АБХАЗИЯ. ИТОГИ

[lyubashaf]

ВОДОПАД в Армянском ущелье
Армянское ущелье - поселок в селе Анхва Гудаутского района. В материалах административно-территориального деления Абхазской АССР 1935 года данное название еще не значится. Оно появляется в 40-х годах, а затем переименовывается в груз. Бзисхеви (1948 г.) и в 1955 году в Армянское ущелье. Абхазское его название - Мысра или Мсырта, по-видимому, то же самое, что Псыры, Псерит на картах XIX века. Вот откуда столько путаницы в многих картах: река Псыртсха и река Мысра - "как бы" одна и та же река.

На фото видна решетка - это место сброса лишней воды из ново-афонской пещеры.

[lyubashaf]

ДАЧИ СТАЛИНА И ХРУЩЕВА

Кухня, как всегда отстоящая от основного дома.

Дом для обслуги

Основной дом

В 1958 году, рядом с бывшей госдачей № 8 «Ласточкино гнездо»

был закончен объект, который считался резервной дачей Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева на Кавказе. Однако  Хрущев не стал постоянно посещать госдачу в Новом Афоне, проводя свой отдых в Крыму, ссылаясь на то, что на госдаче неудобный бассейн и пляж слишком открыт для посторонних глаз.

Тоннель для прохода под шоссе к пляжу и пирсу

Дачи можно забронировать для отдыха

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

Бывшая башня четвертой линии обороны ("генуэзская башня", замок)

Рядом с ней - церковь Покрова Божьей матери, первое здание комплекса Ново-Афонского монастыря

Здесь же рядом - место памяти поэта А.Бардодыма, погибшего во время грузино-абхазской войны.

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ
30 сентября 2002 года в Новом Афоне, состоялось открытие мемориального памятника-музея, посвященного погибшим во время войны 1992-93 года. Верхняя часть представляет собой звонницу, а внутри стилобата работает музей боевой славы.  Сооружение  было построена в досоветское время монахами монастыря - это была нижняя станция канатной дороги, долженсвующей доставлять людей на вершину Иверской горы, но в 20-е годы разрушена как "буржуазное излишество".

И, наконец,   самое любимое место отдыха всех, приезжающих в Новый Афон -  Приморский парк

 

 

[lyubashaf]

РЕСТОРАН "УЩЕЛЬЕ"

Ресторан открыт еще 1958 году. Здесь бывал  Никита Хрущев и первые лица Абхазии. Во времена СССР напротив (где сейчас парковка) тоже были кафе, поэтому раньше это место можно было назвать целым ресторанным комплексом. Очень красивое, но заброшенное место.

УАЗ-АБАА ("Замок феодала") 
Фильм "Последний богатырь"
Уазабаа - поселение и крепость в селе Верхняя Эшера Сухумского района.

Согласно народной этимологии название крепости Уазабаа означает «крепость печали», «плачущая крепость». По другй версии   Уазабаа - «крепость Уазовых». 

ГОРА (ХОЛМ) ВЕРЕЩАГИНА
Здесь когда-то была небольшая дача художника Василия Верещагина.
Вианор Пачулия:  "В Эшерах Верещагин написал ряд картин на абхазские темы для предстоящей в Одессе персональной выставки. Они были погружены на пароход. Однако в Новороссийске, во время стоянки на рейде, сильный ураган сорвал судно с якоря и увлек его в открытое море. Кончилось топливо, корабль и 50 пассажиров оказались во власти стихии. Надо было принимать срочные меры. По совету Верещагина в топку корабля пошли деревянные конструкции судна. Когда сожгли и их, художник, как свидетельствуют очевидцы, призвал пассажиров бросать в топку личный багаж, сам показав пример. Так во имя спасения корабля были пожертвованы картины".
Самая известная картина В.Верещагина - "Апофеоз войны"

КРОМЛЕХИ
К сожалению, не нашли

ЭШЕРЫ
Ешыра - село, расположенное западнее р. Гумиста в Сухумском районе.
Интересующий нас Ешара//Ешыра переводится как «межа», «место раздела». И на самом деле данное село с древних времен находится на границе, в начале, между Абазгией и Апсилией, а ныне между Сухумским и Гудаутским районами.

СПОРТБАЗА
Проект Центральной олимпийской базы СССР в Эшере родился в середине шестидесятых годов. Тогда на месте будущего глобального спортивного комплекса был аэродром. Взлетное поле перенесли в Бабушару, а в Эшере на площади в 64 гектара началась ударная олимпийская стройка, растянувшаяся на три с половиной десятилетия. Там готовились к победам Борис Михайлов и Валерий Харламов, Олег Блохин и Анатолий Бышовец, Александр и Сергей Беловы, Татьяна Тарасова и Сергей Бубка.
Уникальное место: черноморское побережье, термальные воды, мимозовая роща, мандариновые плантации, лимонники. Здесь тепло и уютно круглый год – кажется, лучшего места для подготовки спортсменов нет. Эшерская база предназначалась для сборов по сорока видам спорта, хотя на ней проходили и союзные соревнования по некоторым видам спорта, например, стрельбе из лука. А в восьмидесятых в конференц-зале главного корпуса даже проводилось заседание Международного олимпийского комитета под председательством Хуана Антонио Самаранча.

Сегодня: руины и ЛУЖА - лучший термальный источник в Абхазии!

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
Владислав Ардзинба – первый президент Республики Абхазия. Он возглавил народно-освободительно движение народа Абхазии. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был главнокомандующим Вооруженными Силами республики. В 1994 году Владислав Ардзинба был избран президентом республики, в 1999 году переизбран на новый срок.

[lyubashaf]

КАМАНЫ

"Сванская башня". Говорят, что в ней оборудован ресторанчик?

Могила Василиска Каманского

А храм, видимо, здесь был очень немаленький: деревянная часовня стоит внутри разрушенного каменного храма!

Место бывшего захоронения (где забил родник), место купания

Монастырь Иоанна Златоуста

 

Саркофаг Иоанна Златоуста

 

Место третьего обретения головы Иоанна Крестителя

 

 

Сухумская ГЭС

[lyubashaf]

БЕСЛЕТСКИЙ МОСТ (мост царицы Тамары)
Беслетский мост относится к произведениям совершенного инженерного искусства: простояв около тысячи лет, он все еще продолжает служить людям. Исследователи доказали, что и сегодня мост может выдержать груз весом в 7-8 тонн. По конструкции мост очень прост: арка длиной 13,3м и устои, удлинняющие сооружение еще на 22 м. Только в 1935 году на одной из плит боковой грани моста была обнаружена надпись на древнегрузинском языке. Заглавными буквами написано «Христос-владыка, всячески … возвеличь в обеих жизнях…». Однако, по другой версии, надписи были сделаны в период реконструкции моста в 1935 году.
Конечно же, одна из древнейших построек в окрестностях Сухума за почти тысячелетнюю историю обросла легендами. Самая популярная рассказывает о нападении на Абхазию вражеского племени. Местные воины решили обхитрить врага и встретить его с тыла, но для этого им нужно было быстро пересечь реку Басла. В кратчайший срок они построили мост, используя всего 3 компонента — камень, песок и куриные яйца. Абхазские воины разгромили войско, а мост стоит уже почти тысячу лет.
Своим названием мост обязан и другой легенде. Согласно этой легенде, после строительства по Беслетскому мосту прошлась сама царица Тамара. Но каких-либо свидетельств об этом нет.

БАШНЯ-ПЕЧЬ
Башня стоит прямо у моста. Туристам рассказывают пугающую историю, что печь служила своеобразным крематорием, где сжигали тела людей, а рядом закапывали их пепел. Но местные историки и археологи опровергают эту версию. По словам исследователей, это всего лишь печи для обжига извести, а подобных крематориев в Абхазии не существовало вообще. Печь была частью небольшого завода дореволюционного периода.

БЕСЛЕТСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Это самая старая ГЭС республики. Была построена в 109 году на средства князя Смецкого.

Строительство Беслетской ГЭС велось долгих 4 (четыре) года. С 1905 по 1909 год. вводили объект в эксплуатацию поэтапно. Турбина №1 заработала в 1908 году, турбина №2 в 1909. После ввода в эксплуатацию ГЭС обеспечивала электроэнергией жилые дома центральной части города, от неё были запитаны фонарные столбы (дуговые фонари) на перекрестках старого Сухума в количестве около 100 (ста) штук. В советское время к гидроэлектростанции подключили и окрестные села. На обслуживании ГЭС работало 20 (двадцать) человек. Последний раз ГЭС модернизировалась в 50е годы XX века (была произведена замена генераторов), а в остальном здесь до сих пор всё оборудование дореволюционное немецкого производства.

 

ХРАМ равноапостольных КОНСТАНТИНА и ЕЛЕНЫ
Православный храм в селе Акапа был восстановлен в течение четырех лет настоятелем иеромонахом Иоанном Свинуховым. В миру он работает заведующим отделением нейрохирургии Центральной республиканской больницы.

[lyubashaf]

СУХУМ
Акуа - древнеабхазское название гор. Сухума - столицы Республики Абхазия. Первое упоминание Акуа относится к III - II вв. до н. э. В дальнейшем нет никаких упоминаний этого названия до второй половины XVIII в. В 1770 году граф Тотлебен сообщает, что в руках абхазского владетеля находятся крепости Рух и Аку. Рейнеггс (1782 - 1784 гг.) также называет крепость Aгya//Акуа и локализует ее на месте Замка Баграта. В начале XIX века грузинский историк Нико Дадиани именем Акуа называет весь тогдашний Сухум.
Что же касается варианта Агуа, то он может быть и независимым именем, означающим «серединные», «люди центра».

Еще пара интересных фактов:

1. Троллейбус был запущен по личной просьбе первого секретаря Абхазского обкома партии Михаила Бгажба к Н.С.Хрущеву  (троллейбус ходит в единственном городе Абхазии)
2. Пленные немцы в конце 40х годов построили Красный мост, железнодорожную платформу Гума, развязку "тещин язык" и колоннаду на Сухумской горе.

МОСТ ЧЕРЕЗ ГУМИСТУ, место памяти, место кровопролитных боев

ВОКЗАЛ

ГОРА ТРАПЕЦИЯ, Сухумский обезьяний питомник

СУХУМСКАЯ ГОРА, колоннада, Пантеон

ШОТЛАНДСКАЯ УЛИЦА

Вилла Алоизи

ДОМИК АДИЛЕ АББАС ОГЛЫ, автора книги "Не могу забыть"

Дом, где с семьей проживал Нестор Лакоба

ПРОСПЕКТ ЛЕОНА, Ботанический парк

 

Здание музея, дольмен

НАБЕРЕЖНАЯ МАХАДЖИРОВ

ТЕАТР И ФОНТАН

На этом месте когда-то стоял огромный памятник Сталину. Смотрим фильмы: " Маленький гигант большого секса" и "Пиры Валтасара"

Колоннада, "Брехаловка", кафе "Нартаа"

Герои рассказов Фазиля Искандера

 

Пингвину-философу не повезло. Поскольку скульптурка небольшая, у него вечно что-то крадут. Поначалу пингвин "выписывал" цитату из Оскара Уайльда: " Жизнь - это не имущество, которое надо защищать, а дар, который нужно разделить с другими людьми"

Потом книжку украли

Затем сломали перо, а на книге так и не восстановили надпись

 

Бедняга...

НАБЕРЕЖНАЯ ДИОСКУРОВ

СТАРЫЙ СУХУМ

ЗАМОК БАГРАТА

Замок Баграта, точнее руины, которые от него остались, находится на высоте 500 метров над уровнем моря. Толщина стен достигает 1.8 метров. Он был построен в X-XI столетиях для охраны подступов к Сухуми, а также для контроля над портом, который находился в устье реки Басла. 

[lyubashaf]

А теперь я расскажу о НИКОЛАЕ НИКОЛАЕВИЧЕ СМЕЦКОМ, человеке, внесшем колоссальный вклад в преобразование Абхазии (о Беслетской ГЭС я уже упоминала)

Н.Н. Смецкой является выдающимся организатором абхазской экономики, начинателем оптовой торговли на Черноморском побережье Кавказа, одним из виднейших деятелей всего Кавказа в области дендрологии, научного растениеводства, виноградарства, виноделия и т.д. Он принимал финансовое участие в строительстве учебных заведений, первой городской больницы, родильного и ночлежного приютов, оказывал содействие Сухумскому Обществу сельского хозяйства, будучи почетным его членом. При участии Смецкого был устроен бульвар от дачи «Синоп» до Сухумской крепости, по которому можно гулять и сегодня. Смецкой безвозмездно отдал для нужд города источники питьевой воды из своего Эшерского имения. При этом Смецкой не преследовал никаких коммерческих целей, а лишь поставил перед собой благородную задачу – использовать благодатный климат Абхазии (и изменить его в лучшую сторону) для лечения людей.
Общая площадь декоративных парков, разбитых Смецким на месте малярийных болот, составила 240 гектаров, что, в конечном итоге, абсолютно изменило экологическую ситуацию в районе Сухуми.
На все эти деяния Николай Николаевич не получил ни копейки от государства. Деньги, потраченные на постройку двух санаториев в Гульрипше и одного в Агудзере по курсу 1905 года были равны чуть меньше (на 38 кг) ШЕСТИ С ПОЛОВИНОЙ ТОННАМ ЗОЛОТА!!!!.
Более того: стоимость путевок для малоимущих россиян не давала возможности содержать санатории и Смецкой каждый год доплачивал на содержание больных от 30 до 40 тысяч рублей, - огромные по тем временам деньги!

[lyubashaf]

Да, только сначала несколько слов о парке СИНОП.

Парк Синоп
Зафиксированная история Синопа началась в 60-х годах XIX века, когда этот участок земли приобрел тогдашний начальник Сухумского военного округа, полковник артиллерии в отставке Аполлон Введенский. За короткий срок он создал роскошный «Субтропический сад «Флора», производя 16 тысяч саженцев в год, что позволяло местным садоводам не ездить за растениями на юг Европы. Во время последней русско-турецкой войны 1877-1878 годов, турецкое командование, оценив красоты этого уголка, устроило здесь свой штаб. Перед отступлением из Сухума турки вывезли наиболее ценные растения, а оставшееся сожгли. Введенский снова насадил сад, а в конце столетия продал его Великому князю Александру Романову, женатому на Ксении, родной сестре последнего русского царя Николая II. Великий князь был морским офицером по образованию и переименовал «Флору» в Великокняжеский парк «Синоп» в честь оглушительной победы русского флота над турецким при Синопе.
Введенский же убедил остаться в Абхазии Николая Смецкого, который купил соседний участок и стал самым крупным меценатом края в те времена. Здесь, в гостях у Смецкого, бывали многие известные лица, в том числе несколько лет гостил в курортный сезон будущий всемирно известный композитор Сергей Прокофьев, написавший на хозяйском рояле оперу «Маддалена». По свидетельству путешествовавших в начале ХХ века по Кавказу европейцев, синопский парк и дендропарк Смецкого не уступали по своей субтропической роскоши и ухоженности лучшим паркам Ниццы.

ДЕНДРОПАРК СМЕЦКОГО
В конце 1892 года Смецкой покупает у Введенского и еще одного местного «фазендейро» (Левана Атаровича Маланьи) несколько так называемых санаторных участков на берегу моря, вошедших впоследствии в черту города, где строит себе дачу. Весь участок получился в 41 десятину. Николай Николаевич начинает засаживать купленные земли субтропическими растениями, выписывая семена из Франции, Италии и других стран.
Так начался нынешний Сухумский дендрарий, в конкурсе чудес света занявший бы и в царские и в советские времена не последнее место. В результате Смецкой собрал коллекцию из 850 видов растений, причем на местную флору приходится не более одного процента.
Н.Н.Смецкого поэтому называли творцом зеленой Третьяковки.
В 1964 году (через тридцать с гаком лет после смерти Смецкого, превратившего Сухуми на свои собственные деньги из малярийного болота в лучший курорт страны и один из лучших - мира по решению Совета министров Грузии в дендропарке был установлен небольшой памятник Николаю Николаевичу.

Сегодня Сухумский дендропарк – режимный объект, на 60 гектарах которого из 900 видов растений сохранилось не больше 750. 

ДОМ ОТДЫХА "СИНОП"
Имение Н.Н Смецкого в дендропарке было отдано под место отдыха партийных и государственных деятелей. Здесь побывали Л.Троцкий (1924 и 1925 г.г.), Ф.Дзержинский (1922г.) и т.д.

 
Первый приезд в дом отдыха ЦИК «Синоп» Генерального секретаря ЦК ВКП (б) И.В. Сталина, согласно архивным данным, состоялся в сентябре 1930 года, когда он вместе с Председателем ЦКК ВКП (б) Г.К. Орджоникидзе посетил столицу Абхазии Сухум. В связи с их высоким политическим статусом, И.В.Сталина и Г.К.Орджоникидзе разместили в доме отдыха ЦИК «Синоп», в двух отдельных трехкомнатных номерах с видом на Сухумскую бухту. Кстати,  имение Н.Н. Смецкого, конфискованное советской властью в 1921 году, полностью сохранило всю богатую обстановку, вплоть до сервизов Кузнецовского фарфорового завода.

Дом отдыха ЦИК «Синоп» использовался И.В. Сталиным в течение 1929—1939 года как перевалочный пункт при поездке из Новой Мацесты (дача особого назначения «Мацеста1» на территории дома отдыха ЦИК «Новая Мацеста») до бальнеологического курорта в Цхалтубо (расположен в 12 км от г. Кутаиси, Грузия). Отправляясь в дальнюю поездку из Сочи для лечения в Цхалтубо и Боржоми, генсек зачастую только ночевал в доме отдыха ЦИК «Синоп», а потом уезжал на автомобиле в сопровождении охраны Оперода ОГПУ. Сталин не захотел делать дом отдыха ЦИК «Синоп» своей резиденцией. Вождь в течение трех лет приказал построить два других, новых дома отдыха ЦИК, расположенных в Мюссере и на Холодной речке, чтобы там спокойно предаваться упоению властью со своими соратниками по партии.
В настоящее время бывшее имение мецената Н.Н. Смецкого после многочисленной смены ведомств и названий преобразовано в правительственную госдачу Президента Республики Абхазия.

[lyubashaf]

ГУЛЬРИПШ 1

В 1895 году Николай Николаевич купил еще одно имение в две тысячи десятин в Гульрипше, за рекой Мачара, в трех километрах от берега моря. Здесь, на площади в 75 га, он разбивает прекрасный субтропический парк — уникальный по красоте, с центральной аллеей из финиковых пальм.
В 1900 году начато строительство, а в 1902 году в 12 верстах от города открыт грандиозный санаторий Смецкого "Гульрипш". 

Строительство этого санатория на довольно высоком холме, смотрящем на море, по мнению специалистов, было сопряжено с такими трудностями, как отсутствие дороги, заросший дикий лес и другими. Так что изначально Смецкой провел подготовительные работы для строительства: лес был расчищен, дорога проведена и даже создана небольшая в семь километров железная дорога, по которой было удобно везти строительные материалы. Специально для строительства санатория неподалеку создали небольшие кирпичный и черепичный заводы.
Находящееся на довольно большой высоте здание, практически располагалось на розе ветров – слиянии морского и горного воздуха, что обеспечивало практически идеальные условия для пациентов санатория.
Трехэтажный белоснежный красавец-санаторий "Гульрипш"  (его и называли "Белым") был полностью построен на деньги Смецкого и рассчитан на помощь в лечении легочных больных, которые были сильно стеснены в средствах и не могли оплатить лечение самостоятельно. В санатории были все удобства – электричество, первый в Абхазии электрический лифт, ванны, телефон, почта, экипажи, прачечная, в каждом блоке была своя столовая. Интересно, что порции в столовой не нормировались. Окна в палатах были устроены так, что холодный воздух направлялся сначала вверх и затем, постепенно обогреваясь, распространялся по комнате, что давало возможность держать всю ночь и в любую погоду форточки открытыми, следовательно, – больные всегда дышали свежим воздухом.
Вокруг санатория был заложен роскошный сад с диковинными привозными растениями, среди которых было множество пальм, олеандров, агав, душистых цветов и раскидистых дерев. Был высажен пробковый дуб из Средиземноморья с толстым слоем пробки и своеобразным наклоном стволов. Было и подсобное хозяйство — плодовый сад, виноградник, посадки цитрусовых. В ноябре 1902 года корпус принимает первых легочных больных. 

ГУЛЬРИПШ 2 

В 1913 году архитектором Иваном Сергеевичем Кузнецовым по заказу Смецкого было завершено строительство санатория Гульрипш-2 или «Красного» корпуса, состоявшего из 112 комнат на 250 мест. 
«Красный», как и «Белый» корпус, был оборудован инженерными чудесами, диковинными в то время даже во многих больших городах: электрическая станция, водопровод, канализация, электрический лифт, телефон, почта. Имелись тут ингаляторий, водолечебница, обширная столовая со сценой для постановок и спектаклей. К комплексу была проложена прекрасная дорога, по которой могли ездить диковинные  тогда автомобили.
Не надо забывать, что комплекс зданий был выстроен в скалах, на высоте 120 метров над уровнем моря. По определению одного из участников комиссии, осматривающей санаторий, это был «настоящий дворец гигиены». Интересно: в то время это было самое большое здание Абхазии. 
Кроме главного здания в комплекс построек вошли административный корпус, библиотека, бильярдная и даже небольшая часовня.
Часто рассказывали, что Смецкой построил санаторий для любимой жены, которая якобы страдала болезнью легких.  И потому он приказал строителям сделать количество комнат по количеству дней в году, так чтобы каждую ночь она могла спать в комнате, где нет бацилл, питающих ее болезнь. Говорили, что чудо-здание помогло, и именно так она вылечилась. Конечно, это просто легенда, ведь у Ольги Смецкой не было туберкулеза, да и комнат в здании было чуть меньше, однако факт остается фактом – красота этого здания заставляла людей выдумывать о нем красивые легенды.
Для обеспечения строительства и содержания санатория Смецким был построен завод строительных материалов, лесопилка, слесарная мастерская, проведена узкоколейная железная дорога, работали животноводческая ферма на 30-35 коров, магазины и винзавод.

АГУДЗЕРА
В 1905 году Н.Н.Смецкой  строит там «Меблированный дом Агудзера» на сто человек, - для круглогодичного отдыха и климатического лечения. В санатории имелась огромная, роскошная зала, четыре гостиных комнаты, пять крытых веранд, читальня, ванное здание, во все комнаты был проведен водопровод и водяное отопление.
Прекрасное двухэтажное каменное здание на высоком фундаменте вмещает до 70 комнат со всеми удобствами, рассчитанных на 100 человек. Сейчас в здании размещен Сухумский физико-технический институ. Здание окружено парком площадью 30 десятин, засаженным пальмами и цветущими растениями; в недалеком расстоянии от санатория, на берегу моря, находится роскошный парк в 33 десятины, засаженный хвойными, эвкалиптами, пальмами и др. вечнозелеными растениями; парк этот также предоставляется г. Смецким всем здесь живущим. Комнаты сдаются только помесячно, причем тяжело больные не принимаются. "Агудзера" соединен телефоном с конторой имения, с "Гульрипшем" и Сухумом. Заведует санаторием доктор Е. И. Доброзраков.

После завершения полного благоустройства санаториев Смецкой принимает решение подарить их Москве, оговорив единственное условие: «... чтобы не менее 30% всех наличных мест в санаториях предоставлялось и посторонним городу Москве лицам, независимо от мест их родины, национальности и религии, лишь бы состояние их болезни соответствовало условиям приема в означенные лечебные заведения...». Городская дума была обрадована таким предложением, но узнав, что содержание санаториев требует ежегодно значительных расходов, тут же охладела к предложению Николая Николаевича. Дар был отвергнут.
В 1910 Николай Николаевич обращается с предложением передать санатории-дворцы к министру просвещения России: жертвует их для учащихся. Снова отказ. В 1913 году Смецкой ещё раз предлагает свои санаторные владения российским властям, но получает очередной отказ. И только в 1915 году Совет Министров Империи, обсудив вопрос о санаториях, «не встретил препятствий для их принятия». Кроме санаториев, Смецкой отдавал государству и свои городские владения - школу, приют и др. Но шла война, о формальностях забыли. Уже в 1916 году Николай Николаевич хочет отдать государству все, включая дендропарк, но этому снова помешали «обстоятельства непреодолимой силы» - революция. Все свое имущество Смецкой отдавал государству в дар, не требуя какой-либо компенсации за созданный им город-сад, измененный климат и экологию в целом регионе, уникальные парки и дворцы, торговую марку, как бы сейчас сказали, бренд, имидж.
В 1918 году, когда в Абхазии установилась советская власть, он обращается в Ревком с просьбой принять меры по охране здравниц. В апреле 1921 года нарком земледелия Абхазии распорядился о передаче дендрария в ведение Сухумской садовой сельскохозяйственной опытной станции (Ботанического сада), и к концу 1923 года основная его часть оказалась кое-как «пристроена». Николая Николаевича назначили управляющим его же бывшим имением. 
Николаю Николаевичу и Ольге Юрьевне (жене) выделяют для жилья нижний этаж в Синопе; во время сбора мандаринов там же размещались и поденные рабочие. Десять лет прожил Николай Николаевич в Абхазии при советской власти, оставаясь таким же, как всегда: помогал в благоустройстве санаториев, руководил сбором мандаринов. 
При поддержке Максима Горького, который хорошо знал Смецкого, с 1925 года удалось выхлопотать Николаю Николаевичу некий пенсион (пожизненный), В РАЗМЕРЕ 50 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ  (менее 100 рублей в месяц тогда получал чернорабочий). Умер Николай Николаевич 9 октября 1931 года от кровоизлияния в мозг. Похоронен на Сухумском городском кладбище у средневековой церкви Святого Георгия, на окраине дендрария, который он в свое время и вырастил. Кладбище сейчас разорено, могильного камня нет, но дерево, под которым лежит его прах, сохранилось.

В Абхазском государственном архиве сохранилась смета расходов, понесенных Смецким при постройке и оборудовании всех трех зданий: на постройку обоих корпусов в Гульрипше он истратил три миллиона рублей, а на санаторий в Агудзере — 2 миллиона рублей.
В 1897 году стоимость доллара равнялась 1,94 рублям, а это значит, что расходы Смецкого по курсу того времени составляли более $4 млрд 278 млн. А если совсем просто, то эти деньги по курсу 1905 года были равны чуть меньше (на 38 кг) шести с половиной тоннам золота.  

Санаторный комплекс «Гульрипш» для туберкулезных больных был национализирован в 1921 году (то есть отобран у мецената Н.Н. Смецкого теми, для лечения которых это здание санатория и предназначалось), получил название «Дом отдыха имени товарища Ленина», которое существовало до 1938 года, пока не было сменено на «Санаторий имени Ленина». До августа 1992 года бывший санаторий Н.Н. Смецкого «Гульрипш №1» просуществовал под названием «Санаторий имени Ленина».
После 1922 года здание санатория «Гульрипш №2» «Красное здание» было отдано под дом отдыха имени С. Орджоникидзе (сохранились документы о пребывании в этом доме отдыха знаменитого русского поэта С. Есенина). Санаторий для больных легочными заболеваниями «Гульрипш» в течение почти 70 лет функционировал круглогодично, вплоть до 1992 года, пока не был частично разрушен при грузино-абхазской войне. Полностью был разграблен и уничтожен в период с 1993 по 2001 год.

ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (бывш. Георгия Победоносца).
Храм был построен известным меценатом, лесопромышленником Николаем Смецким в 1908 году в стиле модерн .Церковь, освященная во имя Георгия Победоносца, недолго оставалась храмом. В годы советской власти в храме располагались библиотека, курсы, складские помещения. Возрождение храма началось после грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. Храм освятили во имя Илии Пророка

БАШНЯ СМЕЦКОГО
На берегу моря стоит выстроенный Н.Н.Смецким белоснежный маяк, опоясанный ажурным  балкончиком- смотровой площадкой. 

[lyubashaf]

КЕЛАСУРСКАЯ СТЕНА

Фильм "Келасурская стена. Простая история" от 25.01.2019

Существует несколько версий о постройке Келасурской стены:

1. Стена была сооружена греками для защиты их колонии (главным образом Диоскурии (Сухум) и Гюэноса (Очамчыра)) от горных варваров с севера. Этой точки зрения придерживались Дюбуа де Монпере и К.Д. Кудрявцев. Они с Келасурской стеной ассоциируют упомянутую Гекатеем Милетским «Коракскую стену».
Однако сразу встаёт вопрос о целесообразности столь масштабного оборонительного строительства для защиты одной Диоскурии, ведь следующая крупная колония, Фасис (район современного Поти), находилась далеко и от Келасурской стены и от Диоскурии. Не говоря уже о том количестве воинов, которое бы потребовалось для службы на стене. Могла ли греческая колония позволить себе армию в несколько тысяч человек? Скорее всего, нет.

2. Построена византийцами или при их сотрудничестве с абасгами и апсилами во времена войны против персов.
В самом деле, в 6-м веке византийцы захватили побережье в районе современного Сухума и взяли под свой контроль Диоскурию, а точнее, Себастополис (так в то время именовался город, некогда захваченный римлянами). В том же веке император Юстиниан Великий начинает масштабные инфраструктурные преобразования в районе древнего города. Так, философ Стефан Византийский как раз в 6 веке н.э. пишет о «великой стене». При этом часто апологеты «византийской» теории не спорят с «греческими» корнями стены, считая, что византийцы вполне могли использовать руины более древних сооружений как основу для своих. Ведь и Себестополис отстраивался Византией отнюдь не с нуля. И опять встаёт вопрос: а византийцы имели возможность такого строительства? Разумеется, да, особенно в период царствования Юстиниана Великого.

3. Воздвигнута персами:  исходя из того, куда направлены дополнительные укрепления, вывод напрашивается сам собой. Если они были направлены в сторону византийцев, значит, построить их могли только персы, причём при помощи местного населения.

4. Сооружена князем Леваном II Дадиани между 1628–1653 гг. для защиты Мингрелии от абхазов.

В 1621 году молодой мегрельский князь Леван II Дадиани вступил в брак с дочерью владетельного князя Абхазии. Спустя некоторое время Леван влюбился в жену своего дяди и решил на ней жениться. Обвинив свою жену-абхазку в неверности, он велел отрезать ей нос и уши и изгнал из своего дворца. Понимая, что отец пострадавшей не останется равнодушным, Леван опередил его и вторгся в 1628 году во главе многочисленного войска в пределы Абхазии, владетель которой, не сумев организовать сопротивления, бежал в горы. Опустошив значительную территорию, Леван вернулся домой, заточив дядю в тюрьму, где тот "случайно" скончался, и женился на своей тетке. С этого момента абхазский владетель до конца жизни Левана неустанно организовывал против него заговоры и совершал опустошительные набеги на различные районы Мегрелии. В последний период своего правления (1640-1657) Леван был вынужден перейти к организованной обороне своих владений, выразившейся в возведении и укреплении фортификационных сооружений на границе с Абхазией.  Вахушти по этому поводу писал: "К востоку от Анакопии от моря до гор Леван Дадиани провел стену большую, дабы абхазцы не могли спуститься в Мегрелию".  Арканджело Ламберти сообщал, что владетели Мегрелии «с весьма большими расходами возвели стену длиною в 60 тысяч шагов, и на известном расстоянии в ней находятся башни, охраняемые значительными отрядами стрелков». На карте другого итальянского миссионера, Кастелли, над выразительным изображением Келасурской стены имеется надпись: «Стена в 60 тысяч шагов, для сдерживания абхазов предназначенная».
Строительство фортификационной стены, именуемой «Великой абхазской или Келасурской» предопределялось имевшим местом многолетним противостоянием между владетелями Менгрелии и владетелями Абхазии.
1654 год, время завершения строительства временной предгорной стены, исполненной в деревянном варианте, о чем имеется свидетельское подтверждение А.Ламберти, а 1663 год, год, когда была разрушена деревянная стена на предгорном участке. Второй временной реперной точкой является объективное свидетельство Дюбуа де Монпере, посетившего в 1833 году Абхазию и своими наблюдениями и рисунками подтвердившего построенный к тому времени новый вариант защитной крепостной стены, начинавшейся на берегу Черного моря у устья р.Келасур.

И есть еще версия
5.Территория, огороженная данной стеной, – однозначно территория земледельческого государства.
 Крепостная стена является барьером против севера, что полностью подтверждается нашим натурным обследованием. Учитывая технологию кладки, а также то, что особой заинтересованности у византийских императоров в обеспечении охраны границ апсилов не было, чтобы тратить огромные средства и силы на возведение стены, мы склоняемся, что стена была возведена именно самими местными племенами, скорее всего, апсилами для охраны своей территории от набегов с гор.  Косвенно этот вывод подтверждает еще и тот факт, что территория, огороженная данной стеной, является наиболее пригодной для земледелия. Это равнина с хорошей ирригацией, пригодная для выращивания риса! 
Культура риса являлась предметом вывоза из страны и в зрелое, и в ранее средневековье.
Имеющиеся этнографические данные также подтверждают, что абхазы, наряду с выращиванием проса, чумизы и пшеницы, занимались и выращиванием риса (поабх. абрындж). Так, по сообщениям старожилов с. Кутол и с. Тамыш, они помнят, что абхазы – жители названных сел – в прошлом выращивали рис и что «рису требовалось много воды». По другим данным, в с. Гуп имеется местность под названием «Абрынджлацарта» – «место выращивания риса». И село Кутол, и село Гуп – это территория внутри Келасурской стены. Нужно вспомнить и о том, что еще в первой половине XIX в. в крестьянских семьях для детей готовили специальную молочную рисовую кашу, называемую «асатлач». На основе вышеизложенного можно считать установленным, что культура риса являлась одной из экспортных продукций абхазов. Таким образом, на основании проведенных исследований и имеющихся на сегодняшний день данных можно сделать вывод, что стена, идущая по предгорьям, огораживала сельскохозяйственную территорию развитого государственного образования, каковым являлась, скорее всего, Апсилия, от грабительских набегов с гор.

Г.Верейский

В итоге установленная в ходе разведок протяженность стены составила 80? - 160? км, с помощью координат GPS определена точная локализация сохранившихся башен, построены планы 208 башен и участков стен, сохранившихся до 2015 г.
Были также проведены исследования связующего раствора каменной кладки и выявлена следующая датировка:  участки Келасурской стены с составом раствора из 1-й группы (со значительным преобладанием извести (доля песка составляет менее 1/4)) были возведены в эпоху раннего средневековья, возможно, в IV–VI вв., с составом из 2-й группы (известь (доля песка составляет примерно 1/3)) – в X–XII вв., и из 3-й группы (с примерно равным соотношением песок/известь) – в XVI–XVIII вв.
Изотопный анализ:  Два из них говорят в пользу VI века, а три в пользу XVII века. 

[lyubashaf]

ПОЕЗДКА К ШАКУРАНУ И В КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ

МЕРХЕУЛ
По сохранившемуся у местного населения преданию, когда-то это ущельице принадлежало князю Мерху (или Мярху), имя которого сохранилось в современном названии Мерхеул (Мерх —аул).
Минеральная вода Мерхеульского источника поступает из глубины в сто метров. Температура воды постоянна и составляет около 18°С. Исследования показали, что вода родника обладает рядом полезных свойств и помогает выводить камни из почек. Для этого ее необходимо пить дозировано в течение 2-4 недельного курса, что позволяет очень плавно растворять песок и камни и безболезненно выводить их естественным путем. Так же среди местных жителей популярны рассказы о том, как вода источника используется для очищения автомобильных радиаторов от отложений.

В период массового исхода коренного населения в Османскую империю в XIX столетии земли Мерхеула опустели и их заняли русские переселенцы, которые и дали название местечку — Черниговка. Аутентичное название у места тоже есть — Бароуаху. Но оно, как правило, не употребляется в обиходе. Топоним Бароу — это древняя фамилия абхазского рода. В период с 1940 по 1946 год населенный пункт носил имя Вашловани. И только в 1996 году селу было возвращено его истинное название.
Село Мерхеул известно широкому кругу лиц, как родина Лаврентия Павловича Берии. 

ЧЕРНИГОВКА

Главная достопримечательность  этого ущелья - знаменитая апацха "Ассир",  национальный абхазский ресторан, в который можно заглянуть после осмотра ущелья и вкусно пообедать там, а можно и сразу зайти, заказать еду и пока она будет готовиться, прогуляться по ущелью.

БЕЛЫЕ КАМНИ
Ущелье Пацкир.  

 

В 1874 году в Пацкире получил надел коллежский советник, прогрессивный общественный и политический деятель Н. И. Воронов. С начала XX века дом Вороновых, известный под именем «Ясочка», стал явочной квартирой революционеров-большевиков. В связи с пребыванием здесь Вороновых с. Пацкир получает новое название Юриевское//Юрьевка - от имени сына Н. Воронова Юрия Николаевича. С 1994 года официальное название местности Пацкьыр (Пацкир).

[lyubashaf]

МАЧАРСКИЙ ВОДОПАД, водопад МОЛОДОСТИ, "Волчьи ворота", ОЛЬГИНСКИЙ ВОДОПАД

Это все одно место, с годами менявшее название. Место менялось на глазах, кое-какие фото сохранились, поскольку, это интересно, покажу.

2015 год

2015 год, осень

2016 год

2017 год

Для увеселения почтеннейшей публики сюда завезли медвежат

2019 - 2020г.г.

Река сносит всю ту ерунду, которую намастрячили люди.

 

2021 год

 

2022 год

Даже скрюченный металл вода потихоньку уносит, и ущелье освобождается от чужеродных построек
Единственное, как я думаю, сделано правильно, так это то, что забетонировали дорожки по краям ущелья. Может быть, эти дорожки и сохранятся?

 

[lyubashaf]

"Ольгинский водопад"

Самый "певучий" водопад. Особенно весной. КАК там "поют" лягушки!!!!! Отсюда дорога сворачивает в разрушенное и разграбленное имение Вороновых "Ясочка"

"Барьяльский водопад"

Приятный водопадик, который долгие годы я рассматривала только сверху.

А вот в этом году повезло - получилось спуститься в каньон по скользкой, грязной, неудобной тропе,

а там! Такая красота, что дух захватывает!

 

[lyubashaf]

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ШАКУРАНСКИЙ ВОДОПАД.

Просто покажу фотографии

Ворота на Шакуран

Цель поездки - вот этот богатырь

А вот здесь лицо уже испорчено

Пещера

Нижний каскад

Выход к Джампалу

Место для пикника

Верхний Шакуран

Чтобы заглянуть вниз "безопасно", надо лечь на пузо:)

 

 

[lyubashaf]

ДЖАМПАЛ

В Джампале бывает больше или меньше воды. Но за 7 лет поездок место пикника каждый год менялось.

Однажды пикник был почти на острове, там и стол когда-то был, пока река его не снесла

В другой год "пикничали" на другом берегу, где можно было искупаться в быстром потоке

Когда-то на берегу устроили нечто, напоминающее кафе, но быстро от него отказались, потому что уж очень много собак туда приходило:)

Поэтому место для пикника перенесли к Верхнему Шакурану, а Джампалом теперь можно просто любоваться

Смотровая площадка.

Когда-то отсюда можно было рассмотреть место слияния Джампала и Кодора. Но почему-то смотровую сдвинули, теперь видно только Кодор.

 

БАГАДСКИЕ СКАЛЫ
Багада - встречается в источниках с начала XIX века как название населенного пункта и местности на правом берегу р. Кодор между Багадским мостом и речкой Хенга. Багада издавна известна как место переправы через р. Кодор - «Багадский мост»; здесь же знаменитые Багадские скалы или же Куаначхир, Багадские теснины или же Багадские Фермопилы, являющиеся воротами Дала . Выше населенного пункта Багада лежало село Хинга или Хенги. 
Скорее всего, в его основе имеется дворянское родовое имя Баг, Багаа (множ.) - "село Баговых». 

Говорят, в пещерах этих скал сохранился якорь корабля Ноя!

"Чертов мост", ну, или то, что от него осталось

На другой стороне Кодора - милый водопадик, заросший травертином. Но в этом году был обвал, дорога до водопадика ухудшилась. Все равно, красиво!

[lyubashaf]

ЦЕБЕЛЬДИНСКАЯ КРЕПОСТЬ

Римская сторожевая крепость 5 века, охранявшая шёлковый путь из Азии в Рим, также предупреждала о приближающихся крупных армиях с помощью системы сигнальных огней.

 В византийских источниках VI века упоминалось как Цибилиум в связи с войной Персии с Византией в Колхиде. Персы сумели захватить форпост в 550 году, но апсилы отбили его. А в VII-VIII веках стены Цибилиума неоднократно отражали нападения арабских захватчиков.

Напротив можно увидеть гору Адагуа, очертаниями напоминающую египетские пирамиды. В древности местные народы весьма почитали эту гору. На этой вершине некогда находилось языческое святилище, от которого до наших дней дошли лишь остатки каменной кладки. Кстати, с горы некогда в военное сооружение был проложен водопровод.

Высота Цебельды над уровнем Кодора - примерно 400 метров

Кстати, помните Анакопийскую крепость на берегу моря в 17 веке? Я нашла еще одну карту, где и Цебельда в то время - тоже находилась на берегу моря.

Ну вот. В этом направлении мной, к сожалению, не освоена поездка на "Южный приют". И на озеро Амткел я тоже не попала.

[lyubashaf]

ДРАНДА

Дранда // Драндра - известное село в Гулрипшском районе на правобережье р. Кодор. Название села в форме Dandras фиксируется в XVII столетии в качестве  название церкви. У Вахушти приводится форма Драндара. На картах XVIII - XIX веков даются: Транша, Дандар, Дранды, Дранда. В начале XIX века фиксируется двойное название - «Дранда-Цхоби», у Нордмана «Цкабын или Дранда». Цкабын (Цкыбын) является абхазским названием Дранды и фиксируется оно вместо Дранды целым рядом источников еще с конца XV века как  Цхаба, Цкыбын. В некоторых материалах фигурируют оба названия рядом друг с другом: Цкабун и Дранды, Цхубен и Дранда.
Если исходить из Драанда // Драандара (Дзраандара), то название можно перевести с абхазского как «край вод», «прибрежье". Понятие «вода» - «река» здесь уместно, Дранда находится у р. Кодор, где, как известно, она проходила раздельно на рукава. В пользу такой этимологии может говорить и второе название этой территории Цхаба (Цкаба), Цкыбын. На наш взгляд, появления второго названия было вызвано тем, что первое Дранда/Драндра больше воспринималось как название Драндского собора. Цхыбын//Цкыбны) «прибрежное место», "прибрежное село».

СОБОР УСПЕНИЯ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
В современном селе Дранда (Цкыбын) находится известный Драндский собор VI-VII веков, относящийся к крестокупольным, четырехстолпным храмам, имевшим в Византии наибольшее распространение в VI-VII веках.

О Драндском храме упоминает царевич Вахушти в своей "Географии Грузии", говоря, что "близ реки Кодор в Дранде стоит большой изящный храм с куполом". Известный исследователь Кавказа Дюбуа де Монпере, посетивший Абхазию в 30х годах 19века, сообщает в своей книге, что в Драндском храме сохранился древний мраморный иконостас. Иосиф Адзинба в своей книге "Архитектурные памятник Абхазии" пишет про обнаруженное им в 1940 году подземное сообщение храма с Малым Кодором, протекающим под обрывом с восточной стороны горки, на которой расположен храм. К северо-востоку от храма (в 250-300м) у подошвы обрыва имеются три отверстия подземных ходов, не сразу бросающихся в глаза. Два из них связаны между собой целой сетью коридоров, идущих довольно глубоко в гору.
Во время турецкого владычества Драндский храм подвергся разрушению. Об этом сообщается в отчете русского посольства, побывавшего в Драндском соборе в 1640 году.

В 1835 г. Дранда была занята царским отрядом генерала Ахлестышева как стратегический пункт. В 1883 г. здесь был основан мужской монастырь. В связи с этим на территории Цкабына или Верхняя Дранда образовался новый населенный пункт Архиерейское. 

 

Это, видимо, особая икона для храма - "Никиты-бесогона". Такая же  икона висит около небольшой купальни, сооруженной во дворе. Эффект, который вы видите, присутствует на двух фотоаппаратах.

Со временем купальня преображалась:

2016 год

2017 год

На этом месте в прошлом году стояла высокая водокачка (ну, или какая-то башня). Сегодня достраивают водосвятную часовню.

Оказывается, построили еще одну купальню, а роль водонапорной башни теперь выполняют насосы

Единственная тюрьма Абхазии, тоже расположена на территории монастыря

 

[lyubashaf]

АБЖУА 

Абжьуа (Абжуа) - название одной из областей феодальной и современной Абхазии, ныне официально именуемой Очамчирским районом. Как отмечают ряд авторов, в конце XVII в. сыновья владетеля Абхазии Зегнака Чачба (Шервашидзе) - Ростом, Джикешия и Квапу поделили страну на три части: территория до р. Кодор досталась старшему брату Ростому, Джикешия утвердился в области между реками Кодор и Галидзгой, которая впоследствии была названа «Абжуа» («Серединная область»), а младший - Квапу занял территорию между Галидзгой и Ингури, названную позже «Самурзакано» - по имени сына Квапу Мурзакана Чачба (Шервашидзе). С введением русского управления в Абхазии в 1864 - 1866 годы Абжуа официально именовался «Абжуйский округ», с 1866 по 1889 год был известен как «Кодорский участок», в 1919 - 1930 годы именовался «Кодорский уезд», с 1930 года - Очамчирский район. 
Название Абжьуа (Абжуа) буквально переводится как «серединные люди».

АДЗЮЖБА
Адзюбжа - современное село в Очамчирском районе на левобережье р. Кодор. Первоначально село Авидзибжара или Адзюбжа располагалось в междуречье Малого и Большого Кодора. В начале XIX века жители этого села были переселены на левый берег Большого Кодора. В связи с этим и название села перекочевало туда же. В материалах ЦГВИА населенный пункт «Аджуипса» (Адзюбжа) идентифицируется с селом Кодор.
Название Адзыбжьара в значении «междуречья» встречается во многих местах Абхазии, а его усеченная форма Адзбжьа, в результате метатезы трансформировалась в современное Адзбжьа.
В грузинских источниках XIX века абхазское  Адзбжьа переводится как Шуа сопели «Среднее село», а в русских как «Среднеречье».

Отличная карта низовьев Кодора 

Кодор, вагоны

 Если свернуть в сторону моря, переехав мост через Кодор,  и пройти несколько сотен метров вниз по течению реки, можно найти довольно странное место.  Здесь, закопанные в крупную гальку, лежат десятки заброшенных железнодорожных вагонов... Брошенные железнодорожные вагоны выполняют роль берегоукрепительных сооружений. Вместе с насыпной дамбой, они защищают небольшой населенный пункт на берегу реки от полноводной по весне реке Кодор.

ХРАМ МАРМАЛ АБАА (храм влюбленных, "Лебединый храм", Белый храм)
НЕ НАЙДЕН
На левом берегу реки Кодор находится небольшая средневековая церковь Мармал-абаа.  Здесь моряки, еще до явления Христа, перед походом молились покровителю морей   Ага-ныху и совершали специальное моление «Попутному ветру».

Памятник героине рассказа М. Горького
С селом Адзюбжа связана еще одна интересная история. Во время постройки шоссе Новороссийск-Батум в этих местах работал Максим Горький. И вот однажды, проходя по окрестностям, он услышал жалобные стоны неподалеку в кустах. Подойдя, он увидел лежащую женщину, у которой начались роды. Она сначала попросила его удалиться. Но Горький оказался стойким человеком и помог принять роды, он же перегрыз пуповину ребенка.
Под впечатлением от пережитого, Горький написал впоследствии рассказ «Рождение человека». Через несколько лет писатель опять приехал в эти места, хотел увидеть ребенка и роженицу, которой когда-то помог. Но так и не нашел…
В память об этой истории был создан памятник женщине-матери (с младенцем на руках - НЕ НАШЛИ!), его вы можете увидеть, проезжая вдоль центрального шоссе. Когда в с. Адзюбжа в советские годы построили роддом, его назвали «Рождением человека»,  правда, во время войны 1992-1993 годов учреждение было разрушено.

[lyubashaf]

Почему-то о следующих фактах никто никогда в экскурсиях не рассказывает.  Мне эти сведения показались забавными.

Фазиль Искандер. Зана
Снежные люди
Доподлинно известно, что в селении Тхина (Абхазия, Очамчирский район) в XIX веке была поймана и приручена самка гоминида. Ей даже дали вполне человеческое имя — Зана. Некоторое время она переходила от хозяина к хозяину, пока не попала к дворянину Эдги Генаба. Тот отвез Зану в свою усадьбу в селении Тхина.
Сначала самка гоминида обитала в загоне из поставленных вертикально бревен. Вела она себя, как дикий зверь, а потому к ней никто не входил. Даже пищу спускали Зане на веревке. Она вырыла себе большую яму и спала в ней. Целых 3 года прошло, прежде чем самка гоминида начала приручаться.
Некоторое время спустя ее уже держали за плетеной оградой, под навесом на привязи, а потом и вовсе стали отпускать на волю. Зана уже не стремилась убежать. Однако она не любила находиться в замкнутом помещении, предпочитая спать в яме под навесом.
Говорить Зана не умела. Правда, иногда Зана что-то бормотала, испускала нечленораздельные восклицания или резкие крики. Однако самка снежного человека прекрасно знала свое имя и отзывалась на него. Понимала она и простые команды.
Это было очень выносливое и сильное существо. Говорят, что она бегала быстрее лошади и могла переплыть протекавшую неподалеку бурную речку даже во время ее разлива. Зана в любое время года купалась в местном источнике, который до сих пор носит ее имя. Умела она, хоть и неуклюже, лазить по деревьям. А сила ее была такова, что огромный мешок с мукой она поднимала одной рукой.
Жительницы селения боялись дикарки и осмеливались приближаться только в том случае, если у Заны было хорошее настроение.
Ела самка все, что ей давали. Иногда ей давали вино, от которого у Заны всегда поднималось настроение, а вскоре она впадала в глубокий сон.
Надеваемое на нее платье рвала в лохмотья. Однако к набедренной повязке ее отчасти приучили.
Следует заметить, что Зана нередко беременела от местных "любителей экзотики" и рожала детей. Сразу после родов она купала младенца в ледяной воде источника, видимо, делая это инстинктивно: так поступали все снежные люди.
Зана вероятно не понимала, что ее дети — метисы, слишком нежные для столь сурового обращения. Они не выдерживали водных процедур и погибали. Со временем жители села начали отнимать у нее новорожденных и выкармливать их. Благодаря этому выжили два сына и две дочери Заны.
Это были вполне нормальные люди, хотя и отличавшиеся от односельчан некоторыми странностями в поведении. Да и облик их был не совсем обычным.
Старшего сына Заны назвали Джандой, старшую дочь — Коджанар. Младшая дочь снежной женщины Гамаса скончалась в 1920-х годах, а второй сын Хвит ушел из жизни 1954 году. Все они сочетались браками с обычными людьми и имели потомство.
Сколько лет прожила Зана и от чего умерла, неизвестно - скончалась в промежутке между 1880 и 1890 годами. Но до последних дней она не менялась внешне. Не поседела, не потеряла ни одного из зубов - белых, больших и крепких, сохранила физическую силу. Говорить она так и не научилась.

Черные люди
Как ни странно, но в нескольких деревнях Абхазии  (Адзюбжа в устье реки Кодор и окрестных сёлах Абхазии: Члоу, Поквеш, Агдарра, Меркула и др.) по сей день живут негры (афроабхазцы?!!), искренне считающие себя абхазцами! 
Чернокожие граждане обосновались в этих краях (Адзюжба) то ли в XIX, то ли вовсе в XVII веке – у историков по этому поводу единое мнение отсутствует. 
По одной из версий, пару-тройку сотен рабов закупили и импортировали князья Шервашидзе. Естественно, не экзотики ради, а сугубо практической пользы для – с целью использования их труда на цитрусовых плантациях. Эксперимент по какой-то причине не удался и этот «кейс» стал первым и последним, ну а гости из далёкой Африки так и остались обживаться.
По другой версии, негры-абхазы — потомки колхов. Однако вопрос о вероятности хоть какой-то преемственности между античными колхами и нынешними абхазскими неграми открыт: достоверных свидетельств о существовании негроидного населения в исторической Колхиде не имеется. Также они могут происходить от египетских коптов или от фалаша, эфиопских иудеев.
По третьей легенде к появлению негров-абхазов причастен Пётр Великий: он-де ввозил в Россию много арапов — и тех из них, которые не смогли акклиматизироваться в северной столице России, Санкт-Петербурге, щедро дарил абхазским князьям. Кстати, есть мнение, что и предок Александра Пушкина, Ганнибал, родом вовсе не из Эфиопии, а из Абхазии.
Существует и ряд «народных» опоэтизированных легенд. По одной из них, упоминавшейся в докладной записке Ивана Исакова Никите Хрущёву, вблизи абхазских берегов во время шторма потерпел крушение османский корабль с невольниками, которых везли на продажу. И нынешние негры-абхазы — потомки спасшихся с того корабля и основавших колонию в Абхазии. Эта легенда, правда, не объясняет, как такой корабль могло занести в воды этой части Чёрного моря настолько далеко от основных морских путей негритянской мировой работорговли.
В настоящее время большая часть адзюбжинских негров сильно метисирована, многие покинули село, осев в других частях Абхазии и за её пределами. 

Производство соли
У абхазов до сих пор существут красивая загадка. "Рожденное водой, воспитанное солнцем, увидя свою мать - умирает" Это соль.
Можно сказать с увереностью, что на побережье Абхазии к середине 1 тысячелетия до н.э. эта отрасль хозяйства уже перешагнула пределы домашнего производства и обратилась в промысел. Морское побережье уже тогда использовалось для изготовления (выпарки) соли, предназначавшейся не только для нужд своего усложненного уже хозяйства, например, для засолки рыбы в приморских поселениях. Надо полагать, что соль тогда уже увозилась в глубь страны, где она могла употребляться для засолки мяса и иных видов консервации продуктов, что отвечало росту скотоводству и земледелию в этих частях страны.
По рассказам стариков, абхазы еще в 19 веке варили соль из морской воды. Так например, жители с.Адзюжба запускали морскую воду в небольшие бассейны, вырытые позади берегового вала, и после естественного испарения воды допаривали рассол на огне там же, на месте. Окончательно досушивали соль дома на широких досках.
Селища со своеобразной керамикой, открытые здесь на побережье, знакомят нас с другим промыслом, игравшим не меньшее значение в жизни населения. Речь идет о следах тканей, запечатленных на стенках сосудов. Это, несомненно, льняной холст, выработка которого, очевидно, достигала большого совершенства в конце бронзовой эпохи . Лишь на основе этого чрезвычайно древнего производства можно объяснить то, почти монопольное, положение на рынке закавказского льна, о котором Геродот сообщает:" Они (колхи) и египтяне одни только обрабатывают лен и притом одинаковым способом. Колхидское полотно у эллинов носит название сардонического". Природные условия здесь чрезвычайно благоприятны  для разведения льна. И вот одна из версий путешествия аргонавтов говорит о том, что добывалось в Колхиде не руно барашка с застрявшими в нем золотинками, а технология производства тончайшей льняной нити, для чего и была прихвачена с собой жрица-мастерица Медея.
Игорь Машников. Секрет жрицы Медеи, или Еще одна версия похода аргонавтов

Далее на трассе расположено село Атара. Здесь, на высоком берегу Кодора, стоит Атарская крепость, с которой связана древняя легенда еще древнегреческой Колхиды о местном «Дедале». (НЕ НАШЛА!)
 

[lyubashaf]

КЫНДЫГ
Кындыг (Киндги) - прибрежное село в Очамчирском районе.
Название села фиксируется в источниках как Кындых, Кандихи, Киндхи, Кындыг, Киндги, Кындыг.
Не исключено, что ойконим имеет тюркское происхождение, тур. Киндик «центр». Название Киндик «центр» вполне соответствует положению села Кындыг, являвшееся, в эпоху турецкого владычества, центром их торговой фактории «Тиркару эмпориум», располагавшееся в междуречьи рр. Кодор и Моку (Моква). На Кындгском берегу моря, находились во времена генуэзцев, а затем и турок, причалы - торговые пункты Алагуана//Ологуана, Санта-Мария ( имя  святой Мария у абхазов произносится как Машьа, отсюда и современная абхазская форма Сата-Машьа от исходного Санта-Мария.), а рядом с западной стороны - известная Скурча.

Село известно своими горячими источниками

ГЕНУЭЗСКАЯ ФАКТОРИЯ САН-ТОММАЗЗО
В.А.Чирикба. Абхазия и итальянские города-государства 13-15в.в.
В.А.Чирикба. Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи
Сан-Томмазо или «крепость святого Фомы» (другое название - Тамышская крепость возле посёлка Кындыг).
Данная крепость присутствует на генуэзских картах 15 века. Крепость  принадлежала Банку Св. Георгия Генуэзской республики.  
Генуэзские  торговые поселения (фактории) появились тогда во многих пунктах Абха­зии: Какари (совр. Гагра), Санта-Со­фия (Св. София – совр. Алахадзы), Пецонда (совр. Пицунда), Каво ди Буксо (Самшитовый карьер – совр. Гудаута), Никоффа (совр. Новый Афон), Севастополис – Сан-Себастьян (Св. Себастьян – совр. Сухум), Олагуана (восходит к итальянскому «лагуна» – залив  – мыс Кодор), Каво Зизибар (Адзюбжинский карьер), Таманса – Сан-Томмазо (Св. Томмазо – совр. Тамыш) и Сан-Анжело (Св. Ангел – низовья реки Ингур).
Одним из важнейших предметов экспорта являлся лес  Очень ценились: драгоценный самшит, «железное» и «красное» дерево, корабельный и строительный лес. Вывозили также зерно и вино. В Каффе был даже введён специальный налог на ввоз вин из Севастополиса. Большим спросом в Западной Европе пользовались поступавшие по морю необработанные шкуры и кожа. Генуэзцы, скорее всего, на концессионных началах приступили к эксплуатации свинцовых рудников в долине р. Гумиста, близ Севастополиса. Большим спросом в Европе пользовались: сушёная и солёная рыба, лососевая икра, воск, шкуры лис и куниц, овцы, хлопчатник, шафран, фрукты, руда, содержащая серебро, лекарственные травы из Абхазии и др.
Одним из важных источников дохода феодалов (генуэзских и местных) был «живой товар» (рабы), который торговцы доставляли в Золотую Орду и на все невольничьи рынки Средиземноморья. Из  Севастополиса  рабы вывозились в Каффу, один из главных центров работорговли в Причерноморье. Самый ранний акт датирован 3 мая 1289 г. В хрониках сохранились сведения о том, что целые кварталы в Генуе, Венеции и т.д. были заняты выходцами из Кавказа и Причерноморья.
И есть вероятность, что мамочкой всем известного Леонардо да Винчи была Катерина - абхазка!

Проживали здесь  в Сан-Томмаззо генуэзцы, греки, армяне, абхазы.

Торговали шумно, весело и с высокой маржинальностью. Да, и про рабов не забывали! Пока турки не решили прикрыть эту конкурирующую лавочку. После осады османами и обстрела из пушек (одно из ядер археологи выковыряли из стены), крепость пала приблизительно в 70-х годах XV века.
Торговля рабами из Абхазии и Черкесии в Турцию не прекращалась вплоть до середины XIX века, когда ей положила конец Россия.

Смотровая площадка около фактории

ТАМЫШ
Тамшь (Тамыш) - село в Очамчирском районе в междуречье рр. Дгамышь и Тоумышь. Название села Тамшь (Тамыш) фиксируется с XIII века на итальянских (генуэзских) картах  как: Tamusi, Tamasa, Tamocsi - Тамокчи. 
Нельзя не согласится с Ш. Д. Инал-ипа в том, что основой названия является Там или Тама. Она отчетливо выделяется во всех вышеперечисленных вариантах названия поселения, а на одной из старых карт значится именно как Тама. Последнее, несомненно, связано с известным абхазо-абазинским дворянским, родовым именем Там, Тамаа, что подтверждается названием местности на границе сел Кутол и Тамыш -  «село Тамовых» . Таким образом, можно говорить о том, что село Тамышь и река Тоумышь (Тамышь) первоначально именовались фамильным именем владетелей села Там  или Тамаа .
Поселение здесь существовало с глубокой древности. Жители занимались рыболовством, мореходством, о чем ярко свидетельствуют археологические находки. Найдена керамическая модель лодки (предположительно VIII век до н.э.).
В древности здесь находилась судоверфь, где апсилы строили и освящали морские суда. Вглубь села был прорыт канал, следы которого сохранились и по сей день.

Именно в Тамыш доставили изгнанных из Иерусалима апостолов Христа Андрея Первозванного и Симона Канонита и здесь они начали свою проповедническую деятельность.

[lyubashaf]

МОКВА
Моква является историческим центром Абжуйской Апсны (Абхазии). В центре села, у ключа целебной воды, на обширной, священной для абхазов поляне Мыкуашта («Моквинская поляна») расположен средневековый православный храм — Моквинский собор — относящийся к третье четверти X века.

Величественный Моквинский храм Успения Богородицы является венцом абхазского зодчества. Построил его абхазский царь Леон III, который там и похоронен.

Храм расположен на полуострове, образованном слиянием рек Моква и ее правого притока Дваб. Адзинба рассказывает, что к востоку от храма у подошвы обрыва на правом берегу реки Моква имеется грот, откуда, быть может, идет подземный ход к храму. Местные старики передают легенду о том, что, якобы, Моквинский храм имел подземное сообщение с Бедийским храмом. Но до сих пор никто не обследовал этот предполагаемый подземный ход. В 1938 году им, Ардзинбой, ход был найден, но, к сожалению, из-за густых зарослей у входа он не смог проникнуть внутрь. Храм, окруженный высокой оградой, некогда представлял собой крепость. Отсюда предположение, что при осаде должен быть ход к реке.

ОТАП
Отап - наименование предгорного села в Очамчирском районе (ныне часть села Члоу), а также речек в селах Уатап и Ткварчал.
В материалах XIX столетия встречается как Атаб, Атап, Отап.
Уатап -  «место пещер», «пещерное место», «место каньона речка».
Село Уатап примечательно  своими пещерами. Здесь находится одна из крупных карстовых пещер Абхазии.

Название ее увязывается с именем героя абхазского сказания об Абраскиле (Абрскиле), - прототипе общеизвестного Прометея - который якобы привязан цепями к столбу в конце пещеры.  

В пещере несколько залов, изобилующих сталактитами, сталагмитами и сталагнатами. Залы оборудованы освещением. С Прометем - Абраскилом связано и название  речки, вытекающей из этой же пещеры и известной под именем «конский навоз выносящая». 
У подошвы горы Уагырда ("изголовье пещеры", "место головы (начало)", "место головы (начала) пещеры")  находится вход в Уатапскую пещеру Абрскьыла.

Может быть, из-за такого названия горы, кроме "Пещеры Абраскила" здесь невдалеке расположена еще одна - пещера "Голова Отапа".

На границе села Утап (Отап) на реке Улыс расположена посреди скалы овальная пещера, здесь по преданию обитала русалка – Дзызлан, которая своим пением завораживала охотников и путников.
Здесь же низвергается очень красивый водопад. (НЕ НАШЛА!)
Кстати, знаете, как определить, что перед вами не обычная девушка, а русалка? Посмотрите на ее ножки. Русалки ходят пятками вперед:)
У входа в пещеру Абраскила находятся остатки Великой Абхазской стены.

Здесь же предлагается небольшая конная прогулка до "Самшитового водопада".

 

Главная фишка этой прогулки - вы будете ехать вдоль Великой Абхазской стены! 

[lyubashaf]

ОЧАМЧИРА
Ачамчыра/Очамчира/Очамчыра - прибрежный город, административный центр Очамчирского района.
Во второй половине XIX века Ачамчыра превращается в главный населенный пункт Абжуйской Абхазии. Здесь в районе Старая Очамчира уже располагалась одна из главных резиденций абхазского владетеля Ахмутбея Чачба.

С 1925 по 1930 год - Очамчира уездный, а затем районный центр. 
Об этимологии Ачамчыра/Очамчира существуют в литературе различные мнения. К. Д. Мачавариани считал, что Ачамчира происходит от турецкого Чамчир «пальма, (самшит)». Французский ученый, путешественник Фредерик Дюбуа, имея в виду г. Очамчира, пишет: «Турки построили между реками Маркулой и Галидзгой город Иени-Шери или Новый город, названный ими так в противоположность городу древнему». Мы же склонны поддержать утверждение нашего 90-летнего информатора Делба Иуана о том, что Ачамчыра происходит от абхазского Аџьамцыра, означающая «место гончарного производства». Действительно, в прошлом, Очамчира являлась главным поставщиком глиняных изделий населению Абхазии.

Гиенос
Предполагается, что Гюэнос, возможно, возник несколько раньше, чем Диоскуриада и Эшерское городище, в первой половине 6 в.до н.э., а следующий 5 век был временем его наивысшего рассвета. Жизнь Гюэноса резко прекратилась в 4 веке до н.э., По мнению большинства исследователей город находился в районе современного порта Очамчира, на левом берегу реки Джикумур (Чаникуара), здесь проводились археологические раскопки.

ПОРТ

Порт начал строиться в 1934 году, где и был "Старый Очемчир". Считалось, что на берегу Джикумура жил строгий паша, вход на территорию бы заказан, нарушителей убивали. Порт известен в основном своими грузовыми терминалами: здесь загружали добываемы в Ткварчале уголь. Когда-то там было черным-черно, сегодня остались только остатки невывезенного угля.

Бухта искусственная, вырыта в устье Моквы (Мыку)

ПИТОМНИК АБНИЛОС

Абхазская Научно-Исследовательская лесная опытная станция образована в 1957 году.

Территория разделена на кварталы-участки с 5-метровым разрывом между ними, которые располагались рядами с разрывом в 8-10 метров..На каждом участке высажено 100 - 156 деревьев. Разрывы делались, чтобы достигался опушечный эффект . Количество участков в АБНИЛОС достигает 511, насчитывает более 900 видов, разновидностей и форм различных деревьев и кустарников.

Сегодня здесь выращивают саженцы погибшего во многих местах Абхазии самшита.

Прогулку по АБНИЛОСу можно закончить около термального источника

НАБЕРЕЖНАЯ

Единственное место в городе, где можно хоть что-то посмотреть:

Площадь, спроектированную когда-то З.Церетели

Высотные недостроенные дома

Несколько мемориалов

Стадион

Центр города обозначен зданием администрации и обелиском. Чуть невдалеке - рынок

От советского курорта осталось немного, среди прочего - разрушенный кинотеатр

 

В общем, место тихого, скучного пляжного отдыха...

[lyubashaf]

ИЛОР
По пятницам по-прежнему изгоняют бесов
Елыр (Илори) - название села и церкви в Очамчирском районе.
Елырский//Илорский храм считался местопребыванием абхазского божества «Елыр-ныха». Название села Елыр в форме Илори приводится у Ламберти. Шарден называет его Иссариен: «Церковь св. Георгия находится в местечке Иссариен близ Черного моря, в епископстве Бедиель». Село Илори абх. Елыр отмечается в материалах АТД Абх. АССР с 1925 года.
Коренная форма названия села и церкви также не Илори, а Елыр.
Разгадку этимологии абх. Елыр упрощает зафиксированное Г. Ф. Чурсиным более древняя форма абхазского наименования Илорской церкви Аиларныха, где ныха «церковь», «святыня», а препозиционное аилар (ср.: Елыр, Илор-и) означает «коллектив», «община». Отсюда Аиларныха «общинная церковь, святыня», усеченная его форма Аилар является исходной для современного абхазского Елыр и грузинского Илори.

Я ходила в Илор из Очамчиры пешком, поэтому сумела полюбоваться на место впадения реки  Галидзга в море

Елыр-ныха

 

[lyubashaf]

ТКВАРЧАЛ 

Ткуарчал, Ткварчели - в настоящее время город и село, в прошлом как село указывается на картах XIX века на левом берегу р. Галидзга, в ее верховьях. Впервые название Ткуарчал в форме Корчал фиксируется Бларамбергом в 1830 году.
В советское время - в тридцатые годы, в связи с начавшейся разработкой ткварчельских каменноугольных копий, здесь возникает крупное поселение городского типа. Поселок быстро разрастается и в 1942 году утверждается в статусе города.
Ткварчал - «крепостной хребет». Название  вполне соответствует хребту на левобережье р. Галидзга,  тянущийся вдоль реки до села Агуы-Бедиа. По этому хребту шла древняя дорога к восточным абхазским горам и в Грузию. На ней же расположены внушительная крепость Нарджхоу и Бедийский христианский храм.

ААРМАРА
Акармара - «хмелевые заросли»

РОДОНОВЫЙ ИСТОЧНИК

Вблизи Акармары на берегу реки Галидзга близ села Соуквари расположен природный источник радоновой минеральной воды, известный с давних времен как "родник Абаран". По составу акармарские воды аналогичны цхалтубским: они характеризуются легкой радиоактивностью и комфортной температурой +35 градусов.

Радоновые ванны пользовались успехом уже с XIX века. Здесь был построен загородный дом для правителя Абхазии князя Чачба, куда летом на отдых приезжала его семья и приближенные. Они пользовались минеральной водой, но ванны принимали в примитивных деревянных бочках.

ВОДОПАД ИРИНА
Открыт в 2016г. во время охоты, назван в честь матери одного из охотников . Каскад высотой 40м питается от ледников, в советское время он снабжал водой Акармару.   

                           

ВОДОПАД ВЕЛИКАН

100-метровый каскад - самый высокий в Абхазии

ВОДОПАД АКАРМАРА

Высота водопада - 40м. Берет начало в горной реке Худзга. У подножия расположен ресторан абхазской кухни. 

                                                                                     

ВОДОПАД ЗОЛОТОНОСЕЦ
Открыт в 2019 году

При въезде к комплексу водопадов "Золотоносный" - вот такой подвесной мостик

ГУПСКИЙ ВОДОПАД

[lyubashaf]

САМУРЗАКАН 
Европеец, живущий в более умеренной зоне, не может составить себе никакого представления о живописной роскоши пейзажей Абхазии или Мингрелии, этой земли, благословенной небесами. 
Фредерик Дюбуа де Монпере

БЕДИЯ
Фильмы "Олимпиус-инферно", "Спасибо деду за победу"
Карла Серена. "Путешествие по Абхазии"

Бедиа - древнее село, существовавшее в советское время раздельно -  Бедиа в составе Галского района и Агу-Бедиа в Очамчирском районе. Ныне обе части входят в Ткуарчалский район.
Что же касается названия современного абхазского села Бедиа - оно может быть переносным или же связано с банд, бенд, бандиа, встречающимся в итальянских источниках XIV - XV вв.  На персидском банд, бенд означает «крепость». В действительности в селе Бедиа имеется древняя крепость внушительных размеров, именуемая абхазами Нарджхьоу. 

Крепость на вот этой горке. НЕ получилось посмотреть

Д. К. Чачхалиа считает, что Бедиа - от латинского бадиа «монастырь», «аббатство».
Сохранились храм во имя Влахернской иконы Божьей Матери, дворец епископа, ограда, часть колокольни.

Давид Дасания.  Легенда гласит, что на месте знаменитого Бедийского храма во времена Абхазского царства находился летний царский дворец. В этом дворце родилась у царя дочь. Но была она очень слаба. Однако целебный воздух Абхазии восстановил силы хрупкого ребенка. И тогда родители заказали самым лучшим мастерам золотую люльку, торжественно положили в нее девочку и на царской золотой колеснице в сопровождении огромной процессии медленно направились в главную резиденцию царства. Прошло много лет, царская дочь выросла красавицей и вышла замуж за царя соседней дружественной страны. Когда царевна должна была родить первенца, ее отправили в летнюю резиденцию отца, где она раньше срока родила сына. Царевна дала обет, что если сын выживет, то она попросит его построить здесь невиданный по красоте храм. Так и случилось. Новый царь – властелин Кавказа – на месте дворца воздвиг храм.

Построен Багратом 2 (908-1008), расписан во время Баграта 3(975-1014)

До 1910 - 1911 г.г у ворот храма росла липа с таким диаметром ствола, что в его дупле жили шесть! монахов.  Липа же, которая долгие годы давала тень для пикников, которую пытались сохранить, погибла. На ее месте посадили нынче новые деревья.