Великолепная Франция или сказка наяву в туре 1AF-avia c 18 сентября 2019 года

[TAV]

Живописность прибрежному пейзажу придают скалы, подступающих к пляжу с двух сторон – главная достопримечательность Этрета. Удивительные виды этих скал привлекли художников–импрессионистов, прославивших эти места в своих картинах. Завтра, в доме-музее Клода Моне мы еще раз увидели эти скалы на его картинах. Нравилось посещать Этрета и писателям: Виктор Гюго, Александр Дюма и Ги де Мопассан.

Справа от пляжа возвышается скала-арка Д’Амонт. Её иногда еще называют Белой стрелой, за белизну меловой породы скалы, которую видно далеко в море. Над скалой на вершине стоит часовня Нотр-Дам-де-ла-Гард. Она была построена моряками в 19 веке.

На левой стороне пляжа выдается в море огромная белая скала с аркой Д’Аваль или Нижние ворота. Она своей формой напоминает фигуру громадного слона, погрузившего хобот в волны. Во время отлива, около этой скалы на камнях собирали устриц. Во времена Марии-Антуанеты здесь был организован участок–питомник для устриц. Благодаря подземным пресным источникам в этом месте устрицы приобретали более изысканный и нежный вкус.

Внизу, у самой воды, в скале видна небольшая пещера, получившая название Убежище человека. В ней удалось спастись во время сильного шторма одному моряку с судна, потерпевшему крушение у местных скал.

У пляжа снова пришлось с делать выбор маршрута – на какую из скал подняться? И снова выбрали направление налево – к арке Д’Аваль. Вначале идем вдоль пляжа, наслаждаясь свежим соленым морским воздухом. На волнах пытаются начать свои пляски на досках серфингисты.

Около набережной стоит необычное кафе с соломенной крышей, переделанное из старой катера. Такую хижину, построенную из старого судна или рыбацкой лодки, в Нормандии называют Калож.

Наверх скалы от пляжа ведет натоптанная тропа, иногда она довольно крутая и со ступеньками. По тропе перемещаются не только туристы, её используют даже улитки.

Над скалой Д’Аваль находится смотровая площадка. С неё вся Этрета просматривается как на ладони. Хорошо видно скалу Д’Амонт на другой стороне пляжа и часовню.

Примерно в 60 метрах от арки Д’Аваль, с другой стороны, из воды как обелиск выступает из воды острая скала Игла. Судя по старым картинам художников, высота скалы раньше была выше.

Иногда эту скалу называют еще Полой иглой. Это название появилось благодаря роману Мориса Леблана, по сюжету которого внутри этой скалы имелся секретный ход, который вел к королевским сокровищам.

Тропа ведет дальше к следующей скале с аркой – Маннепорт или Большие ворота. Эта арка настолько большая, что Ги де Мопассан написал про неё, что корабль мог пройти под скалой на полных парусах.

Тропа уходит дальше в сторону скалы Маннепорт.

Где-то в той стороне можно найти тесную небольшую пещерку, названную Комнатой дев. По легенде, в ней были замурованы злым лордом три девушки, отказавшиеся исполнять его желания. Рыбаки слышали их стоны и мольбы о помощи, но не нашли замурованную пещеру, а через три дня увидели трех ангелов, вылетающих из пещеры. Говорят, что по ночам до сих пор можно услышать по ночам в той стороне их заунывное пение.

Нашего времени на поиски пещеры и ожидания ночи для проверки легенды не хватало, и мы повернули обратно. Предстояло еще спуститься по скользкой тропе назад к пляжу.

Посмотрите пятиминутное видео под мелодию итальянского композитора Эннио Морриконе – Крик ветра.

Использован фрагмент из фильма – White Cliffs of Etretat – Amazing landmark of Normandy captur.

[TAV]

В Довиль мы приехали чтобы отдохнуть на берегу океана, посмотреть на один из самых роскошных курортов Нормандии, созданный для элегантного досуга. Здесь бескрайние чистые песчаные пляжи, дорогие виллы, яхты, отели, казино, различные культурные мероприятия и известный американский кинофестиваль.

Очередной кинофестиваль в Довиле завершился совсем недавно – 15 сентября. На протяжении десяти дней и без перерыва для любителей кино шли показы сотен американских фильмов.

С момента создания Американского кинофестиваля, многие звезды побывали в Довиле. Таблички и плакаты на кабинках вдоль пляжа, ежегодно пополняются новыми именами и напоминают о знаменитостях прошлого.

Наш приезд в Довиль совпал с временем океанского отлива, и мы ограничились прогулкой вдоль пляжа.

Небольшая обелиск напоминает о военных событиях 1944 года на берегу Нормандии.

Это чудесное место на побережье Ла-Манша давно облюбовано французами. Довиль удобно расположен – от столицы всего за два часа можно добраться на автомобиле или поезде. К услугам отдыхающих рядом с пляжем – шикарные отели, виллы казино.

Один из таких шикарных отелей - Hotel Barrière Le Normandy Deauville.

Отдыхаем и гуляем по Довилю, немного заглянули и в соседний городок Трувиль. Наверное, мотив песни Джо Дассена – Индейское лето, в самый раз подходит для осенней прогулки по побережью Довиля:

Знаешь, я никогда не был так счастлив,
Как в то утро там.
Мы шли по пляжу,
Немного похожему на этот.
Была осень,
Осень, когда стояла хорошая погода,
Время, которое бывает только на Севере Америки.
Там его называют «индейским летом»,
Но оно целиком было просто было нашим.
В своём длинном платье, ты походила
На акварель Мари Лорансэн.
И я помню, да, я очень хорошо помню, что я
Сказал тебе там, тем утром,
тому назад год, век, вечность...

Мы пойдём, куда ты пожелаешь, когда ты пожелаешь.
И мы будем любить друг друга, даже если не станет любви,
И вся жизнь будет словно утро это –
Всё в цветах бабьего лета…

 

[TAV]

Из роскошного курорта Довиль ближе к вечеру переехали маленький и сказочно красивый портовый городок Онфлёр. В нем замерла атмосфера прошлых веков с великолепно сохранившимися узкими мощеными улочками, фахверковыми домами и живописным старым портом.

Считается, что история Онфлёр началась в первой половине 11 века. Занимая важное положение в устье Сены, Онфлёр довольно быстро стал одновременно речным и морским портом на торговом пути из Руана в Англию. С 15 века пиратство, а затем торговля с американскими колониями развивали Онфлёр.

Континентальная блокада Англии, проводившаяся императором Наполеоном I, прервала торговлю и закрытию порта в Онфлёре. Следом заилилось устье Сены и порт потом перебрался на противоположный берег в Гавр.

С тех пор жизнь в Онфлёре почти замерла. Он к концу 19 века стал известен как город художников и затем стал одной из достопримечательностей Нормандии.

В Онфлёре родился и жил предшественник импрессионизма Эжен Буден, давший первые уроки живописи юному Клоду Моне. Импрессионистам нравилось в Онфлере.

Краткий осмотр Онфлёра начался с парковки на набережной у рыбного рынка. Сегодняшняя набережная Онфлёра служит причалом для небольших судов, катеров и лодок.

Клод Моне. Рыбацкие лодки в Онфлёре (1868 год)

О знаменитом портовом прошлом Онфлёра здесь напоминает старый якорь.

Прямая набережная Онфлёра прерывается старой гаванью, окруженной узкими домами с разнообразными по цвету и оформлению фасадами. Сначала стала видна набережная Святой Екатерины.

Клод Моне. Лодки в порту Онфлёра (1917 год)

Потом открылась и противоположная сторона – набережная Сент-Этьена. Эффектные виды гавани – заключенная в камень вода, мачты яхт, катера и разноцветные фасады, отражающиеся в водной глади.

Раньше отсюда отправлялись корабли в пиратские набеги, для открытия новых земель и сообщения с колониями. На входе в старую гавань стоит отдельное строение с пристройками, башенками и лестницей. Это так называемый дом Лейтенанта. В разное время здание занимали те, кто управлял портом и городом. Каждый хозяин, видимо достраивал у здания что-то по своему усмотрению. К дому Лейтенанта примыкают ворота Port de Caen, сохранившиеся от городских оборонительных укреплений.

Клод Моне. Дом Лейтенантов в Онфлёре (1864 год)

На воротах установлена мемориальная доска в память о французском путешественнике и придворном географе Самюэле де Шамплене, который обследуя земли на юго-востоке Канады, заложил на левом берегу реки Святого Лаврентия форт, который был назван Квебеком.

С набережной свернули к церкви Святой Екатерины. Со стороны улицы Ложет видна только алтарная часть церкви.

Дальше улицу Ложет продолжает улица Баволь –

Клод Моне. Рю Баволь в Онфлёре (1864 год)

Эта церковь считается самым крупным деревянным храмом во Франции. Она была построена в 15 веке после окончания Столетней войны на месте разрушенного каменного храма. Освятили ее в честь Святой Екатерины Александрийской. Церковь строилась местными корабельными мастера из дерева на каменном фундаменте Церковь собрали без единого гвоздя, а крышу сделали наподобие перевернутого корабельного днища. Большая часть церкви покрыта черепицей из каштана. Крыльцо церкви было восстановлено в начале 20 века в старом стиле.

Картины Клода Моне из галереи – http://клод-моне.рф/galr.html. Окончание следует...

[TAV]

В 15 веке сначала был построен левый северный неф церкви. Скоро обнаружилось, что одного нефа недостаточно и в 16 веке был пристроен второй южный неф. Балки, предназначенные для создания опор нефа, и боковин использовались неравной длины, поскольку не удалось найти достаточного количества длинных дубов.

Алтарь Святого таинства со статуей Святой Екатерины Александрийской (18 век).

Орган был заменен сравнительно недавно, в 1953 году, после повреждения наводнением старого органа 17 века.

 

Деревянная колокольня церкви построена отдельно на другой стороне площади.

От церкви Святой Екатерины по онфлёрским улицам вернулись к старой гавани Онфлёра, но только уже с противоположной стороны.

На набережной Сент-Этьенн в небольшом здании бывшей старейшей церкви Онфлера Святого Этьена разместился Морской музей.

Рядом находится старый соляной склад.

Посещение Онфлёра завершилось дегустацией нормандских напитков: сидр, ликёр, кальвадос (3 евро) и ужином с морскими деликатесами (27 евро).

  

Мелодия: Хулио Иглесиас – Беспечный Шепот

[bultatg]

Надо же, а  осенний Онфлер, практически, ничем не отличается от  него же, но 1 января...

Дегустация  местных специалитетов:

[TAV]

47 минут назад, bultatg сказал:

Надо же, а  осенний Онфлер, практически, ничем не отличается от  него же, но 1 января...

Полностью согласен! Не отличается - первого января 2010, в наш первый приезд в Онфлёр, даже пальмы были. И цветы на газоне...

Только церковь Святой Екатерины была закрыта и прошлись тогда вдоль бухты до парка ...

[TAV]

Наступил немного грустный день расставания с Францией. Вечером, после 700 километрового переезда в немецкий Дюссельдорф, у знакомого отеля Wyndham Garden Duesseldorf Mettmann замкнется петля маршрута по Великолепной Франции. А с утра от Гавра потребовалось проехать около 200 километров до последнего нашем туре французского местечка Живерни, чтобы посетить дом-музей Клода Моне. Входной билет стоил 10 евро.

Живерни приглянулась Клоду Моне своим удобным расположением, живописными видами деревенской жизни, цветущими садами, покоем и умиротворением. В 1883 году он сначала снимает, а через 7 лет покупает большой кирпичный дом с садом и огородом.

Клод Моне. Дом художника в Живерни (1913 год)

Через несколько лет художник покупает еще участок земли за железной дорогой. Сюда он отводит канал от притока реки Эпт для создания пруда и водного сада. Сегодня место железной дороги заменило шоссе, а к участку прудом и лилиями теперь ведет подземный переход.

В усадьбе Живерни Клод Моне проживет 43 года, вторую половину своей жизни, с сыновьями Жаном и Мишелем, с любимой второй женой Алисой и ее шестью детьми.

Сначала мы попали в сад усадьбы, который расположен рядом с домом Клода Моне и был создан раньше. Называется он – Нормандским садом.

Клод Моне всегда любил цветы и очень много их рисовал. Весь сад смотрится пестрый благоухающий ковер из цветов.

Клод Моне. Сад художника в Живерни

День за днем, год за годом Клод Моне терпеливо создавал свой сад. Взгляд художника и руки садовода превратили обычную усадьбу в живую картину, в которой красота природы передана гармонией цветами.

Нормандский сад разделяет пополам центральная аллея. Эта аллея вела от ворот усадьбы ко входу в хозяйский дом.

Из сада перешли к дому художника. Отстояв очередь перед входом, попали наконец на зеленое крыльцо дома.

Розовый дом с зелеными ставнями Клода Моне после пышных дворцов и замков королей и суровых стен аббатства Мон-Сен-Мишель порадовал своей необычайной уютностью. Голубой салон – в нем жена художника Алиса проводила время с детьми, читала и рукодельничала. В Голубом салне можно увидеть семейные фотографии и часть принадлежавшей Моне коллекции японских гравюр.

Навесной шкафчик с надписью «Свежие Яйца» служил контейнером для 36 яиц, необходимых для большой семьи Клода Моне.

В мастерской Клода Моне полно посетителей. Позднее это помещение было переоборудовано в курительный салон и место для отдыха и размышлений художника.

Окончание следует...

[TAV]

На втором этаже располагались жилые комнаты. Большое помещение здесь занимает спальня Клода Моне. На этой кровати 5 декабря 1926 года скончался художник.

Через туалетную комнату попали в скромную спальню Алисы. Стены у кровати украшают японские гравюры с изображением женщин.

Ещё одна комната была рядом со спальней.

Спустившись на первый этаж, оказались среди красивых интерьеров столовой. Посуда из голубого фаянса, стоящая за стеклом буфета, светло-желтая мебель и стены, и японские гравюры на стенах.

Рядом со столовой разместилась просторная кухня с обилием надраенной медной посуды на стенах с синими изразцами и огромной плитой с духовками.

После осмотра дома через цветники Нормандским сада по подземному переходу перешли в необычный водяной сад с прудом и извилистыми береговыми линиями.

В этом саду художник создал также царство воды, где на поверхности прудов плавают нежные кувшинки, которые неоднократно изображал Клод Моне на своих полотнах. Сама природа становится картиной под его внимательным глазом.

Несколькими снимками не передать всю гармоничную красоту усадьбы Клода Моне. Посмотрите видео со сказочно красивыми осенними цветами, интерьерами дома художника, водными пейзажами и картинами Клода Моне о Живерни. Музыка: Andrea Bocelli, Andre Pate и Dalida.

Практически все достопримечательности Живерни расположены вдоль одной главной улицы, которая носит имя Клода Моне. Кроме дома-музей Клода Моне можно посетить в Галерею Импрессионистов или дойти до церкви Сент-Радегонде-де-Живерни, рядом с которой похоронен Клод Моне. Да и вокруг Живерни проложены живописные тропы для любителей природы. К сожалению, на все не хватает времени…

[TAV]

По программе тура мы должны были в этот день побывать еще и в Руане, но посещение столицы Нормандии 26 сентября было ограниченно из-за пожара в городе. О том, что в Руан не поедем мы знали уже при выезде из Гавра. Уже вечером из информационных сообщений узнали подробности проишествия в Руане.

Около 3 часов утра 26 сентября на складе химического завода Lubrizol, где хранились упакованные смазочные материалы, начался пожар, после чего там произошло еще несколько взрывов. Пострадавших нет, дым от пожара не токсичен. Пожар тушили больше 200 пожарных. Кроме того, была оцеплена зона вокруг завода. Жителям окрестностей Руана власти рекомендовали не выходить из домов без необходимости. Школы и другие учебные заведения были закрыты. Так что увы, но в этот раз увидеть Нотр-Дам де Руан, улицу Больших часов и место казни Жанны д’Арк у нас не получилось.

Уже после отъезда из Живерни узнали, что вместо Руана мы заедем в вечерний Брюссель. Немного ошарашенные таким неожиданным поворотом маршрута, высадились из автобуса на углу Дворцовой площади бельгийской столицы. С этого места просматривался фасад Королевского дворца. Флаг, развивающейся над крышей дворца извещает, что король Филипп I находится в Бельгии. С 1934 года Королевский дворец не является резиденцией бельгийского монарха, а используется как место для официальных мероприятий.

С Дворцовой площади перешли на соседнюю Королевскую площадь.

Одну её сторону занимает красивая церковь Святого Иакова. Она считается храмом королевской семьи и главной приходской церковью Бельгийских вооружённых сил. На хорах церкви Святого Иакова хранятся специальные скамьи монархов. На фреске треугольного фронтона изображение утешающей скорбящих Девы Марии. Над балюстрадой возвышаются скульптуры Святого Иакова в центре, Апостола Андрея Первозванного слева и справа Святого Иоанна Крестителя. Завершает храм надстройка деревянной колокольни.

За колоннадой правая статуя изображает Давида, а левая – Моисея. На барельефе над ними изображен Иисус, изгоняющий торговцев из храма, Святой Иоанн Непомуцкий, сцена Мученичество Святого Иоанна и Святого Филиппа и сцена Святого Петра, исцеляющего калек у дверей храма.

Перед церковью в центре Королевской площади установлен конный памятник Годфриду Бульонскому, который возглавлял первый крестовый поход.

С Королевской площади направились к Холму Искусств. У его вершины оказался оригинальный небольшой фонтан. Из-за формы двух изогнутых металлических листов, закрепленных на оси, фонтан получил название – Вращающееся ухо.

На Холме Искусств сохранился небольшой кусочек старого Брюсселя.

Среди этого ряда выделяется здание с оригинальной башенкой – Старая Англия.

Около ресторана Lucca Cucina Italiana встретилась копия популярного в Брюсселе мальчика.

С вершины Холма Искусств открывается вид на симпатичный ландшафтный парк с клумбами, фонтанами и скульптурами.

Парк зажат между двумя огромными зданиями: Дворцом Династии с Конгресс-Центром (справа) и Королевской Библиотекой Альберта I, больше известной как Альбертина (слева). С Холма Искусств открывается отменный вид на старый Брюссель. Над которым ориентиром возвышается башня Ратуши.

Над аркой Дворца Династий необычные музыкальные часы в форме звезды. Вокруг циферблата расположены двенадцать фигур, представляющих исторических персонажей, связанных с Бельгией. В шесть часов к нам на встречу вышел фламандский живописец Питер Пауль Рубенс, а карильон из 24 колоколов исполнил народную мелодию. Причем поочередно исполняются – один день фламандские мелодии, а на другой – валлонские.

Внизу парк заканчивается у площади Альбертина. Конный памятник королю Бельгии Альберту I стоит как раз перед парком. Король Альберт I заслужил популярность в Бельгии за сопротивление немецким войскам в Первую мировую войну. Король-воин сумел удержать всю войну небольшую территорию на юго-западе страны. А погиб он в 1934 году сорвавшись со скалы во время альпинистского похода.

На другой стороне, в центре площади Альбертина более скромный памятник королевы Елизаветы Баварской. Супруга короля Альберта I пережила его на 30 лет. Сейчас два памятника смотрят друг на друга.

Продвигаемся дальше к центру города. Архитектура небольшой церкви Святой Магдалины выделяется на фоне окружающей застройки своим красным кирпичным фасадом с элементами готики. Церковь была перенесена сюда с места, где сейчас находится Центральный вокзал Брюсселя.

Окончание следует...

[TAV]

Подошли к центру средневекового Брюсселя – площади Гранд-Плас. Дальше к фонтану Maneken Pis или Писающему мальчику мы не пошли – уже бывали около него не один раз, а остались Гранд-Плас, к углу которой потом возвратилась наша группа.

Запомнилась Гранд-Плас по первому посещению вечернему посещению в новогодний праздник 2010 года.

Когда-то на площади располагался огромный рынок, устраивались праздники и рыцарские турниры, проводились суды. В этот раз, кроме красивых фасадов зданий, увидели установленный напротив Дома короля большой шатер сцены и скрывшейся в лесах левый угол Ратуши. Под конструкция сцены на площади потребовалось приличное место, поэтому в этот раз Гранд-Плас показалась тесноватой.

Успели сходить до церкви Святого Николая, одному из старейших храмов в Брюсселе.

Осмотр Брюсселя завершился проходом через Королевские галереи Святого Юбера. Галереи заложил в середине 19 века король Леопольд I на месте полутемных переулков. Вдоль галерей сейчас расположены магазины, рестораны и театр. Галереи разделены между собой колоннадами.

Последнее, что увидели в Брюсселе уже закрытый Собор Святых Михаила и Гудулы на Горе слёз.

Брюссель покидали почти в сумерках. Если городские улицы и тротуары казались темноватыми, то автобаны на территории Бельгии буквально были залиты электрическим светом.

В заключении видео о прогулке по Брюсселю под мелодию Origen – Танец облаков.

Использован фрагмент видео – AMAZING_BRUSSELS_BELGIUM_4K_MAVIC_PRO_DRONE_AUGUST_2017.

[TAV]

В последний день автобусного путешествия был переезд из Дюссельдорфа до Берлина с остановками в двух городах Нижней Саксонии Хамельне и Хильдесхайме.

Сначала посетили Хамельн. Город, где происходило действие сказки Братьев Гримм. Мотивами сказки о Крысолове буквально пропитан центр старинного Хамельна, где среди фахверковых домиков и узких мощёных булыжником улочками до сих пор царит атмосфера 16-17 веков. Создается впечатление, что жители Хамельна до сих пор ожидают своих детей…

В Хамельне можно долго любоваться каждым домом, открывая все новые и новые нюансы в оформлении. Ведь каждый дом – это отдельное произведение искусства со своими особенностями.

Небольшой чудесный музей в самом центре города, дающий представление об истории города и в первую очередь о событиях, связанных с крысоловом.

Хамельн был один их немногих немецких городов, который почти не пострадал во время Второй мировой войны и сохранил свою старую часть в неприкосновенности. Среди немногих зданий, пострадавших от Второй мировой войны – рыночная церковь Святого Николая. Церкви 11 века досталось еще во время Реформации, кровопролитной Тридцатилетней войны и позднее в Семилетнюю войну.

Перед церковью Святого Николая стоит Свадебный дом. На фасаде административного здания 17 века размещен карильон и три раза в день под колокольный перезвон разворачивается механическое кукольное представление по мотивам сказки Крысолов.

На площади перед церковью Святого Николая застали выступление музыканта.

Самой старой церкви Хамельна – собор Святого Бонифация. Храму уже за тысячу лет и сами стены просто излучают древность.

Еще несколько снимков из Хамельна.

  

Заключение - небольшая прогулка по Хамельну под лирическую музыку: Urpi – Спокойный день и Виктор Лебедев – Тема любви.

 

[TAV]

Город Хильдесхайм возник вокруг розового куста в 815 году. По преданию, король Людовик Благочестивый потерял на охоте свой реликварий, но чудесным образом обрел его на розовом кусте, росшем посреди леса. В память об этом событии король повелел построить возле куста часовню во имя Девы Марии. Чуть позднее в 872 году рядом был Собор Вознесения Святой Марии. Трёхнефная базилика сильно пострадала от пожара 1046 года и на её фундаменте и остатках стен построили новый собор.

За прошедшее с тех пор тысячелетие храм неоднократно перестраивался. Во Вторую Мировую войну собор был практически полностью разрушен, затем выстроен заново в пятидесятые годы 20 века.

А на внешней стене апсиды до сих пор растёт роза, пережившая не одну войну и получившая название «Тысячелетний розарий».

  

Несмотря на катастрофические разрушения и невосполнимые утраты, в Соборе Вознесения Святой Марии сохранился ряд ценнейших реликвий Средневековья. Часть их связана с именем епископа Бернварда, яркой и незаурядной личности, советника императора Оттона III. Памятник епископу установлен рядом с храмом.

На входе в храм установлены бронзовые врата. Врата оформлены как «Библия для неграмотных». Рельефные изображения Библии иллюстрируют основные сюжеты Ветхого и Нового Завета, от грехопадения Адама и Евы до искупительной жертвы Христа.

Примерно в одно время с вратами была отлита бронзовая колонна Христа, покрытая тянущейся по спирали лентой рельефов, изображающих различные сцены из Нового Завета.

Сохранился один из канделябров 11 века трехметрового диаметра.

Райское блаженство Эдемского сада изображено на купели для крещения. В нее опускали всех младенцев города еще в 13 столетии.

Еще несколько снимков из Собора Вознесения Святой Марии...

  

Окончание следует...

[TAV]

В Хильдесхайме очень красивая Рыночная площадь или Марктплац с фонтаном Роланда.

За фонтаном Роланда городская Ратуша 13 века, которая была восстановлена после Второй мировой войны уже без боковых башенок. Колокольчики Ратуши исполняют три раза в день народные песни.

Так выглядит здание Ратуши с обратной стороны.

Раннеготический дом 16 века – Темпельхаус или Храмовый дом. Сейчас в нем находится туристический центр.

Напротив Ратуши один из красивых фахверковых домов. К сожалению, реконструированный новодел. На этом месте в 1529 году находилось здание гильдии мясников. Для его строительства потребовалось 400 кубических метров дубовых бревен. На фасаде сюжеты из немецких пословиц. На верхних этажах бывшего Дома Мясников расположен музей истории Хильдесхайма.

Фахверковое здание Wedekindhaus было построено торговцем в самом конце 16 века как жилое и торговое. Фасад полностью выполнен из дуба и богато украшен резьбой. Также полностью восстановленный.

Этот фахверковый дом выделяется оригинальной архитектурой уже на улице Хильдесхайма.

Несколько современных городских фасадов Хильдесхайма.

Встречается и современная городская скульптура.

  

  

К сожалению, мы были последними туристами тура 1AF avia, побывавшими в Хильдесхайме. В 2020 году этот город исключен из программы тура.

Прогулка по Хильдесхайму по музыку Мехди – Путеводный свет. Приятного просмотра.

 

[Анатольевна]

8 минут назад, TAV сказал:

К сожалению, мы были последними туристами тура 1AF avia, побывавшими в Хильдесхайме. В 2020 году этот город исключен из программы тура.

 

Очень жаль, что из программы исключили этот город. Теперь остается только вся надежда на гидов, которые предложат дополнительный заезд туда, и на благоразумие одногруппников, что они правильно отнесутся к дополнительному заезду. Спасибо Вам за отзыв, что поделились своими впечатлениями. А то по этому обновленному туру совсем нет отзывов на форуме. Сама присматриваюсь к этому туру.

[TAV]

21 час назад, Анатольевна сказал:

Очень жаль, что из программы исключили этот город. Теперь остается только вся надежда на гидов, которые предложат дополнительный заезд туда, и на благоразумие одногруппников, что они правильно отнесутся к дополнительному заезду.

Скорее всего причиной исключение Хильдесхайма могла стать напряженность последующего участка пути по Германии. Из Хильдесхайма мы выехали примерно в четыре часа дня и до нашего отеля в пригороде Берлина оставалось 280 километров. Но сразу после отъезда пришлось свернуть севернее в направлении Ганновера, так как на прямом маршруте через Брауншвейг образовалась пробка. Избежать пробок около Берлина вечером в пятницу не удалось и до нашего отеля в берлинском пригороде Кёнигс-Вустерхаузен добирались без остановок более пяти часов. В десятом часу вечера железнодорожная часть группы уехала дальше до польского отеля Невада. Как у них прошел этот путь и дальнейший по Польше я не знаю.

К сожалению, в последнее время чаше от действующей программы тура, что-нибудь отрезается, чем добавляется новое место. Предлагаемый новый вариант подобного тура 1FA Avia Frankfurt лишился поездок в Фонтенбло и Давиль, но зато приобрел Мец.

Последний отель тура был Sophienhof в центре городка Кёнигс-Вустерхаузен в окружение огромных лип и рядом с церковью.

Удивительно, но субботним утром мы не встретили около отеля ни одного местного жителя. Недалеко от отеля находится охотничий домик короля Фридриха Вильгельма I. В этом домике король Пруссии принимал русского царя Петр I. Но мы уже спешили в Берлин.

Тур 1AF avia «Великолепная Франция» действительно получился сказочно красивым. Мы увидели три европейские столицы, дворцы и замки, суровое аббатство Мон-Сен-Мишель, провинциальные городки и красивую природу Бретани и Нормандии. Отдельной красной нитью через тур проходит история и творчество художников-импрессионистов во главе с Клодом Моне.

Жизнь – это воспоминания и они становятся более красочными после ярких туристических поездок.

Заканчивая осенний отзыв в канун новогодних праздников хочется пожелать всем форумчанам –

С наступающим Новым Годом!
Побольше интересных приключений, хороших встреч и удачных путешествий в Новом году!
Здоровья и благополучия!

Отзыв подготовили Андрей и Ольга из небольшого городка Кировской области.

[bultatg]

14 минут назад, TAV сказал:

 

Андрюша и Олечка,  большое  вам спасибо  за  такой  душевный  и красивый  отзыв!  Новых вам  интересных  путешествий и  замечательных отзывов о них!!!

А  портрет хорош...

[ОlaM]

Огромное спасибо Автору за интереснейший рассказ, фотографии и видео! Просто потрясена проделанным титаническим трудом в подготовке данного отзыва, который читается на одном дыхании! Вам, Андрей и Ольга - процветания и новых путешествий!

[Наталья Митяева]

Андрей и Ольга большое вам спасибо за такой подробный рассказ. Собиралась в тур в апреле "Устрицы и Шампанское: Нормандия, Бретань, Париж", но увы.... весь мир теперь в самоизоляции. Была во Франции несколько раз, видела разные регионы и вот очень хотелось посмотреть Нормандию и Бретань. Надеюсь, что осенние туры "Великолепная Франция" состоятся, границы откроются и я смогу увидеть эти красоты. Ваш рассказ и фото очень гармонично дополняют друг друга, еще раз спасибо!!!!!

[TAV]

14 часов назад, Наталья Митяева сказал:

Андрей и Ольга большое вам спасибо за такой подробный рассказ. Собиралась в тур в апреле "Устрицы и Шампанское: Нормандия, Бретань, Париж", но увы.... весь мир теперь в самоизоляции. Была во Франции несколько раз, видела разные регионы и вот очень хотелось посмотреть Нормандию и Бретань. Надеюсь, что осенние туры "Великолепная Франция" состоятся, границы откроются и я смогу увидеть эти красоты. Ваш рассказ и фото очень гармонично дополняют друг друга, еще раз спасибо!!!!!

Огромное спасибо за поддержку!
Надеюсь, что тяжелое время самоизоляции завершиться и красота туристических маршрутов снова будет доступна. Северная часть Франции действительно очень привлекательна. Желаю здоровья, удачи и исполнения задуманного желания - встречи с Великолепной Францией!

[IRINка]

Отличный отзыв!! Огромное спасибо!!!