Поиск

Итак, водитель нашей маршрутки остановил у первого села общины Ушгули, давая пассажирам перевести дух после веселой дороги, потому мы отправились фотографировать Муркмели: А пока коротко о том, куда мы приехали. Ушгули - это сванская община, состоящая из четырех сел, плавно переходящих друг в друга - Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Находится Ушгули на высоте 2200, что делает его вторым по высоте в Европе после дагестанского села Куруш. Здесь наилучшим образом сохранились знаменитые сванские башни и старые сванские дома, потому в 1996 году архитектурный ансамбль Ушгули был взят под охрану ЮНЕСКО, как объект всемирного наследия. Уникальность этой общины еще и в том, что никогда в истории она не была взята врагом, и даже княжеской власти здесь никогда не было установлено (община управлялась органами самоуправления из числа старейшин родов), потому эта часть Сванетии получила название Вольной Сванетии. Если до того Местиа казалась мне провалившейся сквозь века в прошлое, то в Ушгули я почувствовала себя в месте, где время совершенно остановилось. И, к слову, уже на первых же фото заметно, что ушгульские башни очень разнообразны, и отличаются друг от друга (и от местийских) не только высотой, но порой и формой, цветом, используемым при строительстве материалом. Здесь большая часть домов и башен сложены из темного камня (базальтовые породы), в отличии от Местии, где все они светлые (преимущественно известняк), что дало Мирону Хергиани сравнить их с белоснежными ангелами. Из-за покрытой бархатом травы горы виднеется кусочек заснеженной вершины - община Ушгули расположена у подножия Шхары (5068 м), которая является частью горного массива Безенгийской стены и самой высокой точкой Грузии. Я аж подпрыгивать начало от нетерпения, очень хотелось увидеть ее быстрее, тем более, что пока погода позволяет:) Но пока остановка еще длится, коллеги-туристы, воспользовавшись добровольно высказанной инициативой нашего доброго водителя, вручают ему телефоны, дабы запечатлел на фоне старинного сванского селения, я фотографирую местных жителей:) И вот, наконец, двигаемся дальше, и Шхара все больше открывается нашим взглядам: Мы останавливаемся в Чвибиани, где у кафе располагается стоянка маршруток и внедорожников-таксистов, определяемся со временем отъезда и разбредаемся кто-куда: Вдали - оставшееся позади Муркмели, где мы только что останавливались на фотопаузу, ближе - это Чажаши, самое фантастическое из всей общины, сохранившееся в средневековом виде, с наибольшим количеством старинных башен, настоящее "кошачье" царство (я, кажется, забыла сказать, что сванские башни называют кошками?) Если посмотреть в другую сторону, то увидим Чвибиани и Жибиани, граница между которыми почти стерлась, а чуть в отделении - Ламарию, монастырь Пресвятой Богородицы 11-го века. И всё это на фоне Шхары, конечно:) В ту сторону я обязательно схожу, там спрятано немало интересного, и то будет вторая часть прогулки, познавательная: Пока же я сворачиваю на улицы Чажаши. С этих узких улиц, с этих сложенных невесть каким способом из камня стен и башен, коим (страшно подумать!) около тысячи лет, началась моя прогулка, ими же и закончилась. Потому что, поняв что до отъезда осталось еще немного времени, я снова пришла сюда, притянутая, как магнитом. Потому как никогда раньше, пожалуй, мне не приходилось видеть в одном месте такого скопления творений рук человеческих, устоявших перед капризными изгибами истории, не поддавшимися новым веяниям, сохранившими себя в первозданном виде на протяжении веков. Эти башни словно смогли остановить бег времени, подстроить его под свой темп и лад. И бродить среди них - это поистине фантастическое ощущение, отделённое от реальности. Хотелось рассмотреть и пощупать каждый камень в каменной кладке, хотелось присесть где-нибудь у этих стен, замереть, прислушаться, и, кто знает, может быть, удастся подслушать тихий шепот, поведающий тебе тайны прошлого? Я писала уже, что об этом месте слышала множество противоречивых мнений, от восторженных до негативных. Негативные сводились к тому, что грязь, разруха, полуразрушенные дома, бродящие по улицам свиньи, навоз под ногами, уныние и никакой надежды. Что ехать сюда - только время терять, башни - они, мол, и в Местии башни, зачем трястись два часа по проселочным дорогам да горным серпантинам? А больше и смотреть-то нечего (Шхара, видимо, тоже гора и гора, коих полно в Сванетии:)) ). Но вот я привыкла не считать чужое мнение истиной в последней инстанции, а ехать, чтобы составить свое собственное. Даже если оно в итоге тоже сведется к "нечего там делать", но оно будет основано на собственном опыте. Впрочем, за мой туристический опыт я так и не обнаружила ни разу места, где совсем нечего было бы делать, хотя бы для одного визита что-нибудь интересное всегда находилось:)) Но это уже лирическое отступление. Возвращаясь ближе к Ушгули, скажу, что это место меня очаровало. И вот по поводу его заброшенности и отсутствия надежды... Из-за этих старинных башен, застывших в веках, мне часто слышался задорный детский смех, и я ловила на себе заинтересованные взгляды, бросаемые из-за угла. Взгляды светлых сванских глаз, по-детски любопытных, но порой не по-детски вдумчивых и исполненных достоинства. Это ли не надежда и не будущее? В этих затерянных в горах и временах селениях продолжается жизнь, следуя своим чередом, и вовсе мне не показалось, что там царит упадок. Я бы это назвала скорее данью традициям, бережно хранимым. И уж точно местные дети, бегающие на природе и дышащие горным воздухом, играющие в прятки в проемах старых стен, выглядят куда более здоровыми и довольными, чем проводящие целые дни за компьютером и телевизором в городской духоте. Они напомнили мне вдруг моё собственное детство в деревне. Счастливое:) Бродить среди этих башен и рассматривать детали - и в самом деле можно забыть о времени. Кладка завораживает. Как можно так подогнать и сложить в стену камни разного размера и формы, чтобы они стали монолитом, единым целым, способным сопротивляться времени и стихии? Забор и вовсе без раствора держится: Удивили и крыши, тоже каменные, сложенные из плитняка - плоских камней, тонких, но прочных: В Ушгули такие крыши можно увидеть на большинстве башен и старинных сванских домов: Любимая тема, вечно волнующее меня сочетание - вековых камней и почти мимолетной, на одно лето всего, жизни растений: Преимущественно сванские башни устремлены вверх строго вертикально и имеют равную ширину на всей протяженности: Но вот эта, например, как будто слегка поправилась в талии:) Видимо, следы восстановления, цвет кладки тоже заметно отличается, словно заплатками покрыта: Подивившись на башни Чажаши, я поднялась на холм, привлеченная полукругом уходящей куда-то стеной: и оказалась перед такими воротами, через которые пришлось проходить, пригнув голову, чтобы не набить шишку: Когда выпрямилась, поняла, что попала на церковный дворик. За полукруглым каменным забором, совсем не видимая снизу, с улицы, скрывалась крошечная церковь с отдельно стоящим колоколом: Внутрь заглянуть не удалось, на старинной на вид кованой двери висел современный амбарный замок:) Потому погуляла вокруг, любуясь на окрестности: От церкви обнаружился интересный взгляд-ракурс на чажашские башни, в том числе и вот такая, двойная попалась на глаза (кажется, еще одна подобная есть в соседнем Жибиани): А чуть дальше, на том же холме обнаружилась отдельно стоящая черная башня и немного руин - это то, что осталось от Нижнего Чажашского замка. Чей это был замок и кому принадлежал - история туманная. Князей-то здесь, как известно, не было, старейшины родов жили в собственных фамильных домах. Еще в начале 20-го века, говорят, замок был в гораздо более сохранившемся состоянии, но в советские годы понадобился материал для строительства коровника, и замковые постройки разобрали по камушку. К слову, нижним этот замок называется в противоположность другому, верхнему, остатки которого располагаются на вершине того заросшего лесом холма, что возвышается над Чажаши. Его еще называют замком царицы Тамары, которая якобы использовала его в качестве летней резиденции. Насколько это верно, неизвестно. В Грузии, как известно, много чего носит имя любимой в народе правительницы, даже то, что появилось гораздо позже эпохи ее правления. Впрочем, то, что замок, как и большая часть старинных башен и домов в Верхней Сванетии, был построен именно в 11-12 вв, сомнений не вызывает. В остальном же, как часто в этих краях бывает, вопросов больше, чем ответов: До Верхнего замка я не дошла, подзабыв про него и заблудившись среди древних улиц Чажаши, а когда опомнилась, до отъезда оставалось слишком мало времени. Есть повод вернуться:) Холм, на котором находятся остатки Нижнего замка, нынче любим туристами за то, что с него открываются замечательные виды на всю общину Ушгули, а заодно и собаками, которые знают, что у туристов можно поживиться пирожком или бутербродом: На одной из стен замковой башни бережно и с любовью обустроен небольшой мемориал в память о погибших в Великой Отечественной. Даже в этом маленьком селении, затерянном высоко в горах, есть свои герои, воевавшие за мирное небо над нашими головами вечная им память: Чажашский замок, вид снизу. Только отсюда рассмотрела еще одно низкое строение рядом с башней, - кажется церковь, и кажется, тоже закрытая. Да, я слегка тормоз:)) Спишу на сложности пути до Ушгули, от которых я не сразу пришла в себя, и слегка ошарашенное состояние, в которое я погрузилась при виде нетронутой старины вокруг и сияющих белоснежными снегами вершин Шхары:) Дальше я спустилась с холма, чтобы отправиться к Жибиани, но то тема для отдельного разговора. Пока же просто оставлю тут еще несколько кадров из бродилок по старому Чажаши. А чтобы не скучно было гулять, будем гулять с музыкой. К слову, название этого грузинского коллектива, который я открыла для себя в этот раз на дорогах Грузии, очень близко и понятно нам: "мгзавреби" означает "путники, странники":) "Сколько невысказанных слов, сколько мыслей, как вмещает сердце?" - поёт Гиги, и так эти строчки созвучны с тем, что ощущала я, бродя среди этих башен... что просто хочется помолчать и послушать, оживляя воспоминания калейдоскопом картинок: Мне кажется, некоторые из них тоже на меня поглядывали:)) А по Жибиани погуляем в следующий раз, обещаю, наконец, закончить эту ушгульскую эпопею:)

Утро следующего дня началось традиционно - выглянула из окошка поздороваться с Тетнульди, увидела снова прекрасную погоду и, вспомнив вчерашний завтрак, решила, что к нему надо подготовиться заранее - пойти прогуляться:)) До завтрака оставался примерно час, я уже давно выспалась, потому отправилась побродить по близлежащим улочкам. Местиа просыпалась - появились на улицах задумчиво-сонные коровы, над городом поплыл умопомрачительный аромат свежеиспеченного хлеба, послышался стук молотков - пользуясь неожиданно подаренной октябрем теплой погодой, соседи торопились перекрыть крышу. А я забрела на первую попавшуюся боковую улочку, вверх убегающую от центральной площади, и снова словно провалилась в прошлое. Несмотря на строящиеся новые гэсты, выглядела улица Витторио Селла, похоже, именно так, как увидел ее итальянский фотограф, чье имя она носит, в конце 19-го века. Да и то меня не покидала мысль, что, должно быть, и он испытывал такое же, как и я в тот момент, ощущение провала во времени. Слегка нагуляв аппетит, вернулась домой, задержавшись на веранде, любуясь на Тетнульди, греясь на солнышке, и пощипывая прямо с лозы, обвивающей веранду, виноград. - Чудесная сегодня погода снова, да, я тоже наслаждаюсь, - услышала я рядом голос Нино. Чудесную погоду хотелось использовать максимально плодотворно. Поэтому музей снова отложился. Хотя из дому я вышла опять без определенных планов: - Чем сегодня собираешься заняться? - Да не знаю даже, может, в Ушгули... На то и решилась:) *** Как-то так получилось, что при всем многообразии транспорта, предлагаемого в Ушгули, я выбрала маршрутку. Да, Таня, обленившаяся настолько, что перемещалась из города в город на трансферной машине вместо поезда, тут решила не искать легких путей. И не надо пытаться найти в моих действиях логику, её там нет:)) Просто пока медленно гуляя к центральной площади, я, наконец, окончательно дозрела мыслями до поездки в Ушгули именно в этот день, стоящие в ожидании туристов внедорожники я уже прошла мимо, а впереди замаячила касса по продаже билетов на маршрутку. Я не стала возвращаться обратно, решила идти только вперед:)) Поэтому вместо комфортабельной и компактной "дейлики" я поехала на "Мерсе-спринтере", микроавтобусе на 18 мест, ушатанном на горных дорогах. Зато всё удовольствие обошлось всего в 40 лари. К тому же водитель нам попался замечательный - веселый парень с виртуозными талантами вождения, останавливающийся, как и такси, в интересных местах по дороге да еще и фотографирующий всех желающих. В общем, о своем выборе я в итоге не пожалела. При покупке билета, я спросила, во сколько уезжаем, мне сказали, что в 10. У меня были опасения, что придется ждать, когда маршрутка заполнится, но по факту мы выехали совсем немного позже, задержка была не критичной. В итоге в маршрутке нас оказалось человек 6, одну женщину подобрали по дороге, и потом, сделав круг, вернулись на площадь, чтобы забрать еще парня, слегка опоздавшего. Вторым вызывающим некоторую тревогу моментом было для меня время пребывания в Ушгули. На мой вопрос женщина, продающая билеты, ответила неопределенно: "Ну, там же вас будет группа, на месте договоритесь". Пассажиры в маршрутке попались исключительно англоговорящие, потому договориться с ними мне было бы сложно:)) Я несколько встревожилась, сразу вспомнив прочитанное на форумах: что бывало и такое, что по прибытии водитель назначал время отправления часа через 1,5 и на уговоры выехать позже не всегда поддавался, что порой на сокращении времени настаивала часть пассажиров и прочие страшилки. Мне полутора часов было как-то совсем мало, потому на протяжении дороги тревога периодически всплывала наружу, заставляя придумывать убеждающие аргументы, которые можно сформулировать при помощи жестов. Не придумывались:)) В итоге тревога оказалась напрасной - наш водитель, ни у кого не спрашивая и ни с кем ничего не обсуждая, просто назначил время отъезда через вполне достаточные три с небольшим часа, избавив меня от приступов паники:)) Но прогулки по Ушгули были еще впереди, пока же мы только выехали из Местии. Про дорогу до Ушгули я была наслышана, чтобы как-то охарактеризовать ее, достаточно сказать, что расстояние в 45 километров любым транспортом преодолевается за 1,5-2 часа даже в сухую погоду. При этом первая часть дороги километров в 20 - это почти идеально ровная бетонка. В общем, понятно из этого, что финальный участок пути настолько "хорош", что его можно проехать только с черепашьей скоростью в 15-20 км/час. Пока же мы ехали по отличной дороге, поднимающейся вверх, и вокруг нас вставали горы: И даже Ушба снова была в отличном расположении духа - несмотря на плывущие вокруг пушистые пряди облаков, обе ее вершины были отлично видны, как и пики Мазери рядом: Бесконечные повороты дороги, вьющейся серпантином над общиной Мулахи, приводили к тому, что в окно маршрутки, возле которого я сидела, заглядывали по очереди то Ушба, то Тетнульди, вызывая в памяти еще одну легенду... Сваны недаром называют свою красавицу Тетнульди невестой. Говорят, что в древние времена жили в одном селе парень и девушка, и полюбили они друг друга. Но родители девушки воспротивились и запретили влюбленным даже видеться. И тогда взмолилась несчастная девушка: "Господи, сделай так, чтобы никто и никогда не помешал нам смотреть друг на друга!" Бог понял ту мольбу по-своему и превратил влюбленных в горные вершины. Парня того, как несложно догадаться, звали Ушба, а невесту - Тетнульди. С тех пор они могут смотреть друг на друга, если не закроются облаками. Да только обрели ли счастье? На самом деле в отличие от сурового, неприступного, "мужского" характера Ушбы, Тетнульди куда более мягкая и комфортная для восходителей, по-женски приветливая. Над общиной Мулахи есть отличное место, откуда видны обе горы, смотрящие друг на друга, наш водитель даже остановился для фото: А вообще до Ушгули стоит съездить хотя бы ради дороги - виды с нее открываются фантастические, так и сидела, прилипнув к окну, оторваться невозможно: Мелькали за окном сванские общины, сменяя друг друга, - Мулахи, Ипари, Кала, радуя картинками деревенской жизни. Взгляд приковывали разноцветные оттенки осени на склонах гор, соседствующие с величественными заснеженными горами. Бежали вдоль дороги шумные, студеные, прозрачные горные речки... И смотреть на это можно было бесконечно:) В общине Ипари, недалеко отсела Богреши снова остановились ненадолго, чтобы посмотреть на Башню любви. Стоит она прямо на берегу реки, на невысоком скальном выступе, и как и для чего она была построена именно здесь, никто толком не знает. Потому, как водится в таких случаях, родилась легенда. Жила в сванской общине Ипари девушка из рода Курдиани. Был у нее возлюбленный, красивый юноша и отважный охотник. Были они счастливы, дело верно шло к свадьбе. Но однажды отправился парень на охоту, да так с нее и не вернулся. Девушка была безутешна. Прошло немало времени, но погибшего жениха она забыть так и не смогла. Всячески старались отвлечь ее от грустных дум близкие, сватались к ней другие достойные юноши, но она была непреклонна. Каждый день она приходила на то место, где погиб ее возлюбленный, и оплакивала его гибель. И тогда, отец, видя, что не мил ей белый свет и утомительно общение с людьми, построил здесь, на берегу реки башню, в которой и прожила несчастная невеста до конца дней своих в слезах и одиночестве. И слезы, что она проливала, сливались воедино с прозрачными водами Ингури... Тут, пожалуй, скажу несколько слов о легендарных башнях, большая часть которых была построена в период правления царицы Тамары, золотой век всей Грузии (12-13 вв). Любая сванская башня представляет собой строение в несколько этажей (4-6), почти лишенное окон и бойниц, увенчанное двускатной крышей. Большая часть их строилась рядом с традиционными сванскими домами-мачуби, и вход в нее был предусмотрен либо прямо из дома, либо соединялась башня с домом скрытым от чужих глаз переходом. Это объясняется тем, что башни строились для защиты семьи от врага - как от внешних (кои в общем появлялись в Сванетии не столь часто), так и от внутренних (этих было больше, поскольку с давних веков существовал в этих краях обычай кровной мести, истребивший целые сванские роды. Говорят, существует лицври - кровная месть и по сей день, правда, в более гуманном виде: за убийство карают только убийцу, а не весь его род, а чаще просто договариваются на выкуп деньгами или имуществом). Помимо родовых оборонительных башен, были еще и сигнальные, которые располагались, как правило, на горных хребтах вокруг общины, в местах с хорошим обзором, дабы оттуда можно было увидеть движущегося врага и подать сигнал бедствия. Но вот эта башня к таковым явно не относится, она расположена, напротив, в низине. Потому ее назначение остается загадкой и рождает легенды. За 1 лари, который берет бабушка на входе, можно пройти к башне и залезть в нее, посмотреть, как она устроена, удовлетворив любопытство. Лесенка, ведущая к входу, - это уже для туристов. Сваны строили свои башни неприступными, поэтому вход в нее располагался высоко над землей, на уровне 2-3 этажей, и никаких постоянных лестниц не было, только бревно с перекладинами или веревочная лесенка, которые в случае опасности быстро втягивались внутрь. Далее, проход на следующий этаж перекрывался сверху огромным тяжелым плоским камнем, который практически невозможно было сдвинуть, действуя снизу. Т.е. даже если враг и проникал в нижний ярус башни, дальше снова встречался с труднопреодолимым препятствием. В средних ярусах башни на случай опасности всегда хранился достаточный для многодневного пребывания запас воды и продуктов, так что вся семья могла скрываться в ней, выдерживая длительную осаду. Но вот ни очагов, ни каминов в сванских башнях нет, поэтому для длительного житья, особенно зимой, они всё же не приспособлены. Разве что отсидеться несколько дней, пережидая опасность. Самый верхний ярус, на котором, как правило, располагаются единственный во всей башне ряд небольших окошек, больше напоминающих бойницы, использовался как дозорный пункт, хранилище оружия и боеприпасов. В мирные периоды жизни башни использовали в хозяйственных целях, для хранения зерна и и другого продовольствия. Кроме того, существует мнение, что башни - это своего рода показатель статусности, положения в обществе: чем выше башня, тем влиятельнее род. На пару ярусов я, конечно, залезла, до самого верха подниматься не стала. Настил из бревен кое-где под ногами шатается, кажется, вот-вот уйдет из-под ног, выбираясь с лестницы сквозь отверстие на следующий ярус и вовсе порой рискуешь шарахнуться об него макушкой, но, когда подумаешь, что сваны и вовсе умудрялись обходится без лестниц, становится стыдно за свой мимолетный страх и недовольство неудобствами:)) Встречала на просторах инета еще одну версию о назначении сванских башен. Пишут, что якобы башни спасали дома сванов от сходящих с гор снежных лавин, выполняя роль своего рода волнорезов. Но эта точка зрения не нашла четкого подтверждения, ибо сванские общины стоят, как правило, в местах, недоступных для лавин. Только раз, в очень снежный 1987 год, когда уровень выпавшего снега в 2-3 раза превысил норму, лавины достигли сел. Башни тогда устояли, но большую часть жилых домов снесло или погребло под снегом. Жители ряда сел тогда были навсегда переселены на равнину. Побродила вокруг, послушав рокот Ингури: полюбовавшись на осенние цветы, и осенние краски на склонах гор: Самый распространенный транспорт Местии - "дейлика", тоже с туристами, так мы с ней всю дорогу и проехали вместе: Неожиданная встреча:) А мы едем дальше: И снова за окном замелькали окрашенные осенью горы: Вскоре бетонка превратилась в грунтовку, бегущую преимущественно вдоль реки, но в принципе в достаточно приличном состоянии, во всяком случае по сухой погоде: Правда, периодически дорога эта сужалась и шла совсем-совсем по краю, и колеса цепляли осыпающиеся с берега в реку камни, как вот здесь, в селении общины Кала, но в целом пока было не так страшно, во всяком случае, до реки скатиться было недалеко:)) Старое и новое соседствует. Вековые башни с недавно отстроенным мостиком через реку: А потом дорога нырнула в ущелье. И сразу сузилась дальше некуда, так, что встречная машина стала казаться кошмаром, потому как разъехаться на той дороге двоим было крайне сложно. С одной стороны встали высокие скалистые стены с торчащими зубьями острыми камнями, мечтающими свалиться на крышу машины, с другой обрывом уходил вниз крутой берег, а где-то далеко внизу шумела невидимая почти Ингури... И словно этого было недостаточно, со склонов гор сбегали водопады, прямо на дорогу, перебегая ее и падая вниз, в пропасть. Естественно, улучшению качества дороги сиё природное явление не способствовало никак:)) Зато красиво:) В общем, вечером, вернувшись домой, я задала логичный вопрос: - А почему никто не говорит, что дорога на Ушгули - это страшно?..но красиво...страшно красиво?:)) - Да я забыл предупредить... точнее, пугать не хотел, - посмеявшись, ответил Отар, зародив у меня подозрение о том, что то была маленькая месть за возвращение из Местии в два часа ночи:)) Сфотографировать эту чудную дорогу из окна нашего микроавтобуса не удалось, разве что вот на выезде, в финальной, уже почти не страшной части. Но в памяти воспоминания живы до сих пор. О том, как я, замерев, смотрела на наши колеса, медленно скользящие в нескольких сантиметрах от края, разом вспомнив классификацию сванских дорог, вычитанную у Кузнецова: "Плохая дорога это та, с которой путник обязательно свалится, и тела его найти нельзя. Хорошая дорога — та, с которой путник падает, но труп его можно найти и похоронить. А прекрасная дорога та, с которой путник может и не упасть". Дорога до Ушгули, в общем, была прекрасной:))) Правда, отчего-то захотелось попроситься на обратном пути этот чудный её участок пройти пешком:)) Когда дорога, наконец, вынырнула из ущелья, подарив солидную партию адреналина, пейзажи вокруг вдруг неожиданно изменились, став совсем не похожими на те, что окружали Местию. Здесь показались почти совсем безлесые горы со склонами, усеянными россыпью камней, напомнившие мне вдруг Армению. А немногочисленные деревья на склонах уже почти полностью разделись, сбросив листву. Несмотря на щедро припекающее солнце, здесь царила скорее поздняя осень. Видимо, сказывалась высота, перевалившая за 2100 м: Пасущиеся среди этих суровых пейзажей коровы и лошади, свидетельствующие о близости жилья, подсказали, что дорога наша подходит к концу: И, действительно, вскоре мы остановились на фотопаузу возле первого села, входящего в общину Ушгули, - Муркмели: Наш добрый водитель, видимо, понял, что пассажирам нужно перевести дух и несколько прийти в себя после веселой дороги хотя бы для того, чтобы чуть позже суметь адекватно воспринять его информацию о времени отъезда:)) Этим и воспользуемся, сделав паузу, прежде, чем отправиться гулять по Ушгули. Продолжение следует...:)

Утро началось с Тетнульди:) Нино накануне сказала, что иногда солнце восходит прямо из-за неё, подсвечивая и делая сияющей заснеженную вершину. Но для того, чтобы увидеть это, нужно, видимо, приехать летом. В октябре солнце встает из-за соседних гор, но величественная вершина в розоватых оттенках рассветного неба все равно выглядит восхитительно. Полюбовалась немного и пошла досыпать:)) Следующий раз утро началось с завтрака от чудесной хозяйки Нино. Когда я увидела столик, уставленные тарелками, мне слегка поплохело, я поняла, что с веранды я после него не сойду, а скачусь, как колобок:)) В итоге так оно и было, потому как всё было настолько вкусно, что остановиться я не могла, продолжала есть, пока места в желудке не осталось совсем, невозможно стало утрамбовать ни один даже малюсенький кусочек:)) Выйдя за калитку и остановившись в раздумьях, куда бы сегодня податься, я поняла, что срочно нужна пешая прогулка, иначе я просто лопну от переедания:)) Прогулялась по центру Местии, попила минеральной водички в сквере, посмотрела на таксистов, но ехать никуда не решилась пока. Направилась было по направлению к музею, дошла до развилки…и в тот момент, когда нужно было бы повернуть к нему, я вдруг поняла, что завтрак по-прежнему требует большей активности, чем поход в музей, да и прятаться в помещении от прекрасного солнечного утра не хочется. Вода в реке, весело скачущая по камням и переливающаяся солнечными бликами, манила к себе. И я решила прогуляться еще немного. Вдоль речки, в сторону аэропорта. Без четких планов, просто пройтись, посмотреть на местийскую общину со стороны. Погода была замечательной, дорога – приличный асфальт, виды заросших осенним лесом гор вызывали восторг. К тому же скоро из-за них показался краешек заснеженной вершины, и я вспомнила, что от аэропорта у меня же есть шанс увидеть двуглавую Ушбу. До загогулины местийского аэропорта дотопала быстро. С того момента, как я вышла из дома прошло всего около часа, и если утром еще слегка ощущалось свеже-морозное дыхание ночи, то к тому времени солнце припекало уже совсем по-летнему. Потому я остановилась у здания аэропорта, чтобы убрать лишнюю одежду в рюкзак и сфотографировать виды. И тут заметила двоих ребят, занимающихся тем же самым. Возвращаться обратно они явно не собирались. «А на ледник ведь идут», - подумалось мне. Ребята, подтверждая мои мысли, прошли мимо, поздоровались, и направились дальше вдоль реки, туда, где асфальт переходил в грунтовку. «А чего бы тогда и мне не пойти?» - мелькнула вдогонку еще одна мысль и оформилась в намерение. И я пошла:)) Вкратце о том, куда. Ледник Чалаади – это ближайший к Местии ледник на южном склоне горы Чатини, который можно увидеть своими глазами, не прилагая особых усилий. До начала тропы к нему, которая составляет примерно 3 км через хвойный лес с небольшим подъемом в гору, от центра Местии примерно 8 км по грунтовке вдоль реки Местиачала, которая, собственно, берет своё начало с этого ледника. Эти 8 км можно проехать на любой машине, включая седан (если они в Сванетии вообще существуют), потому любой таксист Местии довезет при желании. Можно пройти и пешком, что я в итоге и сделала. Заблудиться на дороге к леднику невозможно в принципе – дорога одна, идет вдоль реки, указывающей, что ты на верном пути, доходит до подвесного мостика, от которого уже начинается маркированная пешеходная тропа вверх. Эту тропу я тщательно изучила по картам и навигатору еще дома, прикидывая, смогу ли дойти. Смущало только одно: на одном из сайтов промелькнула информация, что доступ к леднику закрыт в связи с тем, что свалившийся большой камень снес мостик. Но Нино накануне вечером сказала, что народ и ходит, и ездит, никаких проблем нет. Топать в одиночку по пустынной дороге тоже несколько смущало. Потому вообще-то я подумывала о такси на следующий день. Но присутствие парней, ушедших чуть вперед, обнадежило и натолкнуло на мысль… Я вышла из дома предусмотрительно в треккинговых ботинках, с бутербродами и небольшой бутылкой воды, да и рядом бежала чистая горная речка, из которой можно было напиться, так что видимых препятствий к тому, чтобы прогуляться, не было. Логично рассудив, что повернуть назад я всегда смогу, я отправилась вслед за ребятами навстречу приключениям:)) Периодически оглядываясь назад, дабы полюбоваться видами Местии на фоне гор: На противоположном берегу - стройка (кажется, дорожная): Еще одна небольшая современная церковь на склоне: Дорога вилась вдоль реки, вдоль нее с одной стороны вскоре начался небольшой лес, вокруг вставали красивые до невозможности горы в золотом убранстве. Потому прогулка радовала, и я подумала, что даже если и не дойду до ледника, всё равно от нее останутся приятные воспоминания. Спины парней маячили впереди, шли мы примерно в одном темпе, вскоре я обогнала еще пару девушек, а потом и меня начали обгонять едущие в ту же сторону внедорожники. Так я поняла, что оказаться на леднике в одиночестве мне точно не грозит:)) Солнце припекало всё сильнее, в ботинках стало нестерпимо жарко, да и жажда мучила со страшной силой, с непривычки после сидячего своего образа жизни ноги стали уставать, к тому же появилось ощущение, что я, кажется, натираю палец суперфирменным треккинговым носком, пейзажи вдоль дороги стали казаться несколько однообразными, и в какой-то момент появилась было мысль бросить эту затею, но стало жалко уже потраченного времени и пройденных километров. О том, что еще возвращаться, а дорога обратно никак не сократится, думать пока вообще не хотелось:)) К тому же за пару км до мостика почувствовалось вдруг холодное дыхание гор, существенно освежившее в ставшей уже нестерпимой жаре, идти стало легче и веселее. Последовав за ребятами, идущими впереди, я взобралась на каменистую насыпь, идущую вдоль дороги, и топала по ней. И в какой-то момент увидела вдруг впереди заградительные красно-белые ленты. Парни, пройдя чуть за них, спустились с насыпи, а пока я приблизилась к ним, от небольшого домика у дороги к насыпи подошел мужчина и присел на камешек у меня на пути. Сердце ухнуло вниз. Неужели, нет дальше пути? Не пропустят? Столько пройти, и когда осталось всего ничего, неужели придется возвращаться? Я вежливо поздоровалась. Мужчина с улыбкой ответил, попытки остановить вроде бы не сделал. Я воспряла духом и решила всё-таки уточнить: - До ледника пройду? - Да, конечно, только не по насыпи. Там работы идут, внизу по краю дороги вдоль ограждения обходите. Радостно поблагодарив, я уже собралась было последовать за ушедшими вперед ребятами. Но тут меня окликнули от домика: - Э, нет, девушка, ну-ка вот здесь лучше пройдите, - второй мужчина указал путь через огороженную территорию. – Потом за ленты выйдите и пойдете вдоль них по дороге. Здесь безопаснее. Еще раз рассыпавшись в благодарностях, я довольно потопала дальше, торопясь побыстрее пройти дорожную технику, дабы не глотать пыль и не получить случайно прилетевшим камнем. Остановилась отдохнуть у самого мостика, где обнаружилось по самую крышу засыпанное камнями бывшее здесь некогда кафе. Присела на большом валуне попить водички и полюбоваться на вершины Ушбы. Вот тут, пока отдыхаю, самое время, наверное, рассказать пару легенд, с ней связанных. Я говорила, что называют ее горой-убийцей или горе-горой, и тому есть основания. Сванская легенда рассказывает об одной из первых жертв ее, охотнике Беткиле. В те давние времена, когда на вершины гор не было пути простым смертным, и жили там только Боги, жил у подножия Ушбы среди сванов Беткил Охотник. Был он ловким, смелым, не знающим страха, и удача способствовала ему – никогда он не возвращался домой без добычи. Среди мужчин пользовался он огромным почетом и уважением, а девушки тайком вздыхали, мечтая заполучить его в мужья. И выбрал он среди них самую красивую невесту, и началась подготовка к свадьбе. Чтобы на славу удался свадебный пир, отправился Беткил на охоту. В поисках дичи забрел он на склоны Священной горы, но не ведом ему был страх, всё выше забирался он, преследуя зверя. И увидела молодого охотника живущая на вершине Ушбы вечно юная богиня охоты Дали. И очаровала ее мужественная красота Беткила. И остановила она время, и вышла навстречу юноше, опутала его своими чарами, приворожила. Остался с ней Беткил, позабыв и дом родной, и невесту. Сколько времени прошло с тех пор, неизвестно, только увидел однажды Беткил с вершины далеко внизу огоньки родной деревни, и стало ему тоскливо и одиноко. Тайком покинул он богиню Дали и спустился вниз, к родным своим и невесте. Оказалось, что в деревне и не заметили его отсутствия, потому что там прошла всего одна ночь. Полным ходом шла подготовка к свадьбе, и через несколько дней загудел свадебный пир. Звучали тосты, вино лилось рекой, столы ломились от яств, танцевали и пели гости. И вдруг в разгар гуляний появился, откуда ни возьмись, огромный черный тур с золотыми рогами. Все охотники разом схватились за оружие, первым среди них был Беткил. Бросился он преследовать добычу. Всё дальше и выше в горы убегал тур, но отважно преследовал его молодой охотник. Да не видел, что там, где ступала нога его, тропа обращалась в отвесные скалы да бездонные пропасти. У вершины тур исчез так же внезапно, как и появился. Оглянулся тогда назад Беткил, и понял, что обратной дороги нет. Не простила измены богиня Дали, вернула себе молодого охотника против его воли. С торжеством смотрела она на него из-за вершины. Но не пожелал покориться ей гордый сван. Крикнул он: «Слышит ли меня моя невеста? Пусть станцует для меня!» И выполнила его волю красавица-невеста. «Слышит ли меня сестра моя? Пусть оплачет меня?» И зарыдала сестра юноши, догадавшись, что не вернется брат живым. «Слышите ли меня, люди? Танцуйте и пойте для меня в последний раз!» И повели сельчане хоровод с напевом в память о Беткиле. И тогда крикнул храбрый охотник «Прощайте!», и шагнул в пропасть. Только ахнуть успела изумленная богиня, но не смогла удержать. Так погиб гордый сван, что предпочел смерть любви богини против воли. И там, где пролилась кровь его, скалы окрасились в розовый цвет (это место носит название Красный угол). Богиня Дали больше никогда не показывалась людям, и не нашлось ни одного смельчака, который решился бы ступить на склоны священной Ушбы. *** Только в 1906 году нашелся среди сванов новый Беткил. Два английских альпиниста, приехавшие в Свантию покорить неприступную Ушбу, искали проводника. И только Муратби Киболани согласился бросить вызов богам Священной горы. "Вместе с двумя иноземцами поднялся он на Ушбу. Сын этих гор, он впервые посмотрел на родное ущелье с заоблачных высот, увидел родное село, похожее на единую крепость со многими башнями, на Энгури — голубую жилу Сванэти, таинственно поблескивающую где-то внизу... К небу вздымались белые башни — белые ангелы стра­ны принебесной, охранявшие ее от всего злого и нечистого, от всего низменного и недоброго... Ослепительная красота потрясла Муратби. В эти минуты все, что открылось взору, что было дорого там, на земле, стало в тысячу крат дороже и ближе." (М.Хергиани "Тигр скал") Восхождение на обе вершины состоялось, правда, уже на спуске один из англичан погиб. Односельчане, однако, назвали Киболани лжецом, не поверив, что человек смог нарушить покой Священной горы и вернуться от нее живым. Тогда Киболани вернулся на вершину Ушбы в одиночку и зажег там костер в доказательство своей правоты. С тех пор было немало желающих покорить неприступную гору, но и по сей день гора пропускает к своим вершинам далеко не каждого… Дорога к вершинам Ушбы трудна и опасна: Однако, отдохнули, и дальше в путь пора. Вот уже и указатель на тропу виден с подробной инструкцией даже:)) Мостик слегка шатающийся. Было слегка страшновато. Через три дня, оглядываясь назад, мне стало смешно, что в тот момент этот мост показался мне серьезным испытанием. Бурное течение речки под ногами. Вызывающие восторг горы вокруг. Красота! Дальше тропа пошла вверх, углубившись в густой хвойный лес, и вот тут усталость стала давать о себе знать. Пройдя всего несколько десятков метров, присела на пенек отдохнуть. Было тяжко – плотный завтрак подступил к горлу, сердце вдруг забилось, готовое выпрыгнуть из груди, воздух, густой, ароматный, насыщенный смолами, но, кажется, совершенно лишенный влаги, никак не хотел проталкиваться в легкие. Честно говоря, в какой-то момент мне даже стало страшно от такой реакции своего организма на несложную вроде тропу. Списала на то, что я, равнинный житель с сидячей на пятой точке работой, отвыкла от физических активностей да еще на непривычной высоте. Однако, на обратном пути, возвращаясь в компании случайно обретенных знакомых, я услышала, что им тоже на этом участке было, мягко сказать, не комфортно, даже на спуске. Уж не знаю, что такого необычного в этом лесе:) И только когда вышла на берег реки, словно открылось второе дыхание. Дышать и двигаться сразу стало заметно легче. А там и ледник впереди уже показался в просвет среди деревьев. Сил сразу прибавилось. Перескакивая с камня на камень на тропе к леднику, я неожиданно услышала русскую речь. До того мне попадались исключительно англоговорящие коллеги-туристы, потому я даже шаг замедлила от неожиданности. И тут к тому же услышала, что обращаются ко мне: «Ой, девушка, Вы нас догнали. А мы Вас по дороге видели, мимо проезжали». Разговорились. Оказалась небольшая группа из Эстонии с грузинским гидом-проводником. В Грузии тоже не первый раз, а вот в Сванетии, как и я, впервые. Правда, всего на полтора дня – вчера приехали под вечер, завтра уезжают. - А Вы? - Я из России. На этом моем ответе их гид, идущий впереди, оглянулся: - Приехала всё-таки? Молодец) Так и дошли за разговорами до конца тропы, перейдя пару каменистых насыпей, обозначивших места, до которых доходил некогда ледник, сейчас заметно сократившийся. Впереди гора Чатини и белый, сверкающий на солнце, язык ледника Чалаади. Но туда, к этому ледяному массиву, путь доступен уже людям подготовленным, со снаряжением. Для простого гуляющего туриста там слишком опасно. Потому остается полюбоваться издалека: Когда снега на вершине горы скапливается слишком много, под его тяжестью ледник начинает сползать вниз, захватывая все большие площади на склоне и в долине. В такие моменты он тянет за собой и толкает впереди себя прихваченные со склона камни, песок, глину. В последние годы наблюдается обратный процесс - ледники Кавказа по большей части уменьшаются. Но тот самый гид эстонской группы рассказал мне по дороге, что в этом году наблюдалась наименьшая солнечная активность за последние несколько лет, потому, возможно, в ближайшие зимы запустится обратный процесс - ледники снова начнут расти. Пока же в долине между гор видны следы движения Чалаади: Когда смотришь на размеры этих камней, начинаешь осознавать всю мощь и силу ледника, и смотришь на него уже совсем другими глазами - с благоговейным трепетом: Домики для горных духов вдоль реки: А вот и часть ледника, которую, в отличии сияющего белизной языка, можно рассмотреть поближе. По просмотренным фотографиям и прочитанным рассказам я знала примерно, что увижу, потому мой взгляд зацепился за ледниковый выступ сразу. А моя спутница долго не могла понять, куда смотреть: "Да как это может быть частью ледника? Он же серый?":)) Но сели присмотреться, под камнями и грунтом, налипшим сверху, просматривается голубоватый лед: Масштабы по фото понять сложно. Вот разве что если присмотреться и попробовать различить в правой части фигурки людей размером с муравья:) Даже к этой части ледника слишком близко подходить нежелательно - под воздействием солнца ледник, словно живой, в постоянном движении: сыпятся с него камушки, не всегда мелкие, ледяная пещера, из которой вытекала берущая здесь свое начало Местиачала, бывшая гораздо больших размеров, чем сейчас, всего пару месяцев назад обвалилась, и теперь вот вода вымывает новую: Еще на подходе к леднику мы вдруг услышали грохот и успели заметить след от отколовшегося и упавшего куска каменного панциря, покрывающего лед сверху: Так что лезть под самую кромку льда - не самое безопасное занятие. Даже если у тебя туристическая страховка на все случаи жизни, пользоваться ей как-то не очень хочется:)) Потому, освежившись бодрящей водичкой из ледниковой речки, я устроилась на камушках чуть в стороне. Послушать, как шумит вода, спотыкаясь о камни; посмотреть, как играют на ее веселых струях солнечные блики; полюбоваться красотой окружающих гор; да и просто отдохнуть, вытянув уставшие ноги и подставив лицо легкому теплому ветерку и ласковым лучам солнца. Удивительное оказалось место - здесь четко осознаешь величие, мощь, масштаб гор и таящуюся в них опасность, силу природы, по сравнению с которой чувствуешь себя крошечной и слабой песчинкой. Но странным образом всё это не подавляет, не вызывает тревоги, скорее наоборот, в душу вливается спокойствие и умиротворение. А еще словно впитываешь в себя частичку этой природной силы, получая заряд бодрости и энергии, словно батарейки внутри тебя подзарядили: К слову, если еще за пару километров чувствовалось дуновение прохлады со стороны гор, то здесь, наоборот, было совершенно по-летнему тепло, словно и не было рядом огромного массива льда. Хорошо, когда некуда спешить:) Когда бы еще позагорала на солнышке у ледника?:) Какой мощью нужно обладать, чтобы дробить на части такие куски скал? Когда мы с моими случайными знакомыми собрались уже в обратный путь, снова услышали гул: на другой стороне обозначился пыльным облаком камнепад. Горы снова напомнили, что шутки с ними плохи. Они таят в себе опасность, всегда. Прощальный взгляд на ледник: И в обратный путь по знакомой уже тропе, сначала вдоль речки, потом через лес. Дорога в этот раз показалась совсем несложной - усталость после посиделок у ледника как рукой сняло, да и идти предстояло по большей части вниз: Вот уже и мостик показался, обозначивший конец тропы. Тут я попрощалась с эстонскими дамами - им предстояло дойти до машины, а мне - еще 8 км:)) Потому решила еще немного посидеть у реки, собраться с силами морально:)) Да и уходить не особо хотелось, так красиво и умиротворяюще тихо было вокруг. Даже шум строительной техники, работающей не так далеко, терялся за гулом реки и растворялся где-то среди гор, не достигая слуха: Полюбовалась еще на окружающие горы: Обнаружила у моста пограничников - вспомнила, что Кабардино-Балкария совсем рядом:) и перебравшись через мостик, вновь потопала в обход дорожной техники к дороге: Ушба всё еще была благосклонна и не пряталась за облаками, давая собой полюбоваться: Снова догнала своих знакомых. Мелькнула было мысль попросить подбросить до Местии, но как-то не решилась, а приглашения тоже не дождалась. Ну, что ж, решила топать пешком, так буду топать до конца:)) Честно говоря, я думала, что в послеобеденное время да при наличии немалого количества народу на тропинке и у ледника, у начала пешеходного маршрута будут дежурить таксисты, как это часто бывает в подобных туристических местах. Но на площадке у того самого домика за заградительными лентами стояли лишь несколько машин без водителей - видимо, все ушли на маршрут. Потому я глотнула речной водички, набранной в бутылку еще у ледника, поправила рюкзак, бросила прощальный взгляд на окружающие горы, словно пытаясь почерпнуть у них сил на долгую дорогу, и приготовилась к пешей прогулочке по дороге эдак на пару часов. Но... ... не сложилось:)) Пройти я успела от силы метров 700. А потом рядом притормозила знакомая уже машина - она попалась мне навстречу еще утром, по пути на ледник. Запомнилась по эмблеме на дверце, видимо, строительной фирмы, ведущей дорожные работы. Тогда мы с водителем поздоровались и разошлись/разъехались каждый в свою сторону. Теперь же он снова ехал в сторону Местии, и на этот раз нам было по пути. Он остановился и махнул рукой, приглашая подвезти. Я радостно и без раздумий запрыгнула в машину. Когда услышал, что говорю по-русски, спросил: "С Украины?" На мой ответ: "Нет, Россия" если удивился или испытал какие-то негативные чувства, то виду не подал, во всяком случае глаза по-прежнему смотрели по-доброму. Только вздохнул: "Как же политика мешает жить простым людям!" С этим сложно не согласиться. Рассказал по дороге, что работал в России пару лет, где-то в кубанских степях, я посмеялась, что после родных гор в необозримых пространствах степи ему, видимо, было очень... необычно. Так за разговорами и прошли незаметно те 8 километров дороги:) Вернувшись довольно рано, я подумала, что, возможно, успею еще в музей... заглянула домой, чтобы смыть дорожную пыль, прилегла ненадолго и... проснулась через пару часов:)) Потому по сути на том мой первый полный день в Сванетии и закончился. Сходила только еще поужинать. *** Вечером из разговора с мамой: - Где была? Что делала? - Да на ледник случайно дошла... недалеко тут, километров 10 вдоль дороги. Красивое место, и добраться несложно. (не будешь же рассказывать маме про тяготы пути и камнепады) - Сколько ж ты туда топала-то?.. эти 10 км? - Да недолго, часа 2-3, а обратно и вовсе пешком не пришлось, подвезли. - Кто? - Да мужчина мимо со стройки ехал, остановился. (Пауза...) - Ты это... там поосторожнее с мужчинами-то, которые предлагают подвезти... Не страшно? (И тут дочь поняла, что ляпнула что-то не то... да и сотворила по привычным домашним меркам глупость, усевшись одна в машину к незнакомому человеку. Да только в Сванетии, словно в другой реальности, это казалось нормальным и естественным... ну, или мозг в отпуске отключился напрочь, переложив ответственность на интуицию:)) ) - Да не, мам, тут не страшно, это ж Грузия:))

Предупреждение: здесь будет сумбурный и бессвязный поток мыслей, эмоций и выводов, служащий своеобразным прологом-обобщением к описанию следующих трех дней, на тему: "Как я вообще попала в Сванетию и что из этого вышло?", разбавленный фотографиями Местии, сделанными в разные дни:) Про Сванетию я слышала давно, еще, кажется, до своего первого приезда в Грузию. Но было это так отстраненно и… как будто не про меня что ли? Мне казалось, что попасть в столь отдаленные края мне не светит вообще никак, потому прочитала, посмотрела, повздыхала – и забылось. В прошлый мой приезд, услышав, что в Грузии я не в первый раз, водители, с которыми мне приходилось путешествовать, не раз задавали мне вопрос: «А в Сванетии была?», логично предположив, что раз стандартный набор достопримечательностей и маршрутов пройден, самое время свернуть с проторенных туристических троп. И наперебой рассказывали о красотах тамошних гор, о бирюзовых водах Ингурского водохранилища, подкрепляя дразнилки фотографиями и зарождая во мне мечту. По возвращении домой грузинские эмоции немного подзабылись, появились снова планы на Италию, которым было не суждено даже материализоваться в примерный маршрут. И примерно в тот момент, когда мысли мои после одной случайно-неслучайной встречи снова повернулись к Грузии, мне попалась на глаза в букинистическом магазине небольшая старая книжка с черно-белыми фотографиями - «Нижняя Сванетия» А.Кузнецова. Это был по сути справочник, сухие факты. Чуть позднее мне попалась полная версия, называющаяся «Внизу Сванетия», и насквозь пронизанная любовью к этой земле и людям, ее населяющим, романтикой гор и содержащимся в каждой строчке восхищением необыкновенным человеком, ставшим местной легендой, одним из лучших альпинистов Советского Союза да и всего мира, пожалуй, «тигром скал» Михаилом Хергиани. Не поддаться магии Сванетии после прочтения этой книги было просто невозможно. И я начала продумывать варианты. Я читала всё подряд, что мне попадалось – отчеты на туристических форумах, описания достопримечательностей на туристических сайтах, перечитала по второму разу, более вдумчиво, Кузнецова, и уже перед самым отъездом попавшуюся мне на просторах интернета книгу брата Михаила Хергиани – Мирона Хергиани «Тигр скал». (из случайного разговора на дорогах Сванетии) - Я читала… - Ты знаешь, а Мирон еще жив. Он мне дальним родственником по матери приходится. Временами мне казалось, что я схожу с ума – Сванетия мне снилась, звала к себе. Я понимала, что нужно остановиться. Что ведь часто бывает и знакомо многим путешественникам: когда слишком много просмотрено фото и рассказов, когда заочно тебе знаком каждый камень, наступает пресыщение, а на месте – разочарование. Наверное, больше всего я боялась именно этого: создав в голове окутанный романтическим ореолом образ Сванетии, не увидеть и не узнать его в реальности. Я, конечно, понимала, что со времен Кузнецова и Хергиани прошло несколько десятков лет семимильными шагами наступающего на патриархальные горные селения прогресса, несущего не только положительные новшества из большого цивилизованного мира. Я отдавала себе отчет, что, вероятно, описываемой ими старой, словно потерявшейся в веках Сванетии, с глубоко уходящими в прошлое и бережно хранимыми традициями, уже вряд ли увидеть. А что же увижу я? В общем, мысли в голове теснились, путались, наслаивались друг на друга, и в итоге в моих мозгах образовалась такая каша, что я просто махнула рукой и решила отпустить ситуацию...что увижу, то увижу, во всяком случае величественные горы Кавказа посмотреть получится, уж они-то точно не изменились:) В случае хорошей погоды, конечно:) Вот с этой кашей в голове и боязнью разочарования я и уехала в Сванетию. Скажу сразу: разочарования не было, наоборот, Сванетия меня очаровала, как и сваны, с которыми мне довелось пообщаться. Я буквально влюбилась. Сванетия - солнечная, теплая и гостеприимная – запала мне в душу настолько, что когда настало время уезжать, мне хотелось бросить все свои дальнейшие отпускные планы и остаться здесь на все две недели отпуска:) Я порадовалась хотя бы тому, что у меня были мои 3,5 дня. Каша в голове привела к тому, что четко определенных планов у меня не было, были хотелки, довольно скромные, потому как в осуществление более смелых я поверить не решалась. Хотелось примерно следующего: - посмотреть на старинные сванские башни и хоть одним глазком заглянуть в одну из них - увидеть старинные чеканные иконы 10-12 веков, столь подробно описанные Кузнецовым, что сейчас стало несколько проще, благодаря тому, что всё-таки часть из них хранятся в местийском музее, а не только в закрытых для чужих глаз фамильных церквушках - заглянуть в старую сванскую церковь. - сходить в дом-музей Хергиани, музей сванского быта, что расположен в фамильном доме Маргиани, и, конечно же, в этнографический музей, дабы... см.п.2 хотелок. - посмотреть на горы, прежде всего на Ушбу, для чего планировалось прокатиться на подъемнике горнолыжного курорта Хацвали. Таким образом, смутные планы и хотелки вертелись вокруг Местии, дальше заходить не решались. Было еще разве что желание съездить в Ушгули, но какое-то не очень определенное…даже не из-за страха не найти транспорт в межсезонье, а больше из-за сомнений – слишком кардинально противоположные мнения высказывались на просторах интернет-отзывов об этом месте. Я в очередной раз запуталась:)) Конечно, хотелось и гор, но поиск в интернете каких-нибудь организованных пеших туров не увенчался успехом, отдельные индивидуальные экскурсии или услуги проводников стоили не дешево, да и как-то интуитивно не лежала к ним душа. Изучила на всякий случай короткие пешие тропы вокруг Местии, чтобы было, чем успокоить душу, отдавая себе отчет, что на более отдаленные маршруты в одиночку соваться мне будет страшно. А потом в очередной раз махнула рукой и решила смотреть на месте – будь, что будет. Логично рассудив, что Местиа сама по себе лежит среди гор, так что совсем не увидеть их будет сложно:)) . С ожиданиями, страхами, сомнениями и так называемыми планами, кажется, всё:)) Что было по факту, расскажу в следующих записях о каждом из сванских дней. Если коротко: - музеи сванского быта и Михаила Хергиани остались на следующий раз (о доме Хергиани, пожалуй, я сожалею больше всего). Этнографический я чудом и бегом успела осмотреть с утра пораньше в день отъезда, примчавшись прямо к открытию и умчавшись через 45 минут, чтобы успеть к назначенному самой же водителю времени отъезда. Времени было, конечно, маловато, но общее представление я получила и поохать от восторга при виде сванской чеканки успела. - в Ушгули съездила, решив составить собственное мнение и соблазнившись желанием увидеть Шхару – высочайшую вершину Грузии. - по дороге удалось заглянуть в сванскую башню, со «своей, домашней» как-то не сложилось – до дому я добиралась, еле шевеля ногами и обычно в темноте. Если буду еще в гостях у Нино, попрошу показать непременно:) - в старую церковь заглянула там же, в Жабиани/Ушгули. - с подъемом на Хацвали не сложилось, подъемник закрыли на профилактику между летним и зимним сезонами. Но Ушбу увидела с разных ракурсов, не говоря уж о Тетнульди, которой любовалась прямо из окна дома. - с короткими тропинками вокруг Местии тоже не получилось в этот раз, поскольку Таня, которая ни за что и никогда в горы в одиночку, в первый день случайно протопала 10 км до ледника Чалаади, а в третий не менее случайно оказалась километров за 20 от Местии, в Бечо, на тропе к водопадам Мазери. Я уже, кажется, говорила, что в Сванетии, как нигде, отключается мозг и включается способность совершать глупости, да?)) Подробности будут, но позже. *** Пока же некоторые факты и наблюдения:) . Местиа – центр Сванетии, поселок городского типа с населением около 3000 человек. Расположена на высоте 1500 м среди горных хребтов Зурулуди, Бангуриани, Лаила. Ушбу из Местии не видно, но это не большая проблема: достаточно подняться на подъемнике горнолыжного курорта "Хацвали". Или догулять до аэропорта пару км от центра Местии, что еще проще. Другой вопрос: захочет ли она показаться. Говорят, что большую часть времени эта своенравная гора прячется за облаками. Вспомнилось из прочитанного: когда группа сванов, возглавляемая Мишей Хергиани, отправилась на маршрут через зеркало Ушбы (1300 м почти отвесной стены), до того считавшийся непроходимым, жизнь в поселке остановилась. Всё население Местии от мала до велика собралось именно там, у аэропорта. Поставили палатки, жгли костры и ждали с волнением и страхом в душе, шесть бесконечно долгих дней вглядываясь в туманное молоко. Ни на короткий миг Ушба тогда не открылась взорам ожидающих. Только на шестой день показалась из облаков, ее окружавших, ракета. Зеленая, к счастью. Мишу и его товарищей гора пропустила. Но в другие времена она унесла немало жизней, потому и зовут эту красивую, сложную для восхождений, и так манящую альпинистов гору убийцей. Да и подлинное ее название в переводе означает «горе-гора». Но легенды о ней, пожалуй, расскажу в следующий раз. (от аэропорта вид примерно такой. Рожки выглядывают:) ) Пока же вернемся к аэропорту, причудливое здание которого расположено на берегу Местиачалы. Этот аэропорт действующий, в Местию летает небольшой самолетик из пригорода Тбилиси, правда, у авиакомпании он единственный, поэтому билеты на него раскупаются быстро и сильно заранее. К тому же он очень сильно зависит от погодных условий, при сильном ветре и осадках рейсы, как правило, отменяются. Но для нежелающих проделывать восьмичасовой путь на машине это альтернативный вариант. Местиа находится у места слияния двух рек – Местиачалы и Мулхуры. И, как это распространено по всей Сванетии, представляет собой не один поселок, а общину, в состав которой входит несколько селений, плавно перетекающих одно в другое. Например, музей Михаила Хергиани расположен по сути уже в соседнем селе, легко различимом со стороны по большому скоплению сванских башен. Центральная площадь Местии расположена на месте, где некогда было центральное селение общины – Сети, это название ей и передалось. На площади – чудной памятник царице Тамаре, информационный центр, в который я умудрилась так и не зайти, рядом один из самых популярных ресторанов « LAILA» с вкусной местной кухней, чудесной атмосферой и живой музыкой по вечерам, рядом же расположено причудливое, как и во всей Грузии, легко узнаваемое здание министерства юстиции. Здесь же собираются по утрам микроавтобусы-маршрутки на Зугдиди, Батуми, Ушгули и внедорожники-таксисты в ожидании туристов. В этой части Местии есть несколько современных домов в стиле альпийских шале, но они достаточно удачно вписываются в традиционную архитектуру и лично мне никак не резали глаз. А вот приметы нового времени на улицах Местии порой видеть очень удивительно, настолько поселок местами выглядит застывшем во времени, что спутниковые тарелки выглядят как-то совсем инородно:)) Но в общем тоже сильно картину не портят, за исключением разве что вот этой, примостившейся на вершине башни: А еще над башнями парят в воздухе цветные куполы парапланов, оживляя еще одну мою мечту, на воплощение которой я всё никак не могу решиться. Эх, было бы побольше времени в Сванетии, кто знает?..:) Местиа, да и вся Сванетия, активно развивается в туристическом плане – почти по всему поселку ведется строительство: новые гостевые дома, гостиницы, кафе. и всё равно её облик не слишком меняется, и это замечательно: Туристов с каждым годом все больше – как зимой, на горнолыжки (особенно с появлением молодого и очень, говорят, интересного комплекса на склонах Тетнульди), так и летом – кто на пешие маршруты, кто просто так, на день-два посмотреть. Сванетия, пожалуй, единственное место в Грузии, где я почувствовала, что я за границей. Во-первых, по огромному разнообразию иностранных языков и лиц вокруг (встречала туристов из самых отдаленных уголков мира – Япония, Китай, Новая Зеландия, Канада и т.д.), во-вторых, потому, что в Местии к тебе скорее всего в первую очередь обратятся на английском. Не потому, что не хотят или не могут говорить на русском, просто в силу того, что англоговорящих туристов априори больше. К слову, пару раз сталкивалась со сванами, работающими в сфере турбизнеса, вообще говорящими на английском гораздо лучше, чем на русском. А вот в магазинчиках и овощных лавках чуть в отдалении от центра – места скопления туристов, в которые я заходила за продуктами, ситуация уже несколько другая – либо говорят на русском, либо вообще исключительно на родном (родной язык, кстати, у сванов свой, отличный от грузинского) ? В общем и целом, серьезных проблем с взаимопониманием нет. Сваны настолько добры и склонны помочь, что общий язык всегда найдется:) И все-таки я, пожалуй, впервые пожалела, что не знаю английского. Хотелось бы послушать впечатления иностранцев, приехавших с другого края света:) *** Лирическое отступление, раз уж речь зашла о местных жителях. Оговорюсь сразу: все нижеизложенное – исключительно моё сложившееся впечатление, быть может, слишком идеализированное. Сваны – они вообще невероятные. Очень красивые люди. Суровые, мужественные лица со светлыми серо-зелеными или серо-голубыми глазами. Цвета ледяной воды в бурных горных речках или ледников, сползающих со склонов величественных сванских гор. Заглянув в эти глаза, полные мудрости, чувства собственного достоинства и доброты, кажется, можно утонуть. «Знаешь, - сказал мой водитель-грузин родом из Кутаиси, увозивший меня из Местии, - сваны настолько суровы на вид, что от одного взгляда на них мороз по коже, подойти заговорить страшно. Но если все же решился и заговорил, быстро понимаешь, насколько эта внешность обманчива. Они очень добрые и гостеприимные (в этом я к тому моменту уже убедилась и сама). С ними хорошо дружить. Они упрямые, горячие, взрывные, если он начнет доказывать тебе, что снег черный, проще согласиться, переспорить свана невозможно. Но если тебе нужна будет помощь, он бросит все свои дела и поможет, чего бы это ни стоило. Или вот, например, если попросишь сохранить твою вещь…будет хранить годами и десятилетиями, даже если тебя уже не будет, но однажды за ней придет твой внук, она по-прежнему будет в целости и сохранности, бережно хранимая» (не случайно же Сванетия всегда была своего рода сокровищницей Грузии. Сюда, за неприступные горы, куда редко когда получалось прорваться завоевателю, привозили с равнины, чтобы спрятать от опасности, всё самое ценное – иконы, драгоценности, рукописи, символы государственности.) И свои традиции, жизненный уклад они, мне кажется, и по сей день хранят также бережно, оберегая от посторонних глаз свои фамильные башни и маленькие церквушки, и само течение жизни – от стремительного, всё ускоряющегося, суетного ритма современности. Там, среди этих старинных башен, охраняющих покой сванов, словно время течет по-другому, замедляя свой бег. И по-прежнему в почете простые человеческие ценности: семья, дружба, взаимопомощь, гостеприимство и сама человеческая жизнь (видимо, и без того непростые условия в горах, заваленных снегами по полгода, еще и усложненные веками существовавшими традициями кровной мести, унесшей тысячи жизней, научили ценить ее и то, что способствует ее сохранению). Среди этих людей и этих гор не приходят в голову мысли о карьере, политике, новом "мерсе" в кредит, новом айфоне. Хочется просто жить и радоваться тому, что живешь. Не в погоне за ненужным и лишним, а в относительном мире, спокойствии, благополучии, гармонии с окружающим миром и с собой. И здесь особое, ни с чем не сравнимое удовольствие приносит осознание того, что для счастья тебе не так уж много надо – здоровье свое и близких; а ощущение полноты жизни дают простые вещи: чистый горный воздух; студеная родниковая вода в жаркий день, кусок свежеиспеченного хлеба с мацони, когда голоден; возможность покачаться в гамаке, вытянув уставшие ноги после долгой дороги. Незатейливые человеческие радости. Мне кажется, я даже не удивилась, когда услышала, как водитель-сван, возивший меня в Бечо, с восхищением и уважением сказал о своем земляке, с которым мне довелось познакомиться: «Он очень хороший охотник!» Не менеджер, не бизнесмен, не депутат… охотник. Яркая иллюстрация к тому, что по сей день ценится на этой земле – традиционный промысел, позволяющий выживать в единоборстве с природой. Простота и никаких излишеств. *** По утрам и вечерам я пару раз забиралась на улицы, ведущие в горку, чтобы отыскать по возможности лучший вид на Местию. Нашла его на утро последнего дня – с крыши этнографического музея. Я читала про эту смотровую площадку, но почему-то думала, что попасть на нее можно только в часы работы музея, оказалось, что всё проще – на крышу ведет лестница с наружной стороны здания. Впрочем, и с других точек поселка виды открывались неплохие. Что касается башен, то большая часть их, конечно, находится в частных дворах и доступ туда закрыт, но рядом с музеем сванского быта Маргиани есть открытая для туристов башня. Да и в музее Хергиани можно заодно с экспозицией и башню осмотреть. В Местии есть несколько современного вида недавней постройки церквей и даже монастырь, что для Сванетии вообще не очень свойственно. Ни в одну из них я, кстати, заглянуть не успела, да и не особо тянуло, если честно: Но есть и старые приземистые церквушки, прячущиеся среди сванских домиков и башен. Те самые, что строились тысячелетие назад для представителей одного рода. Не знаю, можно ли заглянуть в одну из них днем, мне удалось оказаться рядом только рано утром или уже в вечерних сумерках, были закрыты. А в общем, даже просто бродить по вымощенным брусчаткой улицам Местии - огромное удовольствие. Так и кажется, что еще пара шагов, и приведет тебя эта улица с каменными приземистыми домиками по краям не на окраину поселка, а в другое временное измерение... век так в 16. И особой разницы ты и не заметишь:) Для себя сделала вывод, что если однажды я снова приеду сюда, и мне вдруг не повезет с погодой, наверное, я всё равно не слишком разочаруюсь, и всё-таки найду, чем заняться:) Вот и всё, пожалуй, об общих впечатлениях. А подробности о сванских башнях, домах и пройденных мной маршрутах - немного позже:)

Утром проснулась задолго до будильника – взбудораженный впечатлениями и окрыленный началом отпуска организм выспался быстро. Впереди ждала дорога в те места, которые я хотела увидеть настолько, что они мне снились. Отар приехал ровно в восемь, вызвав своим видом волну ностальгических воспоминаний о самом запоминающемся приключении прошлого отпуска и легкий укол совести (почему именно для Отара я опять собрала все свои самые сумасшедшие переезды с многокилометровыми расстояниями?) В общем, я рада была его видеть, а вот он меня, кажется, рад бы был придушить:)) Но вида не подал, спасибо за это:)) Пока я попрощалась с хозяйкой, пообещав вернуться дней через десять, мой чемодан упаковался в багажник, и наш путь в Сванетию начался. Над Грузией стояло ясное солнечное утро. По обеим сторонам дороги чуть вдали вставали кажущиеся призрачными в туманно-солнечной дымке горы. Настроение было под стать погоде – солнечным и прекрасным. «Значит, так, - обозначил ситуацию Отар. – До Кутаиси можно расслабиться, туда я доеду хоть с закрытыми глазами, а вот дальше я дорогу не знаю. Я в Местии был пару раз и то в прошлом году, кажется. Так что придется верить навигатору. А ему верить… он мне вчера от Тбилиси до Местии 8,5 часов дороги показал, а другу – около 5»:)) Сверились с моим навигатором на maps.me, тот показал минут на 10 меньше, чем гугл. В общем, впереди нас ждали 8 часов дороги (я честно не знаю, куда я смотрела, когда собиралась, но мне казалось, что меньше). Переглянувшись, мы поняли, что, во-первых, выехали поздновато, во-вторых, что останавливаться часто вообще не наш вариант, иначе мой водитель не вернется домой и под утро. В общем, дорога, дорога и дорога… сотни вёрст наматывающегося на колеса асфальта. Около 500 км, финальные сто с небольшим из которых – горные серпантины. Возможно, это звучит устрашающе и должно было бы быть утомительным. Но я ехала к своей мечте, и рядом был Отар – замечательный водитель и человек, излучающий столько позитива, что рядом с ним невозможно не улыбаться. Проехав с ним в общей сложности за три дня около тысячи километров по грузинским дорогам, я очень порадовалась тому, что тогда, заснеженным февральским днем, спонтанно собравшись пуститься в авантюру с ВГД, я случайно нашла его. Потому что еще никогда я не чувствовала себя в такой безопасности, хоть на скоростных магистралях, хоть на горных серпантинах. Да и время в дороге в его компании проходит легко, весело и комфортно, под хорошую музыку и непринужденные разговоры. В общем, первая пара часов дороги промелькнула незаметно. Показался Рикотский перевал, на котором в прошлую свою поездку я неожиданно попала в настоящую зимнюю сказку. Сейчас он был темно-зеленым, без малейших признаков осени. Цветовыми пятнами, разбавляющими зелень, служили лишь то тут, то там ведущиеся работы по строительству новой дороги с красными комбинезонами китайцев, их осуществляющих. - Да не люблю я этот перевал, скучный он какой-то… - Нууууу… да, согласна, скучноват. Однотипные пейзажи, утомляют… Зажрались, короче, товарищи, еще даже не видя сванских красот:)) горный перевал уже скучным кажется:)) Показались вдали скалистые выступы, обозначив приближающийся Кутаиси. Мы проехали через город, в котором в прошлый свой приезд я провела почти три дня, и я его совершенно не узнала: щедро залитый солнечным светом Кутаиси выглядел совсем иначе, захотелось даже задержаться и снова побродить по его улицам, узнавая заново. - Ну что, дальше верим навигатору, правда, они три варианта дороги показывает примерно с одинаковым временем, но отклонения от трассы мне как-то доверия не внушают:)) Мы ехали по трассе до Зугдиди, остановившись только ненадолго на заправке. Мимо мелькали привычные грузинские двухэтажные домики с лестницами на веранды второго этажа и симпатичными фруктовыми садами, которые всякий раз вызывают у меня желание пожить в таком хотя бы недолго, хоть пару дней… кто бы мне сказал, что мечта моя скоро сбудется:)) Солнце, припекающее уже совсем по-летнему, теплый ласковый ветер, врывающийся в открытые окна машины, бодряще-живительное действие кофе, выпитого на заправке, легкая кислинка фейхоа, которые я, распробовав на вкус, таскала у Отара одну за другой, приятная музыка – это была чудесная, совершенно не утомительная дорога. Промелькнули за окном калейдоскопом дома и достопримечательности Зугдиди. А потом… потом вдруг в солнечной дымке впереди зыбким миражом призрачно обозначились силуэты гор. Это было так неожиданно и так красиво, что я подпрыгнула и схватилась за фотоаппарат:)) - Что там фотографировать? Не видно же их еще. Так и получилось у меня фото предчувствия гор:)) К тем скалистым вершинам мы подъехали, однако, далеко не сразу. Сначала дорога вилась между густо заросшими лесом горами. Остановились возле технического чуда – Ингурской ГЭС, но дорога к ней была перегорожена шлагбаумом, сколько от него топать пешком до смотровой, никто из нас не знал, а время неумолимо перевалило за середину дня. Потому мне достался только вид сзади:) Остальное осталось на следующий раз:) И вот они, те самые скалистые горы, что миражом показались с дороги: Остановились ненадолго чуть позже, найдя более-менее открытую площадку, с которой можно было полюбоваться на водохранилище с необыкновенным, бирюзовым цветом воды: - Ой, водопад…я на минуточку только сфотографирую. - Да можно я хоть припаркуюсь? Едущие сзади, думаю, будут не очень счастливы, увидев меня посередине дороги?:))) А дорога продолжала виться среди гор: периодически ныряя в тоннели, прорубленные прямо в горах: и, снова выбравшись на свет, бежала, теснясь между высоченной скальной стеной с одной стороны и обрывистым берегом Ингури с другой: А впереди еще и еще вставали горы: У дороги попался еще один живописный водопад. - Это, кажется, последний, по дороге больше не будет. - То есть мы дальше можем ехать спокойно, не останавливаясь каждые сто метров?:)) Но и без водопадов вокруг, по обеим сторонам дороги, впереди, в зеркале заднего вида мелькали такие красоты, что Таня вертела головой на 360 градусов:)) Коровы на дороге - это нормальное явление:)) Здесь хотя бы с пастухом, есть шанс, что скоро освободят дорогу. Чаще всего этих философски настроенных коров можно увидеть в одиночку прямо посреди проезжей части, задумчиво стоящих и не собирающихся двигаться с места:) Есть еще и упитанные хрюшки, пасущиеся на обочинах, от которых не знаешь, чего ждать в следующий момент, не говоря уж о прочей птичьей мелочи. Так что грузинские дороги в пределах населенного пункта плюс/минус пять км - это тот еще квест для водителя:)) - Что там народ на мосту рассматривает? - А мы тоже остановимся, посмотрим:) Просто Ингури, но в этом месте особенно бурная, шумная, говорливая. Красиво, да и лишний повод размять уставшие от сидения ноги:) Именно здесь гугловский навигатор Отара окончательно сошел с ума от бесконечных поворотов и изгибов дороги, и показал нам дорогу - прямо через реку. Счастливого плавания, ребята:) - Какой из этих камней хочет на меня упасть? Не, они точно все этого хотят... но, надеюсь, не прямо сейчас?:)) Очередной каменный тоннель стал воротами в осень: Яркие краски раскрасили леса на склонах гор, и калейдоскоп картинок, мелькающих за окном, стал еще интереснее и увлекательнее: "Йо-хо-хо, тут осень! Да?":) Она самая, самая что ни на есть настоящая: А потом появились и заснеженные вершины. И этот контраст кипельно-белого снега с зеленью хвойных и яркими оттенками желтого - зрелище поистине фантастическое: Чем выше в горы, тем больше осенних красок: и суровых безлесых вершин: - Да неужели фотографировать устала? Не верю, - посмеялся Отар, глядя, как я притихла, завороженно глядя в окно. - Да ну, все равно фотки нормально не получатся, я лучше просто просмотрю. - И правильно, на это нужно просто любоваться. Но рука время от времени всё равно сама собой тянулась к фотоаппарату:)) Ушба спряталась за облаками, не решила еще, стоим ли мы того, чтобы нам показаться: - Ох ты, башни! - Так пора бы уже, судя по навигатору, 12 км до Местии. Куда мы, кстати, едем? Адрес моего гостевого дома нашелся только в моем навигаторе, и то, наверное, потому, что я нашла его там еще дома:) Гугл нужную улицу так и не опознал. К слову, на обратном пути из Местии другому моему водителю в поисках он тоже помочь не смог. Вот такая загадочная у меня оказалась улица:) Легендарные сванские родовые башни, которые я столько раз видела на фотографиях, - вот они, совсем рядом. Так и хотелось протянуть руку, пощупать каменную кладку, убедиться, что не мираж... Успокаивала себя мыслью о том, что в гостевом доме, где мне предстояло жить, есть своя башня, авось, пощупать еще успею:) Еще несколько километров дороги, окрашенные легкой грустью. Эта дорога была настолько волшебной, что мне совсем не хотелось, чтобы она заканчивалась. Я не чувствовала ни грамма усталости, хотелось ехать и ехать, среди этих чудесных разноцветных гор, освещаемых щедрыми лучами сванского солнца... Когда мы нашли, наконец, мой гостевой дом, и открыли калитку во двор, я чуть не запрыгала от восторга - это был тот самый классический грузинский двухэтажный дом с садом и верандой, увитой виноградом, на втором этаже, в котором я так мечтала когда-нибудь пожить хоть пару дней. Не веря своим глазам, я остановилась возле лестницы на веранду. - Нам сюда? - Я не знаю... - Сюда, сюда, поднимайтесь, - услышали мы голос сверху. - Ой, а вы комнату бронировали? Что же он мне ничего не сказал? Так мы познакомились с моей чудесной и очень гостеприимной хозяйкой Нино. Вид из окна тоже порадовал - Местиа с ее сванскими башнями, горы с неработающим по случаю межсезонной профилактики подъемником на Хацвали, а с веранды была видна и заснеженная вершина Тетнульди - Белой горы, невесты Кавказа. Так что ее фото, сделанных в разное время суток прямо из дома, у меня скопилось немало. Каждое утро я выходила на веранду с ней поздороваться и довольно, как кот после сметаны, пощуриться на первые согревающие солнечные лучи:)) Чудесные это были утра! (за неделю до поездки) - Вообще-то не самое удачное время для поездки в Сванетию. - Другого все равно не будет. Букинг обещает у моего гостевого дома веранду с отличным видом. Подумаешь, если будет лить дождь, буду сидеть на веранде, пить кофе, дышать свежим воздухом и смотреть на горы... - Поправочка: вино! Вино надо пить, какой кофе?:)) Так что план Б, скорректированный Отаром, у меня тоже был:)) ) Когда проводила Отара до калитки, солнце уже нацелилось нырнуть за вершины окрестных гор. Переодевшись, решила осмотреться в ближайших окрестностях и поискать что-нибудь на ужин. По Местии бродили коровы. "Вот у вас в городе коровы по улицам ходят?" - смеясь, спросил меня однажды кто-то из местных. Честно говоря, я вообще не понимаю, кому пришло в голову называть Местию городом. Настолько это жесткое урбанистическое название не подходит к этому патриархальному селению, затерявшемуся среди гор, да и среди времен тоже. И башни... эти фантастические приветы из прошлых веков, особенно выигрышно смотрящиеся в теплых лучах заходящего солнца: Пока я разглядывала башни, меня с флегматичным интересом разглядывали коровы и огромные добродушные собаки, лежащие на улице. И тут откуда ни возьмись из какой-то подворотни с громким лаем выскочила маленькая злобная шавка. И не долго думая, вцепилась мне прямо в ногу. Я пожалела, что вышла из дома не в треккинговых ботинках. Во-первых, вряд ли бы она их вообще прокусила, во-вторых, пинок был бы ощутимее... хотя... у меня на нее и в обычном городском ботинке нога не поднялась, ну, вот воспитали меня в любви к животным, даже с противным характером. Потому избавиться от нее я смогла только с помощью проезжавшего мимо мужчины, от окрика которого она сбежала быстро. Видимо, сванский мат поняла лучше всех прочих аргументов:)) Я же поспешила покинуть улицу обитания злобной собачонки, свернув на соседнюю, и выйдя в итоге на центральную улицу Местии. Посмотрев на причудливой формы мост через реку и на скрывающуюся за облаками Тетнульди (похоже, все горы не так уж прям спешат показываться сразу первому встречному, вспомнился сразу и Арарат), я отправилась на поиски магазина. Ужинать с дороги не слишком хотелось, хотелось какого-нибудь легкого бутерброда, в душ и спать... всё-таки сквозь эмоционально-дорожные впечатления местами проглядывала усталость, да и укушенная нога побаливала. Купив себе с комплектующими к бутерброду бутылку "Хванчкары", дабы отметить начало отпуска и продизенфицировать на всякий случай ногу, хоть и не прокушенную до крови, я вернулась в свой гостеприимный гостевой домик. Пока дошла, предварительно с расчетом на последующие дни отыскав ресторан и место стоянки маршруток и дейлик, возящих туристов по Сванетии, пока задержалась, чтобы поговорить с Нино, на Местию быстро, как это часто бывает в горах, спустились сумерки. Тетнульди, очистившаяся от облаков, четким силуэтом обозначилась на фоне розово-закатного неба. Я смотрела на это восхитительное завершение дня и не верила сама себе: я в Сванетии! И впереди у меня еще три дня, в которые к тому же прогноз обещает прекрасную солнечную погоду. Это ли не счастье?:)

Итак, продолжаем прошлогоднюю прогулку? Оставив мысль о пешем подъеме к Нарикале, я спустилась вниз, к церкви Сурб Геворг, чей купол привлек мое внимание сверху: Сурб Геворг - очередная встретившаяся на моем пути армянская церковь Тбилиси, но в отличии от предыдущих, вокруг нее не кипят страсти - она принадлежит Армянской апостольской церкви, являясь к тому же резиденцией главы Грузинской епархии ААЦ. Эта церковь - одна из старейших в Тбилиси, считается, что она была построена в середине 13-го века богатым купцом из Карина Умеком. В средневековых источниках она упоминается как Кафедральная церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) или Геворга Зоравара. Позднее она называлась церковью Сурб Геворг на Майдане (поскольку расположена рядом с площадью Татарский Майдан) или Большой крепостной церковью (опять же из-за своего расположения у стен крепости Нарикала). В 12-16 веках церковь Сурб Геворг стала не только духовным центром армян в Грузии, но местом средоточия наук, литературы, искусства. Здесь было создано множество рукописей, украшенных миниатюрами, первая из которых, Евангелие 1304 года, нынче хранится в Матенадаране. Здесь выступал с речью "О небесном движении" средневековый армянский философ и поэт Ованес Ерзнкаци. В 1616 году она пережила нашествие Шах-Аббаса, некоторое время находилась в руках персов, позднее в 1795 сильно пострадала от рук приверженцев Ага-Мухаммед-хана. К слову, во время этого набега, согласно одной из существующих версий, здесь, у стен Сурб Геворг погиб великий поэт Саят-Нова, отказавшийся отречься от своей веры. Могила его находится тут же, у стен церкви и по сей день. Пострадавшая от варварских набегов церковь пришла в упадок и запустение, и до наших дней дошла в весьма плачевном состоянии. Однако, в 2012-15 гг в ней были проведены реставрационные работы, в ходе которых были очищены от слоя штукатурки и восстановлены фрески на стенах и сводах. Фресковыми росписями разных лет покрыты нынче почти все внутренние пространства храма, их создавали мастера из династии Овнатанянов, Геворг Башинджагян и другие художники, чьи имена остались неизвестными. В тот момент, когда я довольно ранним утром пригуляла во двор Сурб Геворг, там тоже шли ремонтные работы - стройматериалы и коробки во дворе, леса и полумрак внутри церкви... Потому я лишь заглянула внутрь, постояв у порога, дабы не путаться под ногами и не мешать людям работать. Подробный осмотр остался на следующий раз:) Церковь очень красивая, непривычно для армянской церкви богато расписана (нечто похожее в Армении я видела разве что в Эчмиадзине): Побродила немного по двору, почитала на информационных стендах историю церкви: Здесь, на ее территории похоронено немало священников армянской церкви, есть и могилы знаменитых на весь мир армян. Здесь похоронен художник Геворг Башинджагян. В 1957 году сюда, из ранее разрушенного Ванского собора, были перенесены останки знаменитых военачальников русской армии графа Михаила Лорис-Меликова, Ованеса (Ивана) Лазарева, Аршака Тер-Гукасова, Бебута Шелковникова, а также ученого-историка и лингвиста Габриэла Айвазовского, брата знаменитого художника-марииниста, некоторое время возглавлявшего Грузинскую епархию ААЦ: Спустившись вниз от Сурб Геворг к Татарскому Майдану, я углубилась в лабиринт старых улиц, где некогда шумели торговые ряды. На одной из них, Ватных рядах, где торговали ватой и шерстью, в 1904 году возникло и существует по сей день здание Манташевских рядов: К слову, это еще один армянский след из прошлого Тифлиса - армянский архитектор Саркисян для армянского купца Александра Манташева, одного из наиболее успешных и богатых людей своего времени. А.Манташев был к тому же очень образованным человеком и щедрым меценатом: К слову, на одной из стен этого здания Манташевских рядов находится летящий памятник С.Параджанову, который я всё никак не могу нормально сфотографировать:) Меж тем, я догуляла до улицы Сиони, собираясь выйти по ней к Сионскому храму. Но сначала на пути моем возник "Тамада" - увеличенная копия статуэтки юноши с рогом, найденной при раскопках в Западной Грузии и датированной 7-ым веком до н.э. Попалась в близлежащих окрестностях еще пара живописных фигур: И памятник Софико Чиаурели (2009 г., автор - Леван Вардосанидзе) - скульптурный портрет, созданный на основе кадра из фильма С.Параджанова "Цвет граната" в окружении других наиболее известных ее ролей: Фуфала из кинофильма "Древо желания", прачка Вардо из фильма "Мелодии Верийского квартала", дворничиха из спектакля "Во дворе злая собака", а также исполняющая танец кинтаури. Купол очередной спорной армянской церкви Норашен: И собор Сиони и его окрестности: История Сионского собора, названного в честь храма Успения Пресвятой Богородицы на Сионской горе, уходит корнями в давние времена - первый храм на этом месте был построен еще в 7-ом веке. Затем он был разрушен и восстановлен лишь в эпоху правления Давида Строителя (12 в.). После этого храм еще несколько раз подвергался существенным переделкам, приняв свой нынешний вид в 1710 году, когда его облицевали болнисским туфом так, что от старого облика храма не осталось практически ничего. Внутренние интерьеры тоже не сохранились - большая часть росписей, что на сегодняшний день можно увидеть на стенах и куполе собора выполнены в 1853-60 гг. Григорием Гагариным. Таким образом, храм вроде бы один из старейших в Тбилиси, но ощущения особой старины не производит - вот такой диссонанс. Иконостаса как такового нет, вместо него алтарная перегородка. Где-то рядом с алтарными дверями хранится главная реликвия собора да и всей Грузии в целом - крест святой Нино, спрятанный под окладом. Считается, что это тот самый крест, с которым Нина пришла в Иберию. Долгое время Сионский собор был кафедральным и считался главным храмом города, пока не завершилось строительство более вместительного собора Святой Троицы - Цминда Самеба. Интересные кресты во дворе, рядом с собором: На территории собора есть также две отдельно стоящие колокольни - старая, построенная еще в 15-ом веке (она была разрушена персами и восстановлена лишь в веке 20-ом), сквозь закрытые двери которой видны разноцветные мозаики витражного окна: и новая, построенная в 1812 году: А вот эта - церковь Рождества Богородицы - произвела на меня гораздо более сильное впечатление, несмотря на скромные размеры и внутреннее убранство. В ней древность чувствуется, несмотря на то, что и она немалое количество раз подвергалась разрушению и восстановлению. Но вот эти бережно сохраненные старые камни в стенах, да и сама форма базилики (так строили до появления в Грузии первых крестово-купольных храмов) навевает мысли о многих веках ее истории. И это действительно самая старая сохранившаяся церковь на территории Тбилиси. Она построена где-то после 530 года сыном Вахтанга Горгасала Дачи (Арчилом). В 1675 году рядом с церковью построили колокольню: И в тот же год свершилось еще одно значимое для неё событие - сюда привезли икону Спаса Нерукотоворного из старого, пришедшего в упадок монастыря в селе Анчи. Чтобы спрятать от персов, то и дело угрожающих набегами, икону, со времен царицы Тамары принадлежащую грузинским царям, выбрали малоприметную церковь, которая тут же получила в народе название Анчисхати ("Анчийская икона"). Сама икона сейчас хранится в музее Искусств, а название так и осталось: Побродив по окрестным переулкам, где-то в районе Грузинской Епархии встретила еще одну небольшую церковь в форме базилики с отдельно стоящей колокольней, но явно более современного вида: Сквер же напротив территории Епархии с небольшим фонтаном в центре залит солнечными лучами и любим мамами с колясками да котами:) Тоже с удовольствием отдохнула на лавочке: И театр Резо Габриадзе, конечно же, не раз притягивал меня, словно магнитом. Детали здесь можно рассматривать бесконечно. Часовая башня, стилизованная под старые тбилисские домики, на которой в 12 часов разворачивается маленькое кукольное представление "Цикл жизни". Снизу она украшена изразцами работы самого Резо. Кафе, любовно обустроенное им же. Талантливый человек талантлив во всем. И сам невероятный, необыкновенный театр, на одном из представлений которого мне удалось побывать и приобрести еще одну мечту - возвращаться в него снова и снова. В следующий приезд, к сожалению, не удалось, но я не теряю надежды:)

Итак, откопала прошлогоднюю недописанную запись о прогулках по старому Тбилиси, решила-таки не выбрасывать в корзину, тем более, что и в этот раз я часто бродила где-то рядом. В один из дней потопала я прогуляться вверх от своей гостиницы, которая располагалась чуть выше Татарского Майдана. Сманили меня узкие лабиринты улиц да чудные тбилисские балкончики на домах, что теснятся, взбираясь на горные склоны. Так, от балкончика к балкончику: я постепенно вышла в район Бетлеми, что располагается прямо у ног матери-Грузии: Бетлеми или Клдисубани считался Еврейским кварталом (собственно, и его название напоминает о Иерусалиме: Бетлеми - это несколько измененный "Вифлеем"), название свое главная улица и сам квартал в целом получил от двух церквей - Верхней и Нижней Бетлемских. К ним я в общем-то и шла, но по дороге меня периодически тянуло в боковые улицы и переулки... за балконами, конечно:)) Да и реставрационные работы кое-где заставляли искать обходные пути: Не балконами, впрочем, едиными... двери и ворота тоже интересные нередко попадались. Район старый, местами обшарпанный и кажущийся заброшенным, как схожие районы Кутаиси, но следы былой красоты не оставили равнодушной, пожалуй, даже, наоборот, очаровали больше, чем отреставрированная едва ли не до состояния новодела знаменитая пешеходная Леселидзе (Котэ Абхази): Завернула в соседний район Сололаки на маленькую круглую площадь Ладо Гудиашвили с фонтаном в виде влюбленных под зонтиком в центре. Сюда, на эту площадь, выходит фасадом дом, в котором некогда располагалась офицерская гостиница, в ней предположительно останавливался М.Ю.Лермонтов во время своего приезда в Тифлис. Но, кажется, уже в прошлом году дом скрывался за каким-то забором. В этом же и вовсе вся площадь скрылась за реставрационными ограждениями. Хочется верить, что реставрация будет бережной, сохранив колорит старого тбилисского района Сололаки: К слову, есть версия, что именно эту площадь завалил цветами Нико Пиросмани для актрисы Марго. Якобы дом, в котором она жила, балконом и окнами выходил на площадь, в то время носившую название Абас-Абадской, в честь взятия генералом Паскевичем персидской крепости: Площадь находится на пересечении нескольких улиц, одна из которых - Беглара Ахоспирели, на которой мне попалась полуразрушенная армянская церковь Мугни Сурб Геворг, построенная предположительно в 16-ом веке и хранившая в своих стенах в качестве главной святыни частичку мощей св.Георгия. Армянские церкви в Тбилиси - это часто печаль и боль. Многие из них находятся в ужасающем состоянии. И если у старых кварталов вокруг есть хотя бы надежда на сохранение (что-то уже реставрируется, что-то - в ближайших планах), то у храмов и надежда-то уже умирает... Мой армяно-грузинский водитель рассказал, что несколько таких церквей является предметом споров на протяжении уже более десятка лет. В результате и грузинская епархия не считает нужным тратить деньги на их сохранение/восстановление, пока спор не разрешен (ибо зачем тратиться на то, что тебе почти уже не принадлежит?), и процесс передачи зданий Армянской апостольской церкви затягивается, точнее, почти вовсе не движется еще с 2000-ых годов. Пока стороны пытаются урегулировать споры и формальности, старые здания, имеющие историческую ценность, просто разрушаются под воздействием времени и стихии: Так, Сурб-Ншан, еще одна заброшенная армянская церковь, попавшаяся мне во время бродилок по улицам старого Тбилиси, сильно пострадала от пожаров 2002 и 2012 гг. Даже в нынешнем своем состоянии она очень красива, и как же больно видеть ее умирающей: И несмотря на то, что церковь по-прежнему находится под охраной государства как памятник архитектуры, для ее сохранения, как мне показалось, не делается ничего. И это очень печально: Между тем, за лирическим отступлением, я таки добралась до Бетлемских церквей. Сначала Нижняя, она же Девичий Монастырь Святого Стефана: Церковь несколько раз перестраивалась, свой нынешний облик приняв уже в 1868 году: Всё смешалось на старой тбилисской улице у церкви Бетлеми - и армянский Арарат, и еврейская минора:) Ныне же церковь принадлежит грузинской епархии, хотя вокруг нее (как и вокруг ее верхней сестры) также ведутся вялотекущие армяно-грузинские споры. Но этим церквям повезло больше - они действующие и содержатся в приличном состоянии: От Нижней Бетлеми круто вверх поднимается лестница, до Верхней церкви. Однако, в какой-то момент я умудрилась свернуть с нее в сторону: Вышла куда-то... непонятно куда на задворки:)) Вокруг были руины, разрушенная кирпичная кладка и прочий мусор, но зато открывались замечательные виды на город:)) Посмотрела на св.Троицу: на Мтацминду: умудрилась рассмотреть даже сверкающую позолоту на св.Георгии: Оглядевшись по сторонам, увидела вездесущие балконы: старую кладку, местами подновленную, а местами превратившуюся в руины: Вот такой, например, артефакт остался от рухнувшего частично здания:) И, наконец, вернулась на путь истинный на прежний маршрут, отправившись к Верхней Бетлеми, полюбовавшись для начала еще немного на Нижнюю: У верхней церкви оказалась в наличии своеобразная смотровая площадка, поэтому первое, что привлекло внимание, - снова вид на центр Тбилиси: и на балкончики и террасы ближайших домов. Какие же они уютные... у меня всерьез закралась мысль, а не остановиться ли в следующий раз в этом районе, найдя гостевой дом вот с такой чудной верандой:) И, наконец, дошла до осмотра церкви. Есть предположение, что первая церковь на этом месте была построена еще при Вахтанге Горгасали, а на ее территории была похоронена его мать Сагдухт. Насколько верно сие, судить сложно, но подобные предположения высказывались исследователями еще в середине 19-го века. Что стало с тем первым храмом, неизвестно. Примерно в 1500 году армянин Тер-Григор построил на ее месте храм Богоматери (Сурб-Аствацацин). В ходе строительства сюда привезли немного земли из Палестины, и церковь как бы стояла на вифлеемской земле, потому и стала называться Вифлеемской (Бетлеми). Впрочем, это армянская версия. У грузин есть своя. Они считают, что до нападения шаха Аббаса (1615 г.) храм принадлежал грузинской церкви, и был лишь передан армянам в связи с тем, что шах разрушил все их церкви. Как бы то ни было, в 16-18 веках храм несколько раз реставрировался и перестраивался, потому окончательно нынешний облик приобрел уже к концу 19-го века: Перед храмом небольшой уютный дворик, утопающий в зелени и цветах: Ничего особенного, розы в январе:) И яркие ягоды добавляют яркости пасмурному зимнему дню: Еще цветы: и коты:) Пройдя мимо очередной порции балконов, увидела совсем близко над собой Мать-Грузию - где-то совсем рядом в лабиринтах улиц прятался подъем к крепости Нарикала. Но я там была накануне, потому к ней не пошла: Засматриваясь на покорившие мое сердце балконы, поднимаясь по замшелым ступенькам старых лестниц, пару раз едва не вломившись в чьи-то дома, я все-таки, поплутав, вышла еще к одному храм - Святого Георгия в Клдисубани: В тот момент, когда я бродила вокруг, церковь показалась мне очень старой, но это тот случай, когда внешность обманчива:) Храм был отстроен заново в середине 18-го века: Где-то рядом, между Верхней Бетлеми и Храмом св.Георгия отметка на карте показывала еще одну достопримечательность - храм огнепоклонников Атешга, но проход к нему я так и не нашла, прочитав уже дома, что идти нужно было точно через чей-то двор:)) Да и ладно, всё равно от настоящего храма Огня там остались лишь воспоминания и легенды. На этот раз взгляд вверх показал, что прямо у меня над головой крепость Нарикала. Мелькнула было мысль все-таки подняться к ней, но ноги снова карабкаться наверх почему-то уже отказались. Я предпочла идти вниз, к армянскому храму, что был виден сверху - Сурб Геворг, а затем и к стоящему на берегу Сионскому собору... В общем, продолжение прогулок по старому городу впереди:)

В парк Рике я вернулась, когда на город спустились сумерки. Хотелось посмотреть, как загорятся огоньки на мосту Мира, озарится мягким светом фонарей крепость Нарикала, засверкает, переливаясь и меняя цвета, подсветка скалы Метехи: Чайки отправились на поиски ночлега:А я, чтобы не мерзнуть на одном месте, снова пошла прогуляться по парку. Дошла до труб концертного зала:посмотрела на Р.Рейгана, смотрящего на Парламент,И тут заметила, что стекла концертного зала отлично отражают облака,и Мтацминду с телевизионной башней, что расположена напротив:Пока пыталась сделать красивый кадр с отражениями, небо, почти весь день затянутое тучами, неожиданно подарило фантастической красоты закат:Облака, подгоняемые ветром, зажглись ярким пламенем,зарозовели, постоянно меняя формы и оттенки:Смотреть на картины, рисуемые небом, хотелось бесконечно, и не я одна остановилась, чтобы полюбоваться закатом в эти минуты:Восхитительный завершающий аккорд дня:Начало темнеть,Закат постепенно угасал, кабинки канатной дороги заскользили на фоне последних розовых отблесков:Зажглись первые городские фонари, разливая теплый свет вокруг Сиони:Тучи над Мтацминдой погасли, приобретая привычный цвет, зато рельсы фуникулера и верхняя станция обозначились рыжей цепочкой огней:Побежали огоньки и по улицам Сололаки, взбираясь на гору к стенам Нарикалы:Отразились в водах Куры разноцветные огни неоновых вывесок:Словно паря в воздухе над городом, обозначилась силуэтом на фоне темнеющего неба старая крепость... Я смотрела на этот погружающийся в темноту и свет фонарей город и прощалась с ним именно в эти минуты, прекрасно понимая, что завтра я увижу его разве что краем глаза из окна машины утром и вечером по дороге на вокзал. Сердце слегка защемило, я испытывала в те мгновения двоякие чувства - с одной стороны, было немного грустно расставаться с ним, с другой - мысли и душа мои уже стремились в ожидающий впереди Ереван. Да и навстречу приключениям и красотам, что ждали на Военно-Грузинской дороге:) Я даже не стала искать, где поужинать - не хотелось расплескать тот восторг, что загорелся в душе вместе с красками закатного неба над Тбилиси. И именно эти эмоции и воспоминания хотелось сохранить, как завершающие моё посещение этого чудного города. Потому решив доесть запасы, оставшиеся в холодильнике и собрать чемодан, я отправилась прямиком в свой гостевой дом. Планы реализовать, однако, не удалось - от сборов чемодана отвлекли недопитое со вчерашнего дня вино, подаренный хозяйкой огромный кусок торта и страшные истории Отара о форс-мажорах ВГД в вотсапе. Махнув рукой на чемодан, я отложила сборы до утра...:))

Итак, Тбилиси, удивительный город, с карабкающимися на скалу домиками с этими симпатичными и уютными, западающими в душу резными балкончиками, с парящей над городом старой крепостью, с тесными и извилистыми старыми улочками, с плавно льющимися над парком Рике пронзительно-печальными грузинскими мелодиями и криками чаек над зеленоватыми водами Куры - Мктвари. Я была рада сюда вернуться ненадолго… и все-таки сбежала в один из дней на Военно-Грузинскую дорогу:) Потому на мои свидания с Тбилиси у меня остался лишь один полный день, да еще вечер, оставшийся от дороги из Кутаиси. Попрощавшись со своим водителем, вручившим мне недопитую бутылку вина, я заселилась в чудный гостеприимный гостевой дом, расположенный в нескольких десятках метров от серных бань. При таком расположении, конечно, усидеть дома было бы сложно. Потому, выпив любезно сваренный хозяйкой кофе, я отправилась гулять, быстро перекусив в кафе на Татарском Майдане. Собственно, каких-то определенных планов на Тбилиси у меня сложиться не успело – немногочисленные подготовительные дни были заняты Батуми и Кутаиси. В Тбилиси была мысль походить по музеям, но как-то снова не сложилось… заглянула было в художественную галерею, но там меня озадачили тем, что посещение возможно только с экскурсоводом стоимостью в 50 лари. Позднее, задним умом я поняла, что мне предлагали сокровищницу, а почему не дали посмотреть сам музей с выставляемыми в нем картинами, так и не поняла… Ждать же, когда наберется еще хотя бы несколько человек, мне показалось бесперспективным, решила, что лучше пойти погулять. В музейных же хитросплетениях решила разбираться - снова;) – в следующий раз. Впрочем, и для прогулок каких-то определенных маршрутов у меня не было, потому мои день с небольшим пребывания в Тбилиси свелись к блужданию «куда ноги понесут» - без планов и целей. Так я и бродила, в основном по знакомым местам, заглядывая иной раз на незнакомые или уже подзабытые улицы, находя что-то новое или вспоминая старое. И даже фотоаппарат не слишком часто появлялся на свет – больше отпечатывалось в памяти. Началась прогулка с парка Рике, и им же и закончилась - именно сюда я пришла поздороваться и попрощаться с Тбилиси.Прогулялась по парку, отыскала рояль, который не заметила в прошлый раз, и решила отправиться в район Авлабари.Задержалась, чтобы посмотреть на парк сверху… в Тбилиси меня вообще почему-то тянуло куда-то наверх, посмотреть на город с высоты.Дошла до скульптурной композиции с героями «Мимино», которую прошлый раз проскочила мимо. Какой все же душевный фильм… У армянской церкви охватила вдруг невероятная тяга к перемене мест – звал к себе тот кусочек сердца, что живет среди армянских гор. Скоро уже, пара дней осталась, и приеду) Догуляла до величественного собора святой Троицы. Если в прошлый раз мне досталась солнечная весенняя погода посреди января, то сейчас над Самебой бродили тучи. К тому же в Кутаиси, похоже, снова шел дождь)) Ибо тучи не просто бродили – ветер стремительно гнал их по небу. Потому на открытой возвышенной площадке у Святой Троицы сегодня было не очень комфортно – я быстро сбежала вниз, в лабиринты старых узких улиц, где теснящиеся и набегающие друг на друга домики надежно закрывали от ветра. Побродив среди этих лабиринтов и в очередной раз обрадовавшись тому факту, что в случае необходимости здесь фразу «Помогите, я заблудилась совсем» поймут и произнесенную на русском, я всё же вышла к мосту Бараташвили, когда на город уже спустились сумерки. По мосту прошла аж два раза – сначала спустилась в подземный переход и прошла по нижнему ярусу, на стенах которого целая галерея граффити, оставшихся от арт-стрит-фестиваля, проводимого в Тбилиси в прошлом году. А потом вспомнила, что и наверху есть что-то интересное, и вернулась по верхнему ярусу к скульптурам композиции «Молодость», расположившихся на/у перил моста. Перейдя мост, вышла на улицу Бараташвили... не удержалась, заглянула к старой церкви Рождества Богородицы (Анчисхати), самой старой церкви в Тбилиси:и согревшему теплом воспоминаний театру волшебника Резо ( к сожалению, в этот раз попасть сюда не удалось, но желание от этого только усилилось):Вдоль остатков старой крепостной стены вышла к площади Свободы,а потом и к набережной, полюбоваться на Метехи и царя Вахтанга Горгасили в ночной подсветке: Утро следующего дня началось с тех же мест - поднявшись по сворачивающей в сторону от той, на которой находился приютивший меня гостевой дом, Ботанической улице, я забралась повыше, чтобы полюбоваться на утренний Авлабари,крепость Нарикала и виднеющуюся за ней вдали Мтацминду,Метехи, мост Мира и причудливую конструкцию здания Министерства юстиции.Затем я снова спустилась в парк Рике, чтобы прокатиться на канатке до крепостных стен,снова полюбовалась на старый город сверху, рассматривая самое сердце Тбилиси:а затем отправилась гулять в ботанический сад, о котором уже рассказывала. Однако, мое стремление ввысь на том не удовлетворилось, и во второй половине дня я решила догулять до Мтацминды, благо моя хозяйка любезно обеспечила меня картами-билетами на фуникулер и метро (про свои я благополучно вспомнила только в небе между Оренбургом и Москвой, равно как и про второй объектив на фот и еще кучу забытых нужных вещей:)) ) И тот - о чудо! - я увидела работающее колесо обозрения, в прошлый мой приезд находящееся на реставрации. Устоять я, конечно, не смогла, хотя погода для подобных аттракционов была несколько экстремальной (в Кутаиси, видимо, снова было дождливо:)) ) Даже на вершине Мтацминды на подходах к колесу задувало не слабо, что уж говорить о высоте +еще 62 метра? Кабинку порой недвусмысленно раскачивало так, что становилось жутковато:)Зато весь город из окна кабинки колеса был как на ладони, и облака плыли где-то совсем рядом, казалось, стоит только руку протянуть, и достанешь:Правда, тонированные стекла кабинки окрасили и без того пасмурное небо над городом в совсем серые тона, фото получились почти черно-белые:Еще один чудо-аттракцион показался рядом из-за деревьев:"Летающую тарелку" службы спасения, наконец, смогла рассмотреть:)И на том, дальнем холме, если не ошиблась, столь впечатливший меня мемориал "История Грузии" Зураба Церетели:Телебашня, по которой Мтацминда легко узнаваема с любой точки города:На фуникулере спустилась до промежуточной станции,заглянула в Пантеон и спустилась вниз традиционно пешком, хитросплетением узких улиц выйдя к проспекту Руставели. Поздоровавшись с парой смешных горожан, расставленных вдоль проспекта,и полюбовавшись на полосатое здание оперного театра, я свернула в знакомый парк 9 апреля.К тому времени выглянуло солнышко, пригрев почти по-летнему, потому посидеть на лавочке в парке, подставив просыпающиеся веснушки ласковым солнечным лучам, было огромным удовольствием, в котором я отказать себе не смогла:) Когда солнце слегка прикрылось тучками, я догуляла до Сухого моста, а от него через парк Деда Эна к тому самому футуристически причудливому зданию Министерства юстиции. "Деда Эна" - означает "родной язык", парк получил это название потому, что именно здесь 14 апреля 1978 году на протест против решения Верховного Совета СССР, отбирающего у грузинского языка статус государственного, вышло более 100 тысяч человек. В результате постановление было отменено, а 14 апреля стал ежегодно отмечается как день грузинского языка. В парке же установили и памятник грузинскому языку (скульпторы Элгуджи Амушукели и Нодара Мгалоблишвили): А потом я забрела в старые кварталы Тбилиси, те самые, в которые попадаешь, чуть свернув в сторону от отреставрированной для туристов Коте Абхази. Где перед глазами проплывает тот самый любимый мной старый город, слегка обветшавший, потрепанный и не парадный, зато очень душевный, уютный и живой, на улицах которого живут неспешной жизнью горожане, во дворах женщины развешивают белье, смеются играющие в мяч дети - настоящий, истинный Тбилиси, детали которого можно с восхищением рассматривать бесконечно:Именно отсюда, с улиц, убегающих в районы Сололаки и Бетлеми, лучше всего можно рассмотреть Мать Грузию: За такие двери так и хочется заглянуть, кажется, что они скрывают какие-то чудеса. В некоторые, открытые подъезды я пару раз заглядывала. К сожалению, только вернувшись домой, нашла список с адресами подъездов-парадных, где сохранились витражи, росписи и прочие интересные детали. Еще хотелка на следующий раз:)Улица, убегающая наверх, ведет к Квемо и Земо Бетлеми (Вифлеемским церквям), к которым я ходила в прошлогодних своих прогулках (вот к слову вспомнила, что до сих пор есть у меня недописанная прошлогодняя запись, пока в тему, надо к ней вернуться), снова туда не пошла, повернула по указателю к площади Горгасали:Вышла на набережную, остановилась на мосту полюбоваться на Табори,и крепость Нарикала, всегда притягивающую взгляд:Спустилась к стоящим у воды храму Або Тбилисского и часовне в память о ста тысячах мучеников:Поймала отблески солнечных лучей в окнах в окнах дома у скалы Метехи:Поднялась к древнему храму Рождества Богородицы - Метехи:Посмотрела на царя Вахтанга Горгосали, благословляющего свой город:В храме шла служба, постояла у двери, послушав красивые голоса хора, и любуясь постоянно меняющимся небом и освещенными клонящимся к закату солнцем элементами каменной резьбы времен царицы ТамарыБелые чайки на фоне грозовых туч - красивое зрелище:Понаблюдав за ними еще немного,я отправилась прогуляться по близлежащим улицам:Не слишком далеко, чтобы вскоре снова вернуться в парк Рике, хотелось именно оттуда посмотреть, как на Тбилиси спускаются сумерки, и постепенно загораются цепочки городских фонарей...

Не попав в Батумский ботанический сад, я решила ж наверстывать упущенное в других городах, потому сегодня будет сад Тбилиси:) На самом деле не очень-то я в него собиралась, но вечером в гостинице, копаясь в инете в поисках какой-то информации по Тбилиси, я случайно наткнулась на информацию о нем, я подумала: "Почему бы и не сходить?" Тем более, что меня тянуло все время куда-то на верха, хотелось смотреть на Тбилиси с высоты, и я снова с удовольствием прокатилась на канатке до крепости Нарикала. А дальше совсем просто - нужно просто спуститься по ступеням на другую сторону от крепостных стен, противоположную той, где находится верхняя станция фуникулера: Так я и сделала - полюбовавшись на город с высоты старой крепости, нашла ступеньки вниз, ведущие куда-то под ее стены. По крепости гулять не пошла, была в ней в прошлом году: Ступеньки привели прямо к билетной кассе, что находится рядом вот с таким интересным питьевым фонтанчиком. Билеты в сад+оранжерею стоят, кажется, 4 лари. Но в итоге в оранжерею я не пошла, хотелось просто побродить по дорожкам в тишине и среди зелени. История сада насчитывает уже несколько веков: собственно, как Ботанический сад, он существует с 1845 года, до этого здесь существовали Царские сады, принадлежащие грузинским правителям: В Ботаническом саду начиналась весна. Очень активного цветения еще не наблюдалось, но кое-что цветущее приятно радовало глаза: Желто-солнечного цвета, впрочем, было предостаточно - кустарники цвели огромными зарослями:) В целом, Ботанический сад Тбилиси больше напомнил огромный парк, уютный, тихий, умиротворяющий уголок в центре шумного столичного города. Читала, что здесь можно гулять вообще в полном одиночестве, но даже в слегка накрапывающий дождь и явно несезон для посещения подобных мест, люди мне навстречу попадались нередко. Посмотрев на пару, удобно расположившуюся среди корней старых деревьев на небольшой пикничок, пожалела, что не было с собой термоса и бутербродов, я бы там тогда тоже задержалась подольше:))Мимо кактусов я тоже пройти не могу:) Но прежде всего я шла сюда не на поиски тишины, и даже не на поиски цветущего, меня заинтересовал другой объект. Вот и странная скульптура направление показывает: "Верной дорогой идешь...":))Через мостики, перекинутые через маленький, но говорливый ручей,мимо совыпо петляющим среди зелении по берегу речки дорожкам парка,мимо охраняющей свой город "Матери Грузии", ориентируясь на всё усиливающийся шум воды,я вышла к водопаду:)Именно из-за него я и пришла сюда, не поверив глазам своим, прочитавшим в инете о втором водопаде, расположенном прямо в центре города. Удивительный он всё же, Тбилиси... чего здесь только не найдешь, интересного и неожиданного: Впрочем, находясь здесь, ощущая на лице освежающее легкое касание водных брызг, слушая шум воды, единственный нарушающий окружающую тишину, вдыхая аромат дождливой свежести и чего-то цветущего, сложно поверить, что стоишь в центре большого и шумного, наполненного туристами столичного города: Мостик над водопадом, к слову, перешагнул столетний рубеж - его построили в 1914 году. А тут и девушка в кадр удачно попала - для масштаба:)А потом меня снова потянуло к солнечным кустам:) думаю, не очень удивительна такая тяга, учитывая, что на календаре последний день зимы:)Оглянулась еще раз на водопад:и потопала дальше, гулять по дорожкам парка:Таблички рассказывают о представителях растущей здесь грузинской и мировой флоры - всего около 3500 разновидностей: Дорожки вывели вот к такой фантастической кипарисовой аллее, на которой я почувствовала себя лилипутом:) Где-то рядом с ней промелькнул и указатель на оранжерею, но мне в душную атмосферу тропиков почему-то не захотелось. На улице была такая приятная свежесть стремительно наступающей весны...Потому я пошла на поиски интересных ракурсов крепости Нарикала:) Вида с этой стороны у меня на фото еще не было:) Чуть в стороне на холме - монастырь Табори, до которого у меня была мысль дойти, но в итоге прогулка по саду подействовала как-то расслабляюще... честно сказать, стало лень карабкаться по крутому склону в поисках тропы, решила оставить на следующий раз (похоже, не последний я раз в Тбилиси, немало на этот следующий снова отложилось:)) )А из-за скалы, на которой возвышается крепость Нарикала, выглядывает купол церкви святого Николая:Мощные крепостные стены отсюда отлично видны:И Цминда Самеба, возвышающаяся над районом Авлабари... впрочем, она, кажется, с любой точки города видна:Обнаружила еще один маленький водопадик:и еще один симпатичный арочный мостик над ним:Дорожки сада петляют, то сбегая вниз, то поднимаясь наверх:Лестница ведет к башне, я, конечно, поднялась, но вход оказался закрыт:Ну, да ладно, гуляем дальше:Снова поднялась наверх, нашла симпатичную лавочку, присела отдохнуть. Ступени за ней ведут к выходу, что прямо за спиной огромной статуи Матери Грузии. Собственно, к выходу я уже и направлялась, но... уходить не захотелось:)Посмотрев на сад с высоты,я заметила беседку, что притулилась на обрыве рядом с мостом над большим водопадом, и решила сходить посмотреть на нее:От нее уходила дальше дорожка в другую, еще неизведанную часть сада, и я решила погулять еще немного:) И не пожалела - снова мостики, речка, дорожки у подножия скал... ощущение города рядом пропало окончательно. Пара часов прогулки по Ботаническому саду Тбилиси в итоге запомнились и оставила массу впечатлений, не меньше, чем от полноценного загородного выезда на природу:) Если вдруг снова доведется быть в Тбилиси, обязательно возьму бутерброды и пойду прогуляться подальше, в его отдаленные уголки. По большому счету, в этот раз меня вытеснило из сада именно желание что-нибудь пожевать:)) В остальном же полтора дня, проведенные в Тбилиси, я бродила по уже знакомым местам. Никакой особой активности и новых впечатлений не захотелось, хотелось просто гулять, заглядывая в переулки, уголки и улочки старого города, где всегда найдется что-то интересное... Честно говоря, последнее время это мой самый любимый маршрут - "куда глаза глядят", потому еще немного тбилисских картинок будет:))

На монастыре Убиси моя планируемая экскурсионная программа закончилась, дальше была впереди расстилалась серой лентой дорога до Тбилиси... Впрочем, грусти я по этому поводу не испытывала:) Мне никогда не бывает скучно в дороге, обожаю смотреть в окно, тем более там, где дорога - сама по себе достопримечательность:- Какие красивые у вас все-таки дороги... - Подожди, сейчас на перевал поднимемся, вот там красиво!Мою дорогу к тому же скрашивало лежащее в бардачке вино и разговоры:) Я успела посмотреть, как встретились осень (ну, или ранняя весна) и зима:услышать пару рассказов о грузинских застольях и винах, понять, что я не видела половину Грузии, вместе с тем получить пинка стимул, чтобы оформить свою мечту о Военно-Грузинской дороге в конкретный реализуемый план на ближайшее будущее (что из этот вышло, уже рассказывала)...и испытать ностальгию,попав вдруг в зимнюю сказку:) Она появилась неожиданно - дорога поднималась всё выше, заставив вспомнить об обещанном перевале, а потом вдруг внезапно оказалось, что бежит она уже среди заснеженных деревьев. И после солнечного почти летнего Батуми, после пасмурно-дождливо-теплого Кутаиси, это было действительно очень неожиданно... и почудилось, что свою домашнюю зиму я покинула не 5 дней, а целую вечность назад. И я вдруг поняла, что успела соскучиться по таким вот заснеженным пейзажам, по сугробам, по пушистым снежным шапкам на раскидистых еловых ветках. И эта картина за окном авто вдруг всколыхнула в душе внезапный щемящий восторг, замешанный на теплой, мимоходом встрепенувшейся в душе и тут же исчезнувшей тоске по дому:Недолго длилась эта снежная сказка, вскоре дорога пошла под уклон, нырнула в тоннель, а вынырнула уже среди привычных ранне-весенних грузинских пейзажей. Короткий миг, а ведь прочно засел в памяти:)Впереди показалась цепочка Лихских гор, разделяющих Грузию на западную и восточную части, и раскинувшийся у их подножия поселок Сурами: Промелькнула за окнами крепость Сурами (12в), с которой связана печальная легенда, изложенная грузинским писателем Даниелом Чонкадзе в повести "Сурамская крепость", по которой снял фильм Сергей Параджанов. Хотя тут я бы поспорила... У Параджанова получился фильм о самопожертвовании, мужестве и героизме, он посвящен всем, отдавшим жизнь за родину, как персонаж легенды Зураб. Не знаю, о чем говорит старая грузинская легенда, а вот повесть Чонкадзе совсем о другом. Она об обманутой любви, предательстве и мести. Перескажу, пожалуй, вкратце, пока дорога бежит к Тбилиси... Жил-был один грузинский князь. И была у него пара слуг-крепостных - статный юноша Дурмишхан и влюбленная в него девушка Гулисварди (Вардо). Вардо не мыслила жизни без любимого, была готова ради него на всё. И вот однажды ей удалось убедить жену князя уговорить хозяина дать юноше вольную. Но хитрый юноша и не подумал жениться. Собрав свои немногочисленные пожитки и сбережения, он отправился, куда глаза глядят, пообещав скопить денег и вернуться за Вардо. Два года он писал ей письма, обещая вскоре приехать. А на третий женился на крестной дочери богатого купца, к которому поступил на службу. Но письма с обещаниями доходили до Вардо еще год, пока вместо очередного письма к княгине, у которой продолжала служить Вардо, не прибыл из дальних краев купец, встретивший Дурмишхана. Так Вардо и ее хозяйка узнали, что юноша разбогател, женился и растит сына. В тот момент надежды на счастливую жизнь для Гуливарди рассыпались в прах. И жизнь обрела единственный смысл, подчинилась достижению одной цели - отомстить. Она обратилась за помощью к колдуньям, но те отказались помогать, дав только один совет - обучиться их ремеслу, дабы самой понять, что делать. Таким образом они попытались оттянуть время, понадеявшись, что девушка остынет, опомнится и забудет о своих планах мести. Но Вардо была непреклонна. Она успешно обучалась колдовскому ремеслу, постигая его тайны, и вскоре стала известной гадалкой, к которой потянулся народ. К ней приезжали из самых отдаленных уголков страны за советами и ответами на волнующие вопросы. Но и своей цели она не забыла, лишь выжидая удобного момента для мести. Дурмишхан, получив в качестве стартового капитала для своего дела половину состояния своего благодетеля-купца, крестного отца своей супруги, удачно вложил деньги в торговлю и разбогател, став уважаемым человеком в Сурами, равным князьям во всем, кроме происхождения. Свою жену он никогда не любил, а вот в единственном сыне Зурабе, отцовской гордости и надежде, души не чаял. Парень рос смышленым, красивым, мужественным. И вот однажды, по прошествии многих лет, когда Зураб уже был статным юношей, на Сурами надвинулась угроза. Турки угрожали войной, и дабы защитить город, было принято решение о строительстве крепости. Строить нужно было быстро, ибо угроза нападения на город становилась все более реальной. Да вот незадача - как только возводили крепостные стены на высоту около десяти локтей (около 4 метров), как стена распадалась посередине и рушилась со страшным грохотом. Словно чья-то злая сила препятствовала строительству. Решили обратиться за советом к гадалке Вардо. Вот тут и настал час Гулисварди, которая пару десятков лет ждала возможности отомстить. Гадалка предрекла, что единственный способ спасти жителей Сурами за стенами неприступной крепости - это принести жертву. В том месте, где рушилась стена, сказала она, нужно замуровать в нее прекрасного юношу, сына Дурмишхана. И тогда крепость не сможет разрушить ни один враг. Дурмишхан в это время был в отъезде по своим торговым делам, а когда вернулся, узнал страшную новость - его сына заживо похоронили в каменной стене Сурамской крепости, жена же, не пережив утраты, сошла с ума. Вне себя от горя, он бросился к гадалке, чей совет разрушил его жизнь, и узнал в ней Гуливарди. Утром их обоих нашли мертвыми... А крепость существует до сей поры, и единственный враг, перед чьим разрушительным воздействием она не смогла устоять, - это время. Говорят, что в том месте, где замуровали в стену юношу Зураба, она постоянно мокрая, словно стекают по той стене слезы... В фильме Параджанова финал немного изменен, хотя это "немного" кардинально меняет суть. Но пересказывать параджановские фильмы - дело неблагодарное, их нужно смотреть, ибо описать этот столь любимый режиссером коллаж из картинок грузинской жизни и истории у меня не хватит способностей:) Да и чтение повести Чонкадзе много времени не займет, она небольшая, но интересно:)А мы меж тем всё ближе к Тбилиси... Едем, обгоняя тучи. Чем ближе к Тбилиси, тем светлее становится небо,облака расходятся, выпуская на волю солнечные лучи, что не может не способствовать отличному настроению:) - Ну, я же говорил, в Тбилиси будет хорошая погода... Справедливости ради, следует признать, что погода в Тбилиси менялась быстро и часто:)) Но моим прогулкам это помешать, конечно, не могло...

Про монастырь этот в селе Убиса, расположенном на пути из Кутаиси в Тбилиси, я узнала случайно, листая интернет в поисках какой-то информации по Грузии. Подумалось: "Если ж по дороге, что бы не заехать?" Мой водитель отнесся к сей просьбе с философским спокойствием, если и удивила она его, то я этого не заметила:)) И вот он, монастырь Убиси: Он был основан в 9-ом веке с благословения и под руководством известного грузинского подвижника и просветителя Григория Хандзтийского его учениками. Церковь святого Георгия - скромное здание с двухскатной крышей в центре монастырского комплекса - сохранилось с тех времен. Равно, как и вот этот вход, только верхний ярус под колокольню был пристроен позже: Территория монастыря небольшая, обнесенная невысокой каменной стеной. Собственно, все, что там можно увидеть - это сама церковь, с пристроенной к ней позднее то ли часовней, то ли крытой галереей, вот эта колокольня, старые захоронения да еще четырехэтажная башня. Вроде бы ничего сильно впечатляющего, но как подумаешь, что всему этому около тысячи лет...Вход в церковь святого Георгия виден через арку:Прямо на древних камнях входа зажигают свечи:Старые надгробные плиты по всей территории:Непривычная для монастыря башня была построена в 1141 году Свимоном Чхондидели, приближенным царя Давида Строителя. Точная дата известна благодаря надписи на камне на стене башни. Сейчас в ней монашеские кельи:Я было попыталась войти в одну из дверей (кажется, в пристройку к церкви), но она оказалась закрыта. Потому я побродила еще вокруг церкви. При всей ее скромности, встречаются очень интересные детали: А потом я, как-то призадумавшись и незаметно для себя ввалилась в церковь, едва не наткнувшись на батюшку, читающего молитву перед алтарем. От неожиданности я резко затормозила и попятилась, чуть не споткнувшись о высокий порог двери, а батюшка замолчал и озадаченно посмотрел на меня:) Сколь я поняла потом из его расспросов, одинокие путешественники здесь нечасто бывают, а вот группы иногда завозят. Но это было потом, сначала же я совсем впала в ступор, когда он обратился ко мне по-грузински. Не первый уже раз за эти дни у меня возник вопрос, что ж такое во мне дает основание думать, что грузинский я понимаю?:)) Услышав моё "Извините, я Вас не понимаю" батюшка вдруг обрадовался: "А, русская?":) В общем, мы немного поговорили, рассмотрели сувенирную продукцию, а потом он отправил меня рассматривать главное богатство церкви святого Георгия, сам деликатно несколько задержавшись, дабы не смущать, видимо. Вот пока его не было, я и сделала несколько кадров. Потом батюшка вернулся к молитве, я же тихо постояла в уголке, рассматривая детали, и тихо вышла. Что же это за богатство, что скрывается внутри церкви святого Георгия? Дело в том, что она от пола до потолка расписана фресками 14-го века. Редкость для тех времен - история сохранила даже имя иконописца Дамиане. Это сродни чуду - в монастыре, расположенном прямо у дороги эти фрески сохранились почти без повреждений. Вот разве что на изображении Спасителя над алтарем видна попытка уничтожить лица.В остальном же изображения сохранили не только целостность, но и яркость и свежесть красок, которые, кажется, ничуть не померкли за семь с лишним столетий. То, что я увидела здесь, живо напомнило мне армянскую Ахталу, посещенную в ноябре. Больше такого видеть мне, кажется, не приходилось:Росписи на стенах изображают Страстную неделю (самый верхний ярус), а также жизнь и смерть святого Георгия (средний и нижний ярусы):"Тайная вечеря" над алтарем:Выйдя, я еще немного побродила по территории монастыря, пытаясь уложить в голове впечатления от увиденного.Обнаружила у стены что-то цветущее, мимо которого, конечно, пройти не смогла:)И вид на протекающую внизу речку Дзирулу и село Убиса среди заросших лесом гор:Бросив еще один взгляд на монастырский комплекси внутренний дворик, я вернулась к ожидавшей меня машине. Всё, теперь точно едем в Тбилиси...:)

Утро снова было пасмурным, но я, кажется, уже привыкла к мысли, что в этот раз Грузия мне досталась не очень солнечной, и перестала обращать внимание на погоду. Какой смысл расстраиваться по поводу того, что не можешь изменить? Есть и в дожде своя прелесть. К тому ж нынешний день мне предстояло провести по большей части в машине или под крышей, так что было почти все равно, что там на улице делается. Поэтому я как-то совсем по-отпускному расслаблено и неторопливо завтракала вкусным тортом в благодушном расположении духа, когда пришло сообщение от водителя: "Буду через полчаса". Пришлось дожевывать быстрее и в темпе собирать чемодан, который за ночь сам почему-то не собрался:)) До места мы доехали минут за 40. - Рано приехали, с 10 или с 11 открывается. – Часы показывали 9.40. - Что ж Вы мне сразу не сказали, что надо позже выезжать? - Да ладно, подождем, - невозмутимо сказал мой водитель и открыл бардачок. – Во, у меня и средство скрасить ожидание есть. Увидев мои квадратные глаза, устремленные на литр вина, он поспешил успокоить: - Не, не, эт тебе, мне потом за кофе поедем. Но ты ж не за рулем, тебе можно… Так начался мой очередной день в Грузии, в чудной стране, где постоянно пытаются если не накормить, то напоить:)) Спасибо Мамуке, его вино скрасило мне пару вечеров, ибо до окончания запланированной экскурсионной программы я из той бутылки только попробовала, побоявшись, что если буду дегустировать слишком активно, рискую остаться в подземном царстве Прометея. Да и церковь посетить планировала, туда уж под винными парами заявляться было бы совсем нехорошо. Так что вино осталось на вторую половину дня:) Заодно узнала, почему грузины чаще пьют белое, чем красное, как делается правильное вино и за что поднимаются первые тосты при застолье. А пока же мы коротали время за разговорами и созерцанием окрестных пейзажей в ожидании открытия пещеры Прометея. Вот пока ждем, и расскажу о ней вкратце. Пещера Прометея – один из самых популярных туристических проектов Саакашвили. Обнаружили ее не так давно, в 1983 году во время экспедиции института географии, и до сих пор она не до конца исследована, ибо общая протяженность ее составляет около 11 км. Пещере дали название Кумистави или Цхалтубской (по курортному поселку, находящемуся рядом и очень известному в советские времена). Через пару лет началась подготовка пещеры к открытию для осмотра туристами, но работы велись не особо активно. И вот в 2010 году ее посетил М.Саакашвили, отметивший, что столь привлекательный туристический объект нужно открывать как можно быстрее, а заодно и дать ему звучное и красивое название. Так, в 2011 году пещера открылась под названием Пещеры Прометея и по сей день остается одной из наиболее красивых и популярных достопримечательностей Имеретии. Для туристов открыт совсем небольшой ее участок – около полутора километров, но и этого достаточно для того, чтобы почувствовать себя гостем, забредшим случайно в подземное царство:) Вызвал у меня, правда, недоумение тот факт, что в названии фигурирует именно Прометей, по легенде прикованный богами в наказание к одной из гор Кавказа. Потому как в грузинском эпосе есть свой похожий герой Амирани. Но, видимо, опять же в расчете на привлечение внимания туристов, ибо греческие мифы больше на слуху. А историю Амирани всё же расскажу. Амирани родился у богини охоты Дали от простого смертного – то ли охотника, то ли крестьянина. С рождения на его плечах проявились изображения солнца и луны – знаки божественного происхождения. Обладал он необыкновенной силой и огромным ростом, «двенадцать пар быков и буйволов не сравнятся с ним по силе, а бревно, летящее со скалы – по скорости» — говорится в легенде. Немало подвигов совершил он, защищая народ от чудовищ и злых духов. Эпос рассказывает, например, о его сражениях с драконом- вишапом. Однажды вишап проглотил Амирани, но тот сумел выбраться, вспоров изнутри ему брюхо своим богатырским мечом. В другой раз, чтобы победить вишапа, герой закинул ему в пасть солнце, чтобы оно сожгло его изнутри. Но самое главное, что дал он смертным – искусство кузнеца. Тот самый огромный тяжелый меч, которым он разил вишапов, Амирани выковал себе сам, и в дальнейшем смог передать свои умения и знания людям. И боги не были для него авторитетом и силой, которой он бы подчинился. И разгневались боги. И приковали Амирани к скале, и каждый день прилетал орел клевать его печень. А у ног богатыря лежал его верный пес и лизал цепь, которой был прикован Амирани, чтобы сделалась она тоньше, и богатырь смог бы порвать ее. Но каждый год цепь обновляли, и псу приходилось начинать всё заново. Говорят, и по сию пору Амирани прикован цепями где-то в горах Грузии, только многое с тех пор изменилось в мире. И богатырь теперь невидим для глаз людских, ибо находится не на поверхности скалы, а внутри нее. Легенда гласит, что раз в семь лет стены и своды пещеры, в которой скрыт Амирани, обрушиваются, и героя, у ног которого по-прежнему лежит верный пес, можно увидеть. В этой ли пещере или в одной из сотен, что находятся вокруг, кто знает?..:) У меня как-то сразу возник вопрос при чтении этой легенды: А не потомки ли собаки Амирани бродят нынче в качестве проводников для неугомонных туристов? Уж слишком они порой напоминают горных духов, взявшихся из ниоткуда и исчезнувших в никуда:) Однако, пришло время открытия, кажется, идем посмотреть. Перед входом в стеклянное здание инфоцентра попался веселый указатель. Что? Все еще задаетесь вопросом «Есть ли жизнь на Марсе?» В Грузии знают ответ:)) В инфоцентре продают билеты, собираются группы в ожидании экскурсовода. Дабы занять ожидающих, здесь развешаны по стенам фото грузинских природных красот, карта-схема с отмеченными природными достопримечательностями, выставлены находки из пещер, например, окаменевшие раковиныили впечатляющий череп пещерного медведя. Я еще успела побродить вокруг здания кругами, видимо, сотрудники ждали, не появятся ли желающие составить мне компанию.И вот, наконец, я отправляюсь в пещеру. Для начала нужно спуститься по лестнице вниз,где за густой зеленью скрывается вход (не, для туристов вход напротив, но и этот ведет в пещеру). Пещера карстовая, с огромным количеством сталактитов, сталагмитов и сталагнатов самых причудливых форм, самая высокая точка пещеры составляет 21 метр, в глубину же она уходит на 80 метров ниже уровня моря. Через пещеру протекает подземная река, по которой можно прокатиться на лодке, но не всегда. В мой приезд не удалось – вода из-за дождей была слишком высоко. Зато для меня в дождливой погоде нашлось и преимущество. Этим утром буднего пасмурного февральского дня вся пещера была в моем единоличном распоряжении. Мы гуляли по ней вдвоем – я и сопровождающая меня девушка-экскурсовод. И это было похоже на сказку:)Наскальная живопись, появившаяся очень давно... лет 8 назад:) Пешеходный маршрут переходит из зала в зал (всего их шесть), иногда приходится подниматься вверх по лестницам, иногда спускаться вниз. В целом – несложный прогулочный маршрут по оборудованным тропинкам. Доступ возможен только с экскурсоводом-проводником (пещера признана охраняемым природным объектом).Пещера очень красива. И дело даже не в подсветке, сделанной, надо сказать, мастерски и со вкусом. Сами природные рельефы и фактуры вызывают восторг, их можно рассматривать бесконечно. Что касается подсветки… Вот, честно говоря, я относилась к ней очень скептически, обычно мне кажется, что все блага цивилизации природные объекты способны только испортить и убить в них весь интерес. Но тут мне неожиданно понравилось то, что я увидела. Конечно, если хочется полазить по пещерам, вползая на четвереньках в узкие лазы, перепачкавшись с ног до головы и часто мучаясь от неизвестности и непредсказуемости того, что ждет впереди, - это не сюда. Искателей приключений от спелеологии манит скорее закрытая для туристов часть пещеры (сопровождающая меня девушка сказала, что людей с соответствующей подготовкой и снаряжением по договоренности туда вроде бы пускают). А вот для целей заставить городских жителей замереть от восторга и потерять дар речи при виде пещерных красот эта подсветка незаменима. В пещерные рельефы она вписана очень органично, выделяя и подчеркивая самые интересные места. Она создает ощущение сказочного подземного царства, этакой пещеры Сезам, доверху набитой сокровищами, только то не злато/изумруды/бриллианты… Впрочем, свои бриллианты в пещере тоже имеются, но о том позже:) Короче говоря, несмотря на изначальный скептицизм, мне эта пещера очень понравилась.А еще в ней очень приятно гулять потому, что воздух, насыщенный кислородом, буквально вливается в легкие, наполняя весь организм необыкновенной бодростью и энергией. Совершенно не чувствуется усталости, напротив, кажется, что после прогулки по пещерным тропам ты готов свернуть горы… в поисках героя Амирани:) И да, в качестве предупреждения… сюда несколько опасно ехать людям со слишком богатой фантазией – захочется остаться тут надолго:) Сталактиты и сталагмиты, создаваемые пещерой веками, приобрели порой столь причудливые формы, что их можно рассматривать бесконечно, пытаясь рассмотреть в их очертаниях что-то смутно знакомое – дракона, обезьянку, морское чудовище или монаха-отшельника, застывшего в молитве… что способно подсказать воображение?:) В первом зале с этим проще - попадаются макарошки, шерстяная пряжа, портьеры и органные трубы:))А чем дальше уходишь вглубь пещеры, тем причудливее становятся фигуры... хотя может 1/5 часть чистого кислорода в воздухе начинает сказываться?:) "Знаете, я летом, когда много туристов, бываю здесь по 6-7 раз за день. И вот все равно до сих пор нахожу что-то новое. Иногда туристы показывают, иногда сама". У меня фантазия тоже бурная, потому мы продвигались медленно с постоянными "Ой, смотрите, а вон там…" И как же здорово, что в пустой и безлюдной пещере нас было некому торопить и подгонять:) При полной безлюдности пещеры в час моего визита, здесь не было полной, абсолютной тишины. Слышалось журчание и капание воды, эхо наших шагов отражалось от стен. И здесь, в темноте, есть и своя, подземно-пещерная жизнь. Лия показала мне рыбок в речке, рассказала, что некогда здесь жила огромная колония летучих мышей, теперь перебравшихся в более отдаленные части пещеры от света и шумных посетителей. Это всё было мне привычно и в принципе знакомо. Но вот увидеть зелень я здесь точно никак не ожидала. Между тем мох встречался на пути несколько раз: Включаем фантазию, оглядываясь по сторонам... обезьяна померещилась:и то ли динозавр, то ли Крокодил Гена:)Мимо отражения я вообще пройти не могу, а уж если это отражения в пещере...Удивительный полупрозрачный сталактит:Одноглазый циклоп:Конечно, периодически Лия рассказывала мне какие-то интересные факты, про то, например, почему и как каждый из залов получил свое название, где находится самое глубокое место пещеры, а где - самый высокий ее участок (те самые 21 метр), но, каюсь, слушала я вполуха, и тут же забывала. Внимание было сосредоточено на созерцании красот вокруг и попытке как-то хоть что-то более-менее прилично запечатлеть на память в условиях темноты и влажности. Потому дальше просто фото... как получились уж:)В одном месте попалось целое световое шоу - подсветка несколько раз сменила цвет: Эта группа мне многодетное семейство напомнило - сталагмит-папа, сталагмит-мама и несколько сталагмитов-детишек:) А самый высокий сталагмит на заднем фоне, кажется, скоро встретиться со сталактитом, растущим сверху, и будут жить они долго и счастливо в виде сталагната:) Ну, как скоро?..через несколько сотен лет, наверное. Ибо растут сталагмиты, не торопясь, - на пару-тройку см за сто лет:Сложно представить, сколько же им может быть лет... почти вечность:Моя сопровождающая обратила мое внимание на сломанный сталактит, на срезе которого можно увидеть его структуру: Этот монах-отшельник, одиноко застывший на вершине горы, меня поразил, взгляд все время невольно возвращался к нему, пока тот совсем не исчез из поля зрения. Вспомнилась мне находящаяся в этих же краях скала, на которой ищущий одиночества отшельник построил небольшую церковь - столп Кацхи, который сравнивают с греческими Метеорами:Обещала показать местные бриллианты? Вот они:) Хотя этот больше напомнил колдовской хрустальный шар: А вот эти блестки, мелкой россыпью переливающиеся в неровном и зыбком свете, словно иней морозным солнечным утром, порой и в самом деле напоминают драгоценные камни.Что-то смутно из рассказов вспомнилось... этот блеск, равно как и разный цвет сталактитов и сталагмитов (от бежевого до почти черного) объясняется наличием в воде, сочащейся сквозь каменные своды пещеры, различных минералов и примесей:Красиво переливаются, блестят... как в сказке:)А мы меж тем продвигаемся всё ближе к выходу, и от этого становится немного грустно: И вот он, тоннель. Есть ли в конце него свет? "Я надеюсь, дверь нам открыт не забыли", - смеется моя сопровождающая. Да в принципе, если и забыли бы, ничего страшного, я бы еще погуляла по пещерам, подышала бы целебным воздухом:)) Однако, не забыли. Щуримся, выйдя наружу... даже сумрачный свет пасмурного дня после пещерной темноты кажется очень ярким. На выходе встречает вот такой дедушка. Эту фигуру установили в память о реальном человеке, который несколько лет по собственной инициативе охранял вход в эту пещеру... дабы она не пополнилась духами тех, кто заблудился и не нашел выход. Да и всю эту хрупкую известняковую красоту легко разрушить. Сюда причаливают лодочки, выплывающие из пещеры. Говорят, что если еще день-два не будет дождей, уровень воды упадет, и катание на лодочках возобновят. Ну, что ж, не в этот раз:) И без того моя прогулка по подземному царству Прометея-Амирани была запоминающейся и доставила немало приятных минут. Искренне поблагодарив мою проводницу в сказку и попрощавшись с ней, я вернулась к ожидающему меня водителю.И мы поехали дальше, сквозь пелену туч...- Я надеюсь, в Тбилиси погода лучше... - Конечно, это ж Тбилиси. Там солнце...Хотя последние дни ветрено. Знаешь, у нас есть верная примета: если в Тбилиси ветер, значит в Батуми и Кутаиси идет дождь. Хотелось верить, что дождя в этих краях в ближайшие дни уже не будет, потому как каким бывает ветер в Тбилиси, я помнила с прошлой поездки...:))- А мы в Убиси сможем заехать? - Сможем...И значит, продолжение следует:)

Продолжаем прогулку:) Тем более, когда на улице никак не наступающая весна, и хочется немного солнца и зелени, самое время вспомнить про Ботанический сад:) Спустившись в сопровождении четвероногого друга с холма, на котором возвышается храм Баграта, я направилась к Ботаническому саду. Не то, чтобы я надеялась застать там какое-то бурное цветение (все-таки февраль в этом году в Кутаиси - это не совсем весна) или очень уж интересуюсь редкими экземплярами флоры. Но в Батумский сад я не попала, потому решила наверстывать упущенное в других городах Грузии:)) Хотя у кутаисского масштабы, конечно, не те, и нет с него чудных видов на море, но если есть время, почему бы не побродить в тишине среди зелени, подумалось мне. Впрочем, сначала я прошла мимо входа. Не, не до такой степени у меня всё плохо с ориентацией на местности, просто карта показывала наличие чуть в стороне еще одной церкви, и я решила посмотреть на нее:) Посмотрела - небольшая современная церковь, внутрь заходить не стала, развернулась и пошла обратно, попав в шумную толпу разновозрастных грузинских школьников (в школе, что напротив церкви, как раз закончились уроки). Когда выбралась из этой гомонящей компании и нырнула в Ботанический сад, его тишина пролилась бальзамом на уши:)) Бродить вдали от суеты в уединении и спокойствии оказалось очень приятно, даже в дождь. Нет, особенно в дождь!:) Я вообще люблю запах дождя, мокрой земли и травы, а ощутить его в феврале - это как услышать легкий шепот весны, ощутить ее дыхание. Учитывая, что дома в это время сугробы выше меня ростом, это сродни маленькому чуду:)И здесь мне попались герои фильма "Необыкновенная выставка", любят его в Кутаиси:Ботанический сад в Кутаиси возник еще в 19-ом веке по инициативе шотландского агронома Якоба Марра, долгие годы прожившего в России и Грузии.Потому размерам некоторых деревьев не приходится удивляться:)Сознаюсь честно, для меня названия, виды, подвиды - это дремучий лес. Таблички я, конечно, читала... чтобы тут же название позабыть. Мне интересно было просто гулять по дорожкам, вдыхая дождевой аромат,рассматривая капельки воды на листьях, а уж если попадалось что-то цветущее, я и вовсе готова была визжать от восторга:) Иногда мне казалось, что в этот день я забрела сюда одна, хотя редкие посетители все же попадались иногда за поворотами тропинок. А вот в летнюю жару это место, должно быть, популярно. Что может быть лучше, чем спрятаться от жары в тени уютного парка, присев на лавочке возле фонтана, и вдыхать тонкий аромат цветущих роз? Мечта...:) Хотя и мне в этот позднефевральский день досталось от сада в подарок немного цветущего, и, конечно, не смогла равнодушно пройти мимо:)Да и просто обилие зелени радовало взгляд, подуставший от уральских снегов за четыре месяца:)В общем, гуляла я с удовольствием, отыскивая в уголках Сада то одну, то другую интересность. Вот зеленый тоннель попался:Причудливое упавшее дерево, на котором разместились целые маленькие миры мхов:Амфитеатр:Карета для Золушки рядом с уже знакомой цветущей айвой из Японии:)Чудной красоты лавочки... так и манят присесть:)Живописные пни в окружении зацветающих нарциссов:Здесь есть даже вот такая необыкновенность - часовня, устроенная прямо в стволе дерева, одна из главных достопримечательностей кутаисского ботанического сада:И просто уютные уголки, в которых приятно отдохнуть от жары или долгих прогулок, со столиками,качелями для детей от 0 до 100 лет,фонтанчиками,беседками и прудами. Отличное место для прогулок, даже уходить не хотелось. Еще бы побродила, наверное, если бы мой давно забывший про завтрак желудок не начал ворчать: "Хочу хинкали!":)) Пришлось идти за хинкали... тем более, что внезапно стало смеркаться, то ли от сгустившихся туч, то ли от приближения вечера. Короче, часы показали то ли время очень позднего обеда, то ли слегка раннего ужина:)) Снова прошлась вдоль берега Риони, рассматривая всё новые попадавшиеся на пути домики, и через Цепной мост вернулась на левобережье, чтобы дойти до уже знакомого кафе на площади Давида Строителя. Собственно, на том всё увиденное мной в Кутаиси закончилось. Вечером лишь погуляла еще немного по знакомым местам, дабы хинкали уложились в желудке:) Далеко не всё я, конечно, успела посмотреть за эти полтора дня - не зашла ни в один музей (впрочем, с ними у меня в этой поездке вообще как-то не сложилось), не удосужилась заглянуть на рынок, хотя и жила прямо над ним, не добралась до причудливой стеклянной улитки - здания Парламента. В конечном итоге мой визит в Кутаиси стал долгим блужданием по его улицам, хотелось почувствовать и впитать атмосферу этого непонятно чем манившего меня города. И могу сказать, что он запал мне в душу. Быть может, я когда-нибудь снова туда вернусь, тем более, что ездить по близлежащим природным достопримечательностям отсюда удобнее всего. А может случиться и так, что этот разумный аргумент победит зов моря в Батуми:)) Кто знает?... В любом случае я очень рада, что побывала в Кутаиси. Следующим утром я попрощалась с ним и, едва доев на завтрак огромный кусок торта, которым угостила меня накануне вечером гостеприимная моя хозяйка, я отправилась дальше, увозя с собой теплые воспоминания об этом немного странном, но таком притягательном городе. Мой путь лежал в Тбилиси, правда, не сразу... надо ж было снова придумать оправдание своей ленивой пятой точке, не пожелавшей ехать на поезде:)) Потому дорога получилась несколько с изгибами... Но то уже другая история:)

Вдоволь нагулявшись по левому берегу Риони, я, наконец, отправилась к храму Баграта. Поскольку добираться я решила с парка, в котором находится верхняя станция канатки, путь выглядел так: полетать над рекой в кабинке канатной дороге, спуститься с одного холма и подняться на другой. Путь не сказать, чтобы сильно близкий, но зато не все время по ступеням вверх, да и на узкие улицы с симпатичными грузинскими домиками с их балкончиками, лестницами на второй этаж и цветущими в садах ткемали заодно посмотреть - тоже радость:) И вот он - огромный храм, видимый, кажется, из любой точки Кутаиси, - передо мной. Храм Успения Богородицы - его полное название, но чаще его называют по имени построившего его царя Абхазского царства и Имеретии, а в последствии и Восточной Грузии Баграта III. А было это в 1003 году: Этот собор за свою более, чем тысячелетнюю историю, помнит события, ставшие эпохальными для всей Грузии. Например, начало правления Давида IV Агмашенебели, легендарного Давида Строителя, создавшего своей твердой рукой сильное государство из разрозненных и враждующих друг с другом феодальных княжеств. В стенах этого храма он короновался в 1089 году. В тот год его отец Гиорги из рода Багратони отрекся от престола, оставив власть своему юному наследнику. Давиду в ту пору было всего 16 лет. Наследство ему досталось непростое - частые набеги турков-сельджуков, которым страна ежегодно выплачивала дань, сожженные и разрушенные церкви и монастыри, князья, не признающие власть царя, зачастую объединяющиеся с турками, для борьбы против верховного правителя... Однако, у юноши оказался твердый характер и жесткая рука. Арестовав самых отъявленно-непокорных феодалов, он укрепил свою власть и авторитет страны. Воспользовавшись тем, что внимание турецких войск сосредоточено на устремившихся в Крестовые походы христианских войсках, Давид сначала перестал платить туркам дань, а затем и сам повел войско в освободительные походы, отвоевывая и возвращая обратно некогда принадлежавшие стране земли. Он всегда храбро сражался в первых рядах своего войска, подавая пример мужества, за что заслужил любовь и уважение. В 1122 году он вернул Грузии Тбилиси, на тот момент около 400 лет находившийся под властью арабов, и перенес туда столицу из Кутаиси. Помимо львиной храбрости, Давид отличался мудростью и дальновидностью. Его реформы в церковной, экономической, правовой сфере способствовали укреплению страны и увеличению благосостояния населения. Он с трепетом и уважением относился к наукам и искусству, создав Гелатскую академию и всячески ее поддерживая на протяжении всей жизни. Истинно верующий православный, он в то же время терпимо относился к представителям других религий, никогда не притесняя и не урезая в правах, например, евреев и мусульман, целыми кварталами проживающих в Тбилиси. За все эти качества, за огромную и искреннюю любовь к своей стране он еще при жизни стал для своего народа национальным героем, любимым и почитаемым. И даже после смерти он захотел смиренно служить людям - повелел похоронить себя на входе в Гелати, им же построенный, дабы по могильной его плите люди входили в монастырь. Но об этом я уже рассказывала. Храм Баграти же простоял до конца 17-го века. А потом Кутаиси вновь захватили турки. В 1691 году от взрыва пороха, который складировали здесь турецкие солдаты, собор серьезно пострадал - купол и крыша рухнули. Затем, в ходе боев, в результате которых в 1770-ом когда Кутаиси занял генерал Тотлебен, отбив его у ахалцихского паши, храм еще больше подвергся разрушениям. С тех пор на протяжении двух веков он простоял в руинах. В 1994 году ЮНЕСКО внесли его в список объектов Всемирного наследия. Долгое время с храмом ничего не происходило. Разве что в 2001 году его передали Грузинской православной церкви, и в его разрушенных стенах время от времени стали проводиться молебны и службы. А потом настал 2010 год, когда М.Саакашвили развил бурную деятельность по реставрации и созданию достопримечательностей и привлечению туристов в страну. В его поле зрения попал и Храм Баграти. Начались реставрационные работы. Однако, искусствоведы забили тревогу, глядя на ход реставрации. ЮНЕСКО потребовала прекращения всех строительных работ и согласования проекта реставрации с ее специалистами. Но требование не возымело действия - восстановление собора было завершено к 2012 году. С одной стороны, благое вроде дело. С другой, сколь я понимаю, то, как выглядит нынче храм, - это, мягко сказать, далеко от реставрации, больше похоже на строительство нового на стенах старого. В ЮНЕСКО, видимо, решили так же и удалили Баграти из списка Всемирного наследия. Зато в Кутаиси появилась обновленная достопримечательность:) Само место, этот холм, где расположен храм Баграти, тоже уникально. И не потому, что отсюда открывается чудесный вид на город:) Холм Укимериони - это начало начал Кутаиси, именно здесь возникли первые поселения, в исторических летописях первые упоминания о крепости на этом холме относятся к 6 веку. А город отсюда и правда, как на ладони:) Хоть и в тучах утопают виды: А дерево во дворе храма, похоже, тоже немало помнит: Для начала пошла осматривать храм снаружи. И вот странное у меня возникло ощущение... редкостный случай, когда храм снаружи оказался для меня интереснее, чем внутри. На фасадах - каменная резьба, которую долго можно разглядывать в деталях, старые колонны и древние камни, арочные своды с едва просматривающимися остатками росписи. Бродить вокруг мне было очень занимательно. А зашла вовнутрь, и совершенно не впечатлило. Огромное и пустое помещение. Нет, там, конечно, есть иконы, и даже частицы мощей святых, и народ есть, молодожены при мне приехали на венчание, но вот все равно ощущение пустоты и холода. Как будто душа старого храма, жившая в древних стенах, куда-то спряталась, потревоженная строительным шумом, и пока не спешит возвращаться из своего убежища. А вот гулять снаружи мне понравилось, долго бродила кругами: Пока не увидела это... и тут я поняла ЮНЕСКО и всех, кому реставрация храма была поперек души. Прилепить к тысячелетним стенам современный лифт, даже не потрудившись замаскировать его под старую кладку - это сильно:)) Рядом с храмом сохранились и остатки крепостных стен, некогда защищающих город: Картинки, мимо которых я никогда не могу пройти равнодушно, - зелень на старых камнях, мимолетность и почти вечность: "Вот, кстати, о зелени!" - вовремя вспомнила Таня, что хотела еще посмотреть в этом районе, и бодро отправилась спускаться от храма Баграти вниз. Спускаться - оно же не подниматься, ноги сами несут... только пройдя несколько десятков метров, поняла, что несут они не туда:)) Как обычно... географический кретинизм в действии заставил вновь подняться к храму под удивленными взглядами водителей микроавтобусов и машин, ожидающих своих туристов, отправившихся на экскурсию:) По-моему, мне готовы были уже предложить помощь, но я, состряпав уверенное выражение на лице, прошла мимо церкви и направилась в сторону, прямо противоположную той, в которую ушла первоначально:)) И все-таки без проводника я не обошлась, очередной четвероногий друг повилял мне хвостом с явно читающимся на морде: "Иди за мной, горе луковое!" И как эти грузинские собаки вычисляют не ориентирующихся на местности туристов?:) Всегда ведь появляются в нужном месте и в нужное время. Так что спускаться вниз мне было нескучно, под аккомпанемент оглушительного собачьего лая, которым встречали моего провожатого псы, охраняющие дома, мимо которых мы проходили:)) Едва внизу показалась набережная Риони, мой проводник куда-то исчез... я даже уже не удивилась. Просто потопала дальше, в Ботанический сад... но о нем уже в другой раз:)

Утром второго дня моего пребывания в Кутаиси было пасмурно, но без дождя. И я, конечно, отправилась гулять:) В сухом остатке моя прогулка получилась от церкви к церкви через старые городские кварталы. Главным планом на сегодня был, конечно, Храм Баграта - достопримечательность, мимо которой пройти невозможно. Но поскольку я собиралась топать туда пешком из парка Габашвили, а канатка работала только с 12 часов, я отправилась на прогулку, углубившись в улицы за драматическим театром, дальше которого накануне не пошла. По улице Ньюпорт, фото домов с которой я показывала в черно-белом посте, потому вот лишь парочка в цветном виде: К слову, название улицы Ньюпорт - это вовсе не нелепая попытка перевести на английский какое-то грузинское название, как предположила было одна моя знакомая. Улица названа в честь города-побратима Кутаиси, расположенного в Уэльсе:Эти домики начала позапрошлого века вызвали у меня восторг (не знаю, когда точно возникла эта улица, но прочитала, что на карте, датируемой 1833-им годом, она уже точно была отражена):Здесь же мне попался весенний, ярко выделяющийся на бежево-сером фоне окружающего квартала цветущий куст японской айвы, порадовавший взгляд в феврале:) Улица Ньюпорт привела к храму, стоящему на берегу Риони. Это т.н. нижний храм святого Георгия ( в противовес верхнему, расположенному на другом берегу, недалеко от храма Баграта). Построен он был в 18-ом веке и долгое время принадлежал армянской церкви. К тому времени, когда я до него дотопала, было еще рановато, в храме было почти пусто - только я, женщина, зашедшая помолиться, да еще одна, прибирающая остатки вчерашних свечей. Я, дабы не мешать, устроилась у стены на лавочке. И пробыла там довольно долго. Не то, чтобы было много того, что хотелось рассмотреть... церковь внутри небольшая, с привычным, на вид современным, алтарем с иконами и фреской с изображением Христа над ним. Но атмосфера в храме показалась мне теплой, уютной и располагающей к размышлениям, уходить так сразу не захотелось, тем более, что торопиться было особо некуда:Вид на святого Георгия с противоположного берега: Дальше, обойдя квартал, ограниченной улицей Ньюпорт, с другой стороны, вышла к пересечению ее с улицей Гапонова. Этот район носит название "Еврейский квартал". Когда-то в нем в самом деле проживало большое количество еврейских семей, для которых были построены три синагоги, здания которых сохранились по сей день. Вот эта, Большая, построенная в 1897 году, действует и сейчас. Правда, евреев в Кутаиси осталось совсем немного - две волны эмиграции в 1970-80 гг сильно сократили их количество. Но название квартала сохранилось, несмотря на то, что большая часть бывших еврейских домиков заселено сейчас уже грузинами: У Большой синагоги на лавочке с книжкой в руках - Борис Гапонов, чье имя носит центральная улица Еврейского квартала. Это удивительный человек на самом деле. Родившийся в Евпатории, с детства разговаривавший только на русском, он позднее освоил грузинский и иврит, причем настолько глубоки были его знания обоих языков, что он смог максимально приближенно к стилистике Руставели перевести на иврит его поэму "Витязь в тигровой шкуре", изложив красиво и поэтично, следуя завету автора: "Для певца же дело чести — ширь стихов, богатство слога..." (перевод Н.Заболоцкого). Монументальный труд, за который он впервые в истории Израиля был награжден литературной премией этой страны, не будучи ее гражданином. Именно с переведенной поэмой в руках и изобразил его автор памятника. Кстати, я тут поэму Руставели на днях читать взялась, на русском, конечно, оторваться не могу... такая там интрига в сюжете:) Очень захотелось бумажную книжку приобресть, желательно с картинками с иллюстраций венгерского художника Михая Зичи, который по сей день считается лучшим иллюстратором "Витязя". Благодарные грузины даже поставили ему памятник в Тбилиси, а венгры именно благодаря ему смогли ознакомиться с замечательной поэмой о любви и дружбе (именно Зичи стал инициатором перевода ее на венгерский язык). От этих картин глаз не оторвать, чудо чудное же! (фото с инета, на иллюстрации - первая встреча Автандила и Тариэла): Однако, это уже лирическое отступление, не имеющие прямого отношения к рассказу о Кутаиси:) Возвращаемся на прогулку:) Улица Гапонова, застроенная по большей части старыми двухэтажными домиками с балкончиками,вывела в конечном итоге снова на берег Риони (все дороги ведут к реке?:) ).Открылся вид на правый берег с его убегающими вверх по склону холма к храму Баграта домиками. Однако, путь мой пока еще лежал не туда:)Отдохнув немного под цветущей мимозой и переждав начавшийся было дождь, я отправилась дальше: Напротив тех самых лавочек возвышался внушительный каменистый холм с венчающей его вершину колокольней, и я решила подняться туда. Круто уходящая вверх узкая улица показалась мне тупиковой, и я решила, что дабы подняться к церкви, нужно обойти с другой стороны. Однако, улица, по которой я пошла, напротив, спускалась все ниже, и справа возвышающаяся каменная стена казалась все более неприступной. Какое-то время я шла в надежде заметить ступени наверх, но напрасно. Вот вид на церковь с противоположного берега, если присмотреться, можно даже желтое пятнышко мимозы внизу разглядеть:)Вскоре я поняла, что здесь точно к церкви не поднимусь, нужно возвращаться, но раз уж притопала сюда... решила пройти немного дальше, посмотреть на плотину:Кутаисская плотина построена для того, чтобы весной в период, когда Риони становится полноводной, ее воды не заливали близлежащие городские кварталы. К тому же она используется как мост. Слишком близко не пошла, честно говоря, лениво стало, да и редко встречавшиеся на улице местные жители стали смотреть на меня уже совсем удивленно, едва ли не как на шпиона:)) Говорят, что по ту сторону плотины река значительно шире:Вид на окрестные холмы, слегка скрытые за вуалью из туч, весьма неплох:) Сфотографировав плотину, я повернула назад, вернулась на исходную точку к мимозе и решила-таки спросить дорогу к церкви. Мне показали, конечно, ту самую круто уходящую вверх улицу, которую я посчитала тупиковой. Подъем оказался не слишком прост, снова вспомнилась фраза о том, что дорога к Богу легкой не бывает. Улица несколько раз резко меняла направление к тому же, напоминая горный серпантин. В итоге до финального поворота, приводящего прямо к воротам, я так и не дошла - зашла в те, что чуть ниже. Оказалось, что они ведут в Пантеон, а до церкви еще пришлось пробираться среди могильных плит и искать ступени вверх. Ну, не искала я в тот день легких дорог:) Эта территория - монастырский комплекс Мцване-Квавила ("Зеленый цветок"), возникший здесь еще в 12 веке. Самое старое сооружение из сохранившихся - вот эта небольшая часовня:Две других церкви, ныне действующие на территории комплекса, были построены уже в 18-ом веке:Вот и ворота, случайно обнаружила, а то и выходить собиралась той же дорогой, что и зашла. Неприметные, да:) Еще одну интересную церковь я заприметила тоже с другого берега Риони, сначала от Баграти, а потом и с набережной когда возвращалась из ботанического сада. Дошла же я до нее лишь вечером, там, похоже, начиналась то ли служба, то ли какое другое мероприятие, народ как-то спешил зайти, мне ж мешаться под ногами стало как-то совестно, ограничилась осмотром снаружи: Благовещенский собор был построен в 1823 году для католиков Кутаиси, в не свойственном для города и Грузии вообще стиле барокко. Позднее он стал православным, но внутри до сих пор сохранились следы католицизма - статуи святых, например, которые обычно не увидеть в православных церквях: Да и внешние архитектурные формы привлекают внимание своей необычностью. Невероятной красоты колонны, от которых сложно отвести взгляд, так и притягивают:) У стен храма небольшой и очень зеленый сквер, храм почти незаметен за зеленой стеной и высоченными кипарисами. А рядом с ним обнаружила случайно вот такой монумент - имена олимпийских чемпионов, чемпионов мира и призеров мировых первенств, которыми гордится Кутаиси - город, в котором они родились. Первые два имени в списке - Зураб Саканделидзе и Михаил Коркия - участники легендарного бакетбольного матча на Олимпиаде 1972 года, когда за три секунды до финального свистка сборная СССР проигрывала американцам, но в итоге вырвала победу. К слову, Давид Чакветадзе, ставший олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе в 2016 году на играх в Рио, выступает за Россию, но родился в Кутаиси, и ему нашлось место на золотом свитке. Земляками гордятся независимо от нынешнего гражданства и страны проживания. А портрет на левой стеле - Майя Чибурданидзе, выдающаяся шахматистка, 6-тикратная чемпионка мира. Ну, и наконец, нагулявшись по левому берегу Риони, я отправилась на правый, к храму Баграта, но это уже отдельная история...:)

Итак, углубляюсь в кварталы старого города. Первое, что зацепил взгляд, - вот такая неожиданная арка с французским названием "Мон Плезир": Помимо арки, взгляд скользнул еще по стене с разноцветным граффити и отцепиться уже не смог:))Завернула посмотреть:) Граффити в самом деле оказались яркими и симпатичными:Арка же является символичным входом в так называемый Королевский квартал - район старого города с застройкой 18-19 веков:И правда, напомнило европейские улицы, не зря арка французскими словами поманила:)Помимо граффити и архитектуры, в Королевском квартале немало скульптур и памятников, привлекающих внимание. Вот у школы, например, присматривает за учениками то ли учительница, то ли гимназистка: А у здания гимназии №1, сдвинув брови, поглядывает сурово на прохожих юный Володя Маяковский. Стоит он здесь не просто так - он действительно был учеником этой гимназии. Я хоть и училась в школе в советские годы, когда творчество Маяковского было в обязательной школьной программе, но как-то факты его биографии в памяти не задержались. Только заинтересовавшись поездками в Грузию, я узнала, что Володя родился в селе Багдати в 25 км от Кутаиси, где отец его работал лесничим (в доме, что снимали Маяковские, сейчас музей) что несколько лет (1902-1906) он учился в этой вот самой кутаисской школе, вплоть до смерти отца, после чего семья перебралась в Москву. Он, естественно, прекрасно знал грузинский язык, и делал немало для взаимного знакомства грузинских и русских творческих кругов. Однажды его спросили, кем же он всё же себя считает. И поэт ответил: "По рождению я грузин, а по национальности русский. Грузию люблю как родину, люблю ее небо, ее солнце, ее природу." Или так (из стихотворения "Владикавказ-Тифлис"): "…Я знаю: глупость – эдемы и рай! Но если пелось про это, должно быть, Грузию, радостный край, подразумевали поэты…" Вот оно, здание школы, где учился будущий поэт революции. А рядом с ним, по соседству с памятником Маяковскому еще один памятник - грузинскому историку и исследователю народной словесности и грузинской литературы Эквтиме Такаишвили:Стены этой гимназии вообще помнят немало будущих известных сынов Грузии, например, здесь учились и поэт Акакий Церетели и публицист и общественный деятель Нико Николадзе. Напротив же школы, здание со статуями наверху - это Театр оперы и балета им. М. Баланчивадзе:Здание театра было построено в начале 20-го века, в начале же нынешнего подверглась серьезной реконструкции:В репертуаре театра были не только грузинские музыкальные произведения, но и всемирно известные постановки, такие, как "Риголетто", "Евгений Онегин" и др:А с другой стороны напротив гимназии спрятался в арочном проеме фотограф со старинной камерой - Ило Пичхадзе :Дальше ноги принесли меня в небольшой парк со скульптурами. Сохранились они явно с советских времен, но чему посвящены были, так и не нашла. Но композиция масштабная и довольно симпатичная:А потом я, наконец, направилась к площади Давида Строителя, пройдя через городской сад, который был разбит еще в в 18-го века. Первоначально он находился в личной собственности царевны Дареджан, дочери царя Имеретии Соломона Первого. Но со временем стал местом общественных гуляний:Парк довольно большой, утопающий в зелени и очень уютный. С фонтанами,вековыми деревьями,цветущими газонами, клумбами и кустами:а также памятниками - поэту Акакию Церетели:знаменитому и любимому в Грузии композитору Захарию Павлиашвили:Памятник погибшим в ходе трагических событий 9 апреля 1989 года, когда при участии вооруженных сил был жестко подавлен митинг в Тбилиси:Есть в парке и памятник сёстрам Ишхнели (Нине, Тамаре, Зинаиде и Мариам) – замечательным исполнительницам грузинской песни, основательницам жанра квартетного пения городского романса. Именно благодаря их исполнению стала известной столь нынче любимая в народе песня на стихи Акакия Церетели "Сулико": Немалый вклад в развитие Кутаисского театра внес и Коте Марджанишили, работавший здесь в 1928-30 гг: К слову, память о ЛадоМесхишвили тоже увековечена в камне - бюст стоит с другой стороны театра. А еще меня поразили вот эти окошки в узорчатом обрамлении. Если присмотреться, можно заметить, что все эти каменные кружева сплетены из разных узоров:Еще один памятник у театра - актеру Ипполиту Хвичия:Однако, эти детали у стен театра я рассмотрела уже на следующий день. Этот же понедельничный день закончился для меня в кафе на площади, которое посоветовал мне мой водитель Валери. Наевшись хинкали с разными начинками, я вернулась в гостиницу переждать дождь и дать отдыху уставшим ногам. Через некоторое время было вышла посмотреть на вечерний Кутаиси, но хватило меня разве что на пару мостов:) А потом организм настоятельно потребовал тюленьего отдыха - лежать, уютно завернувшись в одеяло, потягивать вино из бокала, смотреть, как свет фонарей превращает серебристые капельки дождя на иголках за моим окном в почти новогодние украшения и слушать, как стучит дождь по крышам. Я и послушалась... что ж я, не в отпуске что ли? Не всё же куда-то бежать:)) Тем более, что у меня оставался еще целый день в Кутаиси... продолжение следует:)

В Кутаиси мы вновь въехали, когда день перевалил за половину. Гостевой дом искать не пришлось.- "Марко Поло"? Да я знаю, где это. - Помню, было написано, что где-то в районе рынка... - Не в районе, а прямо на рынке. - Это как?! - Да сейчас увидите... Такого я, признаться, не ожидала:)) Когда подъехали к старому зданию рыночных рядов, существовавшего в Кутаиси с незапамятных времен, мой водитель показал мне на вход, примостившийся среди торговых лавочек, за которым просматривалась лестница наверх: - Вот туда, на второй этаж... И я попала в большую грузинскую семью:)) ибо на втором этаже располагался холл, гостиная, кухня и еще какие-то скрытые за дверями помещения, в которых проживали сами хозяева, а еще одна деревянная резная лестница вела наверх, в мансарду, где и располагались номера для гостей. Честно говоря, когда я услышала это "прямо на рынке", меня обуяли сомнения, но они оказались напрасными. Мне досталась огромная комната с широченной двуспальной кроватью и даже балконом со старинными перилами и хвойными ветками в качестве занавеса, хорошо гасящего все звуки улицы, так что даже шум не беспокоил. Бонусом предоставлялся отличный вай-фай, оборудованная всем необходимым общая кухня по соседству с номером, и очень гостеприимная хозяйка, обеспечившая меня сразу по приезду чудными домашними тапочками, а на следующий день и огромным куском вкуснейшего торта:) Дождь к тому времени совсем закончился, потому я отправилась скорей гулять... пока снова не началось:)) Первым делом я отправилась к Риони, не давали мне покоя увиденные на фото ее космические пейзажи. Пройдя, под арочной галереей здания Центрального рынка, занимающего почти целый квартал, вышла к небольшой площади, а затем к Красному мосту. К слову, на одном из фасадов рынка есть красивый барельеф, заметила я его, правда, только после того, как прошла мимо него раз пять (он почти всё время оказывался у меня за спиной, возвращалась я другими тропами):Первое, что увидела у моста, заставило меня на некоторое время забыть даже о Риони. Ибо на берегу росло огромное набравшее цвет дерево магнолии:) За ней активно шла стройка, но дерево строители, к счастью, не тронули:А чуть дальше на крутом обрывистом берегу притулились домики жителей Кутаиси, живо напомнив тбилисский городской пейзаж. Вот только в Тбилиси эти домики в туристических районах серьезно отреставрированы порой до того, что выглядят некоей декорацией, а здесь они существуют в своем естественном состоянии, не причесанном и не приукрашенном:Оторвать себя от магнолии было сложно:)А чуть дальше еще и цветущее дерево ткемали обнаружилось:)А рядом с ткемали обнаружился памятник Галактиону Табидзе, грузинскому поэту родом из села в окрестностях Кутаиси, с нашептывающей ему вдохновение музой: "Пусть я глупец и лжет моя мечта, Но без мечты душа моя пуста. И сердце снова ждет, и видит сны, И верует в приход своей весны, - Весны надежд, свершенных наяву, Весны, ради которой я живу." Храм Баграта виден практически с любой точки старого города:По дороге от одного моста к другому попалось симпатично разрисованный домик:) Тот самый Красный мост, с которого я начала прогулку. Его проект был разработан в 1856 году, а строительство завершилось в 1862-ом. Металлические детали для него заказывали во Франции, и в итоге он стал первым металлическим мостом на Кавказе.Я же стою на следующем - мосту Руставели (вот он, вид с Белого моста):А впереди виден и Белый мост, который с момента своего строительства в 1872-го года ни разу не менял цвет - он всегда красится только в белый:И вот они, не дававшие мне покоя известняки реки Риони, образующие причудливые рельефы, напоминающие фантастически-неземные пейзажи:)Белый мост строился дважды - первоначально его строительство завершилось в 1852 году, но простоял недолго, рухнув уже через 8 лет. Восстановить его не удалось, пришлось начинать строительство по-новой. Построенный по проекту Зезмана второй вариант моста оказался более удачным - стоит до сих пор, являясь одним из символов Кутаиси:В отличии от двух предыдущих, Белый мост - пешеходный,более того, частично состоит из стеклянных блоков, позволяющих рассмотреть, что там внизу:) На перилах моста сидит мальчик с двумя шляпами - персонаж фильма Шенгелая "Необыкновенная выставка" (1968г), по мнению главного героя, идеал искусства.Но больше всего на Белом мосту привлекают, конечно, виды Риони и домиков, расположенных на ее каменистых берегах:Название "Риони" означает "большая река", ее протяженность составляет более 300 км, завершает свой путь она, впадая в Черное море в районе г. Поти. Начало же она берет на склонах Кавказских гор, поэтому весной, в период таяния снегов, она гораздо более полноводная и очень бурная. Зато мне повезло посмотреть эти фантастические рельефы,оторваться от созерцания которых было сложно:)Удивительна Риони еще и тем, что буквально на расстоянии в несколько метров цвет воды в ней существенно отличается, меняясь от светло-серого, даже белесого, до бирюзового и изумрудно-зеленого. Поэтому смотреть на эту реку не надоедает:) И вот же что еще интересно - к ней, кажется, совершенно не пристает та грязь, что попадалась мне иной раз целыми горами на ее берегах, вода выглядит чистой и прозрачной:Ну, и еще один мост, попавшийся мне на второй день прогулок, покажу сразу. Это Цепной мост, расположенный в одном из старейших районов города. При его строительстве обнаружили остатки моста еще 5-го века. Нынешний же был построен в 1770-ом году, таким образом, является самым старым из ныне существующих мостом Кутаиси. Он пережил несколько реконструкций, в ходе одной из них и обзавелся цепями и, соответственно, названием:Посмотреть на Риони и ее мосты можно и сверху - над рекой бегают желто-красные кабинки канатной дороги (есть ли в Грузии крупный город без канаток?:) )Я ж, конечно, не смогла устоять:) Это не батумская канатка, поднимается вагончик всего минуты три, но впечатляет:)Нижняя станция канатки расположена на берегу между Белым мостом и мостом Руставели, верхняя же - на холме в парке им.В.Габашвили, по мере подъема открываются виды на город и даже утопающие в облаках окрестные горы. Ну, и на мосты и реку, конечно:Правда, катание на канатке я отложила на следующий день, чтобы от парка дойти пешком до храма Баграта, и ровно в тот момент, когда я зашла в вагончик, пошел дождь, крупными каплями оседая на стеклах:)) Так что с фото не получилось:)В парке же - разнообразие детских аттракционов, некоторые из которых вызывают ностальгию по советским временам, пара кафе/ресторанов и даже своя Эйфелева башня:) Для прогулок с детьми место приятное, но я в нем особо не задерживалась, слегка прошлась по краю, ибо спешила на поиски дороги к храму:И то было уже завтра. В первые же часы своих прогулок по Кутаиси я отправилась исследовать окрестности нижней станции канатной дороги. Возле павильона станции обнаружился симпатичный сквер с фонтаном и современной скульптурой: Рядом же, на берегу реки неприметный небольшой домик - это то, что осталось от дворца имеретинских царей Окрос Чардахи ("золотой шатер"). Помимо этого, малого дома был еще и большой дом и другие постройки, обнесенные каменной стеной с колокольной башней.А под этим платаном, как говорят легенды, цари Имеретии вершили правосудие и выносили приговоры:Дальше, отойдя, наконец, от реки, я углубилась в старые городские кварталы, но рассказ про то будет уже в следующий раз:)

Этот город меня чем-то манил. Я хотела увидеть его гораздо больше, чем Батуми. Поленившись ехать сюда на поезде, впервые я увидела его из окна авто. Впервые и единственный раз. Больше я ни разу не воспользовалась ни такси, ни общественным транспортом, исходив его пешком... не вдоль и поперек, конечно, ибо это один из крупнейших городов Грузии. И всё же по старому городу я намотала немало километров, часто под моросящим дождем, топая по лужам, порой под удивленными взглядами местных. И поняла, что стремилась сюда не зря. Это немного странный город, производящий неоднозначное впечатление, - с каким-то сумасшедшим смешением архитектурных стилей, с узкими извилистыми улочками, домиками, притулившимися к скалистому берегу Риони, и самой этой рекой с нереальными, космическими рельефами дна. И с невероятным (к сожалению) количеством мусора на ее обрывистых берегах, стоит только чуть отойти от центрального района города. С цветущими магнолиями и возвышающимися над городом храмами...Это очень старый город, повидавший многое, начиная со времен легендарной Колхиды.И эта его древность, как и мудрость, накопленная веками, дает ему право жить так, как ему хочется, без прикрас.В нем очень мало показушно-туристического, его старые районы действительно выглядят старыми... и жилыми: слегка обшарпанными, местами скособоченными, склонившимися под влиянием времени, но это лишь придает им особой душевности и очарования.Этот город выглядит...(как бы понятнее выразиться?) удивительно искренним что ли, и от того проникает в душу.Я не знаю, вернусь ли я сюда когда-нибудь, но уж точно ни разу не пожалела, что приехала. И оставила достаточно времени на прогулки по нему, не сорвавшись куда-нибудь еще по окрестностям. Возможно, моему Кутаиси немного не хватило солнца, хотелось, конечно, увидеть, как его лучи скачут по изумрудно-бирюзовым водам Риони, отражаясь от них и от окон соседних домов. Но погода не дается по заказу:)) И без того этот город меня очаровал. А быть может, поэтому?Заметки о прогулках по нему еще будут, конечно. И фото, хотя, честно говоря, больше я просто ходила и смотрела по сторонам, доставать фотоаппарат, особенно под дождем, частенько бывало просто лень:) А сегодня захотелось вот такого монохрома:

Монастырь Моцамета находится всего в нескольких километрах от Гелатского и в паре километров от Кутаиси. Читала, что теоретически можно добраться от Гелати до Моцаметы тропой через каньон, но мой водитель сказал, что сейчас уже невозможно, поскольку придется перебираться через реку, а ни моста, ни брода нынче нет. Но вот место расположения Моцаметы таково, что, кажется, будто находишься где-то далеко от цивилизации – изгибы ущелья реки Риони надежно скрывают монастырь от глаз, ни Гелати, ни Кутаиси от него не увидеть. Только шумная река внизу, да горы, поросшие лесом, вокруг. К тому времени, когда мы доехали до Моцаметы, дождь внезапно закончился, оставив лишь лужи на дорожках да прозрачные дрожащие капельки на ветках. Невероятно красиво, словно бриллиантовая россыпь. Шикарно, должно быть, тут осенью... Сам монастырь небольшой, совсем не столь впечатляющих масштабов, как Гелатский. Но вот мне он понравился неожиданно куда больше. За какую-то особую уютную, светлую и теплую энергетику и необыкновенную душевность что ли. Немного из истории. Первая маленькая церквушка была построена здесь еще в 8-ом веке. Однако, при набеге арабов под руководством Марвана II она была полностью разрушена. Земли эти, на которых стоит монастырь, в тот момент принадлежали грузинским князьям Давиду и Константину. Собрав войско, они выступили против арабского войска, но потерпели поражение. Марван II, захвативший князей в плен, предложил им принять ислам, но они отказались. После 9 дней жестоких пыток князей, так и не согласившихся сменить веру, утопили в реке Риони. Когда их тела вынесло к берегу, местные жители, нашедшие их, услышали глас Божий, повелевший нести их на восток до тех пор, пока не застанет в пути утренняя заря. Когда взошло солнце, процессия остановилась у руин сожженной церкви. Здесь и похоронили тела Давида и Константина. А на месте старой разрушенной церкви царь Баграт III приказал построить новую. Строительство церкви завершилось в 11-ом веке, вокруг нее и возник монастырь Моцамета, что в переводе означает «мученики». Главной его святыней является рака с мощами причисленных к лику святых князей Давида и Константина. Из интересного в храме также есть фрески, на которых изображена история его строительства. Колокольня, как и купол церкви появились гораздо позже – в 18-ом веке. Но самое впечатлившее меня, пожалуй, - это уютная и ухоженная территория храма. Здесь всё сделано с любовью и со вкусом. Вроде бы мелочи, но в каждой из них чувствуется заботливая рука. Заходишь в ворота, и кажется, будто заглянула в гости в уютный дом, и этот уют и почти домашнее тепло окутывает тебя со всех сторон и не отпускает – уходить совсем не хочется. Здесь душа обретатет невероятное спокойствие, мысли - ясность, а весь организм в целом - желание жить:) К тому же виды вокруг восхитительные, смотреть – не насмотреться. Наверное, я бы еще долго и не ушла отсюда, несмотря на зарядивший снова мелкий дождь, да очень шумная группа польских, кажется, туристов, вспугнула тишину. Очередной четвероногий милаха вот пришел провожать:)

Итак, едем-таки дальше по хронологии:) Мы покидали Батуми дождливым утром понедельника. Изначально в моём видении грузинского путешествия всё было несколько по-другому: по дороге из Батуми в Кутаиси должны были быть каньоны, потому уезжать из Батуми я планировала на день позже, чтобы не попасть на каньонный выходной. Однако, Окаце по сей день еще закрыт на реставрацию, как и водопад Кинчха. Поначалу была мысль совместить Мартвили с Сатаплией, но прочитала, что в дождь и в Мартвильский каньон не всегда пускают, а когда выходной у Сатаплии – интернет и вовсе расходился во мнении (теперь точно знаю, что тоже в понедельник, как и у каньонов). Потому махнула на все эти планы рукой и решила оставить на следующий раз. Была бы погода солнечной, я бы, конечно, нашла, чем заняться в Батуми еще один день, но прогноз обещал уже совсем недвусмысленный дождь. Потому я решила, что лучше поподробнее посмотрю Кутаиси, оставив на него один свободный день, а не галопом за полдня, что у меня останутся от переезда из города в город. Теплилась надежда, что вдали от побережья будет всё же менее сыро:)) Чем-то он манил меня, этот Кутаиси, сама не знаю, чем… то ли загадочными рельефами Риони, то ли старыми домиками, притулившимися по ее берегам. Правда, была у меня мысль еще и в этот свободный день впихнуть какую-нибудь экскурсию с местными гидами, из тех, что предлагал трипстер, но я вовремя остановилась:)) Вообще-то я собиралась ехать на поезде… потом на маршрутке… а потом я поддалась лени настолько, что забронировала очередной трансфер. Чтобы как-то уж оправдать свой приступ лени, добавила к переезду минимальную экскурсионную программу – расположенные рядом с Кутаиси монастыри Гелати и Моцамету. Над горами, окружающими Батуми, плыли облака, скользя порой прямо по склонам до самой земли: По стеклу стекали капли дождя, размывая мир за пределами авто до состояния акварели. Под ритмичное шуршание дворников, тихую музыку и рассказы моего водителя Валери дорога бежала незаметно, километр за километром ложась под колеса машины. В салоне было тепло и уютно. Мелькали за окном чайные плантации, маленькие и большие поселки, в последний раз промелькнуло, прощаясь, море… Когда через пару часов показался вдруг впереди Кутаиси, а дождь, вопреки надеждам, только усилился, лень совсем обуяла – из машины не хотелось выходить:)) Однако, пока проехали через город, зацепив его край, и выехали на дорогу, ведущую к монастырям, я таки постаралась взять себя в руки («Соберись, тряпка, и топай гулять!»:)) ) - Для Вас есть принципиальная разница, куда сначала? – - Да нет, все равно… - Тогда давайте сначала до Гелати доедем. Гелатский монастырь я увидела еще с дороги, бегущей у подножия горы, на которой он расположен. Снизу красиво смотрится, но пытаться сфотографировать через залитое дождем стекло было бесполезно, а попросить остановиться как-то мысль в голову не пришла. Чтобы зайти не территорию монастыря, нужно спуститься по ступенькам и пройти сквозь ворота. Причудливы пути к Богу:) Гелатский монастырь возник в период золотого века Грузии, его повелел заложить сам Давид Строитель. Именно при нем, в 1106 году началось строительство главного храма – Рождества Богородицы (тот, что больше и прикрыт строительными лесами). Предполагается, что название монастыря происходит от греческого «гаэнати» - рождение, впоследствии трансформировавшееся в «Гелати». Впрочем, увидеть его сам Давид при жизни так и не успел, храм был достроен и украшен мозаиками и фресками уже при его сыне Диметре I в 1130 году.Позднее, уже при правнучке Давида царице Тамаре были построены церкви святого Георгия Победоносцаи святого Николая, В нижнем ярусе церкви св.Николая невозможно не заметить эту емкость для хранения зерна или чего-то похожего. Сделана она из цельного ствола дерева...моей фантазии не хватило, чтобы представить себе это дерево:) к 13-му веку относится также и строительство колокольни.Под колокольней есть источник, который помнит царя Давида: вода – это первое, о чем позаботился мудрый правитель. Давид Строитель лично следил за постройкой храма, выделив под него обширную территорию, материальные ресурсы, подарив будущему монастырю привезенные из походов святыни. Дабы монастырь не остался без внимания грузинских правителей и после него, он завещал монастырю стать местом захоронения царского рода.Для себя же он выбрал в качестве усыпальницы южные ворота в монастырь, дабы служить людям, в него входящим, и после смерти. Вон они с арочным проемом под черепичной крышей: «Пусть мой народ ходит по моей могиле, во искупление грехов моих» - написано на могильной плите, лежащей в воротах под арочным сводом. Сын Давида, выполнив его волю, в память об отце и его воинских успехах, поместил под арку входа, рядом с могилой Давида, тяжелую створку городских ворот Гянджи, привезенную отцом из успешного похода, закончившегося взятием города. Так, с 12-го века, она и украшает южный вход. Впрочем, арка, под которой похоронен Давид Строитель, входные ворота уже мало напоминает, стена вокруг них давно разрушилась. Да и сам проход перегорожен лентой – не пройти уже по могильной плите Давида, как он того хотел. Помимо самого Давида, предполагается, что на территории монастыря похоронена и царица Тамара (хотя точно подтверждения тому не найдено), а также Баграт, несколько имертинских царей и настоятелей монастыря. За церковью святого Николая располагается здание Духовной академии. Сегодня это отреставрированное и пустое внутри здание, в 12-14 веках же здесь располагался крупный образовательный центр с огромным собранием рукописей и икон. Сейчас в нем можно посмотреть старые фото монастыря: Даже тот факт, что в 13-ом веке грузинское государство, созданное Давидом Строителем, разделилось, и Гелати отошел к имертинскому царю, статус монастыря никак не поколебало. Впоследствии, в 14-17 веках он несколько раз подвергался набегам и разрушениям, в частности в начале 17-го века была утрачена большая часть мозаик и фресок в храмах, но каждый раз монастырь восстанавливался. С середины 16-го века до 1814 года Гелати был резиденцией католикоса. Таким образом, фрески на стенах храма относятся преимущественно к 18-ому веку, от 13-14 вв остались лишь небольшие фрагменты, но тем не менее они очень интересны. Среди них встречаются такие сюжеты, которые почти не увидеть в других церквях – например, изображение покончившего с собой Иуды,или Марии Магдалины, омывающей ноги Христа, не говоря уж о том, что перед глазами посетителей на стенах собора Рождества Богородицы оживают многие библейские тексты: Конечно, я не настолько сильна в библейских сюжетах, чтобы увидеть и оценить всё это самостоятельно:) В какой-то момент нам нашелся экскурсовод, не воспользоваться услугами которого было просто невозможно – настолько эмоциональный и колоритный был мужчина, живо напомнивший мне прошлогоднюю экскурсию в Светицховели. Едва я зашла в церковь Рождества, как услышала приглашение, от которого не смогла отказаться: «Идемте, я покажу Вам чудеса».Рассказывал он, действительно, очень много и интересно, вот только восстановить я сейчас в памяти могу уже далеко не всё, к сожалению.Изображение Богоматери в окружении архангелов Гавриила и Михаила - это мозаика, частично сохранившаяся со времен постройки храма, частично замененная в ходе реставрации фреской:На куполе - сошествие Святого Духа:На стенах - ни сантиметра свободного пространства, всё расписано фресками на библейские сюжеты и ликами святых:Некоторые узнала и без подсказок - Богородица перед Успением:"Снятие с креста":Между окон - святые Феодор Тирон и Феодор Стратилат, поверх них — Спаситель с двенадцатью апостолами: Еще одна редчайшая фреска - правители Грузии. Слева от Давида Строителя – католикос Евдемона, царь Имеретии Баграта III с царицами Еленой и Русудан и сыновьями Гиоргием и Багратом.Едва ли не единственное сохранившееся изображение Давида Строителя - основателя Гелати, который держит модель Гелатского монастыря.Рядом с Давидом - святые Константин и Елена: Наш замечательный экскурсовод провел нас также по нескольким боковым приделам, в которые я вряд ли бы догадалась заглянуть самостоятельно. Всего их шесть, и в одном из них - Андреевском, как считают, и была похоронена царица Тамара. В пользу этого факта свидетельствует то, что в этом приделе ежедневно совершались молебны в память о ней. Согласно легенде, когда возникла угроза нападения монголов, ее останки были перезахоронены где-то на территории монастыря, и сведения о точном месте утрачены.В полутьме приделов можно рассмотреть, как правило, более старые фрески, чем в основном помещении храма - преимущественно начало 17-го века, есть и более ранние фрагменты:Еще одно редкое изображение - Иоанн Креститель с отрубленной головой: На какое-то время задержавшись в храме Рождества Богородицы, наш экскурсовод отправил нас пока подышать воздухом и обозреть окрестности с высоты церкви святого Николая, пообещав оттуда красивые виды на округу, а затем - показать еще чудес:) Окрестные леса совсем утонули в облаках:Попались на глаза остатки старых кладовых:А вид со второго этажа церкви святого Николая, действительно, хорош, даже в дождевых облаках:"Так-с, господа туристы, куда это вы залезли? Не свалились бы..." - очередной грузинский четвероногий охранник пришел следить за нашей безопасностью:)А мы идем смотреть чудеса дальше, в церковь святого Георгия Победоносца. Вот и мои попутчики по экскурсии, мокнущие под дождем, вместе с гидом в кадр попали:) Георгиевская церковь после строительства в 13-ом веке не претерпела почти никаких изменений, сохранившись в первоначальном виде. Она тоже богата росписями и фресками, датируемыми 17-ым веком. Над алтарем - изображение Богородицы с младенцем Иисусом на руках, по бокам от нее Петр и Павел:Под сводами и на стенах - библейские сцены Сретения, Крещения,Сошествия в ад и другие: Здесь также сохранилось немало портретов светских лиц - католикоса Евдемона, правителя Баграта и других правителей Грузии разных времен. Впечатляюще выглядят колонны, высеченные из цельного камня: Поблагодарив экскурсовода, я еще немного побродила по территории и храмам. Тучи бродили следом:) Дождь не унимался. А в хорошую погоду неплохо было бы присесть отдохнуть на этой лавочке:) А дальше ждал еще один монастырь...

Итак, в монастырь! Что ж это за монастырь такой, который я так мечтала увидеть? История Шиомгвимского монастыря уходит корнями в далекое прошлое. Его основателем и первым настоятелем был Шио Мгвимский, один из ассирийских отцов – тех самых последователей Иоанна Зедазенского, которые отправились в Иберию укреплять христианское вероисповедание, продолжая дело святой Нино. Собственно, с Шио началось монашество в Грузии. Таким образом, дата основания монастыря - 6 век, и уже одного только этого факта было бы достаточно, чтобы я захотела его увидеть, такая древность всегда притягивает меня, как магнит. Кроме того, однажды я почти случайно наткнулась в интернете на его фото. На одних перед глазами моими предстал монастырь, утопающий в тумане, на другом – освещенный золотистыми лучами закатного солнца. И были это настолько потрясающие картины, что мне сюда очень захотелось... И вот хотелка осуществляется - едем:) Путь к Шоимгвимскому монастырю проходит через Мцхету – нужно заехать в город и выехать на другую дорогу, ведущую в горы. К тому времени, когда мы оказались в Мцхете, солнце пыталось уже спрятаться за горные вершины, но, кажется, зацепилась за одну из них и подзадержалось. У меня появилась некоторая доля сомнений: - А далеко ехать? А то, кажется, темнеть начинает уже - Да нет, километров 8. Вот только я не знаю, до скольки он открыт… - Вот и меня сия же мысль только что осенила. Попытались спросить у местных таксистов, но четкого ответа получить не удалось. - Ладно, давай мимо храма проедем, если открыт, значит, и монастырь скорее всего тоже. Мы проехали мимо открытых ворот Самтавро, промелькнули знакомые очертания храма, маленькой церквушки рядом с ежевичным кустом, всколыхнув воспоминания о прошлогоднем посещении этого места с удивительной энергетикой. - Ладно, поехали, часов до восьми, мне кажется, летом он открыт, даже если зимой пораньше закрывается, должны успеть. - Вообще нам сегодня с утра везет, должно же и тут… - Кому везет.., - вздыхает Отар. – А кому опять завтра в Казбеги ехать да еще в 5 утра. Вот это везение:)) Мы едем по извилистой неширокой дороге, бегущей у подножия скал. Вокруг горы, порой расступающиеся, и тогда в просвет между ними видна, напротив, глубоко внизу раскинувшаяся в межгорье равнина. И удивительная тишина вокруг… как в ту пору, когда пришел сюда Шио Мгвимский. - Мы на этой дороге одни сумасшедшие, да?) - Да она к монастырю, кажется, только и ведет, здесь на самом деле не так часто кого-либо встретишь. - Как красиво… - на вершины гор ложится отблеск солнечных лучей, придавая им теплый оттенок расплавленного золота. - Да, пойдет, - слышу традиционный ответ Отара на мои восторги. Впрочем, на этот раз добавляет с улыбкой. – На самом деле очень красивое место, даже не знаю, почему не пользуется особой популярностью среди туристов. Группы там вообще редко бывают, разве что школьные. Не знаю, чем объяснить. Я, правда, очень удивился, когда увидел его в вашем маршруте. Мимо отблесков заката невозможно проехать равнодушно. Пытаюсь сфотографировать… - Успела? - Нет. Да и ладно, - в кои-то веки получить хорошее фото не кажется важным, хочется просто любоваться. Но Отар тормозит и чуть сдает назад. - Я карту заодно посмотрю, что-то у меня такое ощущение, что я свернул не туда. Неужели ж мы 8 км до сих пор не проехали? - На указателе было 12. Всего 12. По этой дороге в закат я готова была ехать часами… Шиомгвимский монастырь встретил гостеприимно распахнутыми воротами, безлюдностью и безмолвием. Было так тихо, что казалось, слышно, как вздыхают не проснувшиеся еще от зимнего сна деревья да вековые камни. Тишина не пугала, лишь внушала почтение и легкий страх ее потревожить. Она проливалась бальзамом на привыкшие к бесконечному шуму уши и душу. - Там, кстати, тоже наверх подниматься… что мне совсем уже радости не внушает. - Что, Гергети №2?:)) - Ну, нет, конечно, но у меня сегодня уже ноги ходить отказываются. И позвонить мне надо, у желающих завтра в 5 утра попасть в Казбеги номер рейса уточнить. Восприняв все сказанное как «Топай ты уже одна», я робко зашла в открытые монастырские ворота, порадовавшись, что ботинки ступают по брусчатке дорожек почти бесшумно, ибо нарушить такую тишину казалось преступлением. На горах над монастырскими строениями догорали последние отсветы уходящего солнца, как на тех фото, что я однажды увидела и не смогла забыть. И это было поистине фантастическое зрелище. А пока я в своих воспоминаниях продолжаю мысленно восхищаться закатными красками, здесь, пожалуй, будет история основания монастыря:) А начиналось всё так. Преподобный Иоанн, вместе с которым среди других учеников жил в суровой сирийской пустыне и Шио, однажды увидел во сне Богородицу, указавшую ему путь в Иберию. И отправился Иоанн с 12-ю своими учениками исполнять волю Пресвятой Девы. В Иберии святые отцы разошлись по разным краям страны, проповедуя и обращая в христианство крестьян и жителей городов. Шио же выбрал путь отшельничества. Он поселился в пещере близ Мцхеты, в диком ущелье, полном зверей, и сорок дней провел в молитве, не заботясь ни о крове и пище. Однажды в это ущелье забрел на охоту придворный царедворец Эвагри. Отстав от свиты, он увидел вдруг белого голубя с пищей в клюве, скрывшегося под сводами пещеры. Эвагри запомнил это место, и когда в следующий раз увидел ту же картину, решил пойти за голубем. Долгие часы провел он в беседе с Шио. И в итоге, оставив дворец и роскошь, покинув семью, стал учеником Шио, разделив с ним отшельничество. Постепенно к ним присоединились и другие ученики. Так возникла первая монашеская община. А потом своего любимца Эвагри навестил царь Парсман VI, и, растрогавшись, щедро выделил землю и денег для постройки монастыря. Легенды говорят, что место для постройки Шиомгвимского монастыря указал его основателю сам Господь – после долгой молитвы Шио положил на ладонь курящийся ладан и пошел туда, куда указал дым от него. Так и возник монастырь в конце 6-го века и по сей день находится на том же самом месте, к слову, очень живописном и умиротворяюще-спокойном. А святого Шио часто изображают с дымящимся ладаном в руке. Между тем я, не торопясь, поднялась к удивительному, напоминающему маленький средневековый замок, зданию церкви, посвященной Богородице. Когда яркость солнечных красок померкла, погрузив горы вокруг в легкое сумеречное покрывало, я решила подергать за ручку, не особо надеясь попасть внутрь, но церковь оказалась открыта. Она была безлюдна, как и весь монастырь, и от внутренних ее интерьеров захватило дух. Таких росписей мне видеть еще не приходилось – словно живописные полотна, которые увидишь разве что в художественных музеях. Монастырь достиг пика своего расцвета при Давиде Строителе, который взял его под свое личное покровительство, превратив в один из главных культурных и духовных оплотов Грузии. В период персидских набегов, в 17-18 вв, он был несколько раз разграблен. Эта церковь была разрушена и восстановлена вновь уже в 19-ом веке, тогда же обновили и внутренние интерьеры всех монастырских церквей. Пока я, от восхищения застыв на пороге, оглядывалась по сторонам, дверь позади тихо скрипнула. - А я-то думаю, куда пропала? Я ж уже весь монастырь обошел, - Отар протянул мне импровизированную юбку, что обычно лежат на входе в церкви для посетительниц. - Ой, а я их не заметила… - Да потому что не с той стороны зашла. Пойдем, покажу, эта церковь далеко не самое интересное здесь... Маленькая церковь Иоанна Крестителя была погружена в темноту, здесь освещения не было, лишь тусклый свет уходящего дня, проникающий сквозь двери. Из полумрака, почти не рассеиваемого фонариком от телефона Отара, с таких же, как и в большой церкви, живописных изображений смотрели внимательные, пронзительные, словно проникающие в душу взгляды святых. И всё та же глубокая тишина… И вот же странно, наши негромкие разговоры даже не нарушали ее, не тревожили, разбиваясь о нее и расползаясь по углам, шурша в темноте, словно песчинки, отскочившие от монолита вечности… Эта тишина и эти сосредоточенно наблюдающие за нами взгляды вовсе не были гнетущими, разве что несколько волнующими. Но в целом во мраке этой церкви находиться было как-то легко и спокойно, и уходить совсем не хотелось. Наверное, я бы и не ушла еще долго, если бы знала тогда... Эта церковь осталась практически неизменной со времен Шио (во всяком случае документальных подтверждений ее перестройки не нашлось, да и архитектурный облик свидетельствует о том, что это один из первых крестовых храмов Грузии). 6 век! Больше 1500 лет назад! Это ж в голове с трудом укладывается, так и хочется пощупать каждый камушек) Но на тот момент память моя хранила лишь обрывочные сведения о монастыре и его основателе – помнила, что древность, но не помнила насколько. Я вообще мало, что помнила о том, почему я так хотела сюда попасть. Вот разве что те запавшие в душу фото из интернета. - Пойдем, еще вниз спустимся. Я даже не задаюсь уже вопросом, куда. Просто иду. Узкий проход, ступени вниз. Отблески свечей на резной поверхности саркофага. И исполненные мудрости глаза святого, смотрящие сквозь века... После того, как монастырь был построен, и быт монахов был налажен, Шио вновь вернулся к одиночеству и отшельничеству. Остаток жизни он провел в глубокой и темном колодце, вознося непрерывные молитвы Богу. В этом же колодце на территории монастыря его и похоронили, и мощи его покоились там вплоть до того, как в годы советской власти были сожжены. Остался лишь небольшой фрагмент, хранящийся нынче в Самтавро. Слушаю рассказы Отара, что-то обсуждаем, потом просто молчим, думая о своем. Вяло шевелятся мысли в голове. И время течет плавно, неспешно, словно замедлив свой бег, но все же неумолимо... Пора уезжать, а не хочется. Здесь так легко дышится, и так светло на душе... Чудесное место, посещение которого завершило прекрасный день. Этакий восхитительный финальный аккорд. Прежде чем сесть в машину, я оглядываюсь с легким сожалением. Если будет возможность, я, наверное, приеду сюда снова. *** Вечерний Тбилиси стоит в пробках. В сгустившейся темноте цепочки фонарей парят над цепочками огней автомобильных фар. Красиво, конечно, но в свете уходящего минут через сорок поезда не очень радостно:) - Если мы повернем сейчас и проедем вот так, то должны эту пробку объехать... А вот дальше что? Я уже даже не вникаю в подробности, тем более что этот район Тбилиси мне совсем не знаком. Я просто безоговорочно ему верю. Ему уже удалось совершить чудо, вместив в этот незабываемый и сказочный день все мои хотелки. Осталось самая малость - успеть на вокзал, и у меня нет ни малейшей тени сомнений, что уж это моему замечательному водителю точно по силам. Мы, конечно, успеваем. За 20 минут до отправления поезда останавливаемся перед торговым центром, через который есть выход на платформы вокзала. Где-то на одном из четырех этажей. "Где там его искать?.." Стоянка забита, парковаться особо негде. Отар кое-как втискивает машину в минимальное свободное пространство (подозреваю, что к тому же там, где не особо можно), и вместе со мной идет искать этот спрятавшийся в лабиринтах шумного и многолюдного торгового центра выход. - Ну, вот, заодно и по тбилисским магазинам погуляла...:)) После яркого света огней ТЦ платформа утопает в полумраке. Тихо стоит у перрона готовый к отправлению ереванский поезд. Я прощаюсь с Отаром. И с Грузией. С огромной и искренней благодарностью, живущей в моем сердце...

Итак, мы ехали дальше: Дорога периодически ныряла в тоннели, выныривая из них в туманную дымку, сотканную из сочетания облаков и солнечного света:Постепенно становилось все светлее. Яркий, даже сквозь полупрозрачное облачное покрывало, свет солнечных лучей, отраженных белоснежным снегом на склонах гор, слепил, выжимая из глаз слезы. Хотя кто его знает, может, то от восторга?))И однажды, за очередным изгибом дороги, мы увидели в просвет меж облаками голубое небо: - Ну, что угадаете, в какой стороне Казбек? Подсказка: его отсюда уже видно… И в самом деле, в просвете горной гряды показалась вдруг знакомая по фото и картинам вершина, заставив сердце биться чаще. Не очень-то я надеялась на эту встречу. Не, фото не будет, в тот момент я потеряла дар речи и забыла про фотоаппарат:)) Потому просто еще немного дорожных видов: Горы, невероятной красоты горы вокруг... впереди, сзади, справа, слева, куда ни кинь взгляд. Только успеваю вертеть головой на 360 градусов:))И потрясающе красивое небо глубокой синевы с проседью белых облаков: - Ну, вот я не знаю... при всем моём уважении к Казбеку, есть же рядом и еще красивые горы. Почему всё внимание только ему? Мне вот эта, например, очень нравится:Не испытываю ни малейшего желания спорить - мне она тоже очень нравится! Да и всё, что я вижу вокруг: Показались впереди домики Степанцминды, вызвав двойственное чувство: с одной стороны, было немного грустно, что эта великолепная, невероятно красивая дорога уже закончилась, я готова была ехать по ней еще и еще, забыв про все остальные планы, с другой стороны - хотелось, пользуясь этой кратковременной погодной щедростью, успеть полюбоваться заснеженными горами на фоне ярко-голубого неба, потому хотелось быстрее выйти из машины и куда-то бежать... навстречу красавцу Казбеку, наверное:) - Наверх поднимаемся, я ж правильно понимаю? Ну, конечно!:) Тут стоить сказать, что прошлым летом до церкви в Гергети, что на горе, проложили вполне приличную дорогу, оснащенную даже разметкой и дорожными знаками, и подъем, ранее возможный только пешком или на местных дейликах, (на которых, кажется, ездит вся Степанцминда), теперь стал доступен и для обычного седана. Но то летом. Зимой же дорога скрылась под сугробами. Потому всё те же дейлики возят наверх за 50 лари, но и то не до конца, оставшуюся часть пути примерно в километр нужно пройти пешком либо, как вариант, ходит «Буран», подвозящий прямо до церкви еще за 50 лари. Местный бизнес:)) И вот тут – очередная волна благодарности моему водителю. В принципе, он мог бы помочь мне в поиске местного транспорта и остаться ждать внизу. Но такой вариант предложен не был:) (на обратном пути) "Да я бы одну не отпустил. Хотя я ж там зимой ни разу не был, если бы знал, каково это... - тяжелый вздох. - Да ну нет...(и зачем меня мама джентльменом воспитывала?)..:)) Все равно не отпустил бы. Но больше я к церкви зимой никогда! Хоть как уговаривать будут!" :))) В общем, Отар пошел к церкви вместе со мной - в легких ботинках, рассчитанных на городской асфальт, через сугробы, в которые проваливаешься по пояс, стоит чуть случайно сойти с утоптанной тропы, по скользкому льду, на котором успел пару раз поскользнуться и упасть, под ледяным пронизывающим насквозь ветром, который лишь изредка стихал на считанные мгновения, а потом принимался дуть, казалось, с удвоенной силой. При этом я не услышала ни слова... не то, что упрека, вообще никакого намека на негатив. Мы топали к церкви наперегонки, порой валяя дурака и валяясь в снегу, и смеялись иной раз до слез. И вот по возвращении я отчетливо поняла, что если бы не было рядом Отара с его чувством юмора и позитивным настроем, я бы, возможно, развернулась бы обратно с полдороги. Ну, или пошла бы разыскивать тот самый "Буран". Как на самом деле нелегко ему далась эта дорога до Гергети, я поняла, только когда на обратном пути, где-то между Степанцминдой и Гудаури, я что-то спросила, а он не сразу ответил, а потом сказал: "Извини, я просто так устал и замерз, что просто нет сил разговаривать, машину-то веду чисто автоматически." Вот тут я почувствовала огромную благодарность с легким оттенком вины... Из окна "дейлики" церковь в Гергети казалась совсем крошечной, темнея на фоне глубокой синевы неба. Эта же синева с легкими перьями облаков служила фоном и для величественного Казбека. Поначалу я просто смотрела, думая, что нафотографировать еще сотню кадров успею, потом на дороге стало трясти столь нещадно, что о фотографиях нормального качества речи уже и не шло, а потом... оказалось, что это синее окошко неба над Казбеком открылось совсем ненадолго - пока мы доехали, оно снова начало затягиваться облаками. Так что самые красивые виды на Казбек остались только в моей памяти, но и за то ему огромное спасибо:)Когда петляющая по склону горы дорога закончилась, окончательно утонув в сугробах, над горами напротив Казбека еще голубело,а над красавцем-великаном уже улеглись облака,цепляясь за его вершину:Да и над этими вершинами гор они уже плыли, ленточками обвиваясь вокруг скал:Чудесная всё-таки картина - облака, цепляющиеся за горные вершины: Дорога, укатанная "Бураном", направлялась вперед и вверх, потом делала крутой поворот и шла еще выше, к Гергети. В принципе, можно было бы пойти по ней, но мы ж легких путей не ищем. Не затрудняя себя лишней парой десятков метров, мы увидели тропинку, убегающую среди деревьев вверх, и решили, что нам надо туда. На самом деле, тропинка несколько сокращала путь, срезая приличную петлю, которую делала дорога, вот только идти по ней пришлось местами по колено в снегу, да и угол подъема был гораздо круче, поэтому снега в ботинки мы набрали буквально сразу на первых же шагах, дальше терять уже было нечего - можно было бегать по сугробам и валяться в снегу сколько угодно:)) Неожиданная встреча:Побродив среди деревьев и сугробов, вышли на дорогу:Казбек остался за спиной и скрылся за облаками:А впереди показалась уже церковь. И вот на этом-то относительно открытом участке пути и почувствовалось в полной мере ледяное дыхание ветра, под которым дорога местами превратилась в каток.Но как же вокруг красиво! Трудности пути сразу забываются, едва остановишься перевести дух и посмотришь по сторонам: Церковь Святой Троицы в Гергети - храм, построенный в 14-ом веке. Согласно легенде, место строительства указала сама Богородица. Находится он на высоте 2170 метров и снизу кажется, что парит в облаках под сенью величественного Казбека. Труднодоступное положение обеспечивало храму безопасность и защищенность, потому в 18-ом веке во время нашествия персов здесь прятали важнейшие церковные реликвии Грузии - крест святой Нино, наиболее ценные иконы.Меняется уровень облачности, меняются и пейзажи вокруг. Смотрю на краешек вершины Казбека и чувствую себя везунчиком - как же вовремя мы приехали!:) Троицкая церковь скромно украшенная, но есть в ней какое-то свое неброское очарование, и умиротворяющее спокойствие разлито вокруг. Посмотрела на внешние элементы отделки,есть на стенах и автографы 19-го века:Чудное по красоте место выбрали для ее строительства - с одной стороны Казбек в облачном шарфике,с другой – в ложбине между гор кажущаяся игрушечной Степанцминда. Побродив вокруг вдоль стен церкви, зашли внутрь. Первое, что почувствовалось – уютное согревающее тепло и мягко льющийся от зажженных свечей свет. Когда глаза привыкли к полумраку и стали различать детали, удалось рассмотреть скромную обстановку церкви, остатки фресок на стенах и удивительной красоты фреску над алтарем – Богородица, в окружении белых голубей на фоне яркого голубого неба. Такого, как открылось нашим взглядам ненадолго, на пути к Степанцминде. Потом я остановилась у источника,на замерзшем панцире которого мороз нарисовал, причудливые узоры. В ожидании задержавшегося немного Отара, я некоторое время стояла и смотрела, как быстро и причудливо меняется небесная картина в той стороне, где прятался за облаками красавец Казбек. Облачное покрывало то окутывало его плотным коконом, не оставив на поверхности даже кусочка, то внезапно раздвигалось под порывами ветра, и тогда заснеженная вершина словно плыла над облаками. Зрелище завораживающее и великолепное, на которое можно было смотреть бесконечно, позабыв о холоде. Преодолев открытую продуваемую ветрами площадку, спрятавшись от ветра за скальным уступом, бросили прощальный взгляд на церковь святой Троицы. Когда ветер стих, идти стало легче. По сугробам мы больше не полезли, решили идти в обход по дороге, укатанной снегоходом. Кажется, и правда, счастье не за горами - в горах:) За изгибом дороги показались уже стоящие у края проходимой дороги дейлики и внедорожники, до них оставался небольшой спуск под горку длиной в несколько десятков метров. Наше путешествие заканчивалось. В теплом салоне «дейлики» сугробы на одежде и в ботинках стремительно превращались в лужи. После обжигающего ледяного ветра обволакивающее тепло навевало состояние расслабленности и легкой эйфории. Потому дорога вниз прошла почти незаметно… пока не попали в пробку, которую создал какой-то батюшка, решивший на седане с низкой посадкой проехать по дороге к церкви. Естественно, проехав несколько десятков метров, понял, что идея была неправильной. Попытался развернуться и застрял окончательно, перекрыв дорогу всем едущим в обе стороны. "Вот это и называется "форс-мажор", - сказал Отар и пошел помогать откапывать машину. В итоге водители собравшихся в пробке машин совместными усилиями развернули батюшку и отправили в Степанцминду, за ним уехали и мы, задержавшись не слишком надолго. Мы ехали обратно, в направлении Гудаури, и пейзажи вокруг казались новыми, незнакомыми и снова вызывающими восхищение. Над Гудаури и дальше светило солнце, и монохромные картины, что мы видели по дороге в Казбеги, раскрасились иными, яркими, красками. - На параплан не надумали? Примерно час свободного времени у нас есть. Я вздохнула, проводив взглядом цветной купол: - Нет, не будем рисковать, оставлю на следующий раз. Лучше хинкали давай заедем поедим. На тот момент я уже даже не вспоминала о поездке в Шиомгвимский монастырь, мысленно попрощавшись с ее возможностью, осталась лишь уверенность в том, что поезд в Ереван все же не уйдет без меня. Поэтому, когда примерно час спустя, когда заснеженные горы вокруг сменились поросшими лесом, а серпантины относительно ровной дорогой, вопрос Отара застал меня врасплох: - Заезжаем поесть или едем в монастырь? Чтобы успеть на поезд, придется выбирать… и желательно, быстро! Пасанаури вон впереди. И тут в моей душе начала подниматься волна радости и ликования… правда, слегка смущенная некоторой долей сомнения. Словно услышав их, он тут же добавил: - Я, честно говоря, есть не хочу. У меня, конечно, были сомнения в правдивости сказанного, и всё же я готова была запрыгать от радости прямо в машине! - В монастырь! Конечно, в монастырь!..

Эх, вот пыталась удержаться в рамках хронологии, но когда за окном пасмурный день почти вернувшейся зимы, просятся наружу самые сильные и яркие отпускные воспоминания... Потому пусть будет сегодня ВГД:) *** Этот день мне вспоминается с особой теплотой, как самый лучший день моего отпуска, пожалуй. И не только из-за природных красот Военно-Грузинской дороги, но еще и из-за моего замечательного водителя Отара, который смог осуществить мою мечту. Потому что без него эта поездка, возможно, не состоялась бы вовсе, и уж во всяком случае никогда не стала бы такой запоминающейся:) Предыстория. Про Военно-Грузинскую дорогу я очень много слышала, видела на фото и, конечно, мечтала увидеть ее собственными глазами. Но, как известно, зимой проехать по ней – вероятность небольшая, ибо перекрывается она довольно часто из-за снегопадов и снежных оползней. Потому в прошлый свой визит я банально побоялась даже надеяться и… спланировала свою поездку только до Аннанури. По закону подлости, в тот день была чудесная почти весенняя погода, и Казбек был виден во всей своей красе. Но я до него не доехала. В этот раз перед поездкой у меня крутились в голове мысли, и жила надежда… но прогноз погоды показывал, что, похоже, воплощение их вряд ли возможно:)) И я решила отложить решение до приезда в Грузию. Над Грузией бродили тучи, над ВГД валил снег. Прямо перед моим приездом ее закрыли дня на три.. Так что перспектив особых не было, а желание от этого только росло:)) Масла в огонь подлил водитель, везший меня из Кутаиси в Тбилиси. "Ты на Военно-Грузинской была? Нет?! Так это ты ж, считай, пол-Грузии не видела!" Вечером добравшись до вай-фая, Таня полезла на гисметео смотреть прогнозы по Степанцминде. До отъезда из Тбилиси у меня оставалось два дня – завтрашний и послезавтрашний, вечером которого уходил поезд. На завтра прогноз обещал снег, а вот на послезавтра… Я ж, конечно, понимала, что это сумасшедшая авантюра, что прогноз показывает разве что отсутствие снега, а преимущественно пасмурно, что это "преимущественно" может легко превратиться в снегопад в горах, и тогда поезд, вероятнее всего, уйдет без меня. И что Казбек будет скорее всего прятаться за этим "преимущественно", и вероятность увидеть его ничтожно мала. И при таком раскладе рисковать дальнейшими планами и ехать на край географии вряд ли стоит. Всё я понимала, но все усиливающееся желание увидеть это грузинское чудо было сильнее разумных доводов. И рука сама потянулась вводить маршрут… на ВГД же я не остановилась в своих далеко идущих планах, была у меня еще одна хотелка в том направлении – Шиомгвимский монастырь, место очень красивое и интересное, но почему-то редко входящее в туристические маршруты. И я заказала трансфер на 1 марта…день моего уходящего поезда:)) Отар потом рассказывал, что когда он увидел крюк до монастыря, уже сильно удивился. И тут вдогонку я задала убийственно-гениальный вопрос: "А во сколько нам нужно выехать, чтобы успеть на поезд в 20-00?" "Вот тут, - сказал мой водитель, - я и понял, как я попал!":))) В тот вечер он сказал, что даже если мы выедем в 6 утра, он не может мне ничего гарантировать, потому как это направление совершенно непредсказуемо - дорогу могут закрыть в любой момент и неизвестно, насколько. Он предоставил принимать решение мне. Я его приняла – договорились на 9 утра, сойдясь на том, что и до Еревана, в случае чего, машины тоже ходят, не поездом единым, уеду как-нибудь:)) Вероятно, будь на его месте кто-то другой, попытался бы отговорить от этой авантюры. Но не Отар. Он только раз спросил: "Может, что-то без форс-мажоров? Кахетия, например? Нет? Ну, ладно, будем пробовать!" И добавил: "Да Вы не переживайте, форс-мажоры там не так уж часто бывают, но я обязан предупредить". Уже потом, через пару дней, когда он приехал за мной к гостевому дому, я поняла, почему – в нем кипела сумасшедшая и сумасбродная мальчишеская энергия, требующая выхода, и мне кажется, некоторая доля авантюризма, присутствующая в этой поездке, была ему только в радость:) И вот сейчас, вспоминая тот первый весенний день, я храню в душе чувство теплой благодарности за многое, но прежде всего именно за то, что эта поездка навстречу моей мечте вообще состоялась. К тому же она прошла очень весело, ибо этот парень оказался неиссякаемым источником позитива и оптимизма, столь заразительных, что рядом с ним просто невозможно не улыбаться. Во всяком случае на моем лице улыбка появилась со второго сообщения в вотсапе, где мы обсуждали детали, да так и не исчезла, пока наша поездка не закончилась. Да что там говорить, я и сейчас пишу эти строки и снова улыбаюсь. Наверное, это перед его оптимизмом, помноженным на мою веру в чудо, отступили все форс-мажоры Военно-Грузинской дороги и погодные катаклизмы. *** В половине седьмого утра первого марта над Тбилиси ярко голубело безоблачное небо. К девяти затянуло тучами… Но я успокаивала себя мыслью, что Казбеги далеко, да и погода в Грузии вообще быстро меняется. Так что спросила больше для галочки: - Что там с погодой, не смотрели? - А бесполезно, пока не доедем, не узнаем. Но дорога пока открыта, я на сайте посмотрел. Вот только с Шиомгвимским монастырем не знаю, получится ли… - Да я поняла уже, что планы у меня чересчур наполеоновские. Что успеем, то успеем, не страшно. Из города выбрались на удивление быстро. "Да нам везёт…" *** Вскоре впереди показались первые домики Мцхеты. - Были здесь? - Да, в прошлом году, - места действительно за окном мелькали знакомые, вызывая прекрасные воспоминания. - И чем знаменита Мцхета? - Она была первой столицей Грузии. - А вот там, на горе? - Джвари. - А что означает название? - Если правильно помню, «крест». В память об одном из четырех крестов святой Нино, - я отвечала почти машинально, сведения всплывали в памяти сами собой. – Стоп… а что за допрос-то?:)) - Экзамен. Проверяю, точно ли была в Мцхете. А то может, вместо Казбеги в Мцхету завернем, а? Все равно с ВГД у нас шансов мало. Так где находится четвертый крест? - Вот кстати, - я пропустила "оптимистичное" замечание мимо ушей, сколько их еще будет за эту дорогу:)) – а где четвертый? - "Двойка" за экзамен. В Бодбе. - Про Бодбе я как раз знаю. И что еще один в Уджарме был. Итого, три. А четвертый? - Да я и сам не помню уже, какое-то малоизвестное место. - Сам двоечник:)) (Таки пару дней назад я досдала этот экзамен – четвертый крест был установлен на горе Тхоти, там, где царя Мириана накрыла тьма, и он, пробродив трое суток в темноте, впервые вознес молитву христианскому богу. И тьма отступила…) *** Традиционно остановились полюбоваться на удивительный цвет воды Жинвальского водохранилища. - А куда ведет дорога, что на том берегу? - Даже не знаю. О, вон машина подъезжает, это мой дядя, сейчас у него спросим. Познакомились, озадачили вопросом. - Да мне и самому давно интересно, ребят, но не знаю. Надо как-то собраться проверить. - Мы, конечно, можем это сделать прямо сейчас, но тут у нас альтернатива – либо эта дорога, либо Военно-Грузинская… на этой, по крайней мере, нет снега. - Умеешь убеждать, - вздыхаю с некоторым сожалением. – Поехали уже, Военно-Грузинская в приоритете, конечно. Но эта ж интереснее! Она неизведанная!)) - Поехали, поехали, другой вид на водохранилище покажу, мне оттуда больше нравится… Вот так периодически возникали соблазны свернуть с намеченного маршрута, но меня всегда возвращали на путь истинный:)) При этом очень тактично иной раз поторапливая, подталкивая и напоминая про поезд – только под вечер я поняла, что Отар очень тщательно, буквально по минутам рассчитывал и контролировал время. Над Жинвальским водохранилищем бродили тучи, цепляясь за вершины гор: Но периодически они расходились, открывая в просветы ярко-голубое небо, что вселяло надежду: *** В Аннанури я была в прошлом году, поэтому мелькнула было мысль совсем не останавливаться в целях экономии времени, но сказать об этом я не успела. Дело в том, что в пятницу у товарищей по работе проснулась какая-то безмерная активность. Телефон за какой-то час дороги зазвонил пять раз. "Слушайте, а выключить его нельзя? - слушая мои часто лишенные смысла переговоры, (ибо находясь в отпуске, сложно решить вопросы, которыми меня пытались озадачить), спросил мой водитель. - Мне за день меньше звонят, честное слово, чем Вам за этот час". "Совсем нельзя, меня в отпуск отпускают только с условием, что смогут дозвониться, да и родители же еще есть... Но, похоже, я сейчас "забуду" его где-нибудь в машине, практика показывает, что если не дозвонятся, найдут, как решить проблему сами":)) И тут телефон зазвонил в шестой раз... Мы переглянулись, Отар рассмеялся, я попыталась сдержаться и все-таки ответить звонившему на этот раз папе, но смех - штука очень заразительная:)) Пока я, наконец, сквозь хохот смогла произнести "Алло", как раз подъехали к крепости Аннанури, а пока я закончила разговор - незаметно оказались за ее стенами: А потом и на башне: - Здесь, кстати, на зубцы башни залезть можно по камешкам... - Не-не-не, я не настолько с ума сошла, я высоты боюсь, меня потом оттуда со службой спасения снимать придется! - А я попробую! Я-таки предпочла в очередной раз посмотреть на окрестности сквозь зубцы и бойницы:) Зацепила взглядом интересные изображения ангелов, на которые в прошлый раз, кажется, не обратила внимания: Спустились вниз, посмотрели на марсианские пейзажи еще почти безводного в этом месте водохранилища. Скоро весна, уровень воды существенно поднимется, пока же только река тонкой лентой вьется среди неровностей дна: - Нет, куда ведет эта дорога, мы точно смотреть не поедем, мне этот мост доверия не внушает... - Нормальный мост, - я попрыгала для проверки. - Не шатается даже. - Хотя... если найдется желающий проехать по нему, и я увижу, что мост не рухнул, можно попробовать, все равно на ВГД скорее всего снег, и ее закроют. Подождем?:))) - Ну, какой "снег, закроют", вон небо голубое уже... - Я вот Вас сейчас, правда, не хочу разочаровывать, но голубое небо здесь не имеет никакого отношения к погоде там, - на этот раз фраза прозвучала вполне серьезно. И вскоре я сама в этом убедилась:) Вот есть что-то странно умиротворяющее и расслабляющее в этом месте, второй раз здесь бываю, и снова не хочется уезжать. Но Отар тактично подталкивает в направлении машины - время! По дороге встретили вот такое веселое семейство:) И едем дальше. Знакомая мне часть дороги закончилась, потому я с интересом оглядываюсь по сторонам. Мелькают за окнами машины развалины старых крепостей и башен, церкви, взгромоздившиеся на вершины гор, стремительные и прозрачные струи Арагви: И первые заснеженные вершины показались, набираем высоту: Проехали Пасанаури - родину хинкали: Остановились посмотреть на слияние Белой и Черной Арагви, но особой границы и разницы в цвете воды видно не было. - Сейчас, если не видно будет, я видео покажу, после дождя или в период таяния снегов сильно разница заметна. Слушайте, может, я Вам и Казбек на фото покажу?..:)) "Ну, надо же, я остановил, чтобы она оленей сфотографировала... ... а она туалет нашла!" Ну, а что я поделаю, если тут туалет как произведение искусства?:))) Дорога бежит дальше: Горы становятся выше, пейзажи суровее и заснеженнее. Снова над нами сгущаются тучи, но они уже не способны испортить мне настроение - я всё больше понимаю, что как бы не сложилась поездка дальше, я всё равно выбралась в этот день из Тбилиси не зря:) И такие удивительные картины встречаются - с одной стороны дороги то ли осень, то ли весна, с другой - белая зима: Встретились, словно в сказке "12 месяцев": Мини-водопады, в которые стихийно превращается снег под лучами солнца, вдоль дороги: Серый цвет затянутого тучами неба, белый снег, черные силуэты деревьев, серые скалы - монохромные графические картинки, но есть в них что-то завораживающее: Дорога поднимается серпантином вверх вдоль ущелья, дух захватывает от открывающихся видов и пропасти, резко уходящей вниз чуть в стороне от дороги: Домики и елки кажутся совсем крошечными, словно игрушечными: Надо сказать, что мне повезло увидеть эти пейзажи и при менее облачной погоде на обратном пути, но даже не знаю, какой вариант меня заворожил больше: Незаметно доехали до Гудаури, и тут как раз поймали небольшой форс-мажор - застряли в веренице машин, медленно ползущих за фурой. Не то, чтобы не было ее вообще никакой возможности обогнать, но на глазах у полиции, едущей прямо за грузовиком, как-то никто не решался:)) Потому некоторое время ехали очень медленно... Зато успели пересчитать все парапланы, парящие в небе над горами разноцветными пятнами:) При виде их ожила еще одна моя мечта, Отар даже предложил заехать на обратном пути, но у меня все же еще не исчезла надежда успеть на поезд, потому было решено оставить полеты на следующий раз... и теперь мне же очень хочется, чтобы этот раз был:)) Так незаметно и неторопливо доехали до арки Дружбы: напротив которой возвышается суровая каменная стена, над которой внезапно показался кусочек голубого неба: Через мгновение, правда, снова спрятался, но подарил надежду:) Арка Дружбы - сооружение, возведенное в честь 200-летия с момента заключения Георгиевского трактата 1783 года, связавшего Грузию и Россию, установленное на высоте 2384 метра (на Крестовом перевале): Выполнена она по проекту Зураба Церетели: На мозаичных панно на внутренней части арки размещены сцены из жизни, сюжеты сказок и легенд русского и грузинского народов: Размеры истинно церетелевские - высота арки около 10 метров: Недавно ее отреставрировали, потому она выделяется ярким цветным пятном среди белых снегов: А еще от нее открываются чудные виды на окрестные горы и ущелье реки, бегущей внизу: Правда, балконы смотровой площадки занесены снегом, слишком близко к ограждению подойти не удалось, но все равно впечатляет: А мой взгляд снова и снова притягивала вот эта скалистая стена, верхушка которой то скрывалась в облаках, то выныривала наружу: Мы ехали дальше, через тоннели, выдолбленные в скалах, а порой и образованные многометровыми сугробами по краям дороги. Эти скалились огромными острыми зубами прозрачных сосулек, дорога периодически совсем тонула в тумане и облаках... Но показавшийся на несколько секунд кусочек голубого неба над той каменной стеной у арки Дружбы уже поманил обещанием, и я верила, что облака разойдутся... Продолжение следует...

"Вас к гостинице или куда-то в городе подвезти?" Я с искренней благодарностью и некоторой долей сожаления попрощалась со своим водителем у нижней станции канатной дороги. Замечательный человек, с которым я с удовольствием буду путешествовать снова, если судьба приведет в Батуми. На Батуми, как я уже упомянула, еще были свои планы. Соблазненная закатом у моря, я ведь не посмотрела даже основные достопримечательности, не говоря уж об отдаленных типа Ботанического сада. И как уехать из Батуми, не прокатившись по канатной дороге?:) Нижняя станция канатки находится между портом и морским вокзалом, потому я, конечно же, не смогла не забежать к морю:))Совсем ненадолго... и сразу на канатку, ибо тучи сгущались, все мрачнее нависая над городом:Верхняя станция канатки находится вооон там, на горе. Это совершенно потрясающая канатная дорога, по которой движешься минут 8-10, и под тобой проплывает весь город: Я успела посмотреть по обоим сторонам, попытаться сфотографировать виды, заглянуть в чужие дворы, а она все не заканчивалась, кабинка продолжала размеренно двигаться, слегка покачиваясь иногда. Домики напоминали игрушечные, словно внизу под тобой не настоящий город, а всего лишь макет:Когда показался этот холм, я подумала было, что приехала, но не тут-то было, станция виднелась дальше, на следующей вершине: Оглянулась назад, а там уже весь город как на ладони... большой ладони великана. Попыталась было фотографировать сквозь стекло, но мешали блики да и дефекты стекла местами. Решала оставить до станции, а не тут-то было:)) С высоты верхней станции канатной дороги город вовсе с трудом просматривался из-за туч, так что фотографии получились еще хуже, тем более, что объектив, который мог бы что-то рассмотреть вдали, я и вовсе забыла дома:)) Так что есть повод вернуться, чтобы сделать солнечные фото Батуми с высоты. Пока же как есть: На территории станции - небольшое кафе, сувенирный магазин, часовняи смотровая площадка, которая меня особенно порадовала вот такими ступеньками с весело-познавательными граффити, которые перечисляют регионы Грузии, основных правителей разных эпох, наиболее выдающихся литературных творцов, музыкальные инструменты:Какие лица:))А это сама станция:и ее обитатели:Спустившись вниз, я то ли поужинала, то ли пообедала в кафе прямо у нижней станции канатки, удобно устроившись на диванчике с видом на море. А когда вышла, на город опустились сумерки, подгоняемые начавшим моросить дождиком:Рыбакам любая погода нипочем:Море сегодня было другим, оно беспокойно вздыхало и ворча, накатывалось на берег, с шумом разбиваясь о камни:Но завораживало не менее, чем спокойное, подсвеченное лучами закатного солнца:Я спустилась на берег да так и простояла до темноты, слушая шорох волн, порой усиливающийся и переходящий в грохот: Пляж был совершенно безлюдным. Вспомнилась цитата из писем Ван Гога, которые лежат у меня на диване в ожидании прочтения: "Вечером гулял по безлюдному берегу моря. Это было не весело и не грустно - это было прекрасно." Истинно так... В моих ботинках плюхалась морская вода, а на губах осел вкус соли. Но от моря я уйти была не в силах, его шум завораживал, звал остаться... Я бродила, спотыкаясь о крупные камни, вглядываясь в них, потому что меня вдруг посетила мысль, что невозможно уйти с этого галечного рая, не найдя в огромном разнообразии свой. При виде меня разлетелись с берега чайки. Осталась лишь одна - отражение меня, так же стремящаяся в этот миг к одиночеству...нет, к единению лишь с морем. Только оторвавшись, наконец, от созерцания пены морской и шумных волн, баюкающих на себе гальки, и выйдя на бульвар, я поняла, что уже давно идёт мелкий, но настырный дождь. Но так ли это было важно? Я отправилась гулять под дождем:)Посмотрела немного на город в ночной подсветке - на колоннаду парка:здание художественного музея Аджарии,рядом с которым тихо журчал, меняя цвета фонтан:Догуляла, наконец, до Пьяццы - небольшой площади, стилизованной под Венецию: Рядом - напоминающий болгарскую церковную архитектуру полосатый храм святого Николая, старейший из храмов Батуми. Его строительство началось в 1865 году. Бывший тогда городским наместником турецкий губернатор дал на то согласие, но при одном условии - колокол установить не разрешили. Так построенная к 1871-ому году церковь несколько лет простояла без одного из главных своих атрибутов. Колокол на башню колокольни был установлен только 1878 году, спустя семь лет. Храм проработал до 1930-ых годов, затем был закрыт и заброшен. Но уже в 1946-ом, благодаря посредничеству известных лиц города и личной просьбе патриарха Калистрата к Сталину, храм был возвращен церкви и верующим. Началась реставрация на деньги, собранные прихожанами, и вскоре храм вновь распахнул свои двери для верующих. С тех пор он продолжает оставаться действующим вплоть до наших дней, пережив очередную реставрацию уже в начале нашего века: Нашла и армянскую церковь, построенную в 1890-ые годы на месте разрушенной деревянной. Говорят, в ее дворе растет магнолия, посаженная Айвазовским:) Но самое интересное, ради чего стоит погулять по вечернему Батуми даже под дождем, - это музыкальные фонтаны. Зрелище, красивое, завораживающее и притягивающее, почти как море:) Собственно, на том мои прогулки по Батуми закончились. Разве что утром, проснувшись слишком рано и устав сидеть в комнате в ожидании своего водителя, я сходила еще прогуляться, наконец, до мечети, рядом с которой жила. На улице по-прежнему моросил дождь, но настроения он не портил - было тепло, пахло весной и гулять было в удовольствие:) Мечеть "Орта Джаме" была построена в период, когда город находился в руках турков. Она была третьей по счету, построенной в Батуми в 1866 г и располагалась между двумя другими, потому и получила свое название, в переводе означающее "средняя". Строительство велось в основном на деньги матери видного аджарского общественного деятеля Ахмеда-Паши Хамшиашвили. Небольшой промежуток времени в советские годы (1935-46) она не действовала, в ее стенах располагался склад, потом после реконструкции открылась снова. На сегодняшний день это единственная сохранившаяся мечеть города, кроме того, при ней существует школа, в которой изучаются каноны мусульманства и Коран: Обошла ее по кругу, полюбовавшись на необыкновенной красоты двери, а заодно и по старому мусульманскому кварталу прогулялась, выглядит живописно, если закрыть глаза на современные машины и пластиковые окна - словно декорация к историческому фильму: Конечно, забежала и к морю, попрощаться:) Море убегало к горизонту, сливаясь где-то там, вдали, с пеленой туч. Когда возвращалась, шлепая по лужам, увидела у ворот машину с наклейкой "GoTrip" на стекле - мой водитель приехал раньше и уже ждал меня. Покидала я Батуми без сожаления, но с желанием приехать снова - слишком много не успела посмотреть, да и море к себе всегда манит. Так что, наверное, когда-нибудь я вернусь. Подводя резюме своим эмоциям и впечатлениям от этого города... честно говоря, Батуми неожиданно понравился мне больше, чем я ожидала, читая рассказы о нем и глядя на фото. Возможно, летом при большом скоплении народу он не произвел бы на меня столь благоприятного впечатления. Но ранней весной он был тихим, спокойным, пропитанным расслабляющей и умиротворяющей атмосферой приморского города, где хочется наслаждаться отдыхом и никуда не спешить, и, быть может, потому пара дней, проведенных в этом городе, оставили теплые и приятные воспоминания, особо согревающие сейчас, когда в моих родных краях к нам неожиданно вернулась зима. Спасибо тебе за это, Батуми:)