Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

ГРИГОРЬЕВ Виктор

Пользователи
  • Content Count

    225
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by ГРИГОРЬЕВ Виктор

  1. С 2004 года меня неизменно влекла к себе Братислава. Но, но... Теперь, после стечения каких бы то ни было обстоятельств, неоднократно объехав почти все столицы Европы, я наконец-таки побывал в этом чудесном городе. Посещением столицы Словакии я остался весьма доволен. Красивый, милый город мне показался очень интересным; он с богатой историей, культурой и множеством уникальных достопримечательностей. Старые улочки Братиславы навевали романтическое настроение, напоминали о давних временах, когда по улицам не носились сотни автомобилей. Основное определение, которое я дал бы этому городу - уютный и удобный. Здесь нет бушующей жизни, которую я всегда дожидался увидеть, посещая столицу любого государства. В городе нас - туристов - везде ждали уют и гостеприимство, причем гостеприимными и отзывчивыми были не только официанты в ресторанах, а также продавцы в киосках и просто прохожие (по крайней мере, так было со мной). Прогуливаясь по городу мне не хотелось торопиться - все проблемы, казавшиеся еще вчера ва-жны-ми, потеряли свою остроту. Количество достопримечательностей, которые я хотел бы обязательно посетить, делало мое пребывание здесь по-настоящему захватывающим. Но после 4 часов «блуждания» по уже утреннему городу, меня ждало одно из самых интересных мест, которое путешествуя по этой стране я стремился увидеть в первую очередь (один из пунктов «must see») - это готический замок Девин. Для местных жителей и туристов западная часть Братиславы является одним из самых популярных мест посещения. Расположен замок в предместье, примерно в 8-10 км от центра Братиславы. Расстояние совсем небольшое, и добраться туда было несложно. Замок, а точнее развалины замка, располагаются на холме, с которого открывается красивый вид на поля, леса и реки. Он появился в IX веке, а первые укрепления на его месте - еще в римские времена. На протяжении многих веков Девин выполнял оборонительную функцию, вплоть до начала XIX века, когда был разрушен. Самые древние следы славянского поселения датируются VIII веком, а в IX веке здесь, как полагают историки, находилась крепость периода Великой Моравии. Замок Девин построен на вершине высокой скалы, он возвышается над небольшой деревней Девин и слиянием рек Дунай и Морава, которые образуют границу с Австрией. До 1989 года железный занавес был затянут под замком, обшитым колючей проволокой. Вдоль Дуная, под замком и далее вдоль Моравы, велосипедная дорожка ведет через нетронутые ландшафты в течение десятилетий. Над деревней Девин самый высокий холм Братиславы пересекается множеством размеченных дорожек, которые открывают захватывающие виды на соседнюю Австрию с Веной и Альпами на заднем плане. Место на слиянии Дуная и Моравии было заселено с доисторических времен. После кельтского периода с I по IV века Девин был частью Limes Romanus. [Римские Липы - самый крупный архитектурный памятник Германии, который является всемирно культурным наследием ЮНЕСКО; он самый крупный и молодой археологический памятник: длина 550 км и 900 сторожевых постов; здесь большие и маленькие укрепления-башни, которые составляли древнеримский Лимес - пограничный рубеж тогдашней Римской империи]. В IX веке эта местность была связана с именем князя Растислава. Королевский пограничный форт, постепенно строился в верхнем замке. В 1809 году замок был разрушен войсками Наполеона. В 1961 году он был объявлен национальным историческим памятником. До настоящего времени Девин остается романтичными руинами, он очень привлекателен; является самой посещаемой достопримечательностью во всей Словакии. Это - один из крупнейших замков в стране, до которого легко добраться из центра Братиславы. Мои усилия, затраченные на подъем к центральной части замка, были сполна вознаграждены живописным видом на окружающий ландшафт. Тем не менее, мне понадобилось приложить еще достаточно усилий, чтобы насладиться захватывающими панорамными видами из Верхнего замка. Длинный, казалось бы, бесконечный пролет крутых ступеней ждал меня снова и снова... Как только я добрался до точки обзора, то столкнулся с сильным порывом ветра; почувствовал, что лечу высоко над землей, как один из ястребов, что парили поблизости. Я стоял на вершине скалистого холма высотой 80 метров, и к нему следует добавить как минимум еще три этажа - такова высота Верхнего Замка. Неудивительно, что за это место произошло так много сражений. Была хорошая погода и я смог увидеть Вену и альпийский пик Шнееберг (2075 м). Спускаясь по небольшой тропинке справа за Средним замком, попал на травянистый холм с разрушенным основанием церкви IX века. Трудно представить себе место, лучше подходящее для медитации. Дорога привела меня к слиянию Дуная и Моравы. Все земли на другом берегу реки, будь то Дунай или Морава - это Австрия. Казалось бы, рукой подать, но в течение сорока лет это было недостижимое расстояние. Здесь был забор из колючей проволоки, и многие люди были застрелены в попытках перебраться за железный занавес. Их напрасные смерти отмечены в мемориале с именами жертв... Проголодавшись я вернулся к стоянке автобуса. До отправления было время и я выбрал замечательное занятие - посетил фольклорный ресторан, предложившим мне такие блюда, как жареная рулька из свинины и говяжий гуляш. Почти 100 лет Девин славится производством вина из красной и черной смородины. Оно обладает лечебными свойствами, и у меня была возможность его попробовать. «Слегка» перекусив, я продолжил путешествие вдоль Моравы, рядом с настоящей велосипедной дорожкой - это бывший военный патрульный маршрут, где прохаживались когда-то солдаты, охранявшие железный занавес. Поскольку долгое время эта местность была зоной отчуждения, вся территория вдоль реки сохранила свою первоначальную среду обитания с ее драгоценными пойменными лесами и водными лугами, в которых живут бобры. К сожалению, мое свободное время заканчивалось и я не смог исследовать западный склон Девинска Кобыла (514 м), природный заповедник, богатый ценной и редкой флорой. Буйствовала весна и все луга были усеяны красивыми цветами. После недолгого подъема я оказался на пути, параллельном Мораве, ведущем к холму Сандберг. Еще через 15 минут ходьбы передо мной оказалась живописная скала. Миллионы лет назад это был берег океана, и когда я внимательно посмотрел на нее, то увидел окаменелости мидий в песке. Впереди был путь к исторической части деревни Девинска Нова Вес. Но времени для замечательного променада почти не оставалось; поворот налево привел обратно к Мораве, главной дороге и я вернулся к автобусу. Очень захотелось еще раз приехать в эти места. Я задумал через время исследовать этот нетронутый участок реки с веслами в руках и понаблюдать за аистами и цаплями по пути. Для этого я смогу начать путешествие на плоту в деревне Высока-при-Мораве и финиширую уже под замком (для такого путешествия на плоту мне понадобится целый день!) Ехал в автобусе и вспоминал интересные факты о крепости. Как и любая крепость, замок Девин окружен множеством интересных историй. Самая знаменитая из них повествует об одном словаке, который во времена коммунизма успешно воспользовался близостью замка к австрийской границе. Он просто перелетел из крепости через Дунай на дельтаплане и попал на территорию Австрии. После этого случая стена замка, выходящая на эту сторону реки, долгое время была закрыта для посещения. Также существует легенда, связанная с небольшой башней, которая стоит отдельно от других. Она называется Девичья башня и повествует об истории любви. По этой легенде хозяин замка полюбил девушку благородных кровей и решил жениться ней. Девушка разделила его чувства и сбежала с любимым из дома вопреки воле родителей. Однако дядя девушки решил вернуть ее в семью, и тогда, не желая жить без любимого, она бросилась с этой башни. Эта красивая легенда окутывает замок ореолом таинственности и романтики, создавая определенное настроение во время пребывания здесь. Вот в таких чувствах я ехал, грустил и уже скучал о только увиденном. Успокаивало лишь предстоящее свидание со словацкой Модрой, Замком Червены Камень и дегустация вин...
  2. Уважаемый ТурТранс-Вояж! Скажите пожалуйста, правда или нет, что ВЫ рассматриваете и возможно включите на следующий год некоторые круизы в свой каталог (например, по Персидскому заливу с посещением ряда монархий)? С уважением - В.Григорьев
  3. В старинных замках не всегда водятся привидения, иногда там живут мечты (ЛАНА ЛЭНЦ - российский писатель, поэт, создатель группы «STICKS», автор и исполнитель всех песен этой группы) СЛОВАКИЯ, Модра. Замок Червены Камень (воспоминания и размышления) Ооооочень люблю старинные замки, и, по возможности, посещаю их нередко. При чем, забравшись на них повыше, всегда вспоминаю незабвенный вопрос Катерины из драмы А.Н.Островского «Гроза»: «Почему люди не летают?» Каждый раз я ощущаю человеческую ущербность, когда нет возможности воспарить как птица над землей и увидеть совершенные архитектурные творения с высоты ее полета. Замок Червены Камень смотрелся превосходно; он был при полном параде. Слегка приподнявшись на скальном основании, у его подножия раскинулась симпатичная деревушка. Вид сверху демонстрировал, что у замка не совсем правильная форма прямоугольника. Скорее всего, особенности строительной площадки не позволили придать ему строгую геометрическую форму. По внешнему виду чувствовалось, что передо мной крепость, оборонительное сооружение. Углы укреплены мощными бастионами, а один - с открытой площадкой. Казалось, что его устройство противоречит распространенному плану европейских замков. Думаю, поэтому этот замок оправдывает и такое понятие, как цитадель: он прочен и неуязвим, а зеленое ожерелье вокруг только украшает его. Но... все по порядку. После предшествующих исследований красот Братиславы и бродяжничеству по крепости Девин я поехал к замку Червены Камень, который находился примерно в 60-70 километрах. Моя группа ехала по живописной дороге, так что удалось сполна посозерцать красоты Словакии - дорога к замку носила в основном пейзажный колорит. Проезжали мы мимо городка Модра, который славится разведением винных сортов винограда, а также традиционной словацкой майоликой. Забегаю вперед (все время!) После посещения замка Червены Камень, когда я зашел в сувенирную лавочку и стал присматривать магниты, посвященные замку, то понял, что они не совсем удачны и оригинальны; приобретать их расхотелось, но выход был найден, так как в лавочке продавали магнитики с изображениями майолики из Модры. С большей охотой, чем банальные по изображению магниты замка, приобрел два магнита: синий кувшинчик с белым цветочным орнаментом и плоскую фляжку для вина, конечно, местного производства (ведь это тоже память о поездке). Модра, с одной стороны, городок виноделов и через него пролегает маршрут «Малый винный путь по Карпатам», а с другой - здесь находится фабрика по производству национальной керамики, к слову, очень красивой. Секрет подобной росписи прост: художники используют заячьи хвостики, чтобы смахнуть пыль с глазури, и заячьи усы (кроличьи, говорят, не подходят!?), из которых изготовляются кисточки, позволяющие проводить тончайшие линии. От словацкой национальной керамики с изображениями национальных костюмов или традиций, в данном случае проиллюстрирован труд виноградарей, ухаживающих за лозой, я бы не отказался. Ко всему прочему. Словакия по праву может гордиться бесконечной цепью, пусть не очень высоких, зеленых холмов, переходящих из одного горного массива в другой, пересекающих всю страну с востока на запад. Это своеобразие ландшафта бросается в глаза и придает всей стране очарование (друзья мои, если ВЫ заметите, насколько ухожена природа, то обязательно влюбитесь в эти края - как Я). Другой особенностью Словакии можно считать баснословное количество замков и крепостей, разбросанных на горных возвышенностях. Замок - это историческая, культурная и художественная ценность; посещая замки, мы знакомимся с богатейшим прошлым страны, с культурой народа, воочию убеждаемся в том, какие сокровища таятся в молчащих сегодня замковых покоях, где несколько столетий назад кипела и бурлила человеческая жизнь. Любой здравомыслящий и любознательный турист задастся вопросом: «Если такая маленькая страна гордится своими замками и крепостями, то сколько же их в общей сложности?» Случайно почерпнул из источников фантастическую цифру (разумеется, с учтем и разбросом статистических данных): в Словакии насчитывается от 180 до 220 замков (именно такие показатели встречались мне в разных источниках). Это количество меня впечатляет!! Понимая, что реставрация требует колоссальных вложений, захотелось поинтересоваться, какое количество замков приведено в порядок и какие из них славятся своей музейной экспозицией. К сожалению, такого рода данные мне не попадались, да и ни один гид не имел точной информации по этому вопросу. В моем туристическом досье, наверно, найдется не меньше двух десятков европейских замков. Загибаю пальцы и вспоминаю некоторые из них: Чехия - Чешский Крумлов (вне всякой конкуренции), Глубока-над-Влтавой (вид замка абсолютно светский, никакого намека на оборонительное сооружение), Локет - резиденция чешских королей, Сихров (связан с пребыванием Людовика XIY и мушкетерами); Бавария - Нойшванштайн (с ним также сложно конкурировать); Словакия - Стара Любовня, Бойницкий замок, Червены Камень... Не густо; понимаю, что очень многое для меня из заманчивых туристических объектов остается еще не изведанным (но неуклонно мечтаю об этом). Замки, как и дворцы, обладают огромной притягательной силой. Замок и дворец - это принципиально разные культурные объекты. Лично мне интересно посмотреть и то и другое, хотя их отличия очевидны. Первоначально и зачастую замки зарождались в качестве крепости, то есть фортификационного сооружения, находящегося на границах земель и призванного защищать феодальные интересы. В ней размещались оборонительные отряды, войсковые гарнизоны и непосредственно сами феодалы с членами своей семьи. По мере того, как безопасность окружающих земель усиливалась и необходимость в войсках отпадала, крепости превращались в замки. Почему же замки могут быть более привлекательными, чем дворцы? Композиция дворца строится по линейному признаку, дворцовые покои выстраиваются в анфилады, эффект неожиданности, как мне кажется, ниже, чем в замке. Хотя я нисколько не хочу принижать дворцы. В свое время, исторически и практически, крепость предполагала нижний, средний и верхний двор. Эта разноуровневость создает непредсказуемость при осмотре замка. На каждом из дворов могло быть по несколько строений разного назначения. Крепости-замки возводились зачастую на скальных основаниях, что определяло их архитектуру. Расположение помещений могло быть очень прихотливым и поэтому притягательным. В замке все неожиданно, непредсказуемо. Поэтому их можно предпочесть дворцам. В замках, в основном, организуются групповые экскурсии; гид большим старинным ключом открывает каждое помещение и после осмотра закрывает его, чтобы, упаси боже, человек на веки вечные не оказался замурованным в бесконечных переходах. Турист-одиночка рискует заблудиться в коридорах замка, так как планировка бывает непонятной. С большим интересом и любопытством я всегда отправлюсь на экскурсию и в замок, и во дворец. Готовясь к сложной и трудной для меня поездке, я заранее обдумываю, куда бы мне съездить на экскурсию из того или иного города, чтобы никого не обременять своей не очень хорошей мобильностью и чтобы хватило сил на экскурсионную поездку. Так, я еще дома понял, что от Братиславы расположен довольно близко замок Червены Камень, поэтому и решил непременно там побывать. Замок-крепость имеет древнюю историю. Он был основан королевой Констанцией (ее имя Кунгута). По своему происхождению она была дочерью венгерского короля Белы III и вдовой чешского короля Пржемысла Отакара I. Дата основания замка в музейных распечатках определена до 1240 года, однако годы жизни королевы не соответствуют этим датам (она жила позже - с 1245 по 1285 годы). Ну, Бог с ними - в седой древности разбираться очень сложно, и это не мое «туристическое дело» - пусть историки здесь скрещивают шпаги. Я ограничусь более достоверной информацией. Крепость возводилась как одно из звеньев в цепи средневековых пограничных замков-крепостей. Они укрепляли границы между Венгрией и Чешским королевством. Впоследствии венгерское дворянство получало за военную и хозяйственную помощь монарху Червены Камень в качестве королевского замка. Начиная с XIII века и вплоть до XVI века замок сменил несколько владельцев. В XIV веке его владельцем стал Матуш Чак из Тренчина, в XVI веке - род Запольских, потом - род Турзо и Фуггеров. Купеческая семья Фуггеров получила права собственности и наследования на замок Червены Камень из рук королевы Марии Габсбург, супруги короля Австро-Венгрии Людовита II. До Фуггеров замком владела семья Турзо. Эта семья была и торговым партнером Фуггеров (Антон Фуггер носил прозвище «князь купцов»). Кроме прозвища, он был богатейшим предпринимателем своего времени. Плюс к этому Антон являлся основным кредитором династии Габсбургов и строил отношения с правящим домом на коммерческой основе. Фуггеры хотели использовать стратегическое положение замка между Братиславой и Веной, и превратить старый готический замок в безопасное хранилище для товаров, продаваемых по всей Европе. Однако планам семьи Фуггеров не было суждено осуществиться, так как Османская империя усиливала военные действия в этой части Европы. После захвата Венгрии турками замок стал приграничной цитаделью, где не было смысла хранить товары, поэтому семья Фуггеров решила продать замок. Претендентов, мечтающих о такой покупке, было достаточно. «Тендер» выиграл в 1588 году молодой представитель рода Пальффи, барон Микулаш II. Он выиграл не только этот «тендер», но и сердце молодой женщины Марии Магдалины Фуггер, внучки Антона Фуггера. Три с половиной столетия потомки двух родов были успешными владельцами замка, вплоть до 1945 года. Перестройки в замке продолжались до второй половины XVIII века. Мне очень хотелось побыстрее добраться до заветной цели - самого замка - войти в приветливо распахнутые ворота по мощеной дорожке. До исполнения мечты было совсем не далеко. Первое, что я заметил - это израненное дерево, в котором было три сросшихся ствола. Если когда-то это был один ствол, то он треснул, и образовавшуюся широкую трещину зацементировали, чтобы предотвратить окончательное разрушение дерева. Понимаю, дерево надо было лечить и спасать, ведь не стоило отказываться от такого вековой красавицы! Рядом была реклама коммерческой части замка; в ней проходит шоу хищных птиц. Над входной аркой справа я увидел герб рода Пальффи: олень, ударивший копытом в колесо (это изображение еще не раз мне попадалось на глаза). В большинстве арок под сводом висит красивый металлический фонарь, произведение кузнечного искусства (по-моему, он выкован в стиле барокко). Справа находятся хозяйские конюшни. С веселой улыбкой я выслушал рассказ гида о том, что один представитель из рода Пальффи настолько любил лошадей, что читал или рассказывал им сказки. Такая трогательная любовь к животным умиляет и может показаться хозяйским капризом. Но каприз-то милый! Непосредственно в замок ведет красиво оформленный портал с лепными украшениями, под мостом находится ров, вероятно, раньше здесь был подъемный мост. Пройдя под аркой, я оказался во внутреннем дворе замка, где устроен прямоугольный зеленый партер с фонтаном в центре, который украшен скульптурой оленя, ударившего копытом в колесо. Нашу группу встретила служительница замка. В руках у нее была внушительная связка ключей, в том числе и старинных, крупных размеров. Благодаря этим ключам нам открывался вход в любое замковое помещение. Осмотр замковой экспозиции начался с нижнего холла, просторного, длинного и широкого. В него могут заехать традиционные средства передвижения старинных времен - кареты. Оформление холла предельно лаконично. Белоснежные стены и своды, где-то декорированные старинными цепями, столь необходимыми в замковом хозяйстве; внушительные люстры спускаются со свода. Между окнами висят большие картины; я сразу заметил охотничьи трофеи. Этот стиль типичен для большинства замков. В одной из экспозиции замка Червены Камень я нашел сохранившуюся аптеку под названием «Золотой орел». Не знаю точно, почему ей дали такое название, однако хочется предположить, что оно связано с евангельской символикой. Евангелисты имеют свое символическое изображение. Так, евангелист Иоанн Богослов изображался в виде орла, его изображения сохранились в старинных манускриптах, на фресках. Орел, вписанный в круг - это творение русского иконописца Андрея Рублева. Соседнее изображение запечатлело евангелиста в человеческом облике, но он укутан могучими орлиными крыльями. Полюбовавшись не только охотничьими трофеями, но и светильниками, оформленными с помощью оленьих рогов и прикрепленных к ним фигурам одетых ангелов, я поднялся на второй этаж. Вдоль лестницы развешаны эстампы одного из венецианских художников и графиков. Они посвящены римским памятникам. В середине XVII века происходила перестройка замка, что привело к образованию большого холла. Он украшен самыми разными произведениями искусства. По периметру всего зала, под потолком, выдолблены круглые ниши, в которых установили 16 бюстов римско-немецких императоров. Все они являлись рыцарями ордена Золотого руна. Их бюсты высечены из песчаника скульптором Давидом Вайссом из Нейштадта в 1654 году. В замке много гобеленов. Один из них называет «Фаэтон» и передает известный мифологический сюжет. Отец Гелиос подводит сына Фаэтона к солнечной колеснице и объясняет ему, какие опасности поджидают юношу, если он самовольно воспользуется колесницей. Однако вся молодежь рвется нарушать родительские запреты... Хороши и камины, расположившиеся вдоль стен. Рядом с одним из каминов выставлен типичный образец испанской мебели - стол и стулья с великолепной резьбой. На этих стульях сидели в XV столетии. Самый старый экземпляр мебели в замке - резной шкафчик, это типичная резьба в позднеготическом стиле. Шкафчик был изготовлен примерно в 1500 году. Над ним висит портрет епископа, датируемый началом XVI века. Крошечный уголок раритетной старины! Потемневшее дерево, украшенное орнаментальной резьбой, смотрится настоящим произведением искусства. Почти во всех замковых покоях много потолочных росписей. В спальне, выдержанной в стиле ампир, в зеркале свода написана фреска с библейским сюжетом «Сусанна и старцы». Первоначально в этой комнате для отопления использовался камин, но при ремонте, случившемся после пожара в середине XVIII века, его заменили печью в стиле рококо с прелестным экраном в форме лиры. Спальня обставлена редкой коллекцией мебели в стиле русского ампира. Этот гарнитур, по-моему, выполнен из карельской березы в 1840 году. Прекрасное сочетание светло-синего шелка с мягко-рыжеватым цветом облицовки у мебели. На кровать можно смотреть и как на произведение архитектурного искусства, так в нем придумана и продумана форма. Весь мебельный гарнитур выдержан в едином стиле. Хороши и женские портреты на стенах. Стены салона украшены портретами императоров Франца Иосифа I и Иосифа II, а также портретом принца XVIII века Евгения Савойского, бывшего полководцем Священной Римской империи. Памятник ему установлен перед дворцом в Вене, на Площади героев. Он принимал участие и в кампаниях против турок, освобождал Вену и Венгрию от турецких войск в 1684-88 гг. Представлена в этом салоне и одежда стиля ампир; три грации и музыкальные музы изображены на живописных полотнах в платьях этого стиля. Описывать чудеса и сокровища этого замка можно бесконечно... P.S. Друзья мои, надо, обязательно надо ВАМ побывать в этом замке и все, все, все там увидеть собственными глазами!
  4. Перед детальным планированием поездки в эти края получил несколько суждений от знакомых и друзей, что городок, конечно, милый, но делать там вообще-то особо нечего - он меня «не сможет сильно удивить». Однако, посетив его, я остался под неизгладимым впечатлением и от города, и от местных жителей, и от Тренчьянского Града. Городок и правда маленький, но уж очень уютный, и, что удивительно, на его небольшой территории разместились лютеранская церковь (очень красивая внутри), католический собор (тоже безумно красивый) и еврейская синагога (было раннее утро и внутри побывать не довелось). К тому же, город сам по себе очень даже дешевый! Тренчьянский Град в Словакии считается одним из самых красивых замков страны. Этот очень эффектный замок над городом является главной достопримечательностью Тренчина. Замок очень живописно расположился на высоком холме над городом, на отвесной скале и топать до него мне пришлось прилично вверх и вверх. Дорога шла в довольно крутую гору, но это никаких неудобств нашей не совсем молодой группе не доставило. У вторых ворот, где казармы, есть небольшой сувенирный магазин, где мы нашли все необходимое по хорошей цене (очень милая и дружелюбная продавщица разговаривала с нами по-русски). Далее, на площадке мы смогли найти Колодец любви и часовню. Поднявшись до самого верха, с неописуемым восторгом полюбовались чудесными пейзажами города с высоты. Замок Тренчьянский Град - это крепость начала XI века; в последующие годы она несколько раз подвергалась перестройке; сейчас на территории этого замка находятся оружейный музей, галерея картин и выставка археологических находок. Как я сказал, расположен замок на горе, и по пути к нему мне довелось увидеть много интересного. Например, смотровую площадку с завораживающим видом на весь город и реку. Дом палача, куда по специальному желобу отправляли заключенных из замка. Колодец, который пробили в скале из замка вниз, к воде, через всю гору. Около замка находится замечательный парк. Замок-крепость довольно внушительный по размеру, поэтому есть много мест для перекуса - скамейки и столики. Комплекс составляют три дворца, несколько смотровых башен и бастионов. На стенах замка высечена надпись, прославляющая армию Рима. Она сохранилась от легионеров оборонявших северную границу империи. Спустившись с высоты крепости я очень вкусно пообедал, с восхищением насладившись необыкновенными мясными блюдами местной кухни (кстати, ресторанов в городе вполне достаточно!) В целом, этой поездкой я остался очень доволен. Только ради того, чтобы взглянуть на оборонительный замок, стоило мне приехать в Тренчин
  5. Сегодня с утра пораньше в кругу двух своих великолепных друзей-сослуживцев с их женами и «под надзором» главврача в нашем кисловодском санатории «Жемчужина Кавказа» хорошо отметил безгранично достопримечательный для всех, всех, всех праздник - 121-летие нашего коньяка «Домбай» (подключайтесь!) Такую «Великую» дату мы никак пропустить не могли бы-бы-бы! Как во всякие времена, за добрым кушаньем были воспоминания о былом-прожитом, о друзьях-товарищах, которых уже нет; помянули творца повеления №227 от 28 июля 1942 года («Ни шагу назад!»), дали видимо-невидимо ценнейших советов действующему Верховному Главнокомандующему (само собой разумеется, без которых он дальше верховодить нами никак не сможет!!), а также высказали прямодушные благословения любимой стране-матушке. Вернувшись капитально вдохновленным восвояси, решил сотворить что-то важное, значимое - вот и случилось завершение давнешенько вымученной «делянки» о Замке Короля Матьяша. Теперь, мои дорогие друзья, представляю ее ВАМ на обсуждение и рецензию. Начал писать статью о замке в Бойнице и почему-то на меня «накатили» грустные воспоминания о безотрадной жизни в Москве в 90-е годы прошлого столетия. Ранее я очень любил вместе с сыновьями ходить в бывший кинотеатр «Форум». Это - один из трёх первых «электротеатров» Москвы (наряду с «Художественным» и «Колизеем»). В прежние времена он был, пожалуй, самым популярным центром культурной жизни столицы (напр., в нем выступала Клавдия Шульженко! в конце 1960-х годов прошел первый в СССР публичный показ фильма Федерико Феллини «Восемь с половиной»!) Но в 1994 году в кинотеатре «Форум» прошел последний киносеанс... Незадолго до этого трагического конца мне довелось случайно зайти в него - почти разбитого внутри, сверх обшарпанного снаружи, и вместе с десятком зрителей посмотреть по видео-ящику (сам кинотеатр уже не работал) фильм в неведомом для меня жанре фэнтези, мелодрама. Это была экранизация сказки о Тосканской принцессе «Красавица Фанта-Гиро». Возможно, что кто-то еще помнит оригинальное название итальянского сериала «Пещера Золотой Розы», а другие называют его именем главной героини «Фантагиро». Забыть это «светлое пятно» режиссера Ламберто Бавы по сценарию Франчески Меландри, Джанни Ромоли, Итало Кальвино в череде тогдашней сплошной чернухи, халтуры и прочей галиматьи не-воз-мож-но! Прошло четверть века, а я в деталях помню сюжет фильма, который казался тогда многим самым заветным вожделением. Давным-давно, в незапамятные времена велась жестокая и бесконечная война между двумя королевствами. Никто уже не мог вспомнить, что явилось причиной начала этой беспощадной битвы, и никто уже не мог положить ей конец (припоминаете аналог - У.Шекспир и «его» семейства Ромео, Джульетты!) У одного из воюющих королей было три дочери: Катерина, Каролина и самая младшая - Фантагиро, мальчик в юбке. Пока ее сестры учились готовить и вышивать, девочка в тайне от всех изучала боевое искусство. Когда дочери выросли, король решил выдать их замуж. Но Фантагиро пошла против воли отца, отказавшись от мужа и сбежав из дома. Фантагиру ждали многочисленные трудности и опасности, прежде чем она смогла спасти королевство своего отца и встретить отважного и храброго рыцаря, который завоюет ее сердце. Полагаю, что никого не могла оставить равнодушным великолепная Алессандра Мартинес в образе Фантагиро (очень забавно - ранее она была балериной!) Съемки в сериале «Пещера Золотой Розы» принесли ей мировую известность. Это было не мудрено, так как Алессандра обладала великолепной внешностью, большими глазами, чувственными губами, невероятной красотой и изящностью. И как же я возненавидел Ромуальдо, не понимая почему Фантагиро выбрала именно его, а не Тарабаса! На момент съемок в сериале ей было 28 лет (сейчас же актрисе 55 лет и выглядит она также великолепно!) Почему все это я вспоминаю сейчас? Очень просто - действия в этом фильме происходили в Бойницком замке, который почти 30 лет назад капитально запал мне в душу и память, а все увидеть воочию довелось увидеть совсем недавно, в мае 2019 года. Замок находится в городке Бойнице, самом старом спа-курорте Словакии, недалеко от Жилины и является одним из символов страны. Он наполнен легендами, преданиями, а также привидениями и всякой нечистью. Поэтому, как раз в те дни, когда я с группой приехал в Словакию, там состоялся очередной международный (своих им мало!) фестиваль духов и страшил. По этому поводу замок был разукрашен старинными знаменами, близ него прогуливались прекрасные дамы в нарядах, рыцари на конях, охотники с соколами и факиры со змеями. А также карманники всех сортов, которые без зазрения совести чистили сумочки у наших дам-зевак и других расслабившихся туристов. В замок стояла преогромная очередь. Я же с группой, как гость, стоял в другой очереди, которая быстро шла в обход первой. Нас сразу же предупредили, чтобы мы не пытались снимать бесплатно - «За этим строго следят!» Время нахождения в замке составляет 75 минут. Иной раз из замка доносились жутко истошные крики, при этом наши женщины от них начинали сомневались, что им туда надо. Но вот из замка вышел гид, распахнул ворота и представление началось. Все действо разворачивалось на словацком языке (кстати, на английском дали маленькую брошюру), но наша сопровождающая давала исчерпывающие необходимые пояснения по-русски. Хотя, в принципе, и так было все понятно: граф Янош, будучи в Париже, влюбился в принцессу («баронку» по-словацки) и предложил ей стать женой. Для французского двора какой-то словацкий граф был совсем не интересен, потому на его предложение последовал отказ. Но молодой симпатичный жених задел сердце баронки и она молвила: «Построй замок, достойный меня, и я стану твоей женой!» Граф вернулся и принялся за строительство, которое длилось более 20-ти лет. Замок получился великолепный, подобный замкам с берегов Луары. Граф послал своих гонцов, чтобы известить баронку о готовности жилища. Но, увы! К этому времени она уже вышла замуж за другого... Несчастный граф прожил остаток жизни в одиночестве, а после кончины был похоронен здесь же (я долго молча рассматривал это огромное надгробие). Стоит этот памятник безумной любви или любви к безумию (кому как нравится!) с терновым венком на главной башне и с девизом «Omnia cum tempore» («Всё со временем») в главном зале, в назидание потомкам и на радость туристам. После смерти графа Яноша пустующий замок захватил граф Дракула со своими приближенными, и дух баронки явился к тому, кто был ей мил при жизни. Другие же «духи» - главных героев - под ручку отправляются в замок, чтобы пройти все покои и изгнать непрошеных гостей, а мы с удовольствием следовали за ними. Представление было то смешным, то жутковатым, но в целом очень интересным. К тому же, средневековый быт был показан со всех сторон живо и наглядно. Впервые Замок Короля Матьяша был упомянут как деревянный замок в 1113 году (эти бумаги хранятся в зоборском аббатстве). Позднее он был постепенно перестроен в каменный, а внешние стены замка повторяли своей формой неровные каменистые почвы, на которых возвышался замок (я был весь заворожен красивейшим видом на долину с его башен!) Первым владельцем замка был Матуш Чак, получивший его в собственность в 1302 году от венгерского короля Ладислава I. В XV веке замок находился в ведении Матьяша Хуньяди (Матвей I Корвин), который в 1489 году передал его своему незаконнорожденному сыну Яношу Корвину. Матьяш любил бывать в Бойнице; именно здесь он работал над своими королевскими декретами. Он диктовал указы, сидя под своей любимой липой, сегодня известной как «Липа Короля Матьяша». После смерти короля замок перешел во владения Запольяи. Семейство Турзо, самые богатые аристократы в северной части королевства Венгрии (современная Словакия), получили замок в 1528 году и предприняли масштабные реконструкционные работы, превратив бывшую крепость в замок в стиле эпохи Возрождения. С 1646 года замок находился во владениях семейства Палфи, продолжившего реконструкцию. Последним известным владельцем замка был Янош Палфи, который перестроил замок в романтическом стиле, воссоздав существующую и по сей день великолепную имитацию французских замков в долине Луары. Янош Палфи не просто вкладывал средства в строительство, он являлся еще и главным архитектором, и графическими дизайнером. Это было отличное поле для воплощения его художественного вкуса и страсти к коллекционированию предметов искусства. В то время Палфи считался одним из величайших коллекционеров предметов антиквариата, гобеленов, картин и скульптур. К сожалению, как это часто бывает, после его смерти наследники в ходе длительных споров о наследстве распродали значительную часть коллекции, а после этого 25 февраля 1939 года продали замок, спа и окружающие земли Яну Бату. После 1945 года собственность Бата была конфискована чехословацким правительством. Затем после пожара 1950 года и последовавшей реконструкцией в замке разместился музей. P.S. В некотором виде мораль и «наука»: 1. Все красивые башенки и зальчики замка по замыслу автора должны были понравиться избраннице, но... не запугивать врагов. Поэтому теперь его создание является образцом киношно-диснеевского замка в нашем понимании. Он - весь такой ажурный, с романтической историей, но к замкам, в первую очередь, военным сооружениям, имеет очень касательное отношение. 2. Я бы предложил иногда показывать его нашим олигархам (которых у нас, вроде бы как, нет) перед покупкой подобной недвижимости: вот, мол, что можно сделать с ВАШИМИ деньгами, а потом бы знакомил с его поучительной историей (или не знакомил бы - на усмотрение риелтора!)
  6. Замок в Бойнице наполнен легендами, преданиями, а также привидениями и всякой нечистью. Потому, что как раз в те дни, когда мы приехали в Словакию, состоялся очередной международный (своих им мало!) фестиваль духов и страшил. По этому поводу замок был разукрашен старинными знаменами, близ него прогуливались прекрасные дамы в нарядах, рыцари на конях, охотники с соколами и факиры со змеями. Не отдыхали и карманники всех сортов, которые без зазрения совести чистили сумочки у зевак и расслабившихся туристов
  7. В замок стояла преогромная очередь. Я же с группой, как гость, стоял в другой очереди, которая быстро шла в обход первой очереди. Временами из замка доносились истошные крики, при этом наши женщины от них засомневались, что нам туда надо. Но вот из замка вышел гид, распахнул ворота и представление началось. Все действо разворачивалось на словацком языке, но наша сопровождающая давала все необходимые пояснения по-русски. Хотя, в принципе, и так было все понятно: граф Янош, будучи в Париже, влюбился в принцессу («баронку» по-словацки) и предложил ей стать женой. Для французского двора какой-то словацкий граф был совсем не интересен, потому на его предложение последовал отказ. Но молодой симпатичный жених задел сердце баронки и она молвила: «Построй замок, достойный меня, и я стану твоей женой!» Граф вернулся и принялся за строительство, которое длилось более двадцати лет. Замок получился великолепный, подобный замкам с берегов Луары. Граф послал своих гонцов, чтобы известить баронку о готовности жилища. Но, увы! К этому времени она уже вышла замуж за другого... Несчастный граф прожил остаток жизни в одиночестве, а после кончины был похоронен здесь же (огромное надгробие находится в подвале замка). После смерти графа Яноша пустующий замок захватил граф Дракула со своими приближенными, и дух баронки явился к тому, кто был ей мил при жизни. Другие же «духи» - главных героев - под ручку отправляются в замок, чтобы пройти все покои и изгнать непрошеных гостей, а мы с удовольствием следовали за ними. Представление было то смешным, то жутковатым, но в целом очень интересным. К тому же средневековый быт был показан со всех сторон живо и наглядно
  8. 8 мая 2019 года порядком пообследовав в Бойнице изумительный Замок Короля Матьяша я вместе с группой отправился к месту ночного отдыха. По пути мы уговорили гида заехать и посмотреть идеальный образец карпатской деревни - Влколинец, которая внесена в список ЮНЕСКО. [Хорошо сохранившаяся традиционная словацкая деревня Влколинец расположена на плато Карпатских гор]. Поначалу бежала хорошая асфальтовая дорожка, но дальше стало интереснее - пошла сухая грунтовка в окружении гор, поросших сосновым лесом; рядом протекал довольно крупный горный ручей и начинался подъем вверх. Стояла теплая солнечная погода, и когда мы останавливались, то сполна наслаждались пением птиц, журчанием ручья, а весенний запах хвойного леса прибавляли сил и настроения. Дорога поднимаясь всё выше, шла дальше по долине ручья в окружении гор и густого елового леса. Пейзажи становятся еще интереснее. Местами вода срывалась с гор небольшими водопадами, а к дороге подходили скальные выступы. Я уже бывал в этих местах и для меня эти красоты не были удивительными. Словакия - горная страна в центре Европы, знаменитая морем замков, горнолыжными курортами, старинными городками, очень вкусной и сытной кухней. Самое красивое место страны - это Высокие Татры - главные конкуренты Альп в Европе. Тем не менее, я с большим удовольствием наслаждался дорогой прорубленной в склоне, почти отвесно возвышающимся над ручьем. Скоро показался настоящий грунтовый серпантин. Подъем оказался достаточно суровым и непростым для нашего длиннющего автобуса, но окружающая обстановка, ощущение полной оторванности от цивилизации придавало всем дополнительные силы и хотелось ехать дальше, не взирая ни на какие трудности. Проехав ещё немного, мы подобрались к небольшому плато. Наша высота составляла 1.120 метров над уровнем моря, то есть состоялся подъем на 600 метров. Виды открывались восхитительные, при этом некоторые пики самых высоких гор были еще в снегу. После открытого места дорога снова ныряла в лес, и мы ехали по проселку с камнями на очень крутом склоне. Вскоре оказались на вершине небольшого хребта, поросшего лиственным лесом. Опять вышли из автобуса полюбоваться этими красотами; я сел на деревянную скамеечку со столом, где уже сидел какой-то молодой парень. К моему удивлению он оказался словаком украинского происхождения, не так давно переехавшим в Словакию. Мне с ним удалось поговорить на русском языке, и он неустанно восхищался «моим Путиным» и ругал на чем свет стоит каких-то «своих конченных идиотов-критиноидов». Виды с вершины открывались завораживающие, и я в оцепенении от них провёл некоторое время, взирая на окрестности. Через непродолжительное время появилась популярная деревня Влколинец - идеальная словацкая деревня в горах, являющаяся типичным образцом народной архитектуры северных Карпат (это было в 717 метрах над уровнем моря). Удивительно живописная деревушка, застроенная 45-ю деревянными домами с черепичным покрытием крыш, имеющими по две-три комнаты. Почти вся она превращена в огромный музей с мастерскими и сувенирными лавочками. Главные её достопримечательности - барочная церковь, деревянная звонница и школа (1860 года постройки!) Деревня очень хорошо сохранилась. Все дома деревянные, в некоторые из них открыт для туристов вход, для ознакомления с предметами быта. Деревня небольшая, всего 5 улиц. Но все они расположены на подъеме, так что подниматься мне было немного затруднительно. Вокруг деревни простираются красивые зелёные луга и горные пики; здесь я понаделал красивые фотографии. Это - уникальное место, где каждое бревнышко, каждая черепица, каждый кирпичик излучает историю словацкого быта, его традиции и жизнь. При входе в деревню стоит «ларек», где нам предлагали попробовать и купить национальные напитки различных разновидностей - мы с большим удовольствием пообпились ими почти до упада и накупили тоже не мало. Улицы со старыми домиками - не просто часть земли, не охваченная современной застройкой: это бережно сохраненные образцы типичной архитектуры Северных Карпат. В отличие от многих этнографических музеев, дома Влколинца не свезены из разных уголков страны, а представляют собой единый комплекс, самый большой в Словакии. Жилье здесь обустраивалось несколько веков назад. Карпатские зодчие, как стало понятно во время экскурсии, сполна использовали дары природы. На строительство шли деревья, росшие в ближнем лесу. Щели между бревнами заделывали мхом, затем стены обмазывали глиной, а на крышах укладывали деревянную черепицу. Камень использовался редко: в поселке всего несколько каменных зданий, в основном это зернохранилища и амбары. Но домики не выглядят уныло, тут мастера проявили фантазию: фундаменты, а иногда и стены, окрашены синей или розовой краской. В деревне немного домов, и можно заглянуть не во все: здесь до сих пор живут обычные люди. Специальная выставка «Крестьянский дом» устроена в одном из зданий. Там я увидел типичное жилище земледельца, пастуха или лесоруба: самодельную мебель, домотканые половики, глиняную посуду, предметы одежды, инструменты. Меня поразили обычные колыбельки - старинные детские кроватки гораздо меньше современных. Прямо на улицах стоят выразительные деревянные скульптуры. А чтобы полюбоваться удивительными горными пейзажами, можно посидеть на лавочках, расставленных у домов. Я сел немного отдохнуть и ко мне подошла пожилая словацкая пара. Узнав, что я из России, они сразу оживились и сказали «Мы тоже немножко по-русски в школе...»; спрашивали как живется в России, но основной разговор свелся к вспоминанию имен прославленных советских хоккеистов. Мне казалось удивительным видеть такое в Европе XXI века. Деревня произвела на меня впечатление игрушечной, как будто не настоящей, но в ней живут жители, которые были заняты своими делами. Деревня самая настоящая, а не бутафорская для туристов - в этом я вижу её ценность. Дома очень опрятные, отремонтированные. Конечно архитектурное убранство их скромное, на первом месте - практичность. Вот и здорово, что такое место сохранилось! Дальше у нас был скоростной спуск вниз и группа обосновалась на ночь в любопытном и необычном отеле Hotel Kultura в Ружомбероке (раньше это был большой-большой клуб!)
  9. Словакия, в сравнении с соседней Чехией, которая долгое время образовывала с ней единое государство, почти не популярна у многих туристов. Дело совсем не в том, что вроде бы нечего смотреть - совсем наоборот! Просто, приезжая сюда, я постоянно примечаю «грустную» картину (она и создает впечатление), когда местным жителям нет никакого дела до нашего брата - дотошных путешественников, вооруженных до зубов фото- и видеоаппаратурой. Я пять раз умудрился побывать в Словакии, и, достаточно изучив ее быт, историю, могу уверенно засвидетельствовать, что жители этой славянской страны живут практически теми же ценностями, что и несколько сотен лет назад: большие семьи, простая еда и минимум развлечений. Словаки до сих пор очень религиозны, особенно по сравнению с теми же чехами (там 70% причисляют себя к атеистам). Еще одна характерная особенность - после 21.00 маленькие словацкие городки практически полностью вымирают (так, чтобы утолить голод мне приходилось топать на ближайшую заправку и надеяться, что она окажется круглосуточной). Да, Словакия небольшая по размеру страна, но она много раз удивляла меня своим разнообразием, богатством природы и историческими памятниками-свидетельствами жизни людей на протяжении многих веков. Здесь каждый раз я находил себе развлечения по вкусу - посещал пещеры, поднимался на горную вершину, окунался в историю, побывав в средневековых замках, плавал в бассейнах с термальной водой. Сейчас на описании посещения одного из замечательных замков я остановлюсь более подробно. Друзья мои, ВЫ когда-нибудь слышали, что Словакия - территория вампиров. В нашем сознании это ассоциируется, главным образом, с Румынией. Так же! Но, на мой взгляд, Словакия имеет все основания, чтобы претендовать на звание самой вампирской страны. Хотя Влад III Цепеш на словацкой земле не отметился, зато замок, в котором окончила свои дни Елизавета Батори (вторая по популярности «вампирша»), находится именно в Словакии. Причем, если в случае с румынским замком Бран вполне уместен вопрос, «а был ли мальчик?», то по поводу Чахтицкого замка, руины которого до сих пор находятся недалеко от города Тренчин, сомнений у меня не возникает. Да и главные вершины самых «вампирских» гор (Карпат) располагаются именно в Словакии, входя в состав массива Высокие Татры. Так что, если бы словаки захотели, то вполне могли бы сделать из своей страны туристическую конфетку. Но в Средние века, как известно, путешественников было немного, и, как на источник дохода, на них рассчитывали, разве что, в важных торговых местах, куда стекались паломники. Вообще, если говорить о настоящих средневековых цитаделях, то по сравнению с другими странами Европы Словакия занимает по этому показателю одно из первых мест. Хотя замки Луары, прочие Нойшванштайны вызывают у неискушенных туристов ассоциации с романтикой средневековья, но в своем нынешнем виде они задумывались именно как дворцы, где было бы проблематично держать оборону, возникни такая необходимость. Словакия - другое дело. Ее цитадели, венчающие собой вершины больших и малых холмов, в массе своей сохранили средневековый облик, когда их главной задачей было не только (и не столько!) производить впечатление на гостей их сиятельных хозяев, а в прямом смысле защищать их жизни. Самым ярким примером является Спишский град, но и помимо него в Словакии хватает замков, сохранивших свой средневековый облик: в Зборове, Тренчине и даже в столице Братиславе (напр., замок Девин) сохранились яркие примеры средневекового оборонного зодчества. [Во всех этих замках, крепостях, дворцах я сумел побывать в мае 2019 года, путешествуя по шикарной программе ТО ТТВ «Дорога сказочных замков»]. Итак, я мысленно отправляюсь в Оравский град - несостоявшийся замок Дракулы. Он располагается в небольшой типично словацкой деревеньке Оравски Подзамок, находящейся у самой границы с Польшей. Рассматривая его с определенного ракурса, я невольно задавался вопросом, как люди туда вообще поднимались. Неудивительно, что именно его, а не один из многочисленных романтических замков Баварии выбрали немецкие хоррормейкеры для создания и по сей день культовой ленты 1922 года «Носферату. Симфония ужаса». Друзья мои, как мне известно (начитался всего-всего!), изначально продюсер Альбин Грау рассчитывал снять экранизацию «Дракулы» Брэма Стокера, но из-за несговорчивости вдовы писателя сюжет пришлось менять - так появился вампир граф Орлок. Побывав в замке и посмотрев фильм 1922 года, ВЫ сможете лично убедиться, что за почти сто лет здание практически не изменилось. Кстати, в Оравском замке снималось множество других фильмов (напр., сказка «Король дроздовик», пользовавшийся особой популярностью в советское время). Оравский град (замок трех эпох) открыт для туристов, но велика вероятность, что осматривать его придется ВАМ в сопровождении словакоязычного гида, поскольку индивидуальное посещение замка не допускается, а в «средневековой» Словакии найти русско- или хотя бы англоязычного толмача - та еще задачка. Но сильно расстраиваться по этому поводу не стоит, так как стенды на нескольких языках (включая русский) есть в большинстве залов, да и глянцевый русскоязычный проспектик ВАМ дадут вместе с билетом, за который придется уплатить 7 или 10 евро (в зависимости от маршрута). Впрочем, в Оравском граде меня привлекала не столь история, сколько атмосфера и виды, которыми я смог проникнуться вне зависимости от того, на каком языке говорили гиды. Условно замок делится на три уровня. Чтобы попасть на самый нижний, я прошел сразу через трое ворот, которые в случае осады могли бы сработать по принципу каменного мешка. То есть, надо было запустить порцию супостатов через открытые внешние ворота при закрытых внутренних, после чего своевременно перекрыть вход и методично расстрелять бедолаг из луков или чего-нибудь огнестрельного, если дело происходило в XV веке. На нижнем уровне располагаются часовня Святого Михаила и Дворец Турзо. Это самая не боевая часть Оравского града, завершенная уже в XVII столетии. Рыцарские доспехи там стоят как украшения, да и богатое внутреннее убранство часовни явно намекает на то, что ее хозяева не слишком опасались осады. Впрочем, в часовне до сих пор сохранился склеп семьи Турзо и Хенкел, в котором мое внимание привлекли миниатюрные детские гробики. На этом же уровне находится и статуя призрака Оравского града (ну какой замок без привидения!) Доподлинно история бледной до синевы дамы с отрубленной кистью одной из рук неизвестна, но уже один ее вид оказался способным заставить содрогнуться мою не чересчур впечатлительную натуру. На следующем уровне я побродил по дворцам Корвина и Яна из Дубовца. Именно фасад Коривиновского дворца столь ярко засветился в фильме 1922 года. Самое интересное, что там я увидел - это была богатая коллекция резной мебели. Кроме того, с этого уровня уже открываются неплохие виды на нижний уровень замка. Старейшей и наиболее колоритной частью замка является цитадель, заложенная еще в XIII столетии. Помимо археологической экспозиции, именно на этом уровне располагается Медиатека - зал, посвященный фильмам, которые снимались в стенах замка. Помимо «Симфонии ужаса», среди них «Сокольничий Томас», «Король Дроздобород» и даже «Принцесса и нищий» небезызвестного Ламберто Бавы. Впрочем, именно граф Орлок занимает здесь центральное место в экспозиции. Оравский град - одно из тех мест, где дух мрачного средневековья не воплощен в романтической манере, а именно сохранен на протяжении столетий. Возможно, внутри замок оформлен не столь чарующе-сказочно, как уже упомянутый Нойшванштайн, но последний стал плодом больной фантазии психически нездорового баварского короля меньше полутора веков назад, а твердыня Оравского града была идеальным жилищем для лорда вампиров, еще когда «Влада нашего Цепеша» не было даже в проекте. В качестве заключения. Считаю, что Оравский замок (исполненный в романском стиле) построенный на месте старинного деревянного укрепления, славянского городища, является одним из самых красивых замков Словакии. Он расположен на высоком берегу реки Оравы (самой чистой в Словакии), на отвесной скале, высота которой 112-ть метров. Благодаря такому расположению, замок иногда называют «Орлиным гнездом»
  10. Я вспоминаю свои прежние цели,и они кажутся мне бессмысленными. Я преследовал цели, назначенные для меня предыдущим поколением – стремился к тому, чего хотели мои родители и что видел по телевизору. Однако прежнее определение «успеха» необязательно сохраняет свою актуальность в наше время, так что постепенно я переосмысливаю собственное значение успеха и свои представления о жизни: 1. Люди в молодости должны копить деньги на квартиру. Я не хочу владеть домом. Он будет ограничивать мою свободу, и не факт, что это удачный способ инвестировать деньги. Мне интереснее инвестировать время и деньги в свои новые интересные дела и приключения, а не ограничивать себя одной лишь точкой на карте и образом жизни. 2. Люди должны покупать вещи, чтобы быть счастливыми. Сейчас все, что у меня есть – это чемодан на колесиках, рюкзак, и я чувствую себя счастливее, чем сидя напротив огромного 3D-телевизора и заказывая новые побрякушки с Amazon каждую неделю. Исследовать мир намного интереснее, чем заполнять свой дом новыми вещами. 3. Люди должны работать днем. Работать с девяти до пяти – это бред. Это же лучшая часть дня! Я предпочитаю проводить день на улице, а работать вечером и ночью. Теперь я стараюсь игнорировать то, что «принято» делать, и стараюсь понять, чем я хочу еще заниматься...
  11. Замечательное место; очень красивые пещеры. Организация на высшем уровне: не опасно, можно заказать специальную программу (напр., по добыче соли). Потрясающие скульптуры, картины, люстры - все из соли. В самой большой "камере" акустика просто невообразимая: нам поставили послушать церковный хор - ощущения непередаваемые. Обидно только, что фотки получились не совсем удачные (мутноватые). Будучи в Кракове я не мог не посетить и Величку с ее соляными шахтами XIII-XXвв. Как никак объект всемирного наследия ЮНЕСКО! Величка - единственный в мире подземный город, в котором каждый элемент высечен из соли. Величественный подземный многоуровневый город, полностью высеченный из соляных глыб, находится недалеко от Кракова и создан он в старинной шахте Величке. Неприметное снаружи сооружение таит в своих недрах фантастический город, спрятанный на 100 метровой глубине и поражающий шедеврами архитектурных творений. Каждый его элемент сделан мастерами из каменной соли, начиная от помпезных люстр и очаровательных гномов, и заканчивая удивительным храмом и дворцом, расположенными на берегу подземного озера. За семь столетий существования шахты она превратилась в огромное подземное царство, занимающее девять подземных уровней, начиная с 60 метров и уходя вглубь до 300 метров, общей протяженностью практически 300 км. Она стала не только местом добычи, но и удивительным пространством художественного творчества, уникальных скульптурных и архитектурных изделий из соли, удивляя мастерством не только прокладки тоннелей и галерей, но и деревянных креплений, созданных обычными плотниками
  12. Географически он располагается на высоком нагорье над рекой Висла, примерно в 240 км от Варшавы. Живописное расположение и впечатляющее богатство хорошо сохранившихся исторических памятников заработали для Сандомира репутацию одного из самых красивых городов Польши. В свое время город играл большое значение в жизни страны, в наше время это приятный атмосферный город необычайной красоты. Большим плюсом является его местонахождение между Свентокшиских гор, Сандомирской долины и Любельской возвышенности. Благоприятный климат и богатый природный рельеф явились положительными причинами для моей туристической поездки в эти края. В раннем Средневековье Сандомир развивался как важная торговая географическая развязка, что привело его к процветанию. Впервые упоминание о Сандомире встречается в документе 11-ого века, когда король Болеслав объявил город столицей воеводства. Период роста был прерван в 13-м веке в результате монгольских набегов. Оправившись от них, Сандомир продолжил свое развитие. В 15-16 веках строятся великолепные религиозные сооружения как видимое доказательство благополучия его жителей. В дальнейшем его административная роль была потеряна по причине шведского вторжения. Большой городской пожар 1757 года уничтожил важные постройки, и развитие города стало затруднено. Первый раздел Польши привел его к статусу пограничного города. С окончательным разделом Польши Сандомир был присоединен к Австрии, а затем по решению Венского конгресса вернулся в состав королевства Польского. Пробуждение города пришло с восстановлением независимости Польши. Уже в начале 1920-х годов образ города изменился коренным образом. Важным стимулом для экономического развития стал статус столицы Центрального Промышленного района. Вторая мировая война, к счастью, мало затронула город. 18 августа 1944 года Красная Армия освободила Сандомир. В послевоенные годы много сил и денег было вложено на восстановление многовековых зданий. 10 мая 2019 года я смог в полной мере насладится результатами этой работы
  13. Пожив порядком на этом свете человек становится «всезнающим занудой» (не волнуйтесь, друзья - это я про себя). Я увлекаюсь историей, читаю много и кое-что в голове оседает (хотя с возрастом она в дуршлаг все-таки превращается). Но, собравшись во Вьетнам, я обнаружил, что про это государство имею малое понятие. Война с американцами, конечно, известна - Голливуд, летчик Ли Сы Цын, героический братский народ; тапки-вьетнамки для нас тоже не новость. Снимаю шляпу перед мудростью и упорством Хо Ши Мина, содрогаюсь от воспоминания о водке, названной в его честь в 90-е годы (мое поколение от нее сильно пострадало). У меня давно было желание увидеть всё своими глазами, а с появлением возможности решил больше это действо не откладывать. Для начала был 9-часовой перелет из Шереметьево в Ханой самолетом авиакомпании Vietnam Airlines. Вьетнамские авиалинии уверены, что пассажир должен быть коротконогим; иначе как он уместится между креслами? А наши несознательные граждане бурчали - понаделали под азиатов! Думаю, что из сотни миллионов вьетнамцев даже роту кремлевских гвардейцев не наберешь, а расстояние между сиденьями - «нормальные»(?!) В салонах наших самолетов ходят высоченные дамы необыкновенной красоты, а здесь подобрали девочек побольше, но даже они не дотягивались до багажных полок. Поэтому на каждом кресле была петелька-ступенька: вскочат на нее стюардессы и потом ловко наши чемоданы двигают. Чтобы любопытный мужской глаз снизу не узрел чего запретного, одеты они были в шортики. Вообще, перелет Москва-Ханой мне почти понравился. В аэропорту меня встретил гид Коля местной национальности и микроавтобус неторопливо повез группу в 12-ть человек в город, в отель. В день прибытия я до ночи вдоволь самостоятельно нагулялся-наблуждался по городу. На следующий день были плановые экскурсии, а на третий день я выехал в Халонг посмотреть такое чудо света, как одноименная бухта. Дороги как у нас, порой мозги по черепу перемещались, а где-то была идеальная поверхность. Только темп движения был странный - водитель, разогнавшийся до 80 км/час считается у них неисправимым лихачем, так что ехали в среднем со скоростью 50 км/час. Этого вполне хватало: никто никого не обгонял; так и «перлось» неторопливо железное стадо, раздражая русских. Автомобили там по цене вдвое дороже наших и это не случайность - если каждый вьетнамец купит машину, то на постройке дорог они разорятся (так считают!) Состояние транспорта неплохое; технику берегут, как мы в Советском Союзе. Отелей на побережье Халонга пока мало, но ушлые вьетнамцы приспособили небольшие теплоходы под плавучие гостиницы весьма приличного качества. В Халонге меня ждала чудесная яхта Garden Bay Cruise 4^. В номере у меня был туалет, душ, здоровенная кровать, кондиционер, большие открывающиеся окна и балкон для более тесной связи с природой. А она была просто чудесной! Причудливые скалы, гладкая поверхность моря и приятная компания - было все, что надо и даже больше. Обслуживающий персонал был ооооочень приветлив, услужлив, старался общаться на каком-то русском языке, рассказывал разные истории и байки. Например, как-то у Хо Ши Мина в гостях был Герман Титов (в те времена космонавты были популярней рэперов и кардашьянок!) Море было холодное, что не помешало одному из норильцев искупаться (подумаешь, только +15^С). Вьетнамский лидер был настолько восхищен русской лихостью, что кроме 2-х орденов подарил Герману Степановичу целый остров, который теперь назван в честь нашего земляка - Ти Топ (с особенностью вьетнамской грамматики). В течение двух дней были сплошные выходы на острова, брождения по пещерам, самостоятельные плавания на каяках, посещение плавучих деревень и прочее, прочее, прочее. Чтобы фотографировать и созерцать природу, я забирался на макушки островов - порой преодолевал по 400 ступенек; постоянно вынужден был расталкивать толпы китайцев, чтобы лучше видеть красочные пейзажи (этих ребят вид сверху приводил в экстаз и гиперактивность). Мне трижды наступили на больной мизинец и я со стыдом чувствовал, что становлюсь расистом.... Когда стемнело мы встали на якорь среди скал. На соседнем китайском кораблике творился настоящий скандал, но ровно в 22.00 у них почему-то пропало освещение и все истошные звуки пропали. Между пароходами неустанно сновали лодки, нам предлагали различные товары - от вина, водки до ковров, сувениров. Собравшись на корме, мы с огромным наслаждением взирали на волшебную красоту зажженного освещения соседних кораблей на фоне заката и скалистых островов. Под руками была обязательная плитка для горячей пищи, а затем в ресторане нас накормили на славу ужином с потрясающими изысками и морскими деликатесами. Пробуждение было волшебным! Штиль, пейзаж и свежий воздух. Нас повезли к скале в форме кольца и к морскому озеру. В отлив открылись ворота, в которые мы и проскользнули на 20-местной лодке. «Двигателем» судна была худенькая вьетнамка, которая ловко орудовала веслами. Подобное действо я видел в Европе, но там галеры перемещали только здоровенные мужики (у меня вызрело подозрение, что зря таких бездельников хорошо кормят). В средине дня я вернулся в Ханой и успел изрядно помотаться по городу. Еще раз пришел к Мавзолею Хо Ши Мина, который не вызывает споров у вьетнамцев; ведь поклонение предкам у них возведено в религию. Это наша «интеллигенция» готова зарыть Ленина в землю, а потом с удовольствием поедет в Египет смотреть на мумии из разграбленных могил. Не минул повторного посещения Храма Литературы, который выпустил очень много достойных ученых мужей; на этот раз мой пристальный взгляд почему-то не вдохновила его архитектура - уж очень она похожа на китайскую стандартную архитектуру. Возможно от того, что видел уже много чего, а удивляться с каждым годом мне становится все сложнее. Пришел в отель, купил бутылку французского Шампанского и за ним сделал собственный вывод по Вьетнаму. Народ, который больно и обидно отлупил Францию, Америку и Китай, умеет не только воевать, но и работать - я редко видел бездельников, все чем-то всегда заняты. Вежливость и ненавязчивость у вьетнамцев в крови, пища съедобна для европейцев, цены благоразумны, пляжи хорошие и природа красивейшая. За страной интересное и большое будущее! ВЬЕТНАМ, бухта Халонг (4 на 3 - формат фото и расширение видео).avi
  14. Для начала позволю себе немного порассуждать о смысле собственных путешествий. В своей жизни от довольно разумных и требовательных к себе людей мне нередко приходилось слышать «Ой! Я, кажется, начал деградировать!!» Как правило, это происходило в тех случаях, когда мой друг, знакомый, приятель замыкался в каком-либо конкретном деле, в отдельном помещении или не имел активных друзей. Понятное дело, деградировать всегда легче, чем развиваться. С этим тезисом поспорили бы как минимум две категории людей: «крайне осязательный» упадочник (декадент) с внушительным кризисом в мозгах и наш брат - оптимист-путешественник. Последний, разумеется, если он не конченный лентяй (такие, с толстым кошельком, мне тоже встречались), знает толк в обратном, чувствует, как поездки легко и проворно понуждают вращаться нашим «шестеренкам». С моей точки зрения дело именно так и обстоит! Чтобы раскочегарить свой мозг, увеличить отдельные его части, обзавестись свеженькими нервными клетками и их связями (ведь именно нейронные связи формируют наши с ВАМИ привычки, интеллект) и прокачать эмоциональную осознанность, достаточно просто... - отправляйтесь в путешествие. Наш главный враг - автоматизм. Выполнение однотипных действий без включения в процесс, хождение одними и теми же маршрутами, выбор однообразных развлечений и мест посещения - все эти неизбежные спутники повседневной жизни запускают у нас режим «дня сурка». Таким образом, наш мозг создает безликие шаблоны - физические привычки, следы памяти, оставляемые повторным действием. Когда мир вокруг нас становится однообразным и известным, мы перестаем утруждать себя усвоением информации, становимся ленивыми, неповоротливыми приживалами, чья единственная необходимость - поддержание шкурных интересов тела и минимальные запросы на жизнь. В противоположном случае вместо деградации мы имеем колоссальное развитие нашего серо-белого Властелина. Смена декораций (например, кратковременное путешествие) перезагружает наш одинаковый образ жизни и стряхивает налет автоматизма. Я легко это проверяю по возвращении домой - эффект нового не бросает меня на паспортном контроле, и, по крайней мере первое время, я воспринимаю прежнее знакомое пространство как изменившееся. Именно поэтому смена декораций может легко и быстро перезагрузить наш «жизненный порядок», но для серьезной и долговременной пользы она недостаточна. Как бы ни было приятно отключиться от рутины и поваляться на шезлонге у бара с подозрительно безвкусным алкоголем - этого еще не достаточно. Погружение в «ИНОЕ» следует расширять и углублять, превращая новизну в неисчерпаемый источник опыта, включающий как постепенное обучение, так и эмоциональные вихри. То есть, превращая новую среду в обогащенную! Еще один приятный бонус я получаю от адаптации (способности к саморегулированию). Разобраться в правилах интуитивного шастания по азиатским дорогам, справиться с ударом судьбы в виде скачков курса евро, доллара и стремительно исчезающего бюджета, распланировать программу на ближайшую неделю и принять, что идея бесполезна и утопична - даже небольшие бытовые «вызовы» учат меня большей самостоятельности и самоконтролю. Даже кратковременные поездки вроде отпуска помогают избавиться от стресса. В Интернете я нашел поразительные результаты одного исследования - так, женщины, отдыхающие меньше одного раза за два года, чаще страдают от депрессии и стресса, чем те, кто отдыхает не реже двух раз в год. Стресс, частенько сопровождающий нашу повседневную жизнь, действует на мозг, как похмелье после запоя, то есть не лучшим образом влияет на психику, на обучение, на внимание, на память и на концентрацию усилий. Длительное нервное напряжение бьет по мозгу, отвечающему у нас за эмоции и консолидацию памяти. Даже одним туром можно сбросить и то и другое - значит повысить работоспособность мозга и «подсобить» своему счастью. Близкое и достаточно долгое знакомство с чужой культурой и особенностями других стран понижают общий уровень тревоги относительно злого и абсурдного мира вокруг, где каждая сводка новостей предвещает или констатирует апокалипсис. Считаю, что люди, путешествующие за границу, повышают уровень «общего доверия» или «общей веры в человечество». При контакте с другими культурами я встречаю разных людей и начинаю понимать, что большинство из них ведут себя по отношению к нам аналогичным образом. Это и увеличивает доверие! В путешествиях я становлюсь более открытым и для изменений собственной личности - здесь первостепенной задачей мозга становится адаптация, когда он сосредоточен на особенностях дивного нового мира вокруг, ему не до косности, предрассудков, какой-то демократии или тоталитаризма в отношении границ «Я». Путешествия с заявкой на познание учат меня гораздо большему, чем простое расслабление - они учат эмоциональной осознанности (фактору развития, самосознанию). У-чат умению слушать себя, осознавать свои сильные и слабые стороны, чувствовать свое влияние на внешний мир и наоборот, использовать интуицию для принятия решений (несомненно, также открытости внешнему опыту, что принципиально для познания). Наш жизненный опыт обуславливает то, как мы связываем разрозненные элементы окружающего мира в единую картину. В этот момент мы связываем различные идеи, прежде воспринимаемые как отдельные. Так образуется наша картина мира! Поэтому профессионалы любой области видят окружающее через призму своего профессионализма: иные военнослужащие продолжают командовать и дома, а иные философы продолжают философствовать даже в очереди за чем-нибудь. Те, кто увлечен искусством, объясняют все через искусство, биологи - через биологию, комики - через юмор... Чем более разнообразный опыт мы переживаем, чем больше соответствующих связей образуется в нашем мозгу, тем обширнее наша картина мира и сложнее система преломления внешней информации. Путешествие, если оно не ограничивается поверхностным перемещением - самый легкий и быстрый способ закачать в себя разнокалиберный опыт и переработать его в объемное, многоуровневое представление о мире. Согласны - тогда путешествуйте, и чем больше, тем лучше! Мне, православному человеку, по душе замечательные слова пророка Мухаммеда: «Не говори мне, насколько ты образован - просто скажи мне, сколько ты путешествовал». После столь просторного вступления, обращусь непосредственно к теме своего эссе. В январе 2019 года, чтобы укрепиться в своей теории я отправился «воплощать ее в жизнь» во Французский Индокитай. Предлагаю своим друзьям оценить на сколько я прав. Начну с первой небольшой прогулки по Ханою (Вьетнам) и двух характерных для него пошибов - это поездка на рикше и Театр Марионеток на Воде. 1. Ханой - столица Вьетнама, ранее носившая название Танго Лог, что в переводе означает «Город взлетающего дракона» - это центр политической и административной жизни страны. В 2010 году Ханою исполнилось 1000 лет со дня основания. Город по праву может считаться одним из самых очаровательных городов азиатского региона благодаря смеси восточного стиля и западного обаяния. Ханой - город экзотических храмов и пагод, изящных колониальных вилл, шумных узких улиц и широких бульваров, тихих, окруженных зеленью красивейших озер. Многочисленные дамбы оберегают город от Красной Реки. Город привлекает своей красотой и дальневосточной аурой. Среди шумного и динамичного Ханоя, по улицам которого торопливо ходят люди и суетливо передвигаются мопеды и машины, иногда можно увидеть велорикши, ползущие под звуки звонков «лен-кенг» по 36-и улицам старинного квартала Ханоя. Могу заметить, что возящие туристов по улочкам в Ханое велорикши стали уникальной чертой культуры данного города с долголетней историей. Иностранные туристы во Вьетнаме часто выбирают велорикшу, чтобы покататься по городу, а не другие современные транспортные средства. Не преминул этим и я! Прибыл я к ханойскому Озеру Возвращенного Меча в 9 часов утра и увидел, что несмотря на нежаркую (зимнюю) погоду толпа местных жителей и иностранцев уже начала гулять по старому кварталу Ханоя. Показалось странным, что для прогулки по городу они не выбрали такси или моторикши, которые стояли повсюду на дорогах, а решили сесть в маленькие велорикши. Мой рикша, житель пригорода Ханоя Нгуен Нгок Зиеп, уже дважды «погуляв» по городу, объяснил мне на отвратительном английском (как у меня!) почему он любит кататься на этом трехколесном транспортном средстве: «Катаясь на велорикше люди чувствуют более комфортно и безопасно, чем когда едут на байке. Велорикша двигается медленно, поэтому я могу спокойно осматривать виды Ханоя и делать красивые фотографии. Если кататься на мопеде, то я не смогу этого сделать, потому что он очень быстро двигается (примерно так!)» Велорикши стоят в основном у Ханойского Большого театра, вокруг Озера Возвращенного Меча и возле памятника Ли Тхай То (на улице Ле Лай), а также их можно легко поймать в старинном квартале в районе Хоанкием. Взять велорикшу очень удобно, и мне не надо было пользоваться картой Гугл для поиска дороги поскольку я всегда мог попросить своего «ямщика» отвезти меня туда, куда мне надо. Он очень хорошо знает этот город. Хочу отметить, что велорикша является оригинальным и многофункциональным видом транспорта. Помимо туристических целей во Вьетнаме велорикши иногда украшают и используются на свадьбах или сватовствах, что напоминает о чертах старого Ханоя. Я уже побывал в нескольких странах Азии, но все же меня очень впечатлили колонны велорикш на старинных улицах Ханоя, создающие неповторимую черту этого города. Звон, раздающийся из этих велорикш подчеркивал древность улиц и создавал приятную атмосферу во время прогулки по старому кварталу столицы. Велорикша - это уникальная туристическая продукция города, которая очень подходит для романтических прогулок, но у меня, к великому сожалению, таких с 2012 года (по Испании и Португалии) еще не было. Здесь, по сравнению с тук-туком в Индии, с рикшей проще торговаться (они менее навязчивые!) Мне нравилось в рикше то, что он едет медленно и можно увидеть все вокруг: людей, улицы, архитектуру Ханоя. Поездки на велорикше помогали мне лучше понять черты вьетнамской культуры в целом, и ханойской, в частности. Я постоянно получал комментарий: «Вон там главное почтовое здание Ханоя, а за ним стоит памятник Ли Тхай То (это - вьетнамский Император (1009), основатель династии). Это еще одно место, где я могу посадить пассажиров - Театр кукол на воде. Эти места - исторические достопримечательностями Вьетнама». Мой рикша уже 20 лет возит пассажиров по улицам в Ханое. Его профессия не дает высоких доходов, и заработок удовлетворяет лишь самые насущные потребности его семьи. Однако он все же решительно продолжает делать эту работу, поскольку она приносит ему счастье и радость, а также дает возможность встречаться с разными людьми. Имея большой стаж работы, он хорошо знает все улицы, переулки и достопримечательности города. Такие люди, как он, являются не только водителями, но и гидами, рассказывающими посетителям о самых популярных туристических местах в Ханое. Чтобы привлечь больше туристов он должен был получить разнообразные знания. Я спросил его: «А ВАМ надо учить английский язык, чтобы работать велорикшей?». Он ответил: «Я самостоятельно изучаю английский и другие иностранные языки. Я знаю самые элементарные выражения и слова, чтобы приветствовать туристов и разговаривать с ними. Кроме этого, я еще должен знать законодательство и правила движения». В последние годы из-за модернизации города, ханойские велорикши превратились в специализированное транспортное средство в сфере туризма, тесно связанное с вьетнамской культурой. Работа велорикши организованна в соответствии с законодательством страны; в Ханое существуют 4 главных предприятия, управляющих этим видом транспорта и выдающих лицензию для осуществления деятельности велорикши. Согласно правилам администрации города, каждая группа велорикш может включать в себя до 5 рикш, причем группы должны двигаться на расстоянии 100 метров друг от друга. Велорикшам запрещается выезд на улицы города в определенный временной интервал, чтобы избежать пробок - это утром с 7.00 до 8.30 и вечером с 16.30 до 19.00. Кроме того, водители-велосипедисты должны иметь достаточные знания для того, чтобы заниматься своей профессией. Велорикши стараются украсить свой транспорт; у них - мягкие красочные сиденья, а транспортные средства имеют государственные номера. Велорикши всегда добры и дружелюбны. Прокатиться на велорикше вокруг города можно за 5 долларов в час - совсем не дорого! Эта цена является приемлемой как для туристов, так и для самих водителей. На фоне шумной суеты современного Ханоя велорикши действительно подчеркивают красоту города, сохраняя при этом черты древней культуры героической тысячелетней земли (Продолжение следует)
  15. 2. Судьба наконец-таки занесла меня в Ханой. Согласитесь, когда ВЫ второй, третий раз приезжаете в знакомый ВАМ город, то чувствуете себя как дома. Знакомые маршруты, ресторанчики, улицы! ВЫ узнаете эти запахи, краски города, витрины его магазинов. ВЫ желаете еще раз взглянуть на места где побывали и сказать: «А помните мы тут…». Впереди у меня был целый вечер. Отель находился всего в 5 минутах ходьбы до озера Хоан Кием, поэтому я решил: «А почему бы мне не посетить театр марионеток?» Нашел попутчиков и желание постарался сделать былью. Одна из самых ярких ханойских диковинок - театр кукол на воде; туда я и приехал на рикше. Билеты остались только на последний сеанс и самые дорогие - 100.000 донг (в пересчете - 5 долларов). Вот такие смешные цены за прекрасное! Народу было полон зал, человек 300. Сценки выглядели наивно, но большинство зрителей (а иностранцев было процентов 70-ят) принимали действо со смехом и аплодисментами. Одним словом, если бы было скучно, не стали делать счастливые лица - очень советую посетить! Как я понял, самым популярным местом вечернего досуга во вьетнамском стиле является именно водный театр марионеток в Ханое, на озере Хоан Кием (разумеется, не считая ночных клубов; правда, я там не был, так как очень привередлив к выбору спутницы). Благодаря мастерству кукловодов, которые передают разнообразные оттенки характеров героев и настроение, следить за развитием сюжета не сложно, вне зависимости от того, что выступления проходят на вьетнамском языке. Уникальный по своему характеру водный театр марионеток существует только в Ханое. Он появился в конце XI века; в то время кукол на воде показывали при Дворе. Интересен тот факт, что берет он свое начало как необычный театр из выступлений крестьян после сбора урожая на рисовых полях, где климат жаркий и влажный, и находится много озер и рек. В древние времена, крестьяне сутками гнули спины на рисовых полях (хотя изредка им нужно было развлекаться). Рисовые чеки затоплены большую часть времени; это определило расположение крестьянских кукловодов во время показа своеобразного представления. Им приходилось стоять в воде по пояс, и до сих пор они так стоят. Только зритель изменился - крестьянам шоу никто не показывает, так как театр в Ханое теперь экзотика. Основан театр в октябре 1969 года, неподалеку от Озера Возвращенного Меча, и работает театр целый год. Не так давно правительство Вьетнама внесло предложение ЮНЕСКО признать театр в городе Ханое изустным, невещественным культурным наследием. Вниманию гостей представляется шоу с непредсказуемо развивающимся действием. Все события развиваются на Красной реке практически в каждой деревне. Ныне театральное представление происходит в бассейне, а не в реке. При этом оно, представление, является более впечатляющим и захватывающим благодаря световому и акустическому сопровождению. Действие состоит из нескольких небольших сценок. В такт музыке происходит движение героев. Если музыка ускоряется, то и куклы, соответственно, движутся быстро, энергично и ритмично, а если она замедляется, то и действие замедляется, и марионетки движутся плавно. Сопровождение музыки позволяет подчеркнуть настроение и характер картины, правильно воспринять сюжет. Управление куклами держится под строжайшим контролем театральной группы, поэтому как происходит это действие мне узнать практически было невозможно. Атрибутика водного театра марионеток - куклы на воде и ширма над водой, кукловоды за ширмой. Ну и, конечно, оркестр народных инструментов, расположенный слева от сцены; певцы в живую озвучивают представление. Действие, которое развивается на сцене театра, а именно сюжет, позаимствованы у народных сказаний, легенд, и бытовой жизни народа Вьетнама. Легенда о короле Ле Лое, например, танец дракона, льва и черепахи, феникса, посев риса, рыбалка. По завершению шоу, кукловоды выходят на поклон и стоят перед гостями театра кукол по пояс в воде. В каждом действии водного театра марионеток фигурирует Тэу - супермен, герой тех времен. Без этого персонажа невозможно представить ни одно выступление театра кукол на воде. Этот любимчик народа всегда находит выход из самых запутанных и сложных ситуаций. Послан он народу с небес для того, чтобы помогать им. Ежегодно шоу водного театра марионеток просматривает приблизительно 150 тысяч человек. Все без исключения представления водного театра марионеток в Ханое проходят без единого пустого зрительного места в зале, при полном аншлаге. Представление длится в среднем 40 минут, что позволяет зрителям не растерять к нему интерес. P.S. Преамбула была, но ВЫ, мои дорогие друзья, вправе сказать: «А где эпилог?» Его долго еще не будет; это - первая статья о прошедшем туре; для знакомства с эпилогом ВАМ надо будет прежде ознакомиться с множеством уже опубликованных моих статей о путешествии по Французскому Индокитаю. Желаю ВАМ счастливого путешествия по описываемым местам!!
  16. Люблю путешествовать - ну что тут поделать! С 2004 года я объездил многие страны Европы, но в Азии, к стыду своему, не был вплоть до января 2018 года, когда сполна удалось полюбоваться историческими красотами центральной Индии. Теперь январь 2019 года, и я путешествую по Индокитаю. В плане туризма Вьетнам - очень молодая туристическая страна; она совсем недавно начала набирать обороты в туризме. Поэтому я очень долго не мог решиться на эту поездку, прослушав бездну разноплановых отзывов (как хороших, так и плохих). Еще меня смущало то обстоятельство, что я и сам всегда считал Вьетнам малоразвитым в плане туризма, но тем не менее все-таки решился и не прогадал. Время для пребывания во Вьетнаме я выбрал совсем не в солнечный, а в рисковый сезон - в наши рождественские праздники. Был девятичасовой перелет из Москвы в аэропорт Ханоя и я оказался на месте отдыха и путешествий. Кстати сказать, несмотря на предупреждения сотоварищей о трудностях долгого перелета, мне, закаленному двухнедельными автобусными экскурсиями по странам Европы, затяжное пребывание на борту авиалайнера далось довольно легко. По прилету, как водится, меня встретил представитель соответствующей турфирмы. Я получил багаж, перевел 100$ на вьетнамские донги (2.110.000 VND), дождался остальных коллег-туристов. Рассевшись в автобусе, по пути в отель мы получили первые инструкции от сопровождающего. Нам сообщили, что вьетнамцы доброжелательны, погода хорошая, экскурсии будут интересные, а в довершение выдали по красочному буклету, в коем были собраны основные сведения о стране. Даже из окна автобуса я сразу ощутил самобытность мегаполиса, «города между рек» (так переводится его название с вьетнамского языка). Приехав в столицу Вьетнама, я словно оказался в прошлом. Причем, в прошлом сразу разных эпох - здесь и кривые улочки старого города до сих пор населенные ремесленниками самых разных мастей, и широкие бульвары французского квартала с шикарными особняками, построенными в колониальном стиле. На второй день пребывания в Ханое мне довелось побывать сразу в нескольких интересных местах. Правда, добираться из одного места в другое было весьма и весьма проблематично. Там сумасшедшее движение - это просто что-то..; чего там народ только не возит на мопедах - наверно, нет такой вещи, которую бы они не могли взгромоздить и увезти. Везут ВСЁ! И по семь-восемь человек сразу, и по два холодильника; видел как на мопеде везли даже небольшого бычка (правда, не в центре города). Создавалось впечатление, что на мопедах вьетнамцы проводят все свое время. Улицы пустующими здесь практически не бывают. 1. Естественно, шествуя по Ханою невозможно было не прогуляться (вместе с многочисленными местными жителями и немногочисленными туристами) по достаточно большой по размеру, просторной и в целом довольно симпатичной главной площади Вьетнама и центральной площади Ханоя - площади Ба Динь. Посмотрел на Мавзолей Хо Ши Мина, на огромный вьетнамский флаг и другие достопримечательности, расположившиеся на площади. Общее впечатление: интересно, даже несмотря на моросивший дождик. В самой площади как бы нет ничего особенного - просто достаточно большая площадь. Конечно, всё чисто и красиво. В сентябре 1945 года Вьетнам окончательно стал независимым государством, и его торжественное провозглашение состоялось именно на площади Ба Динь. С тех пор площадь стала не только историческим, но и туристическим центром города, его символом. Именно здесь сосредоточены одни из лучших экземпляров архитектуры страны. Сама площадь имеет прямоугольную форму, по сторонам которой расположились и другие уникальные произведения мастеров и зодчих Вьетнама. Это, прежде всего, Президентский дворец и огромный Мавзолейный комплекс Хо Ши Мина. 2. На площади Ба Динь правила эпоха социализма - меня встретили длинные очереди с утра пораньше выстраивавшиеся к Мавзолею Хо Ши Мина и русские туристы с удивлением фотографировавшие памятник Ленину. Мавзолей Хо Ши Мина - важная историческая достопримечательность Ханоя. Это - здание, где вьетнамцы выражают восхищение и благодарность своему общему «отцу», или, вернее, «дядюшке Хо» (как называют его вьетнамцы), кто привел страну к независимости и воссоединению. Жители Вьетнама называют этот Мавзолей «Мавзолеем дядюшки» за душевную и уютную атмосферу, которую Хо Ши Мин всегда создавал при жизни. Построенная за два года (1973-75) усыпальница стала еще и живым иллюстратором национального единства. Материалы, из которых построено здание (от внешнего гранита до внутренней древесины), были привезены людьми со всех концов страны. Даже окружающий сад содержит коллекцию растений и карликовых горшочных деревьев, подаренных регионами Вьетнама. Такое отношение отражает желание вьетнамцев навсегда сохранить товарищескую близость в обществе, которую организовал дядюшка Хо. На самом деле, Мавзолей возвели против воли вождя. Хо Ши Мин завещал себя кремировать, а прах разделить на три части и захоронить в каждой части страны - на севере, юге и в центре, где родился. Однако партийные коллеги решили иначе и по старой доброй коммунистической традиции, забальзамировав тело лидера, поместили его в усыпальницу. В архитектурный ансамбль мавзолея также входит Резиденция Хо Ши Мина. На мой взгляд, Резиденция - слишком громкое слово для того небольшого двухъярусного домика на сваях, где лидер провел последний период своей жизни. Дом расположен позади Президентского дворца, чье роскошное здание во французском колониальном стиле было в полном распоряжении президента. Однако Хо Ши Мин, понимая ситуацию в стране, не мог позволить себе устраивать «пир во время чумы» и поручил построить скромный деревянный домик в дворцовых садах. Рядом находится небольшой пруд, в котором президент каждое утро ловил себе рыбу на завтрак. Водоем по-прежнему богат карпами, и я с удовольствием их подкармливал хлебом. Далее я пошел к озеру Хоанкием; захотелось забыть о всех перипетиях истории, настолько здесь спокойно и по первозданному красиво. Ханой многогранен и крайне интересен! 3. У стен Храма Литературы, прямо на тротуаре посреди оживленной улицы, шел урок строевой подготовки - двое военных отдавали команды отряду пионеров. Пионеры маршировали в шеренгу по трое, делая повороты налево-направо и разворачивались кругом. Первые ряды еще старались хоть как-то попадать в ногу, а последние - откровенно считали ворон. Благо поглазеть было на что - к Храму постоянно подъезжали автобусы и такси с туристами. Например, пожилые немцы толпились вокруг уличного парикмахера и щелкали фотоаппаратами. Парикмахер был доволен - он честно предупредил всех, написав мелом на стене: «Foto - 1$». Кстати клиент у него в кресле был никакой не клиент - он уже часа три сидел там накрывшись рогожкой и позировал туристам, пока мастер щелкал ножницами у него над головой. Храм Литературы (или Ван-Мьеу) - первый национальный университет Вьетнама, основанный в 1070 году императором Ли Тхань-Тонгом, посвящен Конфуцию и его ученикам. В отличие от многих прочих древних построек данной страны и всего мира, территория храма не пострадала ни при одной войне. Все, что дошло до нас сегодня - итог работы непревзойденных мастеров того времени и невероятная работа современного общества по поддержанию храма в отличном состоянии. Во владения этого волшебного места входят Литературное озеро, парк и внутренний двор, уничтоженный французами, но в начале двадцать первого века полностью восстановленный по старой проектировке. Уникальность этого места состоит не только в его внешнем виде, но и в его истории. Так, например, с 1442 года учителя вырезали имена лауреатов докторских творений на каменных стелах, что сохранились и до нашего времени. Этот факт показывает современному поколению, как раньше относились к образованию и друг к другу. Место, которое заставляет о многом задуматься, понять, что ты делаешь не правильно, где ошибся и можно ли все это исправить. Место, куда тянет тебя спокойствие и сильная положительная атмосфера. До наших дней в галереях Храма Литературы сохранились 82 стелы с 1307 именами. Под черепичными крышами галерей бродили, уткнувшись в путеводители, туристы. Дети гладили по каменным головам древних черепах - особенно одну, которая улыбается. Художники копировали выбитые на стелах орнаменты. Уборщики собирали в бамбуковые корзины опавшие листья и выносили их за ворота (створки ворот снабжены снизу деревянными колесами, чтобы легче было открывать). Двое пионеров с интересом наблюдали, как я фотографировал ворота, потом подошли ко мне и спросили, что в этих воротах такого(?!) - примерно ТАК. Уже уходя, обратил внимание на небольшую металлическую табличку у входа - надпись на четырех языках просила посетителей не забираться на спину черепахам и не дописывать к выбитым на камне мудрым изречениям ничего от себя(!) 4. Теперь про Храм Нгок Сон (или Шон). К концу дня от прогулок по разным кварталам города у меня гудели ноги, но набравшись впечатления от достопримечательностей Ханоя первой половины дня, я все-таки отправился в туристическую Мекку столицы - Старый квартал. Расположен он с северной стороны Озера Возвращенного Меча и занимает небольшую по площади территорию. Но поверьте, это самое колоритное место Ханоя. Продвигаясь по парку вдоль озера, я увидел маленький «Храм черепахи», непонятным образом появляющийся прямо на глади воды, и «Нефритовый Храм» на одноименном островке, попасть на который можно по «Мосту утреннего света» (плата составила около 1,5$). С этим озером связана древняя легенда о короле, мече и черепахе. По легенде в XVI веке китайский император династии Мин пошел на Вьетнам войной. У императора была огромная, сильная армия, и хотя воины вьетнамского короля были умелы и бесстрашны, их было намного меньше, и им приходилось отступать. В конце концов император подошел к стенам Города Летящего Дракона. Готовясь покинуть столицу, король вышел к озеру - он думал о том, где бы взять оружие, способное победить могущественного врага. Вдруг к удивлению короля из озера показалась огромная золотая черепаха и предложила ему (по-соседски) одолжить волшебный непобедимый меч, против которого никакой враг не устоит. Отдавая меч, черепаха поставила условие - освободив страну от китайских захватчиков, меч нужно было немедленно вернуть в озеро. Стоит ли говорить, что король с радостью взял меч у черепахи, и обещания сбылись - императорская армия стала терпеть от короля одно поражение за другим и, в конце концов, вынуждена была убираться восвояси. Дальше нить повествования раздваивается. По официальное версии после победы король сдержал свое слово и немедленно вернул меч черепахе, а в память о чуде построил на озере Храм Возвращенного Меча. Однако один из рассказчиков изложил мне события несколько иначе. По его словам после победы король не спешил возвращать меч - мало ли кому еще из соседей могло прийти в голову позариться на его земли. Однажды, когда королевская лодка пересекала озеро, из глубины снова вынырнула золотая черепаха и спросила, не забыл ли король, что за ним должок. Король наклонился над водой, пытаясь уговорить черепаху повременить, и вдруг волшебный меч чудесным образом выскользнул из ножен и упал в воду. Черепаха подхватила его и скрылась в глубине. Любопытно, что главную мысль легенды о черепахе можно было понять по-разному. Возможно она в том, что на дне озера до сих пор покоится чудесный меч, который, можно надеяться, даже если дело кажется безнадежным, поможет победить супостата. Или в том, что время войн и побед проходит, и нужно заниматься мирными делами. А еще, по крайней мере, во второй версии, легенда отражает практичную натуру жителей Вьетнама - ну, кто же добровольно отдаст полезную в «хозяйстве» вещь, особенно волшебную? P.S. В последующие дни меня ждало такое чудо света, как бухта Халонг с яхтой Garden Bay Cruise 4*, Рыбацкая деревня и изощренные обеды (бранч, сет-меню), ужины-барбекю
  17. ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Мой последний тур на Ближний Восток получился ШИКАРНЫМ!! Там было все: и удивления, и очарования, и наслаждения, и приключения, и потрясения, и переживания, и полное удовлетворение прихотей, желаний, устремлений. Это был лучший из моих множественных туров!!! Всем желаю увидеть неповторимые чудеса Израиля и Иордании. Но тур может оказаться для ВАС не простым и не легким. С его необычными "чудесами" можете ознакомиться из моего письма в ТурТранс-Вояж. Желаю ВАМ избежать их и насладиться только прелестями тура. Генеральному директору ООО "Туртранс-Вояж" Фоминцеву Дмитрию Викторовичу (город Москва) Директору Турагентства «Магазин путешествий «ВеЛЛ» Цеминой Елене Евгеньевне (город Кисловодск) ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! С 2004 года я 19-ть раз пользовался услугами любимого мной туроператора. При этом, никогда и никаких осложнений не испытывал, неизменно получал только большое удовольствие и наслаждение. Поэтому о ВАШЕЙ работе могу отзываться исключительно с огромной благодарностью и признательностью. С 26 сентября по 6 октября 2019 года я находился в туре от ТО ТурТранс-Вояж с вылетом из Москвы «11R Два берега реки Иордан», который оформлял в турагентстве города Кисловодска. На этот раз принимающая сторона из-за собственной не высокой степени организации тура доставила мне изрядно много волнений, беспокойств и разочарований. В 11.10 26 октября с.г. я прилетел в Тель-Авив (аэропорт Бен Гурион) согласно представленного мне на рейс SU-506 Аэрофлота электронного билета 5556010504009 (бронь JXTLZC, «SU») и в соответствии с предписанным в программе тура действием прибыл в трансферную компанию LIMO CIRCLE LINE LTD (ex. SESHIR) для следования в Иерусалим в предназначенную мне гостиницу «The Jeuresalem Tower»; назвал свою фамилию и предъявил ваучер. Полученный в бестактном виде отклик от диспетчера меня откровенно обескуражил: «Откуда ВЫ взялись? Тута ВЫ у нас не есть. Мы ничего о ВАС не знаем. Не мешайте работать... Решайте все вопросы со своей Москвой!» и т.п. Пришлось сообщать о возникших проблемах своему турагенту в Кисловодске. Через 1 час 50 минут с большим недовольством мне сообщили: «Зачем самовольничаете? Почему прибыли не 502-м рейсом? Идите, ещите свой такси». Эти поиски, повторные возвращения в трансферную компанию и ожидания машины заняли у меня еще 1,5 часа. Затем, проехав 60 км, я наконец-таки устроился в долгожданном отеле. В Иерусалиме я находился 2 дня, со мной активно, внимательно, очень культурно поддерживали связь по телефону Пахорукова Светлана (от ТТВ) и представители местной туркомпании; например, заранее любезно сообщали об особенностях организации экскурсий, переменах в программе по маршрутам следования, изменениях времени выезда на экскурсии. Большое спасибо им за это! Последующие 4 дня я пребывал в Тель-Авиве в уютной гостинице «Golden Beach», в номере с замечательным видом на Средиземное море и прекрасным обслуживающим персоналом. Однако с началом экскурсий каждый раз начинались неизменные серьезные организационные «проколы» (постоянные опоздания автобусов, частые изменения в программе - сплошные неувязки, неразберихи). Никаких предупреждений, звонков-уточнений по телефону уже никогда не было, а дозвониться к представителям принимающей компании «Metro Club» было крайне сложно или не возможно. Только иногда выручала по собственной инициативе чуткая и отзывчивая представитель компании FLYING CARPET Майя Григорьянц. Удивительно, но система и условия организации экскурсий нам стали известны и понятны только в последний(!) день пребывания в Израиле. В первый же день экскурсий из Тель-Авива всем нам были перекроены очередность и порядок их проведения, причем никто об этом заранее ничего не знал, объяснений не получил. Так, каждый раз более 1 часа водитель автобуса по многим отелям города собирал туристов. Затем вез на окраину города к месту сбора подобных авто (их порой набиралось до 20-ти), где нас рассаживали по другим автобусам ориентированным на конкретную экскурсию. Часто в одном автобусе оказывались люди на разные экскурсии, сразу же возникала неразбериха, туристы волновались, лезли с разными вопросами к организатору-распределителю, а он, возмущенный и озлобленный, носился от автобуса к автобусу и со всеми постоянно скандалил. У меня в автобусе даже сбил женщину, переступил через нее, обматерил всех в автобусе и с криком «откуда вы взялись, меня ждут другие автобусы» убежал. Люди вынуждено уезжали не на свои экскурсии, беспокоились, что завтра могут опять поехать тем же маршрутом. Только потом с трудом узнавали, что кому-то из них поменяли дни проведения экскурсий. Далее мы заезжали еще в несколько отелей других городов, затем где-то забирали гида и после всего этого непосредственно ехали на экскурсию. Еще особенность: как мне значительно позже объяснил один из водителей автобуса, все это происходило, когда был настоящий «вал» туристов; к тому же, гиды и все иже с ними были вынуждены работать в 3-дневное празднование их Нового 5.780 года. У меня «за спиной» посещение 43-х иностранных государств, но таких чудес организации я нигде не отмечал! В такой дерганной и сумбурной обстановке несколько значимых городов и мест по программе мне с огромной досадой познать (даже увидеть!) не довелось. Вот примеры. В один из подобных горемычных дней была экскурсия «Север Израиля - Библейская Галилея». В Капернауме, на берегу Тивериадского озера, очень быстро, почти без комментариев гида Саши мы осмотрели мужской монастырь Иерусалимской православной церкви Святых Апостолов. Дважды он обещал, но так и не показал Церковь Святого Петра (католическую), находящуюся на предполагаемом месте Дома Апостола Петра, в котором, согласно Евангелию, Иисус Христос исцелил его тёщу (она оооочень интересовала мужчин нашей группы!) Согласно программы, нам было обещано ознакомиться с Горой Блаженств (обзорно), на которой по христианской традиции Иисус Христос произнёс свою Нагорную проповедь и избрал Двенадцать Апостолов. Проезжая в 6-8 км от нее, даже не останавливаясь, гид указал нам на эту Гору пальцем и дал небольшой коммент - вот так мы «обзорно», скромно и воочию (вполне наглядно!) познали эту святыню. Ну, это было хоть что-то, а вот в Табхе Церковь Умножения хлебов и рыб (католическую), возведённую на месте руин византийской церкви, разрушенной в VII веке, нам «доверили» осмотреть в течение 10 минут самостоятельно без малейших комментариев. В Ярдените же (месте выхода реки Иордан из Тивериадского озера и центре крещения, где происходит символический обряд крещения верующих греческой Православной Церкви и католиков) гид совсем исчез и через 1 час мы вынуждены были его искать. «Вершиной» этой экскурсии стала программная Тверия - черная жемчужина в ожерелье четырех святейших городов Израиля (Иерусалима, Хеврона, Тверии и Цфата), окруженная святынями и лечебными источниками. Когда я почувствовал, что Тверии почему-то долго не видно, я задал по этому поводу вопрос гиду. Ответ был предельно конкретным, без каких-либо трактовок: «Проехали». В другой подобный день была экскурсия по «Морским жемчужинам Израиля». Мы хорошо ознакомились с Кейсарией, но на Хайфу посмотрели только сверху. Гид, представившийся «для вас на сегодня я - Юра», больше всего рассказывал совсем не интересно про самого себя, спорил и конфликтовал с туристами. После осмотра Бахайских садов заявил, что спешит и, как житель Хайфы, здесь выходит. Далее посоветовал «иметь дело с водителем, который повезет в Тель-Авив». Мы задали ему вопрос «а как же с Акко?!», ведь в программе указано: «...венец нашей экскурсии - Акко, где в далекие годы жили крестоносцы! Мы осмотрим старый город, древний порт, восточный базар... Следы былого величия прославленных воинов». Но он ушел, показав на затуманенную противоположную сторону бухты и молвил: «Вон там! Вместо его я вам показал Кармель!!» Но на гору Кармель мы заехали, только для того, чтобы 12-ть человек из 34-х смогли пообедать в кафе. Они ели, мы их на жаре у кафе ждали, затем поехали далее. Вот и все, что мы видели на Кармеле!!! Я звонил в компанию с желанием получить разъяснения по данному поводу, но мне ответили, что ни одного гида Юры у них нет и «такого быть не может». В четвертый день пребывания в Тель-Авиве была запланирована обзорная(!) экскурсия по городу и «прогулка по старому Яффо - месту строительства Ноева Ковчега, где находится мифологическая скала Андромеды и древнейший морской порт Святой земли». Гид Рада, опоздав на 45 минут за мной в отель, на скромное «заждался» ответила совсем не сдержанно: «А вам-то что - ваше дело сидеть и ждать 30 минут». Экскурсию по Яффо провела очень быстро и формально. Затем был вне программный заезд в Рамат-Ган (пригород Тель-Авива) на Алмазную биржу Израиля (фактически, это - город в городе). Наши женщины оказались на столько довольны примерками различных бриллиантовых изделий от $2.000 до $7.000, что одну из них мы потом с большим усилием за руку вытаскивали из выставочного зала. Гид же была с нами совсем недолго, быстро простилась, сказала, что обзорную экскурсию по Тель-Авиву проведет водитель и уехала «по делам». Конечно, нам было бы интереснее посетить Музей алмазов и бриллиантов имени Гарри Оппенгеймера, в котором выставляются ювелирные изделия, есть экспозиции, посвященные истории развития израильской алмазной промышленности, но этого не произошло. Водитель Саша, усадив в автобус, сразу же начал развозить нас по отелям. По пути иногда что-то комментировал, но единственно интересным было посмотреть на здание Минобороны Израиля, которое единственным из министерств находится именно здесь. На вопрос о причинах этого ответ был многозначительным: «А кто его знает!» А вот поездка на экскурсию «Библейские истории Иерихона и монастыри Иудейской пустыни» с гидом Сергеем заслуживает всех самых грандиозных похвал! ВЫ уже поняли, я не останавливаюсь на чудесах увиденного (все это грандиозно впечатляюще, неповторимо красиво и бесконечно значимо) - пишу только об организационной стороне тура. Так вот, большего профессионала своего дела, чем этот Сергей я не встречал. Его рассказы - это песня, сказка и детектив одновременно. Он научил нас видеть, слушать и полюбить пустыню... Он завораживал нас эмоциями, загадками и совместным участием в обсуждении исторических событий. Мы жаждали его слушать вновь и вновь, неустанно выражали ему свою признательность и давали высочайшую оценку его работе. Мы сроднились с ним! Когда же на следующий день я встретил его с группой на Алмазной бирже, то обнявшись, мы долго не могли отойти друг от друга; люди с его группы наперебой рассказывали о его потрясающем обаянии, глубоких знаниях и своем высочайшем восторге. Закончилась неделя моего пребывания в Израиле и я подготовился к переезду в Иорданию. По программе меня с нетерпением «ожидали» погранпункт «Мост Шейх Хусейна» и греко-римский город Джераш (в древности Гераса) с храмами, жертвенниками богам, храмовым комплексом с 15-ю византийскими церквями с мозаиками и «Фонтанным двором» (здесь византийцы каждый год отмечали чудо претворения воды в вино, совершенное Иисусом Христом). (Продолжение следует)
  18. (Продолжение) ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! В 5.30 утра сдал номер и сидел в ожидании транспорта полтора часа, но никто за мной не приезжал. Подключив к решению проблемы дежурный персонал гостиницы, начал обзванивать по всем известным мне телефонам (вплоть до Посольства РФ в Израиле) организации, которые прежде занимались мной. Никто, нигде мне не отвечал; через час-полтора я понял, что раньше 9.00 никто здесь к работе не приступает (в Москве с ТурТранс-Вояжем была подобная история), и начал рассылать всем SMS-ки с просьбой подключиться и оказать мне помощь. Наконец, мне ответил представитель компании FLYING CARPET в Тель-Авиве Майя Григорьянц: «Простите, но вы нигде у меня не значитесь. Я ничем вам не могу помочь. Обращайтесь к тем, кто вами занимался ранее - к METRO CLUB». Звоню туда и получаю обычный уже бестактный крик: «Вы с ума сошли! Я.., мы не занимаемся Иорданией. У меня автобусы, а вы дурите...». После 9.00 на связь по телефону вышла Пахорукова Светлана (ТТВ), я обрисовал ей реальную картину-проблему. Сразу же за ней позвонила Майя Григорьянц и сообщила: «Все очень непонятно. Я этим заниматься не должна. Но постараюсь помочь всем, чем смогу. Сидите и ждите!» В это время моя иорданская группа уже более 3-х часов, как уехала из Тель-Авива. После часа ожидания позвонила Майя Григорьянц и сообщила: «За вами приедет такси. Водитель довезет до границы. Там вас ждет группа. Встретитесь и поедете вместе с ней в Джераш». Через 40 минут от нее был еще один звонок: «Не волнуйтесь. Водитель за 150 км. Он опаздывает. Ждите». Наконец, неудобно разместившись с багажом в салоне (багажник был чем-то занят), мы по-гна-ли на границу догонять мою группу. Ни русского, ни английского языка водитель не знал, даже на пальцах мы не могли понять друг друга. Приходилось сидеть, молчать и гадать, что будет дальше. Приехав на границу напротив Иерусалима, водитель протянул мне чек, забрал требуемую оплату (то ли $47, то ли $57 - уже не помню; чек я оставил по прибытию в Москву в офисе ТТV у Пахоруковой Светланы). Затем не простившись сел в машину и быстро уехал обратно. Пришлось самостоятельно с багажом обследовать окрестности израильского КПП и искать свою группу; нигде ее не находил и, как мне сообщили пограничники, «здесь такой сегодня не было». К этому времени я уже постоянно поддерживал устойчивую и четкую связь с Директором Турагентства «Магазин путешествий «ВеЛЛ» Цеминой Еленой Евгеньевной (город Кисловодск), и сообщил ей о новых проблемах. Через некоторое время на меня вышел кто-то совсем незнакомый, сообщил, что группа была на границе напротив Хайфы, «ждала вас в 96-ти км от вас, теперь уехала, будет ждать в Джераше, надо самому проходить границу». Стал так и действовать. У меня достаточно плохой английский язык, поэтому общение с пограничниками и прохождение границы заняло немало времени. Сначала, узнав, что я отстал от группы, мне сообщили об ином порядке следования, и потребовали оплатить какой-то непонятный налог. Я вынуждено отдал оставшиеся 182 шекеля, но этого оказалось мало и пришлось доплачивать еще $21 (чеки мне выдали, я их привез и оставил в офисе ТТV у Пахоруковой Светланы). Таможенники долго мучили непонятными вопросами, потом махнули рукой и позволили следовать далее. Затем мне сообщили, что туристы-одиночки к иорданскому КПП следуют не пешком, а на специальном автобусе. На полпути с меня взяли $15 за услугу, пересадили в иорданский микроавтобус, по приезду за перегрузку багажа взяли еще $5 (на требование дать чеки ухмылялись, размахивали руками и заявляли твердое «ноу»). Иорданскому пограничнику на паспортном контроле я рассказал, что остался один и догоняю группу. Он забрал у меня паспорт и объявил, что тогда платить за визу придется гораздо больше. Сначала назвал сумму в $100, затем в $130, потом, ехидно улыбаясь, по электронному переводчику молвил: «Мы - бедная страна. Чем больше - тем лучше. Паспорт у меня. Ты никуда не денешься. Сиди и думай, ищи деньги. Здесь все решают деньги». Опять и снова я выходил на Директора Цемину Е.Е., она вновь связывалась с ТурТранс-Вояжем; на меня насколько раз спешно выходила Пахорукова Светлана, успокаивала, просила передать телефон пограничнику, очень подолгу с ним беседовала, но он пропускать меня на договорных условиях отказывался. Потом на меня выходила принимающая сторона, опять я телефон отдавал пограничнику на продолжительное общение, а положительного результата так и не было. Сначала у меня с ГудЛайна «слетело» $74, потом - ровно $50, затем я вынуждено перешел на московскую симку (сколько с нее слетело точно сказать не могу, но не менее 100 рублей). Через час мне позвонила Пахорукова Светлана и сообщила: «С ними ничего решить не возможно. Платите сколько скажут. В Москве все восстановим». Подошел на паспортный контроль, сказал, что готов отдать $130, но получил злорадный ответ: «Я уточнил. Платить надо не $130, а $150». Я вынуждено согласился. Последовал вопрос: «А вы знаете, как у нас оплачивать визу? только по Онлайну!» Я ответил, что этого не знаю и Интернета у меня нет. Пограничник порекомендовал после обмена денег подойти еще к одной стойке и там мне за $15 помогут решить проблему. Пришлось все их требования оплачивать, но чеков никто представлять не стал (заявили, что «у нас такого нет»). Получив заветный квиток, представил его пограничнику, а он с улыбочкой поинтересовался: «Все делаю я. Сколько дашь мне?» Опять я начал «рваться» по телефону к своим спасителям, но видно изрядно поднадоев пограничнику, он подозвал к себе, вручил мой загранпаспорт и квиток на въезд с печатью. Выйдя на улицу, посидел, отдышался от навалившихся перипетий, стал думать что делать дальше, как встретиться с группой. Опять решил звонить по известным номерам (это совсем непросто, так как в Израиле одни коды для выхода на Москву, в Иордании другие, а я их не знал и узнать было не у кого). Через час на меня кто-то от местного туроператора вышел на связь, попросил не волноваться, ждать такси (оно за 120 км от меня) и догонять группу в Джераше. Через время пришло такси, но не доезжая до Джераша водителю сообщили, что там группы уже нет и следует ехать в Амман. Покорившись судьбе и потере долгожданного знакомства с чудесным городом, вынужден был ехать в столицу Иордании, в свой отель. Заплатив водителю $45 и получив от него категорический отказ в выдаче квитанции, я поднялся в свой номер. Моей группы в отеле не оказалось. Снова пришлось обращаться к великодушию Цеминой Елены, Пахоруковой Светланы и просить об организации встречи с гидом. Примерно через 2 часа мне позвонил гид, представился Арканом и сообщил обо всех нюансах следующего дня. На вопрос о том, как все-таки возможно увидеть Джераш, ответил с непониманием: «Уже никак! Джераш пропал!! Все к Москве!!!» Пошел ужинать, увидел группу из 8-ми человек; все со смехом и радостью кинулись ко мне с возгласами: «Виктор, ты для нас родной. Мы так везде тебя ждали...» В 8.30 следующего дня гид Аркан нам сообщил, что запланированная на завтра экскурсия в столицу Набатейского Царства неповторимую Петру будет сегодня, и мы поехали любоваться и восторгаться этим несказанным чудом природы и человека. Аркан, как и все восточные гиды, был достаточно ленив, говорлив не по теме, но в целом - терпим и приемлем. На следующий день по программе была запланирована обзорная экскурсия по Амману, посещение Археологического музея и «города мозаик» Мадабу, подъем на Гору Нево. Аркан вывез нас на одно из возвышенных мест и предложил самостоятельно обозревать город. На мою просьбу рассказать что-нибудь про город, скислился и показал пальцем вниз: «Видишь красную крышу? Там наш премьер. Что делает - не знаю. Может живет, может работает». Я спросил, что на обзорной экскурсии он собирается нам показать. Аркан долго не мог понять чего мы от него хотим (хоть 7 лет учился в Сумах, получил там сложную специальность электронщика-энергетика и был женат 10 лет на русской женщине): «У тебя здесь обзор есть? Что еще надо? Бери и смотри». Через полчаса, выезжая из города, я спросил его: «Мы что, не будем смотреть Амманский Археологический музей?» Опять я получил обескураживающий ответ: «У меня в программе его нет!» В «городе мазаик» Мадабе мы ничего толком не видели. Гид привез нас только в греко-православную церковь Святого Георгия, дал насладиться оригиналом мозаичной карты Святой Земли и Ближнего Востока, сделал немного комментариев. А вот красотами Горы Нево (предполагаемым местом захоронения пророка Моисея), ее окрестностями, видами на Иерусалим, долину реки Иордан и Мертвое море мы налюбовались сполна. 5 октября с.г. сдав свой замечательный номер в отеле, я с группой выехал в Израиль. На границе иорданцы легко и быстро оформили формальности всем, кроме меня. Паспорт у меня отобрали, заявили, что я нелегально пребываю в их стране, так как не имею в паспорте штампа на въезд в Иорданию. С уже известной мне усмешкой заявили: «Или $22.000 штрафа, или 2 года тюрьмы. Можем сейчас вызвать полицию». Опять я стал названивать своему кисловодскому турагенту и московскому менеджеру, но вся надежда на быстрое разрешение конфликта была связана только с гидом Арканом. Он вместе со мной весь измотался, бегая от одного чиновника к другому, а ничего не получалось, так как пограничник на въезде таким образом отомстил мне за то, что я лично ему не стал давать «добровольный бакшиш». Группа нас ждала, возмущалась и переживала. Аркан сказал: «Давай попробуем дать денег. Надо $300». У меня были «аварийные» $500, но в багаже, который тоже был у пограничников. Пришлось занимать - две добрые души из группы заняли по $150. Аркан их взял, но просил ничего об этом не сообщать в Москву. Ага! Я насторожился и тут же сообщил об этом Цеменой Елене. От нее получил строгое указание: «Забрать сейчас же! Мы не сможем их вернуть!!» Деньги я забрал уже со стола пограничника, просунув руку в окошко (по взгляду, он готов был меня убить!) Аркан сказал, что я все очень осложнил и теперь ему за выручкой придется обращаться к друзьям. Устроившись в углу на полу, я думал «о своем», а это самое «свое» было следующим. Выезжая из Аммана Аркан довел до нас важную мысль - ему и водителю в равной доле каждый из нас должен выдать бакшиш не менее, чем в $100 (то есть по $50, а всего с группы получалось $800). Женщины начали возмущаться, совещаться и порешили дать с каждого из нас не более $10, так что сумма получалась в 10 раз меньшая. Положив деньги в конверт и выступив с пламенной речью перед границей, они отдали его водителю (так, чтобы гид не видел содержимое до возвращения с паспортного контроля). Вот я сидел и переживал - вдруг гид узнает об этом, и бросит меня... Но через 1,5 часа через друзей он сумел все благополучно разрешить и мы всей группой перебрались в израильский автобус и уехали по своим отелям. В Тель-Авиве я сам обзвонил нужные номера, убедился, что про меня не забыли, приедут вовремя и отвезут в аэропорт на нужный рейс. Прилетев в Москву я сразу же заявился в офис ТурТранс-Вояж и все подробно рассказал Пахоруковой Светлане. Узнал, что иорданцы признали свою вину, получил извинения, заверение в том, что потери мне будут компенсированы. Сомнений у меня в этом нет, так как в моей практике любимый туроператор выходил достойно из непредвиденных обстоятельств. Например, путешествуя 3 года назад по Балканам с гидом Демьяном в отеле Будвы не оказалось свободными несколько забронированных для нас номеров. На следующий день за доставленные некоторые неудобства нам были выплачены определенные суммы денег (кому-то по 50, другим - по 35 евро) и организованы дополнительные экскурсии в Дубровник (Хорватия) и Крую (Албания). Или в 2015 году в Карелии группе был представлен очень неудобный автобус. Его заменили на следующий день и в качестве компенсации каждому выплатили по 3.500 рублей. Обычно я оцениваю свои туры по следующему критерию: «Поехал бы еще раз в этот тур? Поехал бы, зная наперед об ожидаемом негативе?» Могу честно и уверенно ответить себе: «Да! Да!! Да!!! С ТурТранс-Вояжем куда угодно...» Более того, я уже забронировал два тура: - на 26 апреля 2020 года 1ND «Краски Бельгии и Нидерландов» (Бельгия-Нидерланды-Германия); - на 5 сентября 2020 года 10 ATM «Путешествие в Турцию и отдых на Эгейском море». Продумываю на 6 июля 2020 года: 5GT «Британия Gran Turismo» (Великобритания + Ирландия). Хочу вернуться на Ближний Восток 5 января 2020 года: ОАЭ, Бахрейн, Катар, Оман. P.S1. Сегодня до меня в Кисловодск дошла приятная весточка о «решении туроператора ТТВ по возмещению денежных средств по израильскому туру»: «Принято решение возместить туристу расходы в размере 150 у.е. Также в качестве компенсации хочу предложить... туристу дополнительную скидку в размере 100 у.е. на следующие поездки в авторские туры по Вьетнаму, Сингапуру, Камбодже, а также Непал. Или, если он захочет вернуться в Иорданию, то также сделаем скидку. Сумму возмещения можно будет в дальнейшем перекинуть на Вашу заявку, которая забронирована с отсрочкой оплаты». P.S2. Бесконечно благодарен ТурТранс-Вояжу за понимание и отзывчивость. ВАША реакция была быстрой и конкретной, даже до моего письменного обращения к ВАМ. Испытывая некоторую неловкость, я посчитал не зависящие от меня затраты, понесенные в туре. Они оказались примерно в $357 (не знаю точного пересчета шекелей в доллары) + $124 расходы на переговоры. Если ВЫ настоящие пояснения сочтете важными, то возможной ли будет иная, большая сумма компенсации? Прошу внимательно рассмотреть данное обращение. С глубоким уважением, искренней признательностью - ВАШ верный ГРИГОРЬЕВ Виктор Александрович ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДРУЗЕЙ: 1. Леночка, в этом туре у меня было все-все: по случаю, и орал, матерился на всех подряд, и драться с палестинцами приходилось (спасая гида-еврея), и... кайфовал в гордом одиночестве по полной программе. Несмотря на "небольшие" шероховатости я бесконечно доволен поездкой... 2. Что, что? Приехали группой в 34 человека в палестинский Иерихон (единственный в мире город с 10.000-летней историей!) из Иерусалима. Наш чудо-гид Сергей замаскировался под палестинца (облачился в арафатку на голове, сандалии на ногах, накидку на теле). Все было прекрасно пока на улице Дмитрия Медведева (есть такая в этом городе!) на нашего предводителя не напала агрессивная молодежь. Они, окружив группу, разоблачали в переодетом гиде еврея, готовились его избивать... Я с тремя нашими мужичками организовал оборону и мы начали кулаками защищать его. Через 5 минут один из палестинцев завопил "Руссия, Руссия, Руссия" (хоть со всей русскоязычной группы я был единственным из России) и все они кинулись нас обнимать. Расстались мы с палестинцами по-дружески, но гиду они сказали, что в следующий раз его... убьют. Вот так и было!!
  19. Уважаемая нами ЕКАТЕРИНА! Здоровья ВАМ и Благополучия!! У ТО ТТВ есть попытка создать в новом каталоге весьма занятную и увлекательную программу в туре 1ND «Краски Бельгии и Нидерландов» (Бельгия-Нидерланды-Германия) 26 апреля 2020 года, но без Роттердама (если ехать в Кекенхоф), Зеландии, Люксембурга и Долины Рейна она смотрится явно недоработанной и ущербной. Умоляю ВАС - исправьте ее в этом плане и добавьте еще один день! С почтением - сто лет ВАШ и только ВАШ В.Григорьев
  20. «- Ты доволен поездкой? - Как всякий, кто едет, чтобы от чего-то убежать» Фрэнсис Скотт Фицджеральд, «Ночь нежна» ДОРОГА - СТРАСТЬ МОЯ! Друзья, для меня дорога - это кайф, позитив, радость. Очень люблю лететь по трассе вперёд. Особенно там, где можно немного придавить любимую педальку. Давно заметил, что чувствую себя очень комфортно, когда еду куда нибудь далеко, в незнакомые места. Новые места, новые города, интересные люди, это же здорово! Так бы ездил и ездил по всему миру и Матушке России!! Не могу сидеть на месте - все достает уже порядком: Люблю дорогу! Стук колёс и рельсов стон, Череду пейзажей разных, Задушевный разговор... Лес сменяется полями, Деревушки, города. Бабушки на полустанках, На вокзалах - суета... Ложкой чай мешая, Ночь спешит большая, А за звёздами - рассвет... Завершился путь - привет! Глядя из окон вагона На мелькающую жизнь, Остаёмся мы в сторонке, Время чуть остановив... С ветром солнечных лугов Отпускаем вдаль тревогу Наслаждаясь счастьем быть - Вот за что люблю дорогу... Люблю, люблю длинную дорогу, в которой можно подумать обо всем. Люблю, когда можно на время сбросить с плеч сеть мелочных дел и обязанностей, неизменно опутывающую людей, когда они долго находятся на одном месте. Мне нравится видеть лица случайных людей, которые тебя не знают, спешащих по своим только им ведомым делам. Возможно, ты никогда больше не встретишь в жизни этих людей, но и эта же мысль даёт ощущение какой-то лёгкости. Ты ничего не должен этим людям и они от тебя ничего не ждут. Друзья мои, безусловно, есть в дорогах особое очарование!! P.S. Люблю дорогу, какой бы она ни была - там новые надежды за горизонтом и прошлое неумолимо летит назад. Люблю дальние дороги - нет ничего лучше, чем сунуть в уши наушники и следить за меняющимся пейзажем за окном...
  21. «...АСТРАХАНЬ брал.., Шпака - не брал» (к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», режиссер Л.Гайдай) АСТРАХАНЬ - старинный мультикультурный центр Нижнего Поволжья Все-таки в странное, не вполне понятное время мы живем... Почему-то книги потеряли прежнюю актуальность (даже не потому, что появилась «масса никчемной беллетристики»); я это испытал на себе и прочувствовал действительную горесть. Как метко запечатлела в своей книге «О смерти и умирании» (в 1969 году стала бестселлером) психолог Элизабет Кюблер-Росс, существует пять стадий горя, и мне в этой беде пришлось сполна пройти через отрицание, злость, торг, депрессию и принятие. Тем не менее, как всем здравым людям, мне всегда хотелось учиться анализировать и делать выводы самостоятельно. В столь сложной ситуации я нашел интереснейший способ подобной реализации самого себя - в путешествиях, вот и получаю природные и архитектурные иллюстрации из ранее читанных книг; именно таким образом продолжаю быть исследователем. Таким образом, помятуя еще и совет великого древнегреческого философа Сократа (его учение «перевернуло» прежнюю философию, когда он перешел от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека), продолжаю «познавать себя, чтобы больше познать мир». По возможности, постоянно ищу какая «сторона света» для меня самая неизученная, и путешествия становятся вершиной образования, понимания мира и собственного существа. Недавно я нашел еще одну такую неизученную мной «сторону света» - это Дельта Волги... О ней я немного писал ранее, а теперь слегка остановлюсь на впечатлениях от посещения замечательной Астрахани, этого чудесного морского города. До прибытия в Астрахань я неплохо побродил по городу-витязю Волгограду, покупался в чудо-озере Баскунчаке и полазил по ордын-анналам Сарай-Бату. На озере, у святой для буддистов горы Богда и в столице некогда мощного государства под названием Золотая Орда я оказался впервые, поэтому излучал сплошные удивления, восхищения и восторги. Сарай-Бату был основан внуком Чингисхана - ханом Батыем. Безусловно, время и люди не пощадили цветущую твердыню, но благодаря гиду можно было представить какой это был мощный город. Еще одной достопримечательностью этого места являются построенные в 2010 году декорации для художественного фильма с говорящим названием «Орда». Постройки абсолютно не выглядят новоделами и настолько колоритно вписаны в общий ландшафт, что казалось со всех сторон на меня из пустых глазниц окон щурятся татаро-монголы. Более шести часов я провел на земле, которая изо дня в день дарит археологам свои новые тайны. Представилась возможность посетить настоящие археологические раскопки. Увидеть древнюю керамику, которая за многие века абсолютно не поблекла и не потеряла цвет, потрогать кирпичную кладку тех далёких времён... Поездка была очень запоминающаяся. Затем на несколько дней я прибыл в Астрахань. Что я сразу вспоминаю, когда говорят об Астрахани? Конечно, арбузы; лучшие, сладчайшие, только дотронешься до полосатой ягоды ножом, как она лопается, открывая сочную сахарную мякоть. Известная всей России как арбузный и рыбный рай, Астрахань - город причудливый, как переведенная на русский язык персидская сказка. Здесь Волга впадает в Каспийское море, здесь Стенька Разин утопил княжну... То ли Азия, то ли Европа, то ли шумный порт, то ли ленивый южный город - все смешалось, все необычно. Новое соединение смутно знакомых вещей - такое ощущение возникало у меня, гуляющего по астраханским улицам. Рядом с улицей Кирова - улицы Тредиаковского и Ахматовская, причем последняя названа в честь местных купцов. В башнях белокаменного кремля, самого южного из российских кремлей, вдруг проглядывается сходство с башнями Смоленской крепостной стены. Троицкий и Успенский соборы напоминали белокаменные постройки Северной Руси. Старые деревянные домики в переулках у главной улицы - почти как в Вологде. Исторический центр на острове, сеть проток (ериков) и речек, набережные и мосты, да еще памятник Петру I (о Питере не вспомнит только тот, кто о нем отродясь не слышал). Остановился на смотровой площадке Лебединого озера, поднял глаза от лебедей, огляделся и увидел планетарий, здание «Лукойла» и башни Астраханского кремля. Правда, этот открыточный вид был щедро присыпан мусором. В Астрахани я посетил все пять мечетей, в том числе единственную в России шиитскую, полдесятка из двух десятков православных храмов, огромный католический собор. Обратил внимание на то, как городские рестораны рекламируют себя, например: «„Миндаль“ - казахская, азербайджанская и татарская кухни вместе». В квартале от губернаторского дома посетил Персидское подворье. С улицы - дом как дом, а внутри - средневековый караван-сарай. Всего подворий в Астрахани три, есть еще Армянское и Индийское (везде побывал). Среди этой пестрой, как персидский ковер, эклектики выделялся один неповторимый астраханский мотив, городской бренд - лотосы. Самые северные на планете. Чтобы посмотреть на них, надо приехать в июле-августе, отправиться в дельту Волги и проплыть на лодке-бударке по нагретым протокам до «Озера лотосов». Солнце, вода как парное молоко, сотни цветов всех оттенков белого и розового - лучше своими глазами увидеть этот сон наяву (даже в Индии, Вьетнаме, Лаосе и Камбодже я не видел подобного великолепия). В Астрахани есть свои особые события и праздники: - в апреле - рыбацкий фестиваль «Вобла». В нем принимают участие рыбаки-любители и спортсмены. Соревнования проводят в двух возрастных категориях, в том числе среди детей от 10 до 14 лет. Главный приз - надувная лодка с мотором; - в августе - два самых ярких сезонных фестиваля: «Российский арбуз» и «Синьор-помидор». Гости могут продегустировать и купить сладкие плоды, посмотреть выступления артистов, принять участие в состязаниях и конкурсах. Кульминация праздника - выбор самого сладкого и самого крупного арбуза и помидора Астраханской области. На выставке арбузов есть уникальная возможность увидеть и попробовать «лунный», то есть желтый арбуз, выращенный местными аграриями. Вывели этот сорт еще в конце ХХ века, но до прилавков отечественных магазинов он так и не добрался. Все его желтые собратья, которые лежат на прилавках - импортные. Так что арбузный фестиваль - единственный шанс попробовать эту необычную, очень сладкую ягоду; - летом - фестиваль народного творчества «Живая вода». Выступают коллективы из разных регионов России и ближнего зарубежья, устраивают концерты, выставки декоративно-прикладного искусства. Также - ежегодный шахматный фестиваль (как правило, в августе). В рамках фестиваля проходит три турнира - «Астрахань-опен», «Надежды Астрахани», кубок «Бенефис-тур» и сеанс одновременной игры на 28 досках; - в первое воскресенье октября - День города. Впервые праздник отмечался 16 октября 1993 года. Конечно, любой рыболов оценит дельту Волги с точки зрения отличной рыбалки, но, если хочется рыбки «без труда», то следует отправиться на старинный рынок «Селенские Исады»: там настоящее царство свежей рыбы (из имеющейся в наличии фирменной астраханской воблы можно выстроить еще один кремль!) Кстати, у воблы в Астрахани есть свой памятник. Что можно привезти из Астрахани? Конечно, настоящий астраханский арбуз, астраханскую воблу и шикарные помидоры. Еще можно купить декоративные панно, корзины (как раз для помидоров), шкатулки резные и расписные.., лапти. В доме-музее купца Тетюшинова продаются сувениры, сделанные руками астраханских мастеров. А что с икрой и рыбой? Прежнего, советского изобилия черной икры и красной рыбы, в Астрахани уже давно нет. Но многое можно купить на главном рыбном рынке города - «Селенские Исады», или на Селеньях, как говорят местные. Рыбный рынок находится недалеко от авто- и ж/д вокзалов, в районе улиц Максаковой и Покровской площади, возле Покровского кафедрального собора. Если решите прикупить речных деликатесов, непременно попросите у продавцов чек и сохраните его. ВАС может проверить полиция, и, если никакого документа, скажем, на бочку икры не будет, то ВЫ почувствуете на себе всю суровость закона о браконьерстве. Я же приобрел несколько разновидностей осетра в нарезках для подарков близким мне людям. Теперь о том, что я познал из истории Астрахани. Первое упоминание о ней, тогда Хаджи-Тархане, оставил в 1333 году арабский путешественник Ибн Баттути. Хаджи-Тархан являлся резиденцией ханов Золотой Орды и считался крупным торговым центром на пути из Персии, Индии в русские княжества и далее в Европу. Хотя, по мнению некоторых историков, уже в VIII–X веках в этих благодатных местах существовал большой город - столица Хазарского каганата Итиль. В 1456 году Астрахань стала столицей Астраханского ханства, впрочем ненадолго по меркам истории - всего через век Иван Грозный присоединил эти земли к России, и здесь появился первый на Нижней Волге кремль. Город и крепость стали южным форпостом России. Указом Петра I от 22 ноября 1717 года Астрахань получила статус губернского города (до того официально считалась крепостью). Астрахань - город бунтарей. Горожане несколько раз поддерживали непокорных - Ивана Болотникова, Степана Разина, а в 1705 году взбунтовались сами жители города - им пришелся не по нраву указ Петра I о запрете русского платья и ношения бород. Тогда восстали стрельцы, но их мятеж быстро подавили, и жители города сдались на царскую милость. В Астрахани снимались фильмы «Понедельник - день тяжелый» (режиссер Иван Лукинский, 1963), «Не может быть!» (режиссер Леонид Гайдай, 1975), «Мой друг Иван Лапшин» (режиссер Алексей Герман, 1984) и другие. Астрахань - город островной, поэтому здесь 50 с лишним мостов. Набережная является визитной карточкой Астрахани, начинается возле дворца бракосочетаний, сливаясь воедино с Красной набережной. Ее протяженность - 2 километра и венцом ее является памятник Петру Великому. Это большая прогулочная территория шириной около 20 метров. Она включает места развлечений и отдыха, в том числе аттракционы для детей, магазинчики и летние кафе. Тротуар набережной выполнен из искусственного камня с примесью натуральных пород. Вертикальные плиты, соприкасающиеся с водой, выполнены из красного гранита с металлической оградой. В зоне отдыха набережной установлены лавочки и клумбы. Для многих горожан астраханская набережная стала излюбленным местом отдыха, ведь своим благоустройством и аккуратностью она ничем не уступает европейским паркам отдыха. P.S. И еще. Я обратил внимание на то, что в Астраханской области принят закон, согласно которому детям и подросткам запрещено находиться в общественных местах после 22 часов без взрослых. Если детей обнаруживают на улице в поздний час, родителям приходится платить штраф в размере 1.500 рублей, а владельцев заведений, где развлекались подростки, штрафуют на 7.000-10.000 рублей. По вечерам улицы патрулируют наряды милиции и народные дружинники
  22. Мой 4-звездный отель в Ханое располагался на большой улице и выглядел весьма респектабельно. Район благопристойный и цивильный, здесь отсутствовал суматошный средневековый колорит, который поражал меня в других местах столицы Вьетнама. На третий день пребывания в Ханое я с группой поехал любоваться несравненным чудом страны - бухтой Халонг («Там, где дракон спустился в море» - так переводится название бухты Ха-Лонг, и один из ее островов с высоты птичьего полета действительно напоминает лежащего в воде дракона). Следуя в эту бухту с утра пораньше, мы еще раз проехались по улицам Ханоя. Меня бесконечно удивил факт, что чуть ли не весь город в это время делал зарядку. Казалось 100% населения города высыпало на улицы и оздоравливались кто как мог. Дамы массово делали упражнения пред одобрительным взором памятника основателю Ханоя Ли Тхай То. Перед нашей группой по дороге бежал целый марафон, а рядом в сквере семьями играли в волейбол. Каждый свободный кусочек города был занят вьетнамцами, ведущими здоровый образ жизни. Через полчаса они уже все будут на работе. Бухта Халонг располагается в провинции Куангнинь, примерно в 130 километрах от Ханоя. Это - одна из самых красивых природных достопримечательностей северного Вьетнама, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. По бухте разбросаны тысячи островов, которые омывают воды Тонкинского залива Южно-Китайского моря. Это - произведение искусства, созданное природой, и я чувствовал себя потерянным в этом мире легендарных островов-скал с разнообразными названиями и формами. Здесь есть остров Человеческая Голова и Голова Дракона, есть острова-паруса, Пара Дерущихся Петухов и Дым Ладана. С разных сторон света острова выглядят по-разному, в зависимости от освещения, меняют свои формы. Сердцевина островов представляет собой потрясающее собрание скал с пещерами и гротами, такими как Грот Небесная Резиденция, Грот Сюрприз, Грот Три Дворца. По дороге, ближе к городу Халонг, наш небольшой автобус завернул в туристический торговый центр. Там собраны сувениры со всех уголков Вьетнама, и можно было купить все, что угодно (цены, разумеется, кусались!), вплоть до каменных изваяний высотой в пару метров. Я так и не понял, кто покупает такие сувениры!? Наши женщины с большим вниманием рассматривали шелковую одежду, вышитые шелком картины; можно было увидеть как их вышивают, так как вышивальщицы сидели тут же. Здесь были вазы, украшения, чай и вьетнамский кофе... Однако приходилось учитывать, что это туристический центр и цены в несколько раз выше, чем в местах, где эти сувениры производятся, и чем в обычных магазинчиках Ханоя. Там же, понаслаждавшись прекрасным запахом местного кофе, мы выпили не одну его чашечку и перекусили, что отняло немало времени. Наконец мы прибыли на пристань в Халонге, на небольшой морвокзал. Это - современное здание с кассами, где пассажиров ждут десятки, а то и сотни прогулочных кораблей. Но у нас все было оплачено еще в России, и мы не задумываясь ни о чем упорно следовали за своим гидом. Задержек нигде не было и мы сразу же сели в небольшой катер, который через 15 минут доставил нас к «дому» - плавучему отелю «Garden Bay Cruise 4*». Плавучий отель представляет собой традиционное деревянное круизное судно на изумрудных водах бухты Халонг. К нашим услугам были представлены: комфортные, со вкусом оформленные каюты с сейфом, кондиционером и возможностью любоваться живописным морским пейзажем, гостиный уголок, ресторан, круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi. В собственной ванной комнате с джакузи и душем было множество бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. Капитан сразу же объявил нам, как мы можем приятно провести время, когда будем заниматься плаванием, купанием, ловлей кальмаров, посетим местные рыбацкие деревни; где можно выпить чашку чая на террасе или заказать сеанс традиционного расслабляющего массажа; долго перечислял какие в ресторане будут подаваться блюда азиатской и интернациональной кухни, где и какие принадлежности для барбекю находятся для нашего использования. В моей светлой, очень чистой и уютной каюте были балкон, стена с панорамным видом на бухту, достаточно большая ванна-джакузи, просторная душевая кабина и маааааленький туалетик. Завтрак, обед, ужин проходили по системе меню (по желанию могли доставляться в каюту). Описывать все эти красоты мне не хватит литературного таланта (обо всем скажут мои фотки!) Качки на корабле совсем не было; комфортно ночевали на море среди скал (это что-то потрясающее!!) На следующий день нам представили лодку-кораблик и повезли на необитаемые острова; там я плавал среди коралловых рифов; потом впервые самостоятельно катался на каяке (ранее я не умел этого делать). Там же был роскошный обед из изысканных морепродуктов, и затем нас привезли обратно «домой». Я долго находился в потрясении от роскоши нашего корабля и потрясающей живописности бухты. Конечно, круиз был безусловно дорогим, но он того стоил и мне до сих пор нисколько не жаль потраченных «маней». Начитавшись перед туром о всевозможных январских непогодах в бухте Халонг, я с опаской летел к этому диковинному месту. Многие упоминали, что облачность и хмарь являются обычным состоянием Халонга, но я надеялся на чудеса. С чудом был явный небольшой напряг: небо порой хмурилось, а когда мы отплывали, то вокруг все как-то почернело и начался хооооороший ливень. Будто бы небесные шлюзы разверзлись и на протяжении пары часов воды небесного озера падали в Халонг. Тропический ливень был настолько мощным, что не было видно скал, мимо которых мы проплывали. Я подумал, ну все, теперь ничего не увижу и не смогу сделать хороших фотографий. Но через некоторое время дождь закончился, вышло солнце и все вокруг уже не было таким серым и мрачным. Потихоньку солнце появилось все больше и еще через какое-то время уже ничто не напоминало мне о дожде. Мне очень запомнилось путешествие к пещере Грот Каменных столбов или Ханг Доу Го (к пещерам я дышу очень даже неровненько и хочу туда шествовать всегда, когда только возможно!) На островах бухты множество пещер и гротов, которые привлекают своей красотой и таинственностью. Этот грот на острове наиболее популярен среди туристов, наверное, потому, что считается самым красивым. Издалека вход в пещеру высотой под 25 метров похож на какую-то медузу голубоватого цвета. С потолка нависают сталактиты, а стены испещрены естественными барельефами. Во второй отсек можно попасть, только если пройти через узкий «коридор», который образовался в результате эрозии камня. Здесь так же можно видеть сталактиты, правда, чуть меньшие и более изящные, нежели в первом отсеке. А вот третий отсек - самый просторный. Каменные наросты и сталактиты создали совершенно причудливые картины, которые я бы сравнил со сценами военных действий. Впрочем, каждый видит в этих гротах только то, что диктует ему своя фантазия. Место, конечно, ну очень красивое и впечатляет! Эта пещера очень популярное место в Халонге и множество туристов свозят сюда полюбоваться ею. Чтобы добраться к пещере, надо было подниматься по каменной лестнице вверх, а солнце уже шпарило вовсю. Пещера находится над бухтой и с площадки перед ней открывается потрясающий вид! Пожалуй, это самый известный из видов Халонга. Я не буду утомлять ВАС легендой о несчастном драконе, рассыпавшемся на тысячи запчастей в водах Южно-Китайского моря, но он действительно там лежит. Поднимаясь в веренице туристов по лестнице, я заметил на одном из листиков красивейшую гусеницу (точнее, трех гусениц). Гусеница имитирующая птичью (извините!) какашку была давней моей мечтой (да, вот такие мечты бывают у одиноких мужичков). А тут их было целых три, вот так - стоят на листиках. Восторгу моему не было предела! Если бы я знал тогда, чьи это гусеницы... Вернувшись я прогуглил этот вопрос и нашел, что гусеница эта - детский вариант гусеницы Азиатского махаона, и в следующей стадии она превратится в большую, зеленую красавицу, а потом в восхитительной красоты дневную бабочку. Но не это обидно - дело в том, что гусеницы махаонов, если их напугать, ну, или просто дотронуться пальчиком, выпускают красные рожки. Я это видел в Интернете - фотографии «моих какашек» с рожками! Обидно-то как, а я и не знал. Сама пещера действительно заслуживает внимания (совсем не тем, что я несколько раз достаточно крепко стукнулся головой об острые выступы). Своды ее огромны, просторные залы перетекают из одного в другой. Мы шли по ней бесконечно долго, и было удивительно, что в ней нет никакой живности, даже летучих мышей (всех поели вьетнамцы? ведь они едят все и всех подряд!) Наконец-то мы вышли еще на одну площадку с красивым видом, но на пути оказалась группка туристов из Малайзии, а если ВАМ попадаются азиаты - то это бедааааа. Они всюду влезают первыми и выковырять их оттуда потом уже невозможно. Соответственно, на вью-пойнте (в точке зрения) оказались малайзийцы (не говорю о том, что помимо них там было дофига сходных туристов, которые действовали аналогично) и фотографировались на всех имеющихся фотоаппаратах в различных числовых комбинациях... Пока мы их дождались (наша группа тем временем ушла), а некоторые стали выбирать жемчуг у торговца (жемчуг, конечно - дело нужное!) я вдруг увидел, что наша лодка собирается отходить. Кричу «Наша лодка уходит» и несусь вниз, бегу, а наших-то - никого, все чужие попадаются. В голове прокручиваю, как отсюда выбираться, и когда на корабле заметят мое отсутствие, и заметят ли вообще (сразу вспомнился фильм «Глубокое синее море»)? Тут меня, вроде бы, кто-то догоняет с купленным жемчугом и на бегу тычет; оглядываюсь - обезьяна! обезьянка?! Я сразу забыл про корабль; да черт с ним, с кораблем! Дело в том, что во Вьетнаме обезьяны - большая редкость (это не Индия или Камбоджа!) По навесу над мостиком шла пушистая обезьянка с грустной мордочкой, и я залюбовался ею. Если ВЫ думаете, что я до этого никогда не видела обезьян, то - ошибаетесь. Макак существует много видов, но такой красивой обезьянки, как увидел в Халонге, я действительно никогда не видел. После того, как я оторвался от обезьянки, через заросли обнаружилась и моя лодка. Оказалось, что мы причаливали возле входа в пещеру, а садиться на лодку будем возле выхода. Около причалов стояли лодки торговок. Я давно мечтал посмотреть плавучий рынок, но так и не приходилось (если не считать индийского Ганга в Варанаси). И тут увидел - выглядит очень колоритно: с лодок продавали фрукты, соки, воду в бутылочках, и всякую мелочь, которую в Москве можно увидеть на развалах «все по 100» (Продолжение следует)
  23. Далее были каяки и я проявил максимум прыти (сумерки сгущались), чтобы меня взяли кататься в числе первых (вот что значит осталась еще силушка молодецкая). К счастью это случилось! Солнце уже садилось и бесконечные острова в лучах заходящего солнца были похожи на призраков-великанов, пришедших на нас посмотреть. Я даже не предполагал, что Халонг такой большой; ранее думал, что это какое-то местечко в море, с определенным количеством скал. На самом деле это - огромная территория, покрытая бесчисленным количеством скал, поднимающихся из воды. Все остальное является бледным подобием того, что я здесь увидел. Лодка проплывала мимо них и пейзаж постоянно менялся. На встречу попадались многочисленные и разнообразные корабли, лодки и черт знает что еще. Серьезно! Я никогда не видел, чтобы люди умудрялись плавать на том, на чем вьетнамцы плавают по Халонгу. Казалось, что в ход шло все без исключения! И тазики, и плотики, и двери... Удивительно, но они уверенно на «этом» держались на воде и комфортно себя чувствовали. Мы доплыли до плавучих крестьянских ферм. Там выращивают крабов, ракушки и прочее. На воде они и живут - очень интересно и самобытно. Мы заехали на одну такую ферму; ее жители будто застряли во времени несколько веков назад и цивилизация, если и коснулась их, то весьма ограниченно. Навстречу проплыли вьетнамки на лодке, оборудованной под ловлю каракатиц. Впереди был закреплен мощный прожектор, его включили с наступлением темноты, направили луч в воду, куда на него как мотыльки слетелись отовсюду кальмары. Совершенно замечательно, что мы были на маленькой лодочке; с большого прогулочного фрегата мы бы никогда не увидели столько интересного. Я активно фотографировал! Оторвавшись от творческого процесса посмотрел в одно из направлений. Боже мой! Нам на встречу гребли всеми своими длиннющими щупальцами огромные желтые медузы! Признаться честно, я таких раньше даже и не видел, только слышал о неприятных встречах с ними. Они опутывают своими длинными тонкими щупальцами жертву и лучшим вариантом для исхода - это была бы реанимация, если повезет. В стрекательных клетках эта медуза содержит нервно-паралитический яд, что вызывает у человека болевой шок, спазм мышц и как результат смерть от удушья или от остановки сердца. При очень хорошем раскладе, если человека успевают вытащить из воды и отправить в реанимацию у него кроме прекрасных воспоминаний останутся шрамы от ожогов. Это все вихрем пронеслось у меня в голове... Буквально за поворотом оказался берег, где в уютной бухточке расположился наш временный дом. Чтобы смыть с себя соль, я пошел под душ и обнаружил огромнейшего страшного паука, мирно сидящего на стенке. Когда я начал принимать душ, он видимо решил разглядеть меня получше всеми своими 12-тью парами глаз и двинул поближе. Местного гей-поклонника я не оценил, полил его кипятком, после чего больше не видел. Кипяток у меня оказался потому, что какой-то, мать его, шутник-уборщик, переставил регулятор водонагревателя на максимум, а я сразу не сообразили. Закатное солнце уже почти полностью село в Халонг, поэтому было пасмурно и купаться совсем не хотелось. К тому же оптимизма не прибавляли виденные медузы. Спросил у хозяина корабля, который припорхал узнать у меня «как дела», как у них тут с медузами? Его глаза из раскосых честно округлились, и конечно оказалось, что никаких медуз у них нет. Иногда их приносит океанским течением, но у этого берега их никогда не видели. Дай Бог, чтобы так было... Моей соседкой была слегка русскоговорящая кхмерская девушка с ребенком. Она уже какое-то время отдыхала в этом уголке Вьетнама и ей нравится здесь купаться. Этим днем она тоже купалась и медуз в воде не видела. Мы разговорились и девушка рассказала мне о своих маленьких злоключениях с фототехникой. Потом как-то разговор перетек на Ханой, и она поведала как направляясь из банка, где только что сняла денег, нащупала у себя в сумке чужую женскую руку. У нее там лежал кошелек со всеми деньгами и все-все карточки. К счастью, вьетнамка успела украсть только пачечку печенек. Она же рассказала, что сейчас, когда шла с сынишкой по городу, вьетнамцы тащили убитого варана и объяснили, что собираются его съесть. Мне стало интересно - есть ли что-нибудь, чего вьетнамцы не едят? Через какое-то время нас всех пригласили на нижнюю палубу. Там силами обслуживающего персонала проходил мастер-класс по приготовлению вьетнамских скрученных блинчиков - немов. Это то, что обычно называется спринг-ролами. Затем каждый желающий своими кривыми руками мог попробовать закрутить нем сам. Немы готовят из тончайшей рисовой лепешки, называемой рисовой бумагой. В этот блинчик заворачивается начинка; может быть любая вариация из свиного, говяжьего, куриного фарша, рыбы и морепродуктов, яиц, отваренной стеклянной лапши и любой зелени. Скрученные ролы кидали в кипящее масло; приготовленное собрали и подали себе же позже на ланч. Ложась спать, долго пытался вспомнить, где позавчера я проснулся - мы так активно переезжали во время тура, что день шел за 5-ть, и в голове все перемешалось... Утром встали пораньше. Было довольно пасмурно и совсем не жарко. Позавтракали и в 8.30 стали собираться обратно в Ханой. Через час выглянуло солнце и окрасило яркими красками бухту. Туристы одетые по всей строгости этикета заняли места на верхней открытой палубе. У всех были такие лица, как будто они выполнили какое-то тяжелое задание и теперь им предстоит нудная дорога домой. Удивительное рядом: вчера мы радостно оглядывали окрестности, а сегодня уже никто не видел, что вокруг такая красота! Почему так? Что, Халонг перестал быть Халонгом? Все просто, нам было очень-очень грустно и горько покидать этот рай! Высадившись на берег Халонга, увидели торговцев жемчугом. Они гроздьями висли на оторопевших нас и пытались втюхать свой жемчуг. Это единственное место, кроме шоппинг-центра, где цены на жемчуг не ниже, чем в России (что само по себе аномально, так как во Вьетнаме его выращивают и это дешевая страна. Кроме того, жемчуг выращивают Филиппины, Таиланд, Китай, Япония, и мировой рынок ими уже достаточно заполнен). Мы быстро прошли к своему автобусу, потом нас привезли в Ханой. План был докупить недостающие сувениры, фруктов и поужинать в каком-нибудь приличном ресторане. Я вышел из отеля и пошел куда глаза глядят искать сувенирные магазины и где можно купить что-либо местного вкусненького. Забрел в какой-то район Ханоя, где все было по-другому. Везде были бутики и приличные продуктовые магазинчики. К огромному удивлению, на прилавках обнаружил шоколад «Аленка» и... «Бабкины семечки». Но мне хотелось наоборот что-нибудь этакого... Тем временем начался ужасный вьетнамский тропический ливень. Такое ощущение, что на тебя опрокидывается цистерна с водой и никакие зонтики в такой ситуации не спасают (хорошо, что у них на каждом шагу продаются дождевики). К счастью, эти их дожди обычно быстро заканчиваются. Про езду в Ханое я уже писал, но хочу только добавить, что на своих мопедах и велосипедах вьетнамцы умудряются перевозить все. Причем в объемах, пригодных для транспортировки минимум в автоприцепе. Это могут быть клетки с птицей, целый цветочный магазин, всякий скарб. Особенно порадовал меня чудак, который вез бычьи ребра. Долго бродил, потом нашел целую улицу очень приличных сувенирных магазинчиков, где цены были в несколько раз меньше, чем в туристическом шоппинг-центре. Например, шелковые галстуки в шопинг-центре стоили от 17,5$ за штуку без коробочки, а здесь - 5$ с запонками и коробочкой. Купил там галстук, футболку; все что хотел, купил сполна, насладился прогулкой-шатанием и прекрасно посидел в ресторане. Хотел привезти домой в качестве сувенира вьетнамскую шляпу, но затем эта идея показалась мне бредовой. Тащить черт знает откуда заведомо бесполезную, да еще такую громоздкую, вещь не стоило. В сувенирном магазине выбрал маленькую шляпу, но продавщица у меня ее отобрала и дала большую шляпу, которой закрывают плечи. Я померил и решил... ничего не брать. Долго искал, где можно купить фруктов. Спрашивал на французском у вьетнамцев, а они, если понимали, чего от них хочу, долго чесали репу и не могли припомнить, где же у них там продаются фрукты. В конце-концов сам обнаружил фруктовые ряды прямо рядом со своим отелем. Святое дело - привезти из Азии манго, но отложил эту идею до южного Вьетнама, до Хошимина. Купил разное-всякое для себя на вечер: питахайю (или питайю), нежные сахарные яблочки (они даже вкуснее манго)... Шел, ел-объедался, а потом почувствовал признаки небольшого расстройства желудка. Думаю, что не надо было пить ром-колу на корабле в Халонге. Эти обормоты клали в коктейли лед, а лед, скорее всего, делали из воды из-под крана. Но я как-то расслабился, решил, что Халонг - место туристическое, должна быть цивилизация... Заглотил смекты и пошел на свой последний ужин в Ханое. Рядом обнаружился совершенно потрясающий ресторанчик вьетнамской кухни с весьма заманчивыми блюдами при человеческом прейскуранте. Если бы во Вьетнаме так готовили везде, то я бы там остался жить!! Правда, не сразу нашелся официант, владеющий английским или французским языком (у меня все-таки в запасе по 40 слов от каждого из них) способный принять у меня заказ. Особенно порадовали приготовленные там немы! Поверьте, это что-то фантастическое и тает-тает-тает во рту. Друзья мои, если будете в Ханое, очень рекомендуем ВАМ это заведение! P.S. Вот и закончился мой последний день путешествия по Ханою. Почему так грустно? Столько еще недосмотренного осталось, недоснятого... Как хотелось бы задержаться и щелкнуть торговку в традиционной вьетнамской соломенной шляпе и с коромыслом на плече. Или дам, перевозящих на велосипеде ведра цветов. Или заснять утреннее пробуждение торговых рядов, где все вперемешку и все напоказ... Вдвойне было печально и горестно от того, что рядом так не хватало кого-то еще: близкого и дорогого, желанного и родного, кому бы я мог все эти красоты показывать и дарить! Но... впереди меня ждали перелеты, переезды и другие, не менее любопытные паломничества в Лаос, Камбоджу и южный Вьетнам
  24. Ханой - столица Вьетнама - прежде всего, запомнился мне хаотичным Старым кварталом в самом сердце города, где смешались старинный неспешный дух экзотической Азии и современная деловая суета. Здесь сууууумасшедший поток бесчисленных мотоциклов протекает рекой между старинными памятниками и храмами, а велорикши возят пассажиров возле современных зданий торговых центров. Здесь я подолгу бродил кругами вокруг одного и того же места - например, знаменитого озера «Возвращенного меча» - и постоянно наблюдал что-то новое и небывалое. Здесь я чувствовал себя абсолютно безопасно и погружался в атмосферу невероятной дружелюбности и гостеприимности местных жителей. Конечно, было бы очень опрометчиво посетить Ханой и не отправиться на пару дней в одно из «семи чудес природы» - бухту Халонг. Величественная и таинственная, вдохновляющая и поражающая воображение: всех слов не хватит, чтобы описать красоту этого чуда природы - бухту Халонг. Попытайтесь представить себе более трех тысяч островков, поднимающихся из изумрудных вод залива Тонкин - и Ваша фантазия даже вполовину не будет так прекрасна, как виды бухты, от которой у меня захватило дух. В свое время, объездив южные Курилы, я был абсолютно уверен, что большего сокровища природы мне увидеть никогда не доведется. И вот он Халонг... - идеальное произведение искусства, бесценная коллекция незаконченных скульптур, созданных руками самой природы и входящая в десятку самых красивых мест на нашей планете. Вот как бывает!! Легенда возникновения бухты Халонг гласит, что во время древних войн Вьетнама с Китаем, Бог послал на помощь вьетнамцам семью драконов, чтобы защитить их земли от захватчиков. Драконы спустились на то место, где сейчас расположена бухта и начали выплевывать драгоценные камни и нефрит, которые при соприкосновении с водой превращались в острова, украшающие побережье и образующие грозную защитную крепость против захватчиков. Драконы настолько полюбили красивую бухту со спокойной водой и доброе отношение вьетнамцев, что решили остаться. Мать драконов лежит в бухте Халонг, а ее дети в соседней бухте Бай Ту Лонг. Сегодня дракон во всевозможных видах и изображениях стал популярным сувениром, которым торгуют местные жители. Также в цене кораллы и ракушки, сталактиты и сталагмиты из пещер, а еще - пепельницы, кольца и тому подобная мелочёвка из камней, найденных на территории Халонга. Прежде всего, я вместе со своей группой быстро добрался до города Халонг - главных ворот в мир залива Халонг. И, если, говоря о бухте и ее островах, можно закатывать глаза к небу и с придыханием произносить слово «рай», то относительно города не грех презрительно сморщить нос и проговорить «адское местечко». Как я понял, местные инвесторы не желают вкладывать свои деньги в инфраструктуру города, что не сильно останавливает таких решительно настроенных вояжеров как я изучить каждый камень Халонга. Будучи достопримечательностью «номер один» на северо-востоке страны, Халонг не испытывает недостатков в путешественниках круглый год. Однако в январской бухте стояла не самая воодушевляющая погода - дул средненький ветерок и порой моросил мелкий пронизывающий (но теплый) дождь, что сказывалось не лучшим образом на фотосъемке. Выгрузившись из автобуса, мы пошли погружаться на борт круизного корабля 4* в бухте Халонг. Через какое-то время нас повели к докам, мы сели в небольшую лодку и направились к судну. По пути проплыли несколько одинаковых кораблей, и как только мы увидели свой, поняли, что нас не обманули, он действительно выглядел приятно, новым, в отличном состоянии и все... было в порядке. Мы погрузились на борт и направились на главную палубу корабля, там уже сервировали ранний обед. После краткого знакомства с кораблем и инструкцией по безопасности, капитан круиза познакомил нас с обслуживающим персоналом и рассказал о маршруте 2-дневной поездки. Затем мы сели обедать; угощали очень необычными и вкусными вьетнамскими блюдами. После обеда пошли знакомиться с каютами; все они были чистыми и просторными, с современными ванными комнатами. У меня оказался шикарнейший одноместный сьют! Номер был повышенной комфортности и улучшенной планировки; состоял из холла, комнаты и отдельной зоны отдыха (гостиной) с диваном и столиком. Выглядело все это так, как будто у меня в номере было 2 комнаты (и все это на одного человека!) Дальше поплыли и до самой ночи, бегая с палубы на палубу, мы не могли оторвать блаженных взоров от проплывающих мимо чудес. Кораблей в бухте было достаточно много, а когда с наступлением сумерек на них зажглись огни, картина стала совсем волшебной. В последующем были сплошные прогулки на корабле по пещерам, гротам, деревням местных рыбаков. Для желающих устраивались купания в живописной бухте и плавания на 2-местных каяках вокруг островов. Во время круиза нас потчевали множеством сложных и изощренных местных блюд: обед был лучше завтрака, а ужин великолепнее обеда... Были и бранчи, и сет-меню. Бранч буквально означает «поздний завтрак» (это «гибрид» английских слов «breakfast» - завтрак и «lunch» - ланч). Хотя на самом деле бранч был полноценным обедом (как правило, бранчи проводятся в ресторанах по выходным дням, с 12.00 до 16.00). Кроме еды, бранч включал различные развлечения для детей и взрослых. Сет-меню - это мировая практика; нам - «гостям заведения» - предлагали выбрать из специального списка сразу целый набор блюд: холодную закуску, салат, основное блюдо, десерт и множество всего-всего другого (в обычных условиях цена сета значительно ниже, чем суммарная стоимость всех этих блюд). Все было ооооочень вкусно, и ели мы беспрестанно, набивали животы... как никогда в жизни! Особенно запомнились: посещение пещеры Тхиен Кунг (самой красивой пещеры в заливе), прогулка на байдарках по заливу и гротам, вечерние ужины из свежих морепродуктов и блюд вьетнамской кухни. Была замечательная и удачная рыбалка под свет фонарей, где я наловил больше всех кальмаров и каракатиц, встреча красивейшего заката, утренняя вьетнамская гимнастика Зыонгшинь и вьетнамская йога с инструктором, неповторимые совместные с экипажем отдыхи-застолья. Еще хочется отметить один наш необычный визит. Рано утром следующего дня мы сели в небольшую лодку с мотором и взяли курс на Плавучую Деревню и Жемчужную Ферму. Там пересели в бамбуковые лодки и нас повезли к деревне. Стоило свернуть за угол, как перед нами открылась необычная картина - несколько небольших скоплений домов, плавающих на воде и один самый большой дом, очевидно, центр деревни. Нам показали школу, общественный центр, несколько жемчужных фермеров, занятых работой и магазин подарков. По правде говоря, у меня сложилось впечатление, что я побывал не в деревне, где живут люди, а скорее на туристическом аттракционе, где они просто работают. Деревни, построенные на воде - интересный феномен. Некоторые из них стояли на сваях, а некоторые - плавали самым бессовестным образом. Некоторые - это престижные районы среднего класса, другие - злачные, но... интересные трущобы. Первая деревня была не на сваях - она в полной мере может считаться плавучей. Семьи там живут в лодках с бамбуковой крышей или в плавучих домиках. Плавучая деревня располагалась в защищенной бухте, вблизи большого грота, чтобы в случае надобности жители могли укрыться от тайфуна. Мне было очень интересно узнать, как они управляют этими домами? Если шестом - то дно должно быть недалеко. Если вёслами - то где они и кто гребёт? Ещё вариант - перетаскивают на буксире. Но ответа на эти вопросы я так и не узнал!
  25. Дикий, недорогой, экзотический, необычный - так бы я охарактеризовал Лаос. Древние племена жили в этой местности очень давно. Кхмеры, таи, лао - многие экзотические народы обитали на этой территории. Примерно в XII веке в Лаосе появилось подобие государственности, а точнее, нескольких образований. В XIY веке Лаос стал объединенным государством - с этого периода обычно и рассматривают его историю. Здесь нет моря или океана, но зато очень много древних храмов, которые затерялись в джунглях, сохранился уникальный уклад жизни, необыкновенные по красоте горные пейзажи. Несмотря на то, что эта страна одна из самых бедных, достопримечательностей здесь хватает в изобилии. Так что, мое пребывание в Лаосе оказалось необыкновенным и весьма интересным. Древняя столица Лаоса Луанг-Прабанг - душа и сердце лаосского государства. За многовековую историю она являлась главным центром разных империй, а сейчас здесь царит блаженное спокойствие. Многочисленные храмы Будды, королевский дворец, в котором открыт Национальный музей, гора Пуси с панорамой на окрестности, шумные водопады и пещерные комплексы пользуются большой популярностью у нашего брата - путешественников. Необычное зрелище представляет давняя местная традиция: ранним утром (примерно в 5.00) вдоль городских улиц проходят буддистские монахи, а жители и гости страны выходят их поприветствовать и угостить. Особенно мне запомнились посещения храмов Ват Висан, Ват Ахам, монастыря Ват Ксьенг Тхонг, Национального музея в здании бывшего королевского дворца и храма Чомси на высоком холме Пуси, откуда открывается шикарный вид на долину Меконга. 1. Ват Висан - один из самых старых храмов в Лаосе, он был основан в начале XY века на юге Луанг-Прабанга, недалеко от холма Пуси. Храм был построен по приказу лаосского короля Тяо Висуналата. Этот обворожительный храм на протяжении нескольких столетий хранил за своими стенами священную скульптуру Будды Пхабанг. В конце XVIII века храм постигла трагическая судьба - он был практически полностью сожжён. Восстановление храма Ват Висана заняло несколько десятилетий. Сегодня вход в храм открыт для всех желающих. Главная достопримечательность Ват Висана - огромная шестиметровая статуя Будды, полностью выполненная из дерева. 2. Следующим в этот день у меня был Храм Ват Ахам, который представляет собой уникальный пример религиозной постройки, где прекрасно уживаются как буддистские, так и языческие святыни. Виной тому легенда, которая гласит, что уничтожение языческой символики в храме неизбежно приведет к бедам и болезням. Во дворе великолепного Ват Ахама разместился прекрасный сад, в котором собраны экзотические виды цветов и растений. Климат Лаоса позволяет легко сочетать многообразие растений тропических регионов с более прихотливыми представителями флоры регионов резко континентальной зоны. Именно поэтому неповторимый ландшафтный дизайн сада вызвал у меня восхищенное созерцание. Так называемый монастырь «Открытого сердца», долгие годы служил резиденцией Верховного буддистского патриарха Лаоса. Ват Ахам - небольшой храм, состоящий из сима, то есть собственно храма и двух древних ступ, которые являются религиозными сооружениями, построенными в память о каком-либо человеке. В оформлении храма я видел как буддистские, так и языческие, анималистские символы. Согласно городской легенде, примерно в XIV веке на месте, где сейчас стоит храм Ват Ахам, было построено святилище для Пу Но и На Но - духов-хранителей Луанг-Прабанга. Через два столетия во времена правления короля Фотхисаратха храм был разрушен. Король был благочестивым буддистом, который мечтал искоренить язычество в своей стране, и на месте старого храма был построен Ват Ахам. Вскоре после разрушения древнего святилища на город обрушились несчастья: люди стали болеть, наступила засуха, из-за чего был собран плохой урожай. Местные жители были уверены, что так духи-хранители города выразили свое недовольство из-за разрушенной святыни. В период правления следующего короля храм Ват Ахам перестроили, вернув в него некоторые анималистические статуи. Когда в XX веке святилище духов было вновь разрушено, духи, как верят жители Луанг-Прабанга, перебрались в большие и очень старые деревья баньяна, растущие около храма. Даже в наши дни жители Лаоса приносят подношения этим духам во время празднования Нового Года. Нынешний храм с трехуровневой крышей, чьи концы украшены изображениями змей-нагов, был построен в 1818 году. Перед ним установлены статуи, изображающие Ханумана и Равану, персонажей лаосской версии «Рамаяны». Немного подустав, я посидел на лавочке около храма, где разбит живописный садик с экзотическими растениями. Затем рядом с Ват Ахамом посетил еще один храм - Ват Висуналат (эти Святилища соединены проходом с красивейшими большими воротами). 3. Как я уже говорил, Луанг-Прабанг - бывшая королевская резиденция, что отражено и в названии города (Луанг - значит «королевский»). Поэтому здесь есть и королевский монастырь, это - Ват Ксьенг Тхонг, называемый иначе как «Город золотых храмов». Он расположен на берегу Меконга, там, где в него впадает река Кхан. Этот монастырь по праву носит титул «королевского», так как обитель была основана королем Сайсеттхатхилатом в 1560 году и находилась под королевским попечением вплоть да 1975 года. Здесь позолочено все, ну все, что только можно: даже барабан, висящий под особым навесом, и тот в золоте; сверкает позолотой и навес. Королевский монастырь - это целых городок, и без чертежа мне было не обойтись. Сначала была главная пагода, богато украшенная позолоченной резьбой по дереву. На меня и других посетителей, снимающих обувь перед входом, сверху задумчиво смотрел золоченый слон. Барельеф, украшающий входной портал, незаметно переходит в объемную скульптуру, и слон, вздымая хобот, выламывается за пределы условной плоскости. Множество деревянных колонн поддерживают высокий потолок, украшенный золочеными колесами-дхаммачеккас. Перед огромной позолоченной статуей Будды на бамбуковых циновках простирались богомольцы. Будда привык веками терпеливо выслушивать все жалобы, просьбы, молитвы и отвечать на них бесстрастным, невозмутимым молчанием. Однако надежды на благосклонность безмолвного божества не покидают молящихся. Снова и снова они склонялись перед его изображениями (а их здесь 10-ть), сидящими или возлежащими в позах умиротворения, благодушия, отдыха, настающего после многотрудных поисков смысла жизни. Вот так! Второй по величине храм монастыря Ват Ксьенг Тхонг - это королевская усыпальница. Ее позолоченный фасад ослепительно блестел на солнце. При входе в пагоду я, как бывалый уже паломник, был ошеломлен. Прямо с порога меня встречали оскаленные пасти драконов, украшающих огромную колесницу. На ней установлены три позолоченные урны с прахом членов королевской династии. По сути, эта погода - своего рода ангар для королевской колесницы: она настолько велика, что занимает собой все внутреннее пространство храма. Семь огнедышащих драконов, помещенных на носу этой колесницы-ладьи, еще более увеличивают ее размеры. По сравнению с королевской пагодой Красная Часовня, стоящая близ главного храма, весьма скромна, и помещенные в ней скульптуры Будды не обращают на себя моего особого внимания. Однако история одной из скульптур (это изображение лежащего Будды, облаченного в монашеское одеяние) мне показалась довольно необычной. В 1931 году эта скульптура была вывезена в Париж и украсила французский павильон на Всемирной выставке. Возвращение Будды в Луанг-Прабанг затянулось: после закрытия выставки скульптура вернулась в Лаос, но долгое время находилась в одном из монастырей Вьентьяна - нынешней столицы Лаоса. На свое прежнее место в королевском Вате Луанг-Прабанга Будда «прилег» лишь в 1964 году
×
×
  • Create New...