Великолепная Франция или сказка наяву в туре 1AF-avia c 18 сентября 2019 года

[TAV]

На следующее утро простились с Парижем – очередной день тура посвящался знакомству с замками в долине Луары, средневековой архитектурой Франции и просто наслаждению чудесными пейзажами. За воскресенье 22 сентября предстояло отправиться на юго-запад от Парижа, чтобы увидеть три замка в долине Луары: Шамбор (только внешний осмотр), Шенонсо (14,5 евро) и Амбуаз (12 евро), затем посетить винное хозяйство с дегустацией луарских вин (6 евро) и сменив направление северо-запад добраться до побережья Ла-Манша, где в городе Плерен (это уже Бретань) нас ожидали места в отеле Au Chêne Vert. Предстояло проехать за день около 640 километров.

По дороге в долину Луары проезжаем мимо старинного королевского город Орлеан, где во время Столетней войны развернулось решающее для судьбы Франции сражение. Снятие семимесячной осады Орлеана, произошедшее во многом благодаря выступлениям Жанны д’Арк, воодушевило французскую армию и народ на окончательное изгнание англичан и возрождение Франции. Восьмого мая 1429 года Жанна д’Арк, вынув из плеча выпущенную из арбалета стрелу, взошла на укрепленный форт и коснулась белым знаменем, дарованным будущим королем Франции Карлом VII, древних стен. Этот день стал торжественно отмечаться в Орлеане, а «Орлеанская дева» вошла в историю Франции.

После Орлеана начинаются сказочные места с охотничьими угодьями в долине реки Луары очень нравились французской знати. Здесь было все необходимое – пейзажи природы, в лесах полно дичи для охоты и дерева для строительства, пастбищ для скота, известняковые скалы служили основным материалом для замков и церквей, плодородный чернозем подходил для пшеницы, а холмы для виноградников.

На 280 километрах долины Луары сосредоточены шесть десятков удивительных старинных замков. Замки строились еще в средние века, но большинство затем было перестроено в эпоху Возрождения. Их стены сохранили историю французской земли протяженностью в несколько столетий.

Встреча с первым замком Шамбор получилась довольно недружелюбной и прохладной. В отличии от вчерашнего солнечного и приветливого Фонтенбло – Шамбор встретил настоящим осенним дождем. Под зонтами обошли замок с трех доступных сторон. Внутренний осмотр замка Шамбор в нашей поездке не предлагался.

Это место на берегу Коссон, столь подходящие для охоты, было знакомо королю Франциск I ещё с детства. В замке Шамбор он воплотил заветную мечту о романтическом охотничьем замке. Чары Фонтенбло сильно отвлекали Франциска I и заканчивал достраивался Шамбор уже значительно позднее.

Замок получился пропорциональным и очень красивым, с изящными башнями. Фантастично смотрится крыша, через которую прорываются шпили, башенки, трубы и световые фонари. Можно попробовать представить, как это выглядело прежде, когда свинцовая кровля замка была позолоченной. С интересом заглянул бы на чердак замка, чтобы посмотреть на его стропильные конструкции.

Через фонарь центральной башни хорошо просматриваются марши уникальной винтовой лестницы, вьющейся вдоль колонны, Идею винтовых лестниц с двумя параллельными маршами, чтобы спускающиеся и поднимающиеся люди расходились по разным потокам приписывают Леонардо да Винчи, которого Франциск I привез из Италии.

Красивый вид на замок отрывается и с другой стороны реки Коссон, если перейти туда по каменному мосту.

В Шамборе периоды бурной жизни перемежались с периодами полного запустения. Когда в замок приезжал король, за ним следовали его двор, министры, а также дворы королевы и принцев. Королевский караван вез сундуки, мебель и другие нужные и ненужные вещи для жизни короля и двора. Дни, посвященные шумным королевским охотам, охватывали большие пространства в окрестностях. Когда король покидал своё владение, огромный замок казался заброшенным и стоял в заповедных лесах совершенно пустым, как заколдованный.

В 1725 году король Людовик XV поселил в Шамборе своего отчима Станислава Лещинского – низложенного короля Польши. Избежавший революционных разрушений замок в начале 19 века был пожалован Наполеоном маршалу Бертье.

Потом замок еще менял владельцев и в 1930 году был приобретён французским правительством.

Конечно очень хотелось заглянуть внутрь замка, но регламент по времени требовал следовать дальше к следующему замку, бросая на дождливый Шамбор прощальный взгляд.

 

Музыка: Джерри Голдсмит – Theme from papillon

[TAV]

После Шамбора дождь даже усилился и оказал влияние на наших водителей. Автобус сделал несколько кругов вокруг церкви в местечке Юиссо-Сюр-Косон, пока не определились с нужным направлением выезда.

Замок Шенонсо, который нам предстояло увидеть, считают женским. С этим романтичным замком в разное время были связаны судьбы семи дам Франции:

– Катрин Брисонне (1494-1526) – супруга Тома Бойе, генерального контролера финансов короля Франциска I. Катрин Брисонне была настоящим заказчиком и вдохновителем проекта оригинальной постройки замка над рекой.

– Диана де Пуатье (1499-1566) – фаворитка короля Генриха II. Разбитые Дианой де Пуатье в Шенонсо сады считались самыми красивыми и современными для того времени. А знаменитый мост через реку Шер, построенный по её распоряжению, определил архитектурный облик Шенонсо –

– Екатерина Медичи (1519-1589) – вдова короля Генриха II. Екатерина Медичи отлучает Диана де Пуатье от замка. Она продолжила благоустройство садов и возводит двухэтажную галерею для организации пышных праздненств –

– Луиза Лотарингская (1553-1601) – после смерти своего супруга, короля Генриха III, Луиза Лотарингская удаляется в Шенонсо, занимается здесь благотворительностью и молится –

– Луиза Дюпен (1706-1799) – возвращает Шенонсо былое великолепие. Она устраивает в замке салон и окружает себя писателями, поэтами, учеными и философами. В Шенонсо тогда побывали Монтескье, Вольтер и Руссо. Ей удается спасти замок Шенонсо во время французской революции –

– Маргарита Пелуз (1836-1902) – потратит свое состояние, чтобы восстановить замок и парк., Она разоряется из-за политических интриг.

– Симона Менье (1881-1972) – старшая медсестра госпиталя в Первую мировую войну, который располагался в замке Шенонсо. В настоящее время замок принадлежит семье Менье, которая поддерживает этот архитектурный памятник.

Пока добирались около 60 километров до следующего замка Шенонсо дождь прекратился. Вокруг замка раскинулся довольно большой парк с садом. От входа в парк к замку ведет прямая и широкая аллея.

По этой аллее мы возвратимся обратном пути, а сейчас сворачиваем правее от аллей к Музыкальному саду или огороду-цветнику. Этот участок засажен яблонями и розами. Здесь в теплицах выращивают цветы для оформления замка.

Ферма с птицами существует при замке с 16 века.

Раньше это была большая конюшня при ферме, сейчас здесь галерея различных экипажей.

Английский сад Рассела Пейджа, считавшегося мэтром ландшафтной архитектуры, был открыт летом прошлого года после восстановления.

Ближе к замку находится сад Екатерины. Сад королевы Екатерины Медичи из нескольких газонов, с круглым водоемом в центре. План сада хорошо просматривается из окна замка.

В основе сада розы и газоны с низко подстриженными округлыми кустами. Из сада открывается вид на жемчужину Долины Луары – замок Шенонсо. Двухэтажное крыло замка Шенонсо возведено в начале 16 столетья прямо на мосту через реку Шер. Течение реки почти не заметно и кажется, что замок стоит посреди озера.

Продолжение следует...

[TAV]

Начиная постройку замка Шенонсо в начале 16 века Том Бойе и его супруга Катрин Брисонне сносят, стоявшую здесь укрепленную мельницу и старый феодальный замок, оставляя от него только башню-донжон. Передний двор воспроизводит план старого замка, окруженного рвами с водой. Рядом с башней сохранился колодец, украшенный кованными фигурами.

Симпатичный балкон над входом.

Гвардейский зал – он предназначался для гвардейцев, обеспечивающих охрану короля. Над камином герб Тома Бойе. На стене фламандские гобелены с изображением сцен жизни замка и охоты. В сундуках хранилось столовое серебро, посуда и гобелены, которые королевский двор перевозил собой по резиденциям.

Из Гвардейского зала попадаем в Капеллу. Витражи здесь новые, восстановленные после Второй мировой войны.

Эта комната, соседняя с Гвардейским залом, была спальней фаворитки короля Генриха II – Дианы де Пуатье. Кровать с балдахином и кожаные кресла из эпохи Генриха II. На камине инициалы Генриха II и Екатерина Медичи – С и Н. При чем С в переплетении могли читаться как D, то есть Дианы де Пуатье. Над камином портрет Екатерины Медичи, но уже 19 века.

Небольшая комната служила библиотекой Екатерины Медичи. Из окон библиотеки открывается прекрасный вид на реку Шер.

Галерея длиной в 60 метров и шириной в 6 метров с 18 окнами и полом из черного мрамора и белого песчаника – великолепный танцевальный зал. Галерею открыла Екатерина Медичи во время празднований в честь своего сына короля Генриха III. Во время Первой мировой войны здесь размещался госпиталь. А уже во Вторую мировую войну по реке Шер прошла разделительная линия. Вход в замок находился в немецкой оккупационной зоне, А через Галерею, на противоположный берег реки удавалось переправляться участникам Сопротивления.

Кухня размещается в цокольном помещениях в двух первых опорах замка. Здесь же была и столовая для персонала замка.

Салон Франциска I с красивым камином. Далее за ним шкаф с инкрустацией перламутром – подарок к свадьбе Франциска II и Марии Стюарт. На стене картина Ванлоо – Три грации, с изображением трех сестер мадемуазель де Несле. Все они одна за другой были фаворитками Людовика XV.

В красных тонах салон Людовика XIV. На стене его портрет кисти Риго в необыкновенной богатой раме. На камине гербы с Саламандрой и Горностаем, напоминает о короле Франциске I и его первой жене королеве Клод Французской.

Спальня пяти королев получила название в честь двух дочерей и трех невесток Екатерины Медичи. Это были её дочери: королева Марго – жена короля Генриха IV и Елизавета Валуа – супруга короля Испании Филиппа II, а её невестками были: Мария Стюарт – жена короля Франциска II, Елизавета Австрийская – супруга Карла IX и Луиза Лотарингская – супруга Генриха III. На стене фламандские гобелены с изображением осады Трои и Похищением Елены. Недалеко от кровати кованый дорожный сундук.

Спальня Екатерины Медичи нахожится через стенку, только более скромных размеров. На стене тоже фламандский гобелен с изображением жизни Самсона. Картина справа от кровати – Воспитание Амура. Кровать под балдахином, украшена фризами, пилястрами и портретами в профиль.

Мрачный зал – спальня Луизы Лотарингской. После убийства её супруга короля Генриха III Луиза Лотарингская удаляется в Шенонсо для уединения и молитвы. В окружении немногочисленных приближенных, всегда одетая в белое, она получает звание – Белой королевы. Спальня украшена атрибутами траура.

Последний зал – это спальня Сезара Вандомского, сына короля Генриха IV. Камин был украшен позолотой в 19 веке. Окно сделано в обрамлении кариатид из дерева.

Окончание следует...

[TAV]

После замка продолжили прогулку по саду Дианы. Разбивка партерной клумбы сада сохранилась без изменений со времен Дианой де Пуатье. Две перпендикулярных и две диагональных аллеи разбивают партер на восемь больших треугольных газонов. Расположенные между кустами цветочные клумбы подчеркивают строгий геометрический рисунок сада. В центре сада восстановлен фонтан, как и при Диане де Пуатье. Украшенные большими вазами высокие террасы защищают сад от паводков реки Шер.

У сада расположена Канцелярия, служившая жильем управляющему при Екатерине Медичи. Сейчас она вся скрылась за зеленой изгородью.

Почти в центре парка находится здание со сводчатыми крышами. В этом здании находится аптекарская комната королевы, военный госпиталь и винный погреб. Еще в этом же здании находится столовая, где прекрасно пообедали.

Пора было покидать гостеприимный Шенонсо. На выход направились по главной аллее. Вход на аллею находился под охраной у пары сфинксов.

Чуть дальше справа находился итальянский лабиринт, созданный по желанию Екатерины Медичи из двух тысяч тисовых кустов. Времени заглянуть туда уже не хватало, и мы проскочили мимо него на выход из парка.

 

[нина маркович]

АНДРЕЙ,  ДОБРЫЙ  ВЕЧЕР.   СПАСИБО   ЗА     ВЕЛ. ФРАНЦИЮ.   БЫЛА  В  ЭТОМ  ТУРЕ   ДВА  ГОДА   НАЗАД -  СЕЙЧАС  БЛАГОДАРЯ   ВАШИМ   ФОТО  С  УДОВОЛЬСТВИЕМ   ВСПОМИНАЮ.   ОЧЕНЬ   ПРИЯТНО БЫЛО  ВНОВЬ  ПОЛЮБОВАТЬСЯ   ЗАМКАМИ.   ЖДУ  ТЕПЕРЬ  ОТ ВАС   СЕН-МИШЕЛЬ.   УДАЧИ  В  ТРУДАХ   -  ТАК ХОЧЕТСЯ   ВИДЕТЬ  БОЛЬШЕ  И  БОЛЬШЕ.   НО ПОНИМАЮ   ЧТО ВСЕ ЭТО ТРЕБУЕТ И ВРЕМЕНИ И СИЛ.  С УВ. - НИНА.

[TAV]

10 часов назад, нина маркович сказал:

АНДРЕЙ,  ДОБРЫЙ  ВЕЧЕР.   СПАСИБО   ЗА     ВЕЛ. ФРАНЦИЮ.   БЫЛА  В  ЭТОМ  ТУРЕ   ДВА  ГОДА   НАЗАД -  СЕЙЧАС  БЛАГОДАРЯ   ВАШИМ   ФОТО  С  УДОВОЛЬСТВИЕМ   ВСПОМИНАЮ.   ОЧЕНЬ   ПРИЯТНО БЫЛО  ВНОВЬ  ПОЛЮБОВАТЬСЯ   ЗАМКАМИ.   ЖДУ  ТЕПЕРЬ  ОТ ВАС   СЕН-МИШЕЛЬ.   УДАЧИ  В  ТРУДАХ   -  ТАК ХОЧЕТСЯ   ВИДЕТЬ  БОЛЬШЕ  И  БОЛЬШЕ.   НО ПОНИМАЮ   ЧТО ВСЕ ЭТО ТРЕБУЕТ И ВРЕМЕНИ И СИЛ.  С УВ. - НИНА.

Нина, спасибо за поддержку. До Мон-Сен-Мишель в туре ехали еще два дня. Здесь же доберусь до него не раньше начала следующей недели. Так получается, что первый раз "проезжаешь! по туру при знакомстве и подготовке к туру по отзывам и материалам предыдущих путешественников, затем наслаждаешься видами и ощущениями в самой поездке и в третий раз уже после поездки, разбирая и систематизируя привезенный материал. Вот и начался для меня уже третий месяц этого "путешествия". Замки Луары еще не закончились – приглашаю заглянуть еще в один замок Амбуаз на берегу Луары. С уважением, Андрей.

[TAV]

До следующего замка Амбуаз на берегу Луары добираться пришлось недалеко – всего километров пятнадцать.

Интерес к стратегически важному скалистому утесу над рекой Луарой, позволяющий контролировать этот важный водный путь возник с тех пор, как берега Луары стали заселяться. Простое деревянное укрепление постоянно совершенствовалось, пока не превратилась в каменную крепость с мощными башнями. Такое укрепление не могло остаться без внимания со стороны французской короны и замок становиться королевским владением.

С конца 15 века короли постепенно превращают замок во дворец. В Амбуаз приглашаются итальянские художники и ученые, приезжают архитекторы и строители. В 1516 году в Амбуаз приезжает уже овеянный ореолом славы 64-х летний Леонардо да Винчи. Король Франциск I предоставил в его распоряжение имение и назначил его первым королевским художником, инженером и архитектором с ежегодной рентой 700 экю.

Благодаря сохранившемуся рисунку южной стены замка Амбуаз, сделанного Леонардо да Винчи в 1517 году можно представить каким был Амбуаз пятьсот лет назад.

В замке Амбуаз жили или приезжали все короли династий Валуа и Бурбонов. Здесь происходили рождение, крещения, свадьбы принцев, заговоры и подписание мирных эдиктов. Эта мощная крепость обеспечивала безопасность королевской семьи и даже играла роль «детского сада» королей Франции – здесь родился Карл VIII, воспитывались Франциск I, его сестра Маргарита Ангулемская и дети Генриха II и Екатерины Медичи. Стены замка спасли молодого короля Франциска II от похищения протестантами. Заговорщики были арестованы и отданы под суд, а затем принародно казнены. Некоторых, в назидание, даже повесили на балконе замка. В память об этих событиях за балконом закрепилось название – Балкон повешенных.

Начиная с 17 века монархи приезжают в Амбуаз все реже и реже. Замок, без ремонта, утратил былое величие, а его застенки и башни еще использовались для заточения врагов королевства в 17-18 веках.

В сегодняшнем Амбуазе к входу в замок ведет длинный пологий подъем.

Через галерею и билетный контроль попадаем на вершину скалистого плато – во двор замка.

С террас открывается панорамный вид на Долину Луары, городские здания, магазины и рестораны внизу – на их строительство был использован камень от части разобранных строений замка.

На самом краю крепостной стены расположилась Часовня Святого Губерта, покровителя охотников. Шпиль часовни украшают оленьи рога. Построили часовню в 1493 году и предназначалась для использования монархами.

Фризы на карнизе вырезаны фламандскими мастерами из известкового туфа с изображением переплетающихся форм из растений и животных среди них скульптуры святых Ансельмы, Христофора и Губерта. Выше на фронтоне статуи молящихся короля Карла VIII и Анны Бретонской.

Резьба по камню есть и внутри часовни. Витражи со сценами из жизни короля Людовика IX были изготовлены уже после Второй мировой войны.

В часовне в 1871 году был перезахоронен прах Леонардо да Винчи, умершего в Амбуазе 2 мая 1519 года.

Даже решетка двери в часовню изготовлена с кружевом из дубовых листьев.

От часовни Святого Губерта направляемся к замку.

У левого угла дворца находится частично расчищенный фрагмент рва. Сюда спешил в апреле 1498 года король Карл VIII, чтобы понаблюдать за завязавшейся здесь игрой, но по пути неудачно ударился головой о притолоку двери и умер спустя несколько часов.

[TAV]

Войдя во дворец, попадаем в караульный зал. Здесь можно увидеть оружие и доспехи в стиле 16 века. Часть комнат и залов первого этажа отведена для караульных.

Из зала королевской стражи поднимаемся в зал барабанщиков. Здесь же находится кафедра кардинала Жоржа д‘Амбуаз.

Зал совета. В этом просторном зале устраивались торжественные приёмы и празднества, ставшие необходимостью придворной жизни. Трон, стоящий в зале украшен геральдическими лилиями.

В этом зале даже стены имели уши.

Над камином украшения в виде герба и символов Бурбонов.

Красивый зал виночерпия.  нем представлены образцы столовой мебели и посуды.

Здесь же находится бюст Леонардо да Винчи.

Спальня короля Генриха II. Справа от кровати хитрый ларец с двойным дном.

Веревочная передняя служила передней, где гости ожидали приглашения в королевские покои.

По винтовой лестнице поднимаемся выше в соседнее крыло дворца – в гости к Луи-Филиппу, герцогу Орлеанскому.

Род Орлеанских владеет замком с второй половины 18 века. Луи-Филипп I был королем Франции с 1830 по 1848 годы. Экономическое процветание в начале его правления затем уступает место глубокому кризису. Его отказ осуществить избирательную  реформу вызывает мятеж в Париже и приводит к отречению короля от престола. Он умирает в изгнании в Англии в 1850 году. Во второй половине 19 века замок возвращается наследникам Луи-Филиппа. За счет созданного Анри Орлеанским фонда Святого Людовика в замке проводились реставрационные работы и поддерживается сохранность.

Луи-Филипп приезжал в Амбуаз только один раз. Тем не менее, замок был обустроен как дачное место для семьи герцогов Орлеанских. В замке можно увидеть рабочий кабинет, спальню и музыкальный салон, украшенные в соответствии со вкусами того времени.

[TAV]

Выход из музыкального салона привел на крышу большой круглой башни Миним.

Глядя с высоты в сорок метров на Луару, можно попробовать представить как выглядела река до середины 19 века – полная караванами судов, идущими к Нанту с высокими прямоугольными парусами и баржами, гружеными лесом. Между ними сновали по реке лодки, перевозящие пассажиров. Все на реке исчезло с появлением паровых двигателей, потом железных дорог и автомобилей.

Не увидеть уже караваны купцов, отряды солдат и пышную королевскую процессию, переходящую от одного замка к другому. Короли тоже постепенно переселились сначала в Версаль, а потом и совсем исчезли.

Спускаемся вниз к неаполитанской террасе по хитроумной винтообразной рампе башни Миним позволяла лошадям и повозкам попадать на террасы замка. Диаметр у башни около 20 метров. Вместо лестницы внутри башни спираль пандуса, которая поднимается вокруг пустого цилиндра. Цилиндр использовался как кладовая.

Спустившись с башни, оказались на неаполитанской террасе, обсаженной липами и кустами. Строилась терраса под руководством неаполитанского ландшафтного садовника. Здесь уже начали собираться участники вечернего костюмированного мероприятия.

Около террасы стоит белый бюст Леонардо да Винчи, установленный на месте церкви Святого Флорентина, где он первоначально он был похоронен в 1519 году. Церковь разрушили в начале 19 века. Захоронение Леонардо да Винчи обнаружили в 1863 году и после перезахоронили в часовне Святого Губерта.

Все пора спускаться в город. Выход из замка в город через южную винтовую башню Эрто. Диаметр у неё еще больше – 24 метра. Пройдя несколько витков внутри башни, оказываемся на городской улице, уже рассматривая стену замка и часовню Святого Губерта снизу вверх.

Последняя минута в ожидании автобуса – удобно присесть под платаном около информационного центра.

Если в Амбуазе хватило времени, то можно еще было перейти по мосту на другой берег Луары. С него на замок открывается тоже прекрасная панорама. Справа с острым шпилем часовня Святого Губерта, чуть левее круглая угловая башня Гарсонне – с её смотровой площадки были сделаны первые снимки вида на мост и реку Луару. В центре дворец Амбуаз. К нему пристроена большая башня Миним. На её крыше мы тоже побывали. Положение окон-бойниц башни имеет винтовое расположение соответствует спирали пандуса. За башней раскинулись неаполитанские террасы. За флагами между башней Гарсонне и дворцом виден большой ливанский кедр.

Видео о замке Амбуаз смотрите под мелодию Гару – Я ждала тебя. 

 

[TAV]

За день удалось увидеть три замка Долины Луары, где вершилась история великой европейской страны, жили и умирали короли, осуществлялись самые изощренные заговоры и разгорались любовные страсти. Удалось ощутить дух Франции. Конечно, в Долине Луары осталось еще много интересных замков, но знакомство с ними придется отложить до следующей возможности.

Замки осматривали самостоятельно. Предварительно по дороге к замку узнавали его историю. В Шамборе и Шенонсо нас проводили по паркам до входа в замок, а в Амбуазе до билетных касс. В Шенонсо и Амбуазе вместе с билетами вручили хорошие путеводители на русском, которые помогли при подготовке этих заметок по замкам. В парке Шенонсо удобно можно пообедать. Конечно, выделенных 45 минут на замок Амбуаз было крайне недостаточно. Дворец мы буквально проскочили, успев быстро сделать по паре снимков в зале. В результате они получились немного «кривоватые».

Еще с информацией потом очень помогли официальные сайты замков:

Сайт замка Шамбор сделан шикарно и со вкусом, к сожалению, там совсем нет страниц на русском. Но с удовольствием посмотрел на шикарные интерьеры и внутреннее убранство замка, куда попасть не получилось – https://www.chambord.org/en

Сайте Шенонсо показался немного проще, но зато здесь есть русский путеводитель в формате pdf. В отличии от печатного варианта в нем не хватает пары последних разворотов – https://www.chenonceau.com/international/

На сайте замка Амбуаз понравились страницы с интерактивной историей замка. Первая страница и меню имеются в варианте с русским языком, но все остальное на французском или английском – https://www.chateau-amboise.com/ru/

Ну и наконец привезенные из Франции печатные материалы, в том числе и наши путеводители –

Под впечатлением от замков Долины Луары отправились в предместье Амбуаза – в винодельческое хозяйство «Plou et Fils» на дегустацию луарских вин.

Погреба хозяйства расположены прямо возле дороги в скале и примерно в сотне метров от берега Луары.

Этим винным погребам сотни лет – хозяйство «Plou et Fils» существует с 1508 года и до сих пор им владеет одна семья.

Берег реки Луары здесь скалистый и в нем множество пещер, которые считаются уникальным природным хранилищем французских вин, ведь температура воздуха в таком природном погребе не более 12-15°С. Как правило, недалеко располагаются и виноградники.

В металлических вращающихся ящиках удобнее следить за винным технологическим процессом. Вино, которое выдерживается в винных погребах Луары по технологии необходимо периодически переворачивать.

Из винного погреба перешли в зал для дегустации. Предлагались вина красные, розовые, сухие, полусухие, игристые. Вина из этого погреба возможно, пятьсот лет назад подавались на королевский стол в замке Амбуаз.

От Амбуаза, после дегустации в винном хозяйстве, повернули на северо-запад и весь вечер ушел на переезд в регион в Бретань, с которым предстояло знакомиться в следующие два дня. На это время остановились в отеле Au Chêne Vert, расположенном недалеко от центра города Плерен, пешком можно дойти минут за десять. От отеля до побережья Ла-Манша было около 4 километров. Рядом с отелем есть Макдональдс, недалеко находился и продуктовый торговый центр.

Это был самый маленький отель нашего тура. Прямо у входа в отель был симпатичный водный каскад.

Несколько небольших двухэтажных домиков были «слеплены» гирляндой между собой.

По-моему, в отеле не было лифта, хотя мы разместились на первом этаже и выше не подымались. Постройка отеля стояла прямо на камне практически без фундамента. До номера добирались по длинному коридору первого этажа, постепенно спускаясь, так как пол повторял все неровности местного рельефа. Несколько огорчило качество wi-fi в отеле – хорошо ловил только при приближении к рецепции.

[TAV]

Незаметно пролетает время, вот уже и середина нашего тура. Этот день был посвящен поездкам по Бретани. Началась она с осмотра сказочного провинциального средневекового города Динан, раскинувшегося на возвышенности у реки Ранс. Затем отправились в Динар, чтобы в «Северной Ницце», как называют этот курортный городок, отдохнуть на берегу океана. Там же в Динаре побывали на традиционном обеде в бретонской блинной за 15 евро. После обеда желающие дополнительно прогуляться у океана за 25 евро поехали в местечко Перро-Гирек на Берег розового гранита. Вечером вернулись назад в Au Chêne Vert. В этот день имелась возможность остаться в отеле на целый день или вторую половину дня и использовать время по своей программе. Все дни, проведенные в Бретани и затем в Нормандии, пришлось придерживаться правила – всегда иметь зонт при себе. Дождь несколько раз за день мог начаться в любой момент и всегда неожиданно. Правда, после туча тоже быстро исчезала с горизонта. За день накатали на автобусе всего около 320 километров вдоль побережья Ла-Манша.

Динан возник в 10 веке как торговое поселение с выгодным расположением на речном пути в порт Сен-Мало.

Оказавшись в центре города, словно из сегодняшнего дня возвращаешься на столетия назад – здесь практически без внешних изменений сохранилось множество средневековых домов, а мощенные узкие улочки просто вынудили перейти к неспешной пешеходной прогулке.

В 13 веке вокруг Динана появились валы и башни. За следующие полтора века строится Шато-де-Динан или замок Динана, включающий донжон, ворота и вторую башню. Донжон представлял собой башню-резиденцию герцога Бретани. После видов изысканных замков долины Луары, глядя на башню-резиденцию в Динане можно отметить изобретательность военной архитектуры средневековья.

Далее втянулись в царство фахверковых домов, создающих колорит средневекового наследия в городе.

Самым старым в Динане считается дом 1494 года постройки.

Над фахверковыми домами возвышается 45-метровая часовая башня, построенная в 15 веке при герцогине Анне Бретонской. Под ее крышей разместилась обзорная площадка.

Второе крупное здание в центре Динана – это церковь, посвященная Святому Спасителю. Начали её строить в 12 веке на пожертвования бретонского дворянина, сумевшего возвратиться на родину из Крестового похода. Строилась она на протяжении нескольких веков. Причем каждый век накладывал свой отпечаток на облик церкви. Строительство так и не было завершено окончательно – здание церкви осталось несимметричным.

Заглянули и в храм.

Обратили внимание на витражи храма.

Окончание следует...

[TAV]

Позади храма Святого Спасителя разбит небольшой сквер.

Край сквера ограничивает городская стена, с которой открылась необыкновенная панорама на реку Ранс, мост и окрестности.

Остановились у бюста Огюста Пави (1847-1925), наверное, в первую очередь, привлек вид необычной шляпы на памятнике. Родившейся в Динане, французский путешественник занимался исследованием Индокитая, а затем стал представлять Францию в этом регионе.

Снова погружаемся в лабиринт улиц Динана.

Интересно, скольким поколениям послужила эта лавочка...

На мостовой Динана встретился знак ракушки – символа Пути Святого Иакова, маршрута для религиозного паломничества в Европе.

Несколько зигзагов и неожиданных поворотов вывели к площади Бертрана дю Геклена, которая отделяет старый город от города уже 19 века. На площади установлена конная статуя отважного рыцаря Столетней войны Бертрана дю Геклена, а сердце его по завещанию было похоронено в церкви Святого Спасителя в которую заходили чуть раньше.

В заключении прогулка по Динану на 9 минут под музыку: Поля Мариа – История любви, Андре Рьё – Тема Лары и Жоржа Делерю – Основная тема:

[TAV]

В Динаре автобус высадил нас в центре набережной около памятника Альфреду Хичкоку для отдыха на берегу океана. Среди возможных вариантов для проведения времени в Динаре мы выбрали следующий.

Сначала сделали снимок памятника короля ужасов – режиссёра Альфреда Хичкока с двумя птицами на плечах. Памятник установили здесь десять лет назад в честь 20-го фестиваля Британских фильмов. Фестиваль англоязычного кино в Динаре проходит каждую осень. О проходящем фестивале напоминает скопированный с памятника силуэт Альфреда Хичкока.

Рядом на набережной, напротив памятника, фестивальный центр – кинотеатр Эмерауд. По внешнему виду здание на кинотеатр совсем не подходит.

Прямо у памятника Альфреду Хичкоку кромка центрального пляжа Эклюз. Его называют «королем пляжей Бретани». Этот красивый уголок французского побережья с широкой полосой песка окаймлен двумя мысами – Малуэн и Мулине, прикрывающими его от волн. Песок на пляжах Динара и Сен-Мало содержит большое количество вкраплений кварца и кажется на солнце золотым.

Сейчас, по окончании сезона пляж пустует.

Но еще можно увидеть в бухте одиноких купающихся.

Вода около пляжа оказалась достаточно теплой, с температурой почти равной температуре воздуха.

Значительная часть Динара уместилась между мысами. Все их берега заняли отели, виллы и особняки, по виду которых сразу понятно, почему Динар считается курортом для аристократов. В этом отеле Villa Reine Hortense у пляжа Эклюз предлагается забронировать номер люкс с видом на море за 440 евро.

Отель стоит на Променаде Пабло Пикассо. В 20 годы прошлого столетья, в летнее время, художник любил приезжать в Динар. Одна из картин Пабло Пикассо, написанная в Динаре – «Две женщины, бегущие по пляжу»:

Роскошные виллы начала 20 века с прекрасным видом на бухту, украшены башенками и лоджиями в стиле английской готики здесь называются англо-бретонскими. Они составляют гордость Динара.

От пляжа Эклюз расходятся в разные стороны панорамные пешеходные тропы. Правая приведет к мысу Мулине, а левая на мыс Малуэн. А если пересечь мыс Мулине, то можно оказаться на романтическом променаде Дю Клер де Люн (Лунный Свет), на берегу соседней бухты Дю Приере.

Из наличия оставшегося времени свернули в левую сторону к мысу Малуэн, разглядывая по пути бухту и виллы расположенные наверху.

Кстати, вон вдалеке Сен-Мало виднеется и кажется, что до него можно практически дойти вброд. Завтра мы собираемся приехать туда на автобусе.

В обратную сторону вид на пляж Эклюз и панорама Динара

Курортный Динар имеет свое казино. Около входа опять можно увидеть атрибутику кинофестиваля.

Дальше отправились в бретонскую блинную на обед, где нас ожидал сытный гречневый блин с ветчиной, сыром и яйцом.

Посмотрите четырехминутное видео о Динаре под задумчивую мелодию венгерского композитора и скрипача Эдвина Мартона – Любовь в Венеции:

 

[TAV]

После обеда в Динаре заглянули к нашему отелю Au Chêne Vert. И во второй половине дня оправились в дополнительную поездку (стоимостью в 25 евро) в местечко Сен-Гирк, чтобы на прогулке у океана увидеть удивительное творение природы – Берег розового гранита.

Обычный гранит серого цвета в Бретани встречается часто. А в этом месте из-за повышенной концентрации полевого шпата гранитные глыбы приобрели особенный оттенок розового цвета для счастья наших глаз. Таких мест с розовым гранитом в мире известно всего три: здесь, в Бретани, на Корсике и в Китае.

Немного покружив по узким улочкам Перро-Гирек, явно нерассчитанным на наш автобус, остановились на парковке недалеко от пляжа Сен-Гирк. Гранитные валуны уже можно было увидеть и здесь. Возможно, среди них на пляже до сих пор лежат те легендарные камни, на которых сюда с другого берега Ла-Манша приплыли кельтские монахи, чтобы распространять среди местных жителей христианство.

На маленьком скалистом выступе у края пляжа с начала 12 века находится крохотная часовенка, посвященная Святому Гиреку – монаху из Уэльса, в 6 веке основавшему монастырь в Бретани. Скульптура Святого Гирека в одеяниях епископа за долгие столетия уже заменялась и сейчас она стоит с отбитыми руками. Во время прилива скалистый постамент часовни находится в окружении воды и кажется, что Святой Гирек ждет, когда ступить в воду…

От пляжа начинается знаменитая тропа таможенников. Она и на самом деле, когда-то использовалась таможенниками для борьбы с контрабандистами. Тропа тянется вдоль побережья примерно на пять километров. Маршрут промаркирован специальными столбиками с номерами.

Приятная прогулка по тропе на свежем морском воздухе в соприкосновении с природой и изумительными видами.

Гранитные камни разбросаны всюду, и они кажутся по цвету скорее рыжими, чем розовыми. Говорят, что цвет камней может быть разным, в зависимости от погоды, времени суток, сезона ...

На фоне заката или восхода солнца берег может выглядеть действительно розовым. Изменяется здесь и ландшафт, в зависимости от высоты прилива, блеска моря, силы волн…

Маяк Мин Руз из местного розового гранита прекрасно гармонирует с пейзажем. Маяк обозначает вход в проход, ведущий к порту Плуманак. Маяк был построен на этом берегу во второй половине 19 века, первоначально из обычного серого гранита, но после разрушения в 1944 году был восстановлен уже из розового.

Тропа проходит мимо часовни.

Гигантские камни выделяются исполинами на поверхности земли в цветной осенней раскраске. Среди этого природного хаоса можно встретить и спелые ягоды.

Когда-то, много миллионов лет назад вулканическая деятельность заперла магму. При охлаждении она превратилась в гранит. Эти гранитные пузыри оказались чрезвычайно устойчивы к эрозии. Все остальное исчезло, так что все сохранившиеся здесь огромные гранитные валуны являются старыми пузырьками магмы.

Когда вернулись назад к пляжу Сен-Гирк вода сильно отступила.

По возвращении в Перро-Гирек заглянули в местный сувенирный магазин – здесь преобладала морская атрибутика, тельняшки, а также яркие непромокаемые и утепленные куртки-бушлаты – удобная одежда для холодного и ветряного климата.

Местные коттеджи в Перро-Гирек гораздо скромнее роскошных вилл, увиденных днем в Динаре. Заметно преобладание при постройке местного камня.

Берег розового гранита стал самой западной точкой нашего маршрута. В оставшиеся дни тура мы постепенно возвращались на восток.

Посмотрите видео-вариант прогулки по Берегу розового гранита под музыку греческого композитора Янни –До последнего момента:

 

[Иловайка]

2 часа назад, TAV сказал:

После обеда в Динаре заглянули к нашему отелю Au Chêne Vert.

Скажите, а для чего был заезд в отель.

[TAV]

3 часа назад, Иловайка сказал:

Скажите, а для чего был заезд в отель.

Утренняя поездка в Динан, затем переезд днем на побережье в Динар входили в программу тура, а во второй половине дня желающие за 25 евро дополнительно поехали на Берег розового гранита. Пожелали большинство из нашей группы, но не все. Их и оставили в отеле. Отель Au Chêne Vert в Плерене, Динар и Сен-Гирк у Берега розового гранита расположены на побережье. Причем отель как раз находится на середине пути из Динара в Сен-Гирк. Вечером все вернулись в тот же отель. В этот день имелась возможность на полдня и ли даже на весь день остаться в отеле и спланировать индивидуальную программу.

[TAV]

24 сентября был днем переезда из Бретани в Нормандию. Утром покинули, ставшим уже привычным отель Au Chêne Vert. Вечером уже были в Гавре. С заездами в Сен-Мало и Мон-Сен-Мишель проехали за день 375 километров.

Путешествие по Бретани завершили в старинном городе Сен-Мало, снискавшем в 17 веке славу главного порта корсаров.

Во времена великих географических открытий границы между морским исследователем и корсаром практически не существовало. Снарядить экспедицию в дальние края было дорогостоящим мероприятием, что было возможно только при поддержке правящих монархов. Самые легендарные пираты 16-17 веков состояли на службе у европейских корон, открывая новые земли на карте мира и привозя из экзотических стран щедрые дары своим покровителям.

Корсары Сен-Мало или иначе, легальные пираты обладали разрешением от короля Франции взимать дань с проходивших мимо иностранных судов. В Сен-Мало корсарство было главным способом существования местных семей, где «корсарский бизнес» передавался по наследству. В 18 столетье значение корсарства стало резко снижаться.

Суровая и величественная архитектура Сен-Мало сохранила свой вид со времен «золотого века» города. Тогда богатые династии корсаров строили себе особняки неподалеку от порта, откуда отправлялись за сокровищами и славой их корабли. Однако, большинство зданий Сен-Мало пострадало за время Второй Мировой войны и затем были восстановлены после её окончания.

Старый город Сен-Мало разместился на небольшом острове внутри крепостных стен. Отправляемся туда, чтобы сначала прогуляться по крепостным стенам и бастионам, защищавшим Сен-Мало со стороны океана. Из крепостной стены выдаются две мощные башни главных ворот. Когда-то ворота украшались центральной колокольней с часами.

Справа от городской крепостной стены остается небольшой замок Сен-Мало. Замок стоит за отдельной стеной. В замке находится городская ратуша, с флагом над крышей и городской музей. Сохранился донжон, окруженный средневековой стеной. В замке две большие башни, построенные во второй половине 15 века, сохранился внутренний дворик и казармы. Замок строили в 15-18 веках герцоги Бретани для защиты города.

В старый город входим через ворота Святого Винсента. Ворота украшены бретонским гербом и девизом – «Лучше смерть, чем позор» и гербом Сен-Мало с городским девизом – «Всегда преданный».

За воротами площадь Шатобриана – писателя, основателя французского романтизма, родившегося в Сен-Мало.

Поднимаемся на крепостную стену с неё хорошо просматриваются городские дома старого центра Сен-Мало.

С другой стороны стены бухта Сен-Мало.

На одном из островов бухты расположился Национальный форт. На территории форта хранятся пушки и ядра с разных морских судов, которые пытались неоднократно захватить крепость. Форт в Средние века служил отличным ориентиром для проходящих мимо кораблей. Во время отлива можно спокойно дойти до форта.

Рядом расположены два острова – Большой (Гран) и Малый (Пети) Бе. На Малом можно увидеть форт Бе, а на Большом Бе с другой стороны находится могила писателя Шатобриана. До Большого Бе тоже можно добраться по каменной дамбе во время отлива, а до форта на острове Малый Бе нужно преодолеть последний участок пути на лодке.

Памятник Робера Сюркуфа (1773-1827) – самый известный французский корсар периода Наполеоновских войн. Он захватил 47 английских, голландских, португальских и испанских судов, получив прозвище «Король корсаров».

Впереди видна верхняя часть угловой башни Бидуан. Раньше башня использовалась для хранения пороха.

Со стены виден весь пляж Сен-Мало. В центре бассейн, в котором задерживается вода во время отлива.

Впереди Голландский бастион. Его старые пушки до сих пор грозно смотрят в сторону бухты.

Напротив бастиона на противоположном берегу хорошо просматривается город Динар и пляж Эклюз, на котором побывали вчера.

На бастионе установлен памятник французскому первооткрывателю Северной Америки Жаку Картье. Ему принадлежит честь освоения территорий около реки Святого Лаврентия возле канадского города Монреаль.

В порту Сен-Мало выделяются пассажирские лайнеры, прибывшие с другой стороны Ла-Манша.

Окончание следует...

[TAV]

Спускаемся с крепостной стены в город. Здесь все как и положено в центре старого города – всюду узкие улочки и обилие вывесок и витрин.

 

Витрины со свежими морепродуктами смотрятся весьма соблазнительно.

Знак собаки (мастиффы) на мостовой напоминал жителям Сен-Мало, что в ночное время покой горожан охраняли собаки. Их специально натаскивали на людей. Стражники выпускали их ночью, и до этого момента все жители должны были разойтись по домам. Для тех, кто не успевал, мог укрыться в бастионных помещениях, опустив за собой решетку.

Над городом возвышается шпиль собора Святого Винсента, посвященный раннехристианскому мученику Викентию Сарагосскому.

Он известен больше, как покровитель виноделов, а Бретань – это один из немногих регионов Франции, где не выращивают виноград. Собор с 12 века много раз перестраивался и ремонтировался. Получился один из красивейших храмов Бретани. Первоначально он был простой монастырской церковью. От древнего монастыря, на территории которого она стояла сохранились только фундаменты, зато церковь после перестройки добавила черты готического стиля и расширилась. Высокий шпиль у церковной башни возвели в середине 19 века по распоряжению императора Наполеон III.

В наши дни собор Святого Винсента сохранил все свое старинное очарование и богатое внутреннее убранство.

Гордость храма – витражи. Оригинальные витражи с религиозными сюжетами были разрушены в 18 веке. На новых витражах, помимо традиционных сцен из жизни святых, были изображены и сцены из городской жизни. Например, как епископ благословляет экспедицию Жака Картье перед отплытием в дальние страны.

Витражи повреждались еще раз во время Второй мировой войны. Внутри храма имеются захоронения французских мореплавателей.

И снова на улицах Сен-Мало.

На набережной пришвартован фрегат «Этойль де Рой». Его построили в Турции в 1996 году, взяв за прототип британский фрегат «Блэндфорд» 18 века, который участвовал в Трафальгарской битве.

Прогулка по Сен-Мало под музыку: Романтический саксофон – Ты значишь для меня и Лара Фабиан – Я все еще люблю тебя. Приятного просмотра.

 

[TAV]

Сегодня в новостях ТТВ предложил новый тур на весну следующего года – 1FA Avia Frankfurt «Великолепная Франция: Париж – Замки Луары - Нормандия – Бретань» с авиаперелетом из Москвы во Франкфурт – https://www.tourtrans.ru/tours/katalog-po-stranam/4124.html#dcity14

Мец – Париж – Замки Луары – Динан – Динар – Берег Розового гранита* – Сен-Мало – Мон Сен-Мишель – Руан – Этрета* – Онфлер* – Живерни – Реймс

Новый тур очень похож на наш 1AF Avia, только рассчитан он на 8 дней вместо 11 наших. Фактически в новый тур целиком будет посвящен Франции, а от Германии в нем остался только аэропорт во Франкфурт-на-Майне. Зато будет меньше транзитных переездов.

Добавилась в программе прогулка по бывшей столице герцогства Лотарингия – городу Мец, расположенному на реке Мозель, вблизи от границы сразу трех государств: Франции, Германии и Люксембурга.

Из других отличий в программе нового тура нет поездок в Фонтенбло и Давиль. К сожалению, красивое побережье у местечка Этрета будет дополнительно, да и по времени на него, вероятно, будет выделено меньше – ведь в программе шестого дня еще два города – Руан и Онфлер.

Для любителей шампанского – посещение Реймса в конце программы будет, пожалуй, удобнее – не надо будет возить большую часть тура тяжелый груз.

Надеюсь, что большая часть информация из этого отчета станет полезной и для тех, кто соберется весной в новый тур 1FA Avia Frankfurt.

[TAV]

В Сен-Мало мы простились с регионом Бретань, следующий пункт нашего маршрута тура – аббатство Мон-Сен-Мишель относился уже к Нормандии.

Возможность побывать в этом овеянном легендами месте стало для нас основной причиной при выборе этого тура по Франции.

Разительный контраст вида возвышающейся над плоской как блин равниной в легкой дымке высокой одинокой горы с аббатством Мон-Сен-Мишель на вершине действует магически.

С Мон Сен-Мишель связано огромное количество легенд. По одной из них, в 708 году епископу Оберу привиделся во сне архангел Михаил и велел построить церковь на скале и для убедительности восприятия усиленно постучал по голове перстом. Пробудившийся епископ сообразил, что надо что-то делать и началось неспешное строительство часовни на острове. Позднее на черепе епископа Обера действительно было обнаружено отверстие. Строился монастырь на 92 метровой вершине трудно и долго до 16 столетия. Строительство пошло несколько быстрее после прихода в 10 веке бенедиктинцев.

Во время столетней войны вся Нормандия перешла к англичанам. Только Мон-Сен-Мишель так и остался неприступной для них крепостью, французским островком во всей Нормандии.

С 12 века Мон-Сен-Мишель несет еще и тюремную функцию. По приказу аббата в монастыре сооружаются два карцера, куда за серьезные преступления отправляли монахов или тех, дела которых должен был вершить сам аббат. Со второй половины 15 века по указу короля Людовика IX в Мон-Сен-Мишель выделяется место под «морскую Бастилию» для особых узников. После французской революции в место аббатства Мон-Сен-Мишель стал официальной тюрьмой. Тюрьму закрыли лишь в 1863 году, и Мон-Сен-Мишель стал памятником архитектуры и истории Франции. За 70 лет узниками Мон-Сен-Мишель были 14 тысяч человек.

От большой парковки до дамбы Мон-Сен-Мишель возит специальный шаттл-бас. От его остановки направляемся к острову. По сторонам от моста и подходящей к нему дамбе тянется песчано-илистая поверхность. При приливе все это должна заполнить вода. Считается, что в дни весеннего и осеннего равноденствий уровень прилива максимально высок. Но мы, к сожалению, на время прилива не попали.

(последний снимок был сделан на обратном пути – за время нашего визита на Мон-Сен-Мишель погода сильно поменялась)

При приближении к острову создается ощущение, что крепостные стены являются продолжением скалы, переход от естественной породы к строениям на ней практически незаметен.

Вместе с нами над Мон-Сен-Мишель начинает нависать темная туча, вызывая серьезное беспокойство. Туча уже закрывает все небо, начинаются сильные порывы ветра и под них обрушиваются потоки воды. Большая часть группы укрывается от недовольства стихии нашим посещением под аркой Королевских ворот, расположенных у основания скалы.

В верхней части арки почти горизонтально под порывами ветра проносятся водяные брызги, а прямо над головой висят грозные зубья поднятой защитной решетки. Мысленно прикидываю, что будет если решетка вдруг неожиданно сорвется вниз? Туча висела, зацепившись за высокий шпиль с фигурой Архангела Михаила минут 15-20 и затем постепенно ушла в сторону Нормандии.

А мы, облегченно выдохнув, отправились подниматься по узкой улочке с сувенирными магазинами Гран Рю, ведущую к подножию аббатства.

В другом месте после сильного дождя, поднимаясь по улице с длинным уклоном можно было ожидать встречные водяные потоки, а здесь были чуть влажные камни. Все вокруг у подножия скалы: дома 15-17 веков, крепостные стены и дозорные башни были построены на песке, мгновенно забравшем в себя воду. Зато улица быстро заполнилась туристами, нашедших укрытие от дождя в магазинах и кафе.

Здесь сохранилось немало старинных зданий. Отель Ликорн или Единорог с пристройкой на мостике, перекинутом через улицу. Кровля и стены пристройки покрыты особой черепицей из каштанового дерева.

Улица привела к небольшой приходской церкви Святого Петра, где находится сегодня центр паломничества.

Дальше к аббатству и смотровым площадкам уже надо подниматься больше по скользким после дождя лестничным маршам.

Перед нижним уровнем аббатства задержались на смотровой площадке у Северной башни.

Здесь получили входные билеты в аббатство (стоимость 10 евро) и начинали подниматься наверх по «Наружному Великому Подъему» или «Гран Дегре».

Продолжение следует...

[TAV]

На осмотр аббатства было выделено 45 минут вместе с подъемом и спуском обратно. Все-таки дождь отобрал ценное время от осмотра. Поэтому сначала поднялись наверх и начали с посещения церкви и верхнего уровня «Ла Мервей», а затем спустимся в лабиринт крипт, залов и лестниц, огибая по кругу вершину скалы. Так что подниматься пришлось до верхнего этажа, где видны два узких окна Рефектория или трапезной монахов.

Вход, ведущий в аббатство, с 15 века защищен «Маленьким замком». Две высокие башенки замка нависают с нависающим верхним уровнем зажимают вход между собой. На башнях эстетично смотрятся чередующиеся кольца светлого и темного гранита.

Следующая крутая лестница – «Внутренний Великий подъем», ведет наверх в церковь аббатства. Лестница зажата между фундаментом церкви и жилым корпусом аббатства (слева). Переходной мостик соединяет жилой корпус с криптой хора аббатской церкви. Охватывает ощущение мелкой песчинки в этом огромном каменном хаосе. Выбираемся из него постепенно наверх.

На переднем плане – Цистерна Дома Подаяний. В цистерну стекала дождевая вода с крыши церкви, а название получила от соседства с не сохранившемся до наших дней дома, в котором монахи раздавали милостыню нищим.

Рядом с цистерной неф аббатской церкви и над ним центральная башня с элегантным шпилем из дерева и меди. Венчает шпиль позолоченная статуя архангела Михаила. Башня и шпиль была восстановлена в конце 19 века, взамен утраченного в конце 16 века.

Здесь, на небольшой террасе Со-Голтье заканчивается Великий Подъем.

С неё перешли на более широкую Западную террасу. Здесь открывается грандиозная панорама на необъятное пространство бухты. Холмик маленького островка Томбелен возвышается среди песчаных отмелей. Это самая высокая терраса в Мон-Сен-Мишель.

На месте этой террасы раньше была паперть аббатской церкви. В конце 18 века после пожара монахи снесли три первых пролета нефа церкви. Тогда же был построен новый фасад в обычном классическом стиле.

Церковь аббатства, посвященную Святому архангелу Михаилу, воздвигли на вершине скалы в 11 веке. Строителям храма при строительстве пришлось решать множество сложных задач, усложненных к тому же рельефом местности. Храм должен был вмещать полсотни монахов и множество паломников, приходящих молиться Святому архангелу Михаилу. На вершине не хватало места для размещения храма в форме латинского креста с длиной в 80 метров. Для увеличения площади под храм пришлось построить на склонах скалы три крипты, подпирающие хор и крылья поперечного нефа. Возникшая серьезная проблема с устойчивостью привела к обрушению части храма во время Столетней войны. После всех перестроек, реконструкций и восстановления в начале 20 века до наших дней сохранилась лишь часть первого храма. На снимке это передний романский неф храма. Красноватый оттенок отдельных участков стен и сводов – это результат от пожаров.

Храм выглядит простым и светлым. Мощные потоки света проникают в неф через верхние проемы и окна боковых пределов. Место обрушившегося романского хора через столетие заменил новый уже готический хор – дальняя часть снимка.

Слева к аббатской церкви пристроено небольшое строение – дормиторий (к сожалению, на снимке видна только его крыша). Две трети этого строения также снесли вместе с первыми пролетами церкви. Дормиторий использовался монахами для ночлега. Близость церкви позволяла монахам среди ночи вставать на всенощные бдения или к заутрене. Теперь это книжная лавка аббатства.

Клуатр монастыря был идеальным местом для молитв и медитаций. Появился он в 13 веке. В нем создается ощущение, что находишься подвешенным между небом и землей. Он служил связующим звеном мира земного с небесами.

Сад в центре клуатра восстановили в 1965 году. Предыдущий пришлось ликвидировать во второй половине 17 века из-за разрушения свинцового покрытия над Рыцарским залом, на котором стоит клуатр. Раньше здесь были кусты самшита и множество цветов, а сейчас ровная лужайка радует изумрудной зеленью после дождя.

Для снижения нагрузки на своды нижних залов кровельный навес над галереей клуатра сделан деревянным, а хрупкие тонкие колонны внутренней стены для большей устойчивости расположены в шахматном порядке, а их вершины объединены маленькими диагональными арками.

Три проема во внешней стене подчеркивают контраст между уединенностью клуатра и необъятностью простора бухты.

Продолжение следует...

[TAV]

Из Клуатра перешли в соседний красивый зал Рефектория – трапезную монахов. Он тоже был построен в 13 веке. В зале царит мягкое и равномерное освещение. Многочисленные узкие окна скрыты в глубоких боковых стенах. Можно видеть только окна напротив которых стоишь. В зале нет камина и других печей, так что Рефекторий не отапливался даже зимой.

Высота зала подчеркивается полукруглыми арками, облицованными деревянными панелями.

В боковую стену справа «вмонтирована» кафедра чтеца. С этого места голос чтеца без усилий разносился по всему залу. Помянув вначале имена отмечаемых в этот день великомучеников, чтец читал жития святых, пока монахи молча принимали пищу.

Из Рефектория вниз ведет лестница к Гостевому залу. Ближе к концу этой лестницы установлен барельеф с изображением вещего сна Святого Обера.

Лестница привела в Гостевой зал, который находится под Рефекторием. Ряд тонких колонн разделяют его на два нефа с изящными стрельчатыми крестовыми сводами. Зал освещается через более широкие окна. Гостевой зал предназначался для приема знатных паломников.

Зал отапливался – всю ширину торцевой стены зала с одной стороны занимают два огромных камина. В них готовили еду для знатных паломников. Рядом с каминами располагалась кухня, отделенная от зала гобеленами, прикрепленными к специальным балкам. В этом зале аббаты Мон-Сен-Мишеля среди почетных посетителей принимали королей Франции.

Дальше указатели привели в Крипту Толстых Столпов. Строить крипту стали в 15 веке в качестве фундамента для готического хора аббатской церкви. В ней полукругом стоят массивный цилиндрические колонны, подпирая колонны хора церкви. Визуально кажется, что колонны касаются друг друга. Пара тонких колонн служат опорой полу хора. Предполагается, что крипта Толстых Столпов использовалась как зал ожидания для подсудимых аббата.

Следующая крипта Святого Мартина служит фундаментом для южного крыла поперечного нефа. Её не перестраивали с первой половины 11 века. Свод у крипты мощный полукупольный, чтобы мог нести серьезную нагрузку.

В небольшом переходе под лестницей Великого подъема и террасой Со-Голтье в 12 веке был устроен Оссуарий или Костница. В одном из пролетов перехода в начале 19 века поставили огромное колесо, чтобы поднимать пищу для заключенных тюрьмы.

Из проема в стене перед колесом открывается вид на подъездную дорогу к острову.

По соседству находится часовня Святого Этьена, в котором отпевали умерших. Погребальное ложе монахов помещалось под неглубокой аркой, в которой стоит статуя скорбящей Богоматери.

Окончание следует...

[TAV]

Северо-южная лестница была одной из главной артерий старого монастыря. Стены и своды сохранились с 11 века, а ступени восстановили в начале 20 века.

Лестница привела в Променуар или прогулочный зал монахов со стрельчатыми крестообразными сводами.

Последний зал, который увидели в аббатстве Мон-Сен-Мишель был Рыцарским. Своды Рыцарского зала поддерживают Клуатр. В зале три ряда колонн с четкой лепной выделкой рельефов растительных мотивов. Предполагается, что зал служил монахам для работы иобогрева у двух больших каминов.

Посещение заканчивается, и мы оказываемся у наружной высокой стены с контрфорсами жилого корпуса аббатства.

Возвращаемся к Королевским воротам и бросаем прощальный взгляд на Мон-Сен-Мишель.

Остров провожает нас мягкими лучами осеннего солнца.

Заканчивая информацию об аббатстве Мон-Сен-Мишель еще раз разглядываю изящность его с высоты.

На вершине скалы возвышается аббатская церковь, шпиль которой с архангелом Михаилом упирается в небо. Правее возвышается крыша трапезной монахов – Рефекторий. Перед левым углом Рефектория небольшая круглая Воронья башня с шатром. Под Рефекторием расположен Гостевой зал. Еще ниже наружный Великий подъем, который ведет к Маленькому замку. Затем левее узкие стрельчатые окна под одной крышей – это зал Бель-Шез, в котором аббат вершил суд. Под ним два больших окна: круглое, а под ним квадратное – Гвардейский зал. Левее храма более высокие стены жилого корпуса.

Среди строений у подножия скалы заметна крыша церкви Святого Петра.

Остров окружают башни с дозорной стеной. Левая, самая высокая башня, на которой мы были – Северная башня. Левее, в форме подковы башня-бастион Букль или «Пряжка». Затем идут башня Полумесяца, следующая Низкая и далее башня Свободы. Чуть виднеется крыша Королевских ворот.

Музыка: Майкла Джаккино – Руки и КАРМА (А. Шафран) - Ave Maria by Ghiawatha.
Использованы фрагменты видео – Dream_-_Le_Mont_Saint-Michel_vu_du_ciel_-_drone_4K.

[TAV]

После Мон-Сен-Мишель был 225 километровый переезд в Гавр. Перед Гавром пересекли устье Сены по вантовому мосту Нормандии. С центральным пролетом длиной в 935 метров. Вид на красавец-мост особенно эффектен сверху, причем вдали видна и его вторая часть.

Уникальный мост Нормандии настоящий архитектурный и строительный шедевр. Уникальность моста оценили в Европе. Считается, что мост Нормандии изображен на купюре в 500 евро.

Мостовая тема присутствует на всех европейских купюрах, причем на большинстве купюр, предположительно изображены мосты Франции. Подробнее информацию об европейских банкнотах можно узнать на этой странице – https://news.euro-coins.info/2012/01/8878/

По мосту Нормандии мы еще дважды проехали на следующий день тура.

В Гавре у нас был последний французский отель Отель Novotel Le Havre, расположенный на набережной канала Вобан. В этом отеле тоже останавливались на две ночи.

Через канал был перекинут деревянный пешеходный мост, который вел прямо к большому торговому центру.

Следующий день тура посвящался знакомству нормандским побережьем. Утром отправились на прогулку у скал в курортный городок Этрета, затем вернулись в Гавр, и во второй половине дня желающие поехали отдохнуть у океана в Довиль и затем побывали в городе Онфлер. Стоимость поездки в Довиль и Онфлер сотавляла 25 евро. Можно было вместо этой поездки остаться у отеля и самостоятельно знакомиться с Гавром.

Расстояния проехали совсем небольшие: до Этрета было всего 35 километров, а протяженность маршрута в Довиль и Онфлер – 90 километров.

Сказка продолжается – впереди ждет Этрета.

 

[TAV]

Примерно в 35 километрах в северо-восточном направлении от Гавра на берегу океана находится курортное местечко Этрета или «хутор заходящего солнца». В этих местах по береговой линии на многие километры протянулась цепь из отвесных меловых скал высотой в 70-90 метров. Приливы, отливы и волны прибоя постепенно подтачивали берег, создавая причудливые очертания у скал, выступающих в океан. Светлые слои мела на скалах чередуются с включениями из твердых темных пород, которые придают поверхностям скал еще более удивительный вид.

В Этрета мы отправились в первой половине дня. От парковки автобуса до побережья предстояло пройти примерно метров 800. По пути разглядываем местные достопримечательности. Центральная улица носит имя Ги де Мопассана, который очень любил это место.

Дом, в котором находится музей, принадлежал французскому писателю Морису Леблану. Он написал несколько десятков детективных романов с выдуманным вором, мастером перевоплощения и маскировки Арсен Люпеном.

Мэрия города расположилась в элегантном двухэтажном здании.

На площади Марешаль Фош стоит деревянное здание старого рынка. Небольшая башенка на крыше – это бывшая колокольня. Внутри расположились небольшие магазинчики. Крыша изнутри напоминает перевернутое днище корабля. Во время Первой и Второй мировых войн здесь располагался военный госпиталь.

В центре площади установлена небольшой памятник в благодарность участникам высадки войск в Нормандии летом 1944 года.

На другой стороне площади был ресторанчик, в которой заглянули на обратном пути.

Идем дальше по бульвару президента Рене Коти в направлении пляжа. Одно из самых старых зданий Этрета – дом Саламандры. В нём сейчас находится отель и ресторан. Дом построили в Этрета в 1912 году, использовав привезенный из города Лизьё материал разобранного дома 14 века. Позднее от разрушенной усадьбы Саламандры дому в Этрета достались название и элементы декора.

Есть в Этрета и свое казино, но занимает оно здание довольно скромных размеров.

Наконец оказались перед шикарным живописным галечным пляжем, протянувшейся по берегу более, чем на километр. Галька на нём больше крупного размера, круглая, хорошо отполированная и блестящая.

Окончание следует....