Испания и Португалия- это зажигает (9XL 26/09-14/10) часть 2

[viktan]

Друзья мои. Я выбрал лимит по знакам. Поэтому продолжаю повествование под несколько иным названием темы.

 

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ. ЛИССАБОН

 

Утро встретило нас неприветливо, застелив небо низкими клочковатыми облаками, которые неутомимо гнал атлантический бриз. Незатейливый португальский завтрак, небольшой променад до автобуса. Наш отель PRAIA do SOL (ПЛЯЖНОЕ СОЛНЦЕ) был построен во времена, когда к его входу подъезжали конные экипажи или авто с деревянными спицами в колёсах. Наш сухопутный лайнер туда вследствие ширины улицы подъехать не смог. Выбравшись на дорогу, ведущую к мосту через Тежу, мы попали в пробку. В город с юга можно попасть только через два моста – «25 апреля» и «Васко да Гама». Оба платные, но первый значительно дешевле и более удобный. К первому мы тихо и ползли. По словам Алексея, лиссабонцы в ненастную погоду игнорируют общественный транспорт, предпочитая личный автомобиль, который одновременно используют в качестве зонтика. Пока образовалась такая пауза, то несколько слов о Португалии и Лиссабоне или Lissboa (Лишбоа).

В седой глубине веков, ещё до нашей эры территорию современной Португалии заселяло иберийское племя лузитан. Далее история, как по испанской кальке. Римляне, вестготы, мавры. В ходе Реконкисты в 1095 году было создано графство Португалия, ставшее независимым королевством в 1143 году. В результате Португальской революции 1910 года Португалия стала республикой, в качестве которой пребывает и по сей день. Сам же Лиссабон является городом с историей, насчитывающей 20 веков. Первые упоминания о нём в древних источниках относятся ко II веку до н.э. Был под римлянами, арабскими халифами, пока в 1147 году не был отвоёван у арабов французскими рыцарями. В 1256 году стал португальской столицей. В следующем столетии неоднократно подвергался нападениям кастильских войск. А в 1755 году был разрушен до основания сильнейшим землетрясением. Только восстановили город, как его захватили наполеоновские солдаты. Город отбили через несколько лет в 1811 году. Спокойствие и стабильность наступили только после Второй мировой войны в XX веке.

Здесь прервём исторические изыскания, так как Алексей объявил, что едем к статуе Христа, где переждём час пик. Мы на смотровой площадке, где на южном берегу Тежи установлена гигантская, высотой 110 метров (84 метра - пьедестал), статуя Христа - Кришту Рей (Христос-Король), благословляющая город Лиссабон. Статуя сооружена во исполнении обета, данного португальскими епископами в 1940 году в Фатиме. Там они молились, чтобы их страну не коснулась Вторая мировая война. Война, как известно, действительно миновала Португалию. Статуя строилась на пожертвования верующих и была открыта в 1959 году. Смотровая площадка предоставила нам возможность полюбоваться Лиссабоном и подвесным мостом «25 апреля». Кстати, о мосте, чтобы не возвращаться. До 1974 года он носил название «Мост Салазара» в честь португальского диктатора, правившего с 1926 года по 1968. Мост строился по его приказу и был открыт в 1966 году. На то время это был самый длинный мост в Европе — 2277 метров. Очень похож на знаменитый калифорнийский мост «Золотые ворота».

И вот, преодолев водную преграду, мы в Лиссабоне. На круглой площади Маркеш де Помбаль, где в центре установлен памятник самому маркизу, мы подхватили местного гида – нашу соотечественницу и отправились на обзорную экскурсию. Первая остановка у Башни Белен - одного из символов Лиссабона, расположенного у самой кромки воды, откуда отправлялись португальские каравеллы за новыми открытиями, укреплявшими мощь Португалии. Периодически нас поливал мелкий дождик, сменявшийся солнечными лучами, падающими через разрывы в облаках. Следующая остановка – памятник Первооткрывателям. Он установлен также на берегу Тежи и достигает в высоту 54 метра, представляя собой стилизованную каравеллу, ключевой фигурой которого является Генрих Мореплаватель - организатор морских экспедиций к Африканским берегам и островам центральной части Атлантического океана, который в море, кстати, ни разу не выходил. За фигурой принца Генриха, по обе стороны бортов «каравеллы» стоят еще 32 скульптуры - по 16 с каждой стороны. Они также изображают героев-мореплавателей, тем или иным путем прославивших Португалию в эпоху Великих Географических Открытий.

Уже пешком, через подземной переход под автомагистралью, мы выходим к монастырю Иеронимитов, который был построен в XVI веке по случаю открытия Нового Морского Пути в Индию и триумфального возвращения Васко да Гамы. В 1939 году монастырь был объявлен национальным достоянием. Во внутреннем дворике монастыря в 1986 году была подписана Декларация о вступлении Португалии в ЕС. Здесь же, в соборе, расположены гробницы короля Мануэля, короля Жоао III и Васко да Гама. Нам отвели около часа свободного времени, который большинство потратило на посещение кондитерской "Pasteis do Belem", где, как нам сообщили, продают самые вкусные пирожные в мире. Многие, из тех, кто там побыл, это утверждение подтвердили.

Следующая остановка в Синтре – небольшом городке, расположенном в пригороде Лиссабона. Но именно в нём расположена летняя королевская резиденция, – неформальное название которой, - Деревенский дворец. Синтра расположена на возвышенности, в связи с чем и в связи с погодой, добирались до неё сквозь плотный, насыщенный запахом гари и осенней прели, туман. Но вот туман начал рассеиваться, и среди старинных зданий городка проявились две старинные конические дымовые трубы, поднимающимся над королевской кухней и самим дворцом. Такая особенность делает здание дворца непохожим ни на какое другое, так как огромные трубы видны с большого расстояния. Большая часть дворца была сооружена в конце XIV века на месте резиденции мавританских правителей. Парадный фасад дворца завораживает своей легкостью, благодаря белому цвету и таланту архитектора. Севильские изразцы являются главным украшением дворца. Наиболее знаменитые и исторически значимые покои - это Зал гербов, Зал сорок, Зал лебедей и Арабский зал. Немного нам дали побегать и по Синтре. Но нас уже ждал мыс Рока, расположенный в 30 минутах езды от Синтры. Мыс Рока официально считается самой западной точкой Европы. Как писал великий португальский поэт Камоеш, «здесь кончается земля и начинается море». На мысе Рока находится стелла с точными координатами мыса и указанием, что данная точка есть самая западная точка Европейского континента. Здесь же, в туристическом офисе, можно приобрести сертификат о посещении этого уникального места. Нас мыс Рока встретил сильным ветром и яростным шумом волн, бьющихся о камни в его основании. Для полного впечатления не хватало среди клубящихся облаков грома и молний. Находились на мысе около 40 минут. Вполне хватило для полноты впечатлений, приобретения сувениров, сертификатов. Возвращались через курортный городок Кашкайш, расположенный на побережье Эшторил в 30 километрах от Лиссабона. В городке нас накрыл тропический ливень, который, однако, не помешал группе любителей водных процедур отправиться на побережье для купания, некоторым - в местный супермаркет. Когда наш ковчег собрал нас вместе, мы отправились на фотосессию к казино «Эшториал» его разноцветным фонтанам. Именно после многочисленных посещений этого казино Ян Флеминг - «отец» знаменитого Джеймса Бонда, написал свой роман «Казино Роял», по которому снят один из последних фильмов «бондианы». Когда мы были уже в Лиссабоне, большая часть группы отправилась не в отель, а на концерт фадо, страстным поклонником которого является наш Алексей. Что такое фадо? О чем поют в Португалии? О том же, о чем поют во всем мире: из десяти песен девять - о любви, из них восемь – о несчастной любви. И конечно, такие чувства требуют особой атмосферы – поэтому, наверное, в Португалии существуют специальные дома фадо, - своего рода кафе, – где люди могут не только поесть, но, и это самое главное, забыв обо всем на свете, сопереживать героям песен. Протяжная мелодия, крепко настоянная на чувстве тоски по безвозвратно ушедшему, навсегда утраченному, не требует перевода и бередит душу, вызывая трепет и дрожь собственной памяти. После посещения такого кафе, где представление идёт до 5 часов утра, независимо от наличия посетителей, мы ещё долго на нашем автолайнере делали галсы по городу, чтобы выбраться к мосту «25 апреля» и вернуться в отель. Когда перешагнули порог нашего временного жилища, часы на ресепшн отбили час ночи.

Продолжение следует.

 

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ.

ЧЕТЫРЕ ЖЕМЧУЖИНЫ ИЗ ОЖЕРЕЛЬЯ ДОННЫ ПОРТУГАЛИИ.

 

Утром, скатив наш багаж по уклону к соседнему кварталу, где ожидал наш автобус и его безупречно выглядевшие водители Виктор и Андрей, мы тронулись в дальнейший путь. Чтобы попасть в северную часть страны мы вновь пересекли Тежу, но уже по мосту «Васко да Гама». Этот вантовый мост поражает своими размерами – 17,4 км (второй в мире по протяжённости), что создаёт иллюзию бесконечности, в которой растворяется противоположный конец сооружения. На том берегу к нам подсела вчерашний гид Даша. Казалось, за спиной остался не только Лиссабон, но и ненастная погода. Небо очистилось, заиграло голубизной. Стало как-то веселей. Первая экскурсия в Обидуше.

Обидуш – это сказочный городок, который возникает, как в детской книжке-раскладушке, со средневековыми стенами, церквами, приветливыми домиками, украшенными цветами, из которых выглядывают улыбающиеся жители, предлагая разный сказочный товар. Его часто называют "городом невест", так как португальские короли любили привозить сюда на медовый месяц своих избранниц. Обидуш пользовался успехом в качестве свадебного подарка. Так, в 1282 году король Диниш преподнес городок своей невесте Донне Изабелле, а в 1441 году город был выбран для свадьбы 10-летнего короля Альфонсо V и его 8-летней кузины Изабель. За прошедшее время город практически не изменился. Те же вымощенные булыжником узкие улочки, те же старинные домики. Радуют глаз нарядные витрины лавочек и магазинов, где помимо традиционных сувениров предлагают знаменитый вишнёвый ликёр «Джинджа». Можно купить в бутылке, но все предпочитают пробовать его здесь же, налитым в шоколадную чашечку, за 1 евро. В каждой лавочке ликёр имеет свой оттенок. Поверьте человеку, трижды продегустировавшему этот божественный напиток. Да и шоколадная чашечка на закуску хороша. Кроме перечисленных достоинств Обидуш является также шоколадной столицей Португалии. Весь город можно обойти за час, что наша группа с удовольствием и сделала. У нашего автобуса идёт оживлённая торговля местным виноградом, грушами и прочими дарами природы. Пора ехать дальше.

Вот перед нами дорога образовала кольцо, съехав с которого влево, уже через несколько минут, оказались в небольшом городке Алькобаса. Ещё несколько поворотов и перед нами предстало во всей своей красе знаменитое цистерцианское аббатство Пресвятой Девы Марии, величественное здание которого гордо возвышается над маленькими домиками города. Аббатство было основано в XII веке и на протяжение двух столетий служило усыпальницей португальских королей. Особое очарование этому старинному зданию придаёт его романтичная история о любви португальских Ромео и Джульетты. Это произошло в Португалии 14-го века. Молодой и красивый наследный принц Дон Педру вступил в брак, с мягко говоря, некрасивой кастильской принцессой Констанцией. В свите принцессы прибыла дочь испанского аристократа Инеш Каштру, которой Дон Педру и отдал своё сердце. Связь была долгой и прочной настолько, что Инеш подарила наследнику престола четверых детей. Узнав о заговоре кастильских аристократов, среди которых ведущую роль играли братья Инеш, направленном против португальской короны, португальский король Афонзо V не препятствовал предложению своих приближённых о казни возлюбленной своего сына. Известие о смерти Инеш поразило Дона Педру в самое сердце. Он искал свою гибель в развязанных им военных сражениях. Но через два года умирает его отец, и Дон Педру становится королём Португалии. В лучших традициях того времени он приказал вырезать сердца у виновников смерти любимой. Далее дал указание извлечь тело Инеш из могилы, объявил её королевой и обязал придворных присягать ей на верность, целуя истлевшую руку. Затем тело было перенесено в аббатство Пресвятой Девы Марии. Дон Педру повелел, чтобы после смерти его тело было помещено в усыпальницу напротив усыпальницы Инеш, чтобы в День Страшного Суда они встретились и больше никогда не расставались. Так и стоят до настоящего времени рядом эти великолепно выполненные из мрамора сооружения. Только изображение лица Инеш в период наполеоновских походов было повреждено пулей французского солдата, который развлекался в меткости, пока его сотоварищи в соборе громили великолепные скульптуры святых. После осмотра аббатства, фотосъёмки мы снова тронулись в путь.

Теперь нас ожидал удивительный доминиканский монастырь Баталья, расположенный в одноимённом городе и строившийся с XIV по XVI вв. За это время сменилась дюжина архитекторов и с полдюжины королей, но монастырь так и не достроили. А то, что было построено, наполеоновский маршал Массена сжёг и разорил. Но португальцы с блеском восстановили поруганную святыню. Сам монастырь Санта-Мария да Витория (его официальное наименование) начал строиться по указанию португальского короля Жоана I в честь одержанной победы над многократно превосходящими силами кастильцев в битве при Алжубарроте, которая значит для португальцев не меньше, чем для нас Куликовская битва. Хотя в монастыре имеются захоронения всех семи королей его строивших, включая принца Генриха Мореплавателя, изящный гроб Жоана I расположен в отдельной часовне. Проходя под каменными сводами, не устаёшь удивляться красоте и изяществу сплава стилей готики с сильным арабским влиянием. Здесь же мы стали свидетелями развода почётного караула у могилы двух неизвестных солдат, расположенной в одном из залов монастыря. Они погибли в Первой мировой войне. Один в Африке, другой во Фландрии. Экскурсия закончилась в помещении недостроенной часовни, колонны которой упираются в безмятежное, подёрнутое облачками, португальское небо. Выходим на площадь перед монастырём, в центре которой установлен конный памятник Жоану I. Чтобы сделать удачные фотографии, пришлось отгонять американских недорослей, пытавшихся взобраться на пьедестал. С противоположной стороны площадь забаррикадировали кафе, магазинчики, фруктовые и сувенирные лотки. Есть, чем заняться в отведённый для свободного времени час.

Наш автолайнер снова в пути. А неувядаемый рассказчик Алексей уже говорил о Коимбре – университетском городе, с которым у нас должно состояться вечернее рандеву. В это время уже полученные за день впечатления начали наслаиваться в памяти, создавая удивительную картину.

Хотя Коимбра на заре независимости была резиденцией первых португальских королей, известность она получила, благодаря своему университету – одному из старейших в Европе, который ведёт свою историю с XII века. Его много раз перемещали из Коимбры в Лиссабон и обратно, пока, наконец, в 1537 г. по распоряжению короля Жоана III его окончательно не разместили в бывшей королевской резиденции. В число знаменитых выпускников университета попал и диктатор Салазар. Как любой университетский город его облик определяют студенты, имеющие свой официальный костюм – чёрные плащи-пелерины. Есть среди них и наши соотечественники. Цвет нашитых на них ленточек определяет принадлежность к конкретному факультету, а количество – студенческий стаж. В день, когда мы приехали, происходило посвящение первокурсников. Старинные улочки были заполнены мальчиками и девочками в тёмной форме, которую расцвечивали только радостные улыбки и смех. Заполонили юные студиозы почти все маленькие кафе, где продолжали возбуждённо делиться своими впечатлениями и планами. Но тяжелее бокала пива в руках ребят я не видел. Старая часть города расположена на холмах, изгибы которых повторяли городские улицы и переулки. Регулярно брусчатку сменяли каменные ступени. Так поднялись к старому кафедральному собору, где нас поразил прекрасно выполненный деревянный алтарь. Здесь общая экскурсия по городу закончилась, и часть группы отправилась в университет. Но я не был в их числе, поэтому что-либо, как очевидец, рассказать не могу. Дневной лимит на новые впечатления был исчерпан. Я мог только поддаться очарованию этого города, быстро растворяющегося в вечерних сумерках. А вот и привет из Лиссабона. Очередной порыв ветра бросил в лицо дождевые капли. Глядя сквозь окно кафе на заблестевшую под дождём мостовую, я вдруг испытал огромное удовольствие от этого дня, от самой поездки, от того, что жизнь продолжается.

Продолжение следует.

[viktan]

ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ. ПОРТО, САЛАМАНКА

 

Вот он перед нами город, овеянный легендами в умах достаточно зрелой части мужского населения России и даже некоторых леди. Хотя Порто, второй по величине город Португалии с 288380 жителями, дал название не только портвейну, но и всей стране. Это родина Генриха Мореплавателя. Город свободолюбивый от рождения. Даже король не имел здесь своей резиденции и мог находиться в городе в Епископском дворце только на правах гостя, а его приближённые до XVII века - не более трёх суток. Сплав торговцев и либералов всегда определяли характер Порто. Переезжая на другой берег реки Доуру, мы вдоволь налюбовались двухъярусным мостом, построенным по проекту французского инженера Эйфеля в виде ажурной дуги. До этого момента в голове был забит шаблон: Эйфель-башня-Париж-точка. Вместе с гидом покружили по городу с небольшими остановками. До сих пор перед глазами стоит ажурная деревянная лестница самого красивого книжного магазина. Старую часть города Порто можно хорошо осмотреть только пешком, преодолевая крутые склоны по лестницам и узким переулкам. Небольшая санитарная остановка на железнодорожном вокзале Сан-Бенту. Пока значительная часть группы двинулась к вокзальным туалетам, оставшиеся с удовольствием разглядывали в зале ожидания изразцовые росписи, посвящённые развитию транспорта. Вернувшиеся дамы возбуждённо рассказывали, как их пытались обворовать цыганки. Но это разве испытание для граждан, закалённых в наших собесах. Нас уже ожидал возвышающийся над городом Собор Се - внушительный кафедральный собор XII века практически ровесник современного Порту. Португальский вице-король Редондо хотел, чтобы кафедральный собор Се или собор святой Катерины был «грандиозной церковью, воплощающей в себе богатство, силу и славу португальцев, которые господствуют на море от Атлантического до Тихого океана». На месте строительства изначально стоял римский храм. Через два века мавры возвели на этом месте мечеть. А уже на месте мечети был построен сохранившийся до наших дней Кафедральный собор. Сегодня этот собор превосходит своими размерами любую церковь в Португалии. Интерьер собора сберегает атмосферу средневековой суровости, и даже мрачности. Обращает на себя выполненный из серебра алтарь. После пешеходной экскурсии часть группы отправилась в город-спутник Вила-Нова-ди-Гайя, где уже более 300 лет находятся знаменитые хранилища портвейна. Нас ожидали подвалы фирмы Ramos Pinto. Немного к истории вина. Виноград в долине реки Дору выращивался с давних времен, но история порто начинается лишь с XVII века, благодаря англичанам. Многочисленные конфликты между Францией и Англией привели к тому, что английские купцы, начиная с 1660 года стали экспортировать вина из Португалии, и в частности, из района Дору. Всё бы хорошо, но вина из Португалии очень плохо переносили перевозку. И поэтому было решено добавлять в них бренди, повышая их крепость. Отведав того, что получилось, с удивлением заметили, что после добавления бренди вина приобретали мягкий медовый вкус. Экспорт такого вина в Англию резко увеличился, и были введены строгие правила их производства. Сегодня порто - это высококачественные и достаточно дорогие вина, широко известные во всем мире. Встретившая нас на пороге фирмы изящная девушка-португалка провела нас в музей, подробно рассказала об истории фирмы, берущей начало с 1798 года. Когда спустились в подвал, где зреют портвейны в огромных дубовых бочках, нам показали фильм от посадки лозы до помещения вина в бокал. Финалом была дегустация. Конечно же, то, что мы пробовали, и с чего начинали взрослую жизнь – две огромные разницы. Здесь же в местном магазинчике прикупили вина для провоза на далёкую Родину. Хочу предупредить тех, кто захочет стать счастливым владельцев футболки с изумительным логотипом Ramos Pinto. После первой же стирки вся красота блекнет, напоминая обратную сторону переводной картинки. У тех, кто раньше вышел на свежий воздух, было время провести фотосессию на берегу Доуру. Затем автобус перевёз нас на стоянку, откуда мы уже самостоятельно расползлись по фешенебельной улице Санта-Катарине, где расположены лучшие магазины. Около 16 часов мы уже бросали прощальный взгляд на улицы Порто. Нас ждала Испания, город Саламанка.

Саламанка – это особая песня в испанском репертуаре. Это один из самых древних городов Испании – еще задолго до римлян здесь обитали племена иберийских кельтов. Но более всего Саламанка известна своим самым старым университетом в Испании и одним из древнейших в Европе. В 1218 году король Леона Альфонс IX, осознав потребность государства в образованных людях, объединил в Универсальную школу сеть учебных заведений Саламанки, занимавшихся в основном изучением Священного Писания и канонического права. Королевский указ привлек в Саламанку ученых со всей Испании, а также из Италии и Франции. В 1255 году папа Александр IV дарует Универсальной школе право собственной печати, а его выпускникам право повсеместного преподавания. Это поставило Саламанкский университет на один уровень с вузами Парижа, Болоньи и Оксфорда. Средневековая Саламанка хранит события, перед которыми меркнет вражда семейств Монтекки и Капулетти итальянской Вероны. В 1465 г. город разделился на сторонников двух враждующих семейств – Манзано и Энрике. Началось все со ссоры после игры в мяч, когда два брата семьи Манзано убили двух братьев из семьи Энрике. Мать убитых, получившая в истории прозвище Марии Храброй, выследила убийц в Португалии и, выбрав момент, убила обоих, привезя с собой их головы, которые бросила на гробницы сыновей в церкви Сан-Томе. Саламанка враждовала много лет, обильно поливая кровью врагов городские мостовые. Конец вендетте положили Католические короли. Не обошли Саламанку разрушения, связанные с наполеоновскими войнами. Но вот мы уже в городе, в который въехали под звёздным небом позднего вечера. Остановка у главной площади города, имеющей универсальное название для всех главных городских площадей Испании - Plaza Mayor. Как и все площади, вечером она заполнена отдыхающими горожанами за столиками под открытым небом многочисленных кафе и ресторанчиков. Когда то на этой площади устраивались бои быков. Своды зданий, образующих площадь, украшены медальонами с изображениями известных личностей Испании. Уже от этого места мы быстро движемся вверх по извилистым улицам к Университету и рядом расположенным Старому и Новому соборам. По пути я случайно увидел открытую сувенирную лавочку. В это время суток в Испании – это нонсенс. Заметавшись внутри, я быстро выбрал несколько магнитов и попросил расчёт. В ответ хозяин медленно оторвал квадратик бумаги и начал тщательно упаковывать первый магнит, затем медленно отрывает полоску скотча, чтобы заклеить, отрывает второй квадратик бумаги… Я уже подпрыгиваю от возбуждения. «Сеньор, пор фавор, пронто, пронто, тэнго приса», что абсолютно не влияет на испанца. Когда я вываливаюсь на улицу, она свободна от чьего-либо присутствия. Пробежки результата не дали. Обежал вокруг соборов. Никого. Решил возвращаться к площади, как услышал увлечённый голос Алексея, который рассказывал об университете. Вот и группа. В связи с поздним временем все входы закрыты. От университета прошли к Новому собору. Это хорошо, что сооружения освещаются прожекторами, и мы смогли увидеть изящную резьбу по камню Нового собора и его главный фасад, украшенный сценами Богоявления. В начале XIII века при строительстве стали использовать золотистый камень, благодаря чему город получил название «золотого». В силу позднего времени, убедиться в этом возможности не было. При возвращении к автобусу миновали большую толпу испанцев, в центре которой самозабвенно танцевали две женщины. Просто так, хорошее настроение.

Продолжение следует.

[viktan]

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. СТРАНА БАСКОВ. САН-СЕБАСТЬЯН.

 

Уже следующим днём нас ожидала Страна Басков. Страна Басков представляет особенный интерес своей коренной культурой, включающей собственный язык загадочного происхождения. Этот язык долго изучали, пока не приехали грузины. Они сообщили, что это язык их предков и основали в Басконии свою колонию. Как это не смешно, но баски и грузины могут понимают друг друга. Согласно мнению учёных, языку басков около 15 тысяч лет. Это является одним из факторов, влияющих на стремление басков к независимости от Испании. Но основной мотив, это экономическая составляющая. Только Баскония и Каталония являются регионами – донорами Испании. Уровень жизни в Стране Басков выше среднего по стране в четыре раза. А география региона. Между другими испанскими автономиями и Басконией лежат горные перевалы, охраняющими эту часть страны от остальной Испании, как Сочи от оставшейся России. Мы проехали мимо столицы Страны Басков – Бильбао, к нашей цели - жемчужины автономии - городу Сан-Себастьян или по баскски – Донония. Хотя все из нашей группы были осведомлены о сепаратизме басков, террористических актах, в том числе и в Мадриде, никто не воспринимал нашу цель поездки в этот день, как посещение аналога Чечни. И были правы. Сан-Себастьян был основан в 1180 году и был маленькой рыболовецкой деревней. Жители города охотились на китов и ловили треску. С другой стороны, это был и оживленный порт, импортирующий вино и масло в соседние страны. Веками город был подвержен многим осадам, а в 1808 году был оккупирован наполеоновскими войсками, остававшимися там до 1813 года. Город пришел в упадок в XIX веке, но в 1845, когда королева Изабелла II перенесла сюда свою летнюю резиденцию, обрёл второе дыхание. Сан-Себастьян знаменит своими песчаными пляжами бухты Зурриоло: Ондаретта, неформальный пляж Гросс и знаменитый Плайя де ла Конча, примыкающими друг другу и бесплатными для посещений. Мягкий климат, длинные песчаные пляжи и красота горных ландшафтов еще два века назад превратили это уединенное местечко в излюбленный курорт не только состоятельных испанцев, но и самых известных людей со всей Европы.

Наш автобус остановился на набережной реки Урумеа, разделяющей город на две части. Было время отлива или тихий час, но воды в русле практически не было. Нас снова подхватила наша соотечественница – гид, которая привела группу к западной оконечности бухты, где мы увидели прекрасную скульптуру известного испанского мастера Эдуарде Чильиды "Гребень Ветров". Здесь, в скалистом тупике, художник придумал вмуровать в прибрежные утёсы затейливо закрученные рельсы, сквозь ржавые железные завитки которых входят океанские волны. А еще художник придумал вставить в набережную трубы, сообщающиеся с водой. Даже в тихую погоду из них завывает усталый ветер Атлантики. Во время шторма эти трубы извергают вверх многометровые струи морской воды. Затем подъём на фуникулёре на вершину горы Игельдо, где нас ожидал потрясающе красивый вид на бухту Зурриоло и город Сан-Себастьян. Что ещё запомнилось и поразило в городе, так это – тапас бары. Этими барами знаменит Сан-Себастьян. Местная разновидность тапас – pintxos, это такие разнообразные закуски на шпажках, бутербродики, какие-то тарталетки и прочее. Подходишь к стойке бара и просишь «plato». Бармен выдаёт тарелку довольно внушительных размеров, на которую ты складываешь понравившееся тебе бутербродики на хлебе, на шпажках, неимоверное количество и видов которых размещены на стойке. К ним местное вино, напоминающее недозревшее шампанское. И погружаешься в атмосферу заведения, заполненного знакомыми между собой людьми. Бармен, узнав о том, что мы из России, широко улыбнулся и по-русски поздоровался. А когда уходили, то сказал, поразив до глубины души, - «пока-пока». Когда же я через 20 минут, обнаружив отсутствие крышечки от фотообъектива, вернулся в бар, басконец, не журя меня за ротозейство, вручил мне беспечно оставленную на столике пропажу. Группа, включая любителей водных процедур, посвятивших свободное время омовению в водах Бискайского залива, собралась вновь у набережной. Было время прилива, и вода бурно против естественного течения поднималась вверх по руслу. Подошёл автобус. Последний взгляд на Испанию, да простят меня басконцы, и наш автобус отправился в обратный путь через Францию, Германию, Польшу.

Продолжение следует.

[viktan]

ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ. ДО ПОЛУДНЯ. КАРКАССОН.

Накануне вечером мы попрощались с гостеприимной Испанией. Ночевали уже во Франции. Утром без задержки тронулись в путь. Нас снова преследовала хорошая, по настоящему, солнечная погода. Заехали, сделав крюк, в отель за загранпаспортом нашей сопутешественницы, оставившей его там ещё по пути в Испанию. Более «ненужную» вещь трудно себе представить. Но нас уже увлёк рассказ Алексея о городе, с которым предстояла встреча. Мы уже не удивлялись тому, что и у этого города история уходит во тьму веков. Римляне обосновались здесь во II веке до Рождества Христова, воздвигнув укреплённое поселение на месте древнего кельтского городища. После падения Рима, город был захвачен вестготами. Именно Каркассон в течение 300 лет был их огромной «штаб-квартирой». На смену вестготам пришли арабы или сарацины, как их тогда называли. С ними связано множество легенд. Одна из них гласит о том, что Карл Великий, в течение пяти лет блокировал крепость, пытаясь уморить город голодом. Супруга мусульманского царя Балаака, прозванная Дамой Каркас, после голодной смерти гарнизона, защищала крепость в одиночку. Смастерив десяток кукол-солдат, женщина в течение нескольких дней обстреливала позиции штурмующих. Закончилось все тем, что Карл Великий сдался и приказал снять осаду с города, после того как предприимчивая женщина сбросила с крепостных стен последнюю свинью, которую накормила последним зерном, что было дезинформацией для осаждающих о наличии в крепости значительных запасов продовольствия. Подъехав к месту автобусной стоянки, мы увидели чёткое деление города на нижнюю и верхнюю части. Для нас представлял интерес верхний город, опоясанный двойным кольцом старых крепостных стен , что когда-то было тактической «заманухой» для нападавших. Оказавшись между двумя рядами стен, они становились отличной мишенью для защищавшихся горожан. В город мы попадаем через Нарбоннские ворота, которые датируются XIII веком. Когда проходили по крепостному мосту, на одной из колонн увидели установленный бюст Дамы Каркас. Из достопримечательностей за стенами нас ожидал графский замок могущественного рода Транкавель. В замке находится богатейшая коллекция художественных предметов религиозного назначения: древние скульптуры, погребальные памятники, саркофаги, стелы, дорожные распятия. Рядом расположен уникальный кафедральный собор святых Назария и Келсия XI века. Правда, от XI века там немного осталось – крипта, да несколько внутренних колонн. Но самое интересное - это атмосфера средневековья, в которую переносят узкие кривые улочки Верхнего города. Неслучайно город стал местом съёмок таких известных фильмов, как "Робин Гуд" с Кевином Костнером и "Жанна д'Арк" Люка Бессона. Здесь долго жил Уолт Дисней. Впечатления от города он воплотил в сценах своих мультфильмов. Везде в изобилии теснятся ресторанчики, которые только что распахнули свои двери, и сувенирные магазины. Прямо на улице можно самому отчеканить монету с изображением Каркассона. С только что полученным багажом впечатлений и сувениров отбываем в сторону следующего пункта нашей программы – город Арль.

[viktan]

ДЕНЬ ПЯТНАДЦАТЫЙ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ. АРЛЬ

 

Рано или поздно, но дорога нас привела к блеснувшей под лучами послеполуденного солнца Роне, с которой, если вы помните, впервые мы встретились в Лионе, ещё по пути в Испанию. Прежде чем разбиться на многочисленный протоки, образующие дельту, она приютила на своих берегах в Провансе удивительный город Арль, в котором царит особенная атмосфера, навеянная богатым и славным прошлым. Вот где история размахнулась. Город был основан древними греками, затем был захвачен римлянами. На рубеже эпох Юлий Цезарь здесь основал колонию. Город был отстроен и обустроен так, чтобы римские колонисты чувствовали себя здесь как дома. Это был Рим в миниатюре, поражающий гигантскими сооружениями на такой малой площади. Город обладал рядом преимуществ своего расположения: важнейшей позицией на дороге из Италии в Испанию; стратегическим превосходством в дельте Роны; здесь же сходились все дороги, ведущие к Средиземноморскому бассейну из всех стран северной Европы; а плодородные земли вокруг Арля давали возможность снабжать запасами армию. Император Константин Великий называл город второй столицей своей империи. В средние века Арль являлся центром королевства Арелат. Автобус остановился на набережной Роны. Ещё какое-то время, ожидая гида, мы бродили по примыкающему к набережной скверу, с умилением смотрели, как молодая женщина из припарковавшегося тут же передвижного домика на колёсах поила трёх огромных собак. Но вот мы снова собрались в стаю жадных до впечатлений туристов и рысцой двинулись за энергичным женщиной гидом в историческую часть Арля, вращая головами и отстреливаясь щелчками фотокамер. Мимо старинного фонтанчика, украшенного цветными изразцами, поднявшись немного вверх, мы вышли к античной Арене – одному из самых древних амфитеатров во всем наследии Древнего Рима. Впечатляют размеры эллипса Арены, рассчитанной на 24 тысячи зрителей. За 4 € можно было зайти внутрь арены. Именно здесь снимался известный голливудский фильм «Гладиатор». Попытки наших водителей зайти туда за просто так потерпели неудачу. Затем мы увидели, расположенный рядом Античный театр, в котором в наше время проходит ежегодный Июльский фестиваль оперы и балета, Праздник королевы Арля, в котором принимают участие жители всего Прованса в своих традиционных костюмах. Театр вмещал 16 000 зрителей; от него сохранился боковой вход, пять арок, две коринфские колонны, авансцена, оркестр и первые ступени круга. Далее живописные улочки Арля привели нас к площади Мэрии со своим фасадом XVII века, Часовой башней, на вершине которой находится статуя бога Марса, которого арлезаинцы называют «бронзовый человек» из-за чудесной игры света солнечных лучей. Обойдя фонтан, расположенный в центре площади, вокруг которого, как воробьи, расселись бабушки, дедушки и туристы, можно увидеть романскую церковь Св.Трофима - одну из самых красивых в Провансе и где хранятся мощи этого святого. Церковь известна многими знаменательными событиями: в 1178 году здесь Фридрих Барбаросса получил королевскую корону из рук архиепископа; здесь венчался король Рене и Людовик Второй. Город живет своим прошлым. Мостовая улиц инкрустирована цветными указателями: синие стрелки - направляют в римский Арль, зеленые - в средневековый, а желтые непременно утыкаются в плакат с репродукцией одной из картин Винсента Ван Гога. Знаменитый художник приехал в Арль в 1888 году и за 15 месяцев пребывания здесь написал около 200 картин с видами города и его окрестностей. Знаменитое ночное кафе "Ван Гог" («Ночное кафе в Арле») с некогда желтым козырьком нынче целиком выкрашено в желтый цвет. Пройти мимо невозможно, но встретить в нем персонажей Ван Гога уже нельзя. В этот же период работал здесь и Гоген. Возвращаясь обратно, я регулярно уворачивался от туристического составчика из нескольких тележек на резиновом ходу, в котором прилежно сидели, слушая своего экскурсовода, гости из Азии. Он тихо выныривал в самых неподходящих местах. Перед выходом к набережной я зашёл в кафе, где обнаружил своего попутчика по туру Сергея, который увлечённо по телевизору смотрел футбольный матч Россия - Германия. Роковой мяч немцы уже забили. Заказав пиво, я тоже пристроился у стойки. Вдруг канал переключился. На экране появился развесёлый канкан. За соседним столиком сидел крепко пожилой француз с бокалом недопитого вина. Не обращая внимание на наши возгласы, он крепко сжимал в руке пульт ДУ и с ностальгией в глазах, подперев голову другой рукой, смотрел на энергично размахивающие молодые женские ножки.

[viktan]

ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ. СТРАСБУРГ

 

В этот день погода нас не баловала. Небо затянуло низкими, наполненными мелким дождиком облаками. Изредка в них образовывалась прореха, через которую небесная влага кропила всё подряд: леса, поля, дорогу, красные черепичные крыши в возникавших то слева, то справа городках. В салоне уютно мурлыкал французский шансон. В лучшие подруги к нашей группе набивалась усталость, интимно нашёптывая, что уже вторая половина месяца, как мы в пути; что нужно отдохнуть, расслабиться, послать всё к чёрту. Но только автобус качнуло, перед тем как замереть на автобусной стоянке в Страсбурге, нас вынесло наружу, как старых полковых лошадок, услышавших звуки боевой трубы. У автобуса нас встречали гарные чернокожие хлопцы, предлагавшие за местные деньги дождевички и наголовные парасольки, что в переводе с их языка, а также с украинского означало зонтики. Бизнес не задался, так как столкнулись они с вооружёнными до зубов на все случаи жизни многоопытными туристами. Карты в руки, привязка к местности и туда, туда, где необычно, где интересно, где первый раз в жизни. А стремиться было куда. Город возник на месте кельтского поселения у слияния реки Иль с Рейном. Вездесущие римляне разбили здесь военный лагерь, который прекратил своё существование после набегов алеманов и гуннов Атиллы. В конце V века король Холдвиг присоединил город к Франции, переименовав его в Стратебургум – «город дорог». Здесь издавна пересекались торговые пути. В X веке в Страсбурге начали чеканить собственную монету. В течение двух последующих веков городом управляли епископы. При них началось строительство кафедрального собора, и была утверждена городская печать. Жители Страсбурга поддержали идеи реформации, проповедуемые Лютером. Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов город был осажден и захвачен германскими войсками. После этого до 1918 года он был столицей Имперской земли Эльзас – Лотарингия. Французские войска генерала Гуро вступили в город в конце ноября 1918 года. Накануне Второй Мировой войны в 1939 году часть населения эвакуировалась из города, который вскоре был захвачен немцами. С 1944 года Страсбург – снова французский город. Такая бурная история привела к тому, что он стал городом-перекрестком, эмблемой примирения между народами и будущего Европы. А наша группа, продвигаясь в сторону исторической части города, вдруг услышала бравурные марши, песни. Вот уже навстречу вышла даже не колонна, а идущие друг за другом группы колоритно одетых в национальные костюмы мужчин, женщин и детей. В каждой группе своё знамя или штандарт, музыкальное сопровождение. Где-то на носилках несли деревянную фигуру святого. Почти все поют, но песни разные, а радость на лицах, улыбки одинаковые. Никто не прячет лица от наших объективов, даже позируют. Город отмечал праздник урожая, естественно, винограда. Получив от увиденного мощный позитивный заряд, группа удалилась вглубь старинных кварталов. Так мы попали в часть города, именуемую Маленькой Францией. Когда-то здесь жили рыбаки, кожевники и мельники. Шлюзы каналов обеспечивали судоходство и доступ от Рейна к дверям почти каждого магазина. Разноцветные фахверковые домики с окнами, украшенными цветами, зелёные воды канала, шум воды, сбрасываемой из шлюза – всё это создаёт неповторимый сказочный ландшафт. Несколько десятков метров и перед нами церковь Сен-Тома, прихожане которой первыми в городе (1529 год) приняли протестантство. Пройдя квартал, выходим к улице, по которой бегает городской трамвай. Поворот направо, ещё немного усилий и перед нами площадь Гутенберг. В ее центре установлен памятник изобретателю типографского шрифта И.Гутенбергу. Отец промышленной полиграфии, живший в Страсбурге в XV веке, изображен со страницей книги в руках. Если в Испании каждая городская площадь называется «пласа майор», то во Франции на каждой городской площади установлена карусель. И здесь имелось такое расписное сооружение, на котором под музыку кружились на лошадках и скамеечках мальчики и девочки, одни и с родителями. Ещё на площади были разбиты палатки, где снова под музыку угощали вином и супом, картошкой с сыром и колбасками. Здесь же можно было купить вино и сыры местного производства. Но нам пора, пора дальше, так как с южного угла площади отходит улица, которая выходит на соборную площадь, где расположился кафедральный собор Нотр-Дам – жемчужина европейской готики. Казалось, в воздухе парил взметнувшийся на 142-метровую высоту готический шпиль собора. Осознавать, что также, задрав голову, в этом месте, может быть на этой же брусчатке, любовались творением рук человека Николай Карамзин, Александр Бенуа, а ещё раньше в 1762 году наследный принц Российской короны - сын Екатерины Великой Павел Петрович, было потрясающе. Затем была прогулка на кораблике по каналам Страсбурга, Прикинув, что после плавания практически не остаётся свободного времени, я избавился от своего билета и вернулся на городскую площадь, в атмосферу продолжающегося праздника. Вот передо мной полная миска горячего сырного супа, а в руке стаканчик забродившего сладкого виноградного сока. Я смотрел, как филигранно повар сбрасывал в тарелку с картошкой расплавившийся сыр, а второй, глядя на это, одобрительно подкручивал усы а-ля Сальвадор Дали. Подобревший после личного участия в городском празднике я осмотрел Страсбургский собор уже изнутри. Затем выбор сувениров в сконцентрированных здесь же в изобилии магазинчиках. Для любителей флажков могу сообщить, что здесь продаются сувенирные флаги практически всех европейских стран. Над городом уже сгущались сумерки, когда наша группа, слившись в один организм, погрузилась в автобус. Через 2-3 километра езды по городу мы выбрались на мост через Рейн. На другом берегу нас ожидала Германия.

Продолжение следует.

[Гость]

Небо затянуло низкими, наполненными мелким дождиком облаками. Изредка в них образовывалась прореха, через которую небесная влага кропила всё подряд: леса, поля, дорогу, красные черепичные крыши в возникавших то слева, то справа городках. В салоне уютно мурлыкал французский шансон. В лучшие подруги к нашей группе набивалась усталость, интимно нашёптывая, что уже вторая половина месяца, как мы в пути; что нужно отдохнуть, расслабиться, послать всё к чёрту. Но только автобус качнуло, перед тем как замереть на автобусной стоянке в Страсбурге, нас вынесло наружу, как старых полковых лошадок, услышавших звуки боевой трубы.

У Вас просто писательский дар, viktan.

Отзыв, конечно, впечатляет. Спасибо! Но скажите, неужели Вы все это запоминаете, о чем рассказывает гид? Или потом самостоятельно дочитываете? Я просто не представляю, как можно запомнить столько детальной информации, не будучи самому гидом или историком.

[viktan]

Спасибо за отзыв. Что касается исторических и географических отступлений, то без родника первоисточника, других материалов по теме я бы не осмелился обнародовать их перед такой аудиторией. Ещё раз спасибо, Ваши слова вдохновляют.

[viktan]

ДЕНЬ СЕМНАДЦАТЫЙ. ВЮРЦБУРГ

 

Вчера поздним вечером, когда мы пробирались по дорогам Германии, справа нас поприветствовал сиянием электрических огней Баден-Баден. Тут же от Алексея мы узнали, что это главный европейский курорт в русской истории. Здесь были представители царской династии, русские аристократы Гагарины, Волконские, Трубецкие, Вяземские, Меньшиковы. К середине XIX века русские образовали здесь самую крупную иностранную общину. Это о них местная газета писала: «Ни одна нация не может сравниться с ними касательно вежливости, хорошего вкуса, элегантности…». Что же пишут сейчас о нас, в той же соседней Швейцарии? Здесь за игорным столом местного казино Фёдор Михайлович Достоевский «просаживал» последнее, включая свой костюм и обручальные кольца. Здесь расцвела удивительная любовь Ивана Сергеевича Тургенева к Полине Виардо. Ночная мгла давала волю фантазии под слова Алексея, неслышно убаюкивая уставших за день пилигримов.

Утро в Баварии нас встретило неприветливо. Пока мы путешествовали по «югам», осень здесь вступила в свои права, закрыв небесный свод клочковатым покрывалом из серых облаков. Деревья начали сбрасывать листву и менять цветовую гамму с зелёного на жёлто-багряный. В воздухе посвежело, заставляя ёжиться под пока ещё редкими порывами ветра. Нередки дождевые лужицы, отмечающие не первый день своего рождения. Под такой природный фестиваль мы въехали в Вюрцбург, расположенный на берегах реки Майн. В поисках гида мы добрались до моста, где слева Майн, а справа симпатичные немецкие домостроения. Дорога нырнула под мост, который по высоте расположился чуть ниже крыши нашего автобуса. Можно было прорываться дальше, приняв на плечи пару мостовых пролётов, можно было пятиться назад, в надежде где-нибудь развернуться. Царившее в воздухе немецкое благоразумие победило. А уже через 10 минут на другом берегу реки мы нашли и автобусную стоянку, и нашего заждавшегося гида. Итак, почему Вюрцбург, а не Мюнхен, расположенный чуть восточнее у границы с Швейцарией, и не Нюрнберг на северо-западе, также находящийся неподалёку. Вся изюминка нашего тура была в посещении объектов, причисленных ЮНЕСКО к мировому культурному наследию и неизвестных ещё нашему туристу. Наша группа была первой по маршруту. Поэтому мы иногда искали ночью гостиницы и подъезды к ним, места стоянок автобуса вместе с находящимися там гидами, иногда плутали по дорогам, несмотря на имеющийся у водителей навигатор.

Воспользуюсь затянувшейся санитарной паузой перед предстоящей экскурсией.

Вюрцбург это небольшой баварский городок, расположенный на реке Майн, имеющий историю, сотканную из событий на протяжении долгой череды веков. Основан в 704 году, хотя ещё за 1000 лет до нашей эры здесь жили кельтские племена. Город активно использовал удобное географическое положение и уже в XII веке стал столицей Франконии. Не раз наезжал сюда с визитами немецкий император и знаменитый полководец Фридрих Барбаросса. Здесь же он женился в 1156 г. на Беатрисе Бургундской. Уже в 1402 году здесь был образован университет, выпускниками которого до сих пор гордится не только Германия. Среди них первый обладатель Нобелевской премии по физике Вильгельм Рентген. На исходе средневековья Вюрцбург оказался в центре основных исторических событий в Германии: здесь находился один из очагов крестьянской войны, центр охоты на ведьм. Только в течение 4 лет с 1626 года было осуждено более 900 ведьм, надо полагать, не к условной мере наказания. Не прошла мимо и 30-летняя война - в 1631 году город на время завоевали шведы.

Но, группа уже сбилась в организм, жаждущий новых впечатлений, и, резво перебирая многочисленными и разными ногами и ножками, двинулась вдоль высокого берега по набережной реки Майн. Чуть впереди над нами на холме, как городской страж, нависала крепость Мариенберг, которая, будучи резиденцией епископов Франконии до начала XVIII века, принимала активное участие во многих войнах, начиная от крестьянских бунтов и заканчивая Второй Мировой войной. Мы уже выбрались на мост Альте Майнбрюкке, соединяющий эту цитадель и центр Старого города. До появления моста в этом месте курсировал паром. Первые камни в основание моста были заложены в VII веке, но в строительстве использовалось в основном дерево. Каменным мост стал только в XV веке, и ещё 200 лет из соображений безопасности его запирали с обоих концов на массивные ворота. Установленные на мосту 12 фигур из песчаника в стиле барокко будят ассоциации с Карловым мостом в Праге. Среди фигур заступник города Святой Киллиан, кайзер Карл Великий и другие значимые личности в истории Вюрцбурга и Франконии. Изрядно продрогнув на мосту во время объяснений нашего гида, мы без каких-либо задержек, дисциплинированно, но очень быстро переместились к Вюрцбургскому кафедральному собору или Собору Святого Киллиана, огромные башни которого видны в городе практически отовсюду. Только побывав в соборе можно заметить контраст перед внутренней витиеватостью отделки и простотой облика снаружи. Возводился собор над мощами ирландского монаха Киллиана, христианского миссионера, убитого в результате заговора. Строительство закончилось в XII веке. Ну а после собора через пару сотен метров по Соборной улице мы вышли к жемчужине Вюрцбурга – расположенный в его центре дворец Резиденц – один из самых красивых немецких дворцов в стиле Барокко. Строился он с 1720 по 1744 год, рекордные по тем временам сроки, но уже которое столетие по своей архитектурной значимости стоящее в одном ряду с Лувром. Здание, содержащее внутри шедевры живописи, уникальные фрески, используется в административных целях. Поэтому площадь перед ним забита личным транспортом чиновников. Увидев справа от дворца, вход в разбитый за ним парк, я оторвался от группы и проник в покои Госпожи Осень, изукрашенные изумительными аллеями и террасами, с системой прудов, фонтанами, скульптурными группами. Промокшие песочные дорожки были затейливо декорированы опавшей листвой. На несколько минут прорвавшиеся сквозь тучи солнечные лучи завершили эту удивительную композицию. Уже не спеша, я возвращался к месту сбора группы, впитывая в себя удивительную атмосферу этого города. Не верилось, что во время последней мировой войны в результате налётов авиации союзников город был практически разрушен. Восстановленный Вюрцбург сохранил верность прошлому, не потеряв своего очарования, которым покорил сердца не одного поколения путешественников.

Продолжение следует.

[Один на льдине]

Виктор, у вас, определенно, писательский талант , так глубоко пожалуй, никто эту тему не раскрывал .

[viktan]

ДНИ ВЕСЕМНАДЦАТЫЙ И ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ. ТРАНЗИТНЫЕ

 

Последней закордонной гостиницей был польский «Парадиз». Всё-таки, тем, кто испытывает ностальгию по прошлому, здесь самое место. Отсутствие лифтов и порционная подача строго дозированного по калориям завтрака, эрзац-кофе – это неизменно с прошлого столетия. Территория сопредельного славянского государства в этот день для нас представляла ценность только в качестве транзитного коридора. Пока колёса автобуса наматывали очередную тысячу километров, а проехали за всё время более 9000, в памяти всплывали яркие картины недавних событий. Даже не верилось в это, когда видел проплывавшие за окном унылые осенние пейзажи. Но внутри салона царило оживление. Казалось, каждый понимал, что мы последний день вместе. Алексей организовал конкурс на лучший рассказ о самом интересном, что когда-либо случалось с кем-то из нас в других поездках или этой. Многие клялись в вечной дружбе и обменивались адресами. Тут же шёл просмотр сделанных в поездке фотографий – в экипировке туристов появились ноутбуки, фотокамеры с огромными дисплеями. На одной из остановок по старой доброй традиции ТТВ мы отметили успешное завершение поездки стаканчиком вина. Затем групповой снимок на свои аппараты. Улыбающиеся водители любезно ими щёлкали. Жаль, что некоторые тут же выскальзывали из кадра, увидев, что на его технику снимок сделан. Тоска по Родине вдруг проснулась в душе, когда нас на ровном месте остановил пан патрульный полицейский и с многозначительной улыбкой начал мотать нервы нашему водителю. Поздно вечером прибыли в Паджеро. Традиционная остановка. Ужин, закупка продуктов в поезд, последние сувениры. Стало резко холодать. Границу прошли стандартно, без неожиданностей. Уже в Бресте нас настигла ужасная непогода. С небес повалил снег, смешанный с дождём. Всё это, подхваченное ветром, облепило всё, что могло. Как же удачно мы выбрались из Польши. Время до отправления многие коротали в буфетах железнодорожного вокзала. Уже двое простились с нами, ожидая другой поезд. Из заснеженной мглы бесшумно выдвинулся наш состав. Небольшая суета при посадке. И наша группа растворилась по вагонам, чтобы больше никогда не собраться вместе. Грустно, господа. Через какое-то время я почувствовал толчок вагона, и за окнами поплыл перрон. Наше путешествие закончилось. Время до Москвы – не больше, чем техническая пробежка. Появилось чувство обиженного ребёнка, у которого только что отняли калейдоскоп с его яркими узорами. А ещё осталось чувство благодарности к нашему сопровождающему гиду Алексею Казгунову. Обаятельный умница, организовавший передвижение по такому сложному туру без накладок и недоразумений, обеспечивший интереснейшее информационное сопровождение. Низкий Вам поклон и спасибо. Искренняя благодарность фирме ТТВ за то, что не стоит на месте, развивается и создала такой маршрут. А также огромная благодарность всей нашей максимальной по количеству группе, где никто не обременял остальных своими проблемами, требованиями, капризами, позволив всем насладиться этим прекрасным путешествием. Рекомендую посмотреть фотографии о нашем туре, кроме моих собственных, на теме Сергея

viewtopic.php?f=394&t=20966 и моей землячки иркутянки Зои http://foto.mail.ru/mail/zoy-irk/163

 

За сим, прощайте.

Продолжение не следует, конец.

[Машуля из Самары]

На мой взгляд, Туртрансу пора издавать приложение к их каталогу - Отзывы путешественников! И этот роман (не меньше) должен быть опубликован в числе первых! Очень интересно! Спасибо, Viktan!

[Оксана Демина]

Огромная благодарность за полученное удовольствие от прочитанного. Это действительно роман и очень жаль, что уже закончился. А так хочется продолжения! Пожалуйста, Viktan, радуйте нас еще своими великолепными повествованиями. Новых вам путешествий и интересных маршрутов!

[ЛИБ]

Viktan, огромное Вам спасибо! Пишите вы просто великолепно. Дальнейших Вам творческих успехов.

[Lizzy]

Спасибо. Как будто тоже в сказочном путешествии побывала. И очень грустно возвращаться...

[LilyaSily]

Очень давно хотела поблагодарить Вас viktan за продолжение того праздника в котором мы находились ЦЕЛЫХ 19 дней!! В группе всегда есть активные люди - спасибо им за это!! Благодаря вашему рассказу почти закончила свое слайдшоу!!

[viktan]

Очень давно хотела поблагодарить Вас viktan за продолжение того праздника в котором мы находились ЦЕЛЫХ 19 дней!! В группе всегда есть активные люди - спасибо им за это!!

Благодаря вашему рассказу почти закончила свое слайдшоу!!

 

Когда завершите, не сочтите за труд сообщить координаты. Спасибо.

[Татьяна**А]

Теперь и мы, как маленькие дети, у которых отобрали калейдоскоп :lol:.

viktan, очень надеюсь, что совсем скоро состоится Ваша следующая поездка, и калейдоскоп даст возможность всем нам насладиться яркими красками узоров, складывающихся из Ваших рассказов

[LilyaSily]

Viktan

Если Вы о слайде - то Вам , наверное будет не интересно - делаю ведь для себя, правда наша "компашка" там почти в полном составе - жаль. что в наших начинаниях нас поддерживало не так много народа!!?? Все предпочитали пассивный отдых в "номерах", в отличии от нас!!??

Но я спрошу как выставить - пожалуйста не жалко.

Да, я еще хотела Вас спросить - промелькнула фраза о Китае?? Есть такой же потрясающий рассказ и о Китае тоже?? А где еще побывали и что впечатлило больше, чем Испания и Португалия???

[viktan]

Мои публичные впечатления о поездке в Испанию и Португалию - первый опыт. Китай, Гонконг и Макао - прошлогодняя поездка с помощью другой турфирмы. Не совсем этично на форуме ТТВ рекламировать конкурентов. Всё, что испытал, осталось только в памяти и устных рассказах своим очным друзьям. Хотя попытка сесть в такси в Макао была зеркальным отражением подобного эпизода с намерением уехать на таком же транспорте с Ярославского вокзала на Ленинградский.

[kurt 82]

Отзыв не просто впечатляет. Написано профессионально! Прочлось на едином дыхании. Спасибо Вам!

[lea]

Скажите пожалуйста, viktan сколько времени было выделено на посещение Барселонского океанариума?

Читая Ваш рассказ: "автобус тронулся по городу, где по улице Грация нам показали дома, спроектированные и построенные всемирно известным архитектором Антонио Гауди. Слева по движению - Дом Бальо... Справа дом Мила... Вскоре мы были у самого известного творения Гауди – Собора Святого Семейства.

Следующая остановка - парк Гуэлья", мне хотелось бы узнать, выходили ли Вы из автобуса у Собора Святого Семейства и посетили ли сам парк Гуэлья, чтобы фотографировать или автобус проехал мимо как мимо домов Бальо и Мила?

И вообще, кто нибудь из туристов спрашивал у гида Алексея, представителя фирмы Туртранс, почему в этом туре, называющимся "Вся Испания" нет экскурсии в Фигейрос в музей Дали? Так мало времени на Барселону? А там такие чудесные поющие фонтаны. Я вынуждена выбирать этот тур т.к. в другом туре (авиа) Барселоны вообще нет. Тур многодневный, но турфирма не хочет облегчить его хотя бы поездом до Варшавы. Например, в туре 4А, в Швейцарию, 11 дней и поездом едешь до Варшавы, как хорошо лежа пересекать границу.

[viktan]

К сожалению, на улице Грация наш автобус не останавливался. Но были остановки у Собора святого семейства. Достаточно много времени мы провели в парке Гуэлья. Те, кто желал посетить океанариум, сделать это смогли. Но тур наш был достаточно насыщенным. Поэтому Барселона нам была дана на "разграбление" только на пол-дня.

[If]

Написано не только хорошо, но и профессионально. По поводу издания брошюр для начала в рамках деятельности ТТВ стоит задуматься.

[Гость Holy]

Очень хороший рассказ! Спасибо, viktan.