Наталья Natalja

Я прикалывала платок невидимками, ну не умеем мы их носить, эти платки, не держатся они у нас на голове . В отелях розетки обычные, переходники не нужны. Во всех отелях были чайники и была бесплатная вода в номере, плюс наши замечательные гиды о нас заботились и в автобусе, в холодильнике была постоянно холодная вода в бутылках, которую мы брали в течении дня и которую при необходимости можно было взять в номер с собой.

В 16 ч мы направляемся в сторону аэропорта Мехрабад, нам предстоит перелет в г Шираз. По дороге делаем остановку на площади с Башней Азади (Свободы) построенной в 1971 г . Первое, что видят туристы в Тегеране, прилетающие в этот аэропорт - это Башня Азади. Поэтому ее часто называют Воротами в Тегеран. Проект башни разрабатывался на конкурсной основе к 2500-летнему юбилею Персидской Государственности. По замыслу автора арка башни представляет сложенные в молитвенном жесте руки. В 19ч40мин у нас был самолет в Шираз, лететь 1 час, но даже в этот короткий промежуток перелета нам давали еду и напиток. В 22 часа мы уже заселялись в отель Arg Hotel Shiraz. При заселении нам выдали карточку, по которой мы могли подняться на крышу отеля в кафе и выбрать бесплатный напиток: чай, кофе или сок. С террасы на крыше открывается вид на город и окрестности. Не знаю как наши туристы из группы, я не ходила, у меня был уже третий перелет за сутки, я была очень уставшей, да и чай был в номере. Если кто захочет подняться на крышу, то выход открыт только после 17ч, утром выйти посмотреть не получится. Это был единственный поздний приезд в отель. Хочу отметить наших гидов, которые все эти дни создавали для нас комфорт и уют, гид сопровождающий от ТТВ — Калябина Мария и гид принимающей стороны Маджит. Хоть Маджит и говорил только на английском и иранском языках, но он нам очень помогал. Пока Мария нам доносила какую-либо информацию, Маджит решал вопросы по покупке экскурсионных билетов, поэтому все всегда проходило быстро и гладко. Всегда был впереди идущим, что тоже очень удобно. Да и с информацией помогал, когда что было нужно рассказывал а Мария переводила.

Следующий блок дворца Голестан включает в себя центральную двухэтажную зону – зал приемов (Талар-е-Салам), знаменитый зеркальный зал и ряд других помещений, в т.ч. музейный комплекс, демонстрирующий богатые дары европейских монархов. Зал Приемов изначально проектировался как музей, но после переноса Трона Солнца в Королевский музей драгоценностей Центрального банка Ирана, этот зал стал использоваться для проведения специальных приемов в присутствии шаха, отсюда и название Зал Салам. Этот зал украшен множеством великолепных зеркал, потолок и стены отделаны гипсовой лепниной, а полы выложены мозаикой. Идея строительства музейного зала появилась после посещения шахом европейских музеев и галерей. Шах стал первым персидским правителем, который посетил Европу и Россию в 1873, 1878 и 1889 годах. Многое из увиденного настолько понравилось монарху, что он стремился перенести это в Иран. Так произошло с музейным залом дворца Голестан. Находящиеся здесь помещения музея включают ряд важных для персидской истории сокровищ, а также коллекции, подаренные каджарским шахам европейскими монархами. ТАЛАР-Е-АЛМАС - зеркальнеый зал - это достаточно небольшой, однако очень интересный зал, который был построен еще при Фатх-Али-шахе. В его декорации в большом количестве использовались зеркальные элементы, потому здание и получило такое название. «Талар» обозначает «зеркало». Восхищают стрельчатые ниши, украшенные сталактитами, которые еще и покрыты зеркалами. Благодаря этому и витражным окнам в зале по-особенному играет свет. YouCut_20240509_164200453.mp4 Здание Windcatchers (Emarat e Badgir) было построено во время правления Фатх Али Шаха. По обе стороны от него находятся две комнаты, известные как Гушвар (угловые). Центральный зал этого здания дворца известен своими лучшими витражами во дворце Голестан. Здание получило свое название благодаря четырем ветряным башням, отделанным синей, желтой и черной глазурованной плиткой и позолоченному куполу. YouCut_20240509_164048220.mp4 К сожалению, на данный момент часть оригинального дворца утеряна, но даже то, что нам довелось увидеть потрясает воображение.

После музея ковров, мы отправились на обед. Все обеды проходили в виде шведского стола, фото где и что ели не делала. Обеды были довольно сытными, лично мне хватало, чтобы не ужинать. Вечером просто пила чай, во всех отелях был чайник, чай, кофе и вода бесплатно. В холодильниках за дополнительную плату дополнительные напитки и печенье. За все обеды отдали в общей сложности 80 у.е. Ресторан в Тегеране, в котором обедали был красиво украшен, т. к. он предназначен для проведения праздничных мероприятий, единственный ресторан, где нам разрешили снять платки. После обеда направляемся во Дворец Голестан – одна из самых притягательных достопримечательностей Тегерана, в переводе означающий «дворец роз». Дворцовый комплекс Голестан состоит из 17 зданий, построенных в разные периоды 131-летнего правления династии Каджаров. Территория Дворца Голестан включает и сад. Сад разбит на четыре прямоугольных или квадратных сектора с помощью дорожек, каналов с водой, бассейнов и фонтанов. Крыльцо Тахт Мармар или Крыльцо Дар аль-Имара или Диван Хане является самым старым историческим зданием дворца Голестан и относится к эпохе Карим Хана Занда и сияет как драгоценный камень. Зал богато украшен росписями, фресками, зеркалами, мрамором, плиткой и резьбой по дереву. Вот уж по настоящему роскошь. YouCut_20240509_162127636.mp4 Самая красивая часть здания – мраморный трон, построенный по приказу Фатх Али-шах. В 1842 году он приказал каметонёсам Исфахана построить трон из Йездского мрамора, состоящее из 65 больших и маленьких кусков мрамора. Зал использовался для официальных приёмов, а в 1925 году в нём прошла коронация шаха Резы Пехлеви. На углу того же здания дворца находится украшенная изразцами веранда Карим Хан Нук. Это малая часть постройки 1759 г., которая служила резиденцией Карим-хан Занда. Когда-то посреди террасы был пруд с фонтаном. Сейчас здесь выставляется беломраморное надгробие Насир ад-Дин-шах Каджара с его портретом. В этом месте также находится и мраморный трон, который намного меньше и проще, чем основной мраморный трон.

Следующая наша остановка - это музей ковров. Ковроткачество - один из видов национального иранского искусства, благодаря которому страна знаменита на весь мир. Иранские ковры с неповторимыми узорами, выполненные с любовью и удивительным вкусом, составляют один из главных предметов экспорта страны. Иранский музей ковров существует с 1974 г., фасад здания выглядит как огромный ткацкий станок. Первый зал, в который мы попали— зал реставрации, затем находится зал с экспозицией ковров из всех уголков Ирана. В коллекции музея насчитывается более сотни единственных в своем роде экземпляров. Помимо самих ковров здесь можно увидеть витрины, демонстрирующие природные компоненты, из которых получают натуральные красители и стенд, где представлены разнообразные приспособления, используемые в процессе производства ковров. Для работы по производству ковров используют шерсть из верблюжьего, овечьего или козьего волоса, а также хлопковые, шелковые, льняные и многие другие волокна. Среди интереснейших экспонатов музея, можно увидеть удивительные ковры возраст которых около 200 лет; красивые ковры с вплетенными в них золотыми и серебряными нитями; ковры с выпуклыми узорами и др.

27 апреля наша группа вылетела в Тегеран. Лично я очень переживала, до последнего момента, состоится ли наш тур, т. к. у предыдущей группы поездка отменилась в связи с происходящими политическими событиями. Ура, мы в Тегеране, отель находится прямо напротив аэропорта, но до отеля нас доставил автобус. Современный 4-звездочный отель Remis Tehran хороший, но заселение и выселение шло очень медленно, очень медлительные ребята в данном отеле. В каждом отеле при заселении сдавали паспорта и потом при выселении получали паспорта обратно на руки. В отель заселились буквально на 4 часа. Wi-Fi подключается очень медленно, минут через 30-40 только подключали, практически в каждом отеле. WhatsApp работал только в 2х отелях, в Remis Tehran и еще в Отеле Moshir-al-Mamalek Garden. Чтобы заработал Wi-Fi в отеле Remis Tehran, нужно ориентировочно через 30 мин спуститься на ресепшен и попросить подключить, т. к. они не особо стараются подключать, раз группа приехала на 4 часа. Завтрак у нас был в 7 час и в 8ч30 мин мы отправились на экскурсию по Тегерану - столицу Ирана, население которой превышает 13 млн чел. Что бросается сразу в глаза - огромное количество «смешных» мотоциклов, такого количества в других городах не наблюдалось, какое-то беспорядочное движение. YouCut_20240509_143543559.mp4 Первая наша остановка это парк Аб-о-Атеш, через который мы направились к мосту Табиат. Мост Табиат — крупнейший пешеходный мост в Тегеране, его длина составляет 270 метров. Мост Табиат соединяет два парка — Талегани и парк Аб-о-Атеш. Пока мы прогуливались по мосту, к нам присоединилась группа иранских школьниц, видимо у них была тоже экскурсия. Что меня поразило в Иране, это люди, которые видя русских белых людей, проявляли искреннюю радость и хотели с нами сфотографироваться. Это сопровождалось везде и всюду, не важно взрослые или дети, от детей шла конечно же какая-то особенная энергетика радости и восторга. Вот и здесь на мосту, пока все не перефотографировались, никто никуда дальше не пошел. Такие милые дети…

В древности на территории Ирана существовало одно из величайших государств - Персидская держава Ахеменидов. которая с 1935 официально называется Ираном. Огромная империя простиралась от Инда до Средиземного моря. Упоминание о самых древних обитателях Ирана датируется VIII тыс. до н.э. По сей день эта цивилизация хранит немало загадок. Одна из загадок - это время. Когда весь мир празднует наступающий Новый год с 31 декабря по 1 января, в Иране смена года происходит весной, 21 марта. Иранский календарь имеет свое название – «Солнечная хиджра», а летоисчисление в Иране ведется от 622 года – года переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Иранский календарь или Солнечная хиджра был разработан группой из 8 астрономов под руководством Омара Хайяма. Начало года - день весеннего равноденствия (Навруз, праздник весны). Неделя иранского календаря начинается в субботу и заканчивается в пятницу - официальный выходной день. И сегодня в Иране 1403 год. Итак, мы отправляемся в самую загадочную страну Иран, в 1403 год, где нас ждет: Восточная сказка. Мечети, базары, восточные улочки - места, где живёт восточный колорит. Красивейшая восточная архитектура — в живую ещё круче, чем на фото. Затерянный мир. Ни на что не похожий Иран. Древние города, входящие в список объектов ЮНЕСКО Дворцы и сады. Роскошь восточных дворцовых и садовых комплексов. Кухня. Вкуснейшие восточные сладости. Помимо городов, дворцов и мечетей, Иран удивляет своей природой. Кафе на крыше домов. Прогулки по крышам восточного города.

А мы уже мчимся дальше, в село Даргавс, где располагается интересная достопримечательность — «Город мертвых». Это древний некрополь со множеством подземных и надземных могильников. Захоронения датируются XIV—XVIII веками. Всего здесь расположено 99 прекрасно сохранившихся склепов разной этажности — от одного до трех. Почти все склепы заполнены останками людей, нашедших в них свое последнее пристанище. Проезжаем еще один арт-объект — колесо Балсага. Балсаг в осетинской мифологии божество — повелитель всесокрушающего огненного колеса. Из осетинских святых он ближе всего стоит к Богу Солнца. Напоследок, подарком нам стал серпантин в Кобанском ущелье. Захватывает дух от величия и красоты серпантина. Дорога прорезана в практически отвесной скале, очень узкая и извилистая. Название Кахтисар переводится как Голова-ноги. Дело в том, что ранее по скале была проложена крайне извилистая тропа, по которой можно было идти только пешком и по одному. Если кто-то поднимался, то разойтись со спускавшимся было уже невозможно. Тропа была настолько извилистой, что ноги того, кто шел впереди находились на уровне головы идущего сразу за ним. Очень опасное место. До 19 века за состоянием тропы постоянно следили жители Даргавса и других близлежащих селений, потому что она была единственным путем для спуска в Кобанское ущелье, путь через Зеленый перевал был слишком долгим, а прямой дороги через Куртатинское ущелье еще не было. Ее проложили только в середине 20 века срыв часть горы . Какой замечательный день у нас получился, я очень была рада, что мы его провели именно таким образом, а не поехали на обзорную экскурсию с группой. Вот и закончилось наше путешествие по Грузии, Армении и окрестностям Владикавказа, в 15 ч наш автобус отъехал от отеля и повез нас на вокзал и в аэропорт. Пересматривая сейчас все фото от путешествия, не смотря ни на какие трудности и неприятности, я понимаю, что оно получилось замечательным и последний день сгладил все...и так захотелось вернуться в Осетию, в горы...

Дорога к скамье не проста, необходим хороший внедорожник и хороший водитель с навыками езды по горному бездорожью. Нам повезло, мы поднимались именно на таком внедорожнике и нам практически не пришлось идти пешком, прошли буквально 5 мин. от автомобиля до лавочки. Насладившись панорамой гор, отправляемся дальше. В последнее время в Осетии делается достаточно много, чтобы привлечь в регион туристов. В частности, в некоторых красивых местах создаются специальные достопримечательности. Среди них "Качели над пропастью", ставшие одним из символов кавказской республики. Пока эту достопримечательность не сделали платной, мы немного покачались. Отсюда открывается шикарный вид на горы и лежащий у его подножия поселок, можно сделать хорошие фото. Далее мы поехали к новому арт-объекту Северной Осетии в виде буквы из осетинского алфавита. Автором работы является творческая мастерская Mah Kond. Знак сделан из металла и дерева на вершине горы у дороги между Фиагдоном и Даргавсом. Едем дальше. В долину реки Мидаграбиндон. Некоторые источники в интернете утверждают, что там находится самый высокий водопад в Европе. Конечно, не посмотреть такое чудо было бы неправильно. На определенном участке пути "хорошая" дорога кончается и все, кто на обычных легковушках, оставляют машины и далее идут уже пешком. Как я уже говорила, у нас был отличный внедорожник и такой же отличный гид-водитель и поэтому мы едем по камням и по устью горного ручья выше. Без проблем заезжаем максимально далеко. Точнее сказать – максимально близко к нашей цели, к водопаду. Мидаграбинские водопады в Северной Осетии — один из интереснейших природных памятников и настоящая жемчужина региона. Это по истине сказочное место в Мидаграбинской долине (верховье Гизельдонского ущелья) еще называют «долиной водопадов». Ведь весь комплекс насчитывает более 50 разбросанных по разным сторонам долины различных водопадов. Особенностью Мидаграбинских водопадов является то, что они питаются ледниками и являются сезонно пульсирующими. Поэтому свою максимальную мощность они набирают в конце лета, в июле — августе, в период максимального таяния ледников. В это время по всей долине стоит оглушительный гул от потоков падающей воды. Осенью водопады превращаются в тонкие струйки воды, стекающие по скалам. Зимой большинство из них замерзает. Когда мы были, некоторые водопады уже замерзли и отсвечивали в горах переливающимся на солнце ледяным потоком. Из общего количества Мидаграбинских водопадов выделяются восемь наиболее крупных, высота которых составляет несколько сотен метров: Зейгалан, Тахкадон (его еще называют Малый Зейгалан), четыре Хрустальных и два Зеленых. Название водопада Большой Зейгалан переводится на русский язык как «падающая лавина». Начало ему дает ледник Зейгалан, который располагается на высоте 3000—4000 метров над уровнем моря. Мидаграбинские водопады имеют различную высоту. Зейгалан, или Большой Зейгеланский водопад является самым высоким водопадом во всем комплексе. Высота непрерывного падения воды Большого Зейгалана достигает 648 м. По этому показателю водопад входит в двадцатку высочайших в мире, занимает 6-е место среди европейских водопадов и является первым в России. По неподтвержденным данным, высота водопада достигает 750 м. По протоптанной дорожке среди камней, через добротно сколоченный деревянный мостик мы начинаем свой подъем к самому большому на тот момент времени водопаду — Зейгалану, только вот Большой Зейлаган это или Малый, я так и не смогла разобраться. Преодолев крутой подъем и, одновременно наслаждаясь окружающей нас красотой, подходим к шумящему потоку воды падающей с высоты примерно 100 метров. Устроив небольшую фотопаузу, полюбовавшись красотой гор и воды, идем вниз к машине. По дороге останавливаемся у арт-объекта - Скифский меч, меч короля Артура. Осетины считают себя потомками скифов (по сути, так и есть). Рядом с арт-объектом небольшое озеро. При желании здесь многие устраивают пикник.

01.10.2022 — суббота — Владикавказ В 8ч 30 мин мы отправляемся в небольшое, но такое замечательное путешествие. Первая наша остановка была у Кадаргаванского каньона — это уникальный памятник природы в Северной Осетии. Расположен каньон в Куртатинском ущелье возле перевала Кадаргаван. Река Фиагдон здесь протекает по узкой щели несколько десятков метров. Река словно разделила каньон на две части. Глубина каньона составляет 60 метров, а ширина 3-4 метра. Над рекой зависли застрявшие в щели громадные каменные валуны. Совсем рядом с каньоном расположилось небольшое заброшенное селение — Дзивгис. Там находится древнее фортификационное сооружение — это крепость Дзивгис. Скальная крепость в Дзивгисе когда-то защищала проход в Куртатинское ущелье, возведена она была в период между 13-м и 16-м веками. Сооружение будто сроднилось с прилегающими скалами, вырастая из их недр. Состоит крепость из нескольких башен, между которыми когда-то было локальное сообщение: чтобы воины могли переходить из одного укрепления в другое, со стен перебрасывались консольные балки с деревянными настилами. Сейчас можно только карабкаться вверх по разрушенным каменным стенам, на расстояние примерно 10 метров. Внутри башен, встроенных в естественные скальные пещеры, довольно просторно – некогда в них помещалось до сотни воинов одновременно. В темноте такое сооружение заметить очень сложно, постройки из камней словно являются продолжением скал. В Северной Осетии сохранилось немало подобных построек, но Дзивгисская пещерная крепость является самым масштабным укреплением, сохранившимся до наших дней. Следующая наша локация — это смотровая площадка с лавочкой на обрыве с символичной надписью «Счастье не за горами». Скамья находится на одной из вершин Архонского перевала. С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы .

Хочу добавить еще несколько фото из Грузии, сделанные из автобуса. Границу мы прошли бы быстро, но перед нами проверяли рейсовый автобус, конфисковали у них много спиртного и это все затянулось на пару часов. В отель «Гостиница Владикавказ 3» приехали около 20ч., когда вошли в номер, мне хотелось как маленькому ребенку топать ногами и плакать, после шикарных отелей в Грузии и Армении, здесь было впечатление, что попал в 90гг, все было пропахшим нафталином. Утешением оказался ресторан в гостинице, хоть и дорогой, но блюда были вкусные. Вид из окна отеля. На следующий день у нас планировалась экскурсия по Владикавказу, но нам захотелось чего-то особенного, на ресепшен мы взяли рекламу с предложениями индивидуальных экскурсий по городу и решили заказать себе поездку по окрестностям города, точнее мы даже не выбирали, мы сказали что хотим посмотреть как можно больше за время с 9ч до 14ч30 мин, все остальное на усмотрение молодого человека, который у нас был экскурсоводом. Итак, что у нас из этого получилось.

А наше путешествие продолжалось. На берегу Жинвальского водохранилища расположена средневековая крепость Ананури, построенная в XVI-XVII веках для защиты окрестных земель со стороны Дарьяльского ущелья. До наших дней от некогда неприступной крепости уцелели лишь часть крепостной стены, сторожевая башня и три церкви, расположенные на территории цитадели. Мы, к сожалению, не останавливались у этой крепости. Наш автобус доставил нас в Казбеги, откуда открывается потрясающий вид на гору Казбек. У желающих была экскурсия — подъем на джипах к церкви Пресвятой Троицы Гергети, расположенной на склоне Казбека в окружении величественных гор. Троицкая церковь в Гергети стоит в буквальном смысле выше облаков – высота над уровнем моря составляет 2170 метров. Снизу кажется, что монастырь парит в воздухе, высокого-высоко в горах – удивительный вид! Высоко над семьею гор, Казбек, твой царственный шатер Сияет вечными лучами. Твой монастырь за облаками, Как в небе реющий ковчег, Парит, чуть видный, над горами. Далекий, вожделенный брег! Туда б, сказав прости ущелью, Подняться к вольной вышине! Туда б, в заоблачную келью, В соседство Бога скрыться мне! В Грузии существует поверье: чтобы попасть к Богу, человек должен приложить для этого усилия. Поэтому и возводили храмы так высоко, чтобы преодолевали сложный путь в гору только истинно верующие. Гергетская церковь – древнее построение, которое датируется XIV веком. С храмом Гергетис Цминда Самеба связано одно очень значимое событие. Когда в 1795 году на Тбилиси напали персы, то именно здесь укрывали самую главную святыню Грузии – крест святой Нины. Кроме самого храма, здесь расположена колокольня. Также имеется источник с питьевой водой. Снаружи Гергетская церковь украшена резьбой и барельефами в виде солнца, виноградной лозы, крестов, животных и других всевозможных орнаментов. Очень интересная железная дверь храма с металлическими кольцами. Внутри церкви нет дорого и роскошного убранства. Из фресок сохранилось лишь несколько фрагментов, даже штукатурка отсутствует. Электричества тоже нет, единственный источник света – это узкие окна, поэтому в храме почти всегда полутьма. В церкви хранится множество ценных икон, одна из которых – Гергетская икона Божьей Матери. Здесь, на высоте, есть маленькая смотровая площадка, с которой открывается изумительная панорама на долину и величественный Казбек. К сожалению у нас было очень мало времени выделено на данный храм, а впереди нас ждала российская граница, всего лишь через 11 км.

Спасибо Вам за дополнения! Места эти действительно фантастические!

Третья наша остановка — монастырь Самтавро. Монастырь знаменит тем, что служит усыпальницей первым правителям Грузии – царю Мириану и его жене Нино. Они приняли христианство от известной Святой Нино, которая по приданию и привела весь грузинский народ к вере в 324 году. Название храма дословно переводится как «царская территория». Всего в комплекс входит несколько зданий: Преображенский храм – самое главное и масштабное строение на его территории, церковь Святой Нино, храм Архангела Михаила, небольшая колокольня и крепостная башня. Основание монастыря было заложено еще в IV веке. В XIII-XIV веках на территории страны были сильнейшие землетрясения, которые нанесли храму значительные повреждения. После в здании перестраивали часть стен и купол, возвели алтарную преграду, сделали колокольню. Окончательно монастырь был построен уже в 1820-м году. Фрески, которыми украшены стены храма, датируются примерно XVI – XVII веками. Роспись стен в церкви Святой Нины в наше время сохранилась очень плохо и в ней едва различимы очертания фигур. Но есть свидетельства, что на них были изображены женские фигуры пышных форм, не уступающие живописи знаменитых мастеров эпохи Ренессанса. В 1820 году в Самтавро был образован женский монастырь. В 1930-х годах обитель закрыли. Вновь открыли лишь 1990-х годах. В храме Самтавро находится множество святынь: часть животворящего столпа; чудотворная икона Иверской Божьей матери; чудотворная икона святой Нины; могилы святых царей Мириана и Наны; часть камня с могилы святой Нины из Бодбе и другие реликвии.

Вторая достопримечательность на нашем пути — Светицховели, он же Собор во имя Двенадцати Апостолов — первый и главный храм в Грузии, название которого традиционно переводят как «животворящий столб». Это один из самых больших храмов страны. Считается, что в этом месте был зарыт в землю хитон Иисуса Христа, и впоследствии тут вырос кедр, который стал священным деревом для местных жителей. В IV веке рядом стоял царский дворец, а кедр рос в саду этого дворца. Когда Святая Нина пришла в Грузию, она 9 месяцев прожила в доме садовника возле этого сада. Там же её посетили некоторые видения, которые ей истолковали так: "Видение твоё означает, что этот сад превратится через тебя в сад возвеличения Бога, которому принадлежит слава и ныне и присно и во веки веков". Священный Кедр царь повелел срубить, кедр срубили и сделали из него столб, но установить его на место руками не смогли. Чуть позже он установился сам, неким чудесным образом. А далее по одной из версий, из древесины кедра решили изготовить кресты и установить на холмах по четырём сторонам иберийского царства, и после череды мистических событий, сопровождавшихся горением огненного креста в небе над Мцхетой, так и сделали. Другая версия, что из кедра порешили изготовить семь колонн для деревянного храма, а пень стал мироточить, прикасавшиеся к нему исцелялись от болезней и недугов. Шесть колонн вытесали из толстых сучьев, а седьмую, несущую для купола, решили изготовить из самого ствола кедра. Когда плотники отложили рубанки, пилы и топоры, то сдвинуть массивный седьмой столб не получалось. Тянут-потянут, а сдвинуть не могут. Взяли время на подумать и разошлись по домам в недоумении. Все уснули в Мцхете кроме Святой Нино и её сподвижницы Саломеи Уджармской, и той было видение: с небес спустился юноша в огненной накидке и унёс столб на небо. Вскоре столб спустился с неба и повис в воздухе над торчавшим пнём, то поднимаясь, то опускаясь, и в итоге опустился на место, ставшее основанием храма. Не строители, а рука Божья должна заложить храм – так трактовали чудо святая Нино и жители Мцхеты. Столб стал мироточить, а прикоснувшийся к нему незрячий обрёл вновь зрение, святая Нино прикасалась одной рукой к столбу, а потом ей же исцеляла всех больных. Весть разнеслась по округе, и к животворящему столпу хлынул поток желающих избавиться от недугов. Царь Мириан постановил огородить столп, чтобы хоть как-то организовать паломников. В V веке вокруг животворящего столпа возвели другую базилику, отдельные части которой, как уверяют археологи, использовались в начале XI столетия уже для строительства огромного кафедрального собора в честь 12 Апостолов. Базилика со временем очень сильно пострадала и в начале XI века католикос Грузии Мелхеседек решил построить новый большой храм. По этому поводу он даже ездил в Константинополь и запрашивал разрешения у византийского императора. В Светицховели долгое время короновали и хоронили царей, тут же проходила интронизация католикоса. Тимур Тамерлан примерно в 1400 году основательно повредил храм. Царь Александр Великий, вступив на престол в 1412 году, приложил некие усилия к восстановлению храма. Купол был перестроен полностью. Очень многое в соборе сейчас — последствия того ремонта. В 1614 году у собора были все шансы погибнуть. В Мцхету пришёл шах Аббас, и решил, что всё здесь надо разрушить. Но кто-то из своих исламских богословов сказал ему буквально так: «Воздвигнуто для молитвы, как божий дом. Негоже человеку его разрушать». И Аббас решил ничего не трогать. Более того, он лично вошёл в Светицховели, приказал расстелить свой ковёр «перед патриаршим престолом» и там совершил намаз. В 1656 году купол собора опять обрушился. Царь Ростом, хоть и был осознанный мусульманин, принял решение восстановить купол. Заходим в Храм Светицховели. Сами двери сейчас деревянные, с фигурами 12-ти апостолов и изображением ангелов, устанавливающих Столб. Храм очень хаотичный, несемметричный и неровный. Его южный фасад не похож на западный. Внутри он тоже беспорядочен: даже его опорные колонны имеют разную форму и стоят не в линию. Войдя в храм, если сразу поднять голову вверх, то там чуть слева можно рассмотреть дыру - это тайник, куда в сложные моменты истории прятали церковные ценности. Сразу справа видна купель для крещения: предполагается, что это то самое место, где Нина крестила царя Мириана и Нану. Если от купели пройти немного вперед, то увидим часовню - это символическая копия Гроба Господня. Далее имеет смысл присмотреться к опорным столбам. Сейчас в храме 8 опорных столбов, из них 4 — подкупольные, когда-то было 10, но два из них отсутствуют: один заменен на каменный саркофаг Животворящего Столба, а симметричный ему убрали, вероятно, для красоты. Сами опорные столбы достойны отдельного внимания. Они все разной формы и ориентированы кто куда. Первый столб слева наименее интересен. А вот первый столб справа необычен: археологи проделали в нём несколько глубоких дыр, чтобы выяснить, что же там внутри. Второй столб по левой стороне частично разобран снизу, так что виден кусок базы столба V века. То же самое у двух третьих столбов. Древнее основание лучше всего видно у третьего правого столба. Хорошо видно, что оно имело форму креста. К третьему правому столбу пристроен каменный трон патриарха — он появился в XVI или XVII веке и в то же время расписан фресками в персидском стиле. Общехристианская традиция требовала размещения такого трона именно у правого столба. Был ещё один. Путеводители начала ХХ века называют его «Царское место». Он стоял у Южной стены, вероятно там, где сейчас фреска с Зодиаком, и имел навес на мраморных колоннах. Главное внутри «Тбилисо» это сам Животворящий Столп. Он находится примерно в центре храма, на месте третьей левой колонны. Над Столпом построена каменная сень, то есть как бы четыре каменные стены, которые расписаны поздними фресками. Фрески иллюстрируют историю Хитона и самого Столпа. В основании северной стороны имеется ниша с дверцами, где было место для взятия мира, истекавшего из Столпа. Вокруг столба сейчас выложен невысокий мраморный бортик, покрытый надписями. Фрески столпа — это XVII век, период упадка грузинской живописи, на них сказались мусульманские нашествия. Во многих местах лица соскоблены или расцарапаны. Фрески на столбе — в основном про историю этого самого столба. Помимо фресок на Столбе, есть еще фрески на стенах и столбах. Здесь есть сцены Апокалипсиса, интригующий зодиакальный круг, прославленные «светицховельские медузы» и многое другое. В прежние эпохи храм был некрополем и тут были захоронены почти все грузинские цари, начиная с XII века, но от царских захорнений сохранилось очень мало. Сейчас тут можно видеть могилы царя Ираклия II (чёрная плита со щитом и мечем), царя Вахтанга Горгасала (западнее Ираклия), царя Георгия ХII (севернее Ираклия), царевны Текле (рядом с Ираклием II), и Ираклия (внука Ираклия II). Тут же множество могил князей Багратион - Мухранских. Последние хоронили здесь своих представителей как минимум с 1667 года. Среди захоронений есть самое первое захоронение — это могила князя Константина I. На плите написано, что он брат царя "Вахтанга Шанаваза", сын князя Мухранского и сам князь Мухранский и тд. Но плита датирована не 1667 годом, когда умер Константин, а по какой-то причине 1704 годом. В соборе хранятся довольно важные реликвии. Главной считается Хитон Христа, который по преданию находится всё ещё в земле, в могиле Сидонии — то есть, строго под башней со Столбом. Так же в соборе должна находиться накидка пророка Илии, которую он оставил пророку Елисею во время вознесения на небо. Барельеф с изображением этой сцены находится на входных дверях храма. На северной стене сейчас находится большой деревянный крест с эмалевыми украшениями. В нижнюю часть креста вставлена частица "Истинного Креста". Хорошо видно в любое время. В левом приделе храма, в левой его стене, находится ниша, где находится деревянная модель ступни человека, а в неё вставлена частица мощей Андрея Первозванного. Так же в соборе можно увидеть список с древней иконы «Божья матерь Цилканская». Как уже говорилось, храм XI века построен на фундаменте храма V века, при этом старые колонны оказались внутри новых. Можно предположить, что и старые стены спрятаны внутри новых. В таких храмах душа будто замирает внутри, здесь ощущаешь себя ближе к Богу. Выйдя из храма, мы решили не спеша прогуляться по узким улочкам мимо лавок с сувенирами, в сторону стоянки автобуса. Хорошее место, чтобы потратить последние грузинские монеты.