Необыкновенная - обыкновенная Турция.

[облако]

Светлана, как только второй день?! Мне кажется, что мы давно уже путешествуем с Вами- настолько подробный и красивый рассказ получился!

 

[Lana34]

Наташа, главное чтобы я никого не утомила, а то что-то я расписалась. Всему виной Стамбул. Я влюбилась в этот город. 

[Нафаня]

1 час назад, Lana34 сказал:

Наташа, главное чтобы я никого не утомила, а то что-то я расписалась. Всему виной Стамбул. Я влюбилась в этот город. 

На Стамбул можно смотреть бесконечно, мне кажется, он не надоест:) Тем более, когда фотографии красивые и рассказ интересный:) Спасибо Вам, объять необъятное невозможно, вернуться во все понравившиеся места не получается, а Ваши фото и рассказы как раз дают такую возможность:)

[Елена Аксенова]

1 час назад, Lana34 сказал:

Наташа, главное чтобы я никого не утомила, а то что-то я расписалась. Всему виной Стамбул. Я влюбилась в этот город. 

Так, как же не влюбится в Стамбул при Вашем рассказе с подробностями и фотографиями? Спасибо Вам огромное Светлана, за особую атмосферу Стамбула, которая чувствуется в каждом снимке.

[Lana34]

Нафаня, Елена спасибо Вам за добрые слова. Стамбул необъятный и восхитительный. Его красоту нужно хоть раз увидеть и почувствовать. Я с большим удовольствием вспоминаю все, что мы там посмотрели за три с половиной дня.

 

[Lana34]

День 3. Стамбул.

Утро этого дня началось у меня слишком рано, еще затемно. Сначала разбудил шум начавшегося дождя, отчаянно барабанившего по стеклу, потом прибавилось пение муэдзинов, призывавших всех правоверных на молитву, и как-то стало уже не до сна.

Все небо было затянуто тучами и казалось, что дождь будет долгим. Однако к 7-00, когда мы поднялись на террасу в ресторан на завтрак, дождь прекратился.

В течение дня он иногда все же напоминал о себе, но так робко, что и зонты не понадобились.

В 8-30 мы с чемоданами спустились в холл отеля "Халы", ожидая приезда автобуса. Следующую ночь мы проведем в отеле "Erden Sarayevo Laleli", расположенном в микрорайоне Laleli. И с этого дня у нас начинается питание по программе: завтраки и ужины.

В назначенное время за нами пришла Илария, сообщив, что автобус ждет на соседней улице. Поскольку автобус в этот день был большой, то по некоторым узким улочкам он просто не мог проехать.

Первым делом завезли чемоданы в отель, оставив их в камере хранения, и наше знакомство со Стамбулом продолжилось. Экскурсионная программа сегодня началась с посещения мечети Сулеймание.

Проезжаем Голубую мечеть, но с обратной стороны.

До мечети Сулеймание снова немного пришлось пройти пешком.

Пока группа осматривала мечеть снаружи, мавзолеи султана Сулеймана I и Хюррем Султан, мы сразу прошли на обзорную площадку, чтобы еще раз насладиться удивительными видами Босфора и залива Золотой Рог, тем более что при такой погоде все выглядело иначе.

Но вот Илария приглашает всех пройти внутрь мечети. Для туристов предназначен один из боковых входов. Сначала попадаем во внутренний двор (авлу), где мы уже побывали в первый день и дальше заходим в саму мечеть, не забывая разуться и покрыть голову платком.

Напомню, что Сулеймание – это самая большая мечеть в Стамбуле и вторая по значимости, после Голубой мечети. Одновременно она может вместить около 5000 человек.

Перед возведением этой мечети султану Сулейману I приснился Пророк Мухаммед, который и указал место, где она должна стоять. Проснувшись в глубоком волнении, султан сразу вызвал к себе архитектора Мимара Синана. Оказалось, что и он видел такой же сон, сказав "О, мой султан, я стоял рядом с вами!"

В 1550 г. Сулейман I начинает строительство мечети, и главным его требованием было – устойчивость сооружения к землетрясениям, которые здесь не редкость. И действительно, за свою историю мечеть пережила 89 землетрясений и ни разу серьезно не пострадала. А все благодаря своему уникальному фундаменту размером 60 на 57 м. и 7 м. глубиной, который впоследствии был заполнен водой. Только фундамент строился 3 года из тех 7-ми лет, что ушли на строительство всей мечети.

Существует легенда:  видя затянувшееся строительство мечети персидский шах, недвусмысленно намекая на нехватку средств у Сулеймана I, прислал в дар россыпь изумрудов, рубинов и бриллиантов. В гневе, оскорбленный Сулейман I, повелел бросить эти камни в закладку фундамента одного из минаретов. Наверное, они и ныне там.

Гениальный Мимар Синан при строительстве мечети Сулеймание хотел воплотить свои мечты и построить что-то подобное собору Святой Софии, а может и превзойти в чем- то этот византийский шедевр, архитектура которого оказала на него огромное влияние.

И ему это удалось. Мечеть Сулеймание многое взяла от Святой Софии. Имея купол меньшего диаметра – 27,5 м, мечеть Сулеймание обошла Святую Софию по высоте купола – 53 м.

[Lana34]

Синан при строительстве мечети осуществил  некоторые новаторские идеи. В стены были заложены пустые глиняные кувшины-резонаторы, увеличившие акустику внутри здания.

К сожалению, при недавней реставрации использовали современные синтетические материалы, что повлияло на акустику мечети и молитвы здесь больше не звучат так, как звучали раньше.

Еще одно ноу-хау Синана – развешенные на люстрах страусиные яйца. Он считал, что они отпугивают пауков и других насекомых. Это яйцо - одно из немногих сохранившихся с тех пор.

Когда-то мечеть освещалась светом тысячей свечей, теперь же их заменили электрические лампы.

Стены украшают знаменитые изразцы из Изника, разноцветный мрамор, каллиграфические надписи.

С двух сторон мечети есть две большие аркады, которые поддерживают четыре колонны из красного гранита. Они были привезены из разных мест огромной территории Османской империи.

Несмотря на свои большие размеры, мечеть получилась очень светлой и какой-то "теплой".

В момент её торжественного открытия, Синан произнес пророческую фразу: "Эта мечеть будет стоять вечно!"

В 1985 году мечеть Сулеймание была включена в список культурного наследия ЮНЕСКО.

После её осмотра, вернувшись к автобусу, мы едем дальше, на другой берег европейской части Стамбула, в район Бешикташ, где посетим последнюю резиденцию султанов Османской империи – дворец Долмабахче.

 

Продолжение следует:

 

[Летящая на метле]

‎01‎.‎12‎.‎2018 в 17:56, облако сказал:

Светлана, как только второй день?! Мне кажется, что мы давно уже путешествуем с Вами- настолько подробный и красивый рассказ получился!

 

Подтверждаю, что Светлана-"электровеник", столько успеть за 2 дня...

Кроме всего прочего, даже физически не так легко столько ходить. А в Стамбуле нужно именно ходить!

!!!

[Lana34]

Итак, экскурсия по Стамбулу продолжается, и мы приехали к одной из красивейших и значимых достопримечательностей города, последнему дворцу османских султанов - Долмабахче.
Его великолепная архитектура и роскошное внутреннее убранство оставили очень яркие впечатления.

Первое, что мы видим из дворцового комплекса – это стоящая на берегу Босфора мечеть Долмабахче, которая считается одной из самых красивых в Стамбуле. Её строительство было начато по инициативе матери султана Абдул-Меджида I, в тот момент, когда заканчивалось строительство нового дворца Долмабахче. По окончании работ мечеть стала дворцовой, где султан совершал пятничную молитву. Автором проекта был османский архитектор из династии Бальянов – Карапет Бальян.

Следуя во дворец, никак не пройдешь мимо еще одного украшения дворцового комплекса – Часовой башни, которая, как изящный 27-ми метровый страж, стоит перед основными воротами дворца.

Она появилась здесь в конце 19 века, и построил башню Саркис Бальян. Часы на ней исправно идут до сих пор.

Впереди – удивительной красоты парадный вход во дворец Долмабахче, Ворота Сокровищ.

Огромные и величественные, украшенные лепниной они настолько впечатляют, что трудно оторвать от них взгляд.

Сразу за Воротами Сокровищ мы попадаем в великолепный парк, окружающий дворец со всех сторон и имеющий выходы к Босфору. Его украшают скульптуры, фонтаны, зеленые газоны с цветниками, пальмы и даже заросли бамбука.

Слева от дворца находятся еще одни ворота – Султанские. Ими мог пользоваться только султан и его министры. Они чуть меньшего размера, чем Ворота Сокровищ, но не менее красивы. И то, что они на реставрации, уже не напрягало, мы к этому стали привыкать.

На реставрации находится и фасад дворца.

Его история началась с момента, когда 31-ый султан Османской империи Абдул-Меджид I стал тяготиться громоздким и устаревшим дворцом Топкапы и решил построить роскошный дворцовый комплекс, соответствующий резиденциям Европы 18 века.

Султан Абдул-Меджид I

 По его поручению  в 1842 г. архитекторы Бальяны начинают строительство дворца в уже завоевавшем свое место в османской архитектуре стиле -  барокко.

В переводе с турецкого языка Долмабахче означает "насыпной сад". Когда-то на этом месте была бухта, и в ней базировался флот Османской империи. Затем она обмелела, и было решено засыпать эту территорию, разбив на ней сад.
Вот это живописное место на берегу Босфора, и было выбрано для строительства нового дворца, которое длилось 11 лет.

После окончания работ, султан со всем двором и гаремом переехал из Топкапы во дворец Долмабахче, который стал резиденцией для последних 6-ти султанов. 
С образованием Турецкой республики в нем жил и работал первый президент – Мустафа Кемаль Ататюрк.
В нем он и скончался 10 ноября 1938 г. в 9-05 утра. С тех пор все часы во дворце остановлены и показывают это время.

С 1952 года дворец работает как музей.

Перед тем, как зайти во дворец, необходимо надеть бахилы. Фотографировать внутри запрещено, но я немного похулиганила и сделала несколько пиратских фото. Ну не удержалась, там так красиво…

Продолжение следует:

[Lana34]

Попасть во дворец можно только с экскурсией и экскурсоводом, даже если приехать индивидуально. У нас была экскурсовод, говорящая по-турецки, а Илария переводила.

Дворец Долмабахче состоит из трех частей: Административной, Церемониального (тронного) зала и Гарема. Мы посмотрим только ту часть дворца, которая именуется – Селямлык - "место для приветствия". Это мужская часть публичных покоев дворца, где султан занимался государственными делами, проводил официальные мероприятия, встречал именитых гостей, устраивая приемы и аудиенции.

Первым помещением, куда попадают все входящие во дворец, является очень красивый, роскошный холл. Здесь, гости и иностранные делегации, ожидали приглашения на  аудиенцию к султану.

Экскурсовод, рассказ немного об истории дворца, ведет нас дальше.

Дворец Долмабахче построен с размахом, он огромен и является самым большим в Турции.

Всего в нем насчитывается  285 различных комнат, 44 зала для приемов, кабинеты, гостиные, столовые, библиотека и др, но к осмотру открыта только часть из них.

Оформление и отделка помещений нигде не повторяется и поражает своей роскошью и помпезностью.

 О богатстве этого дворца в свое время слагались легенды. Ведь на его украшение ушло 14 тонн золота и 40 тонн серебра.
Великолепные хрустальные люстры, подсвечники, канделябры, выполненные в едином стиле, были привезены из Чехии и Франции.

Стены и потолки расписывали лучшие итальянские и французские мастера. Дизайном помещений тоже занимались европейцы. Для каждого помещения был заказан свой комплект мебели, подбирались ковры ручной работы, ткани для обивки и штор.

Для того чтобы обеспечить дворец Долмабахче тончайшими шелковыми коврами, султан Абдул-Меджид I даже организовал Имперскую мануфактуру в небольшом городке Хереке, недалеко от Стамбула. Он свез туда лучших художников и мастеров ковроткачества со всей империи. С тех пор и до настоящего времени эти ковры славятся своей изумительной красотой.

 К великолепному убранству дворца нужно еще добавить уникальные вазы из фарфора и более 600 картин известных художников, в том числе И. Айвазовского. 40 полотен этого художника украшают стены художественной галереи дворца.

Пройдя несколько комнат и залов, мы оказываемся в вестибюле, где начинается необыкновенно красивая Императорская "Хрустальная" лестница, покрытая красными дорожками и ведущая на второй этаж.  Её перила сделаны из красного дерева, а балясины – из хрусталя марки Баккара.

Массивная люстра из Богемского хрусталя, свисает из под стеклянной купольной крыши.

Помещения второго этажа сменяют друг друга, и мы подходим к самым впечатляющим по своей красоте залам.

Один из них – Зал Сюфера или Посольский зал, где послы иностранных государств ожидали встречи с султаном, рядом с которым расположен Красный зал, использовавшийся для аудиенций послов и важных переговоров.

Посольский зал поражает своей роскошью, как бы намекая на могущество османской империи. Здесь слишком много позолоты: позолоченные стулья, зеркала, отделка, лепнина. Все сверкает, отражаясь в хрустале канделябров и люстры.

Еще зал украшает огромный иранский ковер из Тебриза и пара медвежьих шкур. Одна из них – шкура белого медведя, была подарена султану русским царем Николаем II. Поскольку все белое пачкается быстрее, практичные турки выкрасили шкуру в бурый цвет.

Следующий – Церемониальный зал или Тронный зал, является самым большим залом дворца, в котором одновременно могли находиться 2500 человек. Это главное место для проведения официальных церемоний, торжеств и празднеств.

Украшение зала – хрустальная люстра, подаренная султану королевой Викторией, рассчитанная на 750 светильников. Она считается самой большой и самой тяжелой (4,5 тонны) в мире.

Огромный ковер площадью 124 кв.м, лежащий на полу, тоже сам по себе уникален и является самым большим ковром в Турции.

Экскурсия по дворцу прошла в очень быстром темпе. Мы и оглянуться не успели, как она закончилась в Церемониальном зале и 40 минут отведенного времени пролетели, как миг.

Из дворца мы вышли к самым большим воротам, ведущим к Босфору, напротив которых как раз расположен Тронный зал.

Со стороны Босфора здание дворца, растянувшееся на 600 метров, выглядит не менее потрясающе, чем со стороны парадных ворот.

[Lana34]

От Пролива территорию дворца отделяет ажурная ограда с пятью воротами. Раньше они были востребованы, когда к пирсу дворца причаливали корабли. А сейчас здесь можно только любоваться отличными видами.

Теперь можно погулять по территории дворца и на это у нас есть 40 минут свободного времени. Здесь очень красиво, как-то по-домашнему уютно, все радует глаз и душа отдыхает.

Розовое здание – это гарем, который является продолжением всего дворцового комплекса. Напротив - обнаружилась небольшая бамбуковая рощица.

За ним тоже разбит внутренний дворцовый  садик, с разными фонтанами, прудиками и зелеными лужайками.

С этой стороны расположено небольшое кафе, музей часов и музей живописи и скульптуры.

Конечно, очень бы хотелось посмотреть интерьеры Гарема, но на его посещение нужен отдельный билет и время.

Погуляв по парку и осмотрев все вокруг, мы возвращаемся к месту встречи группы, к Часовой башне, забежав по пути еще в сувенирный магазин.

Автобус ждет нас у спортивной арены Бешикташ, построенной на месте конюшен дворца Долмабахче. Едем дальше.

Наша программа продолжается, и теперь мы посетим настоящую жемчужину византийских времен – музей Карие или церковь Хора.

Продолжение следует:

 

[Lana34]

20 минут езды на автобусе, и мы снова идем пешком по улочкам, где сохранилась старинная стамбульская застройка, и которые расположились вдоль крепостной стены Феодосия.

 Эта стена - еще один сохранившийся артефакт византийского периода. Она является памятником архитектуры V века, протянувшись от залива Золотой рог до Мраморного моря.

Впереди уже показалась церковь Хора, правда понять это трудно. Весь фасад закрыт на реставрацию, а вдоль него расположены щиты с фотографиями и информацией того, что мы не увидим.

Так выглядит церковь снаружи сейчас и в прошлом.

Полное название храма – "Церковь Христа Спасителя в полях" и это одна из церквей Византийского периода, которая сохранилась в первозданном виде.
Её история начинается еще в IV веке, когда здесь существовали первые христианские сооружения. Тогда это была небольшая часовня в составе монастыря, расположенного далеко за городом, отсюда и название "в полях", по-гречески – Хора.

Однако те строения не сохранились. Церковь несколько раз разрушалась и вновь восстанавливалась. Особенно она пострадала от рук крестоносцев во время их 4-го крестового похода. То, что мы видим сейчас – результат реконструкции 14 века.

Именно в это время первый министр при дворе правившего тогда императора Адроника II – Феодор Метохит, берет под свое покровительство церковь Хора и на свои средства проводит её реконструкцию, пристраивая дополнительные помещения, отделывая стены мрамором и украшая их фресками и мозаикой, ставшими впоследствии знаменитыми произведениями искусства. В крипте этой церкви Феодор Метохит нашел свое последнее пристанище.

После завоевания Константинополя османами церковь Хора повторила судьбу многих христианских храмов.
Она стала мечетью Карие. Был пристроен минарет, установлен Михраб и заштукатурены все мозаики и фрески, благодаря чему они и сохранились, будучи "законсервированными" до середины 20 века.
В 1948г. в ходе реставрационных работ были обнаружены эти шедевры христианской святыни. Карие перестает быть мечетью и Хора, как островок Византии посреди современного исламского города, возвращается к жизни, но уже в статусе Музея Карие, открывшего свои двери посетителям в 1958 году.

Церковь Хора, как настоящее сокровище Константинополя, включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Давайте зайдем в этот храм почтенной древности, и посмотрим на редчайшую коллекцию византийских мозаик и фресок, изумительная красота которых не оставляет равнодушных. Они уникальны, бесценны и не имеют себе равных.

Первое помещение, куда мы попадаем – экзонартекс. Многие мозаики здесь, к сожалению, не сохранились. Утраченные части не подлежат восстановлению, так как до сих пор не могут разгадать технологию. Мозаики экзонартекса посвящены жизни Христа: истории его рождения, детства, служения.

Дальше проходим в нартекс, где тематика мозаик посвящена Богородице. Здесь прекрасно сохранилась отделка стен мрамором с зеркальным рисунком, эту технику мы уже видели в Айя Софии, и мозаики, покрывающие всю верхнюю часть стен и потолка, включая два купола.

Основное помещение церкви – Наос, закрыто на реставрацию. Поэтому о нем Илария рассказала, показывая на фото с информативного стенда.

 Еще одно помещение храма – это погребальная часовня. Она начинается вот за этими двумя колоннами. В ней нет мозаик и все расписано фресками на тему сошествия Христа в Ад, Воскресения и Страшного суда.

Атмосфера здесь уже совсем другая. Ведь мы находимся в месте упокоения представителей императорских фамилий и многих знатных византийцев.

Познакомив нас с историей церкви и её устройством, Илария начала рассказывать нам о сюжетах, которые изображены  на мозаиках и фресках, причем в той последовательности, в которой происходили изображенные события. Это практически иллюстрации к Библии. А есть и такие сюжеты, о которых в библейских канонах нет ни слова.

Это было настолько интересно. Мы, запрокинув головы, слушая и рассматривая, переходили из одного помещения в другое, потом обратно, следуя от одной мозаики к следующей.

Любуясь этими шедеврами византийских мастеров, красота и уникальность которых прошла через века, да еще слушая о них, начинаешь осознавать и чувствовать ту ценность и неповторимую атмосферу этой древнейшей церкви.

Вообще, музей Карие нужно посещать только с гидом. Здесь каждое изображение несет в себе какой-то смысл, религиозное значение или же какую-то информацию. Самим просто не разобраться.

Ну а мозаики и фрески, которые мы там увидели, я покажу в следующий раз.

Продолжение следует:

 

[Lana34]

Поскольку представить мозаики в хронологическом порядке происходящих событий у меня не получится, поэтому покажу их так, как они расположены в помещениях обоих притворов.

При входе в экзонартекс нас встречает Иисус Христос Вседержитель со священной книгой в руке.

Над ним - Свадьба в Кане и чудеса Христовы. Мозаика очень разрушена, сохранилось только два фрагмента.

Превращение воды в вино.

Чудо кормления Иисусом толпы пятью хлебами.

Напротив, над входом, расположена мозаика изображающая Богородицу с младенцем Христом во чреве. Причем эти изображения расположены так, что образ Христа всегда встречает входящего в храм, а образ Богоматери его провожает.

Сон Иосифа и бегство в Египет.

Перепись населения в Римской империи.

 Путешествие Святой семьи в Иерусалим на празднование Пасхи.

Рождество Христово.

Иоанн, Иисус и искушения дьявола.

Ирод и волхвы.

Избиение младенцев.

Надпись у этой сцены гласит: "Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже".

Траур матерей.

Бегство Елизаветы в горы.
Елизавета узнав, что ищут её сына Иоанна (Предтечу), убежала в горы в надежде спрятаться. Не найдя укромного места, она воскликнула рыдая: "О гора Божия, прими мать с сыном". Гора открылась и скрыла их в тот момент, когда солдат уже замахнулся мечом. Святая Елизавета была сестрой святой Анны, матери Богородицы и это единственное её изображение в церкви Хора.

Исцеление парализованных людей и самаритянки. Основная часть мозаики сильно разрушена. Осталась одна картина исцеления Христом парализованного человека.

Дальше – мозаики нартекса.

Продолжение следует:

 

[Нафаня]

Невероятная красота всё-таки эти мозаики! Сплошной восторг!

[Lana34]

8 минут назад, Нафаня сказал:

Невероятная красота всё-таки эти мозаики! Сплошной восторг!

Это точно. Мозаики бесподобны! Ими можно любоваться без устали, не замечая времени. Оно там как-будто останавливается.

[Lana34]

Мозаики нартекса, пожалуй, удобнее будет показать с южной его части. Здесь находится один из куполов внутреннего притвора. Поскольку внешний притвор (экзонартекс) был посвящен Христу, то покажу сначала те мозаики нартекса, которые связаны с его именем.

Итак: Южный купол.

Он, как золотой зонтик повис над нами. Выступающие ребра делят купол на узкие сегменты.

В центре находится самое впечатляющее изображение Христа Вседержителя.
 Не устаю поражаться техникой византийских мозаик! Насколько одухотворенные лица с абсолютно живыми эмоциями, а какой пронизывающий взгляд!

 В узких сегментах в два яруса расположены множественные фигуры предков Иисуса Христа. Это фактически его родословная.

В верхнем ярусе располагаются 24 представителя рода от Адама до Иакова.

В нижнем ярусе, между окон, находятся 12 сыновей Иакова и еще трое других его потомков.

Мозаики, расположенные вокруг основания купола рассказывают о чудесах исцеления Иисусом разных больных.

Исцеление слепых и глухих.

Исцеление двух слепых.

Исцеление тещи апостола Петра.

Кровоточащая женщина ищет исцеления. Её платье все в бурых пятнах. Она украдкой дотрагивается до одежд Христа в надежде вылечиться. Чудо свершилось, а Иисус произнес: "Это вера твоя исцелила тебя".

Исцеление сухорукого.

Исцеление прокаженного.

Исцеление больной толпы.

Дальше расположена самая большая мозаика Хоры – Иисус и предстоящая перед ним в молитве Богородица.

В нижней части этой мозаики представлены еще два человека: сын императора Алексея Комнина – Исаак Багрянородный. Он уделял большое внимание монастырю Хора и после смерти его останки какое-то время находились в этой церкви. Рядом с Христом – инокиня Меланья, сестра императора Андроника II при котором была проведена реконструкция церкви Хора.

Вход из нартекса в основное помещение церкви, как вход в царствие небесное, охраняют апостолы Петр и Павел.

Апостол Петр с ключами от рая.

Апостол Павел со священной книгой.

А над входом расположена мозаика с изображением Феодора Метохита, который преподносит модель церкви Хора Иисусу Христу. Благодаря ему мы можем сегодня любоваться этой красотой.

Оставшаяся часть мозаик посвящена Богородице.

Продолжение следует:

[Lana34]

В северной части нартекса находится еще один купол, в центре которого расположено изображение Богородицы с младенцем Иисусом.
В сегментах этого купола также в два ряда показаны цари пророки и предки Иисуса Христа. Но мы все это увидели только на информационном щите, закрывавшем реставрируемые мозаики купола.

Первая мозаика перед купольной частью - встреча Иоакима и Анны, родителей Богородицы, подписанная "Зачатие Богородицы".

Подводя нас к следующей группе мозаик, Илария шутила, говоря "Сейчас я покажу вам обнаженную Богородицу". И ведь показала.

Рождество Богородицы. В правом нижнем углу, только что появившуюся на свет Марию, держит на руках одна из женщин.

Над сценой рождества расположена мозаика с очень трогательной сценой проявления любви родителей к маленькой Марии.  В саду дома Иоакима и Анны гуляют два павлина.

Первые семь шагов Марии, которые она сделала в шесть месяцев.

Благословление младенца Марии первосвященниками.

Следующая сцена – Введение Богоматери во храм. Иоаким и Анна отдают единственного ребенка в храм для исполнения предначертаний пророков. Принимает маленькую Марию первосвященник Захарий. Он был женат на сестре Анны – Елизавете. После у них непорочно родится сын Иоанн Предтеча, крестивший Иисуса Христа в водах Иордана.

Мария изображена здесь дважды. Во второй картине она сидит во храме и её кормит ангел.

Мозаики, которые рассказывают о воспитании Марии при Храме. Она получает по жребию пурпур (шерсть), чтобы из него вязать покрывало для храма.

Первосвященник Захарий выбирает для Марии мужа по жребию. Мария сидит под сводом и перед ней на алтаре лежат 12 посохов. На коленях стоит Захарий и молится. Мария должна выйти замуж за того, чей посох расцветет.

Передача Марии Иосифу. Расцветший посох принадлежал ему. "Ты избран, чтобы принять к себе и блюсти деву Господа"- сказал Захарий. Иосиф был стар, но все же смирился и отвел Марию к себе в дом.

Строительные леса мешали рассмотреть последние мозаики цикла о Марии. Иосиф уходит на заработки, плотничать, а когда возвращается, видит Марию беременной.

А теперь давайте перейдем в парэкклесий (погребальную часовню) и полюбуемся фресками, которые достойны не меньшего внимания.

Продолжение следует:

[Lana34]

Часовня в церкви Хора была задумана изначально, как усыпальница, поэтому и фрески в ней отражают тему Воскресения и Страшного суда.

В дальней нижней части часовни находится изображение 6-ти Святых, причем имя левого крайнего не установлено. Имена остальных слева направо: Святой Афанасий Великий, Святой Иоанн Златоуст, Святой Василий Великий, Святой Георгий Богослов и Святой Кирилл из Александрии.

Над ними располагается фреска Воскрешение.

В центре композиции стоит Иисус Христос, который за руки выдергивает из гробниц Адама и Еву. В ногах Иисуса разбитые двери Ада и связанный сатана.

Здесь есть еще несколько картин на тему воскрешения. Одна из них – Воскрешение дочери Иаира. На следующем фото вверху слева – Воскрешение сына вдовицы.

Между этими сценами расположен медальон с изображением Архангела Михаила, держащего в руке вселенную. Вот это небольшое изображение произвело на меня самое большое впечатление.

Фреска – Судный день.
В центре на троне восседает Иисус Христос, рядом с которым  стоят Иоанн Креститель и Богородица, просящие за грешников. По бокам сидят апостолы, а на заднем плане –расположены фигуры ангелов.
В самом низу стоят ангелы с весами и взвешивают души, определяя кому куда идти.
От левой ноги Иисуса Христа течет горячая лава, превращаясь в огромное озеро. Вот туда и бредут связанные грешники. Ну а праведникам – наверх, на облака.

Снизу, справа парит ангел, несущий в рай человеческую душу в виде младенца. Феодор Метохит заказывая фрески, имел в виду здесь свою душу. Почти под этой фреской находится ниша с его захоронением.

На фреске Страшного суда имеется еще одна уникальная картина. Есть несколько мнений трактующих её.

1.Летящий ангел держит в руках нечто, напоминающее хрустальную раковину улитки. Это символический рай в виде яркого пространства, где есть Солнце, Луна и множество звезд.

2.Ангел сворачивает небо в свиток по случаю окончания времен.

Такая сцена в византийском искусстве является единственной, дошедшей до наших времен.

Следующая фреска – Люди, идущие в рай.
В центре находится шестикрылый серафим. Слева от него апостол Петр с ключами в руке ведет праведников в рай.
Справа человек с крестом, это разбойник распятый вместе с Христом. Он приветствует входящих и указывает на Богородицу, сидящую на троне в окружении ангелов. К сожалению, эта часть фрески имеет существенные повреждения.

Надо сказать, что не только время было виной разрушений. Многие фрески сильно пострадали от рук османов, вернее, от их копий. Обезображены лица, особенно сбиты глаза. На мраморных барельефах также разрушены лица.

Росписи купола часовни посвящены Богородице, как главной заступницы за человеческий род на Страшном суде.

Вокруг центрального образа Богоматери с младенцем Иисусом помещены 12 ангелов.

В подкупольном пространстве находятся изображения четырех византийских поэтов, сочинявших гимны Богородице: Св. Косьмы, Св. Иоанна, Св. Иосифа, Св. Феофана. Это еще одна особенность церкви Хора. По канонам это место евангелистов.

Византийский церковный поэт Косьма.

Еще одно впечатляющее изображение Богородицы с младенцем Иисусом, выполненное во весь рост.

На стенах часовни много и других изображений одиночных фигур, святых и воинов с оружием в руках, призванных охранять покой гробниц, находящихся здесь.

Напротив могилы Метохита находится еще одна ниша, где покоятся один из самых влиятельных и богатых вельмож своего времени, имеющий царские корни, Михаил Торник и его жена Евгения.

Мы осмотрели все и на этом наше знакомство с церковью "Христа Спасителя в полях", которое длилось почти 2 часа, закончилось.

Впечатлений у всех было столько, что требовался небольшой отдых. И кафе, расположенное рядом, было как нельзя кстати. Перекусив, выпив кофе с турецкими десертами, мы были готовы смотреть и воспринимать новую информацию.

Вернувшись к автобусу тем же путем, наша экскурсия продолжилась.

Но об этом в следующий раз.

 

[Lana34]

Мы снова едем вдоль древней византийской стены Феодосия в сторону залива Золотой Рог к месту, имеющему огромную историческую и религиозную ценность, к церкви Влахернской Божьей матери.

Она была построена на самой окраине Константинополя, в предместье Влахерны в V веке и считалась вторым по значимости православным храмом после Собора Святой Софии.

Сегодня же, это очень скромная и неприметная греческая церковь, затерявшаяся в плотной городской застройке современного Стамбула. Но, несмотря на свою простоту, Влахернская церковь также любима, как и раньше.

Место для ее строительства в V веке выбрали не случайно. Оно было весьма почитаемо еще с языческих времен из-за святого источника, считающегося слезами Девы Марии.

Однако позже, главной святыней церкви стала Риза Богородицы, ковчег с которой  хитростью вывезли (попросту украли, подменив ковчег) путешествовавшие по Святой Земле константинопольские вельможи. В 473 году специально для ее хранения к Влахернской церкви было пристроено особое здание.

Это событие христианская церковь отмечает как праздник - Положение ризы Пресвятой Богородицы.

Позже в ковчег к Ризе добавилось головное покрывало Богородицы, и часть её пояса.

Однако известность Влахернская церковь получила и благодаря наличию древней чудотворной иконы  Божьей Матери, которая, как утверждают некоторые исторические источники, написана самим  Евангелистом Лукой еще при жизни Богородицы. И написана икона была не красками, а восковой мастикой, смешанной с частицами святых мощей, что делало её рельефной.

Константинополь, именно из-за святынь, хранившихся во Влахернской церкви, считали городом Божьей Матери.

По поверьям, Богоматерь неоднократно заступалась за свой город.
В церкви постоянно происходили чудеса, такие как явление Богородицы, по пятницам поднималось покрывало, которым занавешивали икону. Византийские императоры брали её с собой в военные походы.

Опущенная в воды Босфора риза Богородицы поднимала шторм, топя вражеские корабли.
В X веке на Константинополь напали сарацины. Осада была долгой и изнуряющей. Верующие круглосуточно молились. В один из дней прихожанам явился образ Богородицы, закрывшей город своим белым покровом.
С тех пор появился христианский праздник Покрова Богородицы.

Однако к самой церкви судьба была безжалостна. После разграбления крестоносцами чудеса прекратились. В период иконоборчества исчезли иконы и лики. Церковь пережила несколько пожаров, но каждый раз восстанавливалась. В XV веке в очередном пожаре она сгорела дотла, и долгое время стояла в руинах.

Лишь в XIX веке греческая община Стамбула построила на этом месте небольшую церковь, которую мы видим сейчас.

Единственное, что осталось от первой церкви – это источник со святой водой и купель, а также серебряный оклад от той самой иконы.

Икона Влахернской Божьей Матери тоже уцелела. После падения Константинополя она была перенесена на Святую гору Афон, где пробыла два века. В 17 веке образ попал в Россию, его прислали в дар царю Алексею Михайловичу. Сейчас икона входит в собрание Государственных музеев Кремля.

Влахернская церковь - действующая. Вокруг нее расположен очень уютный садик и ухоженная территория. Она небольшая, но красивая. Растут гранаты, апельсиновые деревья, айва, олеандры, цветы.

К входу ведет дорожка с аркой из винограда.

В самой церкви фотографировать нам не разрешили. Покажу фото из ин-та.

Слева - копия древней чудотворной иконы.

Святой источник. Воду наливают в маленькие пластиковые бутылочки, которые можно взять бесплатно. По желанию можно положить небольшое пожертвование.

Серебряный оклад древней чудотворной иконы.

Влахернская церковь - место очень тихое и спокойное, где приятно было находиться.

Дальше мы отправляемся в Константинопольский Патриархат, чтобы посетить еще одну христианскую святыню – церковь Святого Георгия.
Вот такой "день церквей" у нас получается.

Продолжение следует:

[Lana34]

По пути в Патриархат проезжаем Болгарскую церковь Святого Стефана или как её называют - Железную церковь.
Илария предлагает нам сделать остановку, чтобы познакомиться еще и с ней, хотя в программу экскурсии такое посещение не входит. Мы были только рады представившейся возможности.

В тот день Железная церковь отмечала свое 120-летие. Была проведена большая праздничная служба и некоторые праздничные мероприятия. Во дворе установили бюст видному государственному деятелю Османской империи, болгарскому князю Стефану Богороди, который пожертвовал собственный участок под строительство храма.

Однако к моменту нашего приезда церковь уже закрылась. На счастье священники были еще на территории и узнав, что мы из России и очень хотели бы посмотреть их храм, с радостью открыли двери, зажгли свет и пригласили нас войти.

Церковь 7 лет была на реставрации и только в этом году её открыли. Коррозия металла – основной бич церкви. Власти Стамбула и правительство Болгарии выделили 16 млн. долларов на её реконструкцию. И вот сейчас она сияет своими новыми красками.

А когда-то на этом месте стояла деревянная постройка, сгоревшая в пожаре.

Болгары, жившие в Стамбуле, решили вновь построить свою церковь, и обратились к известному архитектору Овсепу Азнавуру, который предложил им использовать новейшие технологии того времени, и построить церковь из железа.

Первоначально это предложение было встречено в штыки, но позднее благодаря успехам и популярности Эйфеля и его Эйфелевой башни, они поняли, что план Азнавура вполне жизнеспособен.

Азнавур решил прибегнуть к очень простому способу, сделать что-то похожее на детский конструктор, т.е. построить церковь из сборно-разборных железных блоков, которые можно будет перевозить по мере надобности к месту установки.

Проект церкви был одобрен, утвержден и в Вене в 1893 г. австрийская компания R.Ph.Waagner начинает производство металлических частей здания. Клеймо этой фирмы можно увидеть в нижней части колонны у входа справа.

И вот в один прекрасный день под Веной появилась, неизвестно откуда взявшаяся, церковь.

Местные жители были поражены, не понимая, что происходит. Оказалось, что мастера решили пробно собрать конструкции и проверить правильность изготовления деталей.

Но позже церковь, как внезапно появилась, так внезапно и исчезла. Её разобрали на блоки и повезли по Дунаю и Черному морю в Стамбул. Вес всех конструкций составлял 500 тонн.

Когда церковь собрали на том месте, где она находится сейчас, болгары были неприятно удивлены. Иконостас оказался католическим.
Пришлось срочно обращаться в Россию и там заказывать другой – православный.
Иконы к нему написал русский живописец, академик живописи Клавдий Лебедев. Именно они украшают иконостас и сегодня.

 В России на знаменитой фабрике Оловянишникова в Ярославле, были отлиты 6 колоколов. Два из них сохранились до сих пор.

Открытие храма состоялось 30 сентября 1898 года.

Глядя на все убранство церкви, трудно поверить, что все в ней выполнено из металла.

На своде оставили две пластины такими, какими они были до реставрации.

Осмотрев церковь внизу, мы поднялись на галереи второго этажа.

В церковной ограде находятся несколько могил, где покоятся болгарские церковные деятели.

Церковь Святого Стефана прекрасно вписалась в исторический облик Стамбула. На данный момент это единственная железная православная церковь, которая осталась в мире. Она действительно уникальна.

Мы продолжили наш путь к Вселенскому Патриархату, который расположен совсем близко от Железной церкви.

Продолжение следует:

 

[Нафаня]

Какая удивительная церковь! И внутреннее убранство великолепно.

[Lana34]

Да, церковь не очень большая, но красивая. Я впервые была в такой, где все из металла. Впечатляет!

[Ketty]

Необычная болгарская церковь! Повезло вам с гидом! Светлана, спасибо, что так подробно описываете все достопримечательности! Я, наконец, после поездки в Турцию, читаю информацию, которую не услышала на экскурсиях.... И даже церковь Хора в Вашем отзыве произвела на меня большее впечатление, чем при осмотре в реальности... 

[Летящая на метле]

7 часов назад, Ketty сказал:

Необычная болгарская церковь! Повезло вам с гидом! Светлана, спасибо, что так подробно описываете все достопримечательности! Я, наконец, после поездки в Турцию, читаю информацию, которую не услышала на экскурсиях.... И даже церковь Хора в Вашем отзыве произвела на меня большее впечатление, чем при осмотре в реальности... 

Это точно! Или нам форумский рассказчик хороший попался или ей гид отличный:))))

Т.к. в таком объеме и с таким углублением в тему за один световой день успеть очень сложно эти маршруты!

Ждем продолжение....

[Lana34]

7 часов назад, Ketty сказал:

Повезло вам с гидом!

Нам действительно ОЧЕНЬ повезло с гидом! Илария - гид от Бога, гид с Большой буквы!

7 часов назад, Ketty сказал:

Я, наконец, после поездки в Турцию, читаю информацию, которую не услышала на экскурсиях...

Рада, что находите что-то полезное для себя в моем рассказе. Значит, не зря пишу. Спасибо Ketty, за приятные слова!