Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

Викингур

Пользователи
  • Posts

    1,513
  • Joined

  • Last visited

Reputation

26,437

About Викингур

  • Birthday 09/20/1975

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Ижевск
  • Интересы
    Путешествия, фотография, автомобили, моделизм

Recent Profile Visitors

47,297 profile views
  1. Это замечательная мечта и, надеюсь, она обязательно сбудется! Мне в прошлом году посчастливилось побывать в осеннем Петербурге дважды: в сентябре и ноябре. И вряд ли открою Америку, если признаюсь: осень этому городу, что называется, к лицу. Причём даже ноябрь в Питере - отнюдь не синоним промозглой сырости. Вот на этих снимках, если не знать заранее, и время года-то поди угадай . По крайней мере, вместо классического "Уж небо осенью дышало..." на ум просилось "Травка зеленеет, солнышко блестит..." Ну, правда, через пару часов после вышепоказанной лепоты уже было вот так: Да, переменчивости у питерской погоды не отнять. Но и пасмурность ему идёт... А что дни короткие - так при не-дневном свете Питер может раскрыться с невиданной прежде стороны... Ну а в сентябре в Петербурге ещё практически лето и зелень, лишь чуть опадающая... Так что обязательно приезжайте в Питер осенью. Думаю вам понравится...
  2. История 4-я. Бронзовая летопись Давным-давно, когда всеобщая грамотность была лишь почти несбыточной мечтой самых отчаянных гуманистов - за книжников сплошь и рядом приходилось отдуваться художникам да скульпторам. Так длилось много тысяч лет - от первых рисунков на стенах пещер и гробниц великих, но давно всеми забытых правителей - до Возрождения и Нового времени, где роскошная роспись и скульптурные украшения храмов становились в прямом смысле "Библией для неграмотных". Лишь в ХХ веке эта тенденция вроде бы сошла на нет - но, похоже, ненадолго. Всё движется по спирали - и по крайней мере здесь, в Интернете, цветистые фразы "не гневай меня, дурень" или "бьюсь челом о пол, восхохотамше" давно сменились вполне египетского вида пиктограммами: да . Создатели Тюменской набережной определённо решили пойти в ногу с последними веяниями информационной моды - и посвятили целый ярус своего творения рассказу об истории своего города. Рассказу почти сплошь скульптурному и оттого вдвойне интересному. Но прежде чем направиться вниз, к тюменской истории - задержимся ещё на минутку наверху. Ибо есть важный повод... ...Ермак Тимофеевич, как я уже упоминал, будущую Тюмень проскочил быстрым воинским транзитом, не доставившим, мягко говоря, тогдашним местным жителям особого удовольствия. Но так или иначе он здесь был - и в 1992 году (когда самый крупный обломок только что распавшейся страны по полной программе мучился фантомными болями воспоминаний о временах собирания, а не раздачи земель) практически у входа на Мост влюблённых появился памятный знак, поставленный атамановыми "собратьями" - современными казаками. По нынешним канонам он более чем скромен - и тем весьма трогателен... Ну а теперь можно двигаться вниз, к Туре: вся послеермакова история города - там, у породившей его реки. Правда, не у самой воды: ибо Всевышний с его земными подручными избавил Туру от плотин крупных ГЭС - но заплатить за этот дар пришлось сохранением регулярных весенних половодий, которые затапливают первый ярус набережной целиком. Так что Бронзовой Летописи Тюмени был изначально отведён ярус второй. Начинается она прямо от Моста Влюблённых с нескольких барельефов, если так можно так выразиться, времён творения. Самый первый - изображает дружеское обсуждение вопросов вакцинации в форумской теме "Коронавирус" сцены из жизни доисторических обитателей этих земель. Которые пришли на Западно-Сибирскую равнину в каком-то из межледниковий, ещё ведать не ведая что через много тысяч лет в этих краях найдут нефть и всё испортят . Чуть далее - доермакова Чинги-Тура и её покоритель. Рядышком. И чувствуется, с равным уважением ко всем. Такое историческое примирение некогда врагов можно только приветствовать. Ведь даже само имя Тюмени подарили прежние хозяева этих земель: слово это тюркское. О точном значении его всё ещё идут споры, но это название для всех здешних краёв было в ходу ещё за век до Ермака. Тюменские татары тогда, к слову, были союзниками Ивана III в борьбе с Большой Ордой - борьбе, закончившейся падением ордынского ига! (Предвидя возможные упрёки московским великим князьям в "исторической неблагодарности", упомяну: к моменту Ермакова похода Сибирскую орду давно подмяли под себя бухарские ханы, властвовавшие столь негуманными методами, что насильно мобилизованное Кучумом из местных жителей войско, когда дошло до боя, предпочло оному бегство и нетяжёлую дань Москве.) А потом - привычное имя как нельзя лучше подошло новому городу. От предыстории летопись переходит к "эпохе героев". Вот "отцы-основатели" города, воеводы Сукин и Мясной. Фамилии - смешные, дела - великие... "Наше всё" Сибири - уже упоминавшийся Семён Ремезов... Три века назад ставший вторым после Ермака здешним Демиургом... А вот этого героя здесь видеть, может быть, даже и удивительно. Витус Беринг, подаривший своё имя знаменитому проливу. Дорога к которому пролегла по Туре - а значит, и через Тюмень. Кажется, он протягивает свою руку через века нам, потомкам. С одной просьбой - быть достойными своих предков... Получилось ли у нас - Бог весть. Но во всех историях вслед за эпохой титанов наступают века попроще: где бронзовый, а где железный. Тюменская земля - не исключение. Правда, с учётом местной специфики он был скорее деревянным, как первые сибирские остроги и слободы. А соответствующие "страницы" Бронзовой Летописи временами хочется даже не читать, а петь . Ну например: Выйду ночью в поле с конё-ом, Ночью в поле тихо пойдё-ом... Или: Я хотел въехать в город на белом коне-е, Да хозяйка корчмы улыбнулася мне-е... Ничего так хозяйка, фигуристая Но, разумеется, умели в Тюмени не только петь, но и работать! С охотой и душой. Целая серия барельефов воспевает труд тюменцев в разных его ипостасях... Весёлый котейка у ног ткачихи натёрт на счастье просто до блеска . Казалось бы, при таком трудолюбии на туринских берегах должен был быть отстроен подлинный рай на Земле, причём не больше чем за 2-3 десятка лет. Тем удивительнее было узнать, что всего полтора века назад нынешняя столица Западной Сибири была заштатным городишкой на всего-то 15 тыщ душ народу. Уступая в этом плане и уже клонящемуся к упадку, но всё ещё губернскому Тобольску. И даже (в несколько раз!) моему Ижевску, который тогда и городом-то не был - а лишь заводским посёлком... Возможно, что крутой переменой в своей судьбе Тюмень обязана вот этой, ещё одной, паре титанов: Дородный, как положено, купец Иван Игнатов, и совершенно жюльверновского облика инженер Гектор Гуллет стали основоположниками тюменского судостроения. Этим самым они, возможно, "перезапустили" всю жизнь Тюмени, которая из невеликого поселения при Сибирском тракте вдруг превратилась в двигатель торговли России с Китаем. Над фигурами основоположников уплывает в светлое будущее их творение - первый тюменский пароход. Легенда гласит, что называться он должен был "Основатель", но монах-богомаз, которому поручили нанести надпись на колеса, не рассчитал размер букв, и получилась "Основа" (история - почти как со знаменитой яхтой капитана Врунгеля ). Но так получилось даже лучше: деревянный, чуть нелепый внешне - этот пароходик навсегда останется в здешней истории. Потому что действительно стал основой для перемен местных дел к лучшему. Символично, что в ту самую минуту, когда я смотрел на "Основу", по Туре шёл его далёкий потомок: современный прогулочный теплоход "Тюмень Купеческая" Как будто замыкая таким образом один из кругов сибирской истории... Продолжение следует...
  3. Марина, спасибо большое за рассказ о летнем Питере! Да ещё с таким изобилием фото! Ведь я из тех, кто всегда предпочитает шаверму шаурме... в смысле, для кого Питера много не бывает А за это фото отдельное спасибо. Теперь я знаю, куда пойду в следующий раз на канале Грибоедова. Пропустить такое место, в таком кошачьем городе как Питер - преступление. Перед совестью. И котиками . Вот что об этой галерее пишет сайт самого художника Теперь, вслед за Москвой и в Санкт-Петербурге открылась Галерея Васи Ложкина на Набережной канала Грибоедова, 15. До сих пор немало встречается почитателей творчества Ложкина, которые свято уверены, что Вася Ложкин - питерский художник. В их представлении такой тонкий и ироничный художник мог появиться только в Санкт-Петербурге. Который мало того, что является культурной столицей России, но еще и - родина русского андеграунда в самом широком понимании. Появление Ложкина в Питере в этом смысле логично и естественно. Тем более, что в отличие от знаменитых котов Эрмитажа, Москва никакой узнаваемой городской «кошачьей» приметы не имеет. До Эрмитажа и Русского Музея Васе Ложкину, возможно, пока рано. Но его изобразительный язык, художественный стиль настолько самобытны, что, когда художник говорит, что он «не умеет рисовать» - это давно выглядит как милое кокетство. Живопись Ложкина, действительно, не имеет ничего общего с направлениями, школами и традициями, освещенными историей искусства. И даже термин «примитивизм» им с ходу – отвергается. «Мое искусство — это не примитивизм в широком понимании, - говорит Ложкин – Оно живет и дышит. Мне не интересны взаимоотношения цвета и формы или что-то в этом духе. Мне интересно только выражение основных человеческих эмоций: любви, радости, трагедии, отчаяния и так далее. И тот факт, что многие люди вдруг теряют себя, разражаются руганью или хохочут как ненормальные перед моими картинами означает, что я могу сообщаться с этими основными человеческими эмоциями». На всякий случай напомню высокому туристическому собранию кое-что из ложкинских творений Многие из которых не только забавны, но и злободневны А вот этот котик уже, как выяснилось, не одинок в мире Его родной братец с некоторых пор поселился в Казани, в начале улицы Баумана. Вон он, на окне на заднем плане. А впереди - ещё один ложкинский кот в формате 3D Впрочем, этому я не удивлён: ведь первое поколение эрмитажных котов, по наиболее распространённой версии, происходит именно из Казани. Откуда по именному указу императрицы Елизаветы Петровны в 1745 году были истребованы "самых лучших и больших тридцать котов, удобных к ловлению мышей". Жду продолжения рассказа!
  4. История 3-я. На Туринской стороне Чем ближе к Тюмени, тем чаще на придорожных указателях стали попадаться слова: Туринский, Туринское... Так что если ненадолго закрыть глаза (жаль, что за рулём этого нельзя делать совсем), то вполне можно представить, что ты не в Западной Сибири, а где-то в Пьемонте. А полноводная река чуть правее автотрассы - это широко известная ещё со времён цезарей По. Это, однако, была не знаменитейшая из итальянских рек - но одна из важнейших рек Западной Сибири. Тура-матушка. И пусть её название не столь на слуху, как Иртыш, Обь, Ангара или Енисей - но сей прискорбный факт я бы списал на простую человеческую забывчивость. Ведь долгие годы и века - вплоть до строительства сухопутного Сибирского тракта - Тура была "главной дорогой" из Европейской России в сибирские края. Вот такая эта река сегодня в самых своих верховьях, на восточных склонах Урала. Отсюда больше тысячи километров несет она свои воды, осёдланные творениями рук человеческих, на восток, к Тоболу. Немного дальше по течению ещё при Борисе Годунове был основан город, потом явно подаривший своё название всем российским антресолям и верхним полкам - Верхотурье . Примерно посередине протяжения реки расположился "лингвистический побратим" знаменитой родины ФИАТа и "Ювентуса" - Туринск. И уже недалеко от устья Тура протекает через самый большой на своём пути город - Тюмень. Самый первый русский город Сибири. "Место рождения" Тюмени было выбрано, впрочем, не случайно. Основали город в правление царя Фёдора Иоанновича аккурат на месте бывшего поселения сибирских татар - города Чинги-Тура. То ли разграбленного, то ли вовсе в пепел сожжённого в дни Ермакова похода за четыре года до того. Сейчас и не установить толком, чем и как жили те люди - остатки Чинги-Туры, увы, погребены под местным футбольным стадионом. Ну а место, где родилась уже русская Тюмень, можно разглядеть на фото выше (том, что с рекой и причалом), в самом его центре - там где синеет табличка "Тюмень 434". Именно там первооснователи города - воеводы Василий Сукин да Иван Мясной - у впадения в Туру речушки Тюменки некогда заложили первую деревянную крепость. От неё давно уже ничего не осталось - но историю эту можно прочесть на памятном бронзовом барельефе, что на туринской набережной. Тюмень.mp4 От самого основания Тюмени Тура была её главной кормилицей, её кровеносной артерией. Не случайно половину герба, пожалованного Тюмени Екатериной Великой, занимал плывущий по волнам кораблик - "в знак того, что отсюда плавание по всем рекам сибирским начинается". Кораблики и поныне - желанные гости туринских вод. Самые разные... Иногда даже практически именные А их осеняют своим безмолвным благословением бронзовые кораблики с Туринской-Тюменской набережной. Начиная от самых Ермаковых стругов Да! Городская набережная - это отдельная (и большая) тюменская достопримечательность. Отмеченная, кажется, даже ЮНЕСКО - пусть пока не как всемирное наследие, но как однозначное место must see. И то сказать - с учётом того, чем Тура всегда была для Тюмени, было бы странно, если бы горожане не ответили своей Реке взаимностью и заботой, одев её берега в центре города камнем. В итоге получилось уникальное произведение градостроительного искусства - набережная аж в четыре яруса (кажется, больше нет нигде в России). Где перила лестниц волнами сбегают к реке... А с верхнего уровня открываются просто шикарные виды на саму Туру... И то что место для классического признания городу в своей туристической любви расположилось именно здесь - совершенно неудивительно Всё это великолепие занимает примерно полтора километра по правому берегу Туры (на левом работы тоже начались). И ограничено двумя главными городскими мостами: вниз по течению - транспортным мостом Челюскинцев... С забавными росписями на опорах, напоминающими, что среди уроженцев Западной Сибири - и сам автор "Конька-Горбунка" П.П. Ершов Ну а верхний по течению мост - ещё один прекрасный символ Тюмени. Примечательный уже одним своим названием А также необычной историей. Нет, здесь, к счастью обошлось без сюжетов в стиле Ромео и Джульетты и прочего индийского кино. Просто предшественник нынешнего моста, совсем как в каком-нибудь голливудском блокбастере, 39 лет назад разрушился прямо под колёсами едущего по нему автобуса. Пассажиров спасло не то чудо, не то мастерство водителя - которого многие его пассажиры потом считали буквально своим вторым отцом. А наличие элегантной Георгиевско-Вознесенской церкви у левобережного конца моста кажется теперь почти символичным... С самого моста можно разглядеть ещё два произведения храмовой архитектуры, уже на правом берегу. Поближе, почти на месте основания первой Тюменской крепости - Крестовоздвиженская церковь. А подальше - золотые купола Свято-Троицкого мужского монастыря Уже в нашем веке - в 2003 году - на отстроенном заново мосту состоялся конкурс на самый долгий поцелуй. Тогда мост и обрёл своё нынешнее название. Ибо любовь, как говорится, рулит. Ныне, присно и во веки веков . Но одними видами сверху прелесть Тюменской набережной, конечно, не ограничивается. Впрочем, это, как говорится, уже отдельная история. Причём История в самом прямом смысле этого слова.
  5. Спасибо Вам за впечатления. С гидом вам и правда очень повезло. Дарья Колпакова - действительно талантливейший гид, специалист по Скандинавии. Которая практически в одиночку, аки Один, держит это направление в каталоге ТТВ на конкурентном уровне. Ездил с ней три года назад в "Сады и парки Скандинавии", остался более чем доволен. А вот за Выборг в вашей программе обидно - что его не сумели Вам раскрыть в полной мере. Экскурсию местный гид проводил? Мы в прошлом сентябре посетили его самостоятельно - и даже 8 часов там хватило только на самое первое знакомство (с посещением Монрепо, правда). Даша была права - это город больше финско-шведский по духу, чем русский (не случайно он был столицей всей "Русской Финляндии" до 1809 года). И в условиях закрытости на неопределённый срок "настоящей" Скандинавии - этим он вдвойне ценен. И уж что-что, но послевоенная разруха я бы не сказал чтобы там доминировала. Жаль что у Вас осталось такое впечатление. Можно я дополню его своим (не полемики ради, а для информации для тех, кто поедет по Вашим следам)? Такие окна я пока видел ещё только в Люблине... Да и в Монрепо ремонт хоть и имеет место быть, но не сказать, что сильно бросается в глаза и портит впечатления... Надеюсь, что хотя Монрепо и выпал из программы экскурсии, в городе будет достаточно времени для самостоятельного посещения этого парка. Он того стоит. Туда стоит прийти хотя бы ради вот этой мадмуазель Единственная рекомендация от себя - идти в оба конца ногами не слишком удачная затея для того, у кого нет хорошей треккинговой подготовки. Лично меня после многочасовой прогулки по Выборгу, до парка и в парке назад ноги уже не несли, воспользовался услугами бомбилы-таксиста. От парка до замка тот взял вроде бы рублей 200. Так что в одну из сторон для сбережения сил можно поехать на такси. А в другую - хорошо бы прогуляться пешком. Это позволит увидеть Аннинские укрепления и памятник взятию Выборга армией Петра I. Вообще, конечно, вся "Старая Финляндия" (Выборг, северо-запад Карельского перешейка и Северное Приладожье) - на мой взгляд заслуживает отдельного тура (пусть и недлинного). Ну а пока Ваш тур тоже даёт неплохое знакомство с этим регионом. Спасибо!
  6. И снова про вакцинацию и QR-коды И платье с плеч ползёт само... А на плече горит клеймо! Главврач-то был мастак! И вот Открыт ей в кабаки все вхо-о-од! Логично Две дозы - два мира... Лайфхак для сомневающихся Хотя сомнения доводят до всякого Лайфхаки для властей Гениальная Рина Зенюк как всегда в теме Ну а кто не привился - защищаемся от инфекции по максимуму!
  7. История 2-я. Вперёд, на Марс! Дороги в Сибирь... Ох, немало же их сменилось за прошедшие после Ермакова похода века! Путь по рекам, которым воспользовались в 1582 году атаман со товарищи, был хорош для дерзкого, быстрого набега профессиональных воинов. Но для постоянной связи с новоприсоединёнными землями он не годился: поди-ка потаскай многие пуды товара через горные уральские перевалы. Поэтому почти сразу после закрепления русских в Сибири, в 1598 году, была выстроена сухопутная Бабиновская дорога, от Соликамска на Верхотурье и дальше вниз по Туре, Тоболу и Иртышу. А ещё полтора века спустя ей на смену пришёл почти легендарный Сибирский тракт. Протянувшийся почти на 9 тысяч километров, от Москвы до самого Китая. Через Муром, Казань, Осу, Кунгур, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск... Памятные места этого тракта до сих пор сохранились и у нас на севере Удмуртии: в сёлах Зура и Дебёсы... И в Пермском крае... С появлением знаменитой Транссибирской железнодорожной магистрали торговое значение Сибирского тракта упало - но ненадолго. В отличие от своих предков - Чердынской и Бабиновской дорог - тракт не зарос бурьяном и таёжной порослью. А, одевшись асфальтом, и поныне служит людям: современные автобаны до самой Тюмени и Тобольска отклоняются от того Государева тракта максимум на несколько километров. Путь от Кунгура до Екатеринбурга в этом плане не стал исключением. И это прекрасно. Ведь в моём движении на восток пришла пора пересечь границу Европы и Азии... ...Туристы ТТВ из появившегося в этом году фирменного уральского тура с удовольствием фотографируются у одного из пограничных между двумя частями света знаков - новодельной металлоконструкции у автотрассы Пермь-Екатеринбург. Что ж, на безрыбье, как говорится, и крабовые палочки сойдут . Но все же причина выбора из двух десятков подобных знаков в Свердловской области именно данного - не очень понятна. Тем более, что куда более интересная Граница располагается лишь чуть поодаль - на горе Берёзовой, у города Перворуральска, аккуурат на старом Сибирском (он же Старо-Московский) тракте. Вернее, их там целых две, рядышком! Первый пограничный знак - поскромнее видом - стоит на ответвлении от автобана к Первоуральску, на самом въезде в город. И даже снабжён тонкой красной линией, разделяющей две части света. Второй выглядит куда более монументально, и грешным делом я некоторое время считал его подлинным артефактом имперских времён. Но - оказалось, что это тоже новодел, причём недавний, 2008 года. Однако, в отличие от автобановского знака - новодел величественный; хорошо, не халтурно (на мой взгляд), стилизованный под имперскую старину. До него от первого можно пройти короткой лесной тропой или проехать "буквой зю" на машине. Кто сказал, что границы Европы закрыты? Всё открыто нараспашку - езжай, куда хочешь Рядышком, для увлечённых - памятная табличка, возводящая этот памятный столп к изысканиям аж самого Татищева. Она-то и вводила меня до поры в смущение Что ж, граница пройдена - можно и на ночлег. Ибо хоть скорости перемещения в пространстве со времён Ермака подросли - но не настолько, чтобы весь путь уложить в один день . Сам Екатеринбург на этот раз остался для меня чисто транзитным городом - цейтнот-с. Хотя одна из улиц, по которой мне довелось там проехать - похоже, осталась неизменной со времён старого тракта. И довольно забавно носит имя тех кто в России (если верить фольклору) вечно во всём виноват Наутро мой путь по наследнице старого Сибирского тракта - дороге Р351 на Тюмень продолжился. И похоже, эта дорога решила хранить старинное наследие особенно бережно - на доброй половине своего протяжения проходя через городки и посёлки со всеми подобающими светофорами, лежачими полицейскими и прочими "механизмами торможения". Километров через 100 это меня утомило окончательно, и я с удовольствием решился на запланированный ещё дома дополнительный заезд. В удивительное место, обозначенное на картах как "Уральский Марс". Или, официально, Полдневский участок Троицко - Байновского месторождения огнеупорных глин. Информацию о нём я впервые повстречал где-то за неделю до выезда и сразу загорелся: мне сюда надо! Благо, свернуть с трассы (в городе с почти белорусским именем Богданович) пришлось недалеко, километров на 15. При въезде на месторождение попалась пара грозных предупредительных табличек: мол, нельзя, администрация ответственности не несёт. Но сами понимаете - кто ж это будет воспринимать всерьёз, когда впереди ждут вот такие виды.. Нет слов, одни эмоции... Между глиняными сопками дождевые воды сотворили озеро, где много лет обитает колония чаек, наслаждаясь полной непуганностью. Ибо проход к озеру в целях безопасности запрещен строжайше. Сочетание природного цвета глин и воздействия дождевых вод порождает пейзажи совершенно неземного вида. Воистину Марс. Ну или на худой конец, один из его спутников. И наверное, это тот редкий случай, когда яркая июньская зелень кажется в пейзаже какой-то чужеродной. Знатоки из местных спускались туда, вниз, к холмам и озеру среди них. Мне очень хотелось последовать их примеру, но поджимал цейтнот. А подходящей тропы вниз, по которой можно было сойти ногами, на не съехать на пятой точке, никак не находилось. Да и тучи начали собираться, угрожая обещанным в прогнозах ливнем. Который в данном случае был чреват перспективами остаться в здешней глине навсегда. Так что, отложив буйство мечт на потом, я пустился дальше. Ведь впереди уже ждали настоящие Ермаковы места Ждала Тюмень.
  8. История 1-я. Река Сылва. Скала Ермак-камень На самом деле - Ермак со товарищи на Сылве-реке никогда не был. Наверняка. И красивая легенда о будущем покорителе Сибири, свернувшем с Чусовой "не туда" (ибо промолчали, видать, песенные кулички береговые) и обнаружившем свою ошибку так поздно (через сто вёрст), что пришлось возвращаться и зимовать в Ледяной пещере (попутно выстроив острожек на том месте, где ныне стоит город Кунгур) - не более чем легенда. Кулички на берегу может и молчали, но были у Ермакова войска до поры проводники от Строгановых. Да и сам атаман скорее всего знал реки пермского Предуралья вполне неплохо. Так что увы. Хотя легенда и впрямь красивая. И обязаны мы ей не кому-нибудь, а самому Семёну Ульяновичу Ремезову, первому сибирскому картографу, архитектору, и прочая, и прочая, и прочая. Заслуги его в упомянутых ипостасях бесспорны, и имя это в нашем рассказе будет упомянуто ещё не раз. Но вот его "История Сибирская", увы, грешит многими (вполне впрочем объяснимыми) неточностями. Например, по "Ремезовой летописи" получается, что шёл Ермак от Камы до столицы сибирского хана Кучума - Искера - не то два, не то три года. Так что пришлось летописцу "на ходу" приукрашивать историю того похода битвами и зимовками, которых вовсе и не было. Да и быть не могло. Потому что (как показал известный исследователь Русского Средневековья Р.Г. Скрынников, с которым солидарны большинство современных историков) длился весь тот Ермаков поход "на Кучума" не два-три года, а лишь два-три месяца. Этакий блестящий средневековый "блицкриг". Удачно воспользовавшись тем, что основные войска хана Кучума пошли войной... как раз на Строгановские земли, слегка "пощипав" их и дав увязнуть в осаде прикамских строгановских городков, Ермак, видать, вполне по-современному решил, что лучшая защита - это нападение. И, выражаясь современным же языком, нанёс блестящий контрудар - оказавшись на казачьих стругах у Искера быстрее, чем армия кучумова сына Алея могла вернуться туда на конях. Почти как в любимом моём мультике Саакянца . Итак, историческая проза жизни суха. Но легенда (повторю и в третий раз, аки булгаковский Каифа) - красива. Поэтому и зажила она, легенда, своей жизнью. В результате, по меткому выражению писателя Алексея Иванова (в числе прочего, со-творца известных фильма и книги "Хребет России") "Ермак для Урала и Западной Сибири стал этаким всесильным Демиургом. Который везде был, всё основал, и везде побеждал татар". А раз так, то и на Сылве память о покорителе Сибири не могла не быть увековечена. Ведь пройдёт лет 80 после Ермакова похода, и рядом с Ледяной пещерой появится купеческий город Кунгур. И как когда-то все дороги из Руси Московской в Сибирь вели через строгановскую Соль Камскую (ныне Соликамск), так и сейчас одна из двух самых удобных дорог из моего Ижевска в сибирские края лежит как раз мимо Кунгура. Всё складывается как нельзя удобнее: можно заехать, пообедать и заодно поклониться памяти Ермака Тимофеича. Сказано-сделано. Четыре сотни вёрст, пять часов за рулём - и вот перед глазами появляется Он. И впрямь - Демиург в белом облаке. Не забывший, впрочем, и о своих легкокрылых стругах... Нынешнему туристу Кунгур известен в основном как место расположения знаменитой Ледяной пещеры. Она по сей день в добром здравии . И легенда о зимовке здесь лихого атамана вполне используется для привлечения дополнительных путешественников, особенно дошкольного и младшего школьного возраста . Например, в выстроенной рядом с пещерой "Избе Ермака" оные могут подержаться за многокилограммовый меч тех лет да примерить шлем, которым Ермак черпал воду, чтоб напиться из Тагила да Иртыша. Ну, почти тот самый . (На фото - мой сынишка в семилетнем возрасте.) Приятно, однако, видеть, что Кунгур перестаёт быть городом одной достопримечательности и этаким "медвежьим углом" (хотя мишка - и по сей день излюбленный символ Пермского края). До Ермак-камня от Кунгура надо отъехать ещё вёрст 9. По дороге, асфальтовой только вначале. Дальше - это периодически сворачивающая в лес грунтовка, щебёнка, среди которой внезапно открывается пейзаж Земли-до-Начала-Времён И вот долгожданный финиш. Камень Ермак Как уже неоднократно писали в разных темах, "камень" у нас на Урале - это скала. Здесь эти скал, вообще говоря, даже три, и каждая со своим именем: Ермак, Ермачиха и правая, пониже - Ермачонок. В этой скале, если присмотреться, можно разглядеть даже человеческое лицо. Совсем как у румынского Децебала на Дунае. Только тут, на Сылве, это творение не рук человеческих, а одной лишь природы. От и до. Пояснительная табличка под Камнем довольно толково объясняет, почему оный получил Ермаково имя. Упоминается тут и ремезовская легенда, и видимо более близкая к истине версия - что Ермак это-де искажённое башкирское "ирмэг", "береговой обрыв". Обрыв и впрямь что надо - 40 метров. Задерёшь голову - шапка (или, как сейчас, по случаю летней жары, бейсболка) падает . А наверху - смотровая площадка. На которую местные альпинисты идут напрямки, ну а я, грешный, окольным путём, через лес Виды и впрямь впечатляют правда? Природа, как известно - дама с хорошим юмором. И виды эти мне почти один в один напомнили Бастайские панорамы Эльбы в Саксонской Швейцарии. С поправкой, разве что, на высоту над водной гладью. Даже железная дорога на дальнем берегу реки есть и тут, и там! По нашей, то и дело, шмыгают "Ласточки". Ну а я напоследок ещё полюбуюсь Сылвой вблизи. И неважно даже уже, что Ермак тут не был. Ему бы понравилось! Ну что ж, мне пора дальше.
  9. Сказывали, что Ермак Жил без дому. Сказывали, что казак Был он с Дону. Ловко было б, кабы так — Чуть приехал, Да в Сибирь прошёл казак, Да по рекам. Ловко было б, кабы так — Льды растают, Да плыви по Иртышу До Китаю. Да попервости тут плыть, Что топиться, — Не поставлено столбов На водице. Где протока, где валун — Не узнаешь. Куличков береговых Не спытаешь. Как по рекам он прошёл — Посудите? Как дорогу он нашёл По Сибири? Ты спроси у стариков — С высоты годов виднее. Сказывают старики Поскладнее. Было дело на реке, Да на Волге. Появился человек Ростом долгий. Да ватагу сколотил Из разутых. Да купцов, боярей бил — Шибко люто. Да за волю до седин Можно драться. Не пора ль тебе к своим Возвертаться, На Уральску сторону С лебедями, Да косить в лугах траву С сыновьями? Лес очнулся ото сна, Стаял лёд на Чусовой, Всякой птице, чуть весна, Хочется домой! Только рано Ермаку Саблю прятать. Не пристало казаку Булки стряпать. В пору бедных опекать, Кто обидит, Да и с ханом воевать Во Сибири. Он приедет на денёк, Шапку сбросит. Снег на голову уж лёг — Это осень. Каждый год метель метёт, Снова тает. А любимая всё ждёт, Ожидает. Ждёт — не плачет, не корит В стороне родной девица. А коса уж до седин Серебрится. Сказывали, что Ермак Жил без дому. Сказывали, что казак Был он с Дону. Ловко было б, кабы так Мало-мальски — Только коренной Ермак — Наш уральский! Уж и не помню, когда и сколько лет назад я впервые услышал эту заводную песню уральско-московского барда Олега Митяева, в свою очередь, являющуюся кратким поэтическим переложением сказа П.П. Бажова "Ермаковы лебеди". (Да и слова из другой, пробирающей до костей, его песни "Чужая война" - про "былые доблести Ермакова войска" - тоже запали в душу накрепко.) И неважно, откуда на самом деле был родом атаман Ермак (на этот счёт все летописи весьма туманны, и по сей день есть этак пять версий, друг друга стоящих). Важно - и бесспорно - что в свой знаменитый сибирский поход легендарный атаман отправился из наших, уральских краёв. С берегов родной мне реки Камы, берущей начало здесь, у нас, в Удмуртии. Вот уж где, казалось бы, произнести "можем повторить" тот легендарный поход - благо способов попасть "за Камень" в начале XXI-го века существует не в пример больше, чем в конце XVI-го. А от Ижевска до иртышских берегов, как ни странно, не наберётся и полутора тысяч вёрст. Примерно как до Питера. Но... Как и у многих других авторов и читателей этого форума, мои экскурсионно-туристические интересы были долгое время обращены на запад. В Европу. Ну или, по крайней мере, в Европейскую часть нашей страны. В полном соответствии с народной английской песенкой "но не видит ничего, что под носом у него". Но как известно, не было бы счастья - да несчастье помогло. Ситуация "граница на замке", мутировавшая в "граница на шпингалете, но тоже не набегаешься" определённо подзатянулась, западное направление внутри страны было изрядно подыстоптано и захотелось чего-то новенького. И вот, вернувшись из одной далёкой неведомой страны - Сербии - было решено следующую поездку совершить в страну от Урала куда более близкую, но тоже неведомую - Сибирь. Где я последний раз был ещё дошкольником - да и то не в тех местах, куда собрался. Ведь довольно унылое и по сей день авиасообщение Ижевска с остальной страной заставляет по максимуму полагаться на своё личное авто. А для такого варианта уже Омск (а тем более Новосибирск и дальше на восток) - уже тяжко и далековато. А вот добраться до тех мест, докуда в своё время прошёл со своими казаками Ермак (а ныне стоит на иртышских берегах город Тобольск) - по прикидкам оказалось вполне по силам. "Консенсусный" маршрут похода Ермака в Сибирь у современных историков выглядит так: Орёл-городок (либо Чусовские городки) - река Чусовая - (река Сылва?) - река Серебряная - переволок через Уральский хребет - река Баранча - река Тагил - река Тура - Чимги-Тура (ныне Тюмень) - река Тобол - река Иртыш - Искер. Именно его я положил в основу своего автопробега - увы, по объективным обстоятельствам весьма ограниченного сроками: неделя на всё про всё . Примерно как в простеньком ТТВ-шном "Знакомстве с Венгрией". В общем, не путешествие, а скорее казачий набег - как, впрочем, изначально планировалась сибирская экспедиция и у самого Ермака. Прикамской частью Ермакова маршрута пришлось в результате почти полностью пожертвовать. Но и без этого кое-что увидеть у меня получилось . В качестве фото-аперитива к последующему рассказу - в основном места, прямо или косвенно связанные с именем Ермака или его походом. Река Сылва. Скала Ермак-камень Слияние рек Камы и Чусовой Река Тагил и Ермаково городище Река Тура в верховьях... ...И в низовьях, в черте Тюмени Ермаковы места Тюмени Иртыш. Искер. Абалак Тобольск, первая столица завоёванной Ермаком Сибири...
  10. Огромное Вам спасибо за интересный и вдохновляющий рассказ! Записал в свой туристический блокнотик в раздел "Уральские хотелки" . Давно хотел поехать посмотреть север Пермского края - теперь появился подходящий повод. Благо авто пока бегает и с логистикой проблем быть не должно. Всем тем, кто соберётся последовать по стопам Автора, я настоятельно рекомендовал бы, при возможности, не ограничивать знакомство с этими местами - бывшими владениями когда-то почти равных царю "магнатов" Строгановых! - одним днём. Ведь на расстоянии буквально "вытянутой руки" от Каменного города (то есть в часе-полутора-двух езды на машине) есть ещё немало интересностей (помечены на схеме ниже красными кругами, сама Усьва - фиолетовым). Начать можно с находящегося почти на трассе Нижний Тагил - Пермь Парка истории реки Чусовой, который в этом году отметит своё 40-летие. А в полутора-двух часах по трассе на север от Усьвы туриста ждёт Соликамск, один из старейших городов Урала, негласная столица "строгановской империи" на пермских землях. С неимоверным количеством старых церквей, музеем истории соли и даже ботаническим садом! По дороге же в Соликамск сам Бог велел заехать в село Орёл, наследник Орла-городка, откуда, по распространённой версии, и двинулся на покорение Сибири атаман Ермак. Память о том жива в Орле и поныне. (все фото из Интернета). Ещё раз огромное спасибо Вам, Светлана!
  11. Полностью согласен. И очень приятно, когда завязавшиеся в путешествиях туристические (и просто человеческие) узы оказываются крепкими и устойчивыми. Не прошло и двух месяцев с окончания "сербского" тура 4SB, как ваш покорный слуга, Ирина Ирина77 и Людмила LNM встретились снова. На сей раз на родине Люды - в Тюмени. Так что началась встреча, естественно, с мини-экскурсии (даже двух) по городу (где Люда предстала прекрасным и знающим гидом ) А кульминацию свою получила - и внезапно, и одновременно символично - в заведении сербской кухни в самом центре Тюмени. Получилось вкусно, душевно и весело! Ну а Людин презент - искусно подобранное ассорти из авторских сыров местного тюменского производства, но вполне западноевропейского вкуса - до сих пор вызывает самые сладостные и вкусные воспоминания (ну да, одни воспоминания от подарка остались не быстро, а очень быстро ). До новых встреч! Которые обязательно будут!
  12. Ну, на уважающей себя границе и полагается быть хорошо перепаханной контрольно-следовой полосе, чтобы мышь не пролетела, птица не пробежала . А уж тем более чтобы тверичи не двинулись на Москву (да ещё, не приведи Господи, без QR-кода). И вообще Москва слезам Твери не верит ещё со времён Куликовской битвы . А если серьёзно - да, похоже Вы правы. Наша около- и придорожная бюрократия ни грамма не поменялась ещё со времён незабвенной "Королевы бензоколонки"... Что на стыке районов и областей не просто бросается в глаза, а порой, как на фото Алексея - прям-таки выцарапывает оные.
  13. Давненько здесь не был, поднакопилось 1. Вакцинное Вакцинация творит чудеса! 2. QR-ное 3. Ликбеза чуток 4. Ну и в конце концов, у нас тут турфорум или где? И бонусом - вечная классика от "Маски-шоу" VID_20210630_085945_215.mp4
  14. Небольшая тематическая подборка из сербского тура 4SB с 17.04.2021 г. 1. Два котофея из этносела Сирогойно: отважный... ...и не очень. Погода в тот день была так себе, коты откровенно мерзли, и я пожалел, что с собой у меня не случилось пары пакетиков кошачьего корма. В тот же вечер в златиборском супермаркете я исправился. 2. И покупка мне пригодилась уже на следующий день. Дабы задобрить стража Кустендорфа (который в отсутствие самого Кустурицы там, судя по выражению его физиомордии, за главного ?) 3. На "кошачьей улочке" в белградском пригороде Земун... 4. Ну и дабы не быть обвинённым во всяких там видовых дискриминациях, с удовольствием разбавлю коллекцию коть умильным щенком. Что вместе с мамой поселился при харчевне с видом на Увац, и учитывая добросердечие наших туристов, вместе с ней же вполне наслаждается жизнью ?.
  15. Да, коты и кошки в Питере - животные сейчас практически сакральные. Во многом - по причинам историческим. Ведь в нынешнем благоговейном к ним отношении - и благодарность за спасение города от крысиного нашествия в послеблокадные годы; нашествия, грозящего новым голодом и смертями, с которым не могли справиться даже гусеницы танков и огнестрельное оружие. И покаяние за то, что почти все эти животные по понятным причинам самое голодное время блокады не пережили (хотя были и такие коты, кто кормили и себя, и своих хозяев - отлавливая залётных птиц). Так или иначе, по числу памятных мест, связанных с кошачьим народом, наша Северная столица уверенно держит первое место в стране. Их там более десятка, раскиданы они по разным местам города, так что за один раз не обойдёшь точно. Я пока что своими глазами увидел едва половину. 1. Самые знаменитые - Кот Елисей и кошка Василиса на Садовой, угол Невского. Грустному Елисею, по традиции, полагается закинуть на его полочку монетку на счастье. Не с первого раза, но у меня получилось ?. 2. Хотя главной героиней дня, пожалуй, должна была бы стать Тиша Матроскина с Марата, 34. Ведь именно там - главная база известной арт-группы "Митьки", участники которой во главе с главным митьком Дмитрием Шагиным и придумали в 2005 году сегодняшний праздник. 3. Недалеко от Исаакиевского собора, на Якубовича, 10, обитают Кот Василий, больше всего напоминающий нашего брата туриста, грустящего на чемоданах в ожидании открытия границ... ...и очаровательный котёнок Фунтик, исполнитель детских желаний. Да и только ли одних детских? По этому же адресу находится и первое из питерских котокафе, где можно выпить чашку чая или кофе, наглаживая хвостатых. Двойное снятие стресса ?. 4. Впрочем, сейчас более известно другое аналогичное заведение - на Литейном, 60. Идея в принципе хорошая и благородная - заведения не скрывают, что их основная функция - приют для хвостатых и поиск для них любящих хозяев. Антураж тоже весьма продуманный; в оформлении использована, в частности, живопись того самого В. Румянцева. Но вот самим подопечным такое обилие людей (да и себе подобных тоже), чувствуется, причиняет заметный дискомфорт. Будем надеяться, что со временем найдётся формат работы, позволяющий снять эту проблему. Ну а пока давайте улыбнёмся: ещё немного питерского котоантуража к празднику ? Кот - животное свободное, так что этот вот кронштадтский Мяучелло-Морячелло - пожалуй, будет лучшим символом всех кошек и котов Града Петрова ? С праздником, петербургские коты, кошки и все им сочувствующие! ?
×
×
  • Create New...