2BSР от 16.07.19, группа 1 Впечатления новичка.Польша,Германия,Франция - Париж, Прованс, Лазурный берег и лаванда, Монако,Италия и Чехия

[Talex]

daniela, Вам удалось заразить меня желанием поехать именно в Париж))! Я никогда не была в этом городе, и сознательно)) напишу так "фобия Парижа"))! Но во всех регионах Франции побывала! Мой фаворит - Аквитания !

  И вот только Париж остался "краем неизведанным". 

[daniela]

1 час назад, Talex сказал:

daniela, Вам удалось заразить меня желанием поехать именно в Париж))! Я никогда не была в этом городе, и сознательно)) напишу так "фобия Парижа"))! Но во всех регионах Франции побывала! Мой фаворит - Аквитания

Мне приятно это было прочитать, спасибо! У меня было опасение перед поездкой, что Париж меня разочарует, ехала только по просьбе дочки - она заочно в Париж влюблена была - и ради Прованса и Лазурного берега, вот там я очень хотела побывать. И поначалу Париж в целом меня не особо впечатлял, но постепенно как бы вползал в мое сердце, брал тихой сапой ). И это даже не его всем известные  и растиражированные достопримечательности, а тихие узкие и не только улочки, уголки парков и садов, уличные сценки, церкви...Вот идешь так идешь и вдруг озаряет - ох, а ведь именно здесь жили, ходили и творили любимые писатели, романами которых я зачитывалась в детстве и в юности. И именно здесь же, вот буквально за углом разворачивались действия тех книг...Вот как-то так ). А насчет того,  что вы побывали во всех регионах Франции - завидую вам белой завистью! Мечтаю об этом, хочу побывать именно в малых городках и во французских деревушках...Не знаю, получится ли, но будем стараться! )

[daniela]

Париж - 2й день. 2я часть Марлезонского балета).

Итак, доехали мы на необыкновенном для нас метро ) до станции Anvers, встретились с Натальей, Владимиром и с остальной группой и пошли покорять Монмартр...Да уж, чтобы его покорить приходилось работать локтями вовсю, чтобы проложить себе путь в людском море и не потерять свою группу в этой толчее (. Честно скажу, впечатлений от этого посещения Монмартра крайне мало. Сюда надо приходить или ранним утром, или приезжать в Париж не летом...На фотографиях сами увидите. Рассмотреть ничего невозможно, от интересного рассказа Владимира постоянно отвлекаешься на то, что надо умудриться протиснуться между другими группами, увернуться от толкающихся и также спешащих за своими экскурсоводами таких же несчастных бедолаг...Чтобы подняться к Сакре-Кер надо и вовсе, можно сказать, стоять в очереди, чтобы не упустить возможности стать на освободившуюся ступеньку, ибо по ним не только толпа поднимается, но на них еще сидит или лежит куча отдыхающего народа... А уж о том, чтобы зайти внутрь и спокойно все осмотреть - можно только мечтать...Еле протиснулись, нещадно толкаясь все осмотрели и назад. Помимо всего на Монмартр выделено крайне мало времени - буквально бегом-бегом бежали по нему...Вепереди же ужин с весельем для записавшихся и позже - башня Монпарнас. Поэтому и рассказывать мне о Монмартре особо не хочется. Что запомнилось: конечно белоснежная Сакре-Кер и церковь Святого Петра. Нынешний Сен-Пьер— это всё, что осталось от женского бенедиктинского монастыря (аббатства), основанного в 1133 году Людовиком VI и его супругой Аделаидой Савойской. Она же и стала первой аббатисой монастыря и похоронена там же. Сама церковь была торжественно освящена папой Евгением III на Пасху 1147 года.

В 1590 году Генрих 4, тогда ещё вождь протестантов, занял Монмартрский холм во время осады Парижа. И гугеноты покорили сердца монахинь. Генрих сделал аббатису этого  монастыря своей подругой. Большая часть монашек и послушниц завели себе ухажеров среди офицеров и солдат. «Самый знаменитый парижский монастырь обернулся борделем, поскольку почти все монахини последовали ужасному примеру грешной своей аббатисы» – возмущался публично тогдашний архиепископ Парижский. Когда Генрих снял осаду и ушел, настоятельница монастыря ушла вместе с ним. Монастырь опустел: почти все монахини ушли с армией Генриха. В 17 веке здесь жило несколько представительниц славного ) семейства де Гизов, а духовную музыку для церкви писал известный композитор Шарпантье... С 1675 года в этом монастыре под домашним арестом жила расставшаяся со своим мужем Козимо III Медичи  герцогиня Тосканская Маргарита Луиза Орлеанская, двоюродная сестра Людовика XIV. Во время Великой французской революции церковь была заброшена, тогдашнюю аббатису монастыря Луизу де Монморанси-Лаваль  казнили на гильотине.А в самой церкви Святого Петра  разместился придуманный Шометтом Храм Разума. Позднее в ней был склад боеприпасов. В 1794 году была воздвигнута башня для оптического телеграфа, прослужившего до 1844 года и именно на этот телеграф поступило известие об исходе битвы при Ватерлоо. И только в 1908 году церковь снова была освящена. У этой церкви расположено самое маленькое кладбище Парижа - кладбище Клэвер, было создано в 1688 году. Здесь был похоронен известный французский скульптор Жан Батист Пигаль,  именем которого назван район вокруг площади Пигаль,. Но сегодня от его могилы ничего не осталось, она была разрушена во время Французской революции. Есть склеп семейства Дебрэй, где покоится целое поколение владельцев мельницы, которая вошла в историю Монмартра под названием «Мулен де ля Галет».Один из представителей этого семейства был убит в 1814 году, защищая свою мельницу от русских казаков. Во время штурма Пьер-Шарль Дебрэй вышел вперед и в упор выстрелил в офицера, но тут же был изрублен, и части его тела привязали к крыльям мельницы. Ночью вдова сняла останки мужа и тайно похоронила их на кладбище Кальвэр…Неподалеку от склепа семейства Дебрэй находится могила Ф. Денорма — первого мэра Монмартра, избранного в памятный для французов 1790 год. Там же есть и могила нашего соотечественника - русского генерала  Николая Сергеевича Свечина, бывшего в свое время военным губернатором Санкт-Петербурга /1800 г/. Был вынужден уехать во Францию, т.к. отказался участвовать в покушении на Павла 1. 
Пробежались мимо дома Далиды и  «Человека, проходящего сквозь стену» /актёр Жан Марэ увлекался скульптурой и решил так изобразить своего друга, писателя Марселя Эме, в образе одного из его героев/, с трудом лавируя пронеслись по  rue Norvins  мимо  ресторанчика "Матушка Катрин", основанного в 1793 г. с табличкой, повествующей о том, что само понятие "бистро" родилось именно здесь /легенда, конечно, для туристов/, мимо домика, который только и остался от знаменитого в прошлом общежития Bateau-Lavoir , в котором в начале 1900-х годов проживали многие знаменитые художники. Они были тогда крайне бедны, а общежитие это было самым дешевым. Но и условия проживания в нем были по-настоящему спартанскими.  В доме не было ни газа, ни электричества, а комнаты отапливались при помощи буржуек. На все здание был только один водопроводный кран, и один туалет. В Бато Лавуар в разное время жили Ван Донген, , Модильяни, Пикассо и т. д. В 1965 году здание было признано памятником, но в 1970 сгорело дотла, сохранился лишь фасад на площади Гудо.  

И вот все бегом, продираясь сквозь давку мы и вернулись туда, откуда экскурсия и начиналась.

Виды с площадки у Сакре-Кер, конечно, впечатляют. Именно они одни и остались в памяти от посещения Монмартра. А так мы с дочкой были сильно расстроены, да и не только мы. Это -  неудачная экскурсия нашего тура.

Сели в автобус и поехали к Пантеону, где снова разделились:часть пошла на веселый ужин ), а часть снова пустилась в свободное плавание.

 

 

 

[ЮджиниЯ]

С удовольствием читаю Ваш отзыв и постоянно ловлю себя на мысли о том, какие же мы все разные и насколько все путешествия отличаются друг от друга.

Вспоминаю свою поездку в Париж: ничего не ожидала от города, была,например, уверена, что Эйфелева башня мне совсем не понравится. В итоге Эйфелева башня стала как раз одним из самых ярких впечатлений - и сама понравилась и вид с нее красивый. У Пале-рояль не была, но хочу туда попасть в том числе из-за этих "полосатых тумб".  На Монмартр у нас была вечерняя экскурсия и я до сих пор помню это чудесное ощущение спокойствия и умиротворения, когда мы вошли внутрь Сакре-Кер. Тишина, свечи, а снаружи темно, ветер и начинает накрапывать дождь. Так хотелось задержаться там подольше. С таким количеством людей, как на Ваших фотографиях, прочувствовать что-то действительно сложно. Я бы напряглась и хотела бы только одного  - уйти туда, где спокойнее.

Но несмотря на наше с Вами разное восприятие города, Ваш рассказ вызывает такие теплые воспоминания, что захотелось снова увидеть Париж! А впереди еще рассказ про любимый Лазурный берег и красавицу Прагу. С нетерпением жду продолжения.

 

[daniela]

3 часа назад, ЮджиниЯ сказал:

С удовольствием читаю Ваш отзыв и постоянно ловлю себя на мысли о том, какие же мы все разные и насколько все путешествия отличаются друг от друга.

Спасибо!Я  рада, что вам нравится мой отзыв! А насчет того, что мы все разные  - замечательно! Было бы очень грустно и скучно, буде мы все под одну гребёнку, с одинаковыми вкусами, одними и теми же реакциями и пр.  А так есть и что обсудить, и поспорить и взять на заметку. Мы даже с дочкой периодически в спор вступали во время тура, т.к. далеко не во всем сходились в мнениях глядя на одно и то же и бывая в одних и тех же местах. )

3 часа назад, ЮджиниЯ сказал:

На Монмартр у нас была вечерняя экскурсия и я до сих пор помню это чудесное ощущение спокойствия и умиротворения, когда мы вошли внутрь Сакре-Кер. Тишина, свечи, а снаружи темно, ветер и начинает накрапывать дождь. Так хотелось задержаться там подольше. 

Мысленно представила - тишина, сумерки, еще тепло и накрапывает легкий  дождик, вместе со мной на Монмартре всего несколько человек, где-то слышится мелодия французского аккордеона...Эх, надеюсь, что и нам случится также как и Вам удачно посетить этот старинный холм...

3 часа назад, ЮджиниЯ сказал:

Но несмотря на наше с Вами разное восприятие города, Ваш рассказ вызывает такие теплые воспоминания, что захотелось снова увидеть Париж! А впереди еще рассказ про любимый Лазурный берег и красавицу Прагу. С нетерпением жду продолжения.

Еще раз спасибо! Хочу, пока есть возможность и свежи воспоминания, побыстрее рассказать здесь о нашем путешествии. А то позже и воспоминания легким флёром покроются и перестанут быть яркими, и рутина бытовая засосет, не до отзывов будет. )

[daniela]

Париж - 2й день. Часть 3я

Расстались все у Пантеона (кстати, через несколько часов сюда же мы все и должны вернуться, чтобы поехать к башне Монпарнас), и пошли мы с дочкой гулять по Латинскому кварталу. Сразу скажу, в каком порядке нам попадались интересные здания я не помню, расскажу просто так, что запомнилось лучше всего.

Конечно, находящийся неподалеку от Пантеона университет Сорбонна. Какой же студент не хочет сюда попасть или, хотя бы сфотографироваться на фоне входной двери?)))Вот первым делом дочка меня туда и потащила. К тому же, и кардинал Ришелье, к которому она питает слабость), тоже учился в Сорбонне, был одно время директором колледжа Сорбонны, предпринял масштабные работы по перестройке обветшавших зданий Сорбонны и похоронен в ее же церкви, где и сейчас  находится его гробница работы Франсуа Жирардона.  Дочка так уважает данного кардинала, что уже второй год подряд выбирает темы для своих курсовых работ тем или иным образом связанные с его личностью.)

Кстати, интересная и печальная история связана с головой и телом Ришелье. В декабре 1642 года погребение кардинала состоялось в церкви университета Сорбонны. Тело покойного забальзамировали, потом уложили в гроб и последний установили в специальном склепе. А полтора века спустя во время Французской буржуазной революции в 1793 году революционная толпа  ворвалась в университетскую церковь, взломала запоры крышки склепа и выволокла забальзамированное тело на площадь.
Как утверждают историки, тело прекрасно сохранилось. Кардинала общим собранием решено было гильотинировать. Обезглавленное тело тут же выкинули в Сену, а голову отправили на бульвар святого Михаила, чтобы каждый мог всласть и безбоязненно обругать первого министра Людовика 13 последними словами.
По одной из многочисленных версий забальзамированную голову подобрали монахи, которые тайно ее похоронили, передавая сию тайну из поколения в поколение. А тело выловили простые парижане, бережно сохранили и позже перезахоронили снова в Сорбонне.
По другой в 1886 году Наполеон III высказал большие сомнения в том, что голова существует, и через некоторое время её доставили императору. Император внимательно оглядел голову и задумчиво изрек: «Именно таким я себе его и представлял». Он распорядился захоронить то, что осталось от ярчайшего политического деятеля, снова в церкви Сорбонны и восстановить надгробие.Однако священники, исполнявшие приказ императора, перестраховались и замуровали голову Ришелье в секретной нише одной из университетских колонн, чтобы больше никакие народные волнения не помешали телесной оболочке кардинала покоиться с миром.Долгие годы разбиравшиеся в исторических архивах французские ученые прослеживали путь, проделанный многострадальной головой Красного кардинала. Им удалось предположительно установить, в какой колонне находится секретное захоронение. Возможность проверить гипотезу представилась им в 2005 году: тогда церковь Сорбонны закрывалась на реставрацию, во время которой исследователям разрешали вести поиски. Но никаких сенсационных публикаций на эту тему с того года так пока и не последовало.

Побродили по площади Сорбонны и осмотрели памятник Исидору Мари Огюсту Франсуа Ксавье Конту - неоднозначному французскому философу, прошлись по площади Эдмона Ростана, автора комедии «Сирано де Бержерак». С площадью связан интересный эпизод новой истории Франции. Во время студенческих волнений в Париже в 1968 году взбунтовавшаяся молодежь возвела на площади Ростана аж 60 баррикад, которые полиции пришлось ликвидировать при помощи экскаваторов. Конечно, повосхищались и самим Пантеоном. ) Пантеон был построен по приказу короля Людовика XV в благодарность святой Женевьеве за своё излечение от подагры. Именно архитектура Пантеона вдохновила Огюста Рикара де Монферрана на создание Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. По распоряжению революционного правительства церковь была превращена в мавзолей для известных и знаменитых французов и переименована в Пантеон в честь древнеримского пантеона. С тех пор Пантеону дважды власти возвращали функции церкви, чтобы потом он все-таки окончательно превратился в усыпальницу наиболее почитаемых нацией граждан, таких как Вольтер, Жан-Жак Руссо, Виктор Гюго, Эмиль Золя, Александр Дюма, а также и сам архитектор Пантеона Жак-Жермен Суффло...

Заглянули в церковь Сент-Этьен-дю-Мон,  что в переводе с французского значит «Святой-Стефан-на-Горе». Париж стоит на 5 холмах, один из которых  холм св. Женевьевы, где и построена эта церковь. Она интересна внешне, но прежде всего славится своим необычным амвоном в виде поперечного балкона, приподнятого на уровень второго этажа, с изящными "кружевными" винтовыми лестницами. Главной реликвией церкви  считается гробница, в которой хранится рака с сохранившимися после Французской революции мощами покровительницы Парижа Святой Женевьевы. Здесь же расположены гробницы  Блеза Паскаля и Жана Расина. И еще, именно здесь в 19 веке отлученный от церкви священник Жан Верже, не принявший догмат о непорочном зачатии Девы Марии, убил архиепископа Парижа Сибура.

Прошли мимо музея Клюни(музей Средневековья, термы и особняк Клюни). Внешне - интересно, внутрь зайти - времени не хватает, хочется успеть еще погулять по этому кварталу. 

Нашли лицей Генриха 4 , который - один из старейших в городе, находится на территории бывшего аббатства Святой Женевьевы, которое было основано Хлодвигом в 502 году в честь святых Петра и Павла после битвы при Вуйе по просьбе его супруги королевы Клотильды. От церкви монастыря, которая появилась в 1130-м году, сохранилась только колокольня .С 1803-го года в зданиях бывшего аббатства размещается один из самых престижных лицеев Франции - лицей Генриха IV.

Пробежались по  Rue de la Huchette, которая появилась в одно время с началом строительства собора Нотр-Дам. Сейчас улица заполнена магазинчиками, сувенирными лавками, ресторанчиками...Эта улица была связана одно время с певцом Шарлем Азнавуром: его отец открыл здесь в свое время «кавказский» ресторан, на том самом месте, где теперь находится театр Юшет. Совсем рядом улица Кота-рыболова  - одна из самых узких улиц Парижа.  Считается, что она сохранилась с XV  века.Улица называется в честь любимого черного кота алхимика, жившего здесь тогда.  Кот этот очень любил ловить рыбу в Сене  с помощью своих лап. Кота  убили три студента-живодера. Но кот был не простой), ожил и вернулся на набережную Сены, чтобы снова стал ловить рыбу в реке возле улицы, на которой жил его хозяин.  Венгерка Иоланда Фолдс, которая в 20-е - 30-е годы жила в Париже на этой самой улице, и работала простым клерком, написала в те годы несколько книг. Одна из них рассказывала о судьбе венгерских эмигрантов в Париже после Первой Мировой войны, и в которой также упоминалась история с котом. Книга эта принесла ей в 1936 году известную награду, мировую славу и была переведена на 12 европейских языков. Затем по её романам снимались фильмы -  в частности, Золотые серьги (1947) с Марлен Дитрих. 

Что еще примечательного встретилось в Париже? Большое количество нищих, причем не арабов или африканцев, а именно французов. Нет, это не бомжи в нашем понимании, во всяком случае внешне, а клошары  и почти такие же как их описывал Гюго.) Вот сидит такой на матрасе около стенки здания, аккуратно ест багет, запивая его вином из бутылки, рядом лежит раскрытая книга...Они не редки, иногда даже закрадывалось впечатление, что их специально по центру Парижа рассадили для создания некоего колорита))).

У нас в центре я давненько такого не видела, да и наши гораздо менее богемного вида. 

И повернули обратно, время поджимало - надо было уже бежать обратно к Пантеону. На бегу забежали в Макдональдс, посетили тайную комнату), купили вредный перекус ) - времени рассиживаться в нормальном кафе не было, и, жуя на ходу, побежали на встречу с группой.

Никто не опоздал,группа посетившая "французский ужин" пришла довольная и веселая), поехали к Монпарнасу. Уже потихоньку темнело. Район этот  раньше славился своими питейными заведениями и различными непризнанными гениями, которые любили селиться здесь наравне с Монмартром. Гении эти не всегда отличались тихим нравом и, выпив лишку, нередко затевали драки. Поэтому даже если клиент засыпал просто за столом, по негласным местным правилам его нельзя было будить, ведь проснувшись, он снова захочет принять  на грудь. ) 

Башню же, как и в случае с Эйфелевой башней, большинство парижан невзлюбило еще на стадии проекта.  И смотрится она, действительно, ужасно, особенно при взгляде на Париж сверху, например, с Монмартра - гнилой зуб какой-то (. Торжественно открыли её 18 июня 1973 года. Но виды с ее смотровых площадок - восхитительные, особенно в темное время суток, когда видна подсвеченная башня Эйфеля. Смотровых площадок две: закрытая, на которую можно подняться на скоростном лифте и дальше пешком по ступенькам - открытая. Точнее - условно открытая: вы находитесь за стеклами, а вот крыши нет.

Пока осматривали Париж с закрытой площадки окончательно стемнело, и мы поднялись на самый верх. Красотища какая! Эйфелева башня сверкала и мигала, подсвеченное колесо обозрения, купол Дома инвалидов и весь Париж - как игрушка на ладони великана...Очень понравилось и уходить не хотелось. Народу много, и просто зрителей, и в барах сидящих...

Когда вышли на улицу (кстати, на подъем на башню очередей не было, а вот на лифты на спуск - пришлось немного постоять), то ахнули - припустил сильнейший ливень! И хоть автобус стоял совсем недалеко, в него мы зашли мокрые, но довольные). 

Все, поехали в отель - впереди собирание сумок для 2го ночного переезда уже на Лазурный берег и короткий сон):вставать рано, ведь впереди еще целый день в Париже!

  Но мы уже привыкли к такому режиму и действовали на автомате.)

 

 

 

[daniela]

Коротенькие видео с башни

[daniela]

Париж - 3 день.

Утром встали, собрались, позавтракали, загрузились с вещами в автобус и поехали в Париж. Часть группы направлялась в Диснейленд, а нас высадили у станции метро Берси. Сюда же мы и должны вернуться вечером, по-моему в 20.00, чтобы сесть снова в автобус и направиться на Лазурный берег.

От Берси на метро мы доехали до станции Сен-Жермен-де-Пре. Мы хотели осмотреть одноименную церковь и подробнее ознакомиться с близлежащими улицами, о чем мечтали еще дома.Эти места всегда привлекали артистическую и интеллектуальную богему. Они хоть и находятся в самом центре Парижа, но  довольно таки тихие и спокойные. А в здешних кафе (например, кафе де Флор,  Ами Луи, Ле де Маго, Брассери Липп, Клозри де Лила, ) обедали и обедают такие знаменитости как  Апполинер, Троцкий, Камю, Сартр, Саган, Дали, Бордо, Делон, Брэд Питт с Анджелиной Джоли, Уилл Смит, Джонни Депп, Де Ниро, Модильяни, Пикассо, Оскар Уайльд и Хэмингуэй (его именем даже названо блюдо из хорошего куска мяса под соусом из виски)...

Тут много красивых и интересных мест. Например, квартал Сен-Жермен. "То, что во Франции носит название Сен-Жерменского предместья, не является ни кварталом, ни сектой, да и вообще не поддаётся точному определению... Сен-Жерменское предместье со своим говором, манерами, особыми традициями, вот уже около сорока лет занимает в Париже то же положение, какое в пятнадцатом веке занимал Лувр, в шестнадцатом - Королевская площадь, а в семнадцатом и восемнадцатом — Версаль" - писал Оноре де Бальзак в 1834 году. 

Главная достопримечательность квартала -самая древняя церковь Парижа Сен-Жермен-де-Пре, центр одноименного аббатства, бывшего когда-то государством в государстве: оно владело всеми окружающими землями, подчинялось напрямую Риму, а аббат самостоятельно вершил тут правосудие, казня и милуя свою паству...

Возникло аббатство Сен-Жермен-де-Пре  благодаря военным походам короля франков Хильдеберта I из династии Меровингов. В V веке кипели бурные военные действия между вестогами и франками. Хильдеберт I был сыном первого христианского короля франков Хлодвига, он осадил испанский город Сарагос. В ужасе жители города помолились св. Викентию, христианскому мученику, воззвали к его покровительству, после чего франки сняли осаду с города, и жители в благодарность передали королю франков Хильдеберту часть мощей этого святого. Король хотел было прибить хитон на ворота города, но епископ Парижа Герман (Жермен) предложил сохранить реликвии в монастыре, который должен был основать король. Совет был мудрым и Хильдеберт последовал ему. Так возникла самая старая церковь в Парижа - Сен-Жермен-де-Пре (Святого Германа на лугах). Первым настоятелем монастыря стал сам епископ Жермен. При жизни Герман снискал уважение и почитание за мудрость и веру, поэтому после смерти праведника в 576 г. созданный монастырь был переименован в его честь.В 885 году аббатство было полностью разграблено и сожжено викингами, поднявшимися в боевых драккарах по Сене до Парижа. Нынешняя церковь начала строиться лишь в XI веке, при этом за сорок лет её ещё четыре раза разрушали норманы, но каждый раз церковь восстанавливали и перестраивали. Именно  в этой церкви первоначально и хоронили королей из династии Меровингов. Сегодня королевские захоронения из Сен-Жермен-де-Пре перенесены в Сен-Дени. В старой церкви осталась единственная реликвия королевского ранга – здесь покоится сердце великого французского философа и математика Рене Декарта. Сам святой Герман похоронен здесь же.

С веками вокруг церкви, славившейся тем, что привлекала к себе просвещенных людей, возник квартал, получивший одноименное название и ставший центром интеллектуальной жизни французской столицы. О размеренной жизни людей, заселявших квартал Сен-Жермен, хорошо писал  в свое время Марсель Пруст. 

 Сен-Жермен  богат своей историей. Здесь печатал свою газету  Марат - лидер якобинцев и яростный сторонник революционного террора, доктор Гильотен испытывал на  овечках свое зловещее изобретение, здесь жили два пламенных революционера - Дантон и  Демулен, которых эта самая гильотина лишила буйных голов...

Здесь находится Институт Франции - уникальное учреждение, объединяющее в своих стенах пять старейших национальных академий. В главной из них, Французской академии /основана все тем же Ришелье )/, заседают "40 бессмертных" - пожизненных академиков в области французского языка и литературы. А само здание Института Франции было построено в 1662-1688 годах на деньги, завещанные другим известным кардиналом - Мазарини. Первоначально Институт назывался Колледжем Четырех Наций. С 1726 по 1729 год в колледже учился Василий Тредиаковский,  позже в Институте - Софья Ковалевская. Рядом с Институтом Франции находится Национальная школа изящных искусств, самое престижное художественное учебное заведение страны. Достаточно назвать лишь несколько имен ее выпускников, чтобы понять, какую огромную роль сыграла школа в культурной истории Франции: Буше, Фрагонар, Давид, Энгр, Жерико, Делакруа, Дега, Моне, Ренуар, Роден, Гарнье.

Здесь много интересных магазинчиков, и, мы порадовались, увидев  магазин русских сувениров "Петергоф" ("Peterhov") с матрешками и т.п. ).

Прошли мимо особняка Вилетт, где 30 мая 1778 г. скончался Вольтер. На улице Бюси узнали, что именно здесь в  в 1732 году возникла первая в Париже масонская ложа.

Продолжаем гулять, ведь здесь буквально каждая улочка и каждый дом богат своей историей, как настоящей, так и литературной. Вот тихая улочка Феру. Именно на эту улицу поселил великий выдумщик Дюма своего самого благородного мушкетера Атоса), а с одного конца этой улицы на длинной стене одного из зданий в 2012  голландцем Яном Виллемом Брюинсом был нанесен текст стихотворения поэта Артюра Рембо "Пьяный корабль", т.к. именно здесь это стихотворение 30 сентября 1871 впервые было прочитано автором на собрании поэтической группы «Мерзкие братишки».В 1871 году на улице Феру находилась редакция революционной газеты «Ателье», где Эжен Потье сочинил свой «Интернационал». Хемингуэй провел свои последние годы в Париже тоже  здесь: в доме номер 6. Название улицы происходит от стоявшей здесь до середины XV века печи (four), которая принадлежала аббатству Сен-Жермен-де-Пре, и в которой жители всей округи обязаны были во исполнение феодальной повинности печь хлеб.

А добряк и толстяк Портос жил на улице Старой голубятни (rue du Vieux Colombier).  В отличие от тихой и скромной Феру, эта улица сейчас богата явно зажиточными богатыми домами, с магазинами и отелями. Кстати, здесь же находился особняк капитана королевских мушкетеров Де Тревиля. Особняка де Тревиля на современной улице Старой голубятни не найти уже, конечно. За три столетия улица много раз перестраивалась и расширялась, а потому и двор, где находился мушкетерский плац и место, где располагалась резиденция де Тревиля, сейчас застроены домами XIX века. В середине XVII века на улице жил Никола Буало, у которого  три раза в неделю собирались Мольер, Расин и Лафонтен. Они устраивали веселые ужины, за которыми читали свои произведения...

 

 

А вот  монастырь кармелиток Дешо, где должна была состояться дуэль вспыльчивого гасконца с Атосом, Портосом и Арамисом,  существует и поныне. Кстати, Дешо - означает по-французски "дешоссе" - то есть разутый. Такое название монастырь получил из-за того, что монахини, обитавшие здесь, должны были снимать обувь при входе в храм. Во времена Великой французской революции монастырь Дешо был превращен в тюрьму для священников. Мы заглянули во двор монастыря: такое впечатление, что время застыло там - все, наверное, сохранилось таким же как и в стародавние времена. Хотя во времена той дуэли он был совсем новеньким - первая служба в нем состоялась в 1620 году и современное название — Сен-Жозеф-де-Карм, церковь Святого Иосифа Кармельского - храм получил после освящения как раз в 1625 году, когда и должна была состояться первая дуэль д'Артаньяна.  Сегодня на территории бывшего монастыря расположился Католический институт.

Сам же д'Артаньян Дюма жил на улице Могильщиков (ныне ул. Сервандони в честь архитектора - автора одного из проектов западного фасада церкви Сен-Сюльпис, расположенной совсем рядом, и у которой мы гуляли в прошлый день). Уж не знаю, в том ли домике, что мы встретили на этой улице жили на самом деле д'Артаньян и славное семейство Бонасье ), но под описание в романе подходит очень ) - маленький двухэтажный домик с «подобием мансарды», как раз имеющий два отдельных входа, один из которых явно ведет на второй этаж. Фотографировали, смотрели, обсуждали, и за все это время мимо нас прошел всего лишь  несколько человек ). Везде бы так ). 

Но и настоящий д'Артаньян жил неподалеку  - на Rue du Bac, на одном из домов там висит табличка, оповещающая об этом. Улица du Вас получила свое название потому, что некогда от того места, где она начинается, отходил паром, на котором перевозили на другой берег Сены камень для строительства дворца Тюильри.

А вот и  улица Вожирар, ее начало было застроено как раз во времена мушкетёров. И сейчас здесь можно увидеть старинные особняки, фасад которых потемнел с ходом времени, и более светлые дома с интересными ставнями, украшающими каждое из многочисленных окон. В доме №25 проживал Арамис, самый хитроумный персонаж романа. Кстати, неподалёку, на улице Ренн, разместился роскошный современный отель, названный в честь него. И неподалеку от этого отеля мы и опять пообедали в облюбованном нами кафе.

 

 

Вожирар самая длинная улица в Париже. Когда она возникла, сегодня  уже никто не помнит, известно лишь, что находится она на том, месте, где еще до нашей эры были ходили римские легионеры. А свое название улица получила от деревни Валь-Жерар, некогда существовавшей в этих местах. На улице Вожирар до сих пор стоит дом № 50, принадлежавший роду Тремули, старейшему в Париже.  Неподалеку жил во времена Дюма Гюго / именно здесь он написал свои произведения «Отверженные», «Мария Тюдор», «Песни сумерек»/ на площади Вогезов /до 1800 - Королевская площадь/. Любивший пошутить над своими собратьями по перу Дюма  именно в этот дом №6  поселил свою главную злодейку - Миледи). Сейчас здесь находится музей Гюго.

А в центре площади Вогезов стоит памятник Людовику 13.  Дюма и сам любил эти места, например, в доме №20 по Вожирар во второй половине XIX века находилось кафе «Табурет», куда он часто заходил обедать. А неподалеку в квартале Одеон находилось кафе “Вольтер”, в котором выступал Маяковский.

Забрели на улицу, где жили Жорж Санд с дочерью и  Проспер Мериме, Расин, а в 1900 году умер Оскар Уайлд. Хозяева гостиницы, где он умер, приняли участие в очень скромных похоронах. На могилу они положили венок с надписью «Нашему постояльцу». Прошлись по улице Бонапарт, где в 1909 году жила юная Марина Цветаева. Она выбрала ее не случайно, а из преклонения перед Наполеоном. 

Как вы уже поняли, ходили мы по улицам Парижа в данных округах целый день,присели только на время обеда. Но столько интересного для нас увидели, с головой окунулись в прошлое Парижа и своими глазами увидели те места, о которых раньше только читали. В общем, как я поняла, мой Париж — это старинные улочки и неспешное разглядывание фасадов зданий по пути ).  Этот день для меня стал самым интересным!  
Перечислять улицы, по которым мы тогда гуляли,  можно еще очень долго, как и рассказывать о них! Но лучше приехать туда и увидеть все самим, не пожалеете, "клянусь честью!" ) Там еще так много интересного!

 

 

 

Вечером часам к 8ми, если не ошибаюсь, вернулись на метро к станции Берси, дождались автобуса с посетившими Диснейленд и поехали покорять Лазурный берег!

 

[daniela]

Лазурный берег день 1

После 2го ночного переезда привели себя в порядок на заправке и прибыли в Грасс на парфюмерную фабрику Galimard.  Она расположена на территории двух зданий. В одном из них находится парфюмерный магазин, где можно приобрести всю продукцию марки, фабрика и музей, где можно увидеть новое и историческое оборудование. Фабрика имеет богатую историю, она была создана графом Жаном де Галимаром в 1747 году. Его духи настолько понравились королю Людовику XV, что парфюмерный дом стал официальным поставщиком королевского дворца. Сейчас большинство изысканных ароматов получают современными методами, но иногда еще используют анфлераж, который применяется для извлечения душистого веществ из лепестков вручную. Лепестки цветов кладут на слой жира, затем ароматическая эссенция поступает из цветов в жир, как-бы растворяясь в нем. 

 

Позже все в магазинчике начали выбирать себе и в подарок духи, одеколоны,мыло и прочее. Мы тоже,конечно, кое-что купили. Экскурсия интересная, выбрать для подарков и себя можно многое, цены на любой кошелек. Но все же, на мой взгляд, можно вполне обойтись и без этого заезда, т.к. из-за него значительно сокращается время по Каннам и Ницце.

Канны. По дороге Наталья нам немного рассказала о том, что мы видели из окна автобуса, неподалеку от набережной Круазет автобус нас высадил, и мы пошли "делать променад") по этой самой набережной мимо Дворца кинофестивалей. Думаю, что не для кого открытием не станет, что этот самый Дворец с виду - типовой кинотеатр советских времен?) И самое примечательное на эспланаде Жоржа Помпиду - отпечатки ладоней различных знаменитостей. Сфотографировали несколько ладоней, нашли отпечаток самой лучшей "Анны Карениной" - Татьяны Самойловой, и вот оно - Средиземное море, белоснежные яхты, большой корабль неподалеку и сама набережная!Да, эта набережная печально знаменита тем, что именно на ней в одном из отелей был убит в 1905 году Савва Морозов - русский предприниматель, меценат и благотворитель. 

 

Море и яхты - красотища! Сразу скажу, что это - самое красивое, что мы увидели в Каннах, больше  нам ничего увидеть не удалось, так как записались на "Круиз" к Леринским островам: островам Сент-Маргарет и Сент-Оноре.  Если вы хотите лучше ознакомиться с самим городом, то прогулку на корабле не берите. Мы взяли и не пожалели. После ночного переезда - отличный отдых, + красота открывается необыкновенная. Да и острова богаты своей историей, только жаль, что для нас высадка там не предусмотрена.

На набережной можно перекусить багетами с различной начинкой и/или мороженым. Мы им и ограничились ). 

На острове Сент-Маргарет в тюрьме Форт Рояль жил в заточении тот самый человек в железной маске, имя которого неизвестно до сих пор. На звание "Человек в железной маске" претендуют аж 14 исторических персонажа, среди них: брат-близнец Людовика XIV, внебрачный сын Людовика XIV и его фаворитки Луизы Француазы де Лавальер, известный итальянский авантюрист Эрколь Антонио Маттиоли, герцог Франсуа де Бофор - знаменитый заговорщик и участник Фронды, Николя Фуке - Суперинтендант финансов Франции, Клод Имбер - камердинер  знаменитого кардинала Реца и т.д., включая даже...Петра 1))). Заключенный оставался на острове до того момента, пока доверенный офицер по имени Сен-Мар, губернатор Пиньероля, приняв командование Бастилией, не отправился на остров Святой Маргариты и в 1690 г. отвёз узника в маске в Бастилию.Сегодня на месте форта открыт Морской музей, но камера таинственного узника до сих пор существует и к тому же открыта для посетителей. Помимо этого на острове  существуют рыбацкие домики, есть солдатское кладбище и, если не путаю,  особняк индийского миллионера.

 А остров Сент-Оноре знаменит своим Леринским аббатством. Оно считается одним из древнейших на юге Франции и было основано ещё в  410 году. Принадлежит ордену цистерцианцев. Восточная часть острова закрыта для туристов, т.к. это - «зона тишины» цистерцианцев, хранящих обет молчания. Основателем обители был Гонорат Арльский – святой чудотворец, победивший на острове змей и открывший источник воды. Гонорат /Оноре/ перебрался на Сен-Онора с гор Эстерель и вместе с общиной единомышленников заложил первые постройки монастыря.Здесь учился главный святитель Ирландии – святой Патрик. Монастырь многие годы подвергался нападениям со стороны морских разбойников и в 11 веке на острове был построен форт для защиты.Сегодня здесь живёт несколько десятков монахов. Они занимаются выращиванием оливок и виноделием.Вина леринских монахов пользуются спросом у многих мировых лидеров. 

 

"Круиз" длится около 40 минут, потом в автобус и переезд в Ниццу. Жаль, что на осмотр самого города времени совсем не отводится, а ведь там есть что посмотреть: бульвар и лицей Карно, различные виллы,  церковь Святого Георгия Калифорнийского, замок Валломброза...Хотелось бы подняться на холм Сюке, погулять по бульвару Александра 3...В общем, или корабль, или город, а хочется и того, и другого ).

Пока ехали по Каннам в Ниццу видели дома с изображениями  известных артистов: Жерар Филипп, Мэрилин Монро, Чарли Чаплин...

 

[daniela]

Ницца - праздничный город, радует своими яркими красками. Наталья провела для нас небольшую экскурсию, позже - немного свободного времени. Прогулялись по Promenade de Anglais, полюбовались домами с чугунными резными оградами балкончиков, поплутали по узким путанным улочкам, дошли до Собора Святой Репараты. Святая Репарата – мученица из Палестины, жившая в 3 в. Она была схвачена римлянами за исповедание христианства и казнена в возрасте 15 лет. Согласно преданию её обезглавленное тело было положено в лодку, которая ангелами была приведена к берегу Ниццы. Отсюда произошло и название бухты – Залив Ангелов. Поудивлялись необычным фигурам сидящих как-бы на шестах мужчин на площади Массена), но взгляд там приковывают все же не они, а расположенные полукругом здания темно-красного цвета и фонтан, созданный в 1956 году французским скульптуром Альфредом Жаньо...На холм Chateu не поднимались, т.к. опять таки по времени - или осмотр города, или подъем на холм. Выбрали город. ) И снова было очень жаль, хотелось осмотреть всё). Перекусили в Ницце в одном из многочисленных кафе горячими багетами с какой-то начинкой,вином и после купили мороженое. Там его много с различными вкусами,порой необычными. Мне понравилось со вкусом пива ). Про свой извращенный вкус я уже выше упоминала. )

 

 

 

 

 

[daniela]

• Да, про пляжи Канн, Ниццы, Антиба и в Больё-сюр-Мере, где мы и жили в отеле. Пляжи везде общественные, если не посещать платные, то никаких зонтов, навесов и лежаков. На полотенцах отдыхают все - и местные, и туристы, тени  практически нет! Как и нет...раздевалок!))) Местные не стесняются оголяться, мы все же прикрывались полотенчиками или извивались под сарафанчиками). Поэтому, дамы, на пляж лучше идти не в шортах, а в платьях-сарафанах, так удобнее переодеваться.
• Вот, пляж Канн, например:
• 
  
  Переезд в горд Больё-сюр-Мер и размещение на две ночи в отеле Ibis Styles Beaulieu sur Mer. Отель - почти в самом центре уютного красивого городка, до моря - рукой подать, чистый, аккуратный, с хорошими завтраками и вежливым персоналом. Номер достался с односпальной кроватью вместо с двумя отдельно стоящими, но кровать была огромных размеров, там спокойно могли еще два человека разместиться.) 
  
  Рядом с отелем вполне приличные кафе, в одном из которых мы и ужинали два дня подряд. И рядом же большой супермаркет с очень демократичными ценами, с хорошим отделом кулинарии (по отзывам людей из нашей группы- вкусно все) и большим выбором фруктов, овощей и всего остального. Мы там покупали фрукты и воду. Совет: после заселения прежде чем бежать на пляж сходите в магазин, если нужно. Он работает до 20.00, можно просто не успеть после, т.к. с пляжа уходить раньше совсем не хочется.)
• 
  Пляж. Красивая живописная бухточка. Не оборудованный ничем пляж, кроме душа. Тени нет, мелкая-мелкая галька, заход в море ужасный - огромные неровные скользкие плиты, покрытые огромными листами противных на ощупь водорослей. ( Лучше сразу от берега начинать плыть вдаль.) Вода очень теплая, т.к. там не очень глубоко и вода хорошо прогревается. Но учтите - вас может ужалить медуза! 5ро наших туристов подверглись их нападению ), включая мою дочку. Ощущения по их словам малоприятные - резкая боль, онемение примерно на полчаса ужаленного места, после на этом месте на какое-то время остаются или точки, или белые чуть припухшие полосы, а у одного мужчины это место потом дня три сильно чесалось. Видимо, все зависит от индивидуальной реакции организма. Вот сколько до этого не ездили на Средиземное море ни разу так не везло.) Конечно, никаких серьезных последствий ни у кого не было, но лучше в случае такого выпить что-либо антигистаминного. 
• Но хоть пляж и так себе, окружающая красота, теплая водичка изумительного синего цвета, белые яхты вдали, само осознание того, что отдыхаешь на том самом, воспетом многими поэтами и писателями Лазурном берегу, перечеркивают все, не такие уж и большие отрицательные моменты!
• Людей не много,а уж с утра, часиков в 6-7 и вовсе их почти нет.
• 
• 
• 
  
  Сам городок, находящийся в бухте Вильфранш, небольшой, горы здесь подходят к морю очень близко, поэтому он надежно укрыт от ветров.В разные годы здесь проживали  известные артисты, писатели и ученые. Здесь жил в своём доме, умер и похоронен русский писатель А.В. Сухово-Кобылин. В городке - очень красивый парк с вековыми деревьями, где очень приятно прогуляться. На набережной, практически напротив спуска на пляж, расположена ротонда, которая представляет собой красивое здание, оно теперь используется для различных выставок. Во время Второй мировой войны она служила госпиталем. В ней располагалась 1-ая Свободная Французская дивизия. А неподалеку - римская часовня Санта-Мария-де-Оливо . Она была построена в 9-ом веке. Напротив железнодорожного вокзала - Английский дворец /один из первых отелей в Больё-сюр-Мер/, построенный в 1885 году. Кстати, Гюстав Эйфель часто отдыхал в Больё в зимние месяцы. У него здесь была вилла, построенная на набережной, где он установил метеорологическую станцию. Есть и казино для желающих потренироваться перед Монте-Карло).
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  
• Также в городе есть небольшие магазинчики, очень интересные.
• 
• 
•  

[Тотошка519]

Дождалась я Лазурного берега) 

Теперь жду дальше) 

Мы уже в Бресте, завтра к 5.20 едем к автобусу ТТВ и в путь, в такой же тур 2BSP)

Хотя читая Вас, кажется, что я уже везде побывала

[daniela]

15 часов назад, Тотошка519 сказал:

ы уже в Бресте, завтра к 5.20 едем к автобусу ТТВ и в путь, в такой же тур 2BSP)

Удачной вам поездки!!!

 

[daniela]

Лазурный берег день 2, часть 1

После раннего завтрака загрузились в автобус. Нам предстояла поездка в средневековый городок Сен-Поль-де-Ванс, потом в горы любоваться горной лавандой, и после в город Антиб.

Итак, Сен-Поль-де-Ванс.

По дороге туда мы в окно автобуса любовались лазурным морем и предвкушали встречу с одним из самых интересных городков  южной Франции.

И вот, впереди уже видна крепостная стена и город на холме

Сразу скажу, что вот в этот городок я влюбилась с первого взгляда! Здесь я хотела бы пожить не меньше года, чтобы посмотреть, как он меняется от зимы до зимы, как живут его жители в нетуристический сезон, каковы виды со смотровой площадки ранней весной и поздней осенью, как выглядит этот город в проливной дождь, каков он в тумане...В общим, я понимаю немалое количество великих художников, которые приезжали сюда жить и рисовать этот город...

Город был основан в 8 веке, а в 1538 году по приказу короля Франциска I он был обнесен каменной стеной. Крепостная стена была спроектирована Жаном де Сан-Реми, командиром артиллерии и экспертом фортификаций. Позже, после урегулирования споров с Италией, было решено разобрать стену и построить из нее новые дома. Жители же решили, что если разобрать стену, то  город просто смоет со временем дождем с холма, скинулись, выкупили крепостную стену и оставили все как есть. В итоге,  Сен-Поль-де-Ванс - один из немногих оставшихся  во Франции укрепленных городов-крепостей. 

Переходя на протяжении веков под власть то одних, то других хозяев этих территорий, Сен-Поль относительно тихо-мирно просуществовал вплоть до начала XX века и  с расцветом Лазурного берега как курорта сюда в 20-х годах в поисках вдохновения потянулись художники – Боннар, Вламинк, Синьяк, Модильяни, Утрилло и многие другие.Обычно парижские живописцы останавливались в отеле «Золотая голубка» (La Colombe D’Or) и писали пейзажи окрестностей, а потом ими же и расплачивались с хозяином заведения за еду и крышу над головой.Таким образом, у дальновидного владельца заведения Поля Ру собралась выдающаяся коллекция, которой может позавидовать самый именитый музей.Сейчас отель является собственником работ таких известных всему миру художников как Утрилло, Вламинк, Дюфи, Боннар, Сутин, Пикассо, Модильяни, Кокто, Шагал. Кроме художников в отеле бывали известные артисты Б. Бардо, Г.Гарбо, К. Денёв, А. Делон, С. Лорен, в нем же 22 декабря 1951 года отпраздновали свадьбу Ив Монтан и Симона Синьоре.А расписались они в этом же городе, в цитадели, где с 18 века находится мэрия города. Их свидетелями были Жак Преве и Поль Ру. 

А на местном небольшом кладбище похоронен Марк Шагал, его жена и брат жены. Шагал влюбился в этот город и прожил в нем последние 20 лет жизни. Кладбище местное очень красивое, есть небольшая часовенка, а от видов с расположенной неподалеку смотровой площадки оторвать взгляд просто невозможно!

В городе мы словно проваливаемся в прошлое сквозь века. Здесь внешне мало что  изменилось со времен Франциска I. Главная улица города носит одноименное название - рю Гранд. Здесь всегда многолюдно. Вдоль улицы много симпатичных магазинчиков с сувенирами, галерей с картинами на продажу, кафе и ресторанчиков. А дальше - настоящее средневековье, где каждая улочка, каждый поворот или уголок хранит в себе много интересного: необычные вывески, окошки, двери с чудесными ручками, башенки,  фонтанчики и т.п. Здесь хочется бродить и бродить, любуясь каменными фасадами, вывесками, останавливаясь у витрин уютных магазинчиков и вдыхая запах цветов, кофе из кафе, и, конечно же, лаванды из многочисленных лавочек.   

 

Очень понравились нам Коллегиальная церковь, строительство которой растянулось с 14 до 18 века, с часовней, посвященной св. Клементу, в которой содержатся реликвии из катакомб в Риме, и часовня Фолона, принадлежащая Братству Белых Кающихся,  которая была отреставрирована и декорирована по проекту замечательного бельгийского художника Жана-Мишеля Фолона.

 

Сен-Поль-де-Ванс обладает невероятным очарованием, уезжала из него чуть ли не со слезами на глазах и клятвенным обещанием самой себе обязательно сюда вернуться!

Виды, когда спустились обратно к автобусу

 

 

 

 

[daniela]

Лазурный берег день 2, часть 2

После Сен-Поль-де-Ванса наш автобус начал взбираться по сначала широкому серпантину, после по совсем узкому, нависающему над обрывами и Волчьим ущельем, все вверх и вверх, навстречу с горной лавандой, той самой, из песни:"Лаванда, горная лаванда, Наших встреч с тобой синие цветы...").

Вон туда мы едем, где вдали скала виднеется,  не на самый верх, конечно, будет взбираться наше транспортное средство, но почти

Очень красивые виды были из окна автобуса, Кавказ наш чем-то напоминает, Краснодарский край, Сочи, Адлер...
 

По дороге проехали мимо очень интересного городка, на указателе значилось "Tourrettes-sur-Loup". Фотографию сделать не успели, но с виду городок очень понравился, захотелось в нем побывать. Глубокое ущелье, невысокая гора, и на вершине - сгрудились домики. 

Фотография не моя, из Интернета

 

.  Позже прочла, что городок этот - тоже времен средневековья и славен тем, что здесь издавна выращивали фиалки для парфюмерии и т.п. ! Рядом даже фабрика есть, где их перерабатывают и куда можно придти на экскурсию -  La Bastide aux Violettes. Город этот местные так и называют - «Фиалковый городок ".  Очень захотелось там побывать! Может быть, ТТВ и туда заезд сделает в каком-либо из своих туров? Или уже есть?

А мы взбирались все выше и выше! Серпантин стал совсем узеньким, да еще с туннелями...Нашему большому автобусу было, явно, тесновато))). А уж как "радовались" встречные машины и их водители такому сюрпризу...))) Им приходилось и пятиться назад, и прижиматься к обочине, чтобы нас пропустить...Но, вот, мы доехали.

Конечно, поле лаванды было не полем, а полюшком, да и период яркого цветения был уже почти позади, и сорт этот бледнее, цветы не ярко-синие или фиолетовые, а нежной удивительной смеси лилового с голубым. Но мы были очень рады и такому небольшому подарку от ТТВ  и Наташи, ведь изначально заезд сюда не планировался, т.к. думали, что абсолютно вся лаванда в этих краях или отцвела, или уже собрана. Все равно - красотища!А какой здесь запах!Когда попадаешь в такое ароматное царство, кажется, что воздух можно пить, а не только дышать им. И тишина!Только шмели и пчелы жужжат, и еще какие-то черные упитанные летающие "зверушки", не знаю их названия, видно на фотографиях). И бабочки, невероятное количество бабочек!

 

Там же есть небольшая смотровая площадка

Жара стояла в тот день неслабая, кстати, - 39 - 41 градус , но уходить в кондиционированную прохладу автобуса от такой красоты никто не спешил. )

Но все же пришлось, ведь впереди еще знакомство с Антибом, купание там, да и в "родном" Больё-сюр-Мере вечером на море успеть сходить еще хочется.

 

[daniela]

И вот, мы приехали в город Антиб.  Кстати, забыла сразу написать: если планируете здесь купаться, ещё в отеле наденьте купальник и не забудьте взять полотенце! И обязательно защитный крем от солнца!

Антиб известен гораздо меньше, чем расположенные неподалеку "раскрученные" Канны и Ницца , хотя город во многом не уступает этим двум "туристическим меккам".) Да и европейских туристов мне показалось здесь гораздо больше, чем в тех городах. Может быть, дело в том, что хотя Антиб и курортный город, но он еще -  крупнейший порт, здесь огромнейшее количество больших и дорогих яхт. Ведь в Антибе "парковка" яхты в месяц обойдется гораздо дешевле, чем в Ницце и Каннах. 

Антиб - древний город, который основали древние греки в четвертом веке до нашей эры. В эпоху римского владычества он стал важным портом, который связывал Рим и Галлию.Во втором веке нашей эры Антибе уже стал резиденцией епископа, и получил свое нынешнее наименование. После падения Римской империи в Антибе было учреждено епископство и оно в течение средневекового периода вынуждено было противостоять варварским вторжениям готов, вестготов, сарацин. От набегов нужно было защищаться, и вокруг города появились укрепленные стены и квадратные башни, называвшиеся "сарацинскими", остатки которых окружают старый город и поныне. В XI в. из Антиба отправлялись участники первого крестового похода.В Средние века городом владела монакская династия Гримальди, о чем живописно повествует сохранившийся замок 12 века, побывавший и епископской резиденцией, и пристанищем Пабло Пикассо /ныне - музей Пикассо, не пошли, очередь ужасная (/. Пикассо работал в замке  с 1946 по 1947 гг. и  написал здесь одну из своих известных картин «Ночной лов рыбы в Антибе», а также множество других рисунков и эскизов.

Пикассо называл Антиб городом, знающим, что такое «joie de vivre» — «радость жизни» или даже «умение жить с удовольствием».

В 13 веке город перешел к Савойе, а в 1481 году — к Франции, укрепившей окраины города впечатляющим массивным фортом Карре в форме четырехконечной звезды, впоследствии перестроенным военным инженером и советником Людовика XIV — Себастьяном Ле Претром де Вобаном. Форт был построен на месте  храма, который был посвящен богу Меркурию. И изначально это была всего одна башня, потом со временем к ней пристроили 4 бастиона и получилась вот такая форма. Каждый бастион должен был защищать разные направления.

8 августа 1794 года в этот форт был заключён молодой Наполеон Бонапарт — ему, как стороннику Робеспьера, грозила смертная казнь, но генерал Дюгомье сумел убедить судей, что Франция не имеет права лишиться столь одарённого воина.

И Дюма любил этот город, Антиб несколько раз упоминается в его книге "Виконт де Бражелон".  Здесь побывали Железная Маска, д'Артаньян, Атос и Рауль. ) Классики французской литературы здесь отдыхали и подпитывались щедрой природой и аурой этого места: Виктор Гюго, Ги де Мопассан, Жюль Верн, Жорж Санд и Флобер бывали здесь в разное время.Но  и не только французы предпочитали отдыхать и жить в Антибе. Френсис Скотт Фитцджеральд описал в своем романе «Ночь нежна» отель «Du Сар Eden-Roc». Писатель Никас Казантзакис жил в Антибе и создал роман «Алексас Зорбас», по которому в 1964 г. в Голливуде был снят знаменитый фильм «Грек Зорба». Последнюю четверть своей жизни провел в Антибе английский писатель Грэм Грин.

Очень интересна Церковь Иммакуле-Консепсьон / Непорочного Зачатия/ на променаде адмирала де Граса  , возведенная в XII – XIII веках. 

 Также  заслуживает внимание часовня Сен-Бернардин. Она посвящена католическому святому, жившему в XIV-XV веках.

Новая история города связана со многими известными людьми, художниками и писателями. Красота морских пейзажей, живописные средневековые сооружения привлекали известных французских живописцев, в первую очередь импрессионистов.И сейчас на улицах города можно встретить необычные скульптуры и прочие творения ) уже современного искусства.

Пример

Антиб привлекает многих известных людей. Здесь бывали в разные времена актеры Марлен Дитрих, Джонни Депп и Том Круз, режиссер Вуди Аллен и модельер Карл Лагерфельд.

Виды города немного

К сожалению, из-за сильной жары в тот день еще до нашего приезда рано закрылся известный рынок в районе Старого города на бульваре Массена. Известен он тем, что там всегда можно купить знаменитые французские сыры и пряности, которыми так славится Прованс. А также - очень интересную различную местную керамику, 

Изначально хотели еще дойти до самого мыса Антиб.На его оконечности расположен старинный маяк Групп и небольшая часовня. В ней устроен музей, где сохраняются русские реликвии, привезённые участником Крымской войны середины XIX века. Рассказывают, что капитан одного из французских судов во время пожара спас их из горящей церкви. Большую часть мыса занимает сад Тюре. Но буквально сварились) от жары, да и времени уже не так много оставалось, поэтому пошли на пляж - купаться, по дороге купив перекусить что-то на вынос в небольшой кафешечке. Съели все на пляже, как и расположившаяся рядом немецкая семья. ) Про пляжи я уже писала выше. Тень только около стены. Заход в воду лучше, чем в Болье, но вода немного прохладнее - бухта больше, меньше и медленнее прогревается. 

Город - очень красивый и интересный. Вспоминаем его с удовольствием, и, конечно, хочется хоть на денек еще раз в него приехать. 

 

[daniela]

Вот и заканчивается наш отдых на море на Лазурном берегу в эту поездку(. 

После Антиба - бегом на наш пляж в Болье-сюр-Мере, потом ужин в кафе и прогулка по ночному городу.

Выезд утром в Монако назначен на 9 утра, поэтому перед завтраком с 6 до 7.30 мы успели еще поплавать, а после - вперед к новым для нас открытиям: Монако-Вилль, Монте-Карло, Генуя! )

Да,  кстати, несколько туристов были недовольны такому раннему выезду:"нам при покупке тура обещали 3 полных дня на море, и на сайте в описании тура так и было написано -  Ницца (отдых на море 3 дня)"! Так что, во избежании подобного, наверное, в программе тура на сайте надо указывать все же не 3 дня и написать, что выезд в Монако - утром на 3й день.

Ну а мы всем остались довольны, уселись в автобус и поехали дальше покорять Европу. )

 

 

[Олюшка ?]

Daniela,  здравствуйте. Можно вас вернуть в Париж и задать несколько вопросов? Еду в тур с 27 августа, сегодня выслали отели по туру жить в Париже будем в отеле Qualys Hotel Golf Rosny-sous-Bois 4*. Перечитала вас, вы останавливались там же. Вы в Париж добирались с группой? Билеты на метро брали карне?

[daniela]

17 часов назад, Oлюшка сказал:

сегодня выслали отели по туру жить в Париже будем в отеле Qualys Hotel Golf Rosny-sous-Bois 4*. Перечитала вас, вы останавливались там же. Вы в Париж добирались с группой? Билеты на метро брали карне?

Добрый вечер!Да, добирались с группой, хоть изначально планировали доезжать из Парижа самим. Но не сложилось, т.к. в 1й день, естественно, надо было доехать до отеля с автобусом и выгрузить из него вещи+заселиться в отель. А на второй день у нас был подъем вечерний на башню Монмартр, поэтому тоже возвращались с автобусом. Да и, вообще, судя по собственным впечатлениям, без автобуса или машины добраться туда проблематично.

Насчет метро. Мы поездили с дочкой по нему за три дня достаточно, но карне не брали, покупали разовые билеты, по 1.90 евро.

[daniela]

Монако-Вилль, Монте-Карло, Генуя

Монако-Вилль

Ох, и жаркий денечек нам достался для посещения славного княжества Монако - температура была градусов 40 и даже выше! Солнце жарило вовсю!

Но мы не сдавались и штурмовали эту когда-то неприступную скалу с упорством воинствующего Франческо Гримальди, основателя ныне правящей династии /правят с 1297 года!/.)

Франческо Гримальди, основатель ныне правящей династии, в далеком 1297 году первым завоевал именно это место. Согласно летописи, он проник в город, переодевшись странствующим монахом, а ночью открыл ворота своим солдатам.
Сегодня Монако-Вилль – небольшой городок, в нем проживает всего около тысячи человек.Очень удивляет и завораживает близость зданий к обрыву -  огромный дефицит земли. 

По поводу экскурсии в Княжеский дворец Гримальди. Честно скажу - особого впечатления ни снаружи, ни внутри не произвел, по сравнению с другими дворцами, где я была в своей жизни, включая и находящиеся в нашей стране. Лучше бы это время мы потратили на большее знакомство с самим городком. Но это наше с дочкой мнение, решайте сами. /внутри фотографировать нельзя/

В 11.55 посмотрели торжественную смену караула у дворца - ну тоже так себе, хотя забавный факт есть - каждый караул состоит из 12 солдат, к слову, армия Монако всего на 3 солдата больше караульной роты.

Местный полицейский

Виды, конечно, со скалы потрясающие!

Понравился нам Дворец юстиции, его построили в 1930 году из редкого серого итальянского туфа. 

И стоящий рядом с этим дворцом Кафедральный собор святого Николая. Он был построен из белого камня несколько ранее, в 1875 году. 

Именно в этом соборе 19 апреля 1956-го года состоялось венчание знаменитой актрисы Грейс Келли и князя Ренье III. Здесь же всенародная любимица и ее муж и похоронены – кафедральный собор Монако на протяжении столетий является усыпальницей князей рода Гримальди.

Немного еще города

Но больше всего мне понравились сады святого Мартина (Jardins St.Martin), которые находятся за океанографическим музеем. Jardin Saint Martin - это первый публичный сад Монако, открывшийся в 1830 году во время правления Князя Оноре V. Здесь тихо и спокойно,  много красивых деревьев и кустов, интересных скульптур, например, памятник Альберту I – основателю Океанографического музея.

Сады эти были источником вдохновения для многих поэтов, например, для Гийома Аполлинера ,известного французского поэта польского происхождения, когда он жил в  Монако в конце 19 века, музыкантов и художников.  Красивые сосны раскинули свои ветви над уютными дорожками,  растут лимоны и гранаты, есть небольшой прудик с декоративными рыбками и фонтанчик. Сады разноуровневые, надо то спускаться, то вновь подниматься вверх чтобы всё осмотреть.  И нет ощущения толпы, вполне можно найти уголок и побыть в тишине и уединении. 

 

 

Здесь запрещено устраивать пикники, ездить на велосипедах , а также фотографировать камерами на штативах. Со смотровой площадки открывается чудесный вид на лазурное море и величественное здание океанографического музея.

К сожалению, по улочкам погулять не удалось - время поджимало и пора было ехать в Монте-Карло. А жаль, ведь бродить по улицам незнакомых городов я люблю больше всего(. Поэтому от Монако-Вилля остались в памяти только потрясающие виды на море и прогулка по саду. Ну что ж, есть повод приехать сюда еще раз!)

 

[daniela]

Монте-Карло

Монте-Карло оставил смешанные впечатления: вроде бы и красиво да интересно, но вот второй раз сюда приехать не тянет. Стекло, камень, сплошные бутики, дома и мало зелени...

Особенно и смотреть нечего, как и делать, если нет яхты или ты не поклонник азартных игр. ) Издалека, из Монако-Вилля, Монте-Карло смотрелся лучше. Гора, на которой расположено самое знаменитое казино мира, получила свое название в честь одного из князей Монако - Карла III.  Казино в Монте-Карло представляет собой комплекс зданий, в который входит сам игорный дом,  Опера, где выступала некогда прославленная балетная труппа Сергея Дягилева, ресторан Salon de Jeux Prives и еще несколько зданий. Около казино расположено еще одно интересное здание -  Hotel de Paris.

В само казино мы не пошли, только в холл. Пускают даже туда не всех - вы должны быть прилично одеты. Из нашей группы пустили внутрь всех желающих, а вот одинокого молодого немецкого туриста в пляжных шортах и в туристических здоровых ботинках вежливо завернули).

В холле пофотографировались у гигантских фишек и скульптуры Фортуны, и пошли гулять дальше. А несколько человек из нашей группы оказались азартнее нас), заплатили по 17 евро за вход в игровой зал и, по-моему, по 5 евро за фишку и стали играть. Одной женщине из Казахстана повезло: выиграла 60 евро. )

Мужчины, конечно, "залипли" надолго около вот этих вот машин )

А мы пошли гулять по садику небольшому, расположенному чуть выше, перед казино

В парке неплохие цветочные клумбы, немного скульптур и тропических деревьев.  Течет крохотная речушка, которая впадает в небольшое озерцо, где плавают уточки. Довольно милый крохотный садик.

За казино тоже есть небольшой зеленый сквер, со смотровой площадкой и лестницей вниз. Погуляли и там, съели мороженое, полюбовались видами и поехали на автобусе в Геную. 

В общем, если и возвращаться еще как-нибудь в княжество Монако, то только ради старого города в Монако-Вилль и видов оттуда, в Монте-Карло больше не хочется.) 

[pol_sveta]

Еще в Монте-Карло есть японский садик, как раз над подземной парковкой, где стоял ваш автобус. Но почему-то гиды никогда про него не говорят.

[Tusya]

53 минуты назад, pol_sveta сказал:

Еще в Монте-Карло есть японский садик, как раз над подземной парковкой, где стоял ваш автобус. Но почему-то гиды никогда про него не говорят.

Ну почему же. В самом первом туре 2-AS с Людой Меркушевой ещё в июне 2015 он входил в экскурсию по городу.

http://forum.tourtrans.ru/topic/17782-sny-o-provanse/page/3/?tab=comments#comment-540377

[pol_sveta]

Значит, кому-то повезло больше  Несколько раз была в Монако, и ни разу гиды не говорили про этот сад. А ведь всего-то сделать пару шагов от парковки.

[daniela]

10 часов назад, pol_sveta сказал:

Еще в Монте-Карло есть японский садик, как раз над подземной парковкой, где стоял ваш автобус.

Да, мы видели его и даже собирались туда зайти, но не сложилось,времени не хватило. Хотя он и небольшой совсем). Но спасибо, что написали здесь о нем, может быть другим путешественникам эта информация и пригодится, захотят и успеют зайти.