Jump to content
Форум Туртранс-Вояж

Olly13

Пользователи
  • Content Count

    391
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

Olly13 last won the day on November 12

Olly13 had the most liked content!

Community Reputation

12,190

Информация

  • Пол
    Женщина
  • Город
    Самара

Recent Profile Visitors

2,464 profile views
  1. Может мы и не очень внимательно читаем, просто мы в туре сейчас, у нас праздник, сегодня были волшебные Бамберг и Ротенбург - ярмарки, глинтвейн, пряники, вертепы, елочные украшения, фотографировали ангелов к акции, запущенной нашим гидов на фейсбуке. Но зато все темы внимательно читают туристы, модераторы, сотрудники и руководство ТТВ. Не хотелось бы, чтобы у людей сложилось превратное мнение об одном из лучших гидов. Кроме Вроцлава, куда нас могли и не завозить, нам еще обещали сказочный Риквир, Люда собственными игрушками украсила автобус, завтра мы начнем отправлять открытки из Франции домой и друзьям. И еще много всего, о чем вам расскажет Юля и другие путешественники.
  2. ИТОГОВАЯ ВОРЧАЛКА Зря многие туристы, особенно летающие, думают, что в последний день тура ничего не происходит, просто переезд по Польше и прохождение границы. Это заблуждение. Последний день очень важен: в голове все потихоньку начинает укладываться, подводятся какие-то итоги, туристы обмениваются телефонами и адресами, обсуждают планы на следующие поездки, появляются мысли о доме и предвкушение встречи с родными и друзьями. В последний день мы обычно смотрим фильмы. Но Катя, видимо, считает нас не очень смышлеными. И перед каждым фильмом рассказывает его содержание. Даже всем известную историю Анны Герман, про которую нельзя не вспомнить, проезжая по территории Польши. Попросили обойтись без спойлеров. Тогда нам не сказали название фильма. Еще мы слушали «певицу» Натали. Песню в ее исполнении включили в честь 78-летия одного из туристов. Как-то он не сильно обрадовался. Сосед мой заволновался, несколько раз спросил: «Кто это поет? Она точно певица? Кроме нее еще кто-то так считает? Как ты думаешь, Катя включила эту песню, потому что она ей нравится?» Еще гиды часто рекламируют другие туры. Катя рассказывала нам про Австрию, Чехию, Словакию. Наверное, это ее направление. На словах «Шварценеггер – известный Терминатор» я отключаюсь. Санитарная остановка. Одна из туристок предлагает для ускорения процесса заходить парами. Сосед оживляется и уточняет: «Пары будем формировать – кто с кем сидит в автобусе?» Я протестую, говорю, что пока не готова к такому повороту, мы не настолько близки. Остальные хихикают. Едем дальше. Учим песню, популярную на польских корпоративах. Отлично! Если я вдруг (ну мало ли, чего только в жизни не бывает) попаду на подобное мероприятие, то буду знать, что исполнить присутствующим. Меня уже многие спрашивали про гида. Смело отвечаю, что Катя входит в «Золотой фонд гидов ТТВ». Я, правда, не понимаю, что это за секта фонд и кто его учредил, но точно знаю, что уже абсолютно все гиды Туртранс-вояжа в него входят, судя по отзывам. Предлагаю теперь выделить в Золотом фонде «Бриллиантовый фонд гидов ТТВ» и начать включать гидов в него. У меня даже есть несколько кандидатов. Но Катя пусть пока побудет в Золотом фонде… И про местных гидов. Одни и те же местные гиды у всех групп, нашли одного в каждой стране и замечательно? А то, что у многих ОЧЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ, никого не волнует? Или один, хоть как-то разговаривающий на русском языке, – уже спасибо? Потому что дважды у меня было на экскурсии три гида: один говорил на своем языке, второй переводил на, как ему казалось, русский, третий – наш гид-сопровождающий, который переводил на русский, который мы понимали. Информации ноль, зато весело. Прогулка с гидом-сопровождающим уже давно ценится многими туристами гораздо больше, чем полноценная экскурсия с местным гидом. И я не только про Балканы. И не только я, уже в нескольких отзывах поднималась эта тема. Что-то я разворчалась под конец. Давайте лучше покажу вам сувениры, в основном съедобные. Из Венгрии конфеты, марципан, паприка и соусы – как же я люблю острые венгерские соусы в баночках и тюбиках! Шоколад. Хорватский Дорина фирмы Kras, сербский Najlepše želje (Приятного аппетита) фирмы Štark, венгерский Boci. Нормальный шоколад, съедобный. Албанский коньяк Скандербег, боснийский кофе из Сараево. Все в подарок, говорят, что понравилось. Лукум и халва. Из всех балканских стран. На мой вкус лукум слишком мягкий и приторный. Халва понравилась, особенно в круглых банках. Пршут и венгерская салями. Тоже старалась покупать во всех странах. Вкус, я думаю, описывать не надо. Особенно понравился сербский пршут фирмы Златиборац. Сыры. И опять из разных стран. Нетвердые, на любителя. Каймак. Молочный продукт, немного солоноватая масса, нечто среднее между творожным сыром и сметаной. Очень понравился, если встречу в России, куплю обязательно. Магазины DM есть и в Венгрии, и во всех Балканских странах. Я заходила в Будапеште и Эгере. В этот раз купила кремы для рук и для ног, маски для лица. Все недорогие, цена меньше евро, все понравились. И обещала показать тарелочки из Боснии и Герцеговины. Вот я и написала всё, что хотела. Наворчалась, набурчалась... Благодарю всех, кто читал, сопереживал, поддерживал и писал такие приятные комментарии и в теме, и в личных сообщениях. Все они мне дороги и важны. Через неделю меня ждут яркие, волшебные и красочные ярмарки Германии и Франции и световое шоу в Лионе. Поэтому надолго НЕ ПРОЩАЮСЬ…
  3. БУРЧАЛКА ПРО ЭГЕР Вчера мы попрощались с Северной Македонией, ночевали уже в Белграде, а сегодня нас ждет переезд по Венгрии и ночь в словацком городе Прешов. Этот марш-бросок мы будем делать уже без авиагруппы, для них тур завершился в Белграде. Утром Катя, улыбаясь, сказала: «Что-то не вижу скорби на ваших лицах в связи с отсутствием авиагруппы». А может, надо было хотя бы нас познакомить? А то я даже не могу сказать, из каких городов были туристы в группе. Нет, мы взрослые самостоятельные люди, знакомились сами, но не будешь же подходить к каждому из 54-х и спрашивать: «А вы кто? Откуда? Давно путешествуете?» Нет, знакомство у нас было, но в каком-то старомодном варианте: надо было выходить к микрофону и рассказывать о себе. Вышли трое... Давно известно, что такой формат не прокатывает – люди стесняются, не знают, что сказать, не умеют говорить в микрофон и т.п. И, если честно, мне не интересна личная жизнь всех членов нашего временного коллектива. А вот какие города представлены – очень даже любопытно. А еще меня всегда радует вопрос, сколько раз турист ездил в туры с ТТВ. Даже не сам вопрос, а выводы из ответов. Вот, к примеру, есть туристка, которая 40 раз съездила с любимой фирмой, но все 40 раз в одну страну. А есть путешественники, которые 60 раз побывали за границей с ТТВ, но всегда ходили рядом с гидом, а в свободное время крутились на месте встречи, потому что вообще не ориентируются и очень боятся потеряться, питались захваченным из дома дошираком или заходили в Макдональдс. Не потому что денег нет, а потому что там все привычно, изображено на картинках и есть туалет. Они опытные туристы? А мой Сосед – первый выпускник факультета гидов, много раз бывал за рубежом и в таких местах, где немногие бывали, сам возил группы, награжден венгерским орденом, но вот незадача – с Туртранс-вояжем поехал первый раз. Он новичок? Можете не отвечать, это я так, мысли вслух, обещала же бурчать. А мы уже в Эгере. С этим городом мне не везет, каждый раз он попадается в конце тура, когда уже перебор эмоций и накопилась усталость. Поэтому просто иду с группой за Катей. Базилика Святого Иоанна Апостола и Евангелиста, Святого Михаила и Непорочного Зачатия, улицы города, площадь Добо с Ратушей, церковью святого Антония Падуанского, памятником Иштвану Добо. Капитан Иштван Добо прославился в 1552 году, отстояв крепость Эгер и не отступив перед турецким войском. Имея в распоряжении около 2000 бойцов, он более 40 дней сдерживал восьмидесятитысячную турецкую армию. Вид на Эгерскую крепость и на турецкий минарет. Во всей Венгрии сохранилось лишь три минарета, эгерский – один из них. Башня поднимается на высоту 40 м, выполнена из 14-ти граней. Такая конструкция делает её удивительно прочной. Минарет отразил все попытки избавиться от него! В середине XIX века жители Эгера намеревались уничтожить следы турецкого господства и снести минарет. Но людям это оказалось не под силу. Тогда на минарете закрепили верёвки и привязали к ним волов. Минарет стоял, как ни в чём не бывало. Жителям пришлось удовольствоваться только тем, что на верхушке водрузили крест. Зачем-то дошли до входа в крепость. Я там была в прошлый раз,виды на город красивые. Больше Катя ничего рассказать не смогла и дала нам свободное время, которое почти вся группа провела в супермаркете на главной площади и в магазине DM. По дороге к парковке замечаю несколько звезд, вмурованных в тротуар. Они посвящены известным людям Венгрии, каким-то образом связанным с Эгером. Здесь есть звезда Мари Тёрёчек, известной актрисы, звезда спортсменов, трехкратных Олимпийских чемпионов по водному поло, звезда первого мэра Эгера. Затем нас повезли на ужин и дегустацию в винные погреба Долины красавиц (20 евро). Сытым и непьющим туристам пришлось просто погулять рядом. Последний экскурсионный день завершен, но я с вами не прощаюсь…
  4. БУБНИЛКА ПРО СКОПЬЕ Скопье был несколько раз разрушен землетрясениями, в последний раз в 1963 году, поэтому здесь мало действительно старинных памятников архитектуры, как в Охриде. Но, тем не менее, есть что посмотреть. Сначала нас завезли в крепость Кале, на этот раз мы крепость не пропустили. Но ничего запоминающегося там нет, виды так себе. Потом отправились в Старый город, по пути посетив могилу самого известного национального героя Македонии и Болгарии – Гоце Делчева. Он даже упоминается в гимне страны. И вот мы добрались до самого интересного. О засилье памятников и фонтанов в центре Скопье я уже читала. И очень хотела увидеть всё своими глазами и составить собственное мнение. Что хочу вам сказать: во-первых, фотографии совсем не передают реальный размер. Памятники просто огромные, нет – гигантские! Сначала перед нами вырос памятник Филиппу II, отцу Александра Македонского. Затем фонтан, посвященный матери Александра Македонского. Потом за Каменным мостом и сам Александр Македонский. По пути встретились еще памятники и фонтаны: Клименту и Науму Охридским; Кириллу и Мефодию; борцам за свободу македонского народа разных времен и во всех позах (стоящие, сидящие на коне, по одному и группами); императору Юстиниану, который восстановил разрушенную землетрясением первую римскую крепость; царю Самуилу, сделавшему Скопье столицей Болгарии в VI веке. Во-вторых, такое ощущение, что здания строили после памятников, и их тоже пришлось делать большими, чтобы дома не потерялись на фоне скульптур. В-третьих, я только сейчас поняла, что именно мне понравилось. Конечно, не безумное количество скульптур, а разглядывать и фотографировать каждый памятник отдельно, а еще лучше детали крупным планом. Это оказались очень фотогеничные фигуры! В-четвертых, я не великий искусствовед, для меня то, что висит на стене, – живопись, что можно обойти со всех сторон, – скульптура. Но даже мне ясно, что это не просто каменные фигуры, это текст, который нужно уметь читать. И вот на примере памятников и фонтанов в Скопье, благодаря их количеству и размерам, это интересно учиться делать. Например, мы встретили много конных скульптур. Я вспомнила, что где-то читала о том, что ноги коня говорят о судьбе человека, который на нем сидит. Якобы две поднятые передние ноги коня означают гибель всадника в бою, одна поднятая передняя нога коня символизирует гибель всадника от ран, если конь четырьмя ногами стоит на земле, значит, всадник в бою выжил и от ран не пострадал. Если подняты все четыре ноги, то умер только конь. Оказалось, что это лишь заблуждение, ставшее популярным уже в 21 веке. У памятника Александру Македонскому экскурсия закончилась, желающие пошли на организованный обед, остальные по своим делам. Мы теплой компанией пообедали самостоятельно и прогулялись по набережной реки Вардар. На мостах и другом берегу установлены статуи людей, внесших большой вклад в развитие страны. Что-то многовато благодетелей, вы так не думаете? Нам показалось, что памятники понаставили всем, кто хотя бы чихнул в сторону Северной Македонии. Кроме этого, у берега стоят корабли-рестораны тоже немаленьких размеров. А вот деревья посреди реки со словами «вера», «надежда», «любовь» – оригинальная идея. Для меня Скопье оказался интересным городом, не похожим ни на какой другой. Я бы еще сюда приехала, потому что увидела далеко не всё. Не прощаюсь…
  5. БУХТЕЛКА ПРО КАНЬОН МАТКА Сегодня мы едем в Скопье, столицу Северной Македонии, но сначала заезжаем в каньон Матка (4 евро). Каньон Матка появился благодаря реке Треска (ударение на первый слог), которая пробила себе дорогу сквозь горный массив. Река бурная, видно, что на ней устраивают соревнования на каяках, на берегу сооружены трибуны для зрителей. В 1938 году Треску перегородили плотиной, в результате чего образовалось живописное озеро. Воду озера Матка используют для получения электричества и орошения близлежащих населенных пунктов. Вдоль скал проложена пешеходная тропа, огороженная перилами, длиной около 5 км. Но всю ее проходить нет смысла, потому что пейзажи не очень разнообразные. Доходим до церкви Андрея Первозванного. Рядом причал, от которого отходят яркие лодочки. Вот чего нам здесь не хватило! Еще 30 минут, и мы смогли бы насладиться водной прогулкой. А с воды виды совсем другие. Понимаю, что нам еще границу проходить после Скопье, и до Белграда, где мы ночуем, далеко. Но в Скопье можно и поменьше времени давать, многие пришли на место встречи задолго до назначенного времени. Но сильно не ворчу, потому что знаю, многие группы вообще на каньон Матка не завозили. Около лодочной станции есть несколько ресторанчиков над водой, мы зашли в один из них выпить чаю. Я отвлеклась на фотографирование уточек, вдруг слышу, как официант называет мою попутчицу Натальей. Сначала удивилась, когда они успели познакомиться, потом вспомнила, что она совсем не Наталья. Удивилась еще больше. Оказалось, так называется десерт из мороженого, маскарпоне, взбитых сливок и варенья. К нам присоединились еще туристы из группы, всем десерт очень понравился, будете в каньоне Матка – смело заказывайте. Симпатичное место, хорошо, что мы сюда заехали. Не прощаюсь…
  6. РАЗМЫШЛЯЛКА НА ОХРИДСКОМ ОЗЕРЕ Желающие отправились на часовую прогулку по озеру на кораблике (10 евро) с последующей высадкой около нашего отеля, остальных автобус доставил в отель по берегу. Сначала мы проплыли вдоль города, еще раз посмотрели на дома, крепость, храмы. С воды город особенно красив. Затем плыли вдоль берега. Большинство разместилось на верхней открытой палубе, солнечная погода и свежий ветерок позволяли загорать с комфортом, Катя и местный гид Александр угощали нас вином под звуки народной музыки – день удался! Охридское озеро – самое глубокое (глубина до 300 метров) и древнее на Балканах. Оно образовалось еще до ледникового периода и имеет уникальную водную экосистему. Таких озер в мире всего три – еще Байкал и Таньганьика. Охридское озеро питают подземные источники, именно поэтому вода в нем чистейшая. Благодаря субтропическому климату озеро никогда не замерзает. Нашла сегодня в интернете интересное сравнение стран бывшей Югославии с республиками бывшего Советского Союза. Текст показался мне интересным, во многом я согласна с автором, тем более во всех этих странах теперь была, кроме Косово. Пока мы плывем и любуемся видами Охридского озера, предлагаю вам прочитать отрывок из статьи: Югославию любят сравнивать с Советским Союзом, а её развал - с развалом СССР. Возьму это сравнение за основу и расскажу вкратце об основных народах бывшей Югославии по аналогии с народами бывшего Союза. Сербы – это типа русские, имперскообразующий православный народ, который всех объединил, а потом не захотел отпускать. Сербы тоже считали, что весь мир их ненавидит, что они оплот истинной веры и форпост против тлетворного влияния Запада. Но после десятилетия кровавых войн с соседями они как-то успокоились, перестали считать, что главное в жизни – это величие Сербии и защита сербского народа, и занялись устройством своей страны. Черногорцы – это типа белорусы. Более спокойный и менее озабоченный великой миссией народ, близкий к сербам настолько, что даже сложно сказать, в чём между ними разница. Только у черногорцев (в отличие от белорусов) есть море, но зато (опять же в отличие от белорусов) нет своего языка. Черногорцы дольше остальных были с сербами. Даже когда сербы окончательно признали, что Югославия развалилась, черногорцы образовали с ними конфедеративное государство – Государственный Союз Сербии и Черногории. И только в 2006 г. на референдуме чуть более половины черногорцев решили выйти из конфедерации и образовать новое государство. Хорваты – это типа украинцы, точнее даже западноукраинцы. Хотя хорваты близки по языку и культуре к сербам и черногорцам, они давно приняли католичество, полагали себя частью Европы и всегда считали себя выше всякого православного быдла. У них даже был свой аналог «бандеровцев» – это «усташи» (хорватские фашисты, помогавшие Гитлеру) и свой аналог «Новороссии» (так называемая Сербская Краина - регион Хорватии, населённый сербами и провозгласивший независимость в начале 1990-х гг.). Однако хорваты быстрее и успешнее, чем украинцы, задавили сепаратизм и двинулись в Европу. Хорватия уже стала членом Евросоюза и выглядит достаточно зажиточной и цивилизованной страной. Словенцы – это типа наших прибалтов. Среди югославов они всегда были более развитым, цивилизованным и европейски ориентированным народом. С этим, кажется, даже сербы были согласны, поэтому относительно легко дали им независимость. Словенцы давно находятся в Евросоюзе и еврозоне, у них чистенькая, приятная, развитая и безопасная страна. Боснию и Герцеговину сложно с чем-то сравнивать, потому что в истории СССР похожего конфликта не происходило. Тем не менее, такое можно вообразить. Представьте чисто гипотетически, что в начале 1990-х в Казахстане русское население севера страны провозгласило независимую республику и начало войну с югом, населённым преимущественно казахами. Одновременно жившие в Казахстане украинцы вспомнили о своей самостийности и в местах своего компактного проживания начали бороться как с казахами, так и с русскими. Позже страну поделили бы на две автономных части – русскую и казахско-украинскую, причём в русской части никто бы по-прежнему не признавал правительство Казахстана, развешивал российские флаги и ждал бы повода окончательно отделиться. Примерно такая история произошла в Боснии: вначале – взаимная война между сербами, боснийскими мусульманами и хорватами, а потом – разделение страны на две части – сербскую и мусульмано-хорватскую. Македонцы – это даже не знаю кто. Можно было бы сравнить их с молдаванами или грузинами - тоже православными народами, живущими в небольших и небогатых странах. Но Молдавия и Грузия распались на несколько частей, а Македония всё-таки сохранила свою целостность. Поэтому скажем, что Македония - это типа Киргизии, только православной. Сербы здесь даже не воевали: отделилась Македония – и бог с ней. Югославская война докатилась сюда в начале 2000-х годов: в 2001 г. в стране произошли столкновения между македонским большинством и албанским меньшинством, которое требовало большей автономии. Примерно как в Киргизии несколько раз происходили столкновения между узбеками и киргизами. Ну и Косово – это, очевидно, Чечня. Регион, который официально не мог отделиться от Сербии, но который долго и упорно сопротивлялся. Результат получился формально разный (Косово добилось фактической независимости, а Чечня - нет), но и там, и там установились мир и спокойствие, и туда можно совершенно безбоязненно съездить. Албания к Югославии не относится, но всегда была близка к этому региону. Иосип Броз Тито, лидер социалистической Югославии, хотел даже присоединить Албанию к Югославии в качестве ещё одной союзной республики. В итоге Албания так никогда и не побывала в составе Югославии, но всегда считалась близким по духу и вечно бедным соседом. В общем, Албания для Югославии – это примерно как Монголия для Советского Союза. Полная версия: https://hitch-hiker.livejournal.com/193784.html А на берегу уже виден наш отель, но день не заканчивается. Кто-то идет купаться, некоторые собираются прогуляться к небольшой церкви, увиденной с кораблика, а многих ждет македонский национальный вечер на берегу озера с фольклорной программой за 25 евро. Я же решила остаться в номере, хоть один вечер провести спокойно, любуясь закатом. Не прощаюсь…
  7. ВОРЧАЛКА ПРО ОХРИД Читаю в путеводителе: «Пожалуй, нет туристов, которые бы побывали в Охриде и не посетили крепость царя Самуила». Как же нет, мы не посетили! Это просто удивительно – в городе есть крепость, а мы туда не полезли. И в коллекции крепостей нашего тура отсутствует Самуилова твердина. Но честно – мы их видели уже столько, что одну можно и пропустить. Зато мы осматриваем древний эллинский амфитеатр, который неплохо сохранился. Сейчас амфитеатр активно используется в качестве площадки для концертов и театральных постановок. Нас ведут по улице с цветочно-фруктовым колоритом. Здесь я впервые увидела, как растет киви. Выходим к большой площадке археологических раскопок, известной как Плаошник. Большую часть территории занимает монастырь Святого Пантелеймона, восстановленный по старым оригинальным чертежам. Сквозь стеклянные полы можно увидеть руины ранее существовавшей здесь церкви Святого Климента. А дальше лесной тропой мы спускаемся к храму Иоанна Богослова, расположенному на холме над Охридским озером. Храм сочетает в себе армянские и византийские архитектурные элементы. Отсюда открываются лучшие виды на озеро. Идем по мосткам, вода в озере такая прозрачная – видно каждый камешек и проплывающих мимо рыбок. Одной из них не повезло, сегодня она достанется на обед котятам. Когда мы шли по улицам, везде видели фонари необычной формы, в виде местных домиков. А вот и тот самый дом, который послужил моделью для фонарей. Характерная черта охридской архитектуры – дома с выдающимися по отношению к первому верхними этажами. Один из важнейших памятников Македонии – церковь Святой Софии – появился еще в 11 веке. Изначально это был Кафедральный собор болгарских архиепископов, а в период правления Османской империи - мечеть. Внутри храма сохранились уникальные фрески 11-13 веков. Двигаемся дальше в сторону Центральной площади по торговой улочке. В Охриде есть одна вещь, которой вы больше нигде в мире не найдёте. Я говорю об охридском бисере. Это искусственный жемчуг – стеклянные шарики с покрытием. В Охридском озере водится мелкая рыбка с блестящей чешуей – Plasica, разновидность уклейки. Из этой чешуи и изготавливают пасту для окраски охридского бисера. Это ремесло уходит своими корнями в глубину веков, им занимаются семейные династии — Талев и Филев. Формула приготовления пасты держится в секрете и передается из поколения в поколение. Мы заходили в магазины этих семей, но я не любитель жемчуга, поэтому цены не узнавала и не покупала. На Центральной площади находятся сразу три памятника древнеславянским просветителям: Кириллу и Мефодию, Клименту и Науму. И вот тут у меня к вам вопрос: кто такие Кирилл и Мефодий? Обычно говорят, что это два брата, они придумали славянскую азбуку и назвали ее кириллицей. А вот и не так! Звали их вовсе не Кирилл и не Мефодий, письменная речь была у славян и до них, и кириллицу они не создавали! Старшего брата звали Михаил, а младшего Константин, Кирилл и Мефодий – их монашеские имена, придумали братья специальную азбуку для перевода христианских богослужебных книг на славянский язык, и назвали ее глаголицей. В Охриде с 886 года вел просветительскую деятельность ученик Кирилла и Мефодия Климент Охридский, основавший в городе по распоряжению болгарского царя Бориса книжную школу по переводу церковных греческих книг на славянский язык. После него книжную школу возглавлял Наум Охридский. Некоторые исследователи считают, что именно Климент Охридский на основе глаголицы создал азбуку, которую назвали кириллицей. Зачем же нужна кириллица, если уже есть глаголица? В кириллице начертание букв очень напоминало греческую азбуку. А её в те времена все знали – греческий был «языком межнационального общения», как английский в наши дни. Кириллица выглядела привычнее и легче воспринималась и учёными, и купцами, и князьями, и простыми людьми. Дальше нас ждал обед с охридской форелью, свободное время и прогулка на кораблике. Город понравился. Совсем недалеко от албанской границы, а какой контраст, совсем другое впечатление. В Охриде всё мне напоминало Болгарию: и храмы, и улочки, и домики. Хотя это и не удивительно, когда-то Охрид входил в состав Болгарии и даже был столицей Болгарского царства царя Самуила. Не прощаюсь…
  8. БОРМОТАЛКА ПРО МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО НАУМА Отель нам достался не в Охриде, а на довольно большом расстоянии от города. Лифт ходил только до седьмого этажа, а на восьмой надо было еще подняться по лестнице. Надо ли говорить, на каком этаже был мой номер? И вот пыхчу я с тяжелым к концу тура чемоданом и бормочу, что готова все простить только за красивый вид из окна на Охридское озеро. А приехали мы в темноте, что там вокруг – непонятно, но озеро точно где-то рядом. Увидели его только утром, и вид с балкончика действительно был замечательный. Потом узнала, что у кого-то в номере было джакузи, причем прямо рядом с кроватью, у кого-то сауна, а я вот пожелала красивый вид, его и получила. Знала бы, загадала бы какую-нибудь роскошь! Мы уже в Северной Македонии и сегодня запланировано много мероприятий. Сначала едем в монастырь Святого Наума. До албанской границы всего шестьсот метров, так что даже мобильные телефоны автоматически переключаются на албанские сети. От ворот до самого монастыря надо пройти вдоль берега Охридского озера. Озеро очень живописное, территория ухоженная, гуляют павлины, везде цветы. Недалеко от монастыря находятся источники Черного Дрима - главные родники, питающие Охридское озеро. Они образуют небольшое озеро с двумя островками. На озерке устроены плавучие рестораны для туристов, можно покататься на лодке. По преданию, этот монастырь был основан в самом конце 9 века святым Наумом Охридским, учеником Кирилла и Мефодия, который тут же и упокоился. В главной церкви монастыря находятся его мощи. Это место во все времена пользовалось славой и уважением как место исцеления от душевных и психических недугов. Даже появилась пословица: «Или ум, или Свети Наум». Многие утверждают, что лечению психических заболеваний во многом содействует шикарный умиротворяющий вид на Охридское озеро. Вода вообще способствует психическому здоровью, а среди такой красоты любой псих просто обречен на исцеление. У ворот монастыря идёт бойкая торговля, здесь можно купить любой македонский сувенир. После посещения монастыря желающих отвезли на смотровую площадку на горе Галичица (4 евро), с которой видно всё Охридское озеро. Я так поняла, что наша группа была первой, кому предложили этот заезд, и нам очень понравилось. После смотровой заехали за теми, кто оставался в монастыре, и отправились знакомиться с городом Охрид. Не прощаюсь…
  9. КРЯХТЕЛКА ПРО БЕРАТ По дороге в Берат Сосед изучает информацию о городе. Удивленно спрашивает: «Разве Берат на море? Здесь написано, что это порт». «Нет, не на море. Но я вот на Волге живу. Может, это речной порт?» – откликаюсь я. Подъезжаем, выходим. «Вооолга», – со значением тянет Сосед. «Пооорт», – также со смыслом говорю я. Мы смотрим на реку и хохочем. Старый город состоит из 3 районов: Kalaja (крепость на холме), Mangalem (у подножия холма с крепостью), Gorica (на левом берегу реки Осуми). Из-за большого количества традиционных балканских домиков 18-19 века, в каждом из которых много окон, Берат еще называют «Город тысячи окон». В XVIII в. Берат был центром автономного пашалыка (провинции Османской империи), поэтому здесь находилась резиденция правителя – паши. Осталось от этого дворца не так уж много. В сквере у главной аллеи стоит памятник одной из народных героинь Албании Маргарите Тутулани – уроженке Берата, расстрелянной фашистами в 1943 году. Кстати, о звании Народного Героя Албании. Оно было учреждено в 50-х годах по образцу нашего Героя Советского Союза, но албанское ноу-хау заключается в том, что основная масса удостоенных этого звания умерла или погибла до его учреждения. Более того, есть Народные Герои Албании, окончившие свой жизненный путь задолго до провозглашения независимости страны. Все равно, что наградить званием Героя СССР Кутузова или Суворова. Хорошо хоть хватило ума не присваивать звание Народный Герой Албании Скандербегу. Сначала желающие идут на обед, у остальных свободное время. Расскажу, что нам удалось попробовать из албанской кухни. Ягненок под йогуртом Таве Коси. Подается в глиняной посуде. Ягненка заливают яйцом и йогуртом и запекают в духовке. После приготовления блюдо похоже на запеканку с мясом с золотистой корочкой. Это одно из самых известных блюд в стране, поэтому попробовать стоит. Десерт Трилече. Бисквит, пропитанный тремя видами молока – коровьим, козьим и овечьим, под тонким слоем карамели. Вкусно, не приторно. Мороженое Касата. С вареньем, цукатами, орехами. Похоже на итальянское. Пиво Корча. Название пива происходит от одноименного города Корча, который находится недалеко от озера Охрид и македонской границы. За нашим столом никому не понравилось, решили не покупать. Крепость Берата фактически представляет собой еще более старый город на вершине горы. Дома жилые, население в крепости преимущественно христианское. Внутри множество церквей, причём большинство из них маленькие и скромные, даже не всегда понятно, что это именно церковь, просто некое строение. Есть музей иконописи Онуфри (3 евро), желающих туда сводили во время экскурсии. Мощеные камнем улочки бегут то вверх, то вниз, много зелени, цветов, плодовых деревьев. Со смотровой площадки виден новый город, река Осуми, район Горица. На фоне облезлых панельных домов выделяется здание Университета. Ну что же, подведем итоги. Из всех городов, что я видела в Албании, Берат понравился мне больше всего. Еще красивые виды из крепости Розафа и колоритный базар в Круе. Готовя фотографии к отзыву, я вдруг поняла, что никуда в албанских городах не ходила самостоятельно, видела только то, что показали на экскурсиях. Это очень странно для меня, но на самом деле никуда не хотелось идти, почему-то было сильное желание быстрее покинуть эту страну. Наверное, сюда надо приехать лет через 20-25, посмотреть на изменения. А пока автобус везет нас в Северную Македонию. Не прощаюсь…
  10. ВЗДЫХАЛКА ПРО ДУРРЕС Дуррес – морской порт, самый древний город Албании. И еще один город контрастов. В Дурресе находится самый большой амфитеатр на Балканах. Диаметр 136 м, высота 20 м, предназначался для гладиаторских боев. Судя по всему, до плоскости арены албанские археологи еще не докопались. Построен амфитеатр во II веке во время правления императора Траяна. А нашли его в 1966 году, здесь еще копать – не перекопать. Пока все это выглядит удручающе. Выходим на центральную площадь города. Частокол из пальм и столбов освещения, напоминающих виселицы, – очень странные идеи у местных архитекторов. Здесь же городская ратуша, театр Александра Моисси, в котором, как мы видим, ставят русскую классику, и главная мечеть Дурреса. В одном из дворов обнаруживаем византийский форум круглой формы, окруженный колоннами – Ротонду. Диаметр площади 39 метров, когда-то она была покрыта мраморными плитами. В середине предположительно располагалась статуя императора. Пока стоим около ротонды, подходит местный житель и спрашивает у гида, почему мы не проходим внутрь. Да как-то не хочется. По главной улице Эпидамн идем к набережной. Здесь видим Венецианскую башню, памятник воину на фоне бывшего ресторана «Волга» (сейчас здание пустует). Далее современную скульптуру, похожую на Дон Кихота с трезубцем, воюющего с драконами, другие не менее странные фигуры, памятник неизвестному солдату. Почти все памятники в запущенном состоянии. Главная набережная Дурреса носит название Волга и находится на реконструкции, что, конечно, портит впечатление. Визитной карточкой набережной можно назвать ресторан, выходящий пирсом в море, с симпатичным мостом. На меня Дуррес не произвел впечатления, я бы не хотела отдыхать на этом курорте. А нам осталось посетить еще один город в Албании – Берат. Дам этой стране еще один шанс меня очаровать. Не прощаюсь…
  11. ЗУДЕЛКА ПРО ТИРАНУ По дороге в Тирану постоянно встречаем заправки «Кастрати». Наши водители здесь не заправлялись, мало ли, хотя на самом деле название происходит от фамилии Кастриоти. Тирана стала для меня настоящим «городом контрастов». Мы смотрели что-то современное, потом что-то историческое, опять современное и снова историческое. Нам рассказывали про средневековую историю, потом про наши дни, возвращались в Эпоху Просвещения, затем вспоминали режим Энвера Ходжи. Все в Тиране перемешалось в какой-то странный коктейль. Да вот, смотрите сами. Выходим у православного храма – Кафедрального собора Воскресения Христова. Он выглядит очень современно, совсем новый, открыт в 2012 году. Рядом с собором вот такие светильники-торшеры. Дальше перемещаемся на площадь имени Скандербега – огромную и пустую. Вокруг нее сосредоточены основные достопримечательности. Памятник Скандербегу. Скандербег для албанцев – это мужество, подвиг, воля, неподкупность, решительность и удача. Подняв восстание против турок в 1443 году, Скандербег на 20 лет сплотил Албанию, превратил албанцев в реальную политическую и военную силу на Балканах. Власть Скандербега и границы его владений признал даже могущественный турецкий султан Мехмед Второй. Впрочем, Албания не имела никаких шансов сохранить все эти достижения после смерти Скандербега. Очевидно, что этот человек удерживал страну от распада исключительно благодаря собственным воле и харизме. Это к вопросу о роли отдельной личности в истории. Скульпторы и художники изображают Скандербега в шлеме, на котором сверху закреплена козлиная голова. Это дань легенде, гласящей, что, когда турки загнали Скандербега в ловушку в горах, он несколько дней питался молоком дикой козы. В 1953 году был снят фильм «Великий воин Албании Скандербег» совместного производства СССР и Албании. Роль Георгия Кастриоти Скандербега исполнил грузинский актер Акакий Хорава. Так вот, лицом памятник очень напоминает этого артиста, а не средневековые портреты албанского героя. Театр Оперы и Балета. Уберите с фото албанский флаг и вы получите вид главной площади многих российских провинциальных городов. Часовая башня и Мечеть Хаджи Этхем-бея. Строительство обоих зданий состоялось в 19 веке по инициативе и благодаря Хаджи Этхем-бею, известному меценату Тираны. Национальный исторический музей. На фасаде разместилась масштабная мозаика, изображающая боевой и трудолюбивый албанский народ. На мозаике представлены выходцы из разных исторических времён: социалистические рабочие и крестьяне эпохи Ходжи, герои антифашистского сопротивления, мечники и лучники из Средневековья. Ну, подобных зданий и мозаик в нашей стране десятки. Красивый яркий дом и рядом наследие Энвера Ходжи – бункер, сейчас превращенный в музей. Албанцы стараются избавиться от большинства бункеров в стране, но в некоторых сообразили открыть музеи, это впечатляет и очень необычно. Выходим на пешеходную улицу – какой-то сельский променад, а не столица страны. А недалеко вот такая современная арт-инсталляция «Облако». Теперь нас ведут в какой-то закуток на территории Национального музея искусств, где собраны демонтированные памятники Ленину, Сталину, Мао Дзэдуну. Зачем их здесь хранят? Думают, что еще пригодятся? На улицах установлены оригинальные светофоры. И рядом совсем невпечатляющая пирамида – бывший музей Ходжи. Идея его создания принадлежала дочери диктатора. Пирамида нынче никак не эксплуатируется и разрушается, Албании так и не удалось найти ей новое применение. То организовывали торговую точку, то ночной клуб, то молодёжный культурный центр, но никто не прижился. Видим еще один бункер и рядом памятник первому президенту Албании Исмаилу Кемали. Бывшая резиденция Энвера Ходжи и оригинальный дом с буйной растительностью на верхних этажах. После экскурсии дали совсем немного свободного времени, которое мы потратили на кофе-паузу с вкусным мороженым. Тирана оставила неоднозначное впечатление, как будто вернулся в застойные годы СССР. И даже огромное количество строящихся и уже действующих современных отелей на оценку не повлияло. Кстати, зачем албанцы строят столько отелей? Готовятся к туристическому буму? Пока ничто его не предвещает. Не прощаюсь…
  12. БУХТЕЛКА ПРО КРУЮ «Делать в этой стране нечего, надо уезжать!» - слышу рядом недовольный голос. «Мы же только приехали», - удивляюсь я. «А мне уже всё понятно!» - с вызовом говорит крупная женщина с выдающимся бюстом и зычным голосом. Почти в каждом туре встречаю таких путешественниц, да и на форуме они есть. Тридцатый раз в Европе и тридцатый раз неудачно: не те страны, плохие отели, глупые люди вокруг, ужасная погода, мало кормят и нечего купить! Они знают историю лучше гида, дорогу лучше водителей, рецепты лучше поваров. Закрадываются мысли, что семья отправляет их в тур, чтобы отдохнуть. Обычно я стараюсь держаться от таких людей подальше, но тут не выдержала, спросила, почему она всегда и всем недовольна. Дама обиделась, стала перечислять места, которые ей понравились. Весь день была задумчива и мила с соседями по автобусу. Хватило ее ровно на сутки. А у нас по программе третья крепость за один день – в городе Круя. Этот город не включают в основную программу, но всегда предлагают дополнительно. У нас заезд стоил 11 евро. Я не знаю, сколько было желающих, привезли в итоге всех. Катя объяснила нам, что компания изучает спрос и думает, стоит ли включать Крую в основную программу тура. Это даже не смешно! Пять лет компания изучает спрос за наши деньги? Я прочитала все отзывы по нашему туру при подготовке, и ВО ВСЕХ содержалась просьба туристов включить город в основную программу. Любому человеку, знакомому со словом «налоги», всё понятно, зачем же так неумело лукавить? Чем же так привлекателен город Круя? Здесь родился главный албанский герой Георги Кастриоти Скандербег, наследственный князь небольшого албанского княжества. В 1443 Скандербег встал во главе национального восстания и вплоть до своей смерти защищал независимость княжества, раз за разом нанося поражения войскам Османской Империи. В крепости Круи построили музей Скандербега. Но туристов больше привлекает улица, которая ведет к крепости. Здесь торгуют сувенирами на любой вкус и кошелек. Продается всё: майки, флаги, монеты, скатерти, ковры, посуда из оливы, мини-бункеры, сувениры с изображение матери Терезы и Скандербега. А еще украшения из серебра. Албанцы сохранили множество народных промыслов. Один из них – изготовление филигранного серебра, которое до сих пор делают вручную и высокого качества. Традиционные украшения похожи на резные кружева, только вместо обычной нити – тонкая серебряная проволока. Продают на вес: любые серьги, браслеты, кольца и броши просто кладут на весы и умножают стоимость грамма серебра на массу украшения. И вот теперь можно и нужно торговаться, скидывают прилично. За браслет просили 50 евро, но 15 удалось скинуть, серьги отдали за 13 евро – я очень довольна! Пока мы были заняты шопингом, стемнело, и в крепости включилась подсветка. Едем ночевать в Голем, пригород Дурреса. Не прощаюсь…
  13. КРЯХТЕЛКА ПРО КРЕПОСТЬ РОЗАФА И ШКОДЕР Итак, что мы знаем про Албанию? Почти ничего – это была самая закрытая страна Европы, здесь правил диктатор-параноик Энвер Ходжа, который, опасаясь нападения и ядерной войны, велел настроить по всей стране бункеры. Но на Албанию никто так и не напал. Еще помню анекдоты: Армянское радио спрашивают: «Почему албанские подводные лодки через каждые три минуты то погружаются в воду, то всплывают?» Ответ: «Чтобы гребцы могли дышать». Албанскими учеными изобретен радар, безошибочно определяющий чужие самолеты. Принцип действия прост: все самолеты, появляющиеся на экране – чужие, своих самолетов в Албании нет. А, да, еще знаю олбанский язык: аффтар, превед, креведко, красавчег, низачот, выпей йаду и т.д. Естественно, никакого отношения к албанскому языку этот интернет-жаргон не имеет. Настоящий албанский достаточно сложен для изучения. Единственные слова, которые все запоминают, – мир упавшим! «Мirupafshim» на албанском означает «до свидания». И нас тут же предупреждают: «Ни в коем случае не говорите «мир усопшим»! Потому что «усопшим» созвучно страшному албанскому проклятию «ушовши» – «чтоб ты был стерт с лица земли». Но мы, конечно, путали. Говорили «мир упавшим» при входе, «мир усопшим» при выходе – шокировали албанцев. И вот пересекаем границу и сразу попадаем в магазин с албанскими продуктами и сувенирами. Очень удобно: все затарились лукумом, вареньем, халвой, коньяком и больше на съедобные сувениры не отвлекались. Здесь мы видим первый бункер. Запаслись провиантом и можем отправляться в первый на нашем пути албанский город Шкодер. Но сначала заезжаем в крепость Розафа, она высится над городом. Крепость интересна тем, что многие её постройки сохранились в оригинальном виде, это не результат реставрации. Свинцовая мечеть Как у каждой уважающей себя крепости, у Розафы есть легенда. Три брата строили крепость, а та все рушилась и рушилась. Братья решили, что дело тут в нечистой силе. Мысль о собственной криворукости им как-то в голову не пришла. Они обратились за помощью к деду-ведуну. Дед предложил смелый способ борьбы с производственным браком, а именно - замуровать в стену женщину. Её жизненная сила должна была удерживать камни от развала. Братья согласились, что только женщины в стене им и не хватало. И решили замуровать первую, кто подойдёт к месту стройки. Подошла жена младшего брата – Розафа, с грудным ребенком на руках. Розафу благополучно замуровали вместе с сыном-младенцем, и крепость разваливаться перестала. Есть разночтения в трактовках по поводу степени замуровки, но, в общем и целом, легенда такова. Главное, что поражает, – умопомрачительные виды на окрестности. Эмоции от увиденного зашкаливают. С южных стен Розафы можно наблюдать, как сливаются реки Буна и Дрин, с северных - как этот водный поток впадает в Скадарское озеро. А мы спускаемся в Шкодер, который хорошо виден с крепостных стен. При Энвере Ходжа Албания была первым в мире атеистическим государством. А теперь Папа Римский назвал ее примером «гармоничного сосуществования религий». Государственными праздниками Албании являются как католическое Рождество и мусульманский Курбан-Байрам, так и православная Пасха. В подтверждение этому мы видим Кафедральный собор Шкодера, посвященный Святому Стефану, мечеть Абу-Бекр, расположенную на главной площади Шкодера, церковь Рождества Христова, главный православный храм Шкодера. Мать Терезу албанцы считают своей, хотя та родилась в Скопье, столице Северной Македонии. Правда, ходжевской Албании мать Тереза, будучи живой и деятельной, была не нужна. В Албанию ей даже официально запретили въезд, и запрет действовал до самой смерти Энвера Ходжи. Но теперь мать Терезу почитают и ставят памятники. Мы гуляем по пешеходной улице, обедаем и двигаемся дальше, в город Круя. Не прощаюсь…
  14. ПЫХТЕЛКА ПРО СТАРЫЙ БАР Сегодня мы прощаемся с Будвой и Черногорией. Но не заехать в город с «алкогольным» названием Старый Бар не можем. Обсудили с Соседом, посмеялись: – Вы где? – В старом баре! – Что-то рановато для возлияний. Спросила, как развиваются отношения с Воякой. Оказалось, им достался номер с двумя кроватями, вроде бы раздельными, но стояли они так близко друг к другу, что это способствовало сближению. Я стала мечтать, что где-то им достанется одна кровать на двоих, и они сроднятся, но не судьба. Опять сделали остановку, на этот раз напротив острова Свети-Стефан. Старый Бар – это древний город в нескольких километрах от моря и современного Бара. Главный плюс достопримечательности в том, что это настоящий музей под открытым небом, свободный от сувенирных лавочек, кафе, магазинов. Этим он отличается от старых городов Будвы, Котора, Дубровника. Внутри узкие мощеные улицы, древние дома и руины. Здесь никто не живет, в городе осталось 240 зданий разной степени сохранности, остальные лежат грудами камня, уже скрытые зеленью. Причем пострадали здания не столько от войн, сколько от порохового взрыва и землетрясения. Развалины очень живописные. Да еще природа постаралась, увила все плющом. Люди тоже приложили руку – мне понравились старые деревянные двери с нарисованными ликами. На стенах полуразрушенного храма сохранились фрагменты фресок, одна из них прикрыта створками, но это недостаточная защита от разрушения. Хотя бы навес какой-нибудь сделали, довольно странное отношение к фрескам. Бродить по Старому Бару очень понравилось, но времени разведать все уголки маловато. Тем более кафе, магазины и сувенирные лавки тут все-таки есть, но они вынесены за пределы крепости и мимо них мы поднимались к старому городу. Теперь познакомимся с ними поближе. Продают ракию, мёд и орехи с мёдом, гранатовый сок, оливковое масло. Свежевыжатый гранатовый или апельсиновый сок можно выпить прямо здесь, что многие и сделали. А еще можно попробовать зизифус, здесь его называют зинзула (он же – китайский финик, он же – иглица, он же – унаби). Эта ягода содержит в 20 раз больше витамина С, чем лимон, и при этом не кислая, в ней есть 30% природных сахаров, море минеральных веществ и витаминов, пектин, что обуславливает многочисленные оздоровительные эффекты. В Китае это растение известно более 4000 лет. Плоды едят свежими, сушёными, пьют как чай, варят компоты и варенья. На вкус - нечто среднее между яблоком и грушей. Вот теперь уже точно покидаем Черногорию и едем в самую загадочную страну Европы – Албанию. Не прощаюсь…
  15. МЫЧАЛКА ПРО ЦЕТИНЬЕ, ОСТРОГ и ПОДГОРИЦУ Сегодня мы едем в другую сторону от Будвы, в древнюю столицу Черногории – город Цетинье. По дороге делаем остановку для фотографирования красивых видов на Будву, деревни Бечичи и Рафаиловичи, остров Свети-Стефан. В Цетинье сначала идем в православный монастырь, одно из важных духовных мест Черногории. Он известен как Цетинский, но его настоящее название – монастырь Рождества Пресвятой Богородицы. Основан еще в XV веке, был много раз разрушен и даже перенесен на другое место. Вот здесь, на месте этой церкви Рождества Пресвятой Богородицы, раньше и стоял монастырь. Сейчас он расположен немного дальше. В монастыре хранятся останки последних монархов страны, мощи Святого Петра Цетинского, десница (правая кисть) Святого Иоанна Крестителя, частица Животворящего Креста Господня, корона короля Стефана Дечанского, облачения черногорских митрополитов, дары русских императоров, ценное собрание рукописных и печатных книг 13-19 вв. и многие другие артефакты. Около монастыря красиво и спокойно, осень потихоньку вступает в свои права. Знакомимся и с самим городом Цетинье, сейчас очень небольшим и очень провинциальным. Кстати, бывшей столицей Цетинье в полной мере назвать нельзя: здесь по-прежнему находится резиденция Президента страны (где он почти не бывает), работает Министерство культуры, а все остальные госорганы – в Подгорице. Самая старая церковь в городе – Влашская. Справа постамент с женщиной, у которой меч одной в руке, в другой – лавровый венок. Это Ловченская фея. Она поставлена в память о погибших воинах-добровольцах. Мне понравился столб на центральной площади, на котором указаны расстояния не до других городов, а до знаменитых музеев мира. Прогулялись по пешеходной улице Негошева. Мы даже клуб нашли, но не ночной: Уезжаем в горный православный монастырь Острог, главное святое место Черногории. По дороге очень красивый вид на Скадарское озеро. Острог состоит из двух частей. Нижний монастырь был основан в середине XIX века, состоит он из келий и церкви Святой Троицы. В ней покоятся мощи Станко, 12-летнего мальчика, которому турки отсекли руки, потому что он держал святой Крест и не хотел его выпускать. Верхний монастырь отделен от Нижнего дорогой длиной около 5 километров, проходящей через лес. Наш автобус туда не проедет, поднимаемся на двух микроавтобусах. Верхняя часть встроена в скальную нишу на высоте 900 м над уровнем моря, там находятся самые важные достопримечательности монастыря. На скале – изображение-икона святителя Василия Острожского. В реликварии хранится ковчег с чудотворными мощами святого. Спускаемся к нашему автобусу, обедаем в кафе и едем дальше. Надо сказать, что это единственный день, когда погода нас не радовала. В Цетинье небо начало хмуриться, перед Острогом полил дождь, правда, про посещении монастыря он прекратился. Но потом припустил с новой силой и экскурсия по Подгорице, официальной столице Черногории, прошла практически без вылазок из автобуса. Только у памятника Владимиру Высоцкому мы попросили ненадолго остановиться. По дороге в Будву краем уха слышу рассказ гида, что в Подгорице раз в год на сутки из водопровода исчезает вода, а на следующий день опять появляется. Черногорцы называют это явление «День неизученного феномена». Ха! Да у нас в России тоже такое бывает во многих городах, особенно летом. И длится далеко не один день. Просто мы не знали, что это природное явление, и ругали ЖКХ. По итогам сегодняшнего дня я сделала вывод, что если вы не являетесь религиозным фанатиком, то в Черногории лучше отдыхать в любом городке на побережье Адриатического моря и внутрь страны не углубляться. Но это еще не всё, что мы здесь видели. Не прощаюсь…
×
×
  • Create New...