2BSР от 16.07.19, группа 1 Впечатления новичка.Польша,Германия,Франция - Париж, Прованс, Лазурный берег и лаванда, Монако,Италия и Чехия

[daniela]

Генуя

А в Геную мы могли и не попасть, т.к. ехали в нее несколько часов!Ехали - громко сказано, тащились как черепахи(. Такой огромной, долгой и жуткой пробки я  у нас в Москве давно не видала! Ужас просто!( Приехали туда  намного позже, чем планировали, под самый вечер. Наталья уже даже объявила, что поворачиваем в отель, т.к. автобусу надо отстояться определенное количество часов перед завтрашним днем. Мы скисли все, но, о, чудо - пробка зашевелилась и столицу Лигурии мы все же увидели!) Как нам потом гид по этому городу сказала - дорогу итальянские забастовщики перекрывали, правда, по какому поводу на этот раз - никто не знает ).

Пока ехали по побережью Италии - любовались видами из окна: как же красиво: лазурное море, синее небо, яркие крыши домов и зелень кругом!

Встретила нас приятная женщина-гид, к сожалению, имени не запомнила. И огорошила заявлением, что все посетившие Геную туристы делятся на две части: первые - в шоке от города и вернуться сюда не хотят ни за какие коврижки), и вторые - которые в город влюбляются раз и навсегда. Мы - те самые вторые, город - чудо, невероятная смесь старого и нового, какая-то безумная и симпатичная эклектика, контрасты, невероятное обаяние и шарм...Хотелось бы провести здесь несколько дней...

Генуя – город с удивительной историей, город мореплавателей и купцов, в средневековье – столица Генуэзской республики. Это - родина Христофора Колумба, даже его домик сохранился.  Отца Христофора звали Доменико Коломбо, а мать – Сузанна Фонтанаросса.

И рядом - Колонны галереи Сант'Андреа, 12 век

А в древних городских воротах Porta Soprana в своё время жил палач из династии Сансонов, знаменитых тем, что обезглавили Людовика XVI, Марию-Антуанетту, Дантона и многих других известных личностей во времена Французской революции. Porta Soprana – средневековые ворота, которые когда-то служили главным входом в Геную. 

Невероятно красив Собор Сан Лоренцо неподалеку от площади Феррари, строительство которого началось в 1100 году.Самым ценным экспонатом считается Чаша, привезенная Гульельмо Эмбрияко из Крестовых походов на Кесарию в 1098 году, – по преданию именно из нее пил Иисус Христос во время Тайной вечери, и, якобы, именно эта Чаша и есть искомый многими религиозными фанатиками Святой Грааль. И еще тот храм знаменит тем, что в нем крестили маленького Христофора Колумба.

Посередине площади Ферарри– фонтан, окружают площадь красивые здания, в том числе  фасад Дворца дожей.

Палаццо Дукале или Дворец Дожей, - это историческое здание в Генуе, в котором некогда находилась резиденция правителей города. Постройка Палаццо Дукале в Генуэ началась в конце 13 столетия,  в период процветания генуэзской торговой республики, когда горожане одержали значительные военные победы над своими конкурентами из Пизы и Венеции.

А улочки шириной не более 2 метров ...И они до сих пор обитаемы, дома жилые, просто чудо какое! )

Многие дома хоть и маленько обшарпанные, но такие милые и уютные, именно такой я себе Италию и представляла 

А вот столкнулись старая и новая Генуя

Дворцы на Виа Гарибальди принадлежат частным лицам, различным коммерческим группам и компаниям

Район старого порта

На этой площади Карикаменто рядом с портом расположен дворец Сан-Джорджио. Построен этот дворец был в 13 веке, и за все время своего существования он был то таможней, то банком, а какое-то время использовался даже в качестве тюрьмы. Построили дом в XIII ст. для дяди первого дожа Генуи, капитана Гульельмо Бокканегра (Guglielmo Boccanegra). Когда капитана отправили ссылку, дом стал тюрьмой, самым известным заключенным которой являлся Марко Поло: он попал сюда в плен, когда воевал с генуэзцами. Здесь с его слов написал рассказы о приключениях путешественника итальянский писатель Рустикелло , который сидел вместе с ним в тюрьме.

Площдь Banchi, зажатая между Старым городом и портом очень колоритная Это старинная коммерческая площадь Генуи, где когда-то была открыта первая товарная биржа Лоджия-дей-Мерканти. Здесь очень интересна Церковь Святого Петра или S.Pietro in Banchi. Внешне здание напоминает скорее богатый особняк, чем культовое сооружение. Оно и понятно - изначально вместе с церковью здесь построили и  магазинчики (прилавки)/Banchi/, вот и переводится полностью название церкви как Церковь Святого Петра на прилавках. )  Во время чумы 1577 года, смерть покосила город и горожане поклялись в случае освобождения построить на этом месте церковь. Чума отступила и пришел черед выполнять обещанное. Но торговцы не хотели отдавать свои насиженные места на этом изначально торговом месте, вот и пришлось делать компромисс , построили церковь, где первый этаж, под лестницей был отдан торговцам и банкирам.

Не менее привлекает взгляд и Церковь святых Амвросия и Андрея или Церковь Иисуса. Церковь принадлежала ордену Иезуитов. Начало строительства церкви было положено в 1589 году, а вот фасад церкви был перестроен во второй половине 19 века по рисункам Рубенса. Великий фламандец выполнял заказ Иезуитов, на деньги богатых купцов Генуи. Здесь сохранились целых два шедевра Рубенса — Чудо Святого Игнатия и Обрезание.

Рядом - небольшой блошиный рыночек, где можно купить всякую всячину, например, такие картины со старыми видами города

А какие барельефы на зданиях Генуи! Например, 16 века - панельный триптих - "Поклонение волхвов" на капелле Сан-Джузеппе

Пришло время прощаться с эти прекрасным и необычным городом, увы. Бросаем взгляд на порт и маяк Лантерна.  Маяк Лантерна  - символ Генуи, он еще со времен Средневековья освещает путь кораблям. Был построен еще в 1128 году,  а в 15 веке его перестроили и на этот раз сделали в его помещениях тюрьму. В одной из камер в качестве заложника содержался Жан II де Лузиньян (, который был королем Кипра. Кстати, в то время одним из ответственных за содержание маяка был Антонио Коломбо  – родной дядя знаменитого Христофора Колумба.

Любуемся видом порта и Биосферой с ботаническим садом /жаль, что не было времени зайти/ и садимся в автобус, чтобы ехать в наш отель. А ведь хочется еще подняться на лифте/фуникулере в верхний город, полюбоваться видами со смотровой площадки...Но, до свидания, Генуя, запала ты в душу, надеюсь, что еще увидимся!

 

 

 

 

 

 

[daniela]

Верона и Венеция

Забываю все про связь рассказать - звонки и  интернет. Изначально хотела покупать различные туристические карты - гудлайн, оранж или хитсмобайл, но в итоге остались верны родному ) МТС. Мне нужны были в основном звонки на мобильные и, главное, на стационарные номера, поэтому себе подключила опцию "Ноль без границ". Потратила примерно 2000 руб за поездку. Дочке важен был больше интернет, ей подключили опцию "Забугорище", потратили примерно 4000 руб.

Связь и интернет везде работали без перебоя. Вай-фай ловил не во всех номерах в отелях хорошо.

Отель Ibis Styles в Италии понравился меньше всего. У кого-то в ванной плохо работал слив, у кого-то - плохо закрывалась дверь, у нас в ванной была перекошенная дверца от душевой кабинки. Завтраки были самыми скудными, да еще и персонал отеля заставляет почувствовать тур. группы людьми второго сорта. Заходишь в общий зал, а там дама не очень-то вежливо направляет тебя в крохотный закуток, где на столике стоят несколько тарелочек с круасанчиками, колбаской, сыром и три кофейничка неподписанных /догадайся сам, где что/ с кофе, чаем и молоком. Даже сахара не было! На просьбу принести его - дама никак не отреагировала(. Да, понятно, что шведский стол для организованных групп - не тоже самое, что для индивидуальных туристов. Но вот в других отелях мы себя изгоями не чувствовали! Там все было организованно гораздо лучше, да и сами завтраки были более обильными. Женщинам-то ладно), а вот мужчин было жалко когда практически на их глазах индивидуалы поедали яичницу, сосиски и т.п.

Итак, Верона.

Мало, крайне мало времени выделяется на осмотр этого города! Я бы лучше еще одну ночь провела в автобусе))), при условии, что на Верону выделят целый день!Это же город не только и не столько героев Шекспира, это город с невероятно богатой историей!

Земли Вероны начали заселять в доисторические времена, однако среди ученых идут споры о том, кто обосновался здесь первым.

Существует три основные гипотезы возникновения города: по одной - город был основан при императоре Домициае (правил в 81-96 годах до н.э.), по другой - происхождение города связано с существовавшими ранее этрусскими поселениями, по третьей - город был основан местным народом эвганеями.

Жители Вероны, или, как они сами себя называют, веронези (а также скапьери), вступили в союз с Римом и уже в I в. до н. э. сражались вместе с римскими легионерами против тевтонов.
В 59 г до н. э. Верона получила статус римского города, что дало резкий толчок развитию городского хозяйства.  Появился собственный амфитеатр, Арена /30 г. н.э.,раньше римского Колизея! /, сохранившийся до наших дней. Он был построен для проведения гладиаторских боев и цирковых представлений.

С V века, когда христианство полностью пришло в Европе, Арена осталась не у дел и стала приходить в упадок, а от частых землетрясений внешняя стена разрушилась. Тогда предприимчивые горожане амфитеатр понемногу стали растаскивать для других построек.)))  В XIII веке власти спохватились и на арене амфитеатра стали проводить сожжения еретиков, в арках купцы устроили склады, а пустующие помещения на вполне законных основаниях заняли проститутки. 

С XIX века началась новая жизнь для Арена-ди-Верона: в 1913 году в честь 100-летия Джузеппе Верди была поставлена «Аида» в «естественных декорациях». Успех был огромный: необычность обстановки и уникальная акустика сделали своё дело. Теперь ежегодно с середины июня до середины сентября на этой площадке проходит оперный фестиваль, на который съезжается огромное количество зрителей. 

Стоит Арена на Пьяцца Бра, самой большой площади Вероны.Она получила свое название от ломбардского слова «braida», которое в переводе означает «широкий».

На площади Бра, около Арены, в сквере стоит памятник объединителю Италии Виктору Эммануилу II.

Хорошо сохранились и знаменитые античные городские ворота Порта-Борсари

и Порта-Леони, которые вошли в поговорку: «Встретимся у врат Вероны».

Верону в разное время пытались захватить и гунны, и готы, и лангобарды... В краткие периоды мира  здесь строят сказочной красоты дворцы и храмы. Если бы не эпидемии чумы XVII в., период процветания Вероны продлился бы дольше. Правящие династии сменяли друг друга: сначала род Романо, потом знаменитая семья Скала (Скалигеры), затем Висконти, за ними — Каррара. С XV века Верона — под властью Венеции. После захвата города войсками Наполеона в 1796 году Верону поделили между французами и австрийцами: на правом берегу стояли французские военные части, на левом — австрийские. С 1815 года Верона полностью жила под властью австрийских Габсбургов, и только в 1866 году после Третьей войны за независимость Италии вошла в объединённое итальянское государство. Во время Второй мировой войны древний город сильно пострадал от бомбардировок.

Большинство дворцов-палаццо и прочих зданий Средневековья построены прямо на останках римских зданий, а площадь Эрбе - самая известная площадь Вероны - находится на месте древнего античного форума, и при ее строительстве были использованы обломки древнеримских мраморных колонн и статуй.

Рядом с фонтаном Минервы или Веронской Мадонны ) до сих пор существует с античных  времен рыночек, где продается всякая всячина:овощи, фрукты, сумки, шляпы и сувениры на тему "Ромео и Джульетта". Ничего особенного, надо сказать. В 1915 году на площади Эрбе случилась трагедия: в результате бомбардировки исторического центра погибли мирные жители.

Эдикула (небольшой дом, павильон или храм) 13 века, называемая "Берлина", стоит в центре площади Эрбе  - это крытый павильон, который в средневековье был местом, где торжественно вступал в должность глава администрации (подеста). Это - не позорный столб, как многие думают!))) Назначение цепи и кольца в другом: цепь с открывающимся кольцом позволяла контролировать размер фашины - то есть вязанке хвороста, которым торговали на площади. На колоннах эдикулы были также отмерены местные единицы длины, а на ступеньках сделаны выемки определенного размера, позволяющие контролировать размеры строительных материалов, продаваемых здесь на рынке.

Мраморный столб со львом там же - символ области Венето

Главной нашей целью в Вероне был  Кафедральный собор Вероны /Дуомо/, освященный в честь Святой Девы Марии. Он был построен в конце XII столетия на месте стоявшего на этом месте храма Святой Елены, который со временем был перестроен в базилику Святой Елены, просуществовавшей вплоть до 1117 года и стертой с лица земли разрушительным землетрясением. Строительство нового здания храма  было начато в 1120 году и продолжалось вплоть до 1187 года. 13 сентября 1187 года храм был освящен папой Урбаном III  в честь Святой Девы Марии. Боковые алтари и приделы устроены в особых секциях, расписанных в XVI веке Джованни Фальконетто.

Билет входной - примерно 3 евро,и еще платный аудиогид /не брали/. Собор является главной церковью города, поскольку именно здесь располагается резиденция епископа. Это - крупный архитектурный комплекс, в состав которого помимо него входит еще церковь Святой Елены, Баптистерий Святого Джованни Фонте, библиотека Капитула, а также кафедра епископа.

Здесь очень много произведений искусства,  выполненных мастерами, жившими и творившими в Вероне. Среди наиболее знаменитых и известных из них – «Вознесение мадонны»  Тициана,  "Преображение Христа" Джамбеттино Чиньяроли, "Богоматерь со святыми Петром, Павлом и Антонием Падуанским" Антонио Балестры, "Поклонение волхвов" Либерале да Верона и т.д.

Провели в этом комплексе бОльшую часть времени, отведенного на осмотр города, и пошли гулять по Вероне дальше.

Прямо за кафедральным собором Вероны, на площади Пьяцца Весковадо, заметен красивый входной портал Епископского дворца.

Церковь Санта-Мария-Консолатриче

  Над Palazzo della Ragione возвышается самое высокое строение Вероны - башня Ламберти (83 м), построенная семейством Ламберти в 1172 г.   

Башня Ламберти названа по имени жителя Вероны, финансировавшего строительство. 

Площадь Синьории с памятником Данте в центре. Статуя из каррарского мрамора была создана в 1865 году скульптором Уго Дзаннони. Данте был изгнан в 1302 году из Флоренции. Приют ему дал правитель Вероны Кан Гранде делла Скала. 

Арки Скалигеров - место захоронения главных представителей этой династии. Саркофаги подвешивались в роскошном каменном обрамлении - табернакле. Вот Арка Кан Гранде I делла Скала (1291-1329), она расположена над входом в церковь Санта Мария Антика. Этот правитель прославился своими военными победами и покровительством поэтам и ученым. Умер в 38 лет от умышленного отравления ядом наперстянки. Считается, что эту арку создал Джованни Риджино. 

Самая большая церковь Вероны называется Санта Анастасия.

  

Но  на самом деле церковь посвящена не Анастасии, а известному мученику Петру Веронскому. Раньше на этом месте стояла небольшая часовня, возведенная в честь Святой Анастасии императором Теодорихом Великим. Потом ее разрушили и здесь же построили новую базилику в честь Петра. Однако, новое название не прижилось -  жители не захотели забыть святую Анастасию - покровительницу рожениц. Строительство нынешней базилики начали в 1290 году по проекту доминиканских монахов Фра Бенвенуто да Болонья и Фра Никола да Имола. Строили почти на два столетия, и только в 1471 году состоялось освящение нового храма.

Висячий саркофаг Гульельмо ди Кастельбарко /1320 г/. Могущественный феодал долины Лагарина выразил свою волю быть похороненным при церкви Святой Анастасии.

Улочки Вероны

 

Мощные крепостные стены города построены в разное время. Здесь есть следы античных и средневековых построек ХIII века. Часть стен и фортификационных сооружений достраивалась в ХIХ веке, в эпоху правления Габсбургов. Для всех правящих династий Верона была важным стратегическим пунктом для удержания владений на севере Италии. На городской стене достаточно места для увековечения побед и поражений в последующих войнах. Например, огромный барельеф в память дивизии Пасубио, прекратившей свое существование в 1943 г. под Сталинградом. Римская волчица - символ присвоения городу Верона статуса римской колонии в 89 году до н.э., после чего начался ранний период расцвета города.

 

Ну и, конечно, посетили то, ради чего в основном приезжают туристы в Верону: дома Джульетты и Ромео. ) Нам повезло - по раннему времени народу во дворике было мало и можно было спокойно пофотографироваться. Грудь бедной девушки истерта до предела, как нос собаки в Москве на станции метро Площадь Революции, и нос Никулина перед цирком на Цветном бульваре. Мы за нее не хватались, честно. )

Дом Джульетты на улице Виа Капелло и знаменитый балкончик. Войти в сам дворик можно бесплатно, а вот в самом особняке сейчас находится музей и вход в него платный.
В 1972 году, во внутреннем дворике Дома Джульетты, была установлена бронзовая фигура героини (дар от Lion's Club), созданная веронским скульптором Нерео Костантини, ему позировала Луиза Брагуцци - супруга инженера Эудженио Джованни Морандо, графа Кустодзы.

Изначально дом, построенный в 13 веке, был собственностью богатого семейства Даль Каппелло. Именно отсюда берет свое начало фамилия рода Капулетти в шекспировской трагедии.

В 1667 году дом был продан семейству Риззарди, после чего хозяева дома несколько раз менялись. Некоторое время в знаменитом здании даже располагался постоялый двор. Вот как его описывал в 1844 году Чарлз Дикенс: "Я отправился осмотреть старинный дворец Капулетти, который можно узнать благодаря их гербу (шляпе, вырезанной на каменной стене дворика). Теперь это жалкая харчевня. Двор был полон ветхих экипажей, повозок, гусей и свиней, и ноги по щиколотку уходили в грязь и навоз. Сад отгорожен стеной, и на его месте построены дома. Ничто не напоминает здесь о прежних его обитателях, и кухонную дверь украшала весьма несентиментальная дама. Однако и сейчас ...  легенды о вражде двух семей ещё живы..." 

Далее в 1907 году строение выкупила местная администрация для того, чтобы сделать в доме музей. Работы по реставрации здания были начаты только в 1936 году, когда вышел фильм Джорджа Кьюкора «Ромео и Джульетта». С этого момента культурный и исторический интерес к дому возрос настолько, что здание нужно было срочно привести в романтический вид, подобающий шекспировской трагедии. Кстати, никакого балкона раньше у этого особняка не было. Но для его возведения использовалась подлинная резная плита 14 века.

Внутрь дома не заходили, некогда было. Как и не зашли в монастырь Святого Франциска Ассизского, где находится гробница Джульетты, и где она с Ромео венчалась. Кстати, Ромео похоронен, якобы, в другом месте: его символическая могила находится на огороженной территории дома, куда пройти нельзя. Прямо за металлической оградой, возле уцелевшего фрагмента старой городской стены. 

До дома Ромео на виа Арке Скалигере мы тоже дошли 

 

Дом /дворец/,явно,в 12-13вв использовался ещё и как крепость, так как в Вероне то и дело вспыхивали междоусобные войны между группировками гвельфов и гибеллинов. Известно, что в 14 веке дворец, ныне считающийся "Домом Ромео", принадлежал знатному вельможе Канальоло Ногарола. В 30х годах 20го столетия там хотели создать отделение шекспировского музея, но война помешала этим планам. После в доме размещалась...конюшня. ( В настоящее время частично отреставрированный "Дом Ромео" является частным владением, и его хозяева всячески отвергают попытки городских властей превратить дом в музей. 

 

Вот и все,надо поспешать к нашему автобусу, впереди нас ждет встреча с красавицей Венецией!  А так много еще хотелось посмотреть в Вероне, но время,время...

 
 

 

 

 

[daniela]

Венеция

"О,Венеция, сказочный город!
Ты для радости в мире живешь,
Всех одаришь Любовью, кто молод,
Всем влюбленным ты счастье даешь"! /из к/ф "Труффальдино из Бергамо"/

Есть ли на свете хоть один человек, кто не мечтал попасть в этот город - сказку, город романтики и влюбленных? Я таких не знаю ).

И вот - долгожданная встреча с городом-мечтой. Ну что сказать...Город не разочаровал в целом: архитектура, каналы, улицы - все соответствовало моим ожиданиям...Красота невероятная! Но,  к сожалению, впечатление такое, что этот некогда прекрасный город постепенно увядает и всем на это наплевать (. Горожане постепенно покидают сырые и ветхие жилища, перебираясь в континентальный пригород Местре. Уже сегодня его население в несколько раз превышает число жителей островной "метрополии". И Венеция сейчас похожа на аттракцион для туристов, нет атмосферы самого города, не чувствуешь, что город живет и дышит...Хотя, конечно, пробыв там всего полдня трудно об этом судить со 100% вероятностью, но вот Геную я прочувствовала за гораздо меньшее время, про Венецию такого сказать не могу...В общем, надо здесь пожить хотя бы денька три, чтобы сложилось точное представление об этом городе и не в самый пик туристического сезона.

До самой Венеции мы добирались на катере. Самые выносливые (а на солнце было где-то +38 и выше) сели на открытой верхней палубе, остальные - плыли на нижней. Мы - из выносливых, поэтому без помех любовались открывающимися перед нами красотами Венецианской лагуны!

Приплыли, высадились и Наталья передала нас в руки местного экскурсовода. Рассказывала экскурсовод интересно, по всем знаковым местам провела, в общем от этой экскурсии остались приятные впечатления. После то, что большинство из нас ждало больше всего - катание на гондолах. ) Жаль, что всего полчаса, но запомнится эта прогулка на всю жизнь! Расселись по шесть человек в гондолу и поплыли...

Сегодня ассоциация гондольеров ограничила количество работающих гондольеров и гондол -  425 гондол и людей, управляющих ими.  А в 15–16 веке в Венеции было порядка аж 20000 гондол! Конечно, сегодня это не столько способ передвижения, как раньше, а  туристический аттракцион, который пользуется большим спросом.Профессия «гондольер» чаще всего передается по наследству — от отца к сыну, как и сама гондола. Экзамен по «вождению гондолы»  очень строгий и включает в себя не только управление самой гондолой, но и прекрасное знание города, его истории и английский язык. Некоторые гондольеры, чтобы пройти узкое место, отталкиваются ногой от дома. Так им проще, но по правилам этого делать нельзя. Если такую ошибку допустил ученик, то экзамен ему не зачтут. Профессионал должен уметь обходиться только веслом, ничего не задевая при этом.

Как и прежде, эти лодки изготавливаются местными мастерами-виртуозами вручную, по старинной технологии, передаваемой из поколения в поколение. Практически все гондольеры одеты одинаково — в полосатую рубашку и темные штаны. И почти все гондольеры - мужчины, хотя экскурсовод нам рассказала, что сейчас есть среди представителей этой профессии и женщины...всего три. В 2009 году, впервые за 900 лет, сертифицированным лодочником женского пола стала Джорджия Босколо. Любовь к ремеслу передалась венецианке по наследству от отца-гондольера. А самая скандальная женщина-гондольер — немка Александра Хай. Долгое время она работала без лицензии и только через суд добилась права на работу.

Плывем, любуемся фасадами домов, красивейшими, но, увы, многие из них темные от грибка и плесени, зачастую обшарпанные и заброшенные...Да, к сожалению, некоторые дома в этом городе почти полностью пустуют и ветшают без ухода со страшной скоростью...Но все же встречаются совершенно аутентичные узкие улочки с прелестными мини-балкончиками, с которых свисает белье...Первые этажи большей частью сейчас нежилые. Окна и двери забиты, закрыты ставнями. Некоторым домам давно перевалило за несколько сотен лет. Но они стоят пока...Ждут, когда же все-таки люди опомнятся и вдохнут в них новую жизнь...Движение на водных улочках порою очень активное, часто возникают пробки, как на обычных дорогах, интересно наблюдать, как расходятся гондолы, когда такое встречается.

Проплыли и по Гранд - каналу. По сути Гранд-канал — это главная венецианская улица. У Гранд-канала Венеции практически нет набережной. С обеих сторон его вплотную обступили постройки, возведенные на сваях. В общей сложности на его берегах расположилось более ста дворцов, за что он получил еще одно название: Canalazzo или «Канал-дворец». Сплошной парадиз, как выражались ранее ). По сравнению с остальной Венецией, что мы видели, конечно. 

Ну и кусочек Америки здесь же) - "статуя Свободы"

Далее те, кто заказывал организационный обед, пошли встречаться с Натальей, а мы отправились обедать самостоятельно в один из бесчисленного множества ресторанчиков. Две пасты + пиво мне + 3 стакана очень вкусного апельсинового фреша дочке = 33 евро.   Кстати, гиды любят рассказывать, что в ресторанах Венеции все очень дорого и за столовые приборы там требуют доплату и еще какие-то ужасы...Так вот, ничего подобного там нет, о чем прямо в меню на русском языке на уличных стендах так и написано )))

Поели и пошли сами гулять по городу. У нас осталось еще немного времени до встречи с группой, чтобы организованно подняться на башню Кампаниллу.

Собор Сан-Марко и одноименная площадь. Кстати, голубей там уже нет почти и кормить их запрещено. Зато летают огромные жирные и наглые чайки. Предупреждают, что на площади лучше ничего не есть: налетят и отхватят еду прямо с вашей рукой! ) Мол, были прецеденты ... В сам собор не пошли - очередь огромная. 

История возникновения Собора Святого Марко берет свое начало с 828 года, когда, согласно легенде, двумя венецианскими купцами Рустико и Буоно из Константинополя были вывезены мощи апостола Марка.Мощи святого были перевезены специально для того, чтобы уберечь их при грядущем разрушении христианских соборов мусульманами. Апостол Марк и по сей день является хранителем Венеции.

Красивейшие мраморные декоративные элементы, колонны и статуи ...Эдакая восточная сказка с редкими для Западной Европы элементами византийской архитектуры. Но собор строился несколько веков, поэтому вид его довольно таки эклектичен, ему присущи самые различные стилевые решения. Говорят, что такого эклектичного собора больше нет нигде: мрамор, мозаика, арки и колонны, купола с острыми шпилями, балконы, галереи, древнеримские статуи вперемешку с толстенькими ангелами..

А у  лошадей наверху - своя богатая история, известная многим благодаря неутомимому Дэну Брауну /роман "Инферно". )

Кто создатель этой скульптуры неизвестно, мнения по этому поводу расходятся. Некоторые утверждают, что она вышла из-под резца самого Лисиппа, одного из  великих древнегреческих скульпторов. Другие же считают, что скульптуру эту создал лишь ученик Лисиппа, имя которого осталось неизвестным. Но так или иначе, она изготовлена около III века до н.э. Когда-то лошади были собственностью города Хиос, столицы и порта маленького островка, носившего то же название и расположенного в Эгейском море. Византийский император Феодосий II решил восстановить разрушенный землетрясением 447 года Константинополь и без зазрения совести ) вывез  бронзовых коней, недвижно простоявших на своем постаменте на ипподроме Хиоса без малого восемь столетий. Скульптуру отправили в Константинополь и водрузили на крыше императорской ложи ипподрома, где она и наблюдала немалое количество исторических событий примерно 750 лет. В начале XIII века начался Четвертый крестовый поход.Крестоносцам нужна была финансовая поддержка, а Венеция была богатейшим городом. И правил ею тогда хитрющий и оборотистый полуслепой старец Энрико Дандоло, мечтающий о захвате самого Константинополя. Посулил он крестоносцам фантастическую добычу и уговорил их забыть об  освобождении Святой Земли, а пойти войной на главный византийский город. Причем руководить походом взялся сам. А было то ему уже 85 лет! Вот бы в таком возрасте остаться такой же шустрой!))) И столица Восточной империи впервые в своей истории пала жертвой захватчиков. Крестоносцы не церемонились и город разграбили подчистую. ( Самому же Дандолу более всего приглянулась эти кони, приказал он погрузить их на корабль, доставил в Венецию и с триумфом водрузил над порталом собора. Но на этом приключения скакунов не были закончены. Простояли они в Венеции  почти шестьсот лет, пока по приказу Наполеона в 1797 году их не сняли с собора Святого Марка и не доставили в Париж. Везли их по французской столице на четырехколесных платформах в сопровождении военного оркестра,  а толпы парижан встречали эту процессию трехцветными флагами и восторженными выкриками в честь Бонапарта. Но в Париже на Три­ум­фаль­ной арке на пло­ща­ди Кар­ру­зель кони оставались только до 1815 года. Императора свергли и лоша­ди вернул в Вене­цию капи­та­н Дума­ре­ск. Он участ­во­вал в бит­ве при Ватер­лоо и был в Пари­же с союз­ны­ми вой­ска­ми, где австрий­ский импе­ра­тор выбрал его, чтобы снять лоша­дей с Три­ум­фаль­ной арки и вер­нуть их на преж­нее место в Вене­цию. За хоро­шо про­де­лан­ную работу он полу­чил от импе­ра­то­ра золотую таба­кер­ку с его ини­ци­а­ла­ми, выло­жен­ны­ми на крыш­ке алма­за­ми. Во вре­мя Вто­рой миро­вой вой­ны кони были спря­та­ны в горо­де Доло.В ходе про­во­див­шей­ся в 1970-е годы рестав­ра­ции собо­ра было при­ня­то реше­ние заме­нить квад­ри­гу на лод­жии собо­ра копи­ей. В 1982 г. ори­ги­нал квад­ри­ги был поме­щен в музей бази­ли­ки, рас­по­ло­жен­ный в верх­них поме­ще­ни­ях  собо­ра.

Часовая башня - сокровище площади Сан Марко  возведена по проекту гениального зодчего Мауро Кордуччи в 1499 г . На крыше сооружения стоят две бронзовых фигуры в козлиных шкурах, за 5 минут до нового часа по огромному колоколу бьет старик, символизирующий прошлое, а следом — юноша, олицетворяющий будущее. Под ними на стене разлегся лев святого Марка с открытой книгой в лапе, а еще ниже — на полукруглом балконе восседает Богоматерь с Иисусом на руках. Время показывают два табло: слева от статуи часы римскими цифрами, справа — минуты арабскими. Синий круг под балконом образован движущимися кольцами из 24 римских цифр, знаков Зодиака, фаз Луны. Положение Солнца отмечает золотое копье-стрелка.

Полюбовались театром Ла Фениче. 

Театр Ла Фениче в Венеции  был построен в конце XVIII века, и на его сцене во все времена работали лучшие музыканты и вокалисты, величайшие композиторы считали за честь писать свои оперы специально для Ла Фениче.  Ла Фениче, в переводе с  итальянского, значит Феникс – символ вечного обновления и бессмертия.В конце восемнадцатого века в Венеции действовало семь театров – два драматических и пять музыкальных. Ведущим и самым роскошным из них считался театр Сан-Бенедетто, сгоревший дотла  в 1774 году.На смену ему решили возвести новый театр, который не уступал бы предшественнику ни в роскоши, ни в акустике, да и вообще был бы лучше.Торжественное открытие театра с новым названием «La Fenice» состоялось 16 мая 1792 года премьерой оперы Джованни Паизиелло “Агригентские игры”. Гениальным произведениям Джузеппе Верди, таким как «Риголетто», «Травиата», «Симон Бокканегра», «Эрнани» и «Атилла» первыми рукоплескали венецианцы. 

Увидели мост Вздохов – удивительное арочное сооружение в стиле барокко, построенное в начале 17 века.Мост Вздохов соединяет здание бывшей тюрьмы и дворец Дожей, и находится в центральной части Венеции, на Дворцовом канале.Мост был построен по заказу влиятельного и богатого политического деятеля, главы Венецианский республики, Марино Гримани. Возведение началось в 1600 году и закончилось в 1603, что для того времени считалось рекордными сроками. Во времена существования Венецианской республики во Дворце Дожей помимо всего прочего находилась и тюрьма с невыносимыми условиями для жизни заключенных, а когда в 16 веке перестало хватать камер для заключенных, напротив Дворца была построена новая тюрьма Карчери,  прославившаяся как одна из самых суровых в средневековой Италии.  Таким образом, мост Вздохов был последней, короткой дорогой осужденных от зала суда, где провозглашался приговор, до тюрьмы с ее тесными и темными камерами,  мощными решетками, сыростью, вездесущими крысами, скудным питанием и пытками. В 1755 году по этому мосту со вздохом на устах в тюрьму прошелся и известнейший любовник всех времен и народов Джакомо Казанова, обвиненный в ереси, спиритических практиках, мошенничестве и разврате. Но он, проведя в этой тюрьме чуть более года,  стал первым и единственным! в истории удачливым беглецом из этого каземата. ) А тюрьма-то просуществовала вплоть до конца Второй Мировой Войны!

И, конечно же, Дворец Дожей. 

Дворец начали строить в 1309 г. и завершили в 1424. На протяжении нескольких столетий дворец являлся главным административным зданием республики. Во дворце заседали Большой совет и Сенат, работали тайная полиция и Верховный суд. Внешне - легкий, воздушный, ажурный, словно бы связанный из невесомого кружева...Жаль, что осмотреть внутри не удалось: как всегда - не хватает времени.

Улицы

Сувенирчики всякие, маски (мы не покупали)

Падающая башня колокольни собора Святого Стефана на Кампо Сант-Анджело. В 1585 году в 66-метровую башню также ударила молния, разрушив верхнюю ее секцию. Падающие обломки серьезно повредили соседние здания, а колокола расплавились от высокой температуры. Башню ремонтировали на протяжении двух следующих веков, но в результате некомпетентности строителей, еще в процессе реставрации, она начала проседать и наклоняться. В начале ХХ века были приняты меры для укрепления ее основания. Ощутимых результатов они не принесли, и башня до сих пор считается опасным объектом.

Охранник одного из ресторанчика )

Кампо Манин -  площадь, полностью реконструированная в 1869 году после разрушения церкви 10 века. Поэтому здесь старые дома окружены дворцами конца девятнадцатого века. Статуя, расположенная её центре, посвящена Даниэле Манину, который боролся за независимость Венеции. 

Палаццо Фортуни - величественное здание, в стенах которого сегодня расположен художественный музей. Своим названием дворец обязан Мариано Фортуни, выдающемуся венецианскому художнику и искусствоведу. В 1956 году Мариано умер и его вдова передала дом во владение Муниципалитета Венеции.

Церковь Сан Бенедетто 

 

И вот подошло время встречи с группой для подъёма на Кампанилу /колокольню/ собора Святого Марка. Колокольня Святого Марка была построена задолго до возникновения других сооружений на площади, а изначально на ее месте возвышалась сторожевая башня /9 век в эпоху правления Пьетро Трибуно/.Какой потрясающий вид открывается с ее смотровой площадки на Венецию и море!

Согласно преданиям, именно в этой колокольне Галилео Галилей впервые использовал телескоп. Великий поэт Гете любовался прекрасными видами Венеции и сочинял стихи, поднимаясь на ее вершину, а многие итальянские художники стремились запечатлеть это архитектурное сооружение на своих картинах.

Оставалось после еще немного времени погулять по Венеции, что мы и сделали, заодно напоследок зашли в одно из кафе, выпили вина, съели по штруделю с мороженым, потом еще и горячим шоколадом заправились) и пошли садиться на катер, который и отвез нас на тот берег лагуны, где ждал нас автобус, чтобы в третий раз перевезти нас по ночной Европе теперь уже в Прагу.