Наша Италия.

[alevgr]

Пройдя внутрь, мы попали в огромное помещение с высоченными потолками, наполненное ровным гулом от многочисленных туристов.

Сочувствую Вам, неудачно Вы попали в Санта Мария Маджоре с толпами народа! Мы с супругой в прошлом году увидели ее свободной, и я даже почувствовал намоленность этого места, хотя и православный, а не католик. Но проняло до слёз! Ни один другой храм Рима не произвёл больше такого необычайного впечатления...

http://fotki.yandex....gr/view/678581/

[Инна-Пермячка]

5. Колыбель эпохи возрождения – Фирензе.

 

С нескрываемым сожалением покидаем Рим. Теперь автобус несет нас в Тоскану, а точнее в город, без которого невозможно было бы представить эпоху возрождения – Флоренцию (или Фирензе, как говорят сами итальянцы).

Путешествовать по дорогам Италии довольно комфортно – дороги просторные, переезды короткие, в основном, по 2 часа (как тут не вспомнить изнурительные трансферы из Бреста через всю Польшу по 7-8 часов). Джанни, улыбаясь, крутит баранку, гид Ирина пытается разучить с нами песню Челентано «Адзурро», пейзажи за окном вдохновляют.

Пока добираемся до места, успеваем получить кое-какую информацию. Фирензе – древний город, центр одной из самых богатых, сытых и благополучных провинций – Тоскана. Это благополучие подарило миру много славных имен: Микеланджело, Данте, Челлини, Галилей, Макиавелли. Может гений и должен творить голодным, но рождаться он должен в сытости. Флорин, средневековая золотая монета, самая устойчивая в Европе на протяжении нескольких веков, и дала название городу в устах всех других европейцев - Флоренция. Будем и мы так называть этот город, который уже показался на горизонте, блеснув рекой, его пересекающей – Арно.

Высадившись на набережной, мы отправляемся к историческому центру пешком. Традиционно, на этих улочках могут развернуться только велосипеды или их моторизованные сородичи. Вскоре мы сами в этом убедились. А пока встречая первые приметы средневековья, пробираемся к началу обзора – площади Синьории. В целом, как потом мы пришли к выводу, посещение Флоренции было выстроено крайне неудачно. Сначала у нас было два часа свободного времени (иди куда хочешь, но незнамо куда). Далее была (тоже двух часовая) пешеходная экскурсия по городу. Вроде как бы и сориентировались уже, но тут подходит время экскурсии в галерею Уффици, куда мы тут же с переполненной головой отправляемся и без передыху получаем всё новые и новые порции информации, пока не наступает легко прогнозируемый эффект пресыщения. Обессилевшие ноги отказываются передвигаться, переполненная голова отказывается воспринимать что-либо. Пс-с-с-с-ст, приехали…

Но, пока силы еще не покинули нас, охраняемые полицией погружаемся в узкие улочки.

 

 

На подходе к пьяцца Синьори нас встречает древний правитель Флоренции Козимо I. Этот Кузьма Медичи первый из могущественного рода негоциантов получил дворянский титул.

И вот, наконец, после достаточно бодрого марша по узеньким улочкам (благо дорогу запоминать не надо – обратно выведут организованно) мы достигли отправной точки: палаццо Веккьо и место сбора – фонтан «Нептун» (Бьянконе, как его прозвали горожане – белый гигант, беляк). Веккьо - по-итальянски «старый». Сами флорентийцы по этому поводу шутят в духе Хазанова:

Дворец (палаццо) – Веккьо-о-о…

Мост (понте) – Веккьо-о-о…

Поэтому и сам город – Веккьо-о-о…

У входа в палаццо нас встречает (да, неужто, тот самый?!) Давид работы Микеланджело. Его присутствие в итальянском тур. бизнесе мы наблюдали с первой же минуты пребывания в Италии и повсеместно. Сувенирный хит сезона – причиндалы Давида на фоне государственного флага. Похоже, что итальянцы, выросшие в окружении писюкастых молодцев всех времен (от античности до эпохи Возрождения), спокойно воспринимают такой юмор. Впрочем, отвлеклись.

 

Взор Давида обращен в сторону ложи Ланци и входа в галерею Уффици. Туда нам предстоит попасть через четыре часа. А пока, сверив часы, мы отправляемся в свободное плавание по Флоренции – благо карты города нам раздали.

Естественно, первым встает вопрос – куда идти в незнакомом городе, да ещё чтобы не заблудиться и успеть вернуться к назначенному сроку обратно? Для начала решили найти знаменитого поросенка у старого рынка. Этому свинёнку нужно начистить хрюндель, и будет тебе «щастье» на веки вечные. Сходу свинёнка найти не удалось, поэтому, чтобы не тратить понапрасну то малое время, нам отпущенное на самостоятельный осмотр, развернувшись на площади мы устремились к понте Веккьо, знаменитому по-настоящему, хотя бы по фильму Зюскинда «Парфюмер».

И вот мы на набережной, возле моста, самого древнего в городе и единственного, сохранившегося в первозданном виде. Сам мост представляет из себя улицу трёхэтажных домов и лавок, поэтому и не сразу понимаешь, что ты уже на мосту, а не продолжаешь двигаться по городской улице, отражаясь в витринах.

Оп-па-чки! – скажет наблюдательный читатель – дома трёхэтажные, а на мосту этажей больше? И будет совершенно прав. Лавки на мосту действительно трёхэтажные, а сверху над ними проходит коридор Вазари (по имени архитектора, построившего мост).

[Инна-Пермячка]

Коридор этот Вазари построил специально для Козимо I, чтобы тот, когда следовал по своим правительственным делам с одного берега на другой, не дышал вонью мясных лавок, во множестве тогда находившихся на мосту (сейчас здесь, в основном, дорогие ювелирные салоны).

Кроме того, окна коридора позволяли незаметно слушать, что говорят о своем правителе горожане. Много позже, по приказу Муссолини, здесь устроили смотровую площадку специально к приезду Гитлера. Кстати, при отступлении фашисты собирались взорвать этот мост. Помешала им самоотверженность итальянских партизан, перерезавших провода и не допустивших карателей на мост.

С этим мостом связана одна традиция, появившаяся сравнительно недавно, но уже завоевавшая весь мир с лёгкой руки кинематографа. На мосту установлен бюст Бенвенуто Челлини, к ограде которого местные влюбленные приковывают замки, а ключики выбрасывают в Арно (подобное подражательство мы видели в Праге на Чертовке). Поскольку ежегодно мэрия снимает здесь урожай в 400-500 кг всякого железа, мэр Флоренции принял решение взимать за подобное «украшательство» штраф в 50 евро. Не помогает – видели.

Перебравшись на другой берег, мы немного покружили по его узеньким улочкам (в основном, в поисках кафе). Попадались, в основном, снек-бары и тому подобная фастфудовская чепуха. Здесь, в этом каменном лабиринте (хорошо, что был ещё апрель и не так жарко), мы встретили маленький городской оазис с уже привычным вертикальным озеленением. Поняв, что за оставшееся время мы можем и не успеть найти требуемое, решили перебраться обратно за реку.

Здесь мы почти сразу нашли маленькое кафе с видом на мосты (заведеньице так называлось: «Между двух мостов» - не рискну воспроизвести это по-итальянски). Пока посетители маялись с многоязычным меню, я сделал молниеносный заказ, чем весьма порадовал запарившуюся в ожиданиях официантку: «Уно бира - уно паста карбонаре, пер фаворе».

Заказ принесли достаточно быстро, порадовав размером «кубка». Кстати, пиво во Флоренции было лучшим из попробованных мной в Италии, но всё же, всё же… А вот карбонару делают лучше в Риме на Траставере. И что удивительно: если в Италии заказываешь пасту, то к ней, в виде бонуса от заведения, приносят плошку тёртого пармезана, причём не лимитировано (закончилось – принесут ещё). А у нас этот сыр считается элитным и стоит в 5-8 раз дороже, чем на своей родине. Ещё одна традиция итальянских рестораторов нам понравилась – при заказе белого вина приносят хорошую порцию натуральных картофельных чипсов. Но больше всех нас баловал синьор Роберто в пиццерии Римини: при заказе ужина (не просто дуо капучино – дуо лимончелла) он присылал комплимент в виде пары маленьких бутылочек вкуснющего бананового ликера.

Подкрепившись, мы вернулись на обусловленное место встречи у Бьянконе.

Экскурсия началась… Вела её экскурсовод Тамара, сертифицированная по Флоренции. Дама грандиозной экспрессии и эрудиции.

Обогнув палаццо Веккьо, где сейчас находится мэрия, а раньше городская управа, мы остановились на ступенях городского суда, перед зданием, где творил молодой Леонардо.

Здесь мы прослушали маленькую лекцию о бесправном положении женщин в Италии, которые совсем недавно получили юридическое право инициировать развод (и то, только после достижения 40-летнего возраста). Этот уголок Флоренции полностью иллюстрировал семейное право мужчин Италии: заключил брак в мэрии – перешёл через дорогу и тут же в суде развёлся. Красота!

 

 

Флоренция по своему виду и общей концепции градостроительства весьма ощутимо отличается от Рима – узкие улицы, полное отсутствие зелени и, главное, общий цвет города не жёлто-апельсиновый, а терракотовый из-за старинного кирпича и травертина. Впрочем, это и провинция другая – не Лацио, а Тоскана.

Итак, идем по городу, слушаем гида (принимая всё на веру) и глазеем по сторонам. Что-то запоминаем, что-то просто запечатлеваем на фотоаппарат.

Темные проходные дворики сменяются светлыми перекрестками и небольшими площадями. Некоторые из таких двориков весьма колоритны, с соответствующими запахами. В одном из таких переходов мы встретили группу француженок, увлеченно что-то жующих – совсем как в привокзальной пирожковой.

 

По дороге нас знакомят с историей развития региона и его экономикой, по ходу заведя в одну лавку, где нам наконец-то напомнили о главном сувенире Тосканы – знаменитом Кьянти во всех его ипостасях (конечно же – акция, конечно же - скидки). Лавка имела совершенно потрясающий средневековый антураж: кирпичные своды, оплетенные соломой бутылки, окорока, свисающие с потолка… Ну и обязательный сертификат на стене – здесь продается «самый» классический Кьянти.

 

Наконец мы выходим на большую площадь – пьяцца ди Санта Кроче, где находится одноименная базилика Святого креста. Сразу обращает на себя готичность этой постройки. В отличие, от ставшей уже привычной патетики темной готики средней Европы, здесь использованы другие пропорции и, главное, другие материалы для облицовки – цветной мрамор. Всё это делает строение более возвышенным и не таким тяжеловесным. Тут же мы узнали, что это стиль «Венецианской готики», присущий почти всем готическим храмам Италии.

Фронтон храма венчает звезда Давида – нет-нет, никакого масонского заговора! Просто в средневековье эта фигура была так же символом солнца и цветка, как свастика у индуистов. Снаружи храм декорирован достаточно скромно – панели из белого мрамора, три скульптурных барельефа, несколько небольших статуй и гербов. Обращают на себя два символа по бокам фронтона – крест как альфа и омега христианской веры.

Внутрь этого храма мы не попали. Экскурсией не предусмотрено – можете посетить в свободное время (так оно уже было!..). Жаль. Судя по тому, кто покоится в храме, внутренне убранство должно быть грандиозным: Данте, Галилей, Микеланджело, Макиавелли…

А пока параллельными улочками возвращаемся обратно. На одном из перекрестков встречаемся с вело - Пиноккио. Другой его собрат сидит тут же, предлагая туристам сфотографироваться на память и являя собой всю жлобскую сущность хозяина лавки: с той стороны, где садятся туристы, у Пиноккио нет руки – а зачем на неё тратиться, если всё равно туристы спинами закрывают?

Такое внимание к Пиноккио гид объяснила тем, что его « создатель» Карло Коллоди родился в деревушке неподалёку от Флоренции.

 

Тем временем мы приблизились к дому - музею Данте Алигьери. Здесь нужно пару слов сказать о средневековой тосканской архитектуре. Зажиточные семьи жили тогда в достаточно высоких башнях высотой по 15-20 м. На первом этаже обычно находилась лавка, на втором – стратегический склад воды и провизии, а на третьем уже располагались жилые покои. Делалось так на случай чумы, перманентно накатывавшей на города Европы. При наступлении эпидемии вход в башню замуровывался, и семейство безвылазно находилось в ней по 2 – 3 месяца, пока не минует беда. А вот на Руси не башни строили, а бани – вот и чумы не было в таких масштабах!

 

Тем более это удивительно было слушать в Италии, где в античные времена культ бани был возведен в ранг государственной политики (термы). Ещё одно сопоставление «просвещенной» Европы и «немытой» России! Уже в XVIII веке австрийская императрица Мария – Терезия давала наставление своим сыновьям (голубых королевских кровей, а как же...) менять бельё хотя бы раз в месяц и мыться не реже, чем раз в полгода. Отсюда, кстати и все скабрезные запахи Версаля и Фонтенбло. А Пётр I именным указом велел перво-наперво строить в городах тюрьмы, бани и почту. А тех, кто лил помои в реку в черте города – нещадно драть кнутом. Впрочем, опять отвлеклись…

На ходу подкрепились мороженым (Перфетта итальяно!..).

А впереди в просвете улочек уже замаячила главная жемчужина Флоренции – Санта Мария дель Фьоре – ещё один потрясающий образец венецианской готики, с инженерными решениями, до сих пор неразгаданными. Купол архитектора Брунеллески до сих пор своей системой крепления (вернее её отсутствием) ставит в тупик реставраторов.

[katty_monkey_puzzle]

У входа в палаццо нас встречает (да, неужто, тот самый?!) Давид работы Микеланджело.

Инна-Пермячка, спасибо за интересный рассказ. Только вот "Давид" не тот самый, а копия."Тот самый" находится в Галерее Академии.

[Инна-Пермячка]

Инна-Пермячка, спасибо за интересный рассказ. Только вот "Давид" не тот самый, а копия."Тот самый" находится в Галерее Академии.

Это давно известный факт, что практически везде стоят реплики, а оригиналы хранятся в музеях или депозитариях. А фраза "тот самый" относилась к реальному объекту, а не его рекламному изображению на открытках, магнитах и проч.

И хочу сказать спасибо за то внимание, с которым Вы читаете наши отчеты.

[М.Елена]

Инна! Огромное спасибо за Ваш замечательный, эмоциональный, красочный и "вкусный" отзыв. Читать и смотреть одно сплошное удовольствие, тем более "по горячим следам", на майские праздники ходили до "отваливающихся ног" почти по тем же местам, что и Вы. А фразу "Неужели мы ЭТО видим СВОИМИ ГЛАЗАМИ?" несколько раз в день с восхищением произносила не только я, но и мой муж, обычно достаточно сдержанный. Италия зачаровывает, восхищает, притягивает, манит, столько не увиденного, не пройденного! Спасибо Вам еще раз, что позволили "пройтись" по Италии вместе с Вами, вспомнить и твердо решить - нужно вернуться и не единожды! Дай Всевышний всем нам такую возможность!

[Инна-Пермячка]

В поперечном плане этот кафедральный собор представляет собой правильный католический крест. Боковые фасады облицованы плитами из белого и зеленого мрамора, а вот фасад… Резной до ажурности, богато украшенный скульптурами, с воздушной розеткой по центру он вызывает колоссальное эстетическое восхищение, имеющее даже свое название – синдром Стендаля. Писатель, побывав в храме, и осматривая его фасад, упал в обморок от восхищения. Смотрим…

 

 

Справа от храма стоит высоченная колокольня, украшенная в этом стиле и цветовой гамме, а напротив главного входа – восьмиугольный баптистерий (крестильня). Нам много рассказали об уникальности и грандиозности этих сооружений, об их потрясающих интерьерах и видах, открывающихся с их смотровых площадок. Осмотреть это всё предложили… правильно, в свободное время (где бы его взять?).

Один элемент декора фасада вызвал гордость за соотечественников и земляков. Среди гербов самых-самых почитаемых, именитых, щедрых и благотворительствующих горожан, украшающих фасад, есть герб Павла Демидова (впрочем, есть же на карте Рима вилла Волконских). Тема Урала и Демидовых в нашем путешествии всплывет ещё раз, но уже в Венеции, А пока продолжаем осмотр.

 

 

 

Восхищают своей проработкой деталей и гармонией ворота в храм и бронзовые ворота в баптистерий – эти библейские «комиксы» для неграмотных.

 

 

 

Как не жаль, но время, отведенное на осмотр этого чуда, закончилось. Нам пора обратно на пьяцца делла Синьория, поближе к галерее Уффици, родовому дворцу Медичи. Прощальный взгляд на чудо Брунеллески и – вперёд! Когда-то ещё мы приедем сюда, чтобы в полной мере реализовать свое "свободное время".

По дороге, у торговых рядов встречаем наконец-то этого неуловимого свинёнка. Почему его зовут «поросёнком», если это полноценный кабан или вепрь, если хотите?

 

 

По дороге встречаем ещё несколько средневековых персонажей, в том числе маэстро Челлини.

 

 

На площади, в ложе Ланци (в честь ландскнехтов – чем уж эти наёмники запали в душу флорентинцам?), мы увидим его творения вместе с творениями Микеланджело. И вот мы снова на месте, у Бьянконе. Уже знаем, куда можно было бы пойти, но…

Пора вставать в очередь в галерею Уффици.

 

 

В галерею змеилась длинная очередь, а ноги, «убитые» ещё в Риме, уже откровенно ныли. Каждая минута стояния давалась с трудом (когда ходишь – не так замечаешь). Ну, а вот и эти красавцы – Давид, Персей, Геракл, Похищение сабинянок. О последней статуе - несколько слов. Выполнена она в революционной, для того времени, форме – своеобразное 3D. В отличие от скульптур фронтального обзора, её сюжет разворачивается вкруговую – с каждой точки открывая новые детали и новое прочтение.

 

 

На площади, под сводами ложи Ланци, где чудная акустика, расположились уличные музыканты. Они настолько вдохновенно и профессионально играли, что невольно складывалось впечатление, что делают они это не столько ради заработка, сколько ради собственного удовольствия (особенно синьор со скрипкой).

 

 

Простояв, в общей сложности, около 15 минут, мы попадаем в музей. Сама экспозиция начинается с верхних этажей, куда можно попасть либо пешком по лестницам, сохранившим ещё исторический колорит, либо на лифте (угадать с двух раз, что мы предпочли). Фотографии в музее запрещены – поэтому их нет и в этом отчете.

Пусть мое реноме бесповоротно рухнет в глазах искусствоведов, но галерея не произвела того впечатления, к которому мы готовились и надеялись (отчасти, наверное, сказалась неоправданная усталость от предшествующих прогулок по городу). Рембрандт, Тициан, Боттичелли, Дюрер, Веласкес – а вот, поди ж ты…

 

Во-первых, выяснилось, что не всех авторов мы сможем увидеть – достаточная часть экспозиции разъехалась на летние выставки (в том числе и Дюрер, о котором я уже размечтался). Во-вторых, главным образом здесь представлена религиозная живопись из частных (домашних) капелл, в том числе и Медичи. А как я уже говорил, вырванные из контекста храмов, эти работы сразу же утрачивают (во всяком случае – для меня) значительную часть своего волшебства. Мастера той эпохи не писали картин «про запас» и не ходили потом по покупателям, предлагая их оптом и в розницу. Они всегда творили под конкретный заказ, либо создавая окружающий антураж, либо зная конкретный интерьер (с его пропорциями и освещением), где будут находиться их работы. Уж никак для этого они не предполагали белые гипсокартонные стены музеев.

Нашему вниманию предстали длинные галереи с бесконечными рядами античных скульптур, куда открывались залы с прекрасно сохранившимися иконами и картинами XI – XVIII веков. Кстати, в одной из этих галерей мы встретили близнеца рыночного свинёнка, его точную копию (правда, пятачок никто не кидался ему чистить). Достаточно скоро это перемещение из зала в зал наскучило (ох, какую бурю негодования эстетов я сейчас вызвал!..). Прослеживать эволюцию девы Марии из жгучей палестинской брюнетки в анемичную блондинку явно скандинавского типа было интересно только первый час. Сразу оговорюсь, гид Тамара вела экскурсию безукоризненно: эрудиция, и экспрессия, и эмоции - всё было. Но…

Короче, ближе к шести часам мы позорно сбежали от группы и дожидались их в кафе на террасе, отпиваясь холодной минералкой (в залах было достаточно душно). Терраса эта находилась почти на одном уровне с часами палаццо Веккьо, поэтому можно было рассматривать официальные гербы Флоренции и её самых именитых родов.

 

Из всего бесконечного ряда образов и картин на библейские темы в памяти лучше всего сохранились голова медузы Горгоны кисти Караваджо и Юдифь, перерезающая горло Олоферну. Последнюю картину написала художница, жестоко изнасилованная в юности, поэтому её мужененавистничество нашло выход в фонтанах артериальной крови, хлещущих из разомкнутого горла тирана. Весьма реалистично (что совершенно неожиданного для данной тематики) – до холодных мурашек по спине.

Обратно к автобусу добираемся теми же узенькими улочками, где и два велосипеда не разминутся. Почти каждая улочка встречает каким-нибудь запретительным знаком. Это, видать, так достало флорентинцев, что они поставили даже такой знак.

В целом мы пришли к совершенно единодушному мнению: желание вновь посетить Флоренцию не только не угасло, но стало ещё ярче, Только в следующий раз это будет наше (и только наше) свободное время - все отпущенные для осмотра города шесть часов.

 

Чао, Фирензе!

[Инна-Пермячка]

6. Пиза – «Кто там?».

 

Автобус катит нас дальше по Тоскане – наш путь лежит в Монтекатини-Терме, откуда, после ночного отдыха в отеле, мы отправимся дальше знакомиться с городами и весями Италии, узнавая по дороге всякие занимательные мелочи. Так, например, Кьянти – это всего лишь гряда холмов между Сиеной и Флоренцией, а вот, поди ж ты, какая слава…

Монтекатини – маленький курортный городок в самом центре Тосканы. Профиль курорта ясен из его названия – термальные воды. В сезон здесь достаточно людно и шумно. А пока сезон не начался, после Флоренции мы отдыхаем в относительной тишине. Разместившись на тихой улочке в маленьком отеле с громким названием «Тиффани», мы отправляемся знакомиться с городом, а заодно и кофейку попить. Не найдя никаких достопримечательностей, решили завершить вечер трудного дня ставшим уже традиционным «дуо капучино – дуо лимончелла».

Утром, вдохновленные завтраком «у Тиффани» в уже привычном ассортименте (сладкая булочка с чашкой мерзейшего кофе), отправляемся на встречу с ещё одним мировым брендом – Пизанской башней. Тут же выясняется казус: поскольку с утра дети идут в школу, то весь городок перекрыт для большегрузного транспорта, и нам придется с чемоданами тащиться через весь город на автовокзал, где нас поджидает автобус. Правда, пока осуществляли этот исход туристов из Монтекатини, наблюдали удивленные взгляды других туристических групп, преспокойно грузившихся в свои автобусы. Ай-ай, какая несознательность…

До Пизы доехали очень быстро (минут тридцать, не более). Собственно, самого города мы и не видели (хотя, говорят, там есть что посмотреть). Мы увидели только пьяцца де Мираколи, больше похожую не на площадь, а на огромный газон, оправдывающий её второе название – Поле чудес. На этом поле, обнесенном постройками и кладбищенской стеной, находятся собор Успения пресвятой Богородицы, баптистерий и колокольня (она же Пизанская башня). Вот, собственно говоря, и всё. Хотя в этом городе, одном из крупнейших торговых портов средневековья, есть и другие храмы, и Пизанский университет (тесно связанный с Галилео Галилеем), и набережная реки Арно, в конце концов. Ну да ладно, обед комплексный – ешь, что дают…

В виду раннего приезда, Пиза встретила нас тишиной, относительным туристическим малолюдием, вездесущими торговцами из Африки («Амбрела!..) и буйством глицинии. Проделав небольшую пробежку до исторического центра через сувенирный рынок для туристов (нет, они думают, что у нас деньги растут как у них лимоны!), мы прибыли. Вот оно!..

Несмотря на определенную пафосность момента, не смогли удержаться от улыбки: башня встретила нас как любопытная хозяйка, выглядывающая из-за могучей спины мужа – «Хто там?..».

Пьяцца деи Мираколи получила свое название из-за того, что её покрывает земля, привезенная средневековыми рыцарями из крестовых походов с земли обетованной. Эта земля, по преданиям, обладает исцеляющей силой – достаточно на ней полежать и все хвори уходят. Правда, ни одного лежащего на газонах мы не увидели. Сам собор представляет собой явление достаточно уникальное*. Построен он был на деньги, полученные в качестве дани с Балеарских островов, и представляет смешение направлений (ломбардийский стиль, дополненный арабскими элементами)**. По замыслу архитектора это должно было олицетворять мощь Пизанской республики, ведущую морскую торговлю со всеми странами. В конечном счете, это определило новый Пизанский романский стиль, ставший определяющим для всех соборов Тосканы.

Центральный вход в собор украшают литые ворота с картинами на библейские сюжеты.

 

Кстати, собор и баптистерий, как и сама колокольня не стоят прямо – все имеют свои углы наклона. Просто при проектировании не учли слабость местного грунта – вот так ошибка проектировщиков стала наследием ЮНЕСКО. Даже сама башня (которая строилась, кстати, 180 лет) заваливалась неравномерно. При начале строительства башню повело влево, прямо на храм. Утяжелив для равновесия её противоположную соторону стали продолжать строительство. Однако, чего-то не учли – теперь башня стала отклоняться вправо. Строительство остановили.

______________________________

 

* - начал его строить в 1063 г. Бускето ди Джованни, главной задачей которого было превзойти собор Сан-Марко

 

в Венеции.

** - при его строительстве для внешней и внутренней отделки были использованы колонны из мечети в Палермо.

[Инна-Пермячка]

Выждав несколько десятилетий (а куда им было торопиться) строительство возобновили. Теперь, если присмотреться, башня больше похожа на банан – основание отклонено вправо, далее по дуге башня выравнивается влево и её навершие установлено прямо относительно горизонта. Именно такая нестандартная конфигурация башни позволила в средние века проводить здесь свои опыты именитому уроженцу Пизы – Галилео Галилею.

 

 

Перед собором находится круглый баптистерий, самый крупный в Италии. Вычурность его наружной отделки просто завораживает своим количеством скульптур (использованы даже античные бюсты в качестве капителей колонн).

 

 

 

Вход в баптистерий украшает резная скульптурная группа, посвященная Богородице. Под ней, в тени финиковых пальм расположились одиннадцать фигур: архангелы и евангелисты-апостолы. Под ними библейские сцены, в том числе крещение в Иордане. Обрамляют портик резные колонны, увитые виноградом, фигуры простых крестьян и каких-то царей.

 

 

 

 

Впрочем, похоже, я опять увлекся – если буду так детализировать все композиции, увиденные нами, то я никогда не закончу этот отчет.

Тем временем народу на площади понемногу прибывало. Как всегда и везде, будь то в Турции, Египте или здесь в Италии, многие начали выстраивать композиции «на ладошке» - то поддерживали многострадальную башню за верх, как сосиску, то подпирали её всеми своими частями тела. В общем, упражняли свою фантазию. Мы тоже решили не отставать.

 

 

К сожалению, время, отпущенное нам на Пизу (1,5 часа), уже пролетело, Осталось только пройтись по сувенирным киоскам (понятно, что цены на этой площади самые высокие в городе).

 

 

Ну всё, арривидерчи, Пиза! Не падай башней! А нам пора дальше колесить холмы Тосканы – в её средневековое сердце – Сиену.

[Natusha]

я опять увлекся – если буду так детализировать все композиции, увиденные нами, то я никогда не закончу этот отчет.

 

Пожалуйста, продолжайте " увлекаться" ! И не торопитесь заканчивать! :)) С Вами так увлекательно путешествовать по Италии! Грацие! Грацие! Грацие !

[Инна-Пермячка]

7. Сиена – традиции средневековья.

 

Подъехав на городской автовокзал, мы пересаживаемся в челнок (маленький автобусик), который везет нас к историческому центру. Там по эскалатору, очень удачно интегрированному с крепостной стеной, мы поднимаемся в старый город. С ходу окунаясь в узкие каменные лабиринты, мы постепенно приходим в крайнее недоумение – как люди додумались селиться здесь? Город расположен на холме – это обусловило рельеф улиц. Реки поблизости нет – горожане всегда использовали дождевую воду. Из зелени – только то, что выросло на крышах. Планета Шелезяка…

Однако, с каждым новым поворотом улочек, мы начинаем постепенно проникаться духом этого города. Анатомисты (те, которые любят всё сравнивать с частями тела) утверждают, что Рим – это душа Италии, Флоренция – её мозг, а сердце - здесь, в Сиене. Главное, не дать разгуляться их фантазии, а то неизвестно где ещё можно очутиться. А пока побираемся к центральной площади – олицетворение истории и всех традиций Сиены, постепенно привыкая, что главным символом города является развешенное над головой бельё.

 

 

 

Наконец, впереди, в просвете улочки, замаячила центральная площадь – пьяцца дель Кампа. Здесь нас ждёт обед в тосканском стиле, а затем – свободное время. Выйдя на площадь из очередного переулочка поневоле теряешься от поистине гигантских её масштабов, как будто действительно вышел в поле.

 

 

Сама площадь, помимо своих колоссальных размеров, имеет ещё и удивительную форму – она слегка вогнутая, как раковина. Люди на ней и стоят, и сидят, и лежат (кому какое дело?).

Здесь, похоже, пришло время немного рассказать о назначении этой площади. Более пятисот лет на ней проходят скачки. Для этого, дважды в год (2 июля и 16 августа) её покрывают слоем земли, чтобы не покалечились лошади и всадники. Народ съезжается со всей Италии и Европы, цены на аренду окон и балконов взлетают до астрономических высот. Скачки – Палио – главная традиция Сиены. Их проводят не только и не столько для привлечения туристов, а потому что в них вся суть Сиены, вся её многовековая история.

С одной стороны площади стоит палаццо Публико (ратуша). Её гигантская башня Торре дель Манджа (Обжора), охраняемая псами-церберами, взметнулась над городом на 102 метра.

 

 

Говорят, что назвали её так из-за размеров жалованья звонаря, который дважды в день поднимался на неё звонить в колокола. Вполне правдоподобно, учитывая её высоту.

Напротив башни находится старинный фонтан Радости, хоть и не античный, но тоже насчитывающий более половины тысячелетия. Как люди, при отсутствии реки, смогли построить в этом каменном мешке фонтаны? Невероятно.

 

Между фонтаном и ратушей находится маленькая часовня, построенная в честь избавления города от чумы, во время которой население города сократилось более чем на две трети*. Пока мы обедали, там собрался любительский хор из Германии и стал распевать какие-то псалмы. Занятно. И красиво.

 

 

Обедали мы здесь же, на площади в ресторане «Спада Форте», расположенном в каком-то невероятно историческом доме, входящем в ансамбль обрамления площади. Над рестораном есть балконы, цена аренды которых дважды в год достигает нескольких десятков тысяч евро.

 

 

Обед в аутентичном стиле включал в себя: нарезку различных тосканских колбас, вареную и сырокопченую ветчину, мясо гриль, картошку - фри и зелёный салат. При этом нам сказали, что мясо – это исключительно оленина и кабанятина (ух ты-ы-ы-ы!!!). К мясу было подано, вне всяких сомнений, кьянти. В вине я не так разбираюсь, как в пиве, но на мой вкус было великолепно.

Прямо в зале был колодец (правда, забранный решёткой, чтобы не дай бог кто…), из которого брали воду почти тысячу лет назад. Может правда, а может как у Ильфа и Петрова – «и рассказывал липовый кара-калпак Ухум-Бухеев доверчивым корреспондентам…». Когда мы вышли из ресторана, псаломщики всё ещё давали концерт. Завидую их раскрепощенности!

 

_________________________________

 

* - до великой чумы 1380 г. в городе было 80 контрад, теперь их 17. Контрады – районы, жители которых образуют некие сообщества, команды (об этом чуть позже).

[Инна-Пермячка]

Учитывая количество отведенного времени и размеры площади, принимаем единственно верное, как нам кажется, решение – по боковым улочкам обойти вокруг площади, побывав у храма, указатели к которому видели по дороге сюда.

А пока продолжим рассказ про контрады и Пило. Как я уже говорил, контрады - это не только административные районы, но и, прежде всего, команды, участвующие в Палео. Палео – это скачки на неоседланных лошадях в три круга по площади (каждый круг – 333 метра). Таким образом, сам заезд длится полторы минуты, но готовятся к нему жители Сиены весь год. Теперь контрады – тут всё серьезно, всё по-взрослому. Контрад в городе 17, но в скачках, согласно жеребьевке, участвуют 10. У контрад есть свой флаг, девиз, символ – Гусыня, Улитка, Жираф, Единорог и т.д. Кроме того, в каждой контраде есть своя площадь и фонтан (место их общих праздников), свой музей и своя церковь. В последней жители контрады крестят своих детей, а также … (внимание!) … освящают лошадей перед скачками и отпускают им грехи (как тут не вспомнить Троекурова с его щенками в церкви). Кроме того (ну совсем, как у нас в детстве!) каждая контрада имеет официальных союзников и врагов из числа других контрад. Членство в контраде пожизненное, передаваемое по наследству. Причем, даже если происходят смешанные браки между представителями разных контрад, то рожденные мальчики будут принадлежать к контраде отца, а девочки – к контраде матери. Во как! Самые достойные представители контрад (всех возрастов) ежегодно участвуют в костюмированных парадах на Палео. И вот это уже серьезно. Рекомендация типа: «да он ещё мальчишкой был барабанщиком у Улитки!» в Сиене имеет больший вес, чем диплом от Гарварда или Принстона. Поэтому, на Палео все уроженцы Сиены стремятся в свои контрады, где бы они не находились и не проживали к этому времени.

Тем временем, дворами и пригорками мы путешествуем по городу, проникаясь его духом.

 

Я не зря в начале рассказа оговорился о развешенном белье – оно присутствует, практически, в каждом кадре. Заглянув в один из двориков, мы поняли, почему сиенцы вынуждены так делать.

 

 

По устоявшейся традиции средневековых итальянских городов, дворики здесь настолько малы, что их практически нет. Даже деревья и те растут на крышах. Учитывая, что деревья обнесены узорной литой оградой, они здесь проросли не от недогляда или по ветхости здания.

Впрочем, помимо сохнущего белья и деревьев на крышах, на улицах Сиены можно встретить много интересного. Встречая периодически кольца, вмурованные в стены домов, мы полагали, что это средневековая коновязь. Ан, нет! В те времена транспорт угоняли так же лихо, как и сейчас. В эти кольца вставляли факела для освещения – чтобы видеть, куда ехать ночью или чтобы слугам, оставшимся с конем (!), было не так скучно и страшно. Или вот ещё одна интересная деталь – капитолийская волчица. Казалось бы, к чему она здесь? Где Рим и где Сиена? Оказалось, что по одной из легенд, сыновья Рема - Аскио и Сенео, после того как родной дядя Ромул укокошил их отца, бежали из Рима в Тосканскую долину, где и основали город, названный по имени одного из них. Именно из-за отцов-основателей, Сиена стала вторым после Рима городом, который получил право иметь у себя в статую Капитолийской волчицы.

 

От площади мы далеко не удаляемся, поэтому она периодически возникает в поле нашего зрения. Однако, мы уже подошли ещё к одной достопримечательности города – кафедральному собору Дуомо ди Сиена, полосатому, как зебра.

 

Собор в Сиене – это смешение романского и готического стилей, Творение Джованни Пизано, храм поразительно красивый и светлый. Фасад его настолько ажурно украшен, что, кажется, будто его собирали из скульптур как лего. Внутри собора находится библиотека Пикколомини с фресками Пинтурикьо, но времени для их осмотра традиционно не хватило (в кассы была изрядная очередь). Поэтому осмотрели его мы только снаружи.

 

 

И снова здесь мы увидели капитолийскую волчицу, близнецов и звезды Давида.

 

 

 

 

Прощаемся с храмом – может быть, когда-нибудь сумеем осмотреть его изнутри. А пока – вперёд, вглубь средневековых улочек.

 

Неподалеку встречаем образчик архитектуры, напоминающий об экономической состоятельности Сиенской республики – папская ложа (мерная палата того времени). Конечно, выхода к морю, как, например, у Пизы у древнего города не было. Поэтому нужно было придумывать свою, особую «фишку». В Сиене появился один из первых банков Италии «Монте деи Паски», кстати, действующий до настоящего времени. Именно житель Сиены впервые получил авторское свидетельство на такой универсальный финансово-экономический инструмент как вексель.

Впрочем, несмотря на кажущуюся патриархальность, жители Сиены обладают весьма свободолюбивым и взрывным характером. Сразу же после того как Муссолини победил на выборах, в Сиене был организован центр партизанского сопротивления, игравшего весьма значительную роль в регионе вплоть до 1944 года.

Гуляя под сводами Сиены, решили, что пришло время подкрепиться. Никаких неожиданностей – превосходное мороженное и посредственное пиво.

 

 

 

Гуляя по Сиене, заметили, что у них запретительных «кирпичей» на улицах тоже навешано порядочно. Но горожане стараются решать эту проблему более позитивно.

Конечно, в городе, как и во всех других городах Италии, помимо кафедрального собора есть ещё и маленькие церкви (как минимум 17 – памятуя о количестве контрад). Ну и, конечно есть свой талисман, который тоже нужно потереть в определенных местах (интересно, кто этот затейник, придумывающий все эти приметы?).

Ну, что ж - Чао, Сиена! Катим по зеленым долинам уже в другую область (Венетто) для встречи с извечным гламуром Италии – Венецией. До скорых встреч!

[Инна-Пермячка]

8. Пошарпанный гламур.

 

Ночь застала нас в индустриальном пригороде Падуи (ПадОвы, как говорят итальянцы). В этом месте (даже не знаю – районе, поселении, пром.зоне) не было ничего, кроме гостиницы и длинных рядов пакгаузов. Это был первый вечер в Италии, когда мы никуда не выходили из гостиницы, благо разместились достаточно поздно. Утром, стандартно позавтракав, двинулись в Тронкетто, откуда должны были уже по воде добираться до Венеции.

Ах, Венеция!.. Дожи, кавалеры-дуэлянты в плюмажах, дамы-интриганки в масках, карнавалы, гондолы, фейерверки, отражающиеся в водах каналов!.. Какие ещё ассоциации могут возникнуть у людей, знакомых с Венецией только по фильмам, романам и рекламным проспектам? Ведь это же просто музыка – венецианские негоцианты!.. Вот и мы, вот и у нас…

Из Тронкетто (в переводе – пенёк) серым пасмурным утром нас забрал прогулочный катерок и хитрым фарватером*, обозначенным сваями из уральской лиственницы (село Карагай, Пермский край**), помчал нас в Венецию. Благодаря усилиям венецианцев по развитию судоходства, сейчас в Тронкетто заходят даже океанские лайнеры. Наконец показались первые дворцы Венеции, выплывая из пасмурных волн (вот она, началась замануха!). Народ на палубе пришел в движение, защелкали фотоаппараты.

 

 

_________________________________________________________________

* - средняя глубина Венецианской лагуны составляет до полутора метров, что издревле обеспечивало венецианцам защиту с моря. Только они знали проходы между банками для больших судов.

 

** - итальянский историк XVII в. Тентори свидетельствует: «Благополучие населения Венеции обеспечивается … прочностью свайных сооружений – пермскими карагаями».

___________________________________________________________________________________

 

 

 

Мы идём по каналу Джудекке – рабочей улице Венеции (есть ещё парадный – канале Гранде). Проплываем мимо сердца Венеции – площади Сан-Марко и дворца Дожей (можно даже рассмотреть колонну с крылатым львом – символом города). Сюда мы ещё вернемся пешком. А пока нас ждёт набережная у отеля Габриэлли – место встречи группы.

 

Сразу по приезду в Венецию нам устроили экскурсию в стеклодувную мастерскую (кто же не знает знаменитое венецианское стекло!). Фотографировать разрешили только в первом зале, непосредственно в самой мастерской, а вот в художественном салоне – уже нет.

Оказалось это всё чертовски интересно! Сначала серьезный дядечка достал из муфельной печи пластичный ком, светящийся мягким оранжевым светом – расплавленное стекло. Нам тут же пояснили, что температура его 600⁰ С. Дальше дядечка взял щипцы, поварачивая ком на штанге, стал его пощипывать, формируя нечто. Так поколдовав минуты 3-4, он вдруг явил нам чудного коника.

«Слепыв нам дядьку коныка, а конык без ногы. Яка чудова игрушка: гы-гы, гы-гы, гы-гы!» - чуть не спели мы ему хором.

 

 

 

Чтобы никто не вздумал с дури сунуть коника в карман, нам продемонстрировали его температуру – лист бумаги, который на него положили, тут же вспыхнул.

 

В конце концов, получилась «така чудова игрушка». Далее, перейдя непосредственно в салон-магазин, мы прослушали небольшую лекцию об истории венецианского стекла, лучшие образцы которого мы можем здесь же купить (конечно же с колоссальной скидкой, исключительно из любви к нам и т.д. и т.п.). Спору нет, всё действительно красиво, но цены!.. Словно нам предлагали коллеционное муранское стекло.

Кстати о муранском стекле. Само понятие в том виде, в котором мы его сейчас воспринимаем, появилось в 1920 году, когда в одной из стеклодувных мастерских острова Мурано, используя традиционные венецианские технологии, стали делать вещицы в стиле «модерн». Очень быстро бренд расрутился, и теперь настояшее «мурано» стоит от 5 000$ до 50 000$. Вот. Всё остальное – от лукавого. У себя дома, после поездки, в одном из отделов бижутерии магазина, весьма себя уважающего, мы увидели подвески из венецианского стекла, которые продавались как «муранские» по цене от 1500 руб. Точно такие же мы покупали на мосту Риальто – 3 штуки за 10 евро.

Тем временем экскурсия началась, и под моросящим дождём, под крайне нудное и заунывное бормотание гида (удивительно неудачная экскурсия!), мы углубились в улочки Венеции. Если раньше я недоумевал по поводу узких улочек других городов Италии, то здесь я понял, что половине группы приступ клаустрофобии обеспечен – средняя ширина улиц не более метра.

 

В городе единственная площадь – пьяцца Саг-Марко. Все остальные – кампа или кампиелла (полюшко-поле). Сами венецианцы резвятся по этому поводу. Как сказал весельчак Гольдони: «улицы у нас настолько узкие, что столкнувшись на них пару раз с синьорой Франческой, я, как честный человек, буду должен на ней жениться». Сами же мы чувствовали как А.Миронов в «Бриллиантовой руке», когда он потерялся в старом городе – «Чьорт по-бье-рьи!».

Первый же увиденный канал вверг нас в унылое разочарование (конечно же, этому немало способствовали и погода, и заунывный гид). Облупленные стены, зеленая стоячая вода и извечное бельё на верёвках… Хорошо хоть не жарко – запахи не донимают.

 

 

Успокаиваем себя тем, что ближе к центру, возможно картинка поменяется. Гида уже не слушаем, чтобы не заснуть на ходу. Впрочем, картинка начинает потихоньку выправляться. А вот и первый гондольер. О-ё-ё-ёй!.. А где же гламурное канотье? Где позолоченный шик гондолы? Где, в конце концов, сладкоголосое «Из-за о-о-острова на стре-е-ежень…»?

 

Позднее мы узнали, что профессия гондольеров, самый закрытый бизнес в Венеции, находится в затухающей стадии: мастерских по производству гондол практически не осталось, число самих гондольеров год от года сокращается* – на них клюют только туристы, сами горожане предпочитают общественные трамвайчики или обзаводятся собственным транспортом.

Близость центра начинает обнаруживать себя: каналы становятся всё более ухоженными, движение на них всё более оживленным, чаще встречаются площади, на которых есть историзмы, интересные для туристов.

 

 

_____________________________________

 

* - по свидетельству историков, в XVIII веке только на Канале Гранде рассекали волну более 10 000 гондол, а сейчас на всю Венецию набирается чуть болше 400.

[Инна-Пермячка]

Так, на одной из площадей (кампиелле) нам показали дом знаменитой венецианской куртизанки Вероники Франко* – мы только что посмотрели о ней фильм Херсковица «Честная куртизанка» с Кетрин Маккормак в главной роли.

 

Показали нам одну интересную деталь: в скученности центральных островов Венеции, если два дома объединены аркой, то это означает, что они принадлежат одному хозяину.

А также на одной из улиц встретили персонаж мрачного средневековья: врача-мортуса, больше похожего на ученого ворона из-за своей маски с ароматическими травами (защита от бактерий).

 

__________________________________

 

* - Куртизанка, поэтесса, философ, жившая во второй половине XVI века. По большей части, оставила о себе память не столько своим ремеслом, сколько своим стихами и, главное, тем, что, попав на суд инквизиции по обвинению в ереси и колдовстве, сумела блестяще себя защитить и оправдать.

____________________________________________________________________________________

 

 

Минуя очередной водный перекрёсток, выходим на площадь Карло Гольдони, воспевшего Венецию в своих Комедиях.

Чем ближе мы подходим к центру, тем больше становится флагов Венеции: золотой крылатый лев на красном фоне. Кстати, встречаем единственный автомобиль в Венеции – «Феррари» в витрине спортивного магазина.

 

И вот наконец мы вышли в самое сердце Венеции – пьяццо Сан-Марко: дворец Дожей, палаццо коммунале, колонны Святого Марка и Святого Теодора, и, конечно же, сам собор Сан-Марко. Площадь находится достаточно низко по отношению к уровню лагуны, поэтому в ненастные дни ветер нагоняет на неё воду с моря и её периодически затапливает. Сегодня, слава богу, не случилось.

Знаменитых голубей, живших здесь несколько столетий по обету одного из правителей, мы не встретили. После эпидемии птичьего гриппа в 2007 году их перестали здесь кормить и они покинули площадь (интересно – куда?). Зато в избытке встретили туристов. Экскурсия, наконец-то закончилась и мы, с облегчением сняв наушники, отправились гулять самостоятельно.

Перво-наперво мы отправились поближе рассмотреть колонны. Привезены они были в свое время из Финикии, как трофей за помощь Византии во время очередного крестового похода. Вообще-то везли три колонны, но одну благополучно утопили в лагуне (до сих пор не нашли).

Святой Теодор – победитель дракона – был покровителем города до перенесения сюда мощей Святого Марка. Почитается католиками только в Венеции. Правда, это не помешало им подметить, что святой очень похож на ВВП, тиранящего крокодила.

 

 

На другой колонне, названной в честь нового покровителя города Святого Марка, установлен крылатый лев* (знак евангелиста Марка). Раньше между колоннами устанавливали эшафот, обращенный к курантам так, что осужденный мог отсчитывать свои последние минуты, пока мавры, установленные на крыше не ударят молотами в колокол. До сих пор пройти между двух колонн – дурная примета для венецианцев.

Вдоль канала Джудекке тянется коллонада дворца Дожей, в котором находились резиденции правителей Венецианской республики и их канцелярии. Фасад палаццо, обращенный к площади, украшает балкон, увенчаный символом евангелиста – с него правители являли свою волю народу и наблюдали за казнями. Другой фасад, обращенный к лагуне, украшает балкон, на который правители выходили приветствовать гостей, приплывавших с моря – последние всегда были у их ног. Над балконом возвышается фигура Правосудия – с весами и мечом, но без повязки. Под ней раньше был какой-то триптих, но что там было, кто его снял, когда и зачем – не узнали. Так же не удалось узнать, почему в ряду одинаковых колонн, две выделены, явно обозначая какое-то место.

_______________________________________________________________________________________________

 

* - возраст статуи насчитывает более 2500 лет. Была вывезена крестоносцами из Ассирии как трофей.

[Инна-Пермячка]

Первым архитектором палаццо был Филиппо Календарио, по иронии судьбы позднее повешенный здесь же, между двух колонн, как заговорщик.

Рядом с дворцом Дожей находится главный храм Венеции – собор Сан-Марко. Снаружи храм производит очень противоречивое впечатление. Крестоносцы были люди порочные, но богобоязненные. Поэтому, всё, что удавалось им награбить в походах, они , как разбойники Али-бабы, сносили сюда, в храм – даже конскую квадригу затащили на фронтон. Ярко – пестро, «по-богатому», а в результате - изрядная эклектика византийского стиля и готики, очень напоминающая праздничный вокзал.

Помимо трофеев и готических портиков, фронтон храма украшают византийские мозаики, повествующие историю спасения и обретения мощей Святого Марка.

Когда на ближнем востоке, захваченном турками-мамлюками, началось повальное разрушение христианских храмов для строительства мечетей, венецианские купцы тайно вывезли мощи святого, опасаясь надругательства. Для этого они поместили их в сундук, заложив сверху кусками свинины. Правоверные мусульмане на таможне даже прикасаться к сундуку побрезговали. Об этом повествует одна из мозаик фасада.

 

Заинтересовавшись храмом на другом берегу канала, решаем в оставшееся время попытаться добраться до него (мы впервые в этом городе, не видели ничего – какая разница куда идти?). Можно дойти до моста прямо по набережной, но ведь добраться туда в путанице улиц - это гораздо интересней.

 

Петляя по каналам, мостам и улочкам, мы вышли к ещё одной достопримечательности – «Мосту вздохов». По нему вели осужденных из здания суда в тюрьму. Многие через эти два окошка видели небо в последний раз. Хотя кое-кому счастье всё-таки улыбалось: по этому мосту сбежал Джакомо Казанова.

 

В целом же, каналы* не произвели на нас такого впечатления, к которому мы готовились – серо, облуплено и явно перерекламировано. Да ещё эта стоячая мутно-зеленая вода. Как говорят сами венецианцы, в каналах купаются только пьяные туристы (страну не уточняют). Представляю, какое здесь стоит амбре летом, в жаркую погоду. Раньше вообще вся канализация сливалась в каналы – как тут не быть эпидемиям (поневоле опять вспомнишь указ Петра I о защите рек). Как и в Сиене, жители средневековой Венеции для питьевых нужд использовали дождевую воду. Но если в Сиене выпавшие осадки проходили естественную фильтрацию через грунт, то как здесь дело обстояло при илистых почвах лагуны, ума не приложу. Великое дело – привычка…

__________________________________

 

* - Венеция расположена на 118 островах.

[Инна-Пермячка]

Наконец, мы снова попадаем на набережную Канале Гранде и тут же натыкаемся на стоянку такси. Но-но, синьори, грациа! Мы уж лучше пешком, от греха подальше…

Через Канале Гранде перебираемся по мосту, бывшему на протяжении 7 веков единственной надводной переправой на этом канале – понте Риальто. На самом мосту находится большое количество лавочек с самым разнообразным товаром (от сувениров до столового серебра) и, соответственно, ещё больше туристов, толкущихся вокруг них. Не удержались и мы – купили шикарный шёлковый галстук (итальянский, настоящий – сладкая мечта фарцовщиков 70-х!).

Движение здесь гораздо оживленнее – всё-таки, как никак, главный канал!. Здесь уже снуют не только гондолы, но и вапоретто, частные и коммунальные катера (полиция, ремонтники, скорая помощь) – кипит жизнь.

 

Простодушных туристов катают на гондолах вдоль дворцов канала, слегка тронутых плесенью (в таком климате – ничего удивительного: сырость круглый год). Правда, при этом предлагают шампанское – бонус за поездку.

 

Гуляя по городу, сделали одно наблюдение: Венеция – город рыбных ресторанов. Они попадаются, буквально, на каждом шагу, выставив на всеобщее обозрение свои витрины.

 

Мы снова погружаемся в паутину венецианских улиц – дворики, мосты, каналы.

 

 

 

 

По пути мы встречаем совершенно потрясающую остановку (даже кольцо есть для швартовки) и приметы финансового могущества.

 

 

Кстати, о могуществе Венеции: в давние средние века на её верфях трудились 16 000 человек, что позволяло спускать на воду каждый день (!) по 1 галере. Это, конечно, обеспечивало господство на торговых путях – с таким флотом можно и до Перми далёкой добраться*. Недаром долгие века Венеция оставалась одной из самых богатых и влиятельных республик средиземноморья, пока их не потеснили генуэзцы с их географичесикми открытиями.

Конечно, главное богатство Венеции – её пятнадцативековая история. Приметы времени встречаются тут на каждом шагу – от языческо-византийских до христианских.

 

 

Что, впрочем, не мешает в эту древнюю историю ассимилировать современности, порой в самых неожиданных формах.

 

_____________________________

 

* - учитывая упоминания в итальянских хрониках тюркского слова «карагай», Венеция, скорее всего, имела торговлю с волжскими (казанскими) булгарами, куда уральская «листвяга» сплавлялась по Каме. Но всё равно – далеко!

[Инна-Пермячка]

Добравшись до очередной миниатюрной площади, мы вдруг поняли, что с нами случилось, то, что когда-нибудь случается с каждым туристом – мы заблудились. Никакой паники – вон неподалеку стоят мужественные карабинеры.

«Ми скузи, синьори! Хелп, плиз! Мы заблудились…» (оставалось только ещё добавить – вояж из кердык). Нисколько не удивившись этой тарабарщине (и не таких видали), карабинеры выяснили что нам надо на Сан-Марко и молча ткнули пальцем в указатель на стене (для вас же написано!..).

По указателям мы удивительно быстро (время уже поджимало) добрались до понте Риальто, далее – пару кварталов по набережной и (ура!) мы уже на месте.

 

 

 

Ещё раз посмотрели на казавшийся таким близким и доступным храм и решили, что заслужили бонус (до встречи с группой оставалось ещё минут 30-40). Мороженое и капучино на набережной канала Джудекке – это стильно!.. Энтузиазм охладил счёт – 30 евро. Однако…

Покончив с мороженым, грузимся на катер и отправляемся восвояси. По воде проплывают дворцы Венеции, кружат, прощаясь чайки - Чао!.. Чао!..

 

 

За кормой остается город старых каналов, слепых улочек без солнца, облупленных домов и пятнадцативековой истории. Город, куда туристов приманивают карнавалами и кинофестивалями, но это уже другая история…

[Инна-Пермячка]

9. И возвращается всё на круги своя…

 

И вот, совершив недельный вояж по Италии, мы прибываем в начальную точку нашего путешествия. К этому времени выясняется, что гостиница забронирована за нами до 10 утра, а вылет нам перенесли на 23-30. Вопрос «а что же нам делать целый день со своими чемоданами?» повис в воздухе, практически без ответа. Решение типа; «можете оставить их на рецепции – за ними присмотрят» не устроил никого. Заявив, что с администрацией отеля о продлении брони договориться не удалось, наш гид Ирина быстро со всеми попрощалась – ей рано утром встречать следующую группу. Вот так: кошка бросила котят – пусть лакают как хотят. Забегая наперед, скажу, что когда утром я прищел на рецепцию с робкой надеждой договориться (может что-нибудь получится, а?), мне не задали ни одного вопроса (!) и за 30 евро продлили номер до 24-00. А пока, получив такой прощальный привет, мы не стали предаваться унынию (помятуя старое правило – давайте переживать неприятности по мере их поступления), а сбежав с ангажированного ужина отправились к синьору Роберто есть пиццу. Удивительно – мы были у него неделю назад, а он нас вспомнил.

- Буона сера, синьор Роберто!

- О! Перфетта итальяно!.. Буона сера, синьори!

Пицца и на этот раз была выше всех похвал: сыр с неё просто стекал ручьями (мы брали «Кватро формаджи»). Как мы выяснили позднее, пиццерия «Роберто» достаточно популярна на страницах наших форумов.

Когда я начинал этот отчет, я и не предполагал, в какое пространное повествование он выльется. Когда понял, то усомнился, что смогу довести его до конца. Однако, финиш уже замаячил на горизонте. Спрашивается – чего ради такие потуги графомана? Ответ прост: ради мамы. Наши родители, в большей своей части, были лишены возможности выезжать зарубеж – «железный занавес», противостояние с Западом и прочие крепостнические завоевания социализма. Когда, с падением империи, у них эта возможность появилась, то не стало самого главного – здоровья. Моей маме 80 лет, ни о каких путешествиях уже не может быть и речи. Но ведь интерес-то остался (и ещё какой!). Поэтому я и старался описать наши впечатления как можно подробнее, максимально их иллюстрировав. В конечном счете, это будет иллюстрированный буклет, который займет свое место в домашней библиотеке.

С утра, позавтракав и решив все вопросы с гостиницей, мы отправились гулять по историческому центру. Оказалось, что городок-то не так уж и прост в своей патриархальности.

 

В новой истории этот город известен прежде всего тем, что в этих краях родился Федерико Феллини (вот почему аэропорт Римини носит его имя). До этого, в средние века, великий Данте поселили здесь своих героев «Божественной комедии» - Паоло и Франческу. Если быть точнее, они здесь и жили как реальные персонажи, а Данте воспел их любовь.

 

Но еще раньше, когда город носил название Ариминум, именно здесь родилась крылатая фраза Гая Юлия Цезаря: «жребий брошен – Рубикон перейдён!»*. Как напоминание об этом, в 1933 году на площади была установлена античная скульптура, подаренная городу Бенито Муссолини (его фамилия выбита на постаменте).

Площадь, которая раньше носила имя императора, после второй мировой войны была переименована в пьяцца Тре Мортири (трёх мучеников), в ознаменование того, что в 1944 году фашисты, после долгих пыток, здесь повесили трёх партизан – об этом напоминает и памятная доска, установленная на площади.

С этим местом связана ещё одна легенда – о евхаристии** Антония Падуанского. Евхаристия – освящение вина и хлеба (облаток), вкушаемых при католических обрядах. Местный скептик усомнился в их святости после молитвы – «Был хлебом, хлебом и остался». А вот если голодный мул предпочтет евхаристию охапке свежего сена, тогда – да. Мул, отвернувшись от сена, преклонил колени перед освященным хлебом и тем самым поверг неверие. Этому чуду (мифу) посвящена местная церковь, где это всё и случилось.

_________________________________

* - Рубикон протекает на севере города и являлся границей римской империи. По решению Рима, сенаторы не имели право командовать войсками на территории Италии. Возвращаясь из очередного военного похода, Гай Юлий Цезарь призвал свою армию и население Ариминума поддержать его поход на Рим.

 

** - многие исследователи сходятся во мнении, что истоки этого ритуала восходят к язычеству – теофагии, когда для получения части силы божества съедалась часть его плоти.

____________________________________________________________________________________

 

 

Настроение на площади в эти утренние часы царило самое идиллическое – яркое солнце, древние камни, бой курантов и совершенно потрясающий акустический джаз, который исполняли два паренька на гитарах. Исполняли настолько хорошо, что мы не удержались и купили у них диск с их музыкой.

Торопиться было некуда, поэтому мы присели здесь же в кафе и вдоволь насладились музыкой, чему немало способствовало белое вино с чипсами и порция мороженого банана-сплит грандиозных размеров. Пока сидели, пили – ели, заодним рассмотрели башню напротив (название самое незатейливое – «Часовая башня»). На ней было два циферблата – один обычный, а второй с какими-то сложными делениями и знаками зодиака.

 

 

 

Рядом с пьяцца Тре Мортири находится не менее примечательная площадь – пьяцца Кавур - с примыкающим к ней античным рынком, прекрасно действующим и поныне. Раньше на нём продавали рыбу (отсюда и его сохранившееся название), ныне это обычная барахолка, на которой можно найти всё – от обычных носков до ультрамодных сумок.

 

Украшает эту площадь муниципалитет и статуя папы Павла V*. Рядом – совершенно античный фонтан ла Пинья.

 

Отправивщись с площади кружить по улочкам, мы совершенно неожиданно нашли уголок Праги: очень похоже на Малу страну – Новый свет или Чернинскую (этакий аналог Златы улички).

 

__________________________________

 

* - последний папа, который накладывал интердикт – отлучение от церкви целых территорий с последующим запретом проводить там любые церковные службы: крещение, венчание, отпевание, отпущение грехов. Павел V наложил интердикт на Венецию в наказание за строптивость дожей. Вот ужас-то был для богобоязненных прихожан!

[Инна-Пермячка]

От моста Тиберия мы отправились к другой городской античности – арке императора Августа и далее, обозревая улочки в поисках каких-нибудь интересностей.

 

По пути мы вспомнили, что в городе помимо истории есть ещё Адриатическое море. Недаром же сюда ездит пол-России на знаменитые 15-километровые пляжи ла Марина. Кратчайшим путем направились к морю прогуляться вдоль длиннющей набережной. Пляжный сезон еще не начался, поэтому побережье было безлюдно, хотя уже и прибрано – очищено от последствий зимних штормов.

 

Вода была ещё холодной и ноги откровено сводило. Впрочем, местных аборигенов это не смущало – по колено в воде они с полчаса (если не больше) наблюдали, как их соплеменник кувыркается на аквабайке. Длина же самих пляжей повергла нас в шок – эти уходящие в горизонт стойки для зонтиков…

Город так же напомнил нам о том, что в Италии давно уже весна – везде цвели фисташковые и персиковые деревья.

 

Напоследок мы ещё раз навестили синьора Роберто, а вечером автобус доставил нас в аэропорт. Поскольку крупных покупок у нас не было*, то и хлопот с багажом (перевес, возврат такс-фри и прочее) у нас не было.

 

Вздыхая, мы смотрели как под крылом уменьшаются прибрежные дома и тает в дымке облаков Италия. Всё равно, мы обязательно сюда ещё вернемся!..

_________________________________

 

* - самая крупная покупка у нас была 4 кг пармезана, купленного по случаю и по совершенно дурацкой цене – 10 евро.

[Инна-Пермячка]

И на последок,

 

 

Правда, интересно?

[katty_monkey_puzzle]

Спасибо за подробный, умный и интересный рассказ об Италии. Прочитала с удовольствием!