Немного отвлекусь от нашего тура и покажу вам то, чем красива Карачаево-Черкесия по моим предыдущим сюда поездкам.

Это прежде всего высоченные, заснеженные горы, бурные реки, шумные водопады, красивые леса.

Архыз. Поляна Таулу. Река Псыш.

Архыз. Софийские водопады.

Архыз. Сплав (рафтинг) по реке Большой Зеленчук.

Экипировка перед началом сплава.

Архыз. Встреча табуна карачаевских лошадей в походе на озеро Семицветное.

Архыз. Река Дукка.

Архыз. Подъем на гору Орленок.

Перевал Гум-Баши. Вид на Эльбрус.

Гонахчир на Военно-Сухумской дороге.

Домбай. Высота 3168м

Видеопанорамы Кавказских гор с Домбая (3168м) и с перевала Гум-Баши (кликните на белый треугольник).

 

В Нальчик, столицу Кабардино-Балкарии, мы приехали уже поздно вечером. Большинство группы расселилась в центральной, еще советских времен, гостинице "Россия", остальные - на окраине города. Следующим утром группа собралась к 8 утра и началась автобусная экскурсия по городу. Напротив гостиницы "Россия" видим памятник "Навеки с Россией", за ним - музыкальный театр.

Проезд по улицам города с "хрущевками" особо не впечатлил. Проезжаем Соборную мечеть. Оригинальная, не похожая на другие.

Далее, по центральной улице Шогенцукова к окраине города, Атажукинскому парку, курорту Долинск.

В огромный, красивый Атажукинский парк мы зашли, сделав фотопаузу у озера и пройдя в питьевую галерею "Источник Нальчик". В том парке можно было бы остаться на 2-3 часа: здесь можно было бы отлично отдохнуть (в следующем посте я покажу - как). Но у нас на это времени нет.

Возвращаемся в центр города к Дому Правительства, где делаем еще одну остановку на 15 минут.

В сквере "Площадь Согласия" знакомимся с мемориальным комплексом памяти героям Великой Отечественной войны

И оригинальным фонтанным комплексом.

Вот и всё, что мне удалось посмотреть за 1 час 15 минут в Нальчике. Большинство (кроме трех человек) записалось на посещение канатной дороги на Эльбрус.

А теперь немного подробнее об Атажукинском парке Нальчика (может другим группам повезет по нему погулять). Начинаем с Курортного озера, которое нам показали. Мы переносимся в лето 2019 года.

Озеро окружено большой парковой зоной.

На его берегу - несколько кафе. И как не остановиться, заказав шашлык. Посмотрите на масштаб обслуживания отдыхающих - одновременно жарятся порядка 60 шашлыков из моей любимой баранины!

Еще одно кафе - Мельница

А вот пивной ресторан Бочка - уже стала одним из символов города Нальчик.

Гости этого ресторана могут арендовать домик для своей компании (и внимание других не привлекать и самим никому не мешать).

Великолепный английский парк

Главное внимание - детям. Вот основное для них:

У кого нет времени на канатную дорогу, могут выбрать колесо обозрения.

А это я уже в кресле канатной дороги, лечу над следующим озером под названием Трек.

Подо мной гостиницы, рестораны, прокатный пункт катамаранов

При выходе наверху ресторан Сосруко в виде замка. Можно совершить по нему экскурсию и обозреть окрестности.

Вот такие виды на Курортное озеро.

Возвращаюсь назад

К сожалению, мое время ограничено немногим более 2 часов, а то бы мы сходили еще, например в зоопарк. А теперь вернемся в наш тур.

Выезжаем из Нальчика в Приэльбрусье. Дорога в 90 км проходит вдоль русла реки Баксан. Через пару часов прибываем на поляну Азау, чтобы на гондольной канатной дороге в три этапа добраться  до станции Гара-Баши на высоте 3847 м. Температура воздуха на нижней станции +7 градусов, но на верхней станции ожидается -7 градусов. Поэтому я подготовился к подъему, прихватив из дома теплую одежду и горные ботинки (которые заняли в моем багаже почти половину всего места).

Ну что, поехали ?

Переходя на вторую очередь на станции Кругозор, на высоте 3000 м, к нам присоединились много лыжников. Пришлось немного потолкаться в очереди.

На второй станции Мир, расположенной на высоте 3455 м пошел снег, видимость еще более ухудшилась.

Перехожу на третью очередь и поднимаюсь на Гара-Баши с высотой 3847 м. Лыжники, сошедшие со мной, готовятся к спуску

Видимость плохая, идет снег. Немного погуляв в районе верхней станции, спускаюсь вниз.

Освоившись в гондоле, приоткрываю окошко для лучшей фотосъемки. 

Вот и закончился мой подъем на Эльбрус. Нам немного не повезло, Эльбрус был хорошо виден вчера, а сегодня даже соседние вершины плохо просматривались. А теперь надо рассмотреть, что есть на поляне Азау (кафе, базар, отели, другая канатная дорога и пообедать). У меня около часа времени на всё это.

 

Андрей, ну не обзывай Кругозор Меридианом! ? Прямо, серпом по  воспоминаниям!!!?

 Когда -то, в метель, спускалась с Кругозора на  горных лыжах.  В  двух шагах ничего не видно, а там есть узкое место, когда  лыжня  проходит по краю пропасти. Ну, с горем пополам, скорячились, добрались почти до поляны Азау, и вдруг... бегут двое юношей, в одних плавках и горнолыжных ботинках...приплыли, подумала  я, глюки начались.  Они  так изящно пронеслись мимо нас, бегом, без лыж, и исчезли в тумане. Уже потом  мы узнали, что эти ребята практикуют такой спуск к цивилизации из Приюта одиннадцати, который тогда ещё функционировал. Весело  у них там было!!! На минуточку, была  зима и мороз около -15...

Станция Кругозор  в самом начале восьмидесятых...

8 минут назад, bultatg сказал:

Андрей, ну не обзывай Кругозор Меридианом! ? Прямо, серпом по  воспоминаниям!!!?

Извини, Татьяна, я как-то быстро проскочил эту первую станцию, стремясь на самый верх, перепутав название. Готов принять удар лыжами по голове.

Вернемся на поляну Азау. Один из отелей у подножья.

Еще один в начале подъема.

А вот еще одна канатная дорога, как-раз Татьяна в таких вагончиках ежегодно поднималась на станцию Кругозор.

На обед в кафе я заказал тоже самое, что и в Нижнем Архызе. Никакого сравнения, здесь дороже и , главное, не вкусно. Хорошего понемножку.

По дороге назад, в Нальчик, делаем пару остановок. Сначала на поляне Чегет. Лет 15 назад, я тоже поднимался на Чегет. Сейчас мы просто погуляли по рынку, купил магнитик и чурчхелу (ну очень вкусная, зараза).

А здесь начинается подъем на Чегет.

Автобус из "прошлого". Хорошо сохранился.

Следующую остановку делаем у Поляны Нарзанов.

Действительно, классический нарзан! Мне понравился.

Еще несколько фото сделано по дороге из окна автобуса в долине реки Баксан.

Прихватив оставшихся в Нальчике туристов, поздно вечером мы приехали во Владикавказ и заселились в отель.

 

Утром мы выезжаем в Куртатинское ущелье Северной Осетии, расположенное в 40 км от Владикавказа. Для этого нас рассадили в два микроавтобуса для проезда по горным грунтовым дорогам . Был еще "флагманский" легковой автомобиль, в котором разместились наши гиды Александр и Юлия, а также (как потом выяснилось) наш обед-пикник. По дороге мы сделали две остановки у мемориалов, посвященных павшим в Великой Отечественной войне (но об этом я расскажу позже).

Первая остановка в Куртатинском ущелье - у Кадаргаванского каньона. Здесь река Фиагдон протекает меж скал в узкой расщелине глубиной более 60 метров, а шириной не более 4-х метров. Будто не река создавало себе русло, а отвесные скалы направляли ее бурное течение.

Над самой рекой повисли застрявшие в расщелине громадные каменные валуны, образующие своеобразные мосты, которые соединяют стены Кадаргаванского каньона. На этом фото (кто не разглядел) установлена фигура белого (скорее серебристого) барса.

Еще через несколько километров останавливаемся у селения Дзивгис. Значение этих строений я расскажу немного позже, когда мы приедем в целому городу таких строений.

А вот этот культовый комплекс, называемый дзуар, XIV века с полукруглой апсидой-алтарем, старинная осетинская церковь,  с двумя колоколами, подаренных грузинскими царями Георгием и Арчилом в начале и конце XVII века.

Но главным чудом этого селения является Дзивгисская наскальная крепость. Крепостные массивные стены с узкими бойницами словно вырастают из отвесной скалы на высоте 65 метров над землей. В пещерах (а их всего шесть) свободно размещался целый гарнизон из сотни аланских воинов. Перемещение между пещерами осуществлялось с помощью навесных лестниц и деревянных мостков, убиравшихся при необходимости.

Нет, это не гарнизон аланских воинов в пещере, а гарнизон наших и нескольких самостоятельно путешествующих туристов.

выходим из пещеры-крепости

бурная горная река Фиагдон

А так выглядит противоположный холм, на который я решил также забраться.

Вот такой вид на Дзивгис и гору Кариухох открывается с противоположного холма.

Садимся в микроавтобусы и поднимаемся по горной дороге еще 7 км , проезжаем селение Верхний Фиагдон и останавливаемся  у Аланского Свято-Успенского мужского монастыря. Это самая высокогорная православная обитель на территории России, расположенная на высоте 1300 м над уровнем моря. Кажется, что православная обитель существует здесь очень давно... На самом же деле лишь одна из часовен насчитывает больше столетия, а сам монастырь заложен всего около 15 лет назад. В его архитектуре явно видны черты византийского стиля.

говорят, в праздник Крещения Господня здесь собираются до 15 тысяч прихожан, парковка машин растягивается на 3 километра.

.

В Средневековье на территории Аланского Успенского мужского монастыря и вокруг было фамильное поселение Гусовых. В XVII, а затем и в XVIII веке здесь появились две крупные сторожевые башни — сейчас они вписались в монастырский комплекс и служат колокольней.

Ну и прежде чем покинуть Куртатинское ущелье, нам показывают вот такой простой памятник Ленину, установленный горцами ущелья по непреднамеренному совпадению в день его смерти.

Перемещение из одного ущелья в другое в Северной Осетии решено с помощью горных грунтовых серпантинов. Сначала по нему поднимаешься метров на 600-800 над долиной, затем по серпантину спускаешься. Минут 20-30 страха и Вы оказываетесь в Гизельдонском ущелье. По прибытию, объявляется привал на поляне за селением (на фото - справа). Нам выдали по осетинскому пирогу (со свекольной ботвой), стаканчик ежевичного вина и маленький пакетик сока. Не удивляйтесь начинке пирога. Это вкусно (я ранее уже такие пару раз пробовал). Вдали виднелся "город мертвых" Даргавс, куда мы через несколько минут после обеда прибываем.

"Город мертвых" расположен на окраине села Даргавс в долине реки Мидаграбиндон. Это грандиозный некрополь XIV-XVII веков, состоящий из 99 каменных усыпальниц, двух и четырехэтажных. Одни из них находятся под землей, другие над землей,  со ступенчатой пирамидой из сланцевой плитки либо двускатным перекрытием.

В центре фасадной стены имеется узкий квадратный лаз, через который вносили умерших и укладывали на специальный настил, после чего лаз закрывался деревянным щитом с задвижкой. с течением веков склепы становились усыпальницей для нескольких поколений людей, принадлежащих к одной фамилии, роду.

Позже, в XVII - XIX веках на земле Осетии бушевала чума, население сократилось с 200 тысяч до 16 тысяч. Чтобы не заражать окружающих, заболевшие целыми семьями уходили в склепы, где проводили последние дни своей жизни.

Переезжаем также по серпантину из Гизельдонского в Геналдонское (Кармадонское) ущелье. Это ущелье печально известно сходом ледника Колка и разрушением всего, что попадалось ему по пути. Скорость схода была 200 км/час, спрятаться могли единицы, срочно поднявшись в горы. По структуре увиденных скал видно, что они стесаны словно ножом.

Кармадонское ушелье отличаеся величественными горами по реке Геналдон, очень узкое.

Сход ледника унес жизни 125 человек, среди них была съемочная группа Сергея Бодрова. В месте их предполагаемой гибели установлена мемориальная доска.

Возвращаемся в Владикавказ...

Андрей, благодарю за отзыв.. Оказывается, полезно освежать память и закреплять информацию  о недавно пройденном туре выходного дня в Северной Осетии..Посмотреть на увиденное в другом ракурсе..Спасибо..

Спасибо большое за рассказ. Так приятно вернуться снова в знакомые места. Время в туре летит с ошеломляющей скоростью, эмоции и впечатления зашкаливают, а так хочется продлить эти моменты! И всегда есть вероятность того, что ты что-то недосмотрел: забыл. не успел. Еще раз спасибо. Буду с нетерпением ждать продолжения отзыва.

   Знакомиться с Владикавказом мы начнем с мемориальных комплексов, посвященных победе над фашизмом. Они расположены как в черте города Владикавказ, так и за его пределами. Всего в нескольких километрах от города, близ села Гизель, три года назад был торжественно открыт мемориальный комплекс "Барбашово поле". Именно здесь осенью 1943 года, в разгар Великой Отечественной войны шли ожесточенные сражения на подступах к Владикавказу и здесь совершил свой бессмертный подвиг молодой солдат Петр Барбашов, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота, тем самым спас от верной гибели десятки своих товарищей. На главной скульптуре мемориала (на фото - справа) мы видим этот бросок на амбразуру дзота. Величественный памятник Герою Советского Союза, братская могила сотен погибших в битве за Кавказ солдат, много лет является местом памяти, скорби и поклонения подвигу советского солдата.

Пройдем, посмотрим этот мемориал. 

У входа расположилась Аллея Героев Советского Союза – уроженцев Северной Осетии. Здесь наглядно представлены фотографии и описание подвигов всех героев, чтобы благодарные потомки знали, помнили и гордились прославленными земляками.

Впечатляет и экспозиция настоящей военной техники времен Великой Отечественной войны. Почетное место среди представленной техники занял легендарный танк Победы – ИС-3, участвовавший в историческом Параде Победы в Берлине. Артиллерийские, зенитные и минометные системы различных калибров, установлены на специальных постаментах, которые до сих пор хранят на себе отпечатки героических сражений на фронтах Великой Отечественной войны.

Особой достопримечательностью военно-исторического мемориала стал легендарный дзот, который накрыл своим телом 23-летний сибиряк Петр Барбашов, дав возможность своим однополчанам занять заветную высоту. Сегодня закрытый, полуразрушенный дзот превратился в полноценный музей.

Памятник "Семи братьям Газдановым" в селе Дзуарикау, которое находится рядом с Владикавказом. Семь братьев из семьи Газдановых сразу после мобилизации ушли на фронт добровольцами. Но судьба повернулась так, что никто не вернулся домой. Над памятником «взлетают» семь журавлей как символы братьев, улетевших на небеса. Именно судьба братьев Газдановых вдохновила поэта Расула Гамзатова на создание бессмертного стихотворения "Журавли".

А с этого мемориала Славы мы начинаем экскурсию по Владикавказу. Этот мемориал открылся в 2005 году, к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это третий по масштабам мемориал в России после Мамаева Кургана и Поклонной горы.

Украшение Мемориала Славы - скульптурная композиция "Вручение верительных грамот Екатерине II послами" по случаю добровольного присоединения Осетии к России в 1774 году. А на полукруглой аркаде изображен барельеф пути горцев в Петербург.

Поэты и писатели.

Подходим к памятнику жертвам Бесланской трагедии 2004 года в виде книги с высеченными именами погибших, по ладоням струится вода.

Неожиданно на мемориале среди танковых ежей мирно пасется индюшиное семейство.

Рукотворный холм Славы с вечным огнем, стелой с картинами из истории Великой Отечественной войны. Венчает стелу фигура святого Георгия Победоносца.

Продолжим экскурсию по Владикавказу...

Осмотр центральной части Владикавказа начинаем с Церкви Рождества Пресвятой Богородицы или просто Осетинской. Это старейший православный храм Владикавказа. Ему со дня основания около 200 лет. С 1940 года в ее стенах располагался литературный музей имени К.Л.Хетагурова. Первая служба после 70-летнего перерыва состоялась в 1992 году. Ныне главной святыней храма считается икона Божией Матери "Моздокская". В некрополе вокруг церкви находятся могилы поэта Коста Хетагурова, градоначальника Гаппо Баева, ученого-лингвиста Васо Абаева, народного артиста СССР Владимира Тхапсаева, поэта Ивана Джанаева и других.

С Осетинской горки, на которой находится церковь, открывается вид на центральную часть города.

Туда, в центр мы сейчас и направляемся. Проходим Армянскую апостольскую церковь. Церковь из старинного красного кирпича хорошо вписалась в ансамбль построек старого города. Напротив церкви - дом, где родился Евгений Вахтангов, советский театральный деятель.

Выходим на набережную бурной весной реки Терек.

Переходим Терек по Чугунному (Ольгинскому) мосту. На высоком постаменте - огромная конная статуя Иссе Плиеву, дважды Герою СССР, а вокруг него - зона отдыха.

Поворачиваем направо и вскоре оказываемся у Суннитской мечети "Джума-мечеть Мухтарова", построенной на деньги бакинского нефтяного миллионера. Построенная в 1908 году, мечеть действовала до 1933 года и вновь открылась спустя 60 лет.

Втутри мечеть отделана необычно ярко, сказалось, что строил ее поляк Иосиф Плошко.

Гостиницу "Владикавказ" "модернизировали", пристроив к ней современную часть. Из окон отеля открывается прекрасная панорама горных хребтов Кавказа, вид на Центральный парк культуры и отдыха им. К.Л.Хетагурова, на терек и утопающую в зелени набережную.

Переезжаем на другой берег реки и идем по пешеходному, центральному проспекту Мира (бывший Александровский). Правда городские власти что-то намудрили: то убрали с нее трамвайные пути, то вновь пытаются установить. Ну а Михаил Булгаков много лет прожил во Владикавказе, уезжал, но вновь возвращался сюда. А вместе с ним - кот Бегемот.

Рядом находится Деловой центр и ресторан, названный его именем.

Посмотрим еще некоторые красивые строения на проспекте. Например, гранд-отель "Александровский"

памятник Городовому.

Продолжаем прогулку по городу...

Продолжаем прогулку по проспекту Мира города Владикавказ. Еще одно интересное здание, ныне академический русский театр имени Е.Б.Вахтангова.

Здесь же, на площади Ленина - скульптура нарта Сослана.

А это красивое здание на проспекте - фабриканта Оганова. Сейчас в нем располагается государственный художественный музей имени М.С.Туганова,

Еще одна гостиница с историей - "Империал", расположена в старинном здании XIX века. Гостиница располагает двухуровневыми и многокомнатными номерами класса люкс, аппартаментами с конференц-залом, двумя ресторанами, баром и кофейней. На его территории находится сад-ресторан с кавказской кухней.

По Александровскому проспекту прогуливались в своё время такие великие личности, как А.Пушкин, Л.Толстой, А.Грибоедов, М.Лермонтов,Н.Островский, М.Горький, А.Чехов, М.Булгаков и многие другие.

На этом экскурсия по городу, проводимая нашим гидом Александром, завершилась, большинство группы пошли с ним в отель (идти около 20 минут), а я решил погулять в парке культуры и отдыха имени Хетагурова. Увиденные мной тюльпановые поля вполне могут конкурировать с пятигорскими, по крайней мере по занимаемой площади. 

Великолепны и пруды в этом парке с белоснежными лебедями и гусями.

Парк был заложен в конце 80-х годов XIX века подполковником русской армии Михаила Родионовича Ерофеевым и был назван в его честь Ерофеевским.

Пешеходный мостик через реку Терек. Впереди - отель Владикавказ, позади - городской парк.

А это уже мостик, соединяющий верхний и нижний парк имени Хетагурова.

Уже знакомая нам Армянская церковь стала еще красивее в вечерней подсветке.

И заканчиваю сегодня площадью С.М.Штыба, известного революционера. Но главная фигура на ней - бронзовая скульптура Дзауга Бугулова, основателя селения Дзаужыкау, на месте которого вырос нынешний Владикавказ. А за ним в огнях  стена Владикавказской крепости.

Поскольку мы ночуем во Владикавказе 3 ночи, завтра я еще раз прогуляюсь по вечернему городу и покажу вам наиболее интересное ...

 

 

Завершаем осмотр Владикавказа. При выезде из города на юг, в горную Ингушетию, находится Кафедральный собор святого великомученика Георгия Победоносца. Возведен он в 2003 году на пожертвования жителей республики. Собор представляет собой крестовокупольный пятиглавый храм с шатровой колокольней. В 2010 году собор получил в дар частицу мощей святого Георгия Победоносца от Патриарха Александрийского и всей Африки, Феодора II.

Владикавказ окружен с юга Кавказскими горами и от нашего отеля виден Казбек.

Вернувшись из горной Ингушетии (об этом в следующем посте), прогулялся вечером по центру Владикавказа (от нашего отеля "Планета-Люкс", лучшего из тех, в которых мы останавливались, минут 15-20 ходьбы).

Перевод этой фразы большинству понятен. Удивляет наличие буквы "ае". А желтым написано название Владикавказа на осетинском языке.

Памятник Иссе плиеву мы уже видели. На этот раз "ночная" версия.

напротив, по другую сторону Терека - городская администрация.

если пройти немного вверх по реке, выходим к модному ресторану "Шатер".

а вниз по течению реки - белокаменная беседка со смотровой площадкой

далее - ресторан "Крой", занимающий отреставрированное старинное здание бывшей греческой мельницы.

Еще ниже по реке Терек уже знакомая нам Суннитская мечеть (в городе есть и шиитская мечеть). 

Выходим к пешеходному мосту через реку Терек, ведущему в парк Хетагурова.

Здесь же - знакомая нам гостиница Владикавказ.

И погуляв по городскому парку, завершаю вечернюю прогулку у Дворца Правосудия.

вдали ярко светится Осетинская церковь, с которой мы начинали знакомиться с городом.

Город понравился, много зданий с вековой и более историей, может потому что нет деревянных домов. Большинство строений - из красного кирпича. Едем дальше...

Выезд в горную Ингушетию был, на мой взгляд, самой красивой поездкой. Направившись к грузинской границе, мы не доезжая ее свернули налево и въехали в Джейрахский район Ингушетии. Я разобью отчет об этой поездке на три части. Цей-Лоамский перевал с видами на Казбек и башенный город Эгикал оставлю на потом. А сейчас я вам просто покажу виды за окном автобуса на протяжении нашей поездки.

Проезжаем по дороге, идущей над руслом реки Армхи.

Районная больница.

Боевые башни Эрзи.

Вид на Большой Кавказский хребет.

.

Гора слева чем-то напомнила мне Сассолунго в Доломитовых Альпах.

Долина реки Асса.

Мы не попали на Ляжгинский водопад в связи с прошедшими накануне дождями и опасной дороге к нему. На башенный город Эрзи смотрели издалека (вероятно, чтобы не смешивать впечатления с аналогичным башенныим городом Эгикал). Вместо них нам показали (проехали на автобусе без остановки) ингушские сёла: Нижний Алкун, Мужичи, Галашки, Алхаст, Нестеровскую. Мы позавидовали их красным кирпичным домам, но особенно школам и детским садам, похожими на дворцы. Я в оцепенении на всё это смотрел, так и не вспомнив про фотокамеру.

 

    Останавливаемся у  Цей-Лоамского перевала, это высшая точка на нашем пути, 2200 м над уровнем моря. Отсюда открываются великолепные виды на Главный Кавказский хребет и в частности на гору Казбек. Здесь состоялась встреча и очное знакомство с Алексеем Шапраном (и его группой). До этого мы дружили в соцсетях и виделись на праздновании Нового года 2014/15 в "далеком" Мюнхене.

Делаем привал. И вновь - осетинские пироги (на этот раз с сыром), стаканчик вина и пакетик сока. Нахожу подходящий для панорамы камень и начинаю трапезу.

Гора Казбек с приближением.

Свежий горный воздух, цветочки, виды на Казбек и другие вершины - красота!

Заснял панораму Кавказских гор на видео. Посмотрите, кликнув на белый треугольник. А мы начинаем спуск, но впереди еще много интересного...

   Ну и завершающий аккорд нашего путешествия по горной Ингушетии - башенный город Эгикал. Город Эгикал видно уже издалека, мимо проехать невозможно. Возле указателя «Заповедник Эрзи» выходим из автобуса и далее пешком по тропинке спускаемся в башенный город.   

Башни Ингушетии  излучают невероятную энергетику и наводят на мысли о многовековой истории этого народа. Многим строениям более десяти веков.

Боевые башни Эгикал, пожалуй, одни из самых известных в горной Ингушетии. Башенный комплекс Эгикал построен, примерно, в одиннадцатом веке. На данный момент архитектурный ансамбль Эгикал – это музей под открытым небом, находящийся на горе Цей-Лоам, с ее южной стороны.

Цей-Лоам без преувеличения считается ингушским Олимпом, ведь эта гора давно возведена в ранг священной. 

Что примечательно, башенный комплекс Эгикал в Ингушетии был обитаем вплоть до 1944 года, непосредственно до времени массовой депортации представителей этого свободолюбивого народа. В горном посёлке в основном проживали ремесленники: гончары, ювелиры, те, кто изготавливал оружие, и даже знахари.

Склепы города Эгикал демонстрируют верования и традиции древнего народа. Покойников в старину не принято было закапывать в землю, благо, климат позволял оставлять тела умерших в специальных открытых мавзолеях. Таким образом, происходила естественная мумификация с помощью постоянно дующих горных ветров и специфического климата Ингушетии.

В древнем селении на данный момент проживает как минимум один житель, то есть аул не настолько уж заброшен.

По каким критериям выбиралась местность для возведения башен? По принципу, чем тверже – тем лучше. Для отслеживания этого признака на гору даже выливали молоко: если оно не впиталось или впиталось не полностью, то это было сигналом к постройке башенного комплекса.

Но указанные факторы – не единственный критерий: например, замок Эгикал находится неподалеку от реки Асса. Другие башенные постройки также расположены поблизости водных артерий. Это неудивительно, ведь вода – базовая потребность человека, поэтому её наличие было определяющим во время принятия решений о возведении оборонительных и жилых объектов. 

Решаю для себя дойти до самой верхней башни. Оттуда должны открыться красивые панорамные виды.

Красивое цветение кустарников. Наверно вишни или терна, судя по колючим веткам.

Я уже забрался довольно высоко. Внизу наш черненький автобус.

Вот я и добрался до верхних башен.

 Древние ингуши предпочитали строить свои селения по соседству, на расстоянии не более 500-1000 м друг от друга. Этому было несколько причин, приоритетной из которых считалась следующая: во время нападения врагов башни селения превращались в сигнальные факелы, предупреждающие жителей соседнего аула о грозящей опасности. Вот и здесь мы видим вдалеке еще один башенный город.

Ну а мне пора спускаться. К моему удивлению, спуск к автобусу составил 22 минуты, и это при соответствующей туристической горной обуви.

Еще одним интересным фактом можно считать то, что в Эгикале родился известный ингуш Идрис Базоркин, чьи произведения олицетворяют классику литературы Ингушетии. Его могила находится здесь же, на территории башенного комплекса, на родовом погосте. 

Продолжаю путешествие по Кавказу...

7 часов назад, itech сказал:

   Ну и завершающий аккорд нашего путешествия по горной Ингушетии - башенный город Эгикал. Город Эгикал видно уже издалека, мимо проехать невозможно. Возле указателя «Заповедник Эрзи» выходим из автобуса и далее пешком по тропинке спускаемся в башенный город.   

Башни Ингушетии  излучают невероятную энергетику и наводят на мысли о многовековой истории этого народа. Многим строениям более десяти веков.

Боевые башни Эгикал, пожалуй, одни из самых известных в горной Ингушетии. Башенный комплекс Эгикал построен, примерно, в одиннадцатом веке. На данный момент архитектурный ансамбль Эгикал – это музей под открытым небом, находящийся на горе Цей-Лоам, с ее южной стороны.

Цей-Лоам без преувеличения считается ингушским Олимпом, ведь эта гора давно возведена в ранг священной. 

Что примечательно, башенный комплекс Эгикал в Ингушетии был обитаем вплоть до 1944 года, непосредственно до времени массовой депортации представителей этого свободолюбивого народа. В горном посёлке в основном проживали ремесленники: гончары, ювелиры, те, кто изготавливал оружие, и даже знахари.

Склепы города Эгикал демонстрируют верования и традиции древнего народа. Покойников в старину не принято было закапывать в землю, благо, климат позволял оставлять тела умерших в специальных открытых мавзолеях. Таким образом, происходила естественная мумификация с помощью постоянно дующих горных ветров и специфического климата Ингушетии.

В древнем селении на данный момент проживает как минимум один житель, то есть аул не настолько уж заброшен.

По каким критериям выбиралась местность для возведения башен? По принципу, чем тверже – тем лучше. Для отслеживания этого признака на гору даже выливали молоко: если оно не впиталось или впиталось не полностью, то это было сигналом к постройке башенного комплекса.

Но указанные факторы – не единственный критерий: например, замок Эгикал находится неподалеку от реки Асса. Другие башенные постройки также расположены поблизости водных артерий. Это неудивительно, ведь вода – базовая потребность человека, поэтому её наличие было определяющим во время принятия решений о возведении оборонительных и жилых объектов. 

Решаю для себя дойти до самой верхней башни. Оттуда должны открыться красивые панорамные виды.

Красивое цветение кустарников. Наверно вишни или терна, судя по колючим веткам.

Я уже забрался довольно высоко. Внизу наш черненький автобус.

Вот я и добрался до верхних башен.

 Древние ингуши предпочитали строить свои селения по соседству, на расстоянии не более 500-1000 м друг от друга. Этому было несколько причин, приоритетной из которых считалась следующая: во время нападения врагов башни селения превращались в сигнальные факелы, предупреждающие жителей соседнего аула о грозящей опасности. Вот и здесь мы видим вдалеке еще один башенный город.

Ну а мне пора спускаться. К моему удивлению, спуск к автобусу составил 22 минуты, и это при соответствующей туристической горной обуви.

Еще одним интересным фактом можно считать то, что в Эгикале родился известный ингуш Идрис Базоркин, чьи произведения олицетворяют классику литературы Ингушетии. Его могила находится здесь же, на территории башенного комплекса, на родовом погосте. 

Продолжаю путешествие по Кавказу...

Очень красивый отзыв. Спасибо, Андрей. Можно вопрос? На каком автобусе путешествовали?

7 часов назад, golubushka сказал:

Очень красивый отзыв. Спасибо, Андрей. Можно вопрос? На каком автобусе путешествовали?

44- местный автобус китайский, не новый.

   Переезжаем в Назрань, самый крупный город Ингушетии с населением 125 тысяч человек. Город представляет собой огромную деревню, достопримечательностей там немного. Поэтому мы останавливаемся у Мемориала Памяти и Славы на окраине города (на трассе Ростов-Баку).

Огромный комплекс, посвященный знаковым и трагическим событиям в истории ингушского народа и всей нашей страны, появился в Назрани в 2010 году, став одним из символов города. Мемориал памяти и славы включает в себя архитектурные и скульптурные объекты и несколько музейных экспозиций.
И начинаем с памятника последнему защитнику Брестской крепости Умат-Гирею Барханоеву, ингуша, старшего лейтенанта.

Еще один памятник трем всадникам ингушскому конному полку "Дикой дивизии". Они служили в Кавказской конной дивизии.

Центральная часть мемориала представляет собой круглую площадку, оформленную двумя колоннадами. Возле них установлены мраморные плиты с именами выдающихся людей. Одна сторона посвящена представителям ингушского народа, удостоенным государственных наград в период Российской империи. Вторая – известным деятелям культуры, религии, политики, внесшим вклад в развитие Ингушетии.

Мемориал-музей жертвам политических репрессий «Девять башен». Народное название мемориала говорит само за себя. Он состоит из традиционных для архитектуры ингушских горцев архитектурных элементов – башен в количестве 9 штук. Мемориал отсылает к важному для региона историческому событию военного периода – депортации ингушей 1944 года. Внутри «башенного комплекса» работает музейная экспозиция, в которой раскрываются различные аспекты, связанные с репрессиями 30-40 и 50-х годов.

Памяти жертвам Чернобыльской катастрофы.

воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

Аллея погибших работников правоохранительных органов в ингушско- осетинских конфликтах 2004-2005 гг.

Посмотрим, что находится вокруг мемориального комплекса. Начнем с перинотального центра. Для такой маленькой республики с населением менее полумиллиона, по-моему солидно выглядит.

дворец спорта имени Берда Евлоева - вольного борца начала прошлого века. Сейчас кроме борьбы здесь проводятся соревнования по боксу и акробатике.

Назранские высотки на фоне Кавказских гор.

А это - школа ! Простая назранская школа. Почти такие-же "простые" я видел вчера в селах Ингушетии.

 

Всего в нескольких километрах от Назрани находится столица республики - Магас. Поехали - есть на что посмотреть...

   После распада Чечено-Ингушской Республики, чьей столицей был Грозный, Ингушетия осталась без административного центра. Самый крупный город республики Назрань, с ее узкими улицами и преобладающей одноэтажной частной застройкой, на эту роль не подходила. Поэтому местные власти решили построить столицу региона «с нуля» и сразу «под ключ». В 2001 году население Магаса составляло 100 человек, в 2018 году — уже 8771, в 2021 году - 13601. Несмотря на молодость, административный центр Ингушетии носит древнее имя: он назван в честь столицы государства Алания, где две тысячи лет назад жили аланы — предки ингушей, осетин, карачаевцев и балкарцев.

Вот с этого камня начинается история столицы Ингушетии, города Магас.

Мы высадились у Аллеи первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова и начинаем прогулку по городу.

Это - реально работающий телефон, востребованный жителями города, их по городу расставлено несколько.

Магас приобрел черты современного, удобного для жителей и туристов города. Здесь построены велодорожки, запускаются велотакси и открываются прокаты велосипедов.

Но особая гордость местных жителей — остановки общественного транспорта, напоминающие космические модули. Они оснащены теплым полом, солнечными батареями, кондиционером, скамейками с подогревом и обдувом ног — чтобы в дождливую погоду пассажиры могли высушить брюки и обувь. Установлены также кофейный автомат, телевизор и электронная библиотека. Все новые остановки имеют не географические, а исторические названия: «Алания», «Нарт», «Дзурдзуки».

В центре Магаса на площади Алания возвышается 100-метровая Башня Согласия, повторяющая архитектуру средневековых боевых башен ингушей. Сейчас мы поднимемся на 85-метровую смотровую площадку.

Поднимаясь по длинной винтовой лестнице, длиной более 1,5 км, с малым углом подъема, на смотровую площадку, знакомимся с музейными экспонатами быта ингушского народа и работами ингушских художников, развешенными на стенах.

Поднялись на смотровую площадку башни Согласия. Под нами стекляный пол. Народ с недоверием ступает на него. Посмотрим, что вокруг.

В Магасе в последнее время построены Соборная мечеть на восемь тысяч человек и исламский учебно-культурный центр, куда вошли муфтият, исламский университет, общежитие для студентов, гостиница и культурно-досуговый центр.

Вот такой современный город вырос здесь за 20 лет.

...

Спускаюсь с башни, пойдем погуляем еще по городу, увидим много интересного...

Может создаться впечатление, что в Магасе их зелени растут одни ели. Но это не так. Посмотрим на башню Согласия под другим углом зрения:

Захожу на территорию Гранд-отеля.

Тот же Гранд-отель с фасада.

А это что за дворец? Ингушский государственный университет? В городе с 13-тысячным населением? Иду дальше...

А это что за дворец? Ингушский государственный университет! Как, и это университет? Где же столько студентов набрать? Иду дальше...

Ну конечно, раз дворец - значит Ингушский государственный университет. Впервые такое вижу!

Вечный огонь в парке имени Кадырова.

Вот еще немного отелей в городе Магас ...

Ну и напоследок, еще несколько "приколов нашего городка". Это, догадались,(в Европе, наверно, видели) раздельный сбор мусора.

Обратите внимание на черный флажок с красной надписью. Это типа знака "пешеходный переход", только экран с движущимся человечком

А это библиотека. Как пользоваться? На напечатанном корешке расположен QR-код, считав который с помощью смартфона, пользователь увидит текст в своем девайсе. В базе электронной библиотеки 450 книг — это зарубежная, российская и национальная ингушская классика. 

А этот зонтик на пешеходном переходе зачем? Так ведь жарко же летом, а если дождь пойдет? Вот и есть, где спрятаться.

Я Вам еще не все "приколы" показал, срочно надо было уезжать. Например: «Умные» скамейки. В холодное время года бесценны «умные» скамейки с подогревом — еще одна новинка Магаса. Всего таких скамеек 20 штук, они установлены в каждом парке, сквере и на городских проспектах. Эти аскетичные с виду скамейки «умеют» раздавать Wi-Fi, заряжать телефон (в каждой есть по четыре USB-разъема), а также имеют встроенную ночную подсветку и автоматическую регулировку температуры. Вот в предыдущем посте я показал телефонную будку. Помимо обычного телефона в будке есть бесплатный Wi-Fi, подзарядка для телефонов, кнопка вызова такси и даже терминал для пополнения баланса на телефоне. Или там же велодорожку показал. В ингушской столице появился новый вид транспорта — велотакси - яркие желтые кабинки.
Протяженность этой дорожки, впрочем, небольшая — всего 1,7 километра. Поэтому пока велокэбы используются больше в качестве забавы, нежели как альтернативный городской транспорт. Однако в будущем это планируется исправить. Цена одной поездки — 100 рублей с человека. Популярностью пользуется и сама велосипедная дорожка — летом мужчины Магаса катаются по ней на велосипедах. А вот для женщин это считается неприличным. 

Чудеса на сегодня не кончаются. Едем в Грозный...

 

 

Въезжаем в город Грозный. И вскоре перед нами появляется Грозненское море. Не может быть, скажете Вы. В столице Чечни всё может быть.

Проезжаем резиденцию Главы Чеченской республики, Рамзана Кадырова, реку Сунжу.

Дворец торжеств, иначе Конгресс-холл

И останавливаемся на обед в одном из кафе. В республике - священный месяц для мусульман, рамадан. Правоверные мусульмане отказываются от пищи и пьтья с рассвета до заката. Все кафе и рестораны закрыты. И наш обед - заслуга туроператора. Обед был из национальных блюд, очень вкусный. Особенно понравился жижиг-галнаш - галушки с мясом и чесночным соусом. Также был суп и лепешки с начинкой из тонкого теста.

К нам присоединяется местная гид и приветствует наш приезд в республику от имени президента и правительства Чечни! Вот это уровень. Начинается экскурсия по городу Грозному. Первым делом она ведет нас в музей Ахмада-Хаджи Кадырова. Вход 100 рублей. Наш гид Александр молчит. Никто нас не предупреждал о необходимости брать с собой на экскурсию "карманные" деньги. По-моему пошли все.

Первым делом показывают люстру и рассказывают о ее драгоценности, весе и цене (то же происходит и в мечетях).

Затем, уже музейный гид проводит нас по наиболее примечательным залам.

Символическая композиция о единении русского и чеченского народа.

При показе зала с подарками, среди прочего нам показали две тумбы с установленными на них дорогими шахматами. После экскурсии замечаю гиду, что шахматы установлены не по  буквенно-цифровой разметке доски и король с ферзем не на своих местах. Гид внимательно слушает и пытается запомнить замечания для устранения несоответствия. Мне помогают женщины из нашей группы, приведя свои аргументы (белая пешка стоит не на е2 и не может пойти на е4).

Следующим объектом стала православная церковь Архангела Михаила. К сожалению, это единственный православный храм на территории республики. Он был основан в XIX веке терскими казаками. Во времена чеченской войны здание было сильно разрушено и восстановлено в начале 2000-х годов.

Продолжаем экскурсию по Грозному...

Продолжим экскурсию по городу Грозный. Перед нами "Грозный-сити" - комплекс высоток. Перед ним разбит "Цветочный парк".

\

Идея руководства Чечни подарить цветы всем женщинам Чечни воплощена в виде этих тазиков с петуньями. Подарки не обсуждаются.

Фонтан "Водопад" расположен недалеко от "Грозный -Сити". Его создание потребовало немало усилий. Сначала создали искусственный пруд, затем возвели 4-х метровую каменную стену со ступенями из камней разных размеров. Поток воды из пруда попадает на стену, разбивается о ступени, напоминая водопад.

Направляемся в "Грозный-Сити", чтобы подняться на смотровую площадку 28-этажного Бизнес-центра. Вновь местная гид предлагает оплатить за подъем 100 рублей, и вновь мы ищем искомую сумму в своих карманах. 

Со смотровой площадки открываются красивые виды на город Грозный, но часть смотровой площадки, с которой видна резиденция Рамзана Кадырова, закрыта для съемки. А вот эти огромные часы видны из различных частей города - можно свои часами или гаджетами не пользоваться.

Отсюда вдаль уходит проспект В.В.Путина, я еще покажу Вам его подробнее.

Мечеть "Сердце Чечни". 

Уже знакомые нам Цветочный парк и церковь Архангела Михаила.

Спускаемся на лифте и продолжаем экскурсию по Грозному...

Переходим мост через Сунжу.

"Грозный-Сити" остается позади.

Слева -торговый центр "Грозный Молл". Его вид сверху - на последнем фото предыдущего поста.

А вот и наш следующий объект - мечеть "Сердце Чечни". Эта мечеть, территорией в 5 тыс кв.м., вмещает 10000 верующих одновременно. 

Стены мечети полностью сделаны из белого мрамора, расписаны турецкими мастерами.

Люстры - это особая тема. Их в мечети -36, с ярко выраженным чеченским орнаментом. Использовано несколько тонн бронзы, 2,5 килограмма золота и кристаллы Сваровски.

Вокруг мечети "Сердце Чечни" - зона отдыха с цвето-музыкальным фонтаном "Бугущая волна", общей длиной 180 метров.

Погуляем по городу. Передо мной Грозненский нефтяной институт имени Д. Миллионщикова.

Вид на "Грозный-сити" - визитная карточка города.

Неполдалеку - мэрия Грозного с столп российской государственности.

Это необычное здание, прозванное "шайбой", еще недостроено. Интересно будет на него посмотреть, когда его достроят.

Два в одном. Самые красивые объекты Грозного - в одном кадре.

Направляюсь на проспект В.В.Путина...