Поиск

С Туртрансом путешествую с 2000 года , объездила с Вами много стран. Спасибо! А недавно мы семьей переехали в Петербург и мне захотелось поделиться тем, что я узнала об этом городе. На форуме уже больше 10 лет и он мне очень помогал в планировании поездок, так что надеюсь мой петербуржский опыт тоже кому-нибудь пригодится. Выставка "Дети последнего российского императора", Проходила в Эрмитаже

История одного из доходных домов Петербурга...

Одна из главных достопримечательностей Кронштадта - Морской Никольский собор, памятник героизму и отваге моряков российского флота, строился он в память о всех погибших на службе Отечеству. Огромное здание в стиле неовизантизма, напоминающее собор Святой Софии в Стамбуле, строилось на протяжении 10 лет и едва не было уничтожено через несколько лет после постройки. Однако, по порядку... Идея постройки храма-памятника витала в воздухе еще с начала 19-го века, но лишь в 1897 году, благодаря ходатайству вице-адмирала Н. И. Казнаковa, было принято решение о его строительства и открыт сбор пожертвований. Одновременно со сбором средств было проведено несколько архитектурных конкурсов, в результате чего был выбран проект будущего храма от В.А.Косякова, утвержденный в 1901 году. С 1902 года началось строительство, благословленное Иоанном Кронштадским в присутствии адмирала Макарова. На закладке первого камня в 1903 году присутствовала императорская семья, после торжественной церемонии прозвучал салют в 31 выстрел из орудий крепости и кораблей, стоящих на рейде. Строительство продолжалось на протяжении десяти лет, собор был освещен в 1913 году в честь св.Николая, покровителя моряков и путешественников. Как и задумывалось изначально, 70-метровое здание стало самым высоким в городе, и крест его, вписанный в штурвал, блестящий позолотой на солнце, возвращающиеся в Кронштадт моряки видели за несколько миль. При своих огромных размерах собор все же не выглядит тяжеловесным, то ли из-за белого цвета камня, то ли из-за тонкой, изящной, словно кружево, резьбы, украшающей фасады, он кажется, напротив, легким, воздушным, словно сотканным из облаков или пены морской: С приходом советской власти для собора настали тяжелые дни. В 1929 году он был окончательно закрыт. Говорят, его собирались разрушить, как и все прочие церкви Кронштадта, однако, он уцелел. С его куполов содрали позолоту, сбросили крест, мозаичные иконы замазали штукатуркой, вместо образа Спасителя над входом повесили портрет Максима Горького, и храм стал кинотеатром, прозванным в народе "Максимкой". В годы войны на куполе собора размещался наблюдательный и корректирующий пост корабельной и береговой артиллерии Кронштадта. С 1956 г. здесь открылся клуб и концертный зал с театральной сценой. Тогда был устроен подвесной потолок, отгородивший примерно 1/3 внутреннего пространства по вертикали. С 1974 года собор стал филиалом Центрального военно-морского музея. К слову, и по сей день собор находится на балансе ВМФ. И в экскурсоводах его легко угадываются офицеры запаса. Реставрация собора началась в 2002 году, и к столетию первого освящения храма, в 2013 году он был освящен вновь и открыт для верующих. Морской собор расположен на Якорной площади, получившей свое название от некогда располагавшихся здесь складов якорей, снятых с отслуживших своё кораблей. Рядом - пара небольших скверов, в одном из которых обнаружился памятник адмиралу Ушакову. Очень искусно выполненный, кстати, памятник... складки плаща адмирала, перо на треуголке, чудится, вот-вот заколышутся от порыва ветра : Обойдя собор по кругу, насмотревшись вдоволь на каменную резьбу и мозаичные иконы, я, наконец, зашла вовнутрь и тут же ахнула. Если снаружи, как уже говорила, собор не кажется таким уж огромным, благодаря своей белоснежной воздушности, то внутри его невероятные размеры наваливаются на тебя сразу... Все 70 метров высоты, 27 метров диаметра купола, с которого смотрит на тебя печальным взглядом огромное изображение Христа, всеми более, чем 5000 кв.м. своей площади. А пока ты стоишь у порога, открыв рот от удивления и восторга, на тебя заботливо обращает свой взор матушка, продающая билеты на экскурсии по собору... и вот через пару минут ты неожиданно для себя уже стоишь в ожидании экскурсовода с билетом в руках:) Вариантов экскурсий несколько - есть обзорная по собору и обзорная автобусная по городу, но я соблазнилась на другое. В сопровождении экскурсовода здесь можно подняться на одну из колоколен, а также на верхний ярус под самый купол собора. Вот перед таким эксклюзивом я, конечно, устоять не смогла. Подъем проходит под рассказ об истории собора, так что обзорную информацию я тоже прослушала, даже дважды:) И вот эти варианты экскурсий я прям очень советую. Во-первых, потому что 52 метра высоты - это головокружительные ощущения. Равно, как и звук колокола прямо над тобой и вокруг тебя (точнее, сильнее ощущаешь даже не звук, а вибрацию) - очень впечатляет. А во-вторых, многие элементы отделки и украшения собора с уровня пола увидеть просто невозможно - слишком велики масштабы. Даже вот эти огромные, кажется, самые большие по площади в России витражи в окнах так сразу не увидеть - нужно очень постараться, чтобы отыскать точку, где витраж не будут закрывать ограждения, своды, да и просто пропорции же искажаются, когда смотришь на изображение снизу вверх, не говоря уж о том, что собор действующий, в нем проводятся службы, и своим нарезанием кругов в поисках выгодного ракурса для осмотра можешь просто мешать... Потому почти все фото внутренних интерьеров сделаны с балкона второго яруса, где мы остановились перед подъемом на колокольню, чтобы послушать историю собора. К слову, второй ярус сконструирован таким образом, что можно обойти весь собор по кругу, таким образом совершались крестные ходы, когда не было возможности совершить их на улице, обойдя здание храма вокруг. И немного о витражах. Всего в Морском соборе их было пять, круглые, вставленные в окна, напоминающие иллюминаторы, были поистине грандиозны - их площадь составляла по 52 квадратных метра, что делало их самыми большими в дореволюционной России. Впрочем, и сейчас их аналогов вряд ли много найдется, хотя бы потому, что для русских православных церквей витражные изображения вообще не характерны, здесь, как часто бывает в Питере и его окрестностях, чувствуется европейское влияние. Первые витражи 1913 года были изготовлены мастерами известной мастерской братьев Фрик. На память о них осталась только пара размытых черно-белых фото. По одному из тех фото удалось восстановить вот этот витраж с изображением Иисуса, Богоматери и Иоанна Крестителя. Реставрационными работами занимался коллектив стекольных дел умельцев под руководством Алексея Яковлева. Остальные витражи сделаны заново в стилистике церковной живописи того времени. Иконостас (ныне тоже восстановленный) возводился дольше всего и стал настоящим произведением камнерезного искусства. В его создании участвовали скульптурная мастерская Попова, императорская Петергофская гранильная фабрика, мозаичная мастерская Фролова, мастер скульптурных работ Андреев, художник Петров-Водкин. В соборе круглосуточно горели около 5000 электрических лампочек, бронзовые светильники были изготовлены на заводах и в мастерских Хлебникова и Оловянишникова и во время реставрации восстановлены по сохранившимся фотографиям: К слову, светильники в соборе держатся на настоящих якорных цепях, и это лишь один пример тесного переплетения в интерьерах кронштадского собора морской и церковной тематики. Вспоминается сразу и то, что бросилось в глаза снаружи, - крест, вписанный в штурвал, на куполе собора, переплетения якорей, образующих ажурный узор вокруг куполов, круглые окна-иллюминаторы... Да и внутри еще немало морского - Андреевские флаги, изображения морских обитателей на мозаичном полу, словно на дне морском (пол чудом сохранился оригинальный, тот самый, что был изготовлен в начале 20-го века), и самое главное - мемориальные доски с именами моряков, погибших во время службы во флоте. Ведь Никольский морской собор - это прежде всего памятник и дань уважения отдавшим жизнь за Отечество. На сегодняшний день черные мемориальные доски с золотыми буквами - это точные копии тех, что были размещены на стенах собора в 1913 году. Оригиналы, к сожалению, были утрачены, как и многие другие ценности храма. На памятных досках - имена погибших до 1915 года, а также краткое описание обстоятельств их гибели. Кроме черных, которых большинство, за иконостасом, в алтарной зоне есть и несколько белых, на которых высечены имена флотских священников. А меж тем рассказ нашего экскурсовода об истории собора плавно подошел к завершению, и мы, преодолев немалое количество ступеней, наконец, поднялись на колокольню. Пространство наверху совсем небольшое, потому есть только два варианта нахождения там - либо под колоколом рядом с его языком, либо рядом с ним, но перегнувшись через перила ограждения:)) Якорная площадь с высоты колокольни как на ладони - и главная городская елка, и памятник Макарову, и вечный огонь, и даже силуэт якоря сквозь снег проглядывает: После того, как мы вдоволь насмотрелись по сторонам, нам разрешили дружно всем вместе разок ударить в колокол:) И это непередаваемые ощущения, особенно, когда стоишь прямо под ним, а точнее даже, внутри него - вибрация, проходящая сквозь каждую клеточку и долго-долго эхом разносящийся вокруг, меняющийся, рассыпающийся на отдельные звуковые оттенки гул... незабываемо: Спустившись вниз, я решила, что высоты колокольни мне мало, и купила билет еще на одну экскурсию, предусматривающую подъем на верхний ярус, к основанию купола. Протопав еще большее количество ступенек вверх, закончившиеся узкой винтовой лестницей, мы оказались под самыми сводами и дружно ахнули от восторга. Здесь совсем рядом (кажется, рукой достать) изображения на сводах под куполом, и можно рассмотреть в деталях все элементы - живопись, ажурные узоры, мозаику, золочение: а внизу, за ограждением, увенчанным светильниками - бездна высотой в 20 этажей. Люди внизу кажутся совсем крошечными. Именно отсюда особенно четко осознается грандиозность масштабов собора: А еще здесь обнаружилась поразившая меня особенность... Когда наша группа, наконец, преодолела препятствие в виде винтовой лестницы, заканчивающейся узким люком, и собралась в полном составе, наш экскурсовод вдруг сказал: "Мы сейчас, не торопясь, пойдем по кругу, и я буду рассказывать об истории собора, но вам необязательно всё время держаться возле меня. Можете перейти на противоположную сторону и встать напротив, всё равно всё услышите". Мы не поверили своим ушам, но ребята, случайно оказавшиеся прямо против нас, помахали рукой и покивали, подтверждая: "Слышим". Ага, воон там, за 50 метров, негромко говорящего экскурсовода. Как?! Такова акустика под куполом. При этом разговаривать и слышать друг друга можно, только находясь строго напротив, стоит сдвинуться на пару шагов, эффект пропадает. Мистика? Чудо? Инженерный гений? Историю я слушала уже в полуха, ибо по второму разу, хотя звучала она в этот раз как-то интереснее и под конец увлекла, словно и не слышала я ее до того вовсе, уж очень замечательным рассказчиком оказался второй мой экскурсовод. По большей же части смотрела, удивлялась, фотографировала. Невозможно было оторвать глаз от этой красоты: На сводах собора под куполом - четыре евангелиста и лев, орел, телец и ангел, их символизирующие, архангелы, библейские сцены. Преимущественно это мозаики, яркие, сочных цветов, усиленных окружающей позолотой: Когда во время службы зажигаются все светильники в соборе, их свет, отражаясь и преломляясь в золотом покрытии, словно впитывает в себя частички драгоценного металла, смягчается, и разливается вокруг золотистым облаком, что только добавляет красоты интерьеру (хотя, казалось бы, куда уж лучше?), и придает легкий ореол... загадочности и тайны что ли? И смотреть на это можно очень долго, не надоедает: Сверху удалось рассмотреть полукругом за алтарем укрепленные белые памятные доски - те самые, что с именами священников. И осталось некоторое стыдливое смущение от того, что заглядываешь туда, куда вообще-то доступ простым смертным закрыт, ведь в алтарную зону, за иконостас проходят только священники: А из окон виден весь город, ведь купол - самая высокая точка Кронштадта. Владимирский собор, от которого начинались мои прогулки по городу, разрушающиеся сооружения на территории Адмиралтейства... Якорная площадь и колокольня (казалось, что так высоко мы на нее забрались (поднимались мы, правда, не на эту, а на соседнюю ее близняшку), а вот же теперь она внизу): А там, вдали - маяк, гавань и форт Кроншлот, откуда начался когда-то Кронштадт: Нелегко было заставить себя спуститься вниз, но экскурсионное время подошло к завершению. Из окон лестницы зацепила еще пару интересных деталей на фасаде, дотопала до уровня мраморного пола, на который после рассказов экскурсоводов взглянула другими глазами, и отправилась дальше гулять по городу...

Итак, прошлая запись о гатчинских интерьерах завершилась в Греческой галерее. На том, собственно, закончились парадные интерьеры дворца. Дальше начались комнаты, гораздо менее роскошные, однако, местами куда более уютные. Сначала комнаты за Греческой галереей. В них с императорских времен находились жилые комнаты придворных, которые находились при императорских особах постоянно - фрейлин, флигель-адъютантов и прочих. Здесь же, среди этих комнат располагалась и квартира первого директора Гатчинского дворца-музея Валентина Платоновича Зубова. Сегодня в комнатах за Греческой галереей воссозданы типовые интерьеры жилых помещений высокопоставленных лиц с использованием мебели и предметов интерьера, сохранившихся в фондах Гатчины. Сначала попадаем на женскую половину, состоящую из трех комнат, образцом для оформления которых послужили интерьеры комнат Марии Федоровны, супруги Александра III. Гостиная:Кабинет:Спальная комната, совмещающая функции гардеробной, туалетной и собственно спальни: Мужская половина представляет квартиру придворных, состоящую из двух больших комнат и имеющую выход в комнату Ротари, прилегающую к Греческой галерее, через которую можно было быстро пройти в Арсенальное каре, где располагались комнаты семьи Александра III. Кабинет, оформленный в строгом классическом стиле с мебелью из красного дерева:и спальня (здесь преобладает карельская береза): Далее Светлый переход ведет в Арсенальное каре. Как уже упоминала ранее, после Павла I, страстно любившего Гатчину, другие императорские особы ее не жаловали. Ни Николай I, ни Александр II здесь практически не бывали, лишь изредка заглядывая поохотиться. А вот Александру III Гатчинский дворец полюбился, став на долгие годы родным и любимым домом. После коронации он со всей семьей переехал в Гатчину, избрав ее своей резиденцией. Для него устроили комнаты в Арсенальном каре, обустроив в соответствии со вкусами его и Марии Федоровны. Павловские же интерьеры сохранились, так и оставшись парадными, в коих принято было принимать гостей, проводить аудиенции и званные обеды. Первое, что вижу, перейдя в Арсенальное каре - это Ротонда под гербом, расположенная в одной из башен. Главное ее украшение - многочисленная лепнина, в том числе и в виде геральдических символов:и скульптурный портрет Николая I, установленный в одной из ниш в знак признания его заслуг в приобретении Гатчинским дворцом его окончательного облика (именно в ходе перестройки дворца при Николае и возникли помещения Арсенального каре в том виде, в котором они дошли до наших дней):Невероятно красивая Мраморная лестница со ступенями из белого мрамора с символом Нового года:)Еще одна елочка попалась где-то в переходах из зала в зал:Самая что ни на есть дворцовая елочная игрушка:) Осмотр помещений Арсенального каре начинается с вводной экспозиции, рассказывающей о членах семьи Александра III. В просторном зале представлены портреты и биографии, фарфор и живописные произведения из семейной коллекции, коронационное кресло и коронационный альбом Александра:Образцы тканей, подобных тем, которыми были обиты стены комнат:Спальня Александра III и Марии Федоровны (в настоящее время ее обстановку воссоздали в одном из служебных помещений, сама спальня не отреставрирована, но в целом интерьер близок к тому, что на старом фото на информационном стенде, - простая мебель, множество фарфоровых мелочей, фотографии и иконы на стенах... вот разве что вторая часть двойной кровати за ширмой утрачена) : Рядом со спальней камермедхенская (камер-медхен - девушки в услужении императорской семьи, которые занимались гардеробом женской половины царской семьи, их утренним и вечерним туалетом, делали несложные прически. Их комнаты часто располагались прямо при гардеробных, рядом располагались и портнихи, гладильщицы):Буфетная и столовая, в которых собиралась вся семья: Государь предпочитал простой здоровый стол. Одним из его любимых блюд был "поросенок под хреном", а также соленые огурцы и простокваша, из напитков - квас и изредка мадера.Кабинет (гостиная) Марии Федоровны:"Кто из близких посетителей Гатчины не знает этой комнаты? - писал С. Д. Шереметев, - И здесь, у самых дверей…, стояло кресло, приложенное к пианино, перед которым стоял табурет. На это кресло после завтрака неизменно садился Государь и пил кофе. В это время Императрица, сидя на кушетке, разговаривала с кем-либо из присутствующих":Кабинет Александра III, место для которого он выбрал сам - в угловой башне, с чудесным видом из окон на Гатчинский парк:Обстановка кабинетов Великих князей временно воссоздано в бывшей гардеробной и содержит немало подлинных предметов. Кабинеты старших сыновей императора Николая и Георгия Александровичей были обставлены одинаково: В собственных кабинетах великие князья готовили домашнее задание, занимались любимыми делами. Уроки продолжались и летом, некоторые даже во время путешествий. Цесаревич Николай обучался по гимназическому курсу, а в 1885-1890 годах — по специальной программе, дававшей наследнику престола знания по экономике, праву и военному делу. В Гатчине часто собиралась шумная компания приятелей Николая и Георгия, и Александр III с удовольствием проводил время с сыновьями и их товарищами, которые нисколько не смущались присутствия императора:Кабинет Великой княгини Ксении Александровны: Здесь прежде всего интересно рассматривать фотографии, они повсюду - на стенах, на столах, на комодах, черно-белые свидетельства былого: Из жилых комнат внутренние двери вели в прихожие или небольшие комнаты, где располагались ванные и туалеты, такая комната и демонстрируется за кабинетом Ксении:Спальня Ксении Александровны: Выйдя снова на Мраморную лестницу, обнаружила еще одну чудесную елку с оригинальными украшениями в виде интерьеров и обитателей дворца:)Заглянула в подземелье, где, говорят, живет то ли говорящее привидение, то ли эхо:) В подземелье, к слову, холодно, потому заботливые работники музея сложили у входа в корзинках теплые пледы. Мелочь, а приятно и тепло, и на душе тоже:) На самом деле это тоннель, выводящий из дворца прямо к Серебряному озеру в Гатчинском парке, созданный еще при первом владельце Г.Орлове. За то, что благодаря хорошей акустике эхо здесь повторяет до четырех слогов, грот на берегу озера, которым заканчивается тоннель и назвали гротом "Эхо":Всюду новогодняя атмосфера, и в стенах дворца...... и во дворе. Пока бродила по музейным помещениям, стемнело, и на елке зажглись огни: А на сцене началось пиротехническо-огненное шоу. В стенах дворца за час до того концертную программу я благополучно пропустила, а про эту вот уличную услышала случайно и решила задержаться: Мимы, виртуозно обращающиеся с огнем, - зрелищно и красиво. И ровно столько, чтобы не успели замерзнуть стоящие на одном месте зрители - длилось с полчаса, судя по восторженным аплодисментам, имело успех. Ну, то есть я-то необъективна, мне в этот день вообще всё нравилось:)) Чудесно день начался, замечательно прошел, восхитительно и завершился: Времени мне осталось ровно чтобы дотопать, не торопясь (торопиться ноги уже и отказывались:)) ), до станции и купить билет на обратную электричку.

Итак, нагулявшись по парку, иду, наконец, осматривать дворец... Первое, что увидела, - вот этот коридор. Впечатлило, напомнив средневековый замок:) Первый этаж носит как бы вспомогательный характер. Здесь разместилась экспозиция, рассказывающая об истории музея, находятся детские комнаты, входы на башню и в подземный ход. В одной из детских комнат, где проходили мастер-классы, расположены макеты утраченной Гатчины - показано, как выглядел дворец и парк в прошлом: Собственно же интерьеры дворца начинаем осматривать, поднявшись по лестнице на второй этаж. Первый зал, куда я завернула, оказался тем, в котором выставлена дворцовая коллекция оружия, одна из самых крупных в России. Собирать ее начал еще граф Орлов, и на данный момент в ней насчитывается около 1000 экземпляров огнестрельного и холодного оружия мастеров Европы и России. В технических характеристиках я не особо разбираюсь, но оформлено как настоящее произведение искусства: На противоположной стене галереи - фотографии царской семьи в Гатчине, дворцовые парки и интерьеры. Эта галерея выглядела иначе, но вот буква П, выложенная пистолетами, такая же, как на старых фото: Ружье Г.Орлова: и Александра III: А из окна - отличный вид на новогодние гуляния во дворе: И, наконец, иду осматривать парадные интерьеры. Открывает их череду аванзал, в котором приглашенные гости ждали Высочайшего выхода, чтобы отправиться в церковь или на обед. Здесь также происходил развод военного караула: офицеры выстраивались в две шеренги, и под звуки флейты и барабана происходила смена дежурных для охраны Гатчинского дворца. В Гатчинском дворце, помимо того, что вертишь головой по сторонам, нужно не забывать смотреть вверх и вниз: очень красивые росписи плафонов и узорчатый паркет. В аванзале на плафоне композиция "Вера и Любовь" неизвестного художника 18-го века, ее поместили сюда в процессе реставрации, взамен той, что была уничтожена в годы войны: Камин с отделкой из мрамора и лазурита: Следующее помещение - Мраморная столовая. Оно зрительно делится на две части: большую, куда устанавливались обеденные столы, и маленькую буфетную, отделенную балюстрадой, которая заодно служит постаментом для мраморных ваз. В центре буфетной зоны находится статуя Эрота, натягивающего тетиву лука (копия 18-го века с античного оригинала скульптора Лисиппа): На плафоне - "Селена и Эндимион" (бригада художника Казакова по эскизам С. Торелли) Одно из главных украшений зала - вытесанные из каррарского мрамора колонны, привезенные в 18-м веке из Италии. Верхняя Тронная Павла I - самая пышная, торжественная и парадная из четырех имеющихся во дворце. Здесь император принимал послов и других важных гостей, требуя неукоснительного соблюдения придворного этикета. Небольшое по размерам помещение в центре анфилады парадных комнат, несмотря на богатство отделки и немалого количества позолоты тяжелым и подавляющим не выглядит, смотрится изящно и как-то даже воздушно: Одно из главных украшений Тронной - французские ковры, подаренные Людовиком XVI Павлу и Марии Федоровне во время их путешествия еще в бытность Павла Великим князем. Над камином - "Церера", изготовленная в 1770-ые годы по эскизам К.Одрана: На двух других стенах - гобелены "Зебра" и "Двое слуг несут вождя" из серии "Новые Индии", выполненные Ж. Нейльсоном по картонам художника Ф. Депорта. Рисунок на паркете восстановлен по рисункам-эскизам А.Ринальди, в изготовлении использованы несколько ценных сортов дерева: розовое, палисандр, яблоня, груша: Золоченое императорское кресло выполнено по образцу кресла Анны Иоанновны, хранящегося в Эрмитаже, придворным мастером Х.Мейером: Он отвернулся посмотреть, и отвернулася она...:)) На самом деле фотографировала перспективу комнат: Малиновая гостиная открывает череду парадных комнат, принадлежавших Марии Федоровне. Весь её интерьер подобран под главное украшение, подчинен ему. Три стены гостиной были украшены гобеленами в розово-малиновых тонах, изготовленными на Королевской мануфактуре гобеленов в 1776-1780 гг, по картонам Ш.А. Куапеля, в рамках серии "История Дон Кихота". Они тоже стали частью подарка Людовика великокняжеской чете, путешествующей по Европе инкогнито, под именем графов Северных. На сегодняшний день в Гатчинском дворце представлен только один гобелен из трех - "Въезд Санчо Панса на остров Баратарио", два других украшают стены Павловска, переселившись туда после Великой Отечественной, когда Гатчина пребывала в руинах: Один из впечатляющих и ценных экспонатов Малиновой гостиной - стол-треножник для возложения императорских регалий (Россия, конец ХVIII века) со столешницей, выполненной из яшмы в технике русской мозаики: Парадная опочивальня Марии Федоровны - шикарная, но при этом изысканная и довольно уютная (все-таки потрясающий художественный вкус был у Антонио Ринальди). Поймала фразу экскурсовода, остановившегося рядом с группой: "Парадная - это вовсе не жилая комната. Предназначалась для показа гостям." Через личные покои, кабинеты и будуары проходил обязательный маршрут, по которому водили по дворцу гостей, и все в них было устроено так богато и впечатляюще, чтобы продемонстрировать высокий социальный статус хозяев и возвеличить даже бытовые стороны жизни: Интерьеры в годы войны были уничтожены, их воссоздавали по рисункам и эскизам Ринальди: лепнину и живописные панно, плафон "Свадьба Психеи" (воссоздал Ю.Шитов), паркет, гротескные изображения на стенах. Ткани для обивки и балдахина были заказаны в Лионе на бывшей мануфактуре К. Пернона по историческому образцу конца ХVIII века: Пространства небольшой комнате придает множество зеркал: "Святки уже начались, - сказала смотрительница опочивальни. - Заглядывайте в зеркала, заглядывайте! ? Я и назаглядывалась, нафотографировав кучу отражений и в итоге увидев вот такой коридор. Свечи поставить, и точно можно гадать на суженного:) К опочивальне прилегают личные покои императрицы. Овальный будуар: Башенный кабинет с тканым портретом супруга (1790-ые гг) на самом видном месте: И Туалетная Марии Федоровны: Тронная Марии Федоровны. Во времена, когда дворца принадлежал Орлову, в этой комнате располагался Китайский кабинет, отделанный в модном тогда восточном стиле. Позднее стены затянули малиновым штофом и повесили на них картины из коллекции, которую начал собирать Г.Орлов, а дополнил взявшийся за переделку дворца В.Бренна. Таким образом, Китайская комната превратилась в Картинную: После коронации в 1797 году Павла I и Марии Федоровны сюда добавили тронное кресло на небольшом возвышении, и комната стала Тронным залом, в котором императрица устраивала аудиенции: И, наконец, один из самых впечатляющих парадных залов - Белый зал. С белой же елкой:) и белым роялем, на котором пианист великолепно исполнял рождественские или просто красивые мелодии. Эту музыку я слышала все время, пока гуляла по парадным залам, и это было восхитительно, создавая настроение:) Белый зал (площадью 250 кв.м.) использовался для пышных торжеств, парадных приемов, балов. Вот же странно - здесь нет, в отличие от парадных комнат императрицы, ни грамма позолоты, но при этом он выглядит даже более величественно за счет сложных лепных узоров, придающих торжественности колонн, мраморных вставок, исторических скульптур и барельефов на стенах. Большая часть скульптур, бюстов, рельефных изображений - копии с античных произведений XVIII века, но есть и подлинная древность. Например, бюсты Антиноя и Каракаллы (II-III вв), расположенные у входа в зал, или рельефное изображение над камином "Жертвоприношение императора Тита" (I век н.э.): Удивительные наддверные композиции - лев в колосьях пшеницы и огромный омар: Устрашающе-торжественные фигуры из черного мрамора - Антиной и египетский жрец: Афина, украшенная ониксовым обрамлением, копия с античного бюста: На плафоне - полотно ХVIII века кисти Г.Ф. Дуайена "Аллегория на рождение великого князя Михаила Павловича" и единственные вкрапления яркой позолоты в пастельные тона зала - светильники: Греческая галерея появилась в период перестройки дворца в 1796-97 гг на месте открытой галереи и соединила центральную, парадную часть дворца с Арсенальным каре. К нему я и направляюсь постепенно...

В Питер я приехала в районе 8 утра, когда даже светать еще не начало. Выйдя на станции метро "Невский проспект", немного полюбовалась на украшенный Невский, невольно вспоминая прошлую новогоднюю поездку десятилетней давности. Подошла поближе к Казанскому собору, чтобы рассмотреть вертеп, с удивлением обнаружила, что храм уже (или еще?) открыт. Так в первый раз мне удалось подойти к иконе Казанской Богоматери (обычно к ней вытягивается длиннющий хвост очереди), и рассмотреть внутреннее убранство собора, никому особо не мешаясь под ногами, ибо народу в столь ранний час в соборе было не много. А дальше пошла, куда ноги понесли... по набережной канала Грибоедова. Прошла мимо доходного дома Ратькова-Рожного (1888 г.), в котором, к слову, расположена гостиница, в которой я останавливалась в прошлый свой приезд. Как же меня все-таки восхищают эти доходные дома! Такие все красивые, и такие непохожие друг на друга. Казалось бы, всего лишь дом для сдачи квартир внаем, а каждый - произведение архитектурного искусства. Не то, что современные типовые муравейники: Фотографировать не особо тянуло, тем более, что утро выдалось морозным, и руки сами прятались в карманы. Не устояла только перед зарозовевшим от восходящего солнца небом. К тому времени я догуляла как раз до Никольского собора:Красиво смотрелись золотые купола на фоне розоватого неба. Да и в целом этот собор очень красив - легкий, воздушный, словно сотканный из пены морской или пушистых облаков, бегущих по пронзительно-голубому весеннему небу:Здесь же, на пересечении двух каналов - Грибоедова и Крюкова, находится и знаменитое Семимостье: если встать на Пикалов мост, вот тот, с гранитными обелисками, можно увидеть вокруг еще шесть мостов, пошла считать и загадывать желание:)С Пикалова моста видны и уникальные храмы - Николо-Богоявленский морской собор, построенный в 1762 году по проекту С.И. Чевакинского, стал первым собором, построенном специально для моряков:а если посмотреть в другую сторону - видны зеленые купола церкви Исидора Юрьевского, сооруженного специально для членов православной эстонской общины (1907 г, архитектор - А.А.Полещук). На тот момент это был единственный храм, где богослужение велось на эстонском языке:Еще полюбовалась на рассвет,огляделась по сторонам,(попалось на глаза здание Никольских рядов - рынка, построенного в конце 18-го века):заприметив, как восходящее солнце зажгло ярким пламенем окна Мариинского театра и доходного дома Веге,и зашла-таки в собор немного погреться и осмотреться. В соборе шла служба, послушала немного, попутно подивившись в очередной раз красоте и изяществу храма, и вышла наружу: Никольский морской собор возник именно здесь неслучайно. В 18-ом веке в этом районе располагались казармы, в которых проживали служащие Военно-Морского ведомства. Инициатором строительства собора стал генерал-адмирал М.Голицын, который в 1752 году обратился к Екатерине II прошением о возведении на средства морского ведомства и пожертвования нового собора "в воздаяние достойной памяти славных дел флота Российского". Прошение было удовлетворено, и строительство храма началось уже в 1753 году на морском полковом дворе, на месте старой деревянной церкви. Строительство было завершено в 1762 году, отдельно стоящая четырехярусная колокольня достроилась чуть раньше - в 1758 г:Нижнюю трехпредельную церковь освятили в честь Николая Чудотворца, покровителя моряков и путешественников, верхнюю - во имя Богоявления Господня. Потому собор и носит название Николо-Богоявленского морского. В нижней церкви находится икона Николая Чудотворца с частичкой его мощей, считающаяся чудотворной: Если отойти чуть в сторону, чтобы взгляд поймал перспективу, можно увидеть совсем рядом синие в звездах купола еще одного интересного собора - Троицкого: До него я в этот раз не догуляла, посмотрела издалека. Что-то сейчас вспомнилась, что внутри я и вовсе ни разу не была, видела его только снаружи (пометила в планы на будущее): Мой же путь лежал в другую сторону, и внезапно на нем возникла громадина, которая поначалу показалась мне здесь неуместно-серой и мрачной... а потом я подошла поближе, заглянула с другой стороны и... влюбилась:) При ближайшем рассмотрении доходный дом Веге оказался удивительно красивым. Построен он был в 1912-14 гг по проекту архитектора С.О.Овсянникова, впоследствии ставшего одним из лучших ленинградских градостроителей, но на тот момент еще мало кому известного выпускника Академии художеств. Проект разрабатывался также при участии военного инженера И.П.Ставицкого. Владельцем дома был русский офицер Р.Б.Веге, которого часто называют "шоколадным королем", что на самом деле не более, чем растиражированный миф. У него действительно было небольшое количество паев в кондитерском предприятии Г.Бормана ("Жоржъ Борманъ"), поставщика императорского двора, но основным бизнесом и источником доходов семьи Веге был ультрамариновый завод. Квартиры в доме Веге были спроектированы просторные, такие, что по карману только людям состоятельным. Потому в нем до революции жили представители дворянских семейств, высшие чиновники, гвардейские морские офицеры, адмиралы и генералы. В порядке исключения квартиры сдавались некоторым артистам расположенного по соседству Мариинского театра и преподавателям Консерватории. Одним из первых жильцов дома, например, был известный музыкант А.И. Зилоти, учеником которого был композитор С.В. Рахманинов. Часто у него в гостях был и молодой С.С.Прокофьев, которого Зилоти познакомил с композитором И. Ф. Стравинским и художником И. Э. Грабарем. Нередко захаживал и Ф.Шаляпин. В советские времена большие квартиры превратили в коммуналки, тогда как сейчас, напротив, все возвращается на круги своя... тесные комнаты коммуналок объединяют в просторные квартиры, и в них снова селится петербургская богема (например, в нем живет чета Шнуровых).Дом удивителен по нескольким причинам. Во-первых, въезд в парадный двор его охраняют атланты, вторые по величине после эрмитажных:Во-вторых, это, говорят, единственный дом в Питере, построенный в стиле французской эклектики. На его фасадах изображены сценки из сельской жизни Франции, оконные проемы украшены женскими головками, по стенам вьются сложные растительные орнаменты, и рассматривать их детали можно бесконечно: На одном из фасадов расположены старинные часы, которые совсем недавно, в 2015 году были отреставрированы и возобновили свой ход. По этому поводу у дома даже устроили праздник:) К слову, деньги на ремонт часов собрали, что называется, всем миром: Мемориальная доска на фасаде со стороны пр.Римского-Корсакова свидетельствует о том, что в этом доме жил на протяжении 35 лет (1934-71гг) генетик, ученый и педагог М. Е. Лобашев. Помимо своих научных достижений, он известен также тем, что стал прототипом Александра Григорьева в романе Каверина «Два капитана». В поисках информации о магнетически подействовавшем на меня доме, нашла на просторах инета интервью с фотографиями с молодыми людьми, чья семья живет в этом доме уже третье поколение. Он и внутри поразительный - с мраморными скамейками и барельефами, с четырьмя расположенными в ряд окнами на одной стене комнаты - совершенно неудобными в плане расстановки мебели, зато совершенно потрясающими, пропускающими в комнату море света, с замечательными видами на питерские городские пейзажи. Потоптавшись вдоволь вокруг дома, запавшего в душу, отправилась гулять дальше, на другой берег Невы, подивившись на корабли в доках: Заселившись в гостиницу, отправилась на Петроградскую сторону, к Артиллерийскому музею. Петроградка - чудный по архитектуре район, который очень впечатлил меня несколько лет назад, когда-нибудь в следующий приезд обязательно по нему погуляю. В этот раз же зацепила только самый-самый краешек. Один из великолепных доходных домов Петроградки - Доходный дом И. Е. Ритинга (1899 г., архитектор - В.В.Шауб). Этот дом помнит много необыкновенных, талантливых, известных жильцов: - в 1900 г. здесь жил зоолог и художник-пейзажист А. А.Бялыницкий-Бируля, профессор Петербургского университета, член-корреспондент АН СССР, исследователь Арктики. - в 1912-19 гг. - выдающийся минералог и геохимик, академик АН СССР А. Е.Ферсман. Его имя носит гора на полуострове Таймыр к западу от залива Фаддея., а также остров к северу от острова Хейса в архипелаге Земли Франца-Иосифа. - до 1917 г. здесь проживал В. А. Брюллов, делопроизводитель Русского музея, председатель Совета Санкт-Петербургского общества камерной музыки. - до 1915 г. в нем жил дирижер, композитор М. В.Владимиров, с 1894 г. - военный дирижер Кронштадта, c 1897 г. - дирижер духового, а затем симфонического оркестра Шереметева: И еще немного узнаваемых мест, которые мимо никак не пройти:) Стрелка В.О.:Дворцовая набережная:Усыпальница великих князей в Петропавловской крепости среди снегопада:Андреевский собор на Васильевском:Медный всадник Фальконе:Вечерние огни на набережных и мостах Питера: И одно из самых любимых моих мест в Питере - Исакиевский собор, грандиозное творение великого архитектора Огюста Монферрана, плод его любви и смысл его жизни... потому что ни продуктом труда, ни результатом творческого процесса это нельзя назвать, слишком мелко и незначительно для шедевра, в которое Мастер вложил все свои знания, умения, которому посвятил свою жизнь и которому отдал душу. Именно так мне и кажется, когда я вижу его - что душа Огюста Монферрана поселилась где-то в стенах, колонах, сводах этого собора, превратившись в его ангела-хранителя. Мне чудится, что по сей день в нем ощущается незримое присутствие его создателя: Невероятное по красоте и по атмосфере место. Я обязательно прихожу сюда в каждый свой приезд в Питер, и могу находиться здесь часами, разглядывая элементы внутреннего убранства и каждый раз открывая для себя что-то новое. И всякий раз я ощущаю, как в этих стенах душа наполняется теплом и светом надежды: Я бы непременно зашла сюда и в этот раз и просто так, без повода, но перед самым отъездом случайно прочитала, что в один из вечеров здесь будет проходить предрождественский концерт в рамках XIII Международного конкурса хорового и вокального искусства "Песни над Невой". И я решила заглянуть в собор именно в этот вечер:На конкурс съехались хоровые коллективы из разных уголков страны. В репертуаре - церковные и рождественские гимны и народные песни, исполняемые а капелла (без музыкального сопровождения):Удивительная акустика собора, стройные голоса, уносящиеся высоко под своды певческие аккорды, светлая атмосфера Рождества, рождающая веру в чудо... замечательный выдался вечер:

В первый день по приезду дошла, наконец, до Новой Голландии, которая в один из прошлых моих приездов была закрыта на реставрацию, и потому осталась для меня таинственной незнакомкой:) "Новая Голландия" - это рукотворный остров, возникший во времена Петра I. Здесь, на левом берегу Невы были созданы корабельные верфи и началось строительство русского флота. На верфях работало немало приглашенных иностранцев, потому место это напоминало европейский порт - шумный и разноязычный. Потому и прозвали его Новой Голландией. Островом же сей участок суши стал, когда для облегчения доставки материалов к верфям прорыли Крюков и Адмиралтейский каналы. С момента возникновения Новая Голландия относилась к Адмиралтейству и выполняла различные функции: здесь хранились запасы корабельного леса (поскольку ограниченный со всех сторон водой участок был наименее пожароопасным, правда, однажды пожар вспыхнул на самом острове, нанеся существенный ущерб), в 19-ом веке здесь появилась морская тюрьма, а также первый в России опытовый бассейн - исследовательский центр для испытаний корабельных моделей, созданный по инициативе Д.Менделеева. В начале 20-го века на острове появилась радиостанция для связи с кораблями Балтийского и Черноморского флота. С этой радиостанции в 1917 году Ленин объявил морякам о свершившейся революции. Сегодня Новая Голландия - это прогулочно-развлекательная зона, летом здесь проводятся различные мероприятия под открытым небом, зимой заливается каток. Работают кафе, рестораны, магазины и фитнесс-центры, вот здесь, в здании бывшей морской тюрьмы. Построенное в 1830-ых годах по проекту архитектора Военного ведомства А.Штауберта, круглое трехэтажное здание сначала не использовалось по прямому назначению - в нем находились склады, госпиталь, швейная мастерская. Только в 1863 году она была приспособлена под тюремные нужды. Примерно тогда же рядом с тюрьмой пристроили комендантский дом, в котором сейчас находится школа креативных индустрий "Маяк", из сохранившихся строений можно увидеть еще здание кузни, в котором нынче располагаются ресторан и кондитерская. Остальные здания, обрамляющие остров по периметру, служащие некогда для хранения пиломатериала, находятся в стадии реставрации: Как отмечал директор канцелярии Морского министерства Константин Манн, морская тюрьма на острове Новая Голландия стала "первой в России тюрьмой, построенной на началах правильной пенитенциарной системы, принятой в лучших тюрьмах европейских государств". Здесь отбывающие наказание моряки выполняли столярные, токарные, такелажные работы, осваивали новые профессии, получая оплату за свой труд. За свою круглую форму здание тюрьмы прозвали "Бутылкой", отсюда предположительно и пошла поговорка "Не лезь в бутылку". Сегодня вход в Бутылку охраняют рождественские солдаты - Щелкунчики: А за входом в Дом коменданта наблюдает вот такой симпатичный снеговик: И в целом на острове царит новогоднее настроение. Елка и ярмарочные палатки во дворе Бутылки: Пернатые наблюдают за гуляющими: Впрочем, гуляющих не так много,куда больше катающихся на катке, залитого на пруду, где некогда располагался опытовый бассейн:Горячий кофе в морозный день: Еще одна елка на детской площадке: А моё внимание привлекли еще дома напротив. Невероятно красивая питерская архитектура! С одной стороны, на набережной Мойки построены в конце 19-го века особняк и доходные дома В.Шретера, который считается создателем питерского "кирпичного" стиля. Этот дом архитектор построил для себя и своей семьи в 1891 году:А рядом возвышается пятиэтажный доходный дом с эркерами и большими окнами на верхнем этаже, где располагались мастерские художников (1897-99гг):С другой стороны, на набережной Адмиралтейского канала располагается дворец Бобринских, от которого мне в кадр попал только угловой флигель:) Но больше всего мне понравилась вот эта пара: красивое кирпичное здание - дом Ф. В. Кранкенгагена (1900 г, архитектор А.Бруни), рядом дом издателя Станислава Проппера, по инициативе которого в 1910-ых во дворе было построено здание типографии: Во время прогулки нашла еще один интересный доходный дом, который меня заворожил, но это уже другая история...

Попался мне тут на глаза гуляющий по соц.сетям флешмоб "10 лет назад". Участвовать не собиралась, но посмотреть старые фотки стало интересно. Открыла и с удивлением и улыбкой вдруг поняла, что в первые дни января 10 лет назад я была точно там же, где и в этом году - в прогулках по новогоднему Питеру. Причудливы тропинки судьбы... Собственно, в Питер в этом году, по крайней мере в этом январе, я не собиралась ни под каким предлогом. Про новогодние выходные мысли были, но текли они в другом направлении. А тут что-то вдруг потянуло... собралась буквально за день неожиданно даже для самой себя. Новогодний Питер 2019 года, как и десятилетие назад, был занесен снегом и сверкал огнями. И, конечно, был наводнен массой желающих посмотреть на этот в любое время года великолепный город. Увидев в день своего приезда (4-го января) замечательнейший хвост очереди в Кунсткамеру, заворачивающей за пару углов здания, я даже не стала представлять, что там творится в Эрмитаже или Русском музее... Поняла, что лучше искать достопримечательности, менее пользующиеся популярностью. Потому Питера в этот раз я видела не очень много, в основном вечерами, бродя по улицам и набережным, сверкающим огнями Нового года. Сходила, наконец, посмотреть на Гранд-Макет, купив билет заранее, через инет. Заглянула в заинтересовавший в прошлый раз Артиллерийский музей. Посмотрела выставку ледяных фигур в Петропавловке и немного Фестиваль огня и света на Стрелке В.О. Сходила в театр на Васильевском, на котором поселилась в этот раз снова (люблю Васильевский, для меня его улочки и проспекты - это образ Питера, который прежде всего всплывает в памяти). Послушала хоровое пение в Исакии. Остальное время посвятила окрестностям, до которых в прошлые поездки не добиралась - Кронштадт, Гатчина, Новгород. В общем, четыре дня выдались насыщенными. А новогодний Питер увиделся мне вот таким... быть может, не таким ярким и шикарным, как столица, но все-таки красивым утонченно-изысканной, благородной красотой, западающей в душу... Елка и вертеп у Казанского собора:Малая Конюшенная:Дом Зингера:Канал Грибоедова и Спас на Крови:Невский:Биржевой мост:У Адмиралтейства:Невский:Елка на Дворцовой площади:Сад Зимнего дворца:Дворцовый мост и Стрелка В.О.:Елка на Адмиралтейской набережной:Площадь перед Исакием:Английская набережная:Васильевский:И снова Невский:

Каждый год на территории Петропавловской крепости мастера проявляют свои таланты в создании скульптур из хрупкого материала, и век их быстротечен. Летом у стен Петропавловки располагаются творения из песка, а зимой - изо льда. Но ни тех, ни других я ни разу не видела) Потому захотелось, тем более в новогодье, ведь что может выглядеть более новогодним, чем прозрачные ледяные скульптуры?:) В этом году организаторы фестиваля, по их собственному признанию, решили дать мастерам максимальную свободу творчества, почти не ограничив полет фантазии. Темой Фестиваля ледовых скульптур стало "Путешествие вокруг света". Поехали виртуально путешествовать по миру? Подписи к скульптурам есть, но и без того они легко узнаваемы. Пингвины Антарктиды:Среди них, как и в других неожиданных местах, обнаруживаются символы года разных форм и размеров. Кажется, для детей даже квест есть по поиску хрюшек:Антипод Антарктиды - Северный полюс с белыми мишками:Пагоды, панды и драконы - приметы Китая:Египет с пирамидами, сфинксами и кошками:Обитатели Большого барьерного рифа,и его исследователи:Галапагосские острова:и их исследователь Чарльз Дарвин:Возвращаемся в Питер с его разводными мостами,алыми парусами,и львами (как без них?) ?Табличка гласит, что в этом ледяном уголке - собирательный образ Европы, но как по мне, так тут преобладает Венеция:Из Европы в Азию - слон и тигр представляют Индию:Америка с оригинальным изображением Статуи Свободы:Коренное население Северной Америки - индейцы, курящие трубку мира:Дед Мороз, поддерживающий порядок в зале - дабы ничего не растаяло:)А девушка в санях, запряженных оленями, на Снегурочку похожа:И даже выход из ледового ангара оформлен оригинально - где еще увидишь ледяные джунгли?:)

Лоджии Рафаэля в Эрмитаже - это самый необычный зал в Зимнем дворце Видео прогулка - детали росписи!