Соль Земли, или к вопросу о счастье. Длинные выходные в Пермском крае

[Викингур]

- Она что, с Урала? - пренебрежительно бросил в адрес героини Ирины Муравьёвой в известном фильме успешный московский фарцовщик.

Говорят, многие из уральского чиновничества тогда крепко обиделись на эту фразу. Говорят, режиссёру вместе с Госкино пришлось за неё даже извиняться лично перед Борисом Ельциным, тогда только-только перебравшимся из Свердловска (ныне Екатеринбург) в Москву. Впрочем, в основной массе мы, уральцы, не обижались. Разве что в качестве пресловутого алаверды время от времени на разные лады повторяли не менее хлёсткую фразу:

- Говорит Москва. Работают все остальные!

Как-то уж так исторически сложилось, что на Урале во все века ценилось умение не вещать с важным и непогрешимым видом, а создавать. Творить со всей душой, аки царь небесный, и видеть в этом творчестве свой путь к счастью. Не делить чужое, а промышлять своё. Наверное, именно это и сделало наш край становым хребтом страны. Ведь без людей промышляющих на земле не было бы вообще ничего. Сразу отправились бы в небытие все успешные фарцовщики - которым осталось бы торговать набедренными повязками из пальмовых листьев. А за ними последовали бы и непогрешимые вещатели: ведь по едкому, но меткому замечанию Юлиана Семёнова, в отсутствие конкретного дела раздавать руководящие указания может и шимпанзе в зоопарке.

Начался же наш промышляющий, промышленный Урал ещё почти пять веков назад, когда с Вычегды и Белого моря на берега Камы перебрался в поисках прибылей новгородский солепромышленник Аника Строганов. Ибо выяснилось, что уральские рассолы поваренной солью, ценнейшей в средние века специей, куда как богаче - до пяти раз! - по сравнению с вычегодскими и поморскими.

На богатимой уральской соли быстро богатели и сами Строгановы. Не раз ссужавшие деньгами и Рюриковичей, и Романовых, они ещё в середине XVII века удостоились уникального статуса именитых людей, для которых в Соборном ужении царя Алексея Михайловича были писаны свои, отдельные законы. Ещё бы: ведь ещё задолго до этого, аж при самом Иване Грозном, строгановская соль наняла на службу и знаменитого Ермака - покорителя Сибири.

Есть во всём этом, на мой взгляд, что-то глубоко символическое. Что извлекаемая из недр уральской земли соль (в самом прямом смысле) сделала в значительной степени и наш Урал, и его мастеровитых обитателей - солью земли уже в смысле евангельско-возвышенном. Тем, без чего уже нельзя обойтись никак...

Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её соленою? Она уже ни к чему негодна... (Мф. 5:13).

Солью земли стали для Урала и сами Строгановы, чей род со временем разросся и вглубь и вширь. Знаменитые Строгановский дворец, Строгановское училище, Строгановская иконопись и даже бефстроганов - всем этим мы обязаны различным потомкам великого солевара Аники. А ещё их бессмертное творение - и очень многие города Западного Урала. Ведь бывшие вотчины Строгановых - это практически и есть наш современный Пермский край.

Так что идея устроить путешествие по бывшим строгановским вотчинам зрела у меня уже давно. Благо, начинаются они от моей Удмуртии совсем рядом - в какой-то сотне километров от Ижевска. А тут ещё и длинные июньские выходные кстати образовались. Значит, однозначно надо садиться за руль и ехать . Ради такого дела маршрут составился под стать строгановским рассолам - насыщенный .

Ижевск - Очёр - Нытва - Чусовские городки - Губаха - Каменный город - Березники - Орёл-городок - Соликамск - Чердынь - Усолье Строгановское - Пермь - Ижевск.

Этот мой маршрут частично совпадает со стартующей уже через 12 дней ТТВ-шной новинкой RET "Сердце Урала + Западная Сибирь". Причём совпадает как раз там, где нога ТТВ-шника ещё не ступала . Собственно, поэтому я и решил, преодолев лень пополам с задолбанностью на работе, об этом своём путешествии таки рассказать и показать. Ну и традиционно уже для затравки - небольшой фотоанонс .

Очёр

Нытва

 

Чусовая и Усьва

Губаха и Каменный город

Орёл-городок

Соликамск

Чердынь

Усолье Строгановское

Пермь

Ну что ж, пора уже наверное и выезжать за солью земли нашей уральской. А заодно и счастья поискать. Обратили наверное внимание на фото - сколько его на земле пермской. Да вот только прячется оно, просто так в руки не даётся, предлагает квест пройти. Попробуем?

Изменено 15 июля, 2023 пользователем Викингур

[Викингур]

Эпизод 1-й.
Очёр. Город и гражданин

Места и люди меняются именами. Одно место Урала стало именем русского человека. Он сам назвал себя так в конце XVIII века.
Он назвался так в Париже. Французская революция слышала уральское имя, название.

Юрий Тынянов. "Гражданин Очёр" 

Ещё при последнем Рюриковиче - блаженном царе Фёдоре Иоанновиче - западная граница обширных строгановских владений прошла по небольшой уральской речке Очёр. Что на языке местных народов означало - Медвежий ручей. Границу, как водится, отметили деревянным острожком. Не то чтобы соседи по ту сторону речки - далеко не чуждые мне удмурты - были слишком воинственны. Но порядок есть порядок, да и лишние пара десятков ружей и несколько пушек с порохом рачительному хозяину да против всяких лиходеев никогда не помешают. К тому же и лихие времена Смуты были уже на пороге. Место для острожка выбрали настолько удачно, что оно населено и по сей день. И всё же нынешний город Очёр - так получилось - располагается не там.

С открытием в середине XVIII века первого в России крупного месторождения каменной соли на реке Илек (нынешний Соль-Илецк) стало понятно, что золотой век строгановского солеварения - куда более трудоёмкого и затратного способа добычи соли по сравнению с простой ломкой оной в карьерах и шахтах - клонится к закату. Тут даже и не слишком глубокий эконом догадался бы, что говоря современным языком, бизнес пора диверсифицировать. Тем более это было ясно тогдашнему главному Строганову - Александру Сергеевичу, графу двух империй (Российской и Священной Римской), меценату, масону, президенту Императорской Академии художеств, директору Императорской публичной библиотеки, хозяину роскошного Строгановского дворца на углу Невского проспекта и Мойки, и прочая, и прочая, и прочая...

Очень кстати оказалось здесь и решение Политбюро ЦК КПСС императрицы Елизаветы Петровны о дальнейшем развитии металлургической промышленности на западном Урале . Именно тогда среди прочих в окрестностях Камы почти одновременно возникли железоделательные заводы Ижевский - и Очёрский. Неизвестно доподлинно, бывал ли на Очёрском заводе хоть раз сам старый барин - зато там точно побывал, ещё мальчиком, его сын Павел. Его судьба тоже была бы достойна толстого романа - рождён в Париже, крестник Павла I, друг Александра I, полководец, на равный бившийся с самим Наполеоном, член Негласного комитета при императоре. И он же - первый русский якобинец (да, были люди два века назад не то, что нынешнее племя, прав тут Лермонтов.) Но тогда это всё было у него впереди...

 

Очень трогательно этот приезд описал в своём последнем рассказе известный в ХХ веке писатель Юрий Тынянов (хоть это и не роман, но гораздо лучше чем ничего)...

Павел на каждом повороте делал движение. Он не мог усидеть, порывался спрыгнуть. И спокойный, молчаливый сидел рядом Андрей Воронихин, родом из здешних мест. Кони стали. Очер.

С утра он ходил по Очеру. Пылали кругом печи, большие и малые.

Он видел руду разных цветов — от бурого до розового, видел, как вместо земли появляется брус железа. Раз на реке Очер видел он игралище. На телегах, под парусными пологами молчаливый бородач торговал пряниками. Скалистый берег с каменной подушкой был молчалив, как Андрей. Ночью Андрей Воронихин бродил у реки.

Высокие выступы его привлекали. Земляные валы казались сделанными каким-то мастером. Может быть, это так и было в древности. Мастеровой здесь занят был чугунным литьем. Он к утру кончал лепить из глины свое зверье: волка, куницу, горностая. Всматриваясь острым и недоверчивым взглядом, он сказал Андрею: «Отойди. Ты мне застишь». И Андрей отступил. Мастерового звали, как его, также Андреем. Он заливал чугуном до краев глиняные грубые фигурки, которые разлетались.

Андрею Воронихину, приятелю Павла Строганова, суждено будет построить знаменитый Казанский собор в Петербурге - недалеко от Строгановского дворца. Ну а самому Павлу отцовский завод настолько западёт в душу, что оказавшись снова в Париже в начале Французской революции - он, вступив в якобинский клуб, назовётся Поль Очёр. Гражданин Очёр. И под этим именем навсегда останется в истории...

Минули века - и совсем рядом с Очёром прошла автотрасса от Москвы и Казани на Пермь. Очёр от нее всего-то в паре километров. Это ли не повод заехать? Так Очёр стал первой остановкой нашего путешествия. Несколько минут от трассы - и машина уже в самом сердце города. Там, где заводская плотина пересекает крест-накрест запруженную ей речку, будто символизируя этим крестом наш уральский завет:

- Делай что должен. Живи по совести. И будь что будет.

Такие перекрестья - есть почти в каждом заводском уральском городе. Но очёрская плотина - всё-таки особая. Здесь уважение к Труду и к Мастеру показано особенно наглядно .

 

Уральские труженики - соль земли Уральской - возникают здесь как будто из самой воды - как издревле было положено божествам Прикамья, где добрая половина топонимов несёт в себе слог -ва, 'вода'. (И как появлялась, из водных растворов-рассолов, на свет Божий сама строгановская соль). И благословляют они труд не колокольным звоном, а шумом падающей воды же - которая для всех уральских заводов полтора века была главным символом Силы...

Но и на этом чудеса очёрского пруда не кончаются. Пара сотен шагов - и вот в небесах плывёт миниатюрная копия адмиралтейского кораблика. (Впрочем, зная теперь биографии старого и молодого графов Строгановых и Воронихина - я уже и не удивлён)

 

Далёкий от любого моря, Очёр потрудился для флота, дав ему немало отважных моряков. Памятный знак в честь одного из них, подводника Чудинова Александра Сергеевича (тёзка старого графа, да) - тут же рядом.

Деревья за якорем, на той стороне плотины - это Павловская аллея, названная так в честь того самого молодого графа Павла Строганова, Гражданина Очёра. А вот памятника ему самому в городе пока нет. Зато он есть в посёлке-заводе Павловский, угадайте в честь кого названном. Это недалеко от Очёра, по другую сторону трассы. Фото из Интернета.

Заводские цеха дальше, за плотиной, выглядят пока не слишком весело: досталось им от эпохи обаятельно-привлекательных фарцовщиков. Но город живет и с каждым годом дышит всё свободнее - это главное.

Старинный, ХIX века, дом управляющего Очёрским заводом сохранился куда как лучше.

Облагорожена и территория вокруг:

Даже именитые дворики имеются, как в Питере. Нет, дух Андрея Воронихина тут явно жив!

(Не удивляйтесь опавшим листьям. Эта фотография, как и некоторые другие - из моих прежних визитов в Очёр, когда они получились лучше).

Почему-то во многих уральских городах-заводах главные храмы посвящены Архангелу Михаилу. Ижевск, Кушва, не исключение и Очёр...

Знатоки говорят, что храм сей выглядит не слишком храмисто, больше походя на здание светского типа . Судить не берусь, но в облике постройки мне тоже чудится воронихинский почерк - храм строил один из учеников маэстро. Смотрится вполне себе приятно, и не скажешь, что досталось от большевиков...

 

Бросается в глаза необычное расположение колоколов (колокольни в храме нет) и обилие очёрского чугуна (чем-то напоминающего знаменитое каслинское литьё) в наружных конструкциях.

Практически единый ансамбль с храмом составляет заводская контора Строгановых. Теперь там краеведческий музей.

Внутри ни разу не был, хотя говорят - есть на что взглянуть.

Но при недостатке времени можно обойтись и прогулкой вокруг. Благо, помнят здесь с уважением и старый Очёрский острожек, одна из башен которого восстановлена в виде макета. Даже со строгановским гербом .

 

Рядом с острожком - ещё одно чудо очёрских мастеров: чугунные солнечные часы. И это уже не макет... А самый настоящий памятник уму и таланту. Федерального вроде бы значения.

 

И конечно все, от мала до велика, сразу обращают внимание на местных "железных динозавров". Хотя это и не динозавры вовсе, а отдельная ветвь эволюции - звероящеры. Говорят, прямые предшественники некоторых видов млекопитающих. Эта "весёлая компания" так и называется у учёных - Очёрская фауна. Ибо раскопана она была в середине прошлого уже ХХ века неподалёку от Очёра, в селе Ежово. Под руководством, к слову, знаменитого фантаста Ивана Антоновича Ефремова, в честь которого один и зверюг и получил имя - ивантозавр . Кстати, гуляли эти зверюшки в здешних краях примерно тогда же, когда формировалиь пермские соляные залежи. Символично, мне кажется...

Что же до самих ящеров, их оригинальные скелеты и прочие останки уехали в краевой центр, в Музей Пермских древностей. Ну а их "3D-модели" остались Очёру . Получилось, возможно, даже лучше.

"Сквер ящеров" получил остроумное название "Парк пермского периода". И "обитают" там, к слову, не одни лишь ящеры...

 

Мне кажется, уже ради одного этого парка город Очёр достоин фотостопа-заезда на 250-километровом пути из Воткинска в Пермь в упомянутом уже туре RET. Благо и находится аккурат на половине дороги. Поехали?

Изменено 13 июля, 2023 пользователем Викингур

[Викингур]

Эпизод 2-й.
Нытва. Королевство ложек

Веку железному в истории, как известно, предшествовал век медный. Так же получилось и с прикамскими заводами Строгановых: за три года до основания Очёрского железоделательного завода верстах к сорока к востоку на реке под названием Нытва (то бишь - 'зелёная' или даже 'болотная' вода ) был поставлен завод медеплавильный. Любопытно, что сделала это женщина - баронесса Мария Артемьевна Строганова, тётушка "сильненького"  графа Александра Сергеевича. Вскорости новопостроенный завод перешёл в ещё одни женские руки - к двоюродной сестре упомянутого графа, баронессе же Анне Александровне. Как видим, поначалу у нытвенской меди оказались не хозяева, а хозяйки (что и отметила на предваряющем мой рассказ "портрете города" известная нейросеть Midjourney ). Вдохновлялся ли сим фактом автор знаменитых сказов о Хозяйке медной горы - мне увы, неведомо.

Наверное, всё же нет, так как с медным волшебством у обеих баронесс, увы, не сложилось. Хиленькие медные руды в строгановских вотчинах быстро истощились, а везти их с другой стороны уральского хребта было практически нереально. Так что завод быстро вместо меди перешёл на выплавку чугуна, параллельно перейдя в качестве приданого баронессы Анны из рода Строгановых в род Голицыных.  Впрочем и это не сильно помогло: чугун плавить из привозной руды оказалось почти столь же убыточно, как и медь - с Кушвой да Тагилом, выстроенными буквально на железных горах, не потягаешься. Голицыны, однако ж (как и положено по тексту популярного романса), духом не пали - и в очередной раз поменяли профиль завода, уже на железоделательный. В коем качестве Нытвенский завод более или менее благополучно допыхтел до бурного начала ХХ века со всеми его войнами и революциями, занимаясь в основном всегда востребованным листовым и кровельным железом.

Ничем не выделяясь из десятков им подобных, завод и посёлок на Нытве имели все шансы после Гражданской войны и разрухи кануть в безвестности - но тут в их судьбе случилась очередная перемена, на сей раз счастливая. Завод получил наконец своё уникальное лицо: берегах Нытвы освоили сперва производство биметаллических сплавов (это когда один металл покрывают слоем другого), а потом и товаров народного потребления (вечно больная для СССР тема!) в виде столовой утвари. Биметаллы по сей день идут больше на нужды вездесущей оборонки - но не только: скажем, заготовки для известных многим "двуцветных" десятирублёвиков тоже делают здесь, в Нытве! (На монетных дворах в Москве и Питере осуществляется лишь непосредственно чеканка.)

А вот производство столовой утвари, помимо непосредственной огромной пользы (той известной, что дорога к обеду) в итоге ещё и сделало Нытву туристически значимым местом. При всём уважении к этому городу - он невелик (около 15000 населения) и в отличие от почти равного по числу жителей своего "названого брата" Очёра практически ничем не примечателен архитектурно. Ну разве что тем, что очень мало изменился за последний век, являясь и по сей день ярким представителем - выражаясь в стиле Ильфа и Петрова - одноэтажного Урала (фото из Интернета).

Когда-то такими же - расползшимися сонмом одноэтажных домиков вокруг заводских прудов - были и Пермь, и Екатеринбург, и почти ровесник Нытвы - мой Ижевск. Так что нынешняя Нытва - этакий натурный памятник далёкому детству этих городов. Памятник, начисто лишённый, казалось бы, своей живой души - которую теперь не вдохнуть в него и графу Калиостро (увы, давно покойному). Но к счастью, это впечатление обманчиво. Ибо в маленькой нытве нашёлся-таки (вернее, нашлась) свой Калиостро - Светлана Леонидовна Пачина. А сотворённая ею душа Нытвы носит название Музей Ложки.

Чтобы попасть туда, пришлось, съехав с трассы, проехать сперва весь город насквозь - по не лучшего качества (прямо скажем) дорогам. . И хоть тот проспект Ленина, где располагается музей, в итоге оказался не самой широкой улицей на городской окраине, результат того определённо стоил.

 

В нынешнем году музей как раз отмечает 20-летие. Начавшись с небольшой экспозиции в местном краеведческом музее, он успел разрастись и занять отдельное здание (бывшую аптеку). Сейчас там 8 залов, и больше пяти тысяч экспонатов. И всё это за 100 рублей

 

В рамках форумского поста, конечно, немыслимо дать сколь-нибудь подробное представление о музейной экспозиции. Да и надо ли? Тут именно тот случай, когда лучше один раз увидеть. Поэтому - не обессудьте - пробегусь по музейным залам пресловутым галопом...

Зал "История ложки. Ложка с историей"

Здесь есть даже ложка- весы!

 

От древности до наших дней...

Зал "Красная ложка: традиции и новации"

 

Ложки красноармейцев, порой забавные...

...И ложки узников ГУЛАГа

Поздний СССР

Зал "История производства ложки"

Технология деревянной ложки - от пресловутых чурбачков-баклуш, в битии которых веками на Руси обвиняют лодырей, до готовых изделий

А вот так делают нынешние металлические ложки-вилки-ножи. Тут уж нытвенские ложкоделы рассказывают прежде всего о самих себе

И показывают, что в итоге получается . А получается много разного и красивого!

Зал "История сервировки стола"

 

Не менее хорош зал сувенирных ложек. Которые, оказывается, были придуманы в любимых и желанных мною (увы, всё ещё заочно) Нидерландах .

 

Ещё одна блестящая находка устроителей музея - залы "Авторская ложка" и "Ложка как объект искусства"

 

 

 

КрОсивое

 

А тут я, как было принято выражаться одно время в Интернете, рыдалЪ (от смеха)

 

 

Есть в музее и сувенирный киоск, и симпатичная фотозона, где можно перевести дух от мелькания сотен экспонатов, и увековечить себя в столь уникальном месте

 

В общем, по соотношению цены и впечатлений, Нытвенский музей ложки представляется мне одним из лучших не только в Пермском крае, но и в России. Интересно провести здесь можно минимум пару часов, а то и больше. А неповторим в своём роде он уж абсолютно точно. С туристическими  группами и автобусами музей тоже охотно работает (я специально спрашивал ). Так что, господа туристы (и туроператоры), музей вас ждёт. Нельзя же на федеральной трассе М7 стоит на него большой и заметный указатель!

Изменено 13 июля, 2023 пользователем Викингур

[galdle]

В 10.07.2023 в 20:46, Викингур сказал:

Эпизод 1-й. Очёр

Места и люди меняются именами. Одно место Урала стало именем русского человека. Он сам назвал себя так в конце XVIII века.
Он назвался так в Париже. Французская революция слышала уральское имя, название.

Юрий Тынянов. "Гражданин Очёр" 

 

 

 

 

 

И конечно все, от мала до велика, сразу обращают внимание на местных "железных динозавров". Хотя это и не динозавры вовсе, а отдельная ветвь эволюции - звероящеры. Говорят, прямые предшественники некоторых видов млекопитающих. Эта "весёлая компания" так и называется у учёных - Очёрская фауна. Ибо раскопана она была в середине прошлого уже ХХ века неподалёку от Очёра, в селе Ежово. Под руководством, к слову, знаменитого фантаста Ивана Антоновича Ефремова, в честь которого один и зверюг и получил имя - ивантозавр . Кстати, гуляли эти зверюшки в здешних краях примерно тогда же, когда формировалиь пермские соляные залежи. Символично, мне кажется...

Что же до самих ящеров, их оригинальные скелеты и прочие останки уехали в краевой центр, в Музей Пермских древностей. Ну а их "3D-модели" остались Очёру . Получилось, возможно, даже лучше.

"Сквер ящеров" получил остроумное название "Парк пермского периода". И "обитают" там, к слову, не одни лишь ящеры...

 

Мне кажется, уже ради одного этого парка город Очёр достоин фотостопа-заезда на 250-километровом пути из Воткинска в Пермь в упомянутом уже туре RET. Благо и находится аккурат на половине дороги. Поехали?

 

Очень интересно! И идея посещения города замечательная! Почему бы не заехать?

[ideolog]

А торжественная встреча нашей группы 20 июля не вокзале в Ижевске будет ??? 

[Викингур]

Эпизод 3-й.
Чусовская магистраль

Когда Нытвенский музей ложки был наконец досмотрен, часы показывали уже около 5 вечера. А меж тем до места первой нашей ночёвки оставалось ещё две с половиной сотни километров, которые мне - хоть я уже полтора десятка лет почти ежедневно езжу за рулём - хотелось всё же проехать засветло. Хорошо, что июньские дни в наших широтах достаточно длинны для того, чтобы не пытаться ставить рекорды скорости (кои не всегда, увы, совместимы со здоровьем и жизнью). До заката оставалось ещё примерно пять часов, и этого вполне хватило, чтобы не просто комфортно добраться до ночлега, но и сделать пару интересных остановок.

В саму Пермь в этот день было решено не заезжать. Город удалось довольно резво обогнуть по хорошей объездной дороге, и первая вынужденная остановка-пробка случилась уже в восточных его предместьях. В том почти сакральном для всего Западного Урала месте, где сливаются, образуя стратегический прежде Трансуральский водный путь, воды Камы и Чусовой. Через широченную в устье Чусовую здесь перекинут мост, находящийся последние годы в процессе почти перманентного ремонтоулучшательства, так что у автомобилистов тут почти всегда возможность остановиться и задуматься о сущем . Прежде чем (как я в тот вечер) двинуться дальше на восток, практически навстречу течению Чусовой - совсем как легендарный Ермак Тимофеевич 442 года назад . 

Большинство современных исследователей сходятся на том, что начал свой знаменитый поход Ермак из тогдашней строгановской столицы - Орла-городка. Но, уже свернув на своих стругах в Чусовую, он сделал остановку в ещё одном строгановском городке - Чусовском. Дабы перед уходом в неприветливые к пришельцам земли вогулов и татар получить - совершенно необходимое для людей той эпохи - христианское напутствие. Тем более что именно там, на Чусовой, в те годы проповедовал позднее канонизированный святитель Трифон Вятский. На месте уединённого скита Трифона со временем появился храм, а после выросло и село Успенка. Которым было суждено небесами уцелеть, когда над бывшим Чусовским городком в начале 50-х годов ХХ века сомкнулись волны гигантского Камского водохранилища, порождения одноимённой ГЭС в Перми.

В эпоху СССР подобными водохранилищами было принято гордиться и всячески похваляться. Их горделиво называли морями, и выписывали на лозунгах "талантливые" вирши в стиле "Течёт вода [вписать]-реки, куда велят большевики" . И казалось бы, уж на Урале, с его вездесущими заводскими прудами,  такие рукотворные моря и вовсе должны были бы восприниматься как нечто родное и естественное... Вот только именно с естественностью у гигантских водохранилищ всё оказалось как минимум спорно. Заводские пруды органично вписывались их строителями в природный пейзаж, их воды даже после перекрытия русла плотинами (чья высота не превышала считанных метров) заполняли лишь естественные долины рек, не претендуя на большее. В разы более высокие плотины ГЭС на равнинных реках Европейской части страны заливали водой огромные территории, сгоняли с нажитых мест тысячи людей, хоронили под донным илом города, сёла, память предков. И если эта жертва была всегда неизбежна и необходима - то почему с началом "атомной эпохи" в энергетике всерьёз рассматривалась идея "разобрать" Верхневолжский каскад ГЭС и спустить исполинское Рыбинское водохранилище?

По счастью, место, где стоял прежний Чусовской городок, скрылось не навсегда. В межень (вне половодий), когда спадает уровень воды, оно регулярно появляется островком на поверхности. Говорят, там есть даже знак в память о Ермаке. И вроде бы само собой напрашивается сравнение с легендарным градом Китежем - но увы: колокольного звона мы с островка не услышим.

Что ж, для звону на высоком берегу над бывшим городом есть давшая название селу церковь Успения пресвятой богородицы. По церковному канону, кстати, она - почти как и при самом святителе Трифоне - является монашеским скитом пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря...

 

Грусть по утраченной истории, впрочем, помогает развеять информационно-туристический стенд, рассказывающий о значимости места. Отдадим должное пермякам - такие в Пермском крае встречаются в очень многих местах и мы их увидим ещё не раз.

Всё правильно, за наследием Строгановых мы и пустились в путь .

Подкупает разнообразие и проработка предлагаемых туристам маршрутов по Пермскому краю - это практически готовые путеводители. Бери да едь .

Буквально в нескольких километрах от Успенки - ещё один фотостоп. Здесь, на берегу очередной реки Усолки (их, полных географических тёзок, в строгановской соляной империи было гораздо больше одной) находится довольно любопытный памятник с полушутливым названием "Бабушка Пермской нефти"

Четырёхгранный обелиск, увенчанный символической каплищей нефти, как будто рассказывает историю приуральского "чёрного золота"

 

Открыли прикамскую нефть в 1929 году, почти случайно. Как и в строгановские времена, искали месторождения соли - и ударивший из-под земли нефтяной фонтан стал сюрпризом для всех: до той поры вся нефть страны добывалась исключительно на Кавказе.  Месторождение оказалось небольшим,  концу Великой Отечественной войны исчерпалось досуха - но значение его открытия трудно переоценить. Ведь прежде казалось, что кроме как в Баку и Грозном, в других местах нефти и быть не может. Теперь же начались новые научные и геологические поиски, результатом которых стало открытие нефти в Башкирии, Удмуртии, Татарстане - и конечно, джек-пот в виде тюменского нефтяного океана. А начиналось всё с нескольких деревянных - совсем как при Строгановых! - вышек на высоком берегу Чусовой...

 

Остановись здесь, путник. Не проезжай равнодушно мимо.

Ещё через полсотни вёрст на берегу реки Чусовой стоит город, названный её именем. Там, совсем как в сказке, перекрёсток трёх дорог: прямо - на демидовский и шуваловский Урал, в Тагил, Кушву, Невьянск, Верхотурье. Направо - к ещё одним бывшим строгановским заводам, Лысьве и Кыну. Туда нам обязательно нужно попасть - но в следующий раз. А пока нам налево: ведь строгановская соль там . Туда мы и отправляемся, в буквальном смысле ввинчиваясь в пермскую тайгу: дорога, то поднимающаяся на сопки, то спускающаяся к многочисленным здесь рекам, местами выписывает натуральную спираль - слава небесам, что густой лес сердобольно скрывает её из глаз. И только настойчивые сотрудники ГИБДД большими плакатами на обочинах предупреждают быть осторожнее и не гнать.

И вот уже на закате - последняя на сегодня передышка.

Народная мудрость издавна говорит нам о диалектическом единстве чёрного и белого. Столь же издавна уральская промышленность - начиная с самой белая, то бишь солеваренная - нуждалась в угле. Одним из многочисленных в этой части Пермского края посёлков угольщиков был и тот, чьё название звучит сейчас музыкой для туристов - походников: Усьва.

Он давно уже перестал быть шахтёрским, и те несколько сотен людей, что живут здесь сейчас - живут в основном туристами и для туристов. Многие из которых приезжают, конечно же, ради знаменитых Усьвинских столбов. Но не только: пейзажи здесь дивно хороши повсюду, и в розовеющих сумерках...

И тем более при дневном свете, когда во всей красе предстаёт давшая название посёлку невеликая, но очаровательная уральская река - тоже разумеется Усьва...

Она буквально облюбована сплавщиками. И я их прекрасно понимаю - хоть и не имею подобного опыта .

Эстетика места не нуждается в дополнительных комментариях. И я прекрасно понимаю тех неизвестных героев, которые - видимо, вдохновившись известной надписью на пермской набережной, сотворили подобную и на самой верхотуре  усьвинского берега.

Это, наверное, обряд на женское счастье: активно лайкаем талантливое творчество форумчан усьвинцев . (Насчёт комментов врать не буду - не расслышал ни одного).

А если серьёзно, то всё правильно тут написано: ведь счастье - оно живёт там, где твоей душе красиво . И где же это, если не здесь!

Изменено 15 июля, 2023 пользователем Викингур

[Викингур]

Эпизод 4-й.
Губаха. Актриса гор

Второй день нашего маленького путешествия начался в ещё одном маленьком уральском городе с необычным и немного забавным названием Губаха. Уже это название производило впечатление некоей "особинки" городка, которое в дальнейшем только окрепло. Хотя Губаха - и ровесница наканунешних Очёра и Нытвы,  большую часть своей истории она была не заводским-металлургическим, а шахтёрским городом. А начиналась и вовсе как пристань у впадения в симпатичную уральскую речку Косьву её притока Ночной Губашки (ну прямо поцелуй рек получился, ага ). Потом здесь добывали железную руду и уголь, строили одну из первых предусмотренных знаменитым планом ГОЭЛРО электростанций, и в качестве апофеоза индустриализации - выстроили крупнейший на тот момент в стране коксохимический завод.

Он-то и сыграл в итоге в судьбе Губахи довольно своеобразную роль. Процесс коксования каменного угля сопровождается "изгнанием" из него большого числа примесей - как правило, весьма полезных с химической точки зрения - но столь же весьма не полезных для здоровья, да ещё и весьма ощутимо портящих воздух. В конце концов это вынудило весь город буквально  "перебраться" с правого берега Косьвы на левый, где он и располагается теперь. А заброшенная Старая (или Верхняя) Губаха превратилась в город-призрак, мечту "сталкеров" и прочих искателей острых ощущений всех видов. (По причине объективной нехватки времени на личное знакомство - фото из Интернета).

Коксохимический завод даёт работу горожанам и по сей день, но в новом веке Губаха всё более и более становится "городом с туристическим уклоном". Этому весьма способствуют и обворожительные пейзажи, и способствующий различным горным развлечениям рельеф (Губаха в итоге оказалась самым близким к Уральским горам местом на всём нашем маршруте), и наличие железнодорожной станции, облегчающей заброску в эти благословенные края многочисленных туристов со всем положенным скарбом .

Станция Губаха, конечно, знавала и лучшие годы - как и всё пассажирское сообщение на северо-востоке Пермского края вообще. Когда-то через Губаху бодро курсировали поезда на Москву, Пермь, Нижний Тагил. Сейчас от всей станции остался лишь остановочный пункт -  платформа у единственного оставшегося пути в распадке меж гор (все прочие рельсы разобраны и куда-то вывезены оптимизаторами от РЖД); безжизненное здание бывшего вокзала; и один-единственный поезд дальнего следования (Соликамск - Екатеринбург) три раза в неделю...

Впрочем, чтобы почувствовать себя любым из братьев Люмьер, этого пока хватает .

Для полноты картины - поезда останавливаются примерно в полутора километрах от собственно города, так что наличие встречающих/провожающих со своими "колёсами" оказывается для решившего воспользоваться железной дорогой туриста весьма полезной штукой. Впрочем, это даже оказывается в чём-то символично: ведь как нередко бывает в нашем деле, самое интересное в Губахе - не в Губахе . И начну я с достопримечательности молодой, но оттого не менее яркой.

Осенью прошлого года на российские экраны вышел очень неплохой фильм "Сердце Пармы" - экранизация одноимённого романа известного "воспевателя Урала" Алексея Иванова. Одна из съёмочных площадок фильма была устроена совсем рядом с Губахой. Здесь были построены декорации, изображавшие старую Чердынь, а губахинская река Косьва с успехом сыграла чердынскую Колву.

Съёмки "Сердца Пармы" завершились здесь аккурат перед пандемией ковида - возможно, оная и помешала поселянам (многие из которых, к слову, активно записывались и в массовку фильма) сразу растащить остатки декораций на нужды хозяйства. А потом спохватились и местные власти, понявшие, что им буквально с неба свалился свой собственный Кустендорф - Дрвенград . Так что теперь бывшие декорации обозначены на всех картах и сюда очень охотно едут гости из самых разных мест. Привезут сюда и туристов грядущего тура RET (будьте готовы, в районе старого моста через Косьву немного потрясёт ).

Нам посчастливилось попасть к декорациям сразу же после дождя (который даже пришлось частично пережидать в машине).

Посчастливилось - потому что, едва закончился дождь и начало проглядывать Солнце, поросшие тайгой берега Косьвы мгновенно превратились в этакую Долину Гейзеров, на многие десятки метров вверх выбрасывая, словно из труб, струи пара...

Как это работает - судить не берусь, да и не думалось об этом в тот момент. Хотелось просто, забравшись повыше, набрать побольше воздуха и как в детстве заорать: э-ге-ге!!!

В качестве повыше была избрана безымянная (пока) скала над Косьвой, у декорации церкви:

Виды на реку отсюда, конечно, шикарные

Оборотная сторона кино - суровая правда жизни .

Мысленно так и хочется подставить сюда кадры из фильма (первое фото - из Интернета)

 

Наскальная живопись внутри ворот свидетельствует: место народом принято и любимо . (И вообще, что за Губаха без поцелуев? )

Как знать, может быть со временем здесь действительно появится этнодеревня не хуже чем у Кустурицы? К этому располагает, на мой взгляд, абсолютно всё.

Спустившись (с большой неохотой) назад к Косьве и вернувшись назад на её левый берег, сделали остановку в ещё одном месте, попавшем в программу тура RET. У прежде горнолыжного центра, а нынче аж Всесезонного Курорта "Губаха", что находится у самой колыбели города то- Крестовой горы.

За рекламным штендером вклинился кусочек факела того самого губахинского коксохима

Немного фахверка скучающим по Европе .

Признак действительной многопрофильности курорта - негорнолыжные активности...

Подъёмник возит на вершину Крестовой горы и зимой, и летом. Прямо над мотивирующей надписью в уже знакомом нам пермском стиле .

Цена удовольствия в кассе - 400 р. в оба конца. Хотя вниз можно и ногами. Вверх до вершины Крестовой - не рекомендую, будет тяжко, особенно в сырую погоду. Впрочем, до той манящей красной надписи, столь перекликающейся с похожей усьвинской, я всё же добрался .

Наградой, кроме пресловутого чувства глубокого удовлетворения, стали недурные виды на другой берег Косьвы.

Воистину, созерцая уральские пейзажи, веришь этим прописным буквам как прописной истине:

И скоро мы в этом убедимся ещё раз.

Изменено 22 июля, 2023 пользователем Викингур

[Викингур]

Эпизод 5-й.
Каменные стражи

Читая в интернете о съёмках фильма "Сердце Пармы", я не раз обращал внимание, что авторы материалов в своих статьях "помещали" вышеописанные губахинские декорации почему-то на берега реки Усьвы вместо Косьвы. Меня, как аборигена сих мест, это хоть и самую малость, но задевало. Хотя, с другой стороны, оно и понятно: для столичных журналистов, большую часть жизни, как говорил классик, страшно далёких от народа пейзажей Прикамья - нет особой разницы между всеми этими Усьвой, Косьвой (а также Колвой, Койвой, а то и, боюсь предположить, даже Камой ). Практически как в известном в своё время фильме:

И даже интересно, на какие берега поместили бы помянутые авторы моего сегодняшнего "героя" . Ибо расположился он на одной из вершин хребта Рудянский Спой, берущего начало как раз в Губахе. Но при этом гораздо более доступен для туриста - что пешего, что конного автомобильного - всё же со стороны посёлка Усьва. Зовут же загадочного незнакомца, как наверное некоторые уже догадались - Каменный город.

Положа руку на сердце - не такой уж он конечно и незнакомец. И даже здесь, на форуме, о нём уже писали - к примеру, уважаемая Светлана из Нижнего Тагила. Но - как и положено любому месту, посещаемому нами в путешествиях, впечатление от него для каждого из нас будет своим. Точно так же, как каждый всегда увидит своё и неповторимое в одной и той же калейдоскопной трубе...

Знакомство с каждым городом из прошлых постов я начинал (нравится это кому-то, или может быть нет) с его истории. Есть таковая и у Каменного города. Разумеется, у столь особого города и история должна быть особенная. Вот она в том виде, как рассказывают её современные гиды-проводники.

Давным-давно здесь, среди пермской тайги, был красивый город, в котором жили хорошие люди. У местного князя была слепая дочь, которая единственная не могла видеть эти красоты. И вот, страдающий от этого князь обратился к волшебнику-шаману, чтобы тот излечил дочь. Волшебник согласился, но предупредил, что тогда город превратится в камень. Но князя это не остановило. Дочь его обрела зрение, но в то же самое мгновение все дома, улицы и жители превратились в камень…

Конечно, это всего лишь легенда, сказка. Но вполне возможно, что в ней - как часто бывает - есть и крупица правды. Уж очень подходит это немаленькое скопление песчаниковых скал для того, чтобы люди здесь если не жили постоянно - то могли укрыться при необходимости. Или же обратиться к богам, несомненно тут обитающим: ведь как иначе в лесных дебрях могло без всякого участия человека появиться подобное чудо?! И к слову, именно так - пермянским капищем и военным лагерем - Каменный город предстал в том самом фильме "Сердце Пармы".

Когда же пермяне-манси ушли из этих мест за Урал, кое-кто из пришедших им на смену русских поселенцев, почему-то счёл Город не подарком богов, а проделками нечистой силы. Особенно это касалось шахтёров из соседних посёлков (несомненно, сведущих в делах подземного мира). Место называли  сперва Чёртовым Городищем, потом, в ХХ веке - Черепашками. И лишь в нынешнем веке Каменный город как будто обрёл новую - туристическую - жизнь.

Чтобы попасть в Город, нам пришлось вернуться из Губахи по чусовской дороге почти до Усьвы и, немного не доезжая до посёлка, свернуть в лес. Дальше - километров пять по холмистой в профиль, но вполне приличной асфальтированнной  дороге - и мы на парковке. Машин там, по крайней мере в выходные, столько, что мимо нужного места точно  не проедешь . Для особо сомневающихся у дороги стоит указатель.

Дальше предстоит пройти ещё километра полтора до самого Города по лесной тропе. Совсем недавно многие путеводители пугали возможностью угодить на ней в грязь и топь - но, к счастью, ситуация тут меняется к лучшему очень быстро. Нынче весь путь до скал - хорошая деревянная экотропа.

 

Даже довольно живописная и с возможностью загадать желание у священного дерева .

Путь до скал займёт при самой неспешной ходьбе минут 15-20. На дощатый настил лучше наступать посередине тропы, так как в некоторых местах гвозди по краям, увы, не держат - и ногам это может не понравиться...

Пограничный знак Города. Не без ошибок: подписи к двум главным останцам - символам перепутаны местами. Бывает.

Зато - есть схема, как попасть в Малый город. Для тех, кто будет здесь не впервые или просто не любит больших толп - информация наверняка полезная .

Ну а дальше начинаются сами улочки Города. Меняющиеся за каждым поворотом, как в том самом калейдоскопе. И тут какие-то комментарии уже излишни.

 

 

Наш ответ норвежскому Кьёрагболтену - камень застрял в расщелине. И ободряюще нависает над головой .

 

Нет, человек всё-таки явно произошёл не от обезьяны, а от кота: видит узкую щель - залезет обязательно .

 

Город хоть и каменный - но вполне настоящий. Даже многоэтажный .

 

 

Знаковое место. Следы потоков воды, миллионы лет назад сотворившей это чудо природы...

Ещё один ностальгический норвежский привет: так похоже на тамошние пирамидки троллей...

У многих каменных улочек есть свои названия - и наверняка, гуляющие с гидом группы их узнают . Для нас же они почти все остались безымянными. Правда вот эту (шириной дай бог в полметра) уже я сам прозвал для себя Улицей Винни-Пуха - не со всякой комплекцией туда и поместишься .

Желающих запечатлеться это впрочем не останавливает, несчастных случаев вроде бы пока не было, помощь Пятачка с Кроликом никому не потребовалась и худеть неделю, не меньше не пришлось . Да и вообще очередь из желающих сфотографироваться в Городе (особенно, когда приходит очередной туристический автобус) почти везде. И на Центральной Площади тоже .

Есть конечно и более спокойные, уединённые места. С видами на зелёное море тайги и может быть, даже  на Усьву с Косьвой (но это не точно) .

Где-то тут - и старая сосна, хранительница Золотой Бабы из "Сердца Пармы"...

И вот наконец то, за чем идёт сюда большинство туристов: останец Черепаха

Залезть на него - явно дело чести для многих.

Уважаю смелость. Но сам не полез: рядышком постоял .

И останец Пернатый страж. Как мне кажется - даже более впечатляющий и грозный на вид .

От восходителей это, впрочем, не спасает .

А сколько ещё здесь менее раскрученных, но не менее великолепных скал...

 

 

Да уж, князь из легенды определённо не прогадал, подарив своей дочери возможность увидеть всю эту красоту своими глазами. И нам заодно . Гулять здесь можно часами, и уж пару их при самостоятельном путешествии стоит заложить точно. Ну а с группой - как получится.

Закончилось же наше путешествие в Каменный город в соседнем с ним (ещё километров пять от трассы) старом шахтёрском посёлке Шумихинский. Том, чьи обитатели когда-то и прозвали Каменный город Чертовым. Увы, темные силы похоже отомстили за это: ныне поселок почти покинут... Иссяк уголь в местном Кизеловском месторождении - иссякла и жизнь. Так тоже бывает.

Надеюсь, однако, что однажды и этому поселку суждено возродиться. Как и Каменному городу. Во славу не чертям - но богам. Чьими бы они не были...

Изменено 5 августа, 2023 пользователем Викингур

[Викингур]

Эпизод 6-й.
Место Первых

Тем временем путешествие наше по программе неуклонно шло к своей кульминации, проще говоря - пора было  отправляться в желанную Страну Соли. И вот, попрощавшись с Губахой, с гостеприимными Усьвой и Косьвой, с волшебным каменным городом, мы отправились на север, в сторону Соликамска. Практически сразу соликамская дорога порадовала мой водительский глаз вот такими занятными знаками...

Сочетание слов зона и лагеря (несмотря на примкнувших к последним пионеров) настроили мысли на вполне определённый лад, пародируя популярную когда-то песню в стиле шансон блатняк:

Тимуровский централ -
край наш северный.
В отряде из Перми
дети бегали,
меня ж прислал вожатым ВУЗ.

Тимуровский централ -
край наш северный.
Следить, играли чтоб
да обедали.
И уложить бы всех пораньше - ведь к одиннадцати в ТЮЗ!

Хотя юмор этот конечно - с изрядной долей грусти. Когда здесь, на шахтах Кизеловского угольного бассейна и в окрестных посёлках-городах, кипела жизнь - хватало, естественно, и пионерских лагерей, довольно плотно "обживших" окрестную пермскую природу. Сейчас, двадцать лет спустя после закрытия последней кизеловской шахты, от того богатства остался лишь один детский лагерь - "Иванов лог". Да ещё роман "Пищеблок" писателя Алексея Иванова - своеобразное преломление его воспоминаний о пионерском детстве в здешних краях. Впрочем, я кажется удаляюсь от темы нашей поездки, а ведь никто не обнимет необъятного...

Никто не обнимет необъятного. Поэтому насквозь, не останавливаясь,  проехали бывшую угольную столицу Кизел, видевшую когда-то самого Д.И. Менделеева и, несмотря на все кризисы, старающуюся держать привлекательное для путника лицо. (Это, наверное, в наших уральских традициях со времён гороблагодатских заводов: никогда не падать духом и держаться, держаться, держаться - помня, кто здесь соль земли.)

Миновали заводской Александровск и "химическую" Всеволодо-Вильву, в истории которой успели отметиться и Савва Морозов, и Борис Пастернак.

Пересекли речку с немного смешным названием Яйва. И вот, наконец, перед нами она - земля Соли Камской.

По ряду причин, собравшемуся в эти места туристу лучше искать ночлег не в самом Соликамске, а в довольно молодом (и при этом куда более крупном) городе Березники. Так поступили и мы - но едва оставив вещи в забронированной на две ночи квартире, сразу засобирались дальше. С левого, "березниковского" берега Камы - на правый. Торопясь на тот случай, если в дальнейшем усталость или обыкновенная лень помешают туда попасть. Такого бы я себе точно не простил: ведь интересностей там хоть отбавляй.

И первая из них становится видна уже с моста через Каму, связывающего на двух берегах два города Земли Соли Камской - Березники и Усолье. По правую руку, если ехать с левого берега на правый.

Сперва и не поймёшь толком, что это. Вытянутая к небу не особо мудрящая стела из обычных труб вряд ли произведёт на кого-то пресловутый вау-эффект. А между тем - это памятник одному из самых знаковых событий в истории отечественной космонавтики. Событию, увековеченному не так давно даже в кино...

...Когда деревья были ещё совсем большими, а я ещё не ходил в школу и только начинал читать, одной из первых (и любимых) моих книжек была... нет, не сборник каких-нибудь сказок, а вот эта .

Хорошая между прочим книжка, богато иллюстрированная самим автором . Ибо был Алексей Архипович Леонов не только знаменитым космонавтом (по популярности уступающим разве что Юрию Гагарину), но и талантливым художником-космистом (или как правильно). Позднее, когда я школьником собирал марки, я очень гордился вот этим экспонатом своей небольшой коллекции. Художник, естественно, тут тоже А.А. Леонов .

Из той-то книги я ещё дошкольником узнал, что космические приключения Леонова и его напарника Павла Романовича Беляева не ограничились тогда одним лишь первым в истории выходом человека в открытый космос. Космическая эра тогда лишь начиналась, техника была новой - и как положено в таких случаях, частенько отказывала (независимо от изготовителя и по обе стороны Атлантического океана). В результате одного из таких отказов садиться космонавтам пришлось не в типичных для всех полётов, начиная с "Востока-3", казахских степях - а в дебрях пермской тайги. Практически по соседству с Удмуртией. Это сделало для меня шестилетнего тот леоновский полёт 18-19 марта 1965 года вдвойне особенным .

Уже в наше время про этот полёт снимут фильм "Время первых". Неидеальный для людей, разбирающихся в истории отечественной космонавтики (ох уж эти знатоки - вечно они всё портят ). Но в целом весьма неплохой и вызывающий желание пересмотреть его снова. А уж сама посадка космонавтов и вовсе "удалась" киношникам на славу. Чуть подсократив, рискну предложить этот эпизод - от схода с орбиты до прибытия на пермскую землю - вниманию моих читателей. Рекомендую досмотреть его до конца: выражение лиц киношных Леонова и Беляева (которых сыграли соответственно Е. Миронов и К. Хабенский) при виде пермских природных красот - бесценно .

А вот так выглядела посадка глазами А. Леонова на рисунке из книжки

Первопроходцы тура RET, возможно, узнали и место, куда вышли космонавты в конце эпизода - Усьвинские столбы. Со времён кина про пропившего глобус географа Столбам, видимо, так и суждено везде символизировать Пермский край не хуже знаменитых солёных ушей . В действительности если Леонов с Беляевым и побывали на Столбах, то в другое время. Садиться же им пришлось в месте менее кинематографичном, зато не менее захватывающем в плане вызволения.

На памятнике есть даже схема, где это приземление было. При взгляде на которую, прямо скажем, вспоминается что-то из фольклора прошлых веков.

- Сперва едь на коне до села Брехалова, потом на кобыле до деревни Нахаловки, а уж оттуда - три дня на собаках на лапоть левее солнца .

В общем, несмотря на то, что к 1965 году таёжных лаек в качестве средства эвакуации сменили вертолёты, космонавтам после посадки пришлось провести в лесу ещё двое суток, прежде чем их (и их корабль) вывезли на Большую землю. А на месте той посадки был воздвигнут обелиск - у которого, судя по старым фото, доводилось позже выступать и самим космонавтам.

Потом, в 1990-е, он пал жертвой охотников за цветметом.  Сейчас на его месте другой - судя по всему, деланный неизвестными "мастерами" из ритуального агентства. В общем, для ярых фанатов истории и космоса, готовых преодолеть сотню километров по бездорожью, чтобы попасть на то самое место. Не буду приводить здесь даже его фото, всё равно наш - лучше .

 

Воздвигнут нынешний памятник был уже в нашем веке. И несмотря на не особо броский внешний вид - по-моему, стоит того, чтобы к нему заехать. Дорога к нему ведёт хоть и грунтовая, но вполне проходимая даже для легковых авто.

 

Нынешнее место памятника - на берегу Камы - хоть и не вполне исторично, но зато куда как более доступно для желающих прикоснуться к истории и отдать дань памяти первопроходцам космоса. Да и просто посмотреть на их увековеченные в металле благородные лица...

Опять же с моста всегда присмотрят, чтобы памятник снова не украли (грустный юмор). Ну а от памятника, соответственно, хорошечно видно и красавицу Каму с островами, и Усольский мост.

Видно и то, как этот мост совершенно явственно поднимается от низкого левого берега к высокому правому. Как будто желая покорить какой-то свой, собственный, космос. И это совпадение, конечно же, не случайно.

Ведь многие века назад в этих самых местах уже было своё - пермское - Время Первых...

Изменено 15 августа, 2023 пользователем Викингур

[Викингур]

Эпизод 7-й.
Орёл-городок. Ермаков Байконур

Первые соляные варницы на Каме появились ещё в середине XV века. Но реалии Средневековья повсюду были таковы, что надёжное экономическое освоение территории всегда требовало подкрепления военным присутствием. Чердынь же - первый значительный русский город Прикамья - была слишком далеко (сто вёрст по тем временам не шутка), чтобы надёжно защищать главный строгановский бизнес. И вот в 1564 году у впадения в Каму уже упомянутой реки Яйвы появился ещё один город, по замыслу Строгановых - стольный, с крепостью, посадом и даже с пушечной мануфактурой. Некоторое время он так и назывался - Кергедан (по-пермянски и мансийски: Город у устья), но вскорости сменил имя на русское Орёл. Название получилось не слишком уральским (у нас и по сей день города чаще именуют по рекам) и, возможно, намекало на характерную клювообразную форму "стрелки" Камы и Яйвы, на которой первоначально была выстроена крепость. Как бы то ни было, уже менее чем через 20 лет прикамскому Орлу было суждено стать тем самым местом, откуда Ермак Тимофеевич со товарищи отправились в свой легендарный сибирский поход.

У матушки Истории - или, если угодно, Всевышнего - порой бывает весьма своеобразное чувство юмора... И, вообще говоря, этого самого исторического  похода могло и вовсе не быть - причём за полной ненадобностью. Ведь после того, как Иван Грозный друг за другом взял Казань, Астрахань и товарища Шпака, многие другие осколки  некогда великой Золотой орды сами попросились под русское покровительство. Полагая формальную вассальную зависимость от "неверного" московского царя меньшим злом, чем свержение с ханского трона пришедшими из Средней Азии сторонниками радикального ислама - со всеми вытекающими последствиями. Среди таких осколков оказалось и Сибирское ханство, чей хан Едигер счёл, что вассальная клятва плюс совершенно необременительный для столь огромной территории ясак (налог) царю в тысячу собольих шкурок в год (плюс ещё сто лично московскому сборщику, куда ж без этого) - это весьма скромная цена за защиту от тогдашних "ваххабитов". Ушлые Строгановы со временем выпросили у царя, вслед за жалованной грамотой на прикамские земли, аналогичную и на западносибирские - и даже основали за Уралом городок-факторию. Казалось, ещё немного - и Сибирь достанется Москве так же мирно и бескровно, как земли удмуртов, марийцев или чувашей.

Ситуация резко поменялась за год до основания Орла, когда Едигер был внезапно свергнут и убит бухарцем Кучумом - который воспользовался тем, что войска едигеровского сюзерена, Ивана Грозного, были плотно заняты в злосчастной Ливонской войне. Некоторое время Кучум со всей восточной хитростью пытался изображать перед Грозным верного вассала и даже платил ясак. Но после погрома и сожжения Москвы в 1571 году крымским ханом Девлет-Гиреем (тем самым, которого Иван Васильевич Бунша велел выбить с Изюмского шляха) осмелел, решил воспользоваться ослаблением сюзерена и как следует "пощипать" владения Строгановых. Которым в обороне приходилось рассчитывать практически лишь на собственные ресурсы - ни одного лишнего царского стрельца отправить с западных рубежей страны на восточные в условиях продолжавшейся войны не было возможности.

Выход довольно-таки современно и злободневно нашёлся в использовании альтернативной вооруженной силы -  ЧВК вольных казаков с Волги и Дона. Которые служили царю лишь во время войны, при перемириях же (одно из которых весьма кстати тогда случилось) были сами себе хозяевами. Одну из таких казачьих ватаг и возглавлял Ермак... Прибыв летом 1582 года к Строгановым и отбив первое нападение сибирцев на Чусовские городки, он обнаружил, что Кучум весьма авантюристично отправил на Каму почти всю свою армию во главе с сыном Алеем, оставив собственную столицу Кашлык (Искер) практически беззащитной. С дерзостью, которая составила бы честь и полководцам нашего времени, Ермак сполна воспользовался этим обстоятельством. Дав сибирцам увязнуть в осаде хорошо укреплённой Чердыни, он предпринял молниеносный ответный рейд. 

Бросок Ермака на Сибирь был резок и быстр - как взлёт космической ракеты. Ни о каких упоминаемых до сих пор в книгах и статьях зимовках на реке Тагиле или, паче того, многолетнем и кровавом походе к берегам Иртыша речи не шло. (Все эти "подробности" были полностью придуманы летописцами позже, хоть и доныне принимаются иногда за чистую монету). Лишь быстрота давала Ермаку надежду на успех против сильнейшего противника. Снарядившись с помощью Строгановых в Орле, поднявшись  по Чусовой и Серебряной, перетащив струги волоком через Уральский хребет в районе современных Кедровки и Кушвы, казаки "оседлали" реки по ту сторону Урала: Баранчу, Тагил, Туру, Тобол, и уже к концу октября разбили Кучума в знаменитой, увековеченной на картине Сурикова, битве. И, несмотря на гибель Ермака тремя годами спустя, победа эта стала решающей. Ни о каком вассальном Москве Сибирском ханстве речи больше не шло: в 1586 году была основана Тюмень, ещё через год - Тобольск. Москва и русские пришли в Сибирь навсегда. А Орлу-городку было суждено остаться в истории "стартовой площадкой" для её покорения. Этаким "космодромом", откуда Ермак взлетел к высотам своей славы - как много лет спустя Леонов и Беляев взлетели с Байконура...

Потом история пошутила ещё раз, связав начало и конец Ермакова маршрута - Орёл и Искер - некоей общностью судьбы. Искер был практически смыт водой Иртыша, и ему унаследовал Тобольск - примерно в полутора десятках вёрст от кучумовой столицы. А первоначальный Орёл-городок был так же атакован возжелавшей сменить русло буйной Камой - и Строгановым пришлось перенести свою столицу в Усолье, тоже верстах в пятнадцати вверх по реке. К счастью, совсем строгановский Орёл не погиб - просто "переехал" на другой берег Камы, где стоит и по сей день. И разумеется, не приехать сюда мы не могли .

Когда-то "новый" Орёл был выстроен на высоком правом берегу Камы - это его и спасло при строительстве Камской ГЭС, в отличие от некоторых других здешних городов. Правда, после наполнения Камского водохранилища Орёл-городок оказался на своеобразном острове, отделённом от "материка" неширокой протокой с единственным мостом. Преодолев его, машина въезжает в первую орлинскую (да-да, здесь говорят именно так, чтобы не путать с "чернозёмным" Орлом) достопримечательность - Огурдинский бор, внутри которого, как в зелёном ароматном футляре, расположился сам городок. Многим здешним соснам по 100-150 лет!

Сам Орёл-городок сегодня - довольно обширное село (вот такой оксюморон, да), несмотря на население в полторы тысячи человек. Казалось бы, всё его можно с относительным комфортом разместить в несколько типовых многоэтажек. Но у пресловутой одноэтажности - что в Америке, что в России - как ни крути, есть свой особый шарм.

Собственно историческое ядро Орла-городка невелико: практически одна площадь. Белокаменная двухэтажка объединяет в себе почти все местные присутственные места, включая библиотеку и Дом культуры.

 

На другой стороне площади - памятный знак Ермаку Тимофеевичу (и заодно отмечавшемуся недавно 450-летию городка). Связка из длинных заострённых брёвен - очевидная дань уважения старому острогу...

 

 

(Дата начала Ермакова похода указывается 1581 годом по традиции, ныне практически доказано, что в реальности отправился Ермак из Орла в Сибирь летом 1582 года.)

Неподалёку - информационные стенды, вводящие путника в разные тонкости солеварного дела. Ведь мы же, не забываем, в первой столице соляной империи Строгановых! Добрались наконец, можно сказать, до Соли Земли!

 

 

 

Оказывается, маршрут, по которому мы движемся - практически в точности присутствует в туристическом каталоге Пермского края, и называется - Соляные столицы. Я не нарочно, чесслово. Просто совпало  .

Но главная жемчужина нынешнего Орла-городка - безусловно, его храм. Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы на нынешнем месте была возведена аж в 1735 году, в правление Анны Иоанновны. (И таким образом, является ровесницей старейших каменных храмов самого Петербурга!) В нечастом, особенно в наших краях, барочном стиле.

 

Колокольня чуть "помоложе" - всего-то конца XVIII века.

 

Рядом, в ограде церкви - любопытный памятный знак. Памятник Человеку и его Книге.

Здесь, в Орле-городке, сто лет спустя после похода Ермака, местный священник, протопоп Потап (в миру Потап Прокопьевич Игольнишников) создал удивительный шедевр словесности - рукописный свод своих проповедей (числом 156) под названием "Статир". Так в Древней Греции звалась золотая монета. И называя так свой труд, автор, возможно, намекал, что золотом бывает не только молчание, но и к месту сказанное слово.

Рукопись эта к счастью цела, можно найти её в столичной "Ленинке". И самолично решить - так ли это.

Но главная красота церкви - всё же внутри. К счастью, храм в отличие от соседних усольских избежал разгрома в советское время и сохранил свой удивительный иконостас, доставшийся ещё от старой, деревянной церкви ещё первого, старого Орла-городка с другого берега Камы...

 

Вернее - два иконостаса: храм сей - двустолпный, что встречается очень нечасто...

 

 

Некоторым иконам, судя по черноте ликов - за триста лет. И совершенно точно принадлежат они к здешней, строгановской школе иконописи. Да-да, в строгановской империи почти всё было своё. Даже это. Не зря и вошли в историю Строгановы не только как эффективные менеджеры - но и как покровители искусств и меценаты (про знаменитую Строгановку наверняка наслышаны многие). Говорят, и записаны первые Строгановы в поминальном синодике орлинской церкви через запятую со своими крепостными, без разбора чинов и званий: перед Богом все едины...

Ну а дальше, за церковью - красавица Кама...

Место для селфи

Вдали виден низкий остров - именно там стоял первоначальный Орёл. Именно оттуда начался путь Ермака в Сибирь и в историю...

Если угадать со временем - можно застать у орлинского берега маленький, но бодрый кораблик "Карат", который и по сей день развозит людей от Березников по камским сёлам.

Особенность его такова - что ему не нужен причал. Он способен практически уткнуться в берег и бросить сходни - совсем как когда-то втыкались носами в камские, чусовские, иртышские берега ермаковы струги...

И когда он отходит, разворачиваясь носом вниз по Каме, хочется представить, что это снова отважный атаман со своими казаками отправляется в свой исторический поход.

Ведь не забудем: именно здесь, в Орле волею судьбы были соединены для России два её региона - Урал, его сердцевина и соль, и Западная Сибирь.
И именно поэтому, мне кажется, этот посёлок вполне заслужил быть добавленным в программу тура RET "Сердце Урала + Западная Сибирь".

Потому что он, Орёл, и есть тот самый плюс .

Продолжение следует.

Изменено 29 ноября, 2023 пользователем Викингур