Тур 1BN Avia "Устрицы и Шампанское" с Еленой Добринской с 31 августа 2018 г.

[Татьяна1012]

И снова гавань. До свиданья, Фекан! Жаль, что самого города не посмотрели. Но впереди еще много городов... 

 

[Татьяна1012]

Этрета – маленький город-курорт (на наш взгляд, деревенька) на Алебастровом побережье Ла Манша и одна из главных достопримечательностей Нормандии, а местные пейзажи - одни из самых красивых во Франции. Здесь отвесные прибрежные скалы образуют удивительные природные арки. Недаром эти скалы, да и сам курорт привлекали многих известных художников, включая Эжена Будена, Гюстава Корбе, Клода Моне и Василия Поленова. В Этрета подолгу жили и работали Дюма, Гюго, Карр, Мопассан, построил виллу композитор Оффенбах.

На площади Мориса Гийяра мы вышли из автобуса и по узкой улочке двинулись к морю. Несколько минут, и реально перехватило дыхание, когда вдруг, как  огромное окно, перед нами распахнулась эта первозданная красота. На скале часовня Святой Девы Марии.

 

  

На берегу группа горохом рассыпалась во все стороны. Как выяснилось позже, кто-то пополнил ряды отдыхающих - купался и загорал или гулял по берегу, кто-то нашел уютное кафе или ресторан и пообедал, кое-кто отправился "в горы". Подкрепившись приятным мороженым с манго, я тоже отправилась покорять высоту.

На первой смотровой площадке.

 

 

 

[Татьяна1012]

Подъем оказался не таким уж и страшным, тропы не скользкие, удобные. Для такого туриста, как я, главное идти наверх неспешным шагом. Если бы время поджимало, и надо было двигаться в хорошем темпе, едва ли я смогла бы осилить даже и одну гору. А так я не спеша поднялась на две скалы. Виды сверху потрясают воображение. Красоты не бывает много, особенно, когда она со всех сторон!

В одной из скал пещера, куда можно попасть по мостику, но я не стала отвлекаться на нее, посмотрела сверху. Но вообще-то, конечно, интересно.

А на этом снимке - "театр теней". Вот видите, одну из них с сумкой на боку стоит возле ограждения? Это ваша покорная слуга. Такое селфи наоборот.

Скала Игла.

 

 

[Татьяна1012]

Почти вплотную к скалам расположился огромный гольф-клуб, построенный в 1906 г.

Для себя я решила, что на третью скалу не пойду. Вроде чуть подустала, да и решила, что всё уже видела. И неожиданно обнаруживаю себя неуклонно шагающую наверх на ту самую третью гору. Ну, не возвращаться же с полпути! Наверное, у них мороженое заряжено на три высоты и не иначе.

Таким образом, я всё же "покорила" целых три скалы Этрета, наслаждалась этой дивной красотой, дышала этим необыкновенным воздухом! За этим и едем - напитаться красотой и получить много-много положительных эмоций.

Перед нами четвертая скала, а вдали, если приглядеться, маяк. Побольше бы времени, я бы и туда добралась, наверное... 

Кое-кто из наших туристов успели подняться и на скалу с часовней, которая справа от основного пляжа. Об этом я уже и не мечтала, но конечно, очень интересно. А мы потихоньку стали уходить от берега в городок. Где-то там, на парковке, нас ждал наш верный автобус. Городок славный, со старинными домами и достопримечательностями, но выбирать между скалами и городом не пришлось. Только в горы!

Особняк Саламандры.

Мэрия на площади Мориса Гийяра.

 И каждый вечер, возвращаясь в отель, мы думали, что всё, самое красивое мы теперь видели, но каждый новый день приносил встречи с очередной необыкновенной красотой, новые впечатления. Вот такой был этот замечательный тур. Но всё же Этрета - особый случай.

[Татьяна1012]

Программа нашего тура несколько отличалась от программ предыдущих групп. Утром из отеля мы сначала отправились в Трувиль-Довиль.

Едем из Гавра по мосту Нормандия. Тень нашего автобуса вместе с нами скользит над рекой.

  

Трувиль и Довиль – два престижных города-курорта, но при этом Трувиль обещает чуть более бюджетный вариант размещения и отдыха, ну, а Довиль – тут всё по высшему разряду.

Трувиль «вырос» из бедного рыбацкого поселка (известен был еще со Средневековья). Проведение первой железнодорожной ветки в эти края совпало с возникновением моды на морские купания. «Первооткрывателем» Трувиля считается художник Шарль Мозен, который с группой своих друзей-художников стал приезжать сюда с 1825 г. А великолепные песчаные пляжи и живописные окрестности городка привлекли состоятельных буржуа, которые тоже стали выбирать Трувиль местом для своего отдыха. Довиль же построен в середине XIX в. как персональный курорт для знати. Сегодня эти два небольших городка - едва ли не самые роскошные и фешенебельные курорты Франции.

Трувиль, господа туристы.

 

[Татьяна1012]

Города разделены мостом через небольшую речку Тук, впадающую в Ла-Манш, при этом  у них даже вокзал один на двоих, который так и называется – «Довиль-Трувиль».

Последние метры Трувиля.

И вот мы уже в Довиле.

И тут нас ждал сюрприз. Дорога перекрыта, дальше господа туристы пошли пешочком. И всё из-за 44-го фестиваля американского кино,открывшегося в Довиле 31 августа. Открылся он фильмом «Секрет Кеннеди». Режиссер фильма, американец Джон Керран экранизировал историю из жизни младшего брата Джона Кеннеди — сенатора Эдварда Мура (Теда) Кеннеди. В центре фильма — трагический эпизод, произошедший в 1969 году, когда Тед Кеннеди скрылся с места ДТП со смертельным исходом, перечеркнув таким образом еще и свою мечту выдвинуться на пост президента США. Главную роль сыграл австралийский актер Джейсон Кларк, ставший одним из известных гостей фестиваля.

Главной приглашенной «звездой» кинофорума стал легендарный 81-летний актер Морган Фримен, в честь которого 7 сентября бы устроен специальный бенефис, как нам стало известно позднее. Конечно, были и другие звезды, например, актриса Сара Джессика Паркер.

Всего в программе 62 фильма. Фестиваль продлился с 31 августа по 9 сентября 2018 г. Ну, это так, небольшое "лирическое" отступление - не каждый день удается "прикоснуться" к такому интересному событию.

А мы идем мимо знаменитого отеля Нормандия (Barriere Le Normandy Deauville) в сторону не менее знаменитого казино. Облом, близко не подойти.

 

[Татьяна1012]

Отель Normandy, детали, с другой стороны.

Имя Коко Шанель навсегда связано с Довилем. Свой первый полноценный бутик она открыла именно здесь. В настоящее время эта дверь давно закрыта, а бутик находится в другом месте. Фото бутика из интернета.

Красиво, ухожено, роскошно. Жизнь в таком городе течет неспешно и размеренно, во всяком случае утром. Вокруг прекрасный фахверк.

 

 

 

 

 

[Татьяна1012]

Фахверк, бутики...

А вот и мэрия. Скромно и со вкусом.

[Татьяна1012]

Продолжается утренняя "обзорка" по Довилю. 

Мы снова вышли к отелю Normandy и почти все по очереди засветились на его красной дорожке.

Затем гид довела группу до пляжа, рассказала, куда еще можно сходить, и часть группы отправилась на автобусе на экскурсию "Сельская Нормандия", а несколько туристов остались отдыхать в Довиле. Я-то, конечно, на экскурсию, по окончании которой мы вернулись в Довиль, где провели еще пару часов. И только потом всем составом поехали в Онфлер. Полагаю, что в фотоотчете нецелесообразно разделять снимки Довиля, поэтому легко нарушу хронологию событий. Пусть Довиль будет цельной картинкой.

Песчаный пляж в Довиле кажется бесконечным, и только в районе горизонта виднеется полосочка моря. И на самом деле он простирается на несколько километров и переходит в пляж Трувиля. 

Вдоль пляжа почти на два километра тянется легендарный деревянный променад Les Planshes - широкий деревянный настил, который изначально был сделан для знатных дам, чтобы они не испачкали подолы, т.к. принимали солнечные ванны в те времена в длинных красивых платьях. Здесь же установлены именные кабинки для переодевания, отгороженные друг от друга барьерами, на каждом из которых указаны имена знаменитостей, которым они принадлежат: Грегори Пек, Джек Николсон, Элизабет Тейлор, Майкл Дуглас, Рита Хейуорт, Тони Кертис, Тимоти Далтон, Том Хенкс, Пирс Броснан, Том Круз и многие, многие другие. Сами звезды бывают здесь не так уж часто, и кабинки сдаются в аренду. Бытует шутка, что фестиваль американского кино стали проводить здесь, чтобы звезды в сентябре могли посетить Довиль, пляж и воспользоваться раз в году своим ключом от личной кабинки.
Тем не менее, фестиваль стали проводить в Довиле после того, как Клод Лелуш снял здесь лучший из своих фильмов, фильм на все времена "Мужчина и женщина". Это был второй всплеск популярности Довиля (после открытия казино), который востребован как курорт и туристический город и в наши дни.

 

 

 

[Татьяна1012]

С утра было свежо, мы гуляли в кофточках и ветровках. Но к середине дня стало значительно теплее, и отдыхающих на пляже прибавилось. Эти разноцветные зонтики являются своеобразным символом Довиля.

Вернувшись в Довиль в середине дня после экскурсий, мы обнаружили еще одно новшество помимо перекрытия казино с обеих сторон. Выходы на пляж были также перекрыты кордонами, и пройти можно было только после того, как полицейский проверит тебя сканером сверху донизу, и посмотрит содержимое твоей сумки, которую ты по его просьбе любезно распахнешь. Вот как оберегают понаехавших звездочек. Всё, что в целях безопасности, - я ЗА. Проверяли всех подряд, были вежливы, но очень серьезны, а сумку открыть никакого труда нет. Пусть лучше так... Но фотографировать полицию при исполнении почему-то не захотелось. В другой раз.

Коко Шанель не только открыла свой бутик в Довиле, она еще совершила, как писали, пляжную революцию. Ввела моду на морские купания и загар вместе со своим другом, а также явила миру новый удобный купальник для дам.  Мода на загар и купания начала распространяться с огромной скоростью, а купальники, которые разрабатывала и продавала в своем  бутике Коко Шанель, стали пользоваться бешеным успехом. Сфотографировала "революционерку" возле пляжа, но из-за солнца купальник-то и не виден толком.

Школа верховой езды.

Почему-то именно в Довиле накрыло интересное ощущение, что мы находились как будто в параллельном мире по отношению к жителям города и особенно постояльцам дорогущих отелей. Они жили в своем мире роскоши, где было место для этих вилл, казино, скачек и пр. радостей жизни, но мы этих людей почти и не видели. Подозреваю, что и они нас не особо заметили. Два разных мира благополучно сосуществуют в одном городе. Да и ладно, мы к своему вполне привыкли. Посмотрели и поехали дальше навстречу новым впечатлениям. Уезжая из прекрасного Довиля, с собой на память захватила несколько вилл и отелей.

 

 

 

[Татьяна1012]

В рамках экскурсии в "сельскую" Нормандию мы посетили Шато де Брей (Chateau du Breuil) — памятник архитектуры и "по совместительству" винокурню.  В 1954 г. этот замок XVI века приобрела семья Бизуар, потомственные производители кальвадоса. Они отреставрировали замок и организовали производство знаменитого нормандского кальвадоса на новом качественном уровне. "В окрестностях Шато 42 гектара садов, где плодоносят 22 тысячи яблочных деревьев разных сортов. Все основные этапы производства яблочного коньяка строго контролируются мастерами Шато. Кальвадос, считающийся самым изысканным дижестивом, получают путем естественной ферментации яблочного сока, последующей двойной дистилляции и многолетней выдержки в дубовых бочках. Тончайший букет и неповторимый вкус кальвадоса обусловлены взаимодействием алкоголя с древесиной бочек и воздухом. Технология изготовления кальвадоса в Chateau du Breuil хранится в тайне, известно только, что она разработана на основе старинных рецептур и традиций. Именно поэтому кальвадос несравним по качеству и вкусу с остальными напитками данного класса".

По пути в Шато де Брей.

На территории Шато. 

Нам вот в ту символическую арку из киви и роз рядом с бочкой справа.

 

[Татьяна1012]

Здесь нас встретила представитель компании, которая провела для нас небольшую экскурсию и рассказала интересные факты о производстве кальвадоса и т.д. Сначала мы прошествовали в дистилляционный зал (или как он там правильно называется ).

В поместье оочень красиво. Тенистый парк, цветы.

А вот и замок, посещение которого не предусмотрено, но и снаружи выглядит замечательно.

 

 

 

[Татьяна1012]

Chateau du Breuil.

В подвале с бочками с кальвадосом. Легкий "пьянящий" аромат витает в воздухе - так называемая "доля ангелов".

[Татьяна1012]

На этих самых бочках и на стене (вместо привычного экрана) нам показали короткий интересный анимационный фильм обо всех этапах создания кальвадоса. Я-то решила, что будет скучноватое документальное кино, и снимать не стала. Как выяснилось, это прекрасное динамичное действо с изумительным музыкальным оформлением. Если цветы яблонек, то казалось, что прямо в подвале вдруг вырос цветущий яблоневый сад. Или огромное количество спелых яблок со всех сторон, и т.д. Очень впечатляюще снято. А у меня вместо видео только и осталось несколько фотографий на память.

 

В магазине, где проходила дегустация напитка. Там же туристы имели возможность приобрести кальвадос, паштеты, конфеты, печенье и пр. вкусняшки, большинство из которых содержали небольшое количество алкоголя.

Отдав должное предложенному ассортименту магазина, мы поспешили к автобусу.

При выезде из поместья полюбовались на знакомый теперь уже аппарат еще раз.

 

[Татьяна1012]

И вот мы в Лизьё. Племена галлов начали селиться здесь до начала нашей эры! Затем они постепенно были вытеснены воинственными кельтами. Еще Юлий Цезарь писал в своих записках, что в Нижней Нормандии повсеместно расположены хорошо укрепленные кельтские города и деревни. В средние века Лизьё был значимым торговым и политическим центром Нормандии. Здесь было основано епископство, которое в XII в. контролировало обширные соседние территории. Впоследствии епископом Лизьё стал Пьер Кошон, который в свое время был главным судьей Жанны д’Арк. Однако со временем Лизьё постепенно начал терять свое политическое и экономическое значение и вскоре превратился в небольшой провинциальный нормандский городок, коим и является по сей день.

Новый интерес к Лизьё возник в начале XX века в связи с развитием культа Терезы из Лизьё, местной монахини, с ранней юности посвятившей себя Богу и безвременно ушедшей через 7 лет. Последние годы жизни она посвятила автобиографическим запискам, где описывала свою жизнь и размышляла над богословскими вопросами. После смерти Терезы настоятельница монастыря выпустила книгу Терезы под названием «История одной души» небольшим тиражом. Неожиданно для всех книга имела потрясающий успех — епископы и ведущие богословы Франции выражали своё восхищение наряду с простыми читателями, и тиражи следовали один за другим. В начале XX века «История одной души» была переведена на все ведущие европейские языки. В 1925 году Тереза была канонизирована папой Пием XI. В 1929 году, учитывая всё возрастающие масштабы паломничества на могилу святой, в Лизьё была построена великолепная базилика святой Терезы. Автором книги о Терезе из Лизьё («Маленькая Тереза») был русский писатель и христианский мистик Дмитрий Мережковский. Он и его жена Зинаида Гиппиус относились к её личности и сочинениям с большим почтением.

 

 

 

[Татьяна1012]

Базилика Святой Терезы. Внутри базилики – многочисленные мозаичные изображения святых и сцен из жизни Терезы. Ежегодно в Лизьё стекается свыше миллиона паломников, чтобы поклониться мощам Терезы. Ежегодно святыню посещают более двух миллионов верующих.

[Татьяна1012]

Главной достопримечательностью Лизьё является Кафедральный собор Святого Петра XII—XIII веков. В соборе находится могила того самого епископа Пьера Кошона, который приговорил к смертной казни Жанну д’Арк.

 

[Татьяна1012]

Вход в епископский сад через арку впереди.

Прогулялись по епископскому саду и через арку вышли на площадь к собору. 

Нам предстояло возвращение в Довиль, а спустя пару часов - переезд в Онфлер.

[Татьяна1012]

Онфлёр - старинный город-порт, расположен в устье Сены, как и Гавр, только на противоположном берегу. Насмотревшись прекрасных картин импрессионистов, прочитав изумительные отзывы  Larisa D и semka,  я с предсказуемым волнением ждала встречи с этим городом. Онфлёр оказался даже лучше, чем я представляла. Романтический, неторопливый и сказочный.

Первое, что попадается на глаза зорким туристам, высыпавшим из автобуса, - колесо обозрения и цветочки. 

Далее в бодром темпе идем знакомиться с городом.

 

Самая старая церковь города - церковь Сен-Этьен с деревянной колокольней. 

[Татьяна1012]

И еще Онфлёр называют колыбелью импрессионизма. Мало того, что именно здесь родились Эжен Буден и Эрик Сати, так еще впоследствии в этом городе встретились Клод Моне и Э.Буден, оказавший судьбоносное влияние на творчество К.Моне. В Онфлёре также отметились К.Коро, О.Ренуар, Г.Курбе и другие.

Старая Гавань - самая главная достопримечательность Онфлёра, запечатленная на полотнах знаменитых импрессионистов. Она и правда, самодостаточна, и просто просится на холст в объектив, конечно. К сожалению, времени нет задержаться здесь подольше, обойти вокруг. Справа церковь Сен-Этьен. Обращает на себя внимание Дом Лейтенанта - единственный каменный дом города, который сохранился от старинных средневековых укреплений и огромной городской стены. С XVII века в этом доме проживали королевские лейтенанты, контролировавшие все входы и выходы из порта.

 

Тем временем, подходим к еще одной достопримечательности - Церкви Святой Екатерины - самой большой деревянной церкви Франции. Ей почти 600 лет. Крыша церкви напоминает перевёрнутый корабль, как символ того, что здание строили корабельщики. Колокольня в целях пожарной безопасности построена отдельно от церкви.

 

[Татьяна1012]

И на этом экскурсия закончилась. Никакого тебе парка с Каштанкой, ничего другого. А могли бы посетить, если бы на час пораньше выехали из Довиля. Собственно этот час мы уже просто слонялись возле обозначенного места встречи с автобусом. Все нагулялись за день, кто хотел - искупался (всё же сентябрь, водичка прохладная - Атлантика). Одна лавочка на остановке, так и ходили рядом или просто стояли возле деревьев, чтобы от солнышка спрятаться. Жаль. Несмотря на это недоразумение, энтузиазма перед отправлением в Онфлёр туристы не растеряли.

После церкви Святой Екатерины нас провели на улочку, где у нас был заказан ужин с морепродуктами, чтобы показать "наш" ресторан. Напротив него в небольшом магазинчике группа развлеклась очередной дегустацией какого-то напитка.

 

 

[Татьяна1012]

Ужин с морепродуктами понравился. Первый раз в жизни попробовала устрицы, рапаны и даже мидии, и я поняла, что всегда любила морепродукты, только не знала об этом. Вкуусно. Второй вариант меню в виде "Петушка в вине" туристы тоже оценили. Но пора в обратный путь. 

На улочке с рестораном обнаружилась интересная вывеска, возможно, россиянки.

И "на посошок" попался симпатичный домик, судя по вывеске отель.

Онфлёр равнодушным не оставил никого, и да, хочу сюда вернуться когда-нибудь еще, догулять, посмотреть на Каштанку...

[Татьяна1012]

По дороге в Мон-Сен-Мишель нас неожиданно накрыла коллективная галлюцинация – в легкой дымке мы увидели призрачный воздушный замок. Как и подобает приличному миражу, он возник на плоской местности вдруг, ниоткуда. Но по мере приближения к нему мираж не рассеялся, а превратился в необыкновенный, величественный каменный остров-крепость. Мон-Сен-Мишель – это сказка, тем не менее, он вполне реален и, как выяснилось, крепок. Ежедневно выдерживает самые сильные приливы и отливы в Европе, причем высота приливов достигает 14 м.

Фотоохота. 

Весь комплекс на острове состоит из двух основных частей:

Первая часть – существующий здесь с 709 года город с мэрией, множеством небольших магазинов, церковью и городским кладбищем. На главной улице сохранились дома XV-XVI вв. Раньше они были жилыми, а сейчас в них расположены кафе, сувенирные магазинчики, отели. В городе проживает всего человек 30, в основном это обслуживающий персонал крепости.

2. Вторая часть комплекса – бенедиктинское аббатство, построенное в XI-XVI вв., представляющее собой образец средневекового французского укреплённого монастыря. Много чего было в истории как самого острова, так и аббатства. Во времена Французской революции монахов вообще выгнали, а в монастыре устроили тюрьму. Однако со временем монахи вернулись. В настоящее время община насчитывает около 10 человек. Ежедневно проходит служба, храм вернулся к роли духовного центра, которую он утратил в конце XVIII в.

Сзади меня Королевские ворота, через которые мы и вошли в город, как когда-то королевские особы.

Прошли по главной и, похоже, единственной улице, и резко наверх, на самый верх.

[Татьяна1012]

А на самом верху церковь Святого Михаила с колокольней, увенчанной шпилем с позолоченной скульптурой архангела Михаила. По необъяснимой традиции, как и в некоторых храмах, снимки не получились. Но там внутри всё очень строго и аскетично. 

Очень понравился Клуатр – галерея и внутренний дворик монастыря.

А сверху-то какая красота открывается. Река Куэнон, служащая границей между Нормандией и Бретанью. А по этой дороге мы сюда приехали на вместительном бесплатном шаттле. Один из них как раз в пути, запечатлен теперь навсегда, правда, издали.

 

[Татьяна1012]

Переходим из одного зала в другой. Конечно, само "строение" и помещения в нем впечатляют. Ведь вся эта мощь возведена на скале и как надежно построена! Каким трудом это всё далось, даже и представить невозможно.

Монашеская Трапезная, Крипта больших колонн.

 

Рыцарский зал.

Деревянное колесо, с помощью которого поднимали наверх еду для заключенных (когда монастырь был тюрьмой), и при необходимости стройматериалы.