Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

Викингур

Пользователи
  • Posts

    1,564
  • Joined

  • Last visited

Reputation

27,476

About Викингур

  • Birthday 09/20/1975

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Ижевск
  • Интересы
    Путешествия, фотография, автомобили, моделизм

Recent Profile Visitors

53,652 profile views
  1. История 12-я. Белокаменное диво Воздвигнутый на Троицком мысу (том самом, где и ныне высится украшающая город знаменитая колокольня) прямо из разобранных казачьих стругов Тобольский острог почти век оставался, как и все русские постройки в Сибири, исключительно деревянным. В дереве в здешних краях никогда недостатка не было, да и плотницким топором что царские стрельцы, что вольные казаки тогда владели ничуть не хуже, чем саблей, ружьём или пистолетом. Среди ставивших тот первый Тобольский городок, были к слову, и такие видные ермаковцы, как Гаврила Иванов и Иван (Черкас) Александров, Гаврила Ильин и Алексей Галкин - как будто передавшие новому городу и эстафету, и силу своего легендарного предводителя. Памятник которому сейчас по праву украшает фойе Дворца Наместника, входящего в архитектурный ансамбль Тобольского кремля. При всей доступности дерева как строительного материала был у него один понятный и серьёзный недостаток - горючесть. Пожары с самого основания были бичом Тобольска, и именно они стали причиной того, что в конце концов административный центр Западной Сибири переместился в XIX веке в Омск, а затем и в Тюмень. Не добавляла пожаростойкости и удалённость построенного на высоком мысу города от спасительной иртышской воды. Так что перестройка Тобольска в камне была лишь вопросом времени - и это время пришло примерно век спустя от его основания. Сперва, в правление царевны Софьи, московско-устюжская "строительная бригада" Герасима Шарыпина и Гаврилы Тютина возвела первое каменное здание всей Русской Сибири - Софийско-Успенский собор. А затем, уже в царствование Петра Великого, пришло время Семёна Ремезова. Первой его самостоятельной работой после возвращения с московской учёбы стало здание Приказной палаты. Увы, она не сохранилась - позднее вокруг неё было выстроено утилитарно-казарменного вида здание наместничьей резиденции (той самой, где сейчас стоит Ермак). Остался только рисунок. Впечатляет, правда? Зато второе ремезовское творение - Гостиный Двор - мы и сейчас можем видеть во всём его великолепии. Если богатство средневековых феодалов обеспечивали земля и военная сила, то богатство городов всегда зиждилось на торговле. Так что не случайно, что именно торговому заведению гениальный Ремезов отдал свой градостроительный приоритет. И именно в Гостином дворе он полностью раскрыл свой талант зодчего - по полной программе применив все знания, полученные в Москве. Получилось что-то одновременно похожее и на старорусские кремли, и на среднеазиатские, прежде всего бухарские, караван-сараи. Которые строили там, где из-за опасности набегов кочевников нельзя было торговать как обычно - на площадях, и торговлю приходилось вести в пределах огороженной и хорошо охраняемой территории. Это опять же очень символично: именно бухарские купцы держали в своих руках всю сибирскую торговлю конца XVI века, и именно в попытке выручить задержавшийся бухарский караван погиб в 1585 году сам Ермак... С самим тобольским Гостиным двором, однако, в итоге получилось как в известной байке про кота. Любящий хозяин которого не поскупился приобрести за большие деньги самый "навороченный" кошачий домик - а его пушистый шалопай, презрев хозяйскую заботу, избрал для жительства картонную упаковочную коробку из-под оного . Так и гости-господа не пожелали торговать в Гостином дворе, предпочтя ему обычную Базарную площадь в Нижнем городе. Может быть, не столь безопасную - зато куда более близкую к главной транспортной артерии тех лет - реке Иртышу. А 67 лавок на двух этажах великолепного здания и 27 погребов для хранения товаров так и остались невостребованными. В разное время здесь размещались гостиница и архив, суд и тюрьма, губернские учреждения и даже городская аптека. Гостиница на втором этаже сохранилась в Гостином дворе до сих пор... Остальное пространство занимают музеи, торговые лавки (наконец-то здание используется по прямому назначению ) и неплохое кафе сибирской кухни с большим ассортиментом пельменей, включая даже такой кулинарный изыск, как "медвежьи ушки". Архитектурные решения тобольской "гостинки", что и говорить, завораживают... Смотрел бы и смотрел. И не случайно наверное, что и памятник Ремезову поставлен именно так, что тобольский гений не отрываясь любуется на самое великолепное своё творение... ...А ведь вынесенное в заголовок этого моего рассказа диво заключалось не только в красоте зданий, образующих нынешний ансамбль Кремля. Не меньшим дивом был сам факт их постройки 300 лет назад. Ведь именно тогда Пётр Великий, желая поскорее "ногою твёрдой стать у моря", запретил строить из камня где бы то ни было в России, кроме Петербурга. Единственное исключение было сделано как раз для Тобольска. Теперь уже не разобрать определённо, было ли то желание самого Петра, придававшего Сибири с её природными ресурсами значение куда большее, нежели первые Романовы. Или так постарался первый сибирский губернатор Матвей Гагарин, желавший, чтобы столица его губернии - при Гагарине простиравшейся от Аляски на востоке аж до моей родной Удмуртии на западе - и вид имела столичный не хуже петербургского. Так или иначе, именно в те годы практически окончательно сформировался нынешний облик Тобольского кремля на Троицком мысу, образованный как будто сросшимися ансамблями светского Гостиного двора и духовного двора Софийского. В начале XVIII века Кремль наверняка смотрелся ещё величественнее, примерно как на этой старинной гравюре. Третьим, но не лишним в этом чудесном ансамбле является здание Рентереи (на фото внизу - на переднем плане). Не совсем понятное название (по обычаю петровских времён, не то голландское, не то немецкое, не то шведское) - означает попросту "хранилище ренты", то бишь налога пушниной (он же ясак) с сибирских аборигенов. По первоначальному замыслу Ремезова, здесь должны были располагаться парадные Дмитриевские ворота Кремля с надвратной башней-часовней. Впрочем, учитывая специфику Петровского времени, смена духовных ориентаций на государственно-финансовые, как минимум, объяснима. Получилось же неплохо даже без часовни: город обрёл свою неповторимую изюминку. Ну а так и не построенную часовню почти в любом ракурсе вполне заменяет соборная колокольня . Строили Рентерею, к слову, пленённые под Лесной, Полтавой и Переволочной шведы (среди которых отыскалось немало способных инженеров). Отчего постройка и доныне носит второе своё имя - Шведская палата. Ещё удивительнее Рентерея выглядит со стороны Гостиного двора и Софийского собора. Видно, что булыжная мостовая уходит как будто в ущелье - образованное двумя каменными стенами, подпирающими края бывшего оврага, некогда разрезавшего Троицкий мыс надвое. Это - начало знаменитого Прямского (или Софийского) взвоза У самой Рентереи эти стены, доходящие до крыши здания, достигают 14 метров в высоту. После чего путник проходит через арку бывших Дмитриевских ворот и начинает спуск по деревянной лестнице в 200 ступеней, ведущей в Нижний город. Поскольку наша машина осталась у Губернского музея, мы спускаться не стали - опасаясь тягот последующего подъёма по жаркому этим летом полуденному солнцу. Так что придётся обойтись фото из Интернета . По замыслу самого Ремезова, проделывая путь по Прямскому взвозу снизу вверх и проходя через парадные ворота, любой приехавший в Тобольск отдавал таким образом дань памяти Ермаку (ворота и часовню предполагалось освятить в честь священномученника Димитрия Солунского, память которого отмечалась 26 октября - в тот самый день, когда Ермак занял кучумову столицу Искер). И пусть задуманное им в первоначальном виде не осуществилось, но и сейчас этот путь и это место потрясают до глубины души. Своим недостижимым величием - в котором отражается весь масштаб этих двух легендарных личностей. Ермака и Ремезова.
  2. Подробности есть, пока речь скорее о полуоткрытости: Краткое резюме: Норвегия приоткрывает границы С 26 ноября Норвегия разрешает въезд с туристскими целями для ряда стран, в том числе для граждан России. Если есть прививка, признанная ВОЗ, то без карантина. Если есть не признанная, то карантин 3 дня. Тест ПЦР до прилета и по прилету, и после карантина. Карантин в указанном норвежской стороной отеле оплачивается туристом в сумме 500 норвежских крон (около 50 евро) в день, остальное отелю доплачивает правительство. Посольство Норвегии в Москве и Консульство в Петербурге начали выдачу туристских виз тоже с 26.11.2021. Подавать документы можно в 22 визовых центрах Норвегии в Москве и регионах в рабочее время с понедельника по пятницу. Визовые центры в Выборге и Великом Новгороде закрыты. Визовый центр в Санкт-Петербурге работает по предварительной записи. Официальный пресс-релиз: https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/57882.html Попасть в Норвегию пока можно только по воздуху. Из Москвы в Осло дважды в неделю летает «Аэрофлот». На сайте «Аэрофлота» уже опубликована информация о том, что «въезд граждан РФ, в том числе с туристическими целями, разрешен в соответствии с визовым режимом». А вот добраться до Норвегии через сухопутные границы туристы не смогут. Движение через автомобильный погранпункт близ Киркенеса ограничено распоряжением российского правительства, а Финляндия и Швеция не пускают российских туристов, в том числе и путешествующих транзитом. Комментарий туроператора: Говорить о массовом туризме, наверное, пока рано. Но отдельные туристы, кто очень хочет, например, покататься на горнолыжных склонах Норвежских курортов - Хемседал, Трюсиль, Гейло, Сюнморские Альпы или просто на склонах рядом с Осло, могут воспользоваться этим предложением. Комментарий мой: Конечно, до открытия страны по венгерскому или хотя бы эстонскому образцу (где признан наш Спутник) речь пока не идёт, но лиха беда начало. Будем ждать . Как знать, может и Заполярная Норвегия в 2022 году наконец состоится...
  3. Информация, которая возможно будет интересна тем, кто поедет в Венгрию на адвентовские и новогодние даты, а также на выезд 3 января. Рождественский трамвай в Будапеште С 1 декабря по улицам Будапешта начнет курсировать рождественский трамвай. Он украшен 39 200 светодиодами. Прокатиться на нем можно по проездному и обычному билету на разовую поездку. Трамвай будет радовать жителей и гостей города весь декабрь и первую неделю января. Время работы ежедневно кроме 24 и 31 декабря в период между 15:00 и 20:00. По таблице легко понять в какой из дней на каком маршруте будет ходить рождественский трамвай (номер маршрута указан в жёлтом прямоугольнике справа от значка трамвая). Чаще всего он будет ездить на маршруте №2 (который ходит мимо Цепного моста по пештской стороне) - по понедельникам и средам, а также в пятницу, 3 декабря. Билеты на трамвай можно приобрести в автоматических кассах на остановках, среди языков интерфейса есть русский. Цена разового билета 350 форинтов, к оплате принимаются наличные и карты. Текст и фото - из телеграм-канала "Венгрия, Будапешт и не только". @tripandme
  4. Новые шутки про новый штамм Похоже, его боятся уже только чиновники ВОЗ - Что бы ты хотел на Рождество? - Порше 911. - Будь реалистичнее. - Чтобы COVID-19 закончился. - Тебе Порше 911 Каррера или Турбо? БОНУС: старый мультик на новый лад Маша и шприц 3.mp4
  5. Спасибо ТТВ за совершенно новую программу. Благодаря ей моя вторая половина сегодняшнего дня оказалась весьма разнообразной в сфере эмоций . 1) Радость от открытия новых направлений. От возможности возвращения в Румынию, полюбившуюся в 2015 году, и дразнившую своими видами через Дунай весною года нынешнего. И которую в нынешнем апреле так хотелось потрогать рукой прямо с кораблика по Джердапскому ущелью. От того, что возможно пригодится для подготовки к туру залежавшаяся без дела вот эта книжка из красочной КП-шной серии. 2) Недоумение - от того, что на Румынию всего три дня. 3) Раздражение - потому что и те дни посвящены довольно избитым в туристическом плане местам. 4) Задумчивость - а почему, действительно, так мало дней? Потом нашёл правила въезда в Румынию - и всё встало на свои места. Собирался отписаться об этом (72 часа максимум по ПЦР) в теме - но Екатерина как профессионал своего дела меня опередила . Действительно, с учётом этих ограничений программа получилась неплохая. И всё же хотелось бы - пока до первой даты выезда ещё далеко - внести несколько предложений. Первое. В текущем варианте программы переезд в Румынию запланирован только на пятый день, что вынуждает туристов к сдаче недешевого ПЦР на территории Болгарии. 45-60 уе по текущему курсу - немало. Что, если изменить программу таким образом, чтобы по прилёту сразу ехать из Софии в Бухарест (это около 6 часов) и начинать тур с румынских дней? Это позволило бы большинству туристов воспользоваться ПЦР-тестом, сданным в России перед вылетом существенно дешевле (как правило, на практике ПЦР сдаётся обычно уже в Шереметьево не ранее 24 часов до рейса). Второе. Как у человека, путешествовавшего по трансильванским городам лично, у меня вызывает сомнения 6 день тура с городами Сибиу и Сигишоара. Карпатские дороги - не те, на которых можно разогнаться, и 300 километров пробега автобуса в этот день легко обернутся 7-8 часами довольно выматывающей езды. На города после этого останется не слишком много времени, и есть немалый риск пресловутого галопа. В старом 4MR кстати Сибиу и Сигишоара показывались в разные дни, в том числе и по транспортным причинам. Может быть, здесь стоит ограничиться самим Брашовом и замком Бран, а освободившееся время посвятить интересным достопримечательностям, в турах ТТВ ранее не представленным? Например, крепость Рышнов неподалёку от Брашова... Помню, как облизывались на него всем автобусом 6 лет назад. Или изумительный монастырь в Куртя де Арджеш (около 100 км и от Брашова, и от Бухареста). С его Успенским собором - "румынским Василием Блаженным" Там расположена и усыпальница румынских королей. Неподалёку от Куртя де Арджеш - настоящий замок Дракулы - Поенари. Можно также расширить программу в самом Бухаресте. Про циклопический Парламент уже сказали. А совсем рядом с Бухарестом находится, например, дворец Могошоая - резиденция валашского господаря Брынковяну. В общем, пока ещё не поздно сделать и румынскую часть тура настоящей конфеткой . Не выбиваясь при этом из пресловутых 72 часов. И последнее замечание, чисто технического плана. Поправьте пожалуйста информацию о перелётах. Сейчас там вот такое чудо стоит Боюсь, желающих прыгать с парашютом над Софией с рейса на Фриско, а потом на обратном пути запрыгивать на него на батуте, много не наберётся .
  6. Увы, после голосования я отслеживать ход конкурса перестал, так что спасибо большое за информацию. Сам я голосовал за других претендентов, которым повезло меньше. Но рад, что с одним из победителей - прохоровской солдатской кашей - мне удалось, если можно так выразиться, свести личное знакомство. Прямо в Прохоровке. В Музее "Прохоровское поле", посвящённом той самой знаменитой и кровавой танковой битве лета 1943-го. Секрет её успеха - наверное, не только во вкусе: чем-то подобным угощают на празднованиях Дня Победы уже во многих городах. А вот форма подачи - на все 5+ . С одной стороны Прохоровского шоссе - современная полевая кухня с рекламным тягачом. С другой, уже на территории собственно музейного поля - целое тематическое кафе. С солдатом-кашеваром на входе и вдохновляющими строчками из "Василия Тёркина" . Хочется надеяться, что информация о победителях будет должным образом озвучена по всей стране. Не потонет в ворохе сиюминутной чернухи и однодневных сенсаций. А для кого-то станет поводом даже приехать в этот замечательный музей - "Прохоровское поле". Не буду тут многословить, хоть и часто этим грешу. Скажу просто: я был там. И он стоит того, чтобы в нём хоть раз побывал каждый. Он - очень эмоционально сильное место. Он не про танки (хотя и про них тоже). Он про людей. Про то, ради чего они воевали и умирали на этом поле, ставшем "Бородино ХХ века". Как в Писании - смертию смерть поправ...
  7. История 11-я. Чудо Ремезова Судьба уготовала Ермаку гибель не слишком далеко от места его решающей победы - случилось это в устье реки Вагай, что всего в нескольких десятках километров вверх по Иртышу от Абалака. Лишившиеся своего лихого предводителя казаки (которых к тому времени уцелела едва ли пятая часть от первоначальной полутысячи) сочли за благо вернуться на Русь, радостный Кучум вновь занял оставленную ермаковцами свою столицу - Кашлык/Искер. Казалось, история Ермакова похода на этом и завершится. Но на самом деле, история Русской Сибири тут-то только и началась. Дерзкий казачий поход в любом случае не мог продолжаться вечно: ведь не вечны были обеспечивавшие Ермаку столь ошеломительный успех запасы пороха и свинца. Так что уже после первой сибирской зимовки в Москву, к царю Ивану Грозному, была послана делегация от лица атаманов Ермака и Ивана Кольцо - бить челом о принятии покоренной казаками Сибири под царскую руку и помощи войсками. Гибель Ермака притормозила этот процесс, но остановить его было уже не в силах ничто. Царские воеводы, отправившиеся укреплять русское присутствие в Сибири, конечно, не могли состязаться с Ермаком в лихости - но вполне компенсировали оную настойчивостью. Вновь брать наскоком злосчастный для ермаковцев Кашлык не стали, предпочтя строительство на прежнем пути Ермака своих, русских крепостей. Уже на следующий после гибели знаменитого атамана год (1586) на месте старой татарской Чинги-Туры был заложен Тюменский острог. А ещё год спустя в трёх верстах от места исторической "суриковской" битвы на Чувашском мысу появился острог Тобольский, которому было суждено совсем скоро стать на несколько веков сибирской столицей. "В лето 7095 (1587 г.), при державе великаго благочестиваго государя царя и великого князя Феодора Ивановича всеа Руси, по его царскому повеленью, послан в Сибирь с ратными со многими людми его государев воевода Данило Чюлков, и по повелению государскому доидоша до реки Иртиша, от града ж Сибири вниз 12 поприщ, и обрете место на той реке Иртише усть речки Курдюмки, против мало пониже устья реки Тоболу, яко единыи версты, на велице горе и красно велми, а под горою по реке Иртишу луги великие и озера все благополучные, Богом строенное место, плавающим же защита ту бури и пристанище тихо и покойно. И на сем же прекрасном месте поставиша град и нарекошася имя ему Тоболеск реки ради Тоболы. Се же и доднесь государева вотчина посреди всее Сибирской земли, богоспасаемый град Тоболеск." Хоть новый город и получил своё название от впадающего неподалёку в Иртыш Тобола, прямо на "стрелке" двух великих рек, в отличие от к примеру Нижнего Новгорода строиться не стали: местность в плане обороны была не слишком подходящей. На этой стрелке и поныне находится деревня Медянки Татарские. С нашим цейтнотом дотуда добраться в этот раз не получилось - поэтому с удовольствием приведу здесь соответствующее фото из уже упоминавшейся коллекции С.М. Прокудина-Горского. Более удачным государеву воеводе Даниле Чулкову показалось место на высоком мысу близ устья ручья Курдюмки, сразу за которым местность резко обрывалась к прииртышским пойменным лугам. Так навеки определилась градостроительная особенность Тобольска - его "двухэтажность" с делением на Верхний город и Нижний, или Подгору. Среди же пришедших с Чулковым ратных людей нашлось почётное место и тем 90 ермаковым казакам, что пережили трёхлетний сибирский поход и вернулись назад. Уже в новорожденном Тобольске они одержали, наверное, последнюю победу Ермакова войска, отмстив кучумову мурзе Караче за предательское обманное убийство атамана Ивана Кольцо с 40 казаками. Кроме самого Карачи, было перебито и около сотни отборных кучумовых воинов. Получилось даже лучше, чем в Писании: за око - два ока, за зуб - всю челюсть... Так что память от Ермаковом походе "из первых рук" держалась в Тобольске ещё очень долго. И среди благоговейно внимавших ей тоболяков был и Семён Ульянович Ремезов... Тот, чей памятник мы уже видели в Тюмени, а другой стоит ныне в самом центре Тобольска. Он родился в один год с Исааком Ньютоном (1642), и вместе с великим англичанином доказал, на мой взгляд, что то время было без преувеличения эпохой гигантов. И пусть Ремезову не суждено было открыть вечных законов мироздания - его дел и без того хватило бы на несколько жизней. Пожалуй, лучше чем я об этом расскажут... стены в недавно открытом тобольском аэропорту "Ремезов", ставшем, помимо основной функции, ещё и персональным музеем великого тоболяка (фото из Интернета). Особое внимание - вот этой ремезовской "Реке жизни". Казак, солдат, художник, картограф, историк, этнограф, инженер, писатель: дела ремезовы воистину неисчерпаемы. Две или три классические сибирские летописи, лишь недавно дополненные современными историками. Три уникальных атласа Сибири, каждая копия которых по сей день - на вес золота, как первые снимки Луны... Про пресловутые куртки замшевые ничего сказать не могу, но и без них понятно, что для Сибири Ремезов был почти тем же, чем Ермак - демиургом, творцом. (В этой связи довольно символично и то, что дед С.У. Ремезова по отцу носил имя Моисей). И если в начале этого творения тоже было Слово, то Слово это определённо было ремезовским. Например, вот таким . После этого уже совсем неудивительно, что Ремезов в Тобольске воистину вездесущ - от улиц до главной городской гостиницы . Уже перечисленных ремезовских дел хватило бы гораздо больше, чем на один памятник. Впрочем, если вдуматься - он ведь в Тобольске и есть не один. И что самое восхитительное - поставил свой лучший памятник С.У. Ремезов себе по большому счету сам. Да ещё какой! Такой, что его первым делом видел всякий сходящий на тобольский берег с иртышской пристани в Нижнем городе. Ради которого многие и по сей день едут, плывут, а с недавних пор - и летят в Тобольск. Конечно же, этот памятник - Тобольский кремль. Единственный кремль Сибири и вообще всей азиатской части нашей страны. Пожалуй, не стоит - несмотря на известное сходство - уподоблять Тобольский кремль кремлям Европейской части России. В отличие от них, он изначально был выстроен не для обороны (для защиты от набегов сибирских коренных жителей вполне хватало и деревянного острога) - а для славы. Славы Сибири и славы России в Сибири. И наверное, было бы странно, если бы Ремезов - автор "Похвалы Сибири" - задумал его в каком-то в другом ключе... Уже сама тесная причастность С.У. Ремезова к строительству Тобольского кремля - ещё один великий подвиг жизни этого великого человека. Многие из нас смогли бы на шестом десятке лет освоить, выражаясь современным языком, совершенно новое для себя строительно-архитектурное дело, да не тяп-ляп, а на высшем уровне? Ремезов смог. И проведя пять лет в учении в московской Оружейной палате, вернулся, чтобы сделать свой град Тобольск достойным его вековой истории... А самому стать ещё и первым русским инженером, строящим не по счастливому наитию, как столетия до него - а по чертежу и расчёту. Подойдём же и мы наконец к главному материальному творению жизни Ремезова. Поднимемся, как поднимаются из Нижнего города Тобольска в Верхний уже последние 200 лет, по Никольскому взвозу - бывшему оврагу-распадку меж двух холмов. Так что справа останется Сад Ермака с памятником первопокорителю Сибири, а слева - кремлёвская стена с двуглавым царским орлом... Войти в Тобольск между Ермаком и его наследником Ремезовым - что может быть символичнее? Сделаем небольшую передышку у Губернского музея - первого (опять первого!) в Сибири музейного здания специальной постройки, у которого замерла пара бронзовых лошадей. Чуть дальше - ещё один музей, косторезного дела - традиционного промысла коренных народов Сибири. Его здание -типичный пример тобольских домов всего лишь века полтора назад. Да и тюменских пожалуй тоже . Разумеется, небольшая фотосессия . У этой бронзовой упряжки в качестве фотолокации есть одна изумительная особенность: можно взглянуть на Тобольский кремль глазами седока, только что поднявшегося по Взвозу к центральной городской площади - Красной. Восхищёнными, полагаю, глазами... Ноги уже сами просятся подойти поближе к этой красоте... Белый каменный прямоугольник с четырьмя зданиями по углам - вначале кажется, и есть "настоящий" Кремль. Но это всего лишь малая его часть - Гостиный двор. Всего лишь вторая каменная постройка Ремезова в Тобольске - и первая, сохранившаяся до наших дней в первоначальном виде. А дальше уже выглядывают золотые и синие купола Софийского собора - первого каменного здания в Сибири вообще. И единственного в Кремле, построенного ещё не Ремезовым. Идём мимо Софийского двора кремля... Святые ворота... "Красота то какая! Лепота!" (С) Справа из-за угловой башни Гостиного двора выглядывает кусочек Тобольской духовной семинарии. Но нам сейчас не до неё. (Да и потом тоже будет не до неё: в кадр толком она так больше и не попадёт.) Мы готовимся сделать долгожданный шаг в историю. Тобольскую историю.
  8. Кстати, насколько я понял, факт ревакцинации Лайтом не отменяет действительность предыдущего сертификата о вакцинации Спутником V, если с её момента прошло не более 12 месяцев (запись о ревакцинации идёт как дополнение к предыдущему сертификату). Во всяком случае, в моём сертификате на Госуслугах сейчас отображается вот такая многоэтажная конструкция . Так что при наличии предыдущей вакцинации двухкомпонентным Спутником, до истечения 12 месяцев с момента введения второй дозы, по-видимому, можно ездить за границу невзирая на факт наличия ревакцинации Лайтом. По истечении - точно надо повторить вакцинацию Спутником V.
  9. Масочное QR-кодовое "Страшную весть я принес в ваш дом, зови детей!" (С) Сертификатный скандал 8 ноября на Госуслугах Ну и куда же без котиков кодиков Прививочное Чипов кому, свеженьких? Мастера заголовка... Общековидное
  10. Таня, простите, что вклиниваюсь в Ваш замечательный рассказ - просто утром обнаружил в своей фейсбучной ленте небольшое, но трогательное стихотворение. Которое, как мне кажется, для этой темы очень подошло бы. Автор - Александр Гутин. Возможно, вы уже слышали это имя; если же нет - возможно, у вас найдётся свободное время познакомиться с его творчеством. Это очень талантливый человек, "печальный клоун" нашей нынешней современности. Иногда он пишет уморительные тексты, читая которые, не успеваешь вытирать глаза от хохота. А иногда - пронзительные стихи, от которых тоже постоянно вытираешь глаза - но уже по другому поводу. В общем, вот . Это в Москве бриллианты и стразы, Блёстки искристые наледи, Чёрные Лексусы, Ереван-Плаза, Миллионеры из «Камеди». Здесь всё пониже, дома и заборы, Тише слова, предложения. Здесь из высокого — снежные горы Маленькой старой Армении. Здесь всё теплее, и люди, и звуки, Просто, как крестики-нолики. Слушают сладкие песни дудука Милые ветхие дворики. Эчмиадзина церковные тени, Лоз заплетенных соцветие, Плачут о прошлом, встречают рожденье Вот уж какое столетие. Иллюстрация - из поста самого А. Гутина с этим стихотворением в Фейсбуке.
  11. История 10-я. Что наша жизнь? Игра! Поводы, по которым стоит заглянуть в Абалак, отнюдь не ограничиваются его Свято-Знаменским монастырём. Ведь село Абалак, где расположен монастырь, намного старше и его самого, и даже всей Русской Сибири. Крепость сибирских татар с таким названием была на этом месте ещё задолго до прихода Ермака со товарищи. После присоединения Сибири деревянная крепость потихоньку развалилась за ненадобностью, и на её месте возникло нынешнее село. Не особо великое (дворов на сотню) - но крепкое, судя по аккуратным, хоть и бесхитростным, домам и вышедшей нас встречать местной живности . Полномасштабное туристическое возрождение соседнего Тобольска в начале нынешнего столетия подарило новую достопримечательность и Абалаку-селу. Таковой стал открывшийся в 2008 году буквально в ста метрах от монастыря туристический центр Абалак - несколько лубочная, но довольно занятная на вид реконструкция казачьего острога Ермаковых времён. Может, и Тюмень с Тобольском на заре своей истории выглядели так же? Табличка у кассы подсказывает, что центр сей даже не туристический, а туристский. Что ж, как говорили во времена моего детства, экономика должна быть экономной - и орфография, по-видимому, тоже . Благо, на цену это никак не влияет: вход 100 рублей, въезд на машине - чуть дороже. Парковка имеется. Тоже деревянная, как и всё тут . И кажется, даже охраняемая силушкой богатырской аборигенской . Желающие могут подойти к абалакскому острожку по мосту с показательным названием Пьяный... Ресепшен в стиле XVII века и подробная схема объекта . Уже подвыцвела, сердешная. Видно, что добрая половина построек на территории центра несут гостиничную функцию. Да-да, желающие почитатели сибирской экзотики могут остаться на ночь прямо тут. Правда, судя по прейскуранту, стоит это примерно вдвое дороже, чем ночь в тюменских/тобольских апартаментах. Местные горницы для ночлега тоже деревянные - но пусть это не смущает, все удобства там судя по всему в наличии, и даже кондиционер в каждом номере имеется! Да и дерево - не какое-то там, а как уверяют - настоящий сибирский кедр! Ежели кому надо после дальней дороги попудрить носики - тут всё есть. И пусть вас не вводит в заблуждение скромный вид туристических кабинок - начинка в них вполне современная, био. Водопровод и зеркала тоже имеются . Всё в порядке тут и в плане покушать: сразу от входа виден главный местный трактир "Белая сова". Да, понятия о белом цвете сов у хозяев сего заведения весьма своеобразные. Зато никто из иностранных туристов, буде таковые здесь окажутся, точно не сможет обвинить сибиряков в расизме . Как там кормят - оценить не было возможности, приехали сытыми. По отзывам, раньше здесь была отличная сибирская кухня, но последние годы качество обслуживания упало - возможно, из-за коронакризиса. Но оформлена территория заведения и сейчас довольно весело . Привет из сибирских краёв венгерским купальням! Вы только посмотрите, какие тут виды... на Иртыш! Аж ведмедь с совою засмотрелися. (Судя по пышным формам дамы, кормят в "Сове" всё же неплохо .) Вообще, медвежья тема на территории комплекса, представлена обильно и разнообразно. Хозяин сибирской тайги, как-никак . Перепала толика внимания и другим сказочным персонажам, в особенности из "Конька-горбунка" тоболяка П.П. Ершова... Вот въезжает на поляну Прямо к морю-окияну; Поперёк его лежит Чудо-юдо Рыба-кит. Все бока его изрыты. Частоколы в рёбра вбиты, На хвосте сыр-бор шумит, На спине село стоит... Мужички на губе пашут, Между глаз мальчишки пляшут, А в дуброве, меж усов, Ищут девушки грибов. (Хотя к последнему фото, пожалуй, больше бы подошла строчка из популярного мультика: но только лошади летают вдохновенно... ). Да и от иных сказочных персонажей в глазах уже слегка рябит... Самое время отдохнуть глазам на прекрасных иртышских панорамах... Предлагают общение с природой и сами хозяева комплекса. И судя по предусмотренным для этого транспортным средствам - вылазки интересные. Как минимум фотоохоту на лосей с оленями - точно . Мне же удалось пофотоохотиться только на таких сохатых . Хотя туркомплекс Абалак - развлекательный на все 100%, не чужд он и вещам серьёзным, историческим. Ежегодно летом здесь проходит фестиваль средневековой исторической реконструкции "Абалакское поле". Любителям медиевистики должно понравиться . Нашлось тут место и для того, чтобы вспомнить самого Ермака Тимофеича. И это правильно. Жаль, что деревянная фигура Ермака, увы, повалена - то ли стихией, то ли людьми, то ли просто временем: деревянный комплекс, как ни крути, нуждается в постоянных усилиях по поддержанию его в должных кондициях... В лучшие же времена это место выглядело так (фото из Интернета). Зато крепко стоит рядом с памятным камнем от уральского казачества - символический памятный столб о битве на Чувашском мысу близ впадения в Иртыш Тобола. Той самой, что увековечена на знаменитом суриковском полотне. Той самой битве, почти на месте которой уже после смерти Ермака была заложена столица Русской Сибири - Тобольск. Куда мы теперь, наконец, и направимся.
  12. Галина, спасибо Вам большое за напоминание. А то ведь и смех, и печаль: подписан на кучу информационных каналов, и довольно интеллектуальных - и нигде про эту дату ни строчки. Зато где кто чего оголил - это всегда пожалуйста. "Остановите Землю, я сойду!" (С) Пользуясь поводом, покажу-ка я двух Михал Василичей, которых последнюю пару лет я вижу чаще всего . Мимо первого я каждый день хожу на работу в университет... Этот памятник, поставленный в нулевые - для меня ещё и напоминание о золотой эпохе университета, о великом нашем ректоре В.А. Журавлёве. При котором вуз наш был тем самым Братством Ищущих, как и заповедовал всем университетам сам Ломоносов. Потом на ректорство пришли чиновники - и стал УдГУ, как и многие другие, в основном заведением по выдаче дипломов. Второй мой любимый Ломоносов пока далеко от меня - но надо сказать, последние годы я стал видеться с ним чаще. Сидит он в Петербурге, на Васильевском Острове, у университетского здания Двенадцати коллегий. И не отрываясь смотрит на Большую Неву... Хотя, будь у меня постоянно перед глазами такие виды, я бы может тоже не отрываясь смотрел . Поживём-увидим... (О! Кажется я понял, почему в мой нынешний питерский вояж мой встроенный генератор случайных туристических маршрутов в Питере потянул меня именно в Ораниенбаум-Ломоносов. Всё дело в юбилее! ) Говоря о юбилее М.В. Ломоносова, хочется упомянуть и об ещё одной "почти круглой" дате: 35 лет назад (к 275-летию учёного) вышел на экраны 9-серийный фильм (как сейчас бы сказали, байопик) "Михайло Ломоносов". Возможно, кто-то в наши дни найдёт его где-то пафосным, а где-то наивным - но для меня, 11-летнего тогда мальчишки, это был настоящий эпос. И такое впечатление сохранилось до сих пор. Ну а любимым эпизодом остаётся, пожалуй, вот этот. По крайней мере, на мои собственные педагогические подходы воздействие он оказал немалое... С днём рождения, Михаил Васильевич! - Ну, пошел же, ради бога! Небо, ельник и песок - Невеселая дорога... Эй! садись ко мне, дружок! Ноги босы, грязно тело, И едва прикрыта грудь... Не стыдися! что за дело? Это многих славный путь. Вижу я в котомке книжку. Так учиться ты идешь... Знаю: батька на сынишку Издержал последний грош. Знаю: старая дьячиха Отдала четвертачок, Что проезжая купчиха Подарила на чаек. Или, может, ты дворовый Из отпущенных?.. Ну, что ж! Случай тоже уж не новый - Не робей, не пропадешь! Скоро сам узнаешь в школе, Как архангельский мужик По своей и божьей воле Стал разумен и велик. Не без добрых душ на свете - Кто-нибудь свезет в Москву, Будешь в университете - Сон свершится наяву! Там уж поприще широко: Знай работай да не трусь... Вот за что тебя глубоко Я люблю, родная Русь! Не бездарна та природа, Не погиб еще тот край, Что выводит из народа Столько славных то и знай,- Столько добрых, благородных, Сильных любящей душой, Посреди тупых, холодных И напыщенных собой! /Н.А. Некрасов/
  13. История 9-я. Иртышское барокко Победа ермаковых казаков при Абалаке над многократно численно превосходящим противником, по канонам тех времён, не могла быть объяснена ничем иным, кроме как вмешательством высших сил. Так что появившиеся уже в XVII веке "житийные" биографии Ермака их авторы от души наполняли столь же красивыми, сколь и наивными сказаниями о знамениях, бывших здесь не то самому Ермаку, не то местным аборигенам во главе с князем Абалаком . Хотя образ "города золотого на высоком холме" в этих преданиях по-своему очень примечателен. Он довольно прозрачно указывает на то, что авторы этих биографий считали ермаково покорение Сибири ни много ни мало - обретением Земли Обетованной (ну а Абалаку с Тобольском досталась на этой земле роль нового Иерусалима). В чём-то так оно и было - Сибирь действительно стала для первых русских переселенцев местом, где абсолютно всё было иначе, не так, как по другую сторону Урала. Появился и обещанный житиями "город золотой" - пусть не в воздухе, но на высоченном иртышском берегу... Правда, для этого пришлось как следует подождать. Так получилось, что весь первый век с момента ермаковой гибели Русская Сибирь была исключительно деревянной, и лишь затем - с подачи уже известного нам Семёна Ремезова - на берегах Иртыша стали строить из камня. Первое каменное здание Сибири появилось в сибирской столице - Тобольске (уже скоро мы его увидим). Вторым же стал великолепный Знаменский собор Абалакского монастыря - куда, пожалуй, стоит приехать и человеку не слишком набожному. Ведь в отличие от богатой на монастыри Европейской части нашей страны, в Сибири с монашескими обителями всегда было очень скромно: даже к началу ХХ века их на всю огромную сибирскую территорию насчитывалось что-то около десятка... С погодой для посещения нам повезло: июньское солнце отблесками своего света золотило стены храмов в самом прямом смысле... Ведомые навигатором, мы сперва попытались проникнуть в обитель с, если можно так выразиться, чёрного её хода: наш электронный Сусанин привёл нас к грузовым воротам у трудницких мастерских. Да... Всевидящее Око Господне в начале XXI века выглядит непривычно - хотя и вполне в духе времени . Пришлось в буквальном смысле слова брать карты (географические) в руки и перемещаться в правильном направлении - на парковку с отличными видами на Иртыш - и на два из трёх главных абалакских храмов . Внешне Абалакский монастырь весьма и весьма впечатляет: крепкие капитальные стены, встроенный в стену храм-колокольня (св. Марии Египетской) очень напоминает кремлёвскую сторожевую башню. На мой взгляд, довольно похоже на Свияжск или Раифу в Татарстане . Вряд ли эти стены должны были защищать от внешних врагов - архитектурный ансамбль монастыря окончательно сложился лишь к концу XVIII века, когда военные стычки с на этих землях были уже неактуальны. Скорее, стенами пытались уберечь иноков от мирских соблазнов. Впрочем, грош цена тому слуге Божиему, которого от греха уберегают лишь кары да стены. Так что теперь монастырские ворота гостеприимно открыты. Зная, что монастырь действующий - на всякий случай переспрашиваю: мирянам дозволено ли? Да, дозволено. Так что заходим. Театр начинается с вешалки - а святая обитель, как я уже говорил, со стен. Сразу у входа на стене выложены мозаикой иконы четырёх святых. Причём всех четверых можно смело отнести к учителям и просветителям: Нестор Летописец, Кирилл и Мефодий, а также Иоанн Златоуст. Их лики устремлены прямо на самый древний из монастырских храмов - Собор Иконы Божией Матери Знамение. Возведен нынешний каменный собор (то самое Второе каменное здание Всея Сибири) был ещё в правление на Москве царевны Софьи. Хотя ровно за полвека до того на этом же месте была выстроена деревянная церковь в честь чуда явления Богоматери её абалакской "тёзке" - вдове Марии. В царствование Михаила Федоровича Романова, при третьем сибирском архиепископе Нектарии, жила на Абалакском погосте бедная, одинокая и бездетная вдова, по имени Мария. Она вела жизнь благочестивую и целомудренную. Летом в 1636 г. в легком сне она увидела на воздухе три иконы. Посреди — икона Божией Матери, справа от Нее — святителя Николая, а слева — преподобной Марии Египетской. От иконы Богородицы был глас: «Мария! Объяви об этом видении народу и скажи, чтобы на Абалакском погосте построили, по правую сторону ветхой Преображенской церкви, новую деревянную во имя «Знамения» Пречистой Богородицы, что в древнем Новгороде, с приделами — по одну сторону святителя Николая, а по другую — преподобной Марии Египетской». Так говорит об этом "официальная летопись" монастыря. Любопытно, что подобно тюменской "бронзовой истории", история Абалакского монастыря тоже представлена на стене (монастырской) на всеобщее обозрение. Видом конечно попроще - но ничуть не менее информативная . В ознаменование этого события была написана Абалакская икона "Знамение" Божией Матери, почитаемая как чудотворная. По преданию, крестьянин Евфимий, которому было заказано исполнение иконы - в процессе работы над ней полностью исцелился от всех своих хворей. Долгое время Божья Матерь Абалакская считалась главной чудотворной иконой Сибири. К сожалению, она была утрачена в Гражданскую войну. Сейчас в Абалакском Знаменском соборе находится один из её списков. При входе нас предупредили, что фотографировать в монастыре разрешено "на вольном воздухе", но не в храмах. На телефоны этот запрет возможно и не распространялся - но в храме истово молился монах, и смущать его мы не стали. Так что фото внутри - из Интернета. По правде говоря убранство Знаменского собора пока минималистично - храм сильно пострадал в советские времена, когда в нем были то гараж, то склад. Пока силами братии и пожертвователей восстановлен лишь иконостас. Несколько больше повезло "настенной башне" - колокольне с храмом преп. Марии Египетской. Там росписи уже восстановлены (фото - интернет). Последний из трёх храмов, "предписанных" вдове Марии её видением, был построен незадолго до колокольни и освящён во имя Николая Чудотворца Так сформировался классический ансамбль Абалакского монастыря - который искусствоведы относят к популярному в XVIII веке стилю барокко, расходясь правда в деталях: одни говорят что это сибирское барокко, другие - что казачье (имея в виду сходство местных храмов с украинскими православными церквями Поднепровья). Впрочем, как говорил один умный китаец - тут важна суть . А суть в том, что обещанный некогда Ермаку золотой Град на холме - здесь, в Абалаке, определённо материализовался к нашей общей радости. Если и не духовно-экстатической - то уж точно эстетической... Этим великолепием можно восхищаться бесконечно... Кажется, в итоге мы довосхищались до своего персонального знамения . Удивительно, но почти все здешние голуби - белые. Совпадение? Не знаю... Самый новый и самый скромный в монастыре - Храм-часовня в честь новомучеников и исповедников российских. Новомученики эти, прежде всего - погибшие в годы репрессий священнослужители Тобольской и Тюменской Епархии. А было их, увы - ох, немало... Но видимо и впрямь тот предречённый Ермаку Город Золотой не подвластен ни мечу, ни пуле. И несмотря на все козни истории, вновь сияет во всём своем великолепии... Примерно с такими мыслями мы покидали в тот день Абалакский монастырь. И прежде чем двинуться дальше, ещё ненадолго задержались на берегу Иртыша... Ведь даже для совсем нерелигиозного скептика Бог - это самое лучшее, самое красивое из всего, что есть в Природе. И в этом смысле гармоничнее места для красавца-монастыря не придумать. Умели выбирать предки... Эти необычно прямоугольные прудики за Иртышом - хозяйство Абалакского рыборазводного завода. И в этом самом месте они выглядят какой-то особенно доброй иронией исторической судьбы. Ведь именно с похода казаков Ермака за рыбой на Абалакское озеро, напомню, и началась 439 лет назад та самая битва, что закрепила и окончательную победу, и всю Сибирь за Ермаком - и в дальнейшем за Россией. И хоть в этих прудах отсюда, с нашего берега, совершенно не видно тех самых пресловутых рыбов - тут и без того всё-всё красивое. Ведь правда?
  14. История 8-я. От демонов до ангелов Дорога от нынешней столицы Западной Сибири к бывшей (она же трасса Р404 "Тюмень-Тобольск") оказалась куда комфортнее, чем предыдущий путь в Тюмень из Екатеринбурга. На большей части пути это уже полноценный автобан, где не мешаются впереди никакие усталые фуры - просто расслабься и едь. Впрочем, как наследница старого Сибирского тракта, проходит эта дорога через немало примечательных мест. Одно из таких поджидает путника километрах в 80 от Тюмени. Да-да, именно в этих краях 152 года назад родился один из одиознейших граждан Российской империи эпохи её заката (и одновременно - один из брендов России за рубежом, наряду с матрёшкой, балалайкой и лихо попивающим водку из самовара медведем в ушанке ). О личности этой за последний век говорено и писано немало - и не вижу нужды что-то из этого тут особо повторять. Кто-то всерьёз считает, что Гришка Распутин был крепко одержим бесом, а то и вовсе являлся инкарнацией оного на нашей многогрешной Земле. А связь его с семьёй последнего российского императора в итоге империю и погубила. Кто-то, напротив - что наговаривают всё на нашего Григория Ефимовича, а сам он почти свят и кристально чист - аки одноимённая водка из незабвенной рекламы начала 1990-х . А что до, эгм, оригинальных способов совместного моления с поклонницами - так это метод лечебно-терапевтический такой, понимаете ли. И сейчас в психотерапии личностных расстройств существует телесно-ориентированный подход. Который порой заканчивается не слишком стыкующимся с заповедью "не прелюбодействуй" образом. Хотя врачебная этика это, конечно, запрещает. И нарушителю грозит суровое наказание, если поступит жалоба на действия терапевта. Что почему-то случается далеко не всегда... Так что какого знака демоны одолевали Григорья нашего Ефимыча, добрые аль злые - это ещё разобраться надо... Так или иначе, заглянуть на родину столь известного и неоднозначного человека было как минимум интересно. А раз так - значит, руль направо! На месте выяснилось, что современное Покровское - место, если честно, наискучнейшее. Длинный ряд одноэтажных домов, тянущихся вдоль старого Сибирского тракта, ныне улицы Советской - вот и всё. Даже церкви с колокольней, достроенных некогда на личные средства Распутина - не видать, снесены большевиками. В одном месте дорога подходит почти к самой Туре (которой отсюда совсем недалеко остаётся нести свои воды до Тобола) - но и тут смотреть не на что. Трава по пояс, бурелом и тина. Так что лучше размещу-ка я здесь вот эту оригинальную цветную фотографию 1912 года . Тут как раз и Тура красивая, и церковь (Покрова Богородицы, разумеется) ещё цела... (Да, оригинальную фотографию. Да, 1912 года. И нет, водку "Распутин" я сегодня не пил: я, знаете ли, вообще коньяк и хорошее вино предпочитаю . Ладно, ладно, сейчас всё объясню.) Фотографию эту можно считать одним из первых цветных пейзажей в российской истории. Первопредтечей всего жанра цветного туристического фото - а значит и нашего форума, и разных прочих Инстаграмов с Фейсбуками . Автор же её - С.М. Прокудин-Горский, талантливый химик (его учил сам Менделеев) и фотограф. Кому как не ему было стать пионером российской цветной фотографии? Только вдумайтесь: ещё только начало ХХ века. Ещё десятилетия до цветных фотоплёнок; ещё немыслимо долгий и страшный век до электронных сенсоров в зеркалках и телефонах. Киноплёнка ещё чёрно-бела и нема и будет такой ещё долго. А фотографии и вовсе делают на хрупкие стеклянные пластинки, чуть ли не вручную покрываемые светочувствительным слоем. Почти всегда - обычным, чёрно-белым (да, Люмьеры - те, которые "Прибытие поезда" - только что запатентовали цветные пластинки, но они пока далеки от совершенства). Мыслимо ли на таком передать цвет? Прокудин-Горский сказал: ещё как мыслимо. Просто снимите одно и то же место через три светофильтра: красный, зелёный и синий. Потом совместите результат - и получите цветной кадр. Который можно даже отдавать в печать (люмьеровский - пока нельзя). Пройдут многие десятилетия - и по этому же принципу межпланетными станциями будут получены первые цветные фотографии Луны и планет. А пока - сам Прокудин-Горский по императорскому указу поедет по России и снимет свою знаменитую "Коллекцию достопримечательностей Российской Империи". Цветную коллекцию... Вот "автопортрет в пейзаже" самого Мастера из этой коллекции. Когда закончится вся эта коронавирусная свистопляска и можно будет снова поехать во Францию - те, кто любит Париж, придите на кладбище Сен-Женевьев-де Буа и поклонитесь памяти этого великого человека. Если феномен Распутина был позором последних лет империи - то подвижничество Прокудина-Горского - одной из её надежд. Знаком, что бесы даже на пороге конца ещё не одолели ангелов - и шанс на поступательное и умное развитие у нас всё же был. Ну а теперь, как следует вооружившись наследием Прокудина-Горского (то бишь цветным фотоаппаратом), пора остановиться у наследства Распутина . Как и предрекал дорожный указатель, посреди села находится посвящённый тому музей. Поскольку роль означенной персоны в отечественной истории, мягко говоря, неоднозначна - возник этот музей не на средства государства, а по частной инициативе. Случилось это ещё на закате СССР, в 1990 году, когда супруги-тюменцы Марина и Владимир Смирновы выкупили дом в Покровском и наполнили его вещами, так или связанными с личностью Г.Е. Распутина - большими почитателями которого они были и остаются по сей день. Они же водят и экскурсии (по отзывам, весьма эмоциональные и зажигательные). Правда, просто так на них не попасть: нас музей встретил запертой калиткой и просьбой не беспокоить. Увы - были мы там на неделе, а не в выходные, когда судя по табличке на воротах музей открыт. А может, он и вовсе пока не работает по ковидным причинам. Так что оставлю здесь пару найденных в Интернете фото того, что можно при желании увидеть внутри. Кстати, это не дом самого Г. Распутина - тот был снесён ещё в советские времена. Говорят даже - одновременно с известным Ипатьевским домом в Свердловске/Екатеринбурге, дабы избежать нежелательного "паломничества" интуристов. Нынешний дом-музей находится ровно напротив того места. А на самом месте, где стоял распутинский дом, - теперь поклонный столп. Столп этот - похоже, тоже инициатива местных поклонников "старца Григория", в том числе из священства. Высшие иерархи местной епархии РПЦ были фактом его установки очень недовольны. Однако уподобляться большевикам и сносить поставленное не ими не стали - вполне по-христиански решив видимо, что на небесах рассудят лучше. Жаль что не сохранился оригинальный дом - выглядел он, судя по имеющемуся фото, даже чёрно-белому - вполне импозантно... Были скорее всего и цветные кадры работы Прокудина-Горского: немыслимо, чтобы на родине "Лучшего Друга царской семьи" он ограничился единственным пейзажем. Но местонахождение их неизвестно до сих пор. Кое-что примечательное есть, впрочем, и у ограды нынешнего распутинского музея... Пр Прежде всего - это памятный знак на месте остановки семьи Николая II по пути из тобольской ссылки в Екатеринбург. Так распорядилась судьба, что остановка для перепряжки уставших лошадей на свежих была сделана аккурат у дома Г.Е. Распутина. Почитатели уверяют, что тем самым было исполнено сделанное "старцем" незадолго до смерти предсказание... А вот довольно любопытная табличка на заборе... Век живи - век учись. У меня и в памяти не отложилось, что на Распутина были какие-то ещё значительные покушения, кроме того самого петербургского, в Юсуповском дворце. Однако - было. Незадолго до начала Первой мировой войны Григория Распутина прямо у его родного дома ударила ножом некая Хиония Гусева, религиозная фанатичка родом из Сызрани. Удар пришёлся прямо... эгм... туда, чем бес грешил (как выразился Пушкин в "Гавриилиаде"). Тяжких последствий в виде ампутации едва удалось избежать. Оно наверное и к лучшему - а то осталась бы группа Boney M без своей самой известной песни . Правда, на время пребывания в больнице Распутин лишился близкого общения с Николаем II - и как раз в это время началась Великая война. Некоторые уверяют, что будь Григорий Ефимыч здоров - он непременно удержал бы Николая от летней мобилизации и тем от объявления войны Германией (как якобы удержал от ввязывания в Балканские войны двумя годами ранее). А раз так - то и всё покушение было подстроено англичанами, которым во что бы то ни стало надо было втянуть Россию в не слишком-то нужную ей войну. Истины в этом смелом утверждении, думаю, примерно столько же, как и в обвинении (теми же англичанами) небезызвестных Петрова с Бошировым буквально во всём плохом, что приключается в мире - от убийства Кеннеди в Далласе до аварии канализационного коллектора в Лиссабоне . Что ж, больше на родине Распутина нам делать сегодня нечего. Переместимся же наконец в те места, откуда некогда начиналась Русская Сибирь - благо и ехать-то до них осталось буквально пару часов. Возможно, я кого-то сейчас разочарую, но пока это будет ещё не Тобольск. Тобольск был основан уже после гибели Ермака - хоть и почти на месте той самой знаменитой битвы, увековеченной на том самом суриковском полотне. Та битва была не единственной - и по мнению видного эксперта по Ермакову походу Р.Г. Скрынникова, возможно даже и не главной. В той, первой, битве на стороне Ермака был эффект неожиданности - русских на Иртыше не ждали. Однако уже через короткое время сибирский хан Кучум оправился от первого шока, и убедившись, что всего Ермакова воинства не наберётся и тысячи человек, решил взять реванш. Ханский воевода Маметкул (Мухаммед-Кули), племянник Кучума, сделал такую попытку у озера Абалак близ Иртыша - куда казаки отправились добывать рыбу для зимнего пропитания. Однако был отбит с большими потерями, несмотря на многократное численное преимущество. Собственно, именно с этого-то момента лихой казачий наскок на Сибирь стал её уверенным покорением. Полотно художника А. Мургина ниже даёт неплохое представление о том, как это было... Именно Абалак и будет нашей следующей остановкой. А по пути к нему мы проезжаем то место, где некогда стояла Кучумова столица, город Искер, он же Кашлык, он же Сибирь. От самого того города давно ничего не осталось - и не по людскому умыслу. Расположенный по всем правилам военной науки на высоком иртышском берегу, он год за годом поглощался великой рекой - по мере того, как берег размывался водой и обрушивался. Теперь примерно на том месте достраивается историко-культурный комплекс. А тот - Кучумов - Искер выглядел примерно так... И вот, ещё через 15 вёрст - мы на месте. Здравствуй, легендарный Иртыш-великан! Здравствуй, прекрасное Царство Сибирское!
  15. Андрей, большое вам спасибо за рассказ о Челябинской области - моей второй малой Родине. Здесь вырос мой папа, здесь до сих пор живут моя бабушка, тётка, двоюродный брат и многие другие родственники. Сколько я здесь провёл дней на летних школьных каникулах - не счесть. Да и сейчас стараюсь бывать ежегодно, хоть несколько дней. И приятно видеть, что от Кировки, паровоза в парке Пушкина, Златоуста с Таганаем - тепло на сердце становится не у меня одного . Если можно, выложу здесь несколько этих осколков. В почётной витрине в центре зала - самый крупный фрагмент, массой около полутонны (это примерно одна двадцатитысячная часть веса всего метеорита). В своё время челябинцы чуть ли не с боями отбили его у исследователей из екатеринбуржского УрФУ . Осколки помельче - выставлены отдельно. Самые же мелкие обломки, размером от крупной песчинки - ламинируются и продаются во многих туристических магазинчиках как сувениры. В прошлом году сыну такой купили . Именно так. Корни, камни - и встречный поток спускающихся покорителей Таганая, здоровающихся с каждым, кто идёт наверх . Меня, первохода, это помнится очень удивляло. И значит, это именно по нему я пыхтел уже 11 лет назад. Где-то в неимоверно прошлой жизни, в которую порой так хочется вернуться... Так что можно я ещё немного ностальгически попыхчу? Доисторический мост через Тесьму . Стояла адская жара 2010-го. Даже 35-градусное лето нынешнего года уступало ей. Это не мёд. Это жидкая смола... Маленькое чудо природы. Древесный нарост "Медвежата"... Лестница в небеса. Последний этап восхождения к Двуглавой сопке начинается тут. Наверху. Усталый... Но счастливый По сравнению с +38 в Златоусте всего +29 на вершине - это был такой каааайф . Виды, за которыми все сюда и идут. Тогда тоже всё горело, так что соседние вершины укутывал мистический туман... Знаменитые на весь Таганай останцы "Перья" А вот до Каменной реки мне дойти ещё только предстоит. Может, до "полтинника" своего и сподоблюсь .
×
×
  • Create New...