной части Базилики располагается восьмиугольной формы Баптистерий, с крестильной купелью посередине. Он существовал здесь еще со времен первой церкви. В VI веке его отстроили заново и отделали мрамором.

Рядом находится небольшая часовня, в которой каким-то чудом сохранились фрески с изображением Иисуса Христа (в центре), св. Иоанна (справа) и св. Тимофея (слева).

К северной апсиде трансепта примыкает еще одно квадратное строение – Ризница или Сокровищница. В ней хранились одежда священников, церковная утварь, используемая в богослужениях и ценные дары.

Осмотрев в Базилике все, что было можно, мы возвращаемся к автобусу и едем дальше.

Уже за крепостной стеной Базилики сохранились опоры Византийского Акведука, снабжавшего водой Цитадель, Базилику и Епископский дворец. Он находился неподалёку. Вода по водоводам подавалась в несколько цистерн, найденных в округе.

Рядом с "Воротами Гонений" расположена одна из них. Когда-то этот резервуар имел крышу, которая опиралась на виднеющиеся колонны.  

Следующим сегодня мы увидим выдающийся памятник древности – город Эфес, вернее то, что от него осталось. Руины города находятся всего в 3,5 км от Базилики Святого Иоанна и через несколько минут мы были уже на месте.

Продолжение следует:

 

 

[Lana34]

Эфес – некогда величественный античный город, среди руин которого, можно увидеть немало сохранившихся сооружений.
Это одна из самых посещаемых достопримечательностей Турции, поэтому народу здесь всегда очень много и этот день не был исключением. Тем более что в Кушадасах, в порту стоял круизный лайнер, пассажиры которого наверняка находились здесь.

Археологическая зона Эфеса (в целом) составляет более 10 км. Попасть на территорию комплекса можно с двух сторон: с верхнего и нижнего входа. Мы зайдем через верхний, который уже видели, проезжая к домику Девы Марии.
На протяжении всей экскурсии мы будем двигаться, постепенно спускаясь сверху вниз.

Первые поселения в этих краях появились в период неолита и бронзового века, а город был основан в X веке до н.э. греками-ионийцами из Афин.

Эфес стоял на берегу Эгейского моря и был крупным портом. Город быстро развивался и являясь лакомым куском, много раз переходил от одних правителей к другим.

В VI веке до н.э. его завоевал лидийский царь Крез. Любивший роскошь, он также не жалел средств на все, что имело отношение к искусству и науке. Именно при нем был построен храм Артемиды, а город продолжал расти.

Уже в эпоху Римской Империи прибрежная зона Эфеса начала заиливаться, заболачиваться и возникающие все чаще вспышки малярии вынудили людей переселиться подальше в долину.

Именно руины этого города мы видим сейчас, которым тогда правил преемник Александра Македонского – Лисимах.

Население Эфеса в тот период составляло 200 т. человек, а город стал настоящим мегаполисом, достигнув своего наивысшего расцвета, и даже имел право чеканить собственные монеты.

Море продолжало отступать, торговое значение города значительно ослабевало, и он начал приходить в упадок. Немало способствовали этому и землетрясения. Жители Эфеса стали переселяться в соседний городок, который позже получил название – Сельчук.

Все больше погружаясь в глубину веков, превращаясь в руины, в XV веке Эфес был окончательно заброшен, и только в XIX веке английские археологи открыли его миру заново.

Сегодня древний Эфес находится между двух холмов примерно в 6-ти км. от моря.

То, что сейчас можно здесь увидеть составляет всего 8% от всего города, но и эта малая часть сохранившегося, дает возможность представить величие и роскошь Эфеса.

Чтобы лучше ориентироваться, посмотрите, как выглядел тот кусочек Эфеса, по которому мы неспешно прогулялись.

1.Бани Вариуса                                                       17. Храм Андроклоса
2.Одеон                                                                     18. Ворота Адриана
3.Государственная Агора                                    19. Публичный дом
4.Храм Исиды                                                         20. Библиотека Цельса
5.Античный муниципалитет Пританей            21. Ворота Митридата
6.Фонтан Полио                                                      22. Торговая Агора
7.Монумент Меммиуса                                         23. Мраморная улица
8.Храм Домициана                                                 24. Большой Амфитеатр

9.Площадь Домициана                                         25. Портовые ворота
10.Улица Куретов                                                   26. Портовый проспект Аркадии
11.Фонтан Трояна, Ворота Геракла                   27. Четырёхколонный монумент
12.Бани Схоластики                                              28. Древний порт
13.Латрина                                                               29. Театральная гимназия
14.Храм Адриана                                                    30. Площадь Верулана
15.Жилые террасные дома                                 31. Портовые бани
16.Октагон                                                               32. Византийский дворец

Сразу за верхним входом, справа находился комплекс Терм Вариуса, построенных из мраморных блоков во II веке н.э. Они имели три отделения - с холодной, теплой и горячей водой, существовала развитая система водопровода и канализации. Вода подавалась не только в термы, но и фонтаны города.

Проложенные канализационные каналы из керамических труб и сегодня можно увидеть на территории комплекса.

Напротив, располагалась государственная Агора – самая большая  площадь древнего Эфеса. Она существовала уже в первом тысячелетии до нашей эры во времена Римской империи. На ней проходили собрания горожан и обсуждались важные вопросы. Позже здесь появились торговые ряды, проводились религиозные и светские праздники. Также существовал рынок рабов.

На одной из сторон Агоры, на мраморной дорожной плите есть ранний христианский символ, который мы уже видели в Соборе Святой Софии – рыба и слово Ихтис. Без расшифровки это слово означает то же "рыба", а вот его аббревиатура на греческом языке значит: "Иисус Христос – сын Бога Спасителя".

В период становления христианства на языческих храмах ранние христиане оставляли такие символы, и эта плита когда-то возможно была частью одного из них. А после землетрясения ей просто залатали дыру в дороге.

Одним из хорошо сохранившихся сооружений является Одеон – малый амфитеатр, построенный во II веке н.э, в котором проходили как заседания сената, так и театрализованные представления. Он имел крышу и вмещал 1400 человек.
Ближе к сцене места занимали важные персоны. Сиденья там были шире, чем на верхних ярусах, где рассаживались обычные жители.

Опаздывающие зрители могли пройти в амфитеатр через арочные входы в боковой части.

 

[Lana34]

Пройдя немного дальше, мы снова останавливаемся у следующих руин. Здесь находилась Базилика, которая в древние времена использовалась как банковский, коммерческий и судебный центр.

Сразу позади Базилики находился Пританей – административное здание для главных должностных лиц города. В нем располагались залы для собраний, кабинеты, столовая, где принимали иностранных гостей. Здесь же проходили религиозные церемонии, в зале, где постоянно горел священный огонь, посвященный богине домашнего очага и огня – Гестии. Огонь поддерживали жрицы – Куреты.

В Эфесе царил культ Артемиды, и при раскопках Пританея была найдена мраморная скульптура этой богини.

Мы вышли на площадь Домициана.

На ней стоит памятник - "Монумент Меммиуса", установленный в I веке н.э. в честь известного жителя Эфеса Гая Меммиуса, являвшегося  внуком римского военачальника, диктатора - Луция Корнелия Сулла. Благодаря стараниям Меммиуса, в Эфесе был построен водопровод.

Арка монументального фонтана Полио закрыта сейчас лесами.

Напротив, на площади находилось еще одно сооружение  – грандиозный двухэтажный храм Домициана, размером с футбольное поле, построенный тоже в I веке н.э.

Вот этот барельеф с изображением греческой богини Ники является уникальной находкой. Сохранилось всего два изображения Ники с головой.

Эфес сегодня – это настоящий город кошек. Нагретые солнцем пьедесталы теперь принадлежат им.

Сразу за площадью протянулась вдоль всего склона одна из главных улиц города – улица Куретов. Именно на ней предпочитала селиться элита Эфеса. Улица украшена фонтанами, статуями, колоннами, бюстами жителей, принесших пользу своему городу. Это считалось большой честью.

Улица имела статус священной, поскольку по ней ходили, выполняя свои храмовые обязанности жрицы – куреты.

А еще на ней размещались ямы, накрытые решетками, куда помещали осужденных за злостные преступления. Каждый прохожий имел право плюнуть в яму, выражая свое осуждение.

Все главные улицы Эфеса были вымощены мрамором и природным камнем. Эти дороги сохранились до сих пор.

Проходя по улице Куретов, невозможно миновать "Ворота Геракла", разделяющие административную и торговую части Эфеса. Свое название они получили по сохранившимся барельефам этого мифического героя, украшавшим колонны.
Их ширина предназначена только для пешеходов, проезд повозкам в административную часть города был запрещен.

 

[Lana34]

Еще ниже по улице расположен двухъярусный фонтан Трояна высотой 12 м, построенный в начале II века в честь этого императора. Когда-то его украшали скульптуры Венеры, Диониса, Сатира и членов семьи императора Трояна.
А в центральной нише фасада стояла скульптура самого императора, нога которого опиралась на земной шар. Но от нее осталась только самая нижняя часть – земной шар. Имеющаяся под ней надпись гласит: "Я правитель мира и мир под моими ногами". Считают - это доказывает то, что древние римляне знали, какова была настоящая форма Земли. Начало II века!

Следующее  полусохранившееся двухэтажное сооружение (справа) – Термы Схоластики. Построенные в I веке до н.э, они названы в честь богатой жительницы Эфеса, которая позже на свои деньги отремонтировала комплекс, пострадавший от землетрясения. Её скульптура стоит рядом, но голова не сохранилась.

Слева от Терм совсем недавно, в начале 20 века, было раскопано помещение  античного общественного туалета – Латрины. Там как раз находится группа туристов. По системе канализации все отходы сливались в специальный отстойник, а потом сбрасывались в море.

Однако Латрины в то время использовались не только по прямому назначению. Это было место, где собравшись, мужчины могли проводить значительное время просто за беседами.

На противоположной стороне улицы расположен жилой квартал, называемый "Домами Богачей". Раскопки этого места еще ведутся, но и то, что успели откопать археологи, позволяет многое узнать о жизни состоятельных эфесцев того времени.

Вход и осмотр домов внутри осуществляется за дополнительную плату, но у нас есть музейные карты. Так что идем смотреть, как жили богатые граждане Эфеса.

Перед домами тротуар выложен мозаичным узором, хорошо сохранившимся до наших дней. Все говорит о царившей когда-то здесь роскоши.

Эти многокомнатные дома располагались особым образом: крыша каждого дома служила открытой террасой для следующего, расположенного выше.

Внутренние стены многих комнат были отделаны мрамором.

Вот так, скрупулезно, из мелких осколков собираются мраморные панели.

 

[Lana34]

Жилые комнаты располагались вокруг внутреннего дворика с колоннами, засаженного цветами и зеленью.

Стены большинства комнат украшали фрески.

 В холодную погоду комнаты обогревали горячим воздухом с помощью переносных глиняных сосудов с двумя ручками, куда закладывали раскаленный древесный уголь.

В домах имелась канализация и водопровод. Были устроены комнаты для купания с установленными каменными ваннами. Позже появились собственные бани.

 

[Lana34]

Полы покрывали мозаичные панно с рисунками или орнаментами.

Осмотрев несколько домов, мы вышли на открытую верхнюю террасу. С неё открывается хороший вид на еще одну Агору – торговую площадь Эфеса и на Мраморную улицу, ведущую к большому амфитеатру. Спустившись отсюда по лестнице вниз, мы снова попали на улицу Куретов.

Одним из самых красивых зданий, расположенных  на этой же улице, является Храм Адриана. Он был возведен в честь римского императора Адриана в 138 г.н.э.

Храм не отличается ни выдающимися размерами, ни богатым убранством, но все же относится к шедеврам античного зодчества.

Опустевшие сейчас пьедесталы, стоящие перед храмом, некогда занимали статуи четырех других римских императоров, последователей Адриана: Диоклетиана, Макимиана, Констанция Хлора и Галерия. Об этом гласят надписи на постаментах.

На передней арке изображена богиня удачи – Фортуна. Торговому городу удача была очень нужна, к тому же это была любимая богиня Адриана. В центре храма сохранился подиум, на котором стояла статуя императора.

Над входом в основное помещение храма есть еще одно интересное изображение женской фигуры. Предполагают, что это Медуза Горгона.  Но однозначного мнения нет и споры, кому принадлежит это изображение, до сих пор ведутся.

Продолжение следует:

[Lana34]

Замыкает улицу Куретов самое знаменитое строение Эфеса, его визитная карточка – Библиотека Цельса.
Она стала первой публичной библиотекой города, появившейся во II веке в эпоху римской империи, и второй по величине после Александрийской.

В библиотеке Цельса  хранилось почти 12 тысяч ценнейших свитков, но все они сгорели еще в III веке н.э. при пожаре во время нападения готов.

Если от Александрийской библиотеки остались лишь воспоминания, то Эфесской повезло больше. Сохранился фасад здания, который австрийские реставраторы восстановили из многочисленных обломков.

Библиотека носит имя Тиберия Юлия Цельса, римского консула, сделавшего для этих провинций Рима так много, что память о нем решено было прославить в веках.

Поэтому его сын начал строительство грандиозной библиотеки в Эфесе, сделав её еще и мавзолеем для отца. Мраморный, а внутри него свинцовый саркофаг с останками Цельса и сегодня находится в склепе под центральной нишей читального зала. Его обнаружили при раскопках в 1904 году.

Вот так выглядела Библиотека Цельса в те далекие времена.

Размеры двухъярусного фасада впечатляют: его длина 21м, а высота 16 м.

Между колонн, в нишах стен, установлены статуи, символизирующие достоинства Цельса: мудрость, доблесть, ум, знание. Правда, это только копии, мраморные оригиналы украшают Музей Эфеса в Вене.

Раньше площадь перед библиотекой служила аудиторией, где проводились лекции. Ступени здания использовали как сиденья.

Сейчас же здесь иногда проходят филармонические концерты.

Напротив библиотеки разместился большой Публичный дом, к которому по рассказам из стен библиотеки вел подземный ход. Построенный в IV веке н.э, он сохранился лишь в деталях.

Справа от библиотеки находятся монументальные ворота Августа. Построили их два раба по имени Мазей и Митридат в честь императора Августа и его семьи. После окончания строительства оба получили свободу.

Пройдя через эти ворота, мы попадаем на большую Торговую площадь Эфеса.

Она имеет форму квадрата со сторонами в 110 метров. Раньше её полностью окружали колонны.

[Lana34]

Именно это место было главной торговой площадкой портового города, являвшегося в античные времена одним из известных торговых центров Средиземноморья.

Здесь располагались всевозможные магазины, торговые лавки, а посреди площади стояли водяные часы. Там, в тени деревьев, был рынок рабов.

А теперь прогуляемся еще по одной, самой широкой улице города – Мраморной. Она ведет к большому амфитеатру Эфеса и когда-то была предназначена только для повозок.

Улица протянулась на 400 метров и идет вдоль стены, отгораживающей Торговую Агору и тротуар, по которому ходили люди.

На Мраморной улице тоже много интересного. Это эмблема гладиаторов.

А это вероятнее всего, одна из ранних реклам в мире. Стопа показывает направление в сторону Публичного дома. Молодая женщина с короной на голове – жрица любви. Ниже изображен кошелек и библиотека. Сверху – сердце, означавшее – " здесь всем рады". Эту картинку интерпретируют еще так: "если желаешь встречи со жрицей любви, которая выглядит не хуже королевы, следуй вперед, ее дом с левой стороны улицы. А если денег заплатить за встречу нет, то, по крайней мере, библиотека открыта".

 Вот за этой аркой есть небольшая смотровая площадка, откуда можно увидеть всю Торговую площадь

и то, что осталось от Театральной Гимназии. Название связано с тем, что она расположена рядом с театром.

Наконец мы подошли к самому грандиозному и самому внушительному сооружению Эфеса – Большому Театру, рассчитанному на 25 тысяч зрителей. Он виден даже из Космоса.

Театр завершает собой Мраморную улицу. Его начали строить еще в III веке до н.э, но в Римский период театр расширили.

На его арене проходили бои гладиаторов, а также всевозможные выступления. Театр действует до сих пор и отличается  исключительной акустикой. Здесь, под открытым небом, нередко проходят музыкальные концерты и выступления вокалистов.

В секторах у сцены, на нижних рядах, сохранились оригинальные сидения.

 

[Lana34]

Неплохо сохранились галереи, в том числе и те, где ждали своего выхода гладиаторы.

От театра к морю протянулась длинная Портовая улица, которая вела в античный порт, исчезнувший много веков назад вместе с водой. Её украшали статуи и мраморные колонны. В ночное время она подсвечивалась специальными фонарями, и была в то время одной из немногих улиц во всем мире, которая имела подсветку.

Теряясь среди холмов в долине, сегодня Портовая улица ведет в никуда. Свернув с неё вправо, мы направляемся к нижнему выходу комплекса.

Хранительницы руин!

Издалека Большой театр выглядит очень эффектно и впечатляюще. Невозможно было не остановиться, чтобы еще раз не посмотреть на эту огромную чашу, поражаясь её размерам и мастерству древних строителей.

На одной из площадок выставлены мраморные саркофаги, обнаруженные во время раскопок. Они еще продолжаются и наверняка, в будущем нас ждет еще много чего интересного.

А Эфес уже остался позади, оставив о себе очень сильные и незабываемые впечатления. Чувство, что мы гуляли по настоящему живому городу, пусть и разрушенному, меня не покидало все время экскурсии. Эфес – потрясающий! Я очень рада, что побывала там и увидела этот легендарный город.

А впереди нас снова ждет дорога и не утомительный переезд в 195 км. до следующего знаменитого античного города - Пергам, внесенного в 2014 г. в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По пути, конечно, делали остановки, и одна из них была у магазина, где продают восточные сладости и прочие съедобные сувениры.
Кто не успел купить их в Стамбуле или просто не захотели весь тур таскать с собой дополнительный вес, приобрели понравившееся здесь. Выбор большой, все хорошо упаковано и что немаловажно, все вкусное и хорошего качества. А также, прежде чем купить, здесь можно все попробовать.
Однако замечу, что тот лукум, который мы покупали на Египетском рынке в Стамбуле, мне понравился больше. Там все упаковывают в вакуум, так, что за время тура ничего с покупками не случилось и все прекрасно доехало до дома.

Кроме сладостей присутствует большой выбор чаев, разные орешки, сушеные фрукты и сладости из них, ягодное вино.

Где-то в полдень проехали Измир – третий по величине город Турции. Сейчас в нем проживает 5 млн.человек. Город абсолютно новый. Старый был практически весь разрушен.

Потом была остановка на обед и вскоре мы уже прибыли в город Бергама, на территории которого находятся остатки древней столицы Пергамского царства – город Пергам.

Но об этом я расскажу в продолжении, которое из-за вынужденного перерыва будет уже в начале марта.

[Lana34]

Итак: продолжу свой рассказ о последних днях нашего путешествия по великолепной Турции.

Мы прибыли в город Бергама, рядом с которым, на высоком трехсотметровом холме, расположен легендарный город Пергам, или как его еще называли – Пергамон, величественные руины которого, уже с дороги приковали к себе наши взгляды и внимание.

У основания холма возвышаются монументальные остатки стен "Красной Базилики", основанной во II веке н.э. Изначально, эта гигантская по своим размерам церковь, построенная из  красного кирпича, была посвящена египетским богам Изиде и Серапису. В Византийскую эпоху храм преобразовали в христианскую базилику. В "Откровении" Иоанна Богослова она упомянута, как одна из семи церквей Апокалипсиса.

На вершину холма, где располагалась верхняя часть Пергама, мы поднимемся по канатной дороге. Там находился административный квартал города с храмами, площадью, библиотекой, дворцами правителей, театром.

И пока мы поднимаемся наверх, очень коротко расскажу об истории Пергама, которая начинается в XII веке до н.э.
Основали его греки и о первоначальных годах существования города мало что известно. Наиболее точные сведения дошли до нас со времен Римской империи. После смерти Александра Македонского Пергам, как и Эфес, отошел его приемнику – Лисимаху. На развитие и укрепление города он потратил огромную сумму денег, доверив весь контроль за расходованием средств служившему ему Филитеру, назначенного казначеем Пергама.

Когда же Лисимах погиб, Филитер объявил себя царем Пергама и стал основателем Пергамского царства. Так как он не имел детей, то перед смертью передал власть своему племяннику Эвмену. Так возникла династия Атталидов, царствовавшая на протяжении 150 лет, во время которых Пергам развивался и стал одним из известнейших культурных центров, а само царство расширялось и укрепляло свои позиции.

Кстати, любимая многими Анталия, тоже была основана одним из Пергамских царей – Атталом II и называлась она тогда – Атталия.

Однако через полтора века история этого процветающего государства подошла к концу. Последний царь Аттал III завещал Пергамское царство Риму, и на его месте в 133 г. до н.э. была образована римская провинция - Азия.

Наибольшую известность Пергам получил, прежде всего, благодаря находившемуся в нем знаменитому алтарю Зевса и тому обстоятельству, что именно в этом городе впервые появился пергамент.

Между тем, мы уже поднялись наверх. Давайте пройдемся по акрополю и окунемся в атмосферу античного Пергама. О когда-то цветущем городе Древнего мира, с его огромными, сооруженными на широких террасах строениями, напоминают сейчас лишь остатки фундаментов, руины и разбросанные тут и там части архитектурных сооружений, поросшие кустарником и травой.

На макете и плане можно увидеть, каким был Пергам.

Сразу за рядами с сувенирами располагались здания, окружающие верхнюю Агору.

В благодарность за помощь, оказанную богами во время войны с кельтами (галатами), греческие архитекторы по заказу правителей возводили сооружения, посвященные различным богам.

Этот фундамент и основания колон все, что осталось от храма и святилища, построенного в честь богини Афины - покровительницы Пергама.

Рядом располагалась известная тогда всему миру Библиотека, датируемая II веком до н.э. В ней хранилось более 200 000 ценнейших рукописей. Библиотека Пергама уступала только Александрийской библиотеке в Египте. Это соперничество привело к тому, что правящий в то время фараон Египта - Птолемей запретил вывоз папируса из страны, основного материала для рукописных текстов. Пергамцам ничего не оставалось, как найти какую-то альтернативу. Они стали использовать для письма выделанную особым способом телячью кожу, которую назвали пергаментом.

Впоследствии все рукописи из Пергамской библиотеки были вывезены Марком Антонием в Египет, в качестве подарка Клеопатре и утрачены навсегда в сгоревшей библиотеке Александрии.

[Lana34]

На террасе, возвышающейся над руинами Библиотеки, в глаза сразу бросаются остатки сооружения из белоснежного мрамора.

 Это частично восстановленный храм Траяна, возведенный императором Адрианом в честь своего предшественника, императора Траяна в 117-118 гг. н.э, которого причисляли к сонму богов.

Остатки этого красивого огромного храма смотрятся так изумительно, что хочется запечатлеть их со всех сторон.

Небольшие его фрагменты аккуратно сложены вместе. Восстановительные работы до сих пор ведутся.

Мощные галереи с арочными сводами поддерживают храм Траяна.

Помещения внутри них использовали для хранения всякой всячины.

С террасы, на которой расположен храм Траяна, открывается великолепный вид на современную Бергаму, лежащую внизу и на довольно хорошо сохранившийся театр Пергама.

Расположенный на крутом склоне горы, он считается самым отвесным античным театром в мире. Его еще называют вертикальным театром.

По тоннелю спускаемся к зрительным рядам.

С 46-метровой высоты спускались 80 каменных рядов сидений. Сейчас их осталось 53 ряда. Они так круто уходят вниз, что просто дух захватывает.

Театр вмещал до15000 зрителей и отличался очень хорошей акустикой, которая и сегодня по-прежнему превосходна.

[Lana34]

Внизу театра располагался храм Диониса, построенный во II веке до н.э.

А теперь по устроенным удобным мосткам мы спустимся к месту, где находилось самое известное строение Пергама – величественный Алтарь Зевса, входивший даже в число семи чудес света. Он был воздвигнут во II веке до н.э. в честь победы над кельтами (галатами).

Сегодня на его месте в тени трех огромных сосен находится только основание, а сам  алтарь был вывезен в Германию и после реставрации экспонируется в специально построенном для него - Берлинском музее Пергамона.

Так случилось, что первым я увидела Пергамский Алтарь, более 30 лет назад побывав в этом музее, и только теперь город и место где он когда-то находился.

Древний Пергам был открыт заново во второй половине XIX века, когда немецкий инженер Карл Хуман прибыл сюда для строительства дороги и в самом начале работ нашел несколько плит скульптурного фриза Алтаря Зевса. И вместо строительства дороги здесь были начаты масштабные раскопки.

Находки были потрясающими. Но гордостью, принесшей славу Хуману, стал Пергамский алтарь.

На 120 метрах фриза со скульптурными шедеврами в человеческий рост, украшавшего его по периметру, изображается история борьбы богов-олимпийцев с гигантами, которые хотели уничтожить и богов и все человечество.

Это величайший памятник древнего эллинистического искусства, который археологам удалось частично воссоздать из многочисленных фрагментов. К тому времени многое было уже потеряно навсегда.

Жители Бергамы, выкапывая у себя на участках куски мрамора со следами скульптурных изображений, пережигали их на известь. Они даже не подозревали, что живут на руинах величественного древнего города.

После Второй мировой войны алтарь в числе прочих ценностей, как трофей был вывезен из Берлина советскими войсками. Он хранился в Эрмитаже и был доступен посетителям. В 1958 г. алтарь был возвращен Германии.

Осмотрев верхнюю часть Пергама - Акрополь, мы возвращаемся к станции канатной дороги, чтобы спуститься к автобусу. Но есть еще средний город, где находились несколько зданий гимнасия для знатных юношей, храмы Деметры и Геры, и нижний город, где находился Асклепион - комплекс строений, напоминающий своеобразный санаторий с лечебницей, источниками, храмами, театром. Эти части Пергама мы не увидели. Для этого нужно гораздо больше времени.

В этот день нам осталось проехать около 140 км. до отеля "Assos Eden Gardens", расположенного на берегу Эгейского моря в 12 км. от города Ассос.

По пути туда в каком-то водоеме увидели большую колонию фламинго.

В отель приехали около 19-00. До ужина погуляли по территории и искупались в Эгейском море. Вода была теплая, а вот сильный холодный ветер немного испортил удовольствие.

Так закончился еще один плодотворный на впечатления день, в который мы увидели столько интереснейших памятников истории, архитектуры, культуры находящиеся на этом Эгейском побережье Турции.

Скоро мы уже простимся с побережьем, а потом и с Турцией, но это будет завтра и у нас впереди еще целый день.

Продолжение следует:

 

[Lana34]

День 10. Ассос – Стамбул.

Вот и наступил завершающий день нашего путешествия и начался он с ранней прогулки у моря, где мы любовались красивым и очень ярким рассветом.

Вдоль берега тянется длинный пляж из мелкой гальки – Кадырга, который имеет Голубой флаг и считается одним из 10 лучших пляжей Турции.

Выезд назначен на 8-15 и экскурсионная программа дня на сегодня начинается с осмотра акрополя древнегреческого города Ассос. Он расположен на крутом скалистом холме, на высоте 238 м. над уровнем моря и террасами спускается вниз в сторону Эгейского моря.

Вокруг вершины холма протянулась небольшая деревня Бехрамкале, а внизу, в гавани находится маленькое рыбацкое поселение, однако всю эту местность принято называть согласно ее древнему названию – Ассос.

Рядом с новым автомобильным мостом на подъезде к городу сохранился мост, построенный во времена Римской империи.

Автобус остается на стоянке у подножия холма, а мы пешком поднимаемся на его вершину.

Ассос является историческим достоянием Турции, хотя от него практически ничего не осталось. История этого города начинается еще со времен основания его хеттскими племенами в XIII веке до н.э.

В VIII веке греки с острова Лесбос, расположенного напротив, основали здесь свою колонию, начав активное строительство. Был возведен акрополь, а на самой вершине холма – храм Афины.

Позже на этих землях хозяйничали персы, пока не были разбиты Александром Македонским. Ассос тогда вошел в состав Римской империи и просуществовал до начала 17 века. Войска Османской империи разграбили и разрушили его почти полностью.

Камни от руин растащили для постройки своих домов местные жители и древний Ассос надолго погрузился в забвение.
Лишь в конце 19 века при раскопках город снова был обнаружен, а большинство найденных ценностей вывезены в музеи Бостона, Парижа и Лондона.

Ассос еще славен тем, что с 347 по 344 гг. до н.э. в нем жил и работал в местной гимназии великий античный философ - Аристотель. В Ассосе он женился на дочери правителя города, основал философскую школу и написал одну из своих главных книг в жизни - "Метафизика". Позже, какое-то время, в нем находился апостол Павел.

Мы поднимаемся по совершенно пустым и отличающимся своей самобытностью узким улочкам. Даже сувенирные лавки вдоль дороги еще не открылись. Чувствуется, что городок совершенно не избалован туристами. Во всяком случае, наша группа в этот час была единственной.

В Ассосе все строения выполнены из местного, весьма характерного камня, и ремонтировать и восстанавливать старые постройки можно только им. Чтобы сохранить уникальный вид городка, возводить новые здания из других материалов уже много лет запрещено.

На вершине холма, рядом с акрополем, стоит старая мечеть 14 века, сохранившаяся со времен Османской империи. Мечеть очень простая и скромная, но до сих пор действующая.

[Lana34]

Отсюда открываются великолепные виды на побережье залива – Эдремит, расположенный напротив в 11 км. греческий остров Лесбос и окрестности.

Многие древние сооружения сегодня лежат в руинах, но на холме находятся остатки частично восстановленного храма Афины, строительство которого восходит к 530 г. до н.э. Сейчас мы можем видеть лишь 6 колонн из 38, первоначально украшавших храм.

Вот таким он был когда-то. (фото из ин-та)

Чуть ниже располагается часть сохранившейся стены 4 века до н.э. с воротами, по обеим сторонам которых находятся две 14-ти метровых башни. Рядом лежат руины гимназия II века до н.э.

А эти древние камни, лежащие на большой территории, когда-то были Агорой, зданием городского Совета, римскими термами. Еще ниже  располагался театр, построенный в III веке до н.э, рассчитанный на 5000 мест.

Ассос находится в окружении горных массивов, а окраины примечательны густой растительностью с сосновыми лесами и оливковыми рощами.

Когда мы возвращались к автобусу, жизнь поселка уже текла в своем ритме. Местные рукодельницы предлагали свои товары, открылись сувенирные лавки, кафе.

Спускаясь вниз по крутым улочкам, вымощенным булыжником, меня не покидала мысль, что по этим же дорогам ходил в гимназий Аристотель, а через 500 лет после него апостол Павел. Представить себе это просто невозможно!

В завершение посмотрели сувениры, кто-то что-то купил, и продолжили наш путь дальше.

Впереди легендарная Троя и 65 км. пути.

Продолжение следует:

 

[Lana34]

Меньше чем через час мы уже были на месте.

Каждый из нас, полагаю, знает о Трое (Илионе) с детства по древнегреческим мифам, произведениям Гомера или по одноименному фильму.

Этот город до сих пор не дает покоя многим ученым и археологам, которые сомневаются в его подлинности и пытаются найти все новые доказательства, что это та самая Троя, описанная Гомером в "Иллиаде". Ведь долгое время считалось, что это просто вымысел автора.

Если открытие других древних городов сопровождается какими-либо письменными доказательствами (папирусы, клинописные таблички), то при раскопках Трои, найденной на холме Гисарлык, до сих пор не нашли никаких подтверждений или упоминаний, что и дает пищу для сомнений. Есть только остатки строений и обнаруженные предметы быта.

История Трои уходит своими корнями во времена бронзового века. Город не раз разрушали землетрясения, войны. Он не единожды горел, но как птица Феникс, снова возрождался и жил вплоть до 500 г.н.э. Поэтому при раскопках обнаружили 9 слоёв: от Трои I (3000 г. до н.э.) до Трои IX (350 г. до н.э.) – 9 городов на одном и том же месте, расположенных один над другим.

 Первым, кто начал проводить раскопки на этом месте, был британский и американский консул на османских землях  Фрэнк Калверт. Им был найден самый верхний IX слой Трои, которая входила в состав Римской империи, но деньги на продолжение работ у него быстро закончились. Через семь лет раскопки продолжил Генрих Шлиман.

Сегодня Троя входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, древние развалины которой мало напоминают о былом могуществе города. От него в настоящее время мало что осталось. Без рассказа гида трудно было бы представить, что находилось на месте тех или иных руин. Также в помощь туристам везде на территории комплекса стоят щиты с наглядной информацией. 

Впечатление от увиденного остается неоднозначное. Кому-то из наших туристов было здесь скучно, но таких единицы.

Перед входом на территорию Национального исторического парка Трои стоит огромный Троянский конь.

Рядом с ним расположен Музей раскопок. В его экспозициях представлены модели и фотографии, демонстрирующие Трою в разные исторические периоды.

Напротив находится сад "Пифос", в котором собраны водопроводные трубы периода Римской империи и керамические сосуды античной эпохи. Они устанавливались глубоко под землей, закрывались массивными каменными крышками. В сосудах хранили твердые и жидкие припасы.

Для осмотра, вокруг города, устроены удобные деревянные дорожки.

Справа от входа видны стены и башня периода VI Трои, уничтоженной где-то в 1250 г. до н.э. землетрясением, и которая больше всего подходит под описание Трои Гомера.

Общая длина крепостных стен была 550 м. Сейчас от нее сохранилось 330 м. Их высота доходила до 6 метров, а ширина до 4.5-5м. В этом месте находились восточные ворота цитадели.

На этой стене отчетливо видны разные периоды существования города.

Поднимаемся выше. На крепостной стене сохранились остатки жилых домов Трои VII, сгоревшей в огне.

А это часть разрушенного алтаря и отдельные элементы конструкций, оставшиеся от храма Афины  построенного в  греко-римский период  (IX Троя).