Jump to content
Форум Туртранс-Вояж
Инна-Пермячка

Наш цветущий Бенилюкс в туре 1NL-Avia с 22 апреля

Recommended Posts

Всем привет. Прошло чуть больше месяца после окончания тура. Эмоции немножко улеглись. Можно и начать делиться впечатлениями.

Почему именно этот тур? Всё просто. Хотелось увидеть Королевский парк цветов. Читая прошлогодние отзывы, не понимала кучи восторгов. Ну цветы, ну много цветов, ну ОЧЕНЬ МНОГО ЦВЕТОВ!!! И что? А то, что ни одна самая яркая фотография никогда не передаст атмосферы, аромата, ауры этого парка. Надо ехать, решили мы. Надо всё увидеть своими глазами.

И все сложилось, как надо: отпуск, подходящая дата выезда и, самое главное, авиаперелет. Сомнения? Нет, едем!

 

 

DSC03787.JPG

 

  • Like 30

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нидерланды – Бельгия (апрель 2014г.). Тюльпаны и не только…

 

Дюссельдорф – Амстердам – Утрехт – Эдам – Волендам – Гаага – Дельфт – Антверпен – Брюгге – Гент – Брюссель – Дюссельдорф.

 

Ой, туманы мои, растаманы…

 

001.jpg

 

Несмотря на то, что земли Фландрии и Брабанта находятся в самом центре Европы и имеют богатейшую историю и культурное наследие, всё же они менее описаны нашими туристами в своих отчетах, чем другие страны (по крайней мере, такой вывод можно сделать, почитав отзывы на туристических форумах). В детстве одной из самых любимых книг была «Пётр I» А.Толстого. Наверное, оттуда были навеяны первые образы голландцев – невозмутимых купцов-мореплавателей с неизменными трубками во рту. Корабельные верфи, Ост-индская компания, царь-плотник хер Питер – первые ассоциации, возникающие при этом. Позднее «Черный тюльпан» и «Легенда о Тиле Уленшпигеле» добавили свои образы в этот ряд. Паруса, каналы и ветряные мельницы, которые используются отнюдь не для помола чего-либо, а крутят насосы, откачивающие воду с полей, находящихся ниже уровня моря (польдеры), буйство тюльпанов, кропотливо взращиваемых на этих полях, деревянные башмаки – кломпы (а вовсе на сабо, как мы считали раньше), селёдка и копчёный угорь  раскрасили бытовыми деталями романтический образ далекой страны. Блеск и изящество добавили бессмертные Рубенс и Рембрандт, Вермеер и Хальс, Брейгель и прочие, и прочие… Современность добавила  к  этому  разнообразию  толерантность  божьих  коровок  с  их  однополыми браками и гей-парадами под флагом-радугой, апокрифы квартала «красных фонарей», свалявшиеся дреды растаманов, гегемонию велосипедов (и геноцид пешеходов на этом фоне). И всё это подернуто, как флером, дымком от  марихуаны. Оставалось только выяснить, что в этом разнообразии соответствует действительности, а что является устоявшимися стереотипами. Итак, в путь!..

 

 

002.jpg

 

003.jpg

  • Like 29

Share this post


Link to post
Share on other sites

Глава 1. Амстердам. В поисках селёдки.

Главным побудительным мотивом поездки в Голландию (или королевство Нидерланды, как нас поправляли всю дорогу, поскольку Голландия это только одна из провинций королевства) являлось желание посмотреть весенние фестивали и выставки тюльпанов. Пригородный парк Койкенхоф с лихвой оправдал все наши ожидания и стал главной эмоциональной точкой поездки (об этом позже). Бонусом к нашей поездке явилось то, что мы попали на день рождения Короля, которое отмечают всей страной (27 апреля). Исторически сложилось так, что почти полтора столетия на престоле была королева. И только в прошлом году королева Беатрикс отреклась в пользу своего сына принца Виллема-Александра. Так что впервые в современной истории страна праздновала день не Королевы, а Короля. Впрочем, Беатрикс до сих пор пользуется всенародной любовью, и зовут её не иначе как «наша Королева».

 

004.jpg

 

005.jpg

 

006.jpg

 

007.jpg

 

Забегая наперед, можно сказать, что какого-то цельного впечатления от Амстердама как от столицы не сложилось. Возможно, немалую роль в этом восприятии сыграло то, что жили мы, практически, за городом в гостинице при аэропорте (однако прилетали и улетали мы, почему-то, через Дюссельдорф). Поэтому каждый день (а прожили мы их там 4) нас в 8-00 увозили из гостиницы на автобусе и в 20-30 забирали обратно от центрального вокзала Амстердама. Теоретически, до города можно было добираться и самостоятельно: от гостиницы автобусом-шаттлом (бесплатно) до аэропорта, а оттуда на электричке за 6€ до города. Почти никто из группы не рискнул испытать таких приключений – по времени получалось достаточно долго. Один раз, когда по случаю приезда кого-то именитого перекрыли все съезды с основной трассы от аэропорта, мы полтора часа крутились по развязкам, пытаясь добраться до гостиницы. Мы привыкли в этом вопросе быть более самостоятельными и попадать в гостиницу не тогда, когда появляется возможность, а тогда, когда возникает потребность.

 

008.jpg

 

009.jpg

 

Сама по себе гостиница была даже очень неплоха – большие номера, ранние и обильные завтраки (начинались они с 5-30 утра), ухоженная территория с цветниками и фонтаном посреди пруда с утками. Особенно понравились лестницы-эскалаторы до самого последнего этажа – не надо с чемоданами выстаивать огромные очереди перед лифтами. Но были и определенные, я бы даже сказал – конкретные, минусы. Самый главный – постоянно взлетающие и садящиеся самолеты, практически, прямо над головой. Если в первый день, в силу огромной усталости и сдвига времени (+ 4 часа), они не смогли нам ночью помешать, то далее, чем больше мы адаптировались, тем более назойливым становилось их круглосуточное присутствие. Второй минус – безальтернативные ужины. Вечером поужинать можно было либо до 20-00 в городе, либо после 21-00 в ресторане при гостинице. Несмотря на близость аэропорта, никаких других заведений нам обнаружить не удалось (правда, на первом этаже гостиницы можно было в баре попить пивка со снеками). Отведав в первый вечер рыбу, и получив первое гастрономическое разочарование (это вам не Италия с её рыбными ресторанами), на следующий вечер я решил обезопасить свой желудок и взял самую безобидную пиццу – «4 сыра» (специально: чтобы ни колбасы, ни помидоров – только тесто и сыр). Вроде бы – а вот поди ж ты… Первое желание на утро было – найти и прибить повара (пусть хотя бы и не до смерти). Впрочем, проблемы питания в Голландии (равно как и в Бельгии) – это отдельная тема.

 

 

010.jpg

 

011.jpg

 

А пока, верные своим принципам, мы в первый же день сбежали с обзорной экскурсии от музея алмазов. Видели мы уже эти аттракционы – и фабрика по огранке гранатов в Чехии, и камнерезная мастерская оникса в Турции, и стеклодувный салон в Венеции – везде одно и то же: только у нас с эксклюзивными скидками только для вас. Покрутившись по округе, мы отдали должное памяти Наполеона, благодаря которому в свое время был выстроен дворец, где сейчас размещается Рейксмюзеум (закрытый по случаю раннего времени)

 

012.jpg

 

013.jpg

 

014.jpg

 

и, конечно же, пофотографировались на фоне пресловутой надписи «I Am’sterdam»

 

015.jpg

 

016.jpg

 

- здесь это такой же обязательный ритуал, как запечатлеться в Париже на фоне Эйфелевой башни. Далее, чтобы сэкономить силы, мы на трамвае отправились к королевскому дворцу.

Вот и первое путевое наблюдение - главенство на дорогах велосипедов (приоритет даже перед трамваем). Проезжали улочками, где и тротуаров-то нет – мостовая от стены до стены с рельсами посредине и обязательной велосипедной дорожкой.

 

017.jpg

 

Сказать, что в Амстердаме много велосипедов – значит не сказать ничего. Их здесь сотни тысяч. Непрерывным потоком катятся они по улицам, непогрешимые в своей правоте и неуязвимости, нервными сигналами третируя  робких  пешеходов.  В  любой ситуации априори прав велосипедист – пешеход виноват уже самим фактом своего присутствия на улице. Все набережные каналов уставлены бесконечными, уходящими за горизонт, рядами «железных коней». Из-за этого автомобили оставляют прямо на тротуарах.

 

018.jpg

 

019.jpg

 

020.jpg

 

Каждый мост через канал превращен в огромную парковку велосипедов – к перилам можно цепью прикрутить свою вело-ласточку, оставляя посередине небольшой просвет для проезда опять же велосипедов. Кража велосипедов – национальный спорт голландцев. Их крадут просто ради азарта: поскольку в каждой семье по 3-4 велосипеда, то сбыть украденное крайне проблематично. По субботам украденного друга можно выкупить за символические деньги на «Блошином» рынке. Если хозяин не находится, то велосипед просто выбрасывают в канал. Как говорят сами голландцы, каналы Амстердама на треть глубины наполнены криминальными велосипедами. Велосипеды здесь всех форм и конфигураций – с тележками, с корзинами, с детскими креслами, с рекламами прокатных компаний и т.д. В основном встречаются велосипеды старых марок времен ещё, наверное, второй мировой. Чем старее (стариннее) велосипед, тем больше шика на нем ездить.

 

 

021.jpg

 

022.jpg

 

Добравшись до королевского дворца на площади Дам (действующая резиденция монархов) и изрядно поглазев на приготовления к празднику (растяжки с коронами и национальными флагами, оранжевые стяги, баннеры и гирлянды цветов царствующего дома Оранских), окунаемся в атмосферу праздника (пик его мы встретили в Дельфте). Прямо на площади, между Королевским дворцом и Национальным монументом в память о жертвах 2-й мировой войны, установлены аттракционы – огромное колесо обозрения, карусели самых разных размеров от детских до экстремальных, замок ужасов «Spuk», всевозможнейшие тиры и бесконечные павильоны со сладостями, главные из которых – вафли.

Их пекут здесь же, подавая с шоколадом, свежей клубникой, взбитыми сливками, карамельными соусами и кремом,  наполняя всю площадь ароматом ванили. Сбоку присоседились палатки с картошкой-фри* (правильнее: картофель – фритт, национальное блюдо голландцев, с которым они носятся, как дурень с махоркой) и жареными колбасками.

 

023.jpg

 

024.jpg

 

025.jpg

 

026.jpg

 

 

НИЧЕГО не наливают – ни пива, ни пунша, ни вина. Зато и пьяных нет, правда и туалетных кабинок тоже нет (благо, что рядом есть универмаг Бейенкорф со своим огромным фуд-кортом). Ну что же, не наливают - и не надо! Отведали горячих вафель (толстые, пористые, больше похожие на бисквиты) со взбитыми сливками (целую шапку набуровили из автомата, как для мягкого мороженого). Оценили – отменно. Виват, Король!

 

027.jpg

 

028.jpg

 

029.jpg

 

Слегка ошалев от грохота музыки и визга толпы, наперевес с кульком картошки,  увенчанной буденовкой из майонеза, (тогда нам это ещё нравилось), провожаемые безучастными взглядами гигантских фигур с фасада музея мадам Тюссо, отправляемся смотреть Ньивекерк (нидерл. Nieuwe Kerk  — Новая церковь). Учитывая близость местонахождения к Королевскому дворцу, церковь ещё с XVII века использовалась для королевских коронаций и бракосочетаний**. Попасть внутрь мы не смогли, да и особо не стремились, поскольку знали грустную участь почти всех готических церквей Нидерландов: средневековые интерьеры пали жертвой кальвинистов-иконоборцев, поэтому современное внутреннее убранство церквей, как правило, лишено украшений. Поэтому мы лишь полюбовались сдержанной готикой снаружи.

 

030.jpg

 

031.jpg

_______________________________________________________________

* - в стародавние времена случилась в Голландии очень суровая зима. Настолько суровая, что замерзли гавани на всем побережье и рыбаки не смогли выходить в море за уловом. Основной пищей горожан тогда была рыбная мелочь, жаренная во фритюре. А раз нет улова – нет и еды. Тогда один предприимчивый трактирщик стал жарить в масле ломтики картофеля, напоминающие своим видом рыбок (фритты). Так с тех пор и пошло (будь оно неладно). Правда, некоторые ура-патриоты родиной фриттов считают Брюссель.

 

**- последний раз при вступлении на престол королевы Беатрикс, а также во время свадьбы принца Виллема-Александра и Максимы Соррегьеты в 2002 г.

  • Like 27

Share this post


Link to post
Share on other sites

На следующий день, там же, со ступенек супермаркета «Albert», мы смогли наблюдать выход экс-королевы Беатрикс из королевской резиденции (со стороны, противоположной площади Дам). Никакой помпезной шумихи – полиция отгородила часть тротуара напротив крыльца, встала в оцепление (через 5 метров). На крыльце  - пара гвардейцев с автоматами и аксельбантами во всю грудь, пара классических секьюрити в строгих костюмах и черных очках.

 

032.jpg

 

Рядом - вереница представительских автомобилей в очередь на посадку титулованных особ, за ограждением - небольшая, но очень патриотичная группа сограждан. И всё. Ни мигалок, ни сирен, ни пробок. Мимо, вдоль оцепления, по обычному маршруту проезжают трамваи и туристические автобусы, протискиваясь между «велосипедастами». Сдержанно (не ажиотажно!) дождавшись выхода любимой королевы и поприветствовав её аплодисментами, так же спокойно сограждане расходятся по своим делам.

 

033.jpg

 

034.jpg

 

А пока, подкрепившись бокалом бельгийского пива «Leffe» в кафешке на углу и прихватив в «Альберте» горсть маленьких бутылочек траппистского пива (La Trappe, Achel и Chimay), отправляемся по первому маршруту в западный Амстердам – Йордан (маршруты подобрали благодаря путеводителю «Красный гид»).

Кстати, о пиве. Особым разнообразием сортов голландцы себя (и нас) не балуют. В заведениях Амстердама, в основном, подают Амстел, Грольш и Хайникен:  весьма средненькое, если не сказать посредственное – спасибо хоть не клинского разлива. Всё остальное разнообразие – из Бельгии. Вот уж где разгул фантазии и творчества! Да и то сказать, какое может быть пиво в Амстердаме, если ещё до XIX века воду для его производства брали прямо из каналов. Это вам не Чехия с особо охраняемыми источниками и артезианскими скважинами! А что касается трапписта – не наша тема. Вкус (хоть и весьма достойный) показался тяжеловатым – много такого не выпьешь.

 

035.jpg

 

Мне больше нравится пиво, сваренное по богемской или, по крайней мере, баварской технологии – лёгкое на подъем (питкое), а потому подразумевающее основательное по объемам потребление без особых последствий. Исключение – бельгийские крики типа Mort Subite Kriek,  Timmermans Kriek  и  Belle-Vue Kriek Lambic. Впрочем – каждому свое (и за свой счет). А вот что касается еды в уличных кафе – то тут полная и единодушная солидарность, что в Нидерландах, что в Бельгии, именуемая одним словом: «ЗАСАДА». В доступном ценовом диапазоне (вместе с бокалом пива – средний чек на двоих до 50€) уличные кафе предлагают (центр Амстердама/Дамрак и Антверпен) сэндвичи, бургеры, гриль, «авторское прочтение» итальянской пасты и вездесущую картошку-фри. Причем, одни и те же бургеры в М/Доналдсе стоят 3-5€ (но там нет пива!) и 12-15€ в уличных кафе, где пиво есть. Для разнообразия попадались ещё тайские и индийские рестораны, но ярость их приправ душа не принимала. Так что, имея ограничения по диете, были весьма стеснены в выборе. И не надо резвиться по поводу желудка и туризма! В Италии мы не испытывали абсолютно никаких проблем, укладываясь в те же деньги плюс десерт с кофе (50-60€ на двоих). Кстати, омар (целый!) с бокалом сухого Сан-Джовезе в Риме обошелся мне дешевле, чем порция мидий (без пива) в Брюгге. Каждый раз, расплачиваясь в голландских и бельгийских кафе за фаст-фуд, я проклинал тот день, когда меня научили умножать.

Итак, оставив за спиной беззаботно веселящихся королевских верноподданных, отправляемся к начальной точке нашего маршрута – Вестеркерк (нидерл. Wester Kerk — Западная церковь). Ориентируемся по золотой имперской короне на самой высокой колокольне города – подарок императора Максимилиана I – ставшей символом Амстердама.

 

036.jpg

 

037.jpg

 

038.jpg

 

По дороге разглядываем пока ещё не примелькавшиеся каналы (Сингел, Херенграхт, Кейзерграхт и Принсенграхт). Поскольку в средние века каналы были основными транспортными артериями города, то это наложило отпечаток и на фасады домов, расположенных по их берегам. Дома, преимущественно из красного кирпича (реже – побеленные), стоят перпендикулярно каналу, вплотную примыкая друг к другу боковыми фасадами. Все это из-за дороговизны земли вдоль каналов (этим, кстати, обуславливаются и нынешние астрономические цены на парковку и, как следствие, засилье велосипедов в городе). Узкие фасады в 3 - 4 окна украшены барельефами с датами постройки (преимущественно XVII век). Под крышей каждого дома до сих пор сохранились подъемные балки с крюками: с их помощью прямо с воды поднимали на этажи все грузы (утварь, мебель и проч.) – на узеньких лестницах-то не развернешься.

Именно поэтому фасады у многих домов наклонены вперед. В средние века даже существовал закон, регулирующий этот угол наклона. На фасадах есть рельефные картинки. Может они использовались ранее вместо домовых номеров (как, например, в Праге – дом «У черного льва», «У золотого солнца» и т.д.)?

 

039.jpg

 

040.jpg

 

041.jpg 042.jpg 043.jpg

 

Ну, вот и прибыли. Грандиозная снаружи, изнутри церковь выглядит более чем скромно, как и все протестантские церкви (где вы, католики Австрии и Италии!..), к тому же  пострадавшая от иконоборцев (вспоминаем ретивых кальвинистов). Кроме того,  внутри одновременно ведется ремонт и подготовка интерьера к каким-то праздничным концертам (экраны, баннеры, аудиосистемы и прочие атрибуты шоу-бизнеса). Так что для осмотра из исторического прошлого почти ничего не осталось. Однако, среди нагромождения строительных лесов, нам удалось отыскать могилу Рембрандта. Впрочем, как свидетельствуют историки, точное местоположение могилы неизвестно – гений умер в полной нищете, поэтому его просто похоронили у северной стены собора*.

 

044.jpg 045.jpg

 

 

Снаружи на соборной площади весьма оживленно – много и туристов и аборигенов. Всё это благодаря соседству, казалось бы, разноплановых объектов объединенных общей идеей – памятью о жертвах нацистского геноцида. Один из них, Гомомонумент  (нидерл. Homomonument) - мемориал, сооруженный в память обо всех нетрадиционалах, которые подвергались угнетению и преследованию из-за своей сексуальной ориентации. Представляет он собой композицию из трех равносторонних треугольников розового гранита  - такие метки нашивались на их робы в концлагерях. Монумент воплощает три идеи: память о прошлом, противостояние дискриминации и репрессиям в настоящем и напутствие на будущее. Один треугольник установлен вровень с брусчаткой площади, другой выступает над поверхностью и используется как подиум при мероприятиях, а третий ступенями спускается к каналу.

 

046.jpg 047.jpg

 

Вершины всех треугольников ориентированы по каким-то особо значимым для гей-движения объектам (они легко узнаются по радужным флагам над входом).

Здесь будет уместно небольшое отступление о той грани, которая отделяет геев от гондурасов. Если лощеные пижоны с макияжем и загаром из солярия, в кружевных рубашках и зализанных прическах держатся за руки и кормят друг друга мороженным – это геи. А если в субботу в 8 утра тебе кто-то буравит стену перфоратором – то это точно гондурас. Причем, конченный.

Другой объект – памятник Анне Франк, еврейской девочке, чьи дневники времен немецкой оккупации объединили в истории судьбы одного ребёнка миллионы человеческих трагедий, связанных с нацистским геноцидом. С 1942 по 1944 годы  её семья скрывалась в доме рядом с церковью. Единственной связью с миром для девочки стал дневник и размеренные удары колокола с Вестеркерк. После того, как их схватили фашисты, почти вся семья погибла в концлагерях. Чудом выживший отец опубликовал её дневники в книге «Убежище».

 

048.jpg

 

049.jpg

 

Кстати, за 5 лет оккупации в Нидерландах было уничтожено почти 90% еврейского населения (из 140 000 выжили только 16 000). Прямо от стен собора начинается огромная, почти километровая очередь в дом-музей Анны Франк. Очень сильные эмоции...

 

______________________

* - Примечателен этот собор ещё и тем, что в нем венчалась королева (тогда ещё принцесса) Беатрикс.

  • Like 26

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правда, не укладывается в голове – как эти люди, столь трепетно относящиеся к памяти жертв фашизма, могут спокойно (если не равнодушно) воспринимать неонацизм (в Прибалтике или в той же Украине, например).

Из шумного центра потихоньку продвигаемся в сторону Йордана – тихого Амстердама. Каналы становятся уже, дома – ниже (в 1–2 этажа). Почти исчезают уличные кафе, зато (о, благость!) чаще появляются скамейки. Причем, в отличие от тех единичных, которые стоят вдоль главных каналов, почти не обгаженные чайками. Чаще стали попадаться и такие диковины как плавучие дома-баржи, пришвартованные вдоль каналов. Изначально их появление в незапамятные времена было обусловлено всё той же дороговизной земли.

050.jpg

 

051.jpg

 

Такие баржи с жителями кочевали по каналам Амстердама, периодически меняя место стоянки. Теперь же это скорее модное веяние, чем вынужденная мера. Баржи приобретают постоянное место стоянки, с берега к ним подводят коммуникации (вода, электричество и прочие блага цивилизации). Такая мода распространилась и по всей Европе – сам Пьер Ришар имеет такой дом на Сене.

Впереди маячит и манит Музей тюльпанов.

052.jpg

 

053.jpg

Пофотографировавшись под цветущей сиренью перед ним, заходим вовнутрь.  И это всё?! Да у нас любой цветочный киоск на рынке по сравнению с ним – сады Семирамиды! Скромненько, муниципальненько… Неужели голландские тюльпаны – очередной туристический миф? Обидно будет, если это так (на улицах Амстердама мы пока что не заметили буйства этих цветов) – ради тюльпанов мы сюда и ехали. Не растаманов же укуренных смотреть?

062.jpg

Провожаемые глициниями, двигаемся в сторону Нордеркерк (нидерл. Noorder Kerk – Северная церковь) и Северного рынка.

На Соборной площади попытались перекусить – всё те же сэндвичи и фритеры (картошка). Еле добились каких-то говяжьих фрикаделек с чашкой кофе. А вот кофе по-настоящему хорош  - в Голландии понимают толк в колониальных товарах. Ну как же – столько лет Ост-Индская компания снабжала их диковинками со всех уголков света (мы тоже привезли домой пару пакетов кофе «Дав Эгберт»). Пока пили кофе,  понаблюдали за огромным котом, разгуливающим по Соборной площади в ошейнике с колокольчиком (чтобы птиц не ловил?). Оттуда, через мостики, заставленные велосипедами, выходим к каналу Сингел и заливу Эй. То, что это залив, мы поняли только по карте, хотя раньше тут был реальный морской порт, где швартовались парусники с грузами из Макао, Мексики и Цейлона – даже сохранились регулярные пакгаузы XVI – XVII веков.

Выйдя на мост через канал, наконец-то, встречаем вожделенный киоск с селёдкой.

054.jpg

Перед поездкой в рекламных проспектах начитались о самой популярной в Голландии рыбе – селёдке (ой, наивны-и-и-и!..), которой, якобы, торгуют на каждом углу и весь офисный планктон в обеденный перерыв специально к ним выходит, чтобы её поесть (ой, доверчивы-и-и-и!..). Реально, селёдочных киосков мы видели только два (и то, в основном, для туристов) – в Амстердаме и Волендаме. Ещё по одному рыбному киоску видели в Гааге и Дельфте – но там торговали жареной треской, лососиной и морепродуктами. Пс-с-с-с-ст: ещё один миф сдулся.

Вокруг киоска клубились постоянно подходившие группы туристов: японская речь сменялась испанской, немцы передавали очередь итальянцам. Мы поспешили тоже к ним присоединиться. Ну что сказать вам за селёдку? Да ничего не скажу – такую вкусноту пробовать надо! Со вздохом только добавлю – в детстве, пока не развалили рыболовный флот СССР, у нас вся селёдка была такая вкусная. Вспомните-ка: атлантическая, тихоокеанская, голландская (да-да!), исландская, каспийская, балтийская  и даже, не к ночи будь помянута, иваси. У киоска мы изрядно подзадержались, сделав по несколько заходов (только попробуем  и пойдем дальше: ну-ну!). Кстати, каждый бутерброд там украшали маленьким национальным флагом. Такое же наслаждение, не побоюсь этого слова, я испытал потом в Волендаме, где помимо селёдки я ещё отведал копченого угря – СКАЗОЧНО.

055.jpg

 

056.jpg

 

057.jpg

 

Наконец, оторвавшись от прилавка и перейдя канал по какому-то историческому шлюзу, возвращаемся вдоль Сингела обратно на площадь Дам. По пути сделали ещё одну отметку в своем маршруте – самый узкий дом в Амстердаме (№7). Натурально, фасад этого дома шириной всего в 1 метр. Ой, дорога землица Амстердамская!..

Пока гуляем вдоль канала, пришло время рассказать ещё об одном бренде Амстердама – марихуане. В Нидерландах официально разрешено потребление легких наркотиков. Повсеместно можно встретить специальные магазинчики, где продают дурь, фасованную во всякие затейливые баночки, и всевозможные приспособы для её курения. Магазинчики эти называются «Магические (волшебные) грибы». Наверное, там ещё и какие-нибудь галлюциногены продают на потребу растаманам. Не удержавшись от любопытства, захожу вовнутрь. Магазин как магазин. Адекватные продавцы, вменяемые покупатели. На прилавках, помимо дури, хитрых трубочек-носогреек и кальянчиков, полным-полно ещё всяких каннабис-сувениров* и идиотских секс-приколов. Кроме того, висят ещё какие-то кислотные майки, банданы и фенечки. Хмык… Впрочем, раз продают, значит кто-то и покупает. Помимо этих «грибов», на улицах, буквально, через каждые 300 метров расположены так называемые «Кофе-шопы», где амстердамский народец собирается, чтобы не только прикупить дури у дилеров, но и тут же её употребить. Кроме того, там ещё продают всякие пирожки, кексики, леденцы и напитки с этой же дурью или подобными галлюциногенами.

Распознаются эти заведения очень легко: прежде всего, по характерному запаху. Раньше, в силу целомудренности своего познания, я считал, что когда курят травку, то и пахнет паленой травой (кто не жёг костры из травы и листьев на субботниках!..).

 

На самом же деле паленая дурь воняет примерно так же, как тлеющая тряпка, которую бессменно носили три года вместо портянки. Удивительно мерзотный запах! И удивительно стойкий: его присутствие в воздухе ощущается немедленно даже при самых ничтожных концентрациях. Впрочем, если кто-то представил, что по улицам Амстердама толпами шатаются, покачиваясь и путаясь в соплях, хихикающие наркоты, то он глубоко заблуждается. По улицам ходят вменяемые и адекватные люди. Наверное, эти «Кофе-шопы» и открыли для того, чтобы укуренные растаманы не пугали законопослушных граждан. (Написал и засомневался: растаманы тоже ведь законопослушные граждане – им разрешили курить, вот они и курят). С одним таким ушлёпком мы случайно столкнулись в простом уличном кафе, куда нас загнал дождь (а вообще, с погодой нам здорово повезло – это и по фотографиям видно). Едва мы сели за столик на веранде и заказали кофе, как за соседний присел какой-то афро-голландец (или гондурас немытый – поди их разбери). Прям, как в песне: «Усы и шпага – всё при нём». Ныряющая, как на пружинках, походка; сосредоточенный, обращенный в себя взгляд (не иначе как голоса явились); здоровенный цветастый вязаный берет (как из рекламы по дойке жирафов); широченные шаровары с мотнёй под коленями (чтобы пугаться было куда) и, конечно же, дреды. В общем, чудо, что за растаман, прямо как из пособия. Заказав себе маленький стаканчик пива (а то из-за стола попрут),  пла-а-авными  – пла-а-авными движениями достал кисетик с дурью, оч-ч-чень аккуратно и оч-ч-чень медленно смастырил себе косячок, воткнул в уши какую-то музычку, затянулся и ……. Всё испортил, гадёныш. Над столами поплыла непередаваемая вонь. А ведь он нам уже почти понравился. Забавный такой.

Ну вот, за разговорами мы пришли опять на площадь – под окнами королевского дворца веселье в самом разгаре. К вечеру народ ещё подтянулся и теперь здесь самый настоящий ярмарочный городок. Еще раз окунувшись в праздник, уходим на Дамрак, в надежде что-нибудь перекусить (гы-гы). Обосновались в каком-то кафе, где помимо гамбургеров оказалась и другая еда.

058.jpg

Заказав итальяно-подобную пасту (во всяком случае, судя по названию), кальмаров во фритюре (с картошкой – куда без неё), по бокалу Гиннеса и Амстела, с удовольствием вытягиваем уже изрядно гудящие ноги. Кальмары, конечно, это вкусно. Но если есть фритюр каждый день, то печень можно посадить круче, чем с портвейна.

Перекусив, по карте определяем, что рядом находится ещё один из мифов Амстердама – квартал «Красных фонарей». Где наша не пропадала (и здесь, и там), отправляемся в злачные места. Сначала идем вдоль длинного кирпичного фасада первой в Европе фондовой биржи – биржи Берлаге.

059.jpg

Мог ли уважаемый голландский финансист предположить, что его отпрыска Ильф и Петров поместят в дурдом симулировать индийского раджу? Эх, Фома…

Миновав биржу, выходим на маленькую площадь, с одной стороны на которую выходит Оудекерк (нидерл. Oude Kerk — Старая церковь) — готическая церковь, старейшее из сохранившихся сооружений Амстердама, построенная ещё в XIV веке и в своё время так же разгромленная кальвинистами. С другой стороны с площади узенькие улочки убегают в недра порока – квартал «Красных фонарей».

060.jpg

 

061.jpg

Посредине площади стоит памятник труженице секс-индустрии. Хоть он и подписан «Belle», но с первого же взгляда ясно – она «такая» и вовсе не ждёт трамвая. Этот первый в мире памятник проститутке в свое время наделал очень много шума (одна бабулька даже побила автора за то, из её окна стал виден этот памятник). Далее - ещё один памятный знак, вмонтированный в плиты мостовой. Всё. Дальше ничего фотографировать нельзя (могут и бутылкой в голову запустить – профессиональная этика, понимаешь). Идем вдоль длинной вереницы ростовых витрин с отдельными входами, за стеклами которых крутят бедрами девчонки в купальниках (основной контингент – уроженки Украины), а над ними горят те самые красные фонари. Если витрина задернута шторой, это значит, что к даме заглянул клиент и теперь она. временно занята. Постепенно улочки становятся уже, запутанней и малолюдней, а вокруг начинают шнырять какие-то афро-громилы совершенно бандитского вида. Да ну их, этих бабочек любви!  

 

_______________________________

* - сорт конопли, используемой для изготовления легких наркотиков.

  • Like 25

Share this post


Link to post
Share on other sites

Абсолютно точно, что только в центре Амстердама есть 3 палатки с селёдкой. 

  Причём, продавцы там почему-то не меняются, но....... русский язык учат. :umnik2: 

За королевским дворцом у супермаркета продавец в "селёдочной" палатке раз от разу всё лучше говорит по-русски. В этот раз я сделала ему комплимент. Он был так счастлив. :biggrin2:

  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Инна, добавлю Ваш рассказ в тему Все об Астердаме. Если Вы не против.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только про палатки исправить :biggrin:

А я даю ссылку на первое сообщение в этом рассказе, так что будущий читатель сам дочитает до исправлений по палаткам :-)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Абсолютно точно, что только в центре Амстердама есть 3 палатки с селёдкой. 

  Причём, продавцы там почему-то не меняются, но....... русский язык учат. :umnik2:

За королевским дворцом у супермаркета продавец в "селёдочной" палатке раз от разу всё лучше говорит по-русски. В этот раз я сделала ему комплимент. Он был так счастлив. :biggrin2:

Вот честное слово, искали всеми силами. Но, наткнулись только на одну.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Инна, добавлю Ваш рассказ в тему Все об Астердаме. Если Вы не против.

Да, я не против, конечно. Спасибо, что читаете.

 

 

Хорошего – понемножку, поворачиваем обратно. Снова выходим к Аудекерк, только с другой стороны, и покидаем «веселый» квартал. Неподалеку от церкви на набережной нас встречает странная старушка на скамейке. Кто такая и о чем памятник, выяснить не удалось даже в интернете. Впрочем, в Амстердаме хватает загадочных памятников. Более того, какие-то из них появляются тайно на условиях анонимности автора (как, например, «Грудь», только что увиденная здесь).

551.jpg

 

552.jpg

 

553.jpg

 

561.jpg

Далее наш путь лежит мимо церкви Св.Николая, главного католического храма  Амстердама (по случаю позднего времени, увы, закрытого).  Постояв перед его оградой и поглазев на громаду Центрального вокзала, возвышающегося на другой стороне площади, думаем, чем заняться дальше (до времени сбора группы ещё больше часа). Посмотрев, как прогулочные катера и экскурсионные трамвайчики сбиваются на ночевку в гнездо (у них здесь биржа и центральные кассы), решаем прогуляться по набережной до Башни плача (нидерл. Schreierstoren - Схрейерсторен), благо это не далеко.

554.jpg

 

555.jpg

 

556.jpg

 Башня эта в свое время была элементом оборонительной системы города и выходила прямо в порт, откуда отправлялись к далеким землям корабли Ост-Индской компании (один из них и сейчас пришвартован к набережной – чуть подальше, у здания национального музея мореплавания). Здесь и прощались голландские жены со своими голландскими му жьями. И долго они ещё махали белыми платками вслед парусам, уходящим на закат, и слезы катились по их упругим бюргерским щекам… Романтично? А теперь немного здорового прагматизма. Отплакав положенное и высморкавшись в свой полосатый передник, морячки шли в Старую церковь, где им наперед отпускали грехи, а дальше они зажигали красный фонарь в известном квартале и в трудах неустанных ждали супруга из далеких стран. А что делать: в плаванье тогда уходили надолго (по нескольку месяцев), детей в семьях было много (кормить-то их надо?). Да и моряки спо койны: мамка при деле и дети сыты. А пройдет срок – тем же маршрутом через Оудекерк (замолить грехи) и в порт, на башню – встречать суженых. У нас всё в порядке, милый, пока ты плавал – дети накормлены, дом прибран. Велком нах хаус!

А вот то,  что  подтверждено историей (мемориальной доской на башне): отсюда 4  апреля 1609 года Генри Хадсон  по поручению Ост-Индской компании* отправился в экспедицию. Результатом стало описание Атлантического побережья Северной Америки и реки, ныне носящей название Гудзон, а также присоединение к Нидерландам острова Манхеттен.

557.jpg

 

558.jpg

Следующий свой маршрут по Амстердаму мы направили через восточный сектор города в Еврейский квартал. Там мы планировали посмотреть Португальско-израильскую синагогу, памятуя о подобных сооружениях в Праге. Но сначала нам предстояло осмотреть Зёйдеркерк  (нидерл. Zuider Kerk – Южная церковь) – первую протестантскую церковь Голландии. Во всех путеводителях она позиционируется как одна из самых красивых в городе. Честно говоря, не прониклись (внутрь мы традиционно не попали). А вот прилегающая площадь заинтересовала – от внешней ограды она веерообразной раковиной спускалась к стенам собора.  Дома, почти вплотную окружающие храм производили впечатление элитной застройки – стена одного из них представляла сплошной каскадный фонтан. В тени собора прятался фантомасо-мобиль (его ретро-вариант мы недавно видели на набережной одного из каналов). Вообще, как ни странно при вело-диктате, в Амстердаме можно встретить довольно забавные авто (особенно – электромобили).

559.jpg 

 

560.jpg

 

562.jpg

 

563.jpg

Вскоре после этого, мы обозрели дом-музей Рембрандта (снаружи), вдали замаячило это строение, по форме больше напоминающее форт первопоселенцев. Это и был иудейский комплекс, практически полностью уничтоженный в конце Второй мировой. Площадь перед синагогой была обрамлена оливковыми деревьями (узнали по непропорционально тонким веточкам по отношению к кряжистому стволу). Однако прагматизм голландских евреев внёс свои поправки в наши планы. Вход на территорию комплекса стоил по 12 с каждой крещеной души. «Ай вейзмир вей, шлимазл!» - сказали мы дружно и двинулись дальше по маршруту. Судя по тому, как к воротам постоянно подходили туристы и, покачивая головами, разворачивались обратно, не мы одни были удивлены такой предприимчивостью.

Дальше наш путь лежал через знаменитый Блошиный рынок. Знаменит он, наверное, тем, что упоминания о нём включены во все туристические справочники. Нам же он откровенно не понравился: иноязычная сутолока, развалы какого-то мало понятного барахла и откровенной рухляди, напряженная энергетика. Мы решили, что дело всё в неупокоенных душах велосипедов-утопленников, которых в близлежащем русле Амстела должно быть превеликое множество, и терзаний свежеукраденных педальноприводных: «Выкупят или утопят?».

564.jpg

 

565.jpg

 

На подходе к реке нас встретил Борух Спиноза в затейливом плаще, которого здесь упорно именуют Бенедиктом. Кроме него, нас поприветствовал дядечка с типично голландской фамилией Мультатули** (мы уже встречали его героев на площадях).

566.jpg

 

567.jpg

 

568.jpg

 Далее мы двинулись вдоль набережной, провожая взглядами снующие туда-сюда прогулочные и экскурсионные катера. В одном месте (в устье прилегающего канала) видели пересменку речной полиции – ничтоже сумняшеся сиганули через перила моста - и порядок. Так, не торопясь, мы дошли до следующего пункта нашего маршрута – плавучий цветочный рынок. Конечно, раз уж мы в Амстердаме, то посетить один из обязательных пунктов программы вроде бы надо, чтобы иметь об этом собственное мнение…

 569.jpg

 

570.jpg

Короче, впечатления всё это рассадное разнообразие не произвело. Порезвились, представляя, как мы попёрли бы через таможню мешок луковиц тюльпанов всего за 10 (официально вывоз луковиц запрещён, а вот если неофициально…). Конечно, были бы мы садоводами, то нас зацепило бы всё, что там предлагалось. А так – и вся-то фишка, что находятся эти торговые ряды на баржах, а не на берегу.

571.jpg

 

572.jpg

Ладно, пойдем дальше на уже знакомую площадь Дам покупать дженевер. Что это такое? Да это голландский джин. Здесь его сортов столько, сколько, наверное, у нас сортов водки, а у болгар - ракии. Кстати, джин это вовсе не британское изобретение. Придумали его голландские медики ещё в XV веке – тогда это было лекарством. После очередной смены власти в королевстве, когда, как это повсеместно принято, принялись трясти интеллигенцию, очень много медиков из Голландии перебралось в туманный Альбион, прихватив с собой можжевеловую микстуру. Сэры–пэры лечиться по континентальному образцу не захотели, а вот портовая чернь восприняла эту настойку «на ура» (а чего удивляться – и у нас настойка боярышника весьма популярна, даже акциз на неё собираются вводить как на алкоголь). А поскольку пьяным языком оказалось непросто выговорить «дженевер» (джен-ни… джен-не… тьфу ты, дьявол!), то постепенно слово сократилось до «джин», и был этот напиток самым популярным, пока его не вытеснил дешёвый колониальный ром карибского региона.                                                    

Вот такое сложилось впечатление от Амстердама – как я уже говорил, весьма неоднозначное. А ещё за время пребывания в столице Нидерландов нам предстояло посетить близлежащие Эдам и Волендам, Утрехт и Койкенхоф, главную цель нашей поездки. В путь!

 

573.jpg 

 

574.jpg

_____________________________

* - по свидетельству тех же историков, средневековые голландцы были не только великими мореплавателями, но и самыми жестокими работорговцами – именно они первыми наладили поставку из Африки на плантации Америки черных рабов.

** - Мультатули - (Multatuli) - Эдуард Дауэс Деккер (1820-87), нидерландский писатель. С 1838 служил в Индонезии. Реалистический автобиографический роман "Макс Хавелаар, или Кофейные аукционы Нидерландского торгового общества" (1860).

 

 

Edited by Инна-Пермячка
  • Like 12

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот честное слово, искали всеми силами. Но, наткнулись только на одну.

Значит, есть повод поехать ещё раз - найти вторую, а потом третью. В закоулках есть ещё и четвёртая, но там мужчина какой-то вредный работает, поэтому пользуемся чаще тремя.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Глава 2. Койкенхоф. Вальс цветов.

Образы цветущей Голландии будоражили наше воображение ещё с зимы, когда сформировалось решение ехать. Ехать именно для того, чтобы воочию увидеть целые поля цветущих тюльпанов (виды из интернета). По мере приближения поездки эти образы становились всё ярче и навязчивей – в голове даже постоянно звучала музыка Чайковского. Уезжали мы из дома, когда на полях ещё лежал снег, поэтому наше нетерпение, можно сказать, расцветало «махровым цветом».

063.jpg

Поездом до Москвы (унылые виды перелесков с уже подтаявшим, но ещё не сошедшим снегом), самолётом через Европу, автобусом из Дюссельдорфа (за окном уже зазеленевшие деревья) – и вот он, Амстердам! Цветник перед гостиницей (небольшой, но очень ухоженный) сразу поверг всех в тихий восторг – вот они, голландские тюльпаны, НАСТОЯЩИЕ!.. Дальнейшие передвижения по городу этот восторг изрядно поубавили – ни на газонах, ни на клумбах в парках мы не увидели ничего, что бы подтверждало этот всемирный бренд Нидерландов. Правда, цветущие сирень и глицинии, а, главное, буйство каштанов, позволяли сохранить надежду на то, что чудо где-то рядом. Кстати, о каштанах. Раньше для меня цветущие каштаны ассоциировались главным образом с киевским Крещатиком (вот они, литературные штампы). Как оказалось, в Амстердаме (как в Бельгии и Нидерландах в целом) каштаны держат первенство в озеленении улиц. Мы видели аллеи каштанов в парках, их колоннады вдоль каналов, отдельно стоящие и целые рощи, молодую поросль и полуторовековые деревья (королевский дворец в Гааге). Белые, розовые и даже красные свечи каштанов приветствовали нас повсеместно.

064.jpg

Наконец, в один из дней нашего пребывания в Амстердаме, рано-рано поутру мы отправились в пригород столицы. Хоть нашлись и недовольные временем выезда, но, как подтвердилось позднее, это было единственно правильное решение. В Койкенхоф наш автобус приехал первым, задолго до наплыва основной массы туристов и единственный встал на огромном парковочном поле.

Койкенхоф – это огромный парк (площадью более 32 гектаров), который в середине прошлого века организовала группа предприимчивых товарищей, проницательно предугадав туристический бум. Сейчас на территории парка высаживают более 7 млн (!) цветов, оформленных в тематические парки, в которых ежегодно, с марта по май проводится около 30 цветочных фестивалей и выставок. Каждый год у смотровой площадки павильона «Оранские – Нассау» на газоне 13м х 23м высаживается цветочная композиция, посвященная какой-либо теме или стране. В этом году композиция была посвящена Голландии и называлась «Тюльпаномания». На её изготовление пошло более 60 000 тюльпанов и мускари. Позднее мы рассмотрели это панно, изображающее огромный тюльпан на фоне типичных голландских домиков. Всю эту информацию мы успели почерпнуть из буклетиков - схем, которые нам раздали на входе.

065.jpg

От центрального фонтана, верные своим принципам, мы сразу же подались в самостоятельный поход, на время расставшись со всей остальной группой. Благодаря раннему приезду, парк был, практически, пустой. Тенистые аллеи и кроны деревьев ещё окутаны утренней туманной дымкой, сквозь которую уже пробиваются лучи солнца. На газонах трудятся рабочие парка, доделывающие последние приготовления и степенно здоровающиеся с нами. Воздух напоен ароматом цветения и пением птиц. Душа полетела…

066.jpg

Наш интуитивно выбранный маршрут, как оказалось, был самым композиционно правильным. Сначала, по лёгким мостикам, переброшенным через ручьи (а где и просто по камушкам, уложенным поперёк русла) мы прошли через поляны первоцветов, встретив даже ландыши. Вид неброских, преимущественно белых цветов, тихое журчание воды и плеск фонтанов рождают в душе звуки челесты из танца феи Драже Чайковского. Постепенно «первозданные» тропинки переходят в дорожки парка, вдоль которых под сенью деревьев цветут огромные газоны нарциссов, гиацинтов всех цветов и мускари. Музыка нарастает, вплетая вальсы из «Спящей красавицы».

067.jpg  068.jpg  069.jpg  070.jpg

Оставляя позади первый павильон «Джулиана», посвященный этим цветам, по аллее выходим к набережной пруда и следующему павильону «Вильгельмина», посвященному селекционным тюльпанам. Здесь цветы подобраны, преимущественно, белых, светло-желтых и бледно-сиреневых тонов, очень удачно сочетающихся с предшествующими нарциссами, постепенно вытесняемые розовыми и карминными тюльпанами.

071.jpg  072.jpg

Под нарастающие звуки увертюры из «Лебединого озера» на фоне кустов, сплошь покрытых мелкими ярко-красными цветами, на гладь пруда выплывает лебединая стая – просто какая-то постановочная декорация!

 

073.jpg  074.jpg

  • Like 28

Share this post


Link to post
Share on other sites

Значит, есть повод поехать ещё раз - найти вторую, а потом третью. В закоулках есть ещё и четвёртая, но там мужчина какой-то вредный работает, поэтому пользуемся чаще тремя.

Если только на денек, в Койкенхофе погулять, а потом селедочки поесть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

075.jpg

На газонах вдоль набережной высажены цветочные орнаменты явно геральдической тематики (легко угадываются контуры королевской лилии). Для дотошливых педантов на каждой клумбе установлены таблички с названием сортов тюльпанов и датой селекции. Огибаем пруд, постоянно сворачивая на стороны для осмотра всё новых и новых цветников. Плавно переходя, краски становятся ярче и насыщенней, уже доминируют алые, лимонно-жёлтые и оранжевые (цвет дома Оранских) тона. Как откровения проглядывают купы тёмно-бордовых, почти чёрных тюльпанов.

076.jpg

 

  077.jpg

 

  078.jpg

 Формы становятся всё разнообразней и изощреннеё: от почти метровых, с бутонами длинной с раскрытую ладонь, до совсем низкорослых, где бутон растёт прямо из розетки листьев, лежащих на земле. От классических (турецких) форм до крайней степени махровости, больше напоминая пионы, нежели тюльпаны. В боковые аллеи уходят многополосные, длинной в десятки метров, газоны монохромных тюльпанов, скрываясь за причудливыми изгибами садовых дорожек, а на центральной аллее уже творится настоящая фантасмагория форм, калейдоскоп красок и оттенков, фейерверк бутонов и соцветий, феерия эмоций.

079.jpg 

 

080.jpg

 

  081.jpg

 Всё, апофеоз! Мой язык не в силах описать того, что видят глаза. Торжествующе гремит «Вальс цветов». К сожалению, в этом отчете нет возможности показать всё, что мы увидели - из Койкенхофа мы привезли около 350 фотографий (зато создали фильм-видеоряд).

082.jpg

 

083.jpg

Пребывая в состоянии эйфории, медленно плывём по главной аллее, по краю которой тянется пёстрая смесь разнотравья – все виды луковичных, представленных в парке. Народу значительно прибавилось. Ещё немного - и вместо цветов будем видеть только спины (преимущественно китайские). Впереди из-за цветущих деревьев выглядывает павильон «Беатрикс» - царство орхидей. Прежде чем окунуться в мир тропиков, решаем передохнуть за чашечкой кофе со штруделем (не австрийский, конечно, но тем не менее…). Всего на территории парка расположено пять кафе и сувенирных магазинов. Передохнув и выровняв дыхание, отправляемся в гости к «Беатрикс». Дорожки теперь обрамляют цветущие кусты всевозможных розовых, алых, карминных и коралловых оттенков. На одном из перекрёстков находим чёрную скульптуру какой-то грудастой негритянки, восседающей на тумбе. Чао – какао!

084.jpg 

 

085.jpg

  • Like 24

Share this post


Link to post
Share on other sites

Орхидей в павильоне оказалось превеликое множество всех цветов и размеров, расположенных на многоярусных конструкциях и даже на велосипедной тележке. Своей пестротой больше всего они походят на тропических бабочек (а некоторые - на золотых пчёл). Особое впечатление произвела двух ярусная конструкция в центре зала, с которой свисали голые плети с огромными (почти в ладонь) белыми цветами, а также зеркальное решение одной из композиций, создающее впечатление бескрайних полей белоснежных цветов (почти как у «Битлз» - орхидей филдз форева-а-а!,,). Я знаю людей, которые просто фанатеют от орхидей. Нам же это показалось экзотичным, неординарным, но не более. Так что – без комментариев.

086.jpg

 

087.jpg

 

088.jpg

Следующим по курсу у нас был японский сад – «Милл». Шли мы туда, влекомые любопытством увидеть цветущую сакуру. Каких-то специальных указателей на эту тему там не нашли. Видели несколько цветущих деревьев, не совсем привычных для нас, и уговорили себя, что это и есть сакура. Надеюсь, что угадали (ну, пожалуйста!..).

089.jpg  090.jpg

На меня же впечатление произвели заросли живого бамбука (никогда не видел – только в детстве в виде лыжных палок или удилищ) и красного японского клёна (очень похоже на коноплю огненного цвета).

091.jpg  092.jpg

Помимо ботанических специалитетов, в японском саду обустроена смотровая площадка, с которой можно обозревать бескрайние поля цветущих тюльпанов, которые здесь  выращивают на продажу как какую-то техническую культуру (типа ранней капусты). Впечатляющее зрелище! Неподалеку, под сенью ветряной мельницы, расположен причал, от которого периодически отходят экскурсионные лодки в вояж по каналам вокруг тюльпановых полей. Увы мне, Сергей Михалычу!.. Билеты продавались в общих кассах, которые находились на противоположном конце парка: не предупреждённые заранее, туда/обратно сбегать не успеем.

093.jpg

Продолжаем свой путь дальше – к павильону «Виллем-Александер», где проводятся выставки прочих луковичных – гиацинтов, лилий и амариллисов. По дороге встретили деревянные скульптуры классиков. Шопен выглядел несколько чумазенько и, наверное, от этого немного сердито (похоже, на него птицы регулярно пугались). Павильон нашли без труда - он самый крупный в парке. Зашли внутрь, отметились. Красиво, но не наша тема (оба не переносим запах лилий). Помимо луковичных внутри ещё было много всяких гераний - гортензий в горшках (не разбираюсь).

 

094.jpg  095.jpg

 

096.jpg  097.jpg

 

Павильон «Оранские–Нассау» предваряет большой регулярный парк версальского образца: садовые скульптуры, кронированные деревья, рабатки с «разнотравьем», зеленые арки и пирамиды из кустарников и прочее. О том, что парк всё-таки голландский, напоминает предлагающая сыр корова, которая стоит недалеко от входа. Внутри павильона ничего примечательного не было: в основном народ отдыхал в кафе. Здесь проводятся различные цветочные шоу, время которых либо уже прошло (март, начало апреля – фризии, герберы, розы), либо ещё не наступило (май – хризантемы, каллы, астромедии).

 

098.jpg

 

  099.jpg 

 

 100.jpg 

 

101.jpg

Поэтому мы сразу же отправились на обзорную площадку посмотреть панно года (2014 – год Нидерландов). 60 000 цветов, формирующие контуры фасадов голландских домиков – это сила! Правда, в Койкенхофе устраивают ещё более грандиозное шоу – парад цветов. Во время его проведения по центральной алле парка проходит более двадцати платформ с цветочными композициями, собирая огромные толпы туристов. Но всё это пиршество флористики будет только 3 мая, увы… 

102.jpg 

 

103.jpg 

                                         

Что ж, время, отведенное для осмотра парка (с 8-00 до 11-30), незаметно приближается к концу – начинаем потихоньку выдвигаться к автобусу. Народу на аллеях парка прибавилось в разы, но всё же нам удаётся разглядеть клумбы с тюльпанами, посвященных дому Оранских (конечно же, оранжево-пурпурной гаммы). На табличках с названиями мелькали венценосные имена принцев и принцесс. Я хоть не роялист (и не монархист), но порадовался за сюзеренов: приятно, когда такую красоту называют твоим именем.

 

104.jpg 

 

105.jpg

  

106.jpg

У центрального фонтана теперь уже не протолкнуться. Шум толпы перекрывает звон огромной механической шарманки, на передней панели которой механические куклы даже представляют какое-то действо. А вот и новые посетители парка: в фонтане плавает утиное семейство. Пока маманька купает своих пушистых отпрысков, папанька, гордый в своем сияющем наряде, с берега бдительно озирает окрестности.

107.jpg 

 

108.jpg

 

Кстати, о птицах. Благодаря тому, что в своё время королева Беатрикс учредила фонд защиты водоплавающих и стала его главной попечительницей, во всех водоемах Нидерландов  совершенно безбоязненно плавают всевозможные гуси-лебеди. Мы постоянно и повсеместно встречали их, выгуливающих свое потомство. Особенно впечатлил селезень в Гааге, старательно украшавший гнездо, плавающее напротив королевского дворца. Он вплетал в него разноцветные ленты, оставшиеся после празднования «королевской ночи», деловито собирая их по всему пруду. Впрочем, вольготно там живётся не только птицам. Неоднократно из окна автобуса мы наблюдали, как вдоль обочин шоссе резвятся зайцы (кролики?), ничуть не смущаясь проносящимися мимо машинами.

Покидая парк, мы напоследок обзавелись ещё одним сувениром (помимо «тюльпановых» магнитов). На выходе стоял какой-то прозрачный шкаф с шестерёнками внутри. Если в него бросить один еврик, то из пятицентовика, который нужно положить в другой монетоприёмник и покрутить ручку, автомат выдавит жетончик с логотипом Койкенхофа. Что я незамедлительно проделал, с заметным усилием провернув шестеренки - заветный жетончик звякнул о лоток. Правда, в душу закрались сомнения после того, как проходивший мимо служитель парка ухмыльнулся. Вполне возможно, что эти жетончики были наштампованы заранее, безо всякого участия доверчивых посетителей.

Не сразу найдя свою группу среди огромного числа автобусов (благо, приехав первыми, мы встали с краю парковки), отправляемся обратно в Амстердам. Впрочем, кое-кто остался, чтобы продолжить осмотр (вернуться можно и на общественном транспорте). Понимаем – сложно оторваться от такой красоты…

 

109.jpg

 

110.jpg

 

111.jpg

 

112.jpg

  • Like 25

Share this post


Link to post
Share on other sites

Глава 3. Патриархальная Голландия. Утрехт.

Амстердам стал нашим местом базирования в Нидерландах, откуда мы делали периодические выезды по близлежащим городам и весям. В следующий, после Койкенхофа, выезд мы отправились в Утрехт – маленький патриархальный город (по нынешним меркам). Однако прежде чем туда попасть, мы оказались на ферме, где производят сыр (тот самый, НАСТОЯЩИЙ!).

113.jpg

 

114.jpg

 

115.jpg

Здание, к которому нас подвезли, было из красного кирпича с высокой крышей, по гребню которой разгуливали гуси. Дождавшись, пока их заметят и, ахая, начнут расчехлять фотоаппараты, они, неспешно взмахнув крыльями, полетели на ближайший канал, оставив всех с носом. Весь фотографический пыл туристов на себя приняли коровы, которые выглядывали из коровника, стоящего тут же (никаких запахов!). Сразу вспомнился пастух Костя из «Весёлых ребят»: «Голландки у нас: бока – во, бока!.. глаза – во, глаза!..». Во дворе, под огромным цветущим каштаном стоял трактор, похожий на «Беларусь» (такой же винтажный) – в общем, все необходимые агроатрибуты. Встречал нас маленький, вертлявый хозяин фермы, весьма сносно говоривший по-русски.

Сначала нас повели в мастерскую, где вырезают кломпы, попутно вкратце ознакомив с историей этой обуви.

116.jpg

 

117.jpg

 

118.jpg

 

Делают их из тополя, буквально, на все случаи жизни – для работы на ферме, для посещения воскресной мессы в приходской церкви и даже для свадебной церемонии (разрисованные и украшенные резьбой). Причем, носят их голландцы и по сей день, и отнюдь не только на фольклорных праздниках (в Утрехте мы наблюдали рабочего, звонко постукивавшего кломпами по строительным лесам). Кстати, рабочие кломпы – самая экономичная обувь. Если запачкались – пошкурил их наждачной бумагой, и опять как новенькие! На наших глазах хозяин фермы из заготовки вырезал один башмак на специальном станке, типа токарного, по лекалу.

 

119.jpg

 

120.jpg

 

Далее нас повели в сыроварню мимо длинных стеллажей с созревающим сыром. Попутно мы узнали, что если этикетка на сыре квадратная, то он промышленного производства, а если круглая – домашнего. После непродолжительной и занятной лекции по сыроварению (шутки-прибаутки на ломанном русском) нас отвели в магазинчик, площадью не меньше, чем сыроварня и мастерская вместе взятые. Там нас встретили две девушки из этой же семьи (причем, одна из них – уроженка России). Хоть мы уже давно догадались, что это очередной туристский аттракцион, но остались им довольны:  интересно и всё по-честному.

 Вот кломпы: так сушат древесину, так её режут, а это готовая продукция, которую мы можем купить (цены умеренные) или, если есть желание, можно вырезать кломпы прямо сейчас по нашей индивидуальной мерке. То же самое и с сыром – после дегустации нам предлагается 5 сортов самой различной расфасовки: от мини-сувениров, до конкретных головок семейного потребления (по очень демократичной цене). Мы хотели купить горчичный сыр, но он ещё недозрел для длительной транспортировки. Поэтому остановили свой выбор на сыре с крапивой и шпинатом, прикупив к нему специальную горчицу (голландцы сыр едят с медовой горчицей: очень вкусно, но нам это не грозит – сыра такого качества у нас в продаже нет). Как мы поняли, бизнес у этого мужичка «заточен» под русских туристов. И очень удачно «заточен» - за всё время экскурсии мы не испытали ни чувства дежавю (слышали всё это не раз во всяких вариациях – вино, куртки, ювелирка), ни чувства раздражения от навязчивости и назойливости продавцов. В общей сложности, наша группа на этой ферме купила несколько пар кломпов и килограммов 40 сыра (правда, водители категорически потребовали на ближайшей стоянке переложить весь сыр из салона в багажное отделение – очень сильный и специфический запах).

121.jpg

 

122.jpg

 

Проехав по живописным местам (сюда «на натуру» любил выезжать Рубенс, о чём свидетельствует придорожный памятник) и, прихватив по дороге гида, мы вскоре подъехали к Утрехту – всё очень рядом!

123.jpg

 

124.jpg

Перед дальнейшим повествованием сразу оговорюсь: пара часов на такой город – катастрофически мало (так же остро мы это почувствовали в Генте). На наш вкус, оптимальный срок для посещения подобных городов в автобусных турах это был бы утренний заезд с полноценной дневной экскурсией и вечерним свободным временем, с тем, чтобы переночевав, поутру отправляться далее. Иначе это больше похоже на «галочное» посещение: отметились - и дальше. А что при этом успел посмотреть и прочувствовать – как говорится, факт из твоей биографии. Кроме того, после этой поездки мы ещё раз утвердились во мнении, что на экскурсии лучше ходить самостоятельно. Тут взорвётся даже невозмутимый Чингачгук: « …а теперь, если вы обратите свое, э-э-э…, внимание направо … мда-а-а, направо … то вы увидите как стремительно, э-э-э… я бы даже сказал ЦЕНТРОстремительно … рукава разнообразнейших грузовых потоков сливаются в полноводную реку, э-э-э…именно реку, омывающую  этот  э-э-э…  транспортный остров…  остров…  Как  вы,  наверное, уже успели э-э-э… догадаться, я хотел привлечь ваше внимание к железнодорожному вокзалу… мда-а-а вокзалу…, который мы уже проехали…». Божечки, да пока это всё пережёвывалось, мы успели не только вокзал проехать, но и полстраны в придачу! Вон, уже Хацепетовка замаячила! Короче, когда мы приехали в Утрехт, то первое, что мы сделали - убрали подальше свои аудио-гиды и далее передвигались, полагаясь только на собственное зрение и подготовленность.

125.jpg

История Утрехта очень древняя – поселение обосновали ещё римляне в 47 г. н.э. Так что сейчас ему насчитывается 1967 лет. Солидно! Утрехт одним из первых в Голландии получил статус города, поскольку всегда был крупнейшим торговым центром не только Нидерландов, но и Европы. История развития города запечетлена в названиях его улиц и площадей:

 

 

Vismarkt – Рыбный рынок; Varkenmarkt – Свиной рынок; Ganzenmarkt – Гусиный рынок; Boterstraat – Масляная улица; Kalvestraat – Телячья улица.

 

 

Сейчас здесь, благодаря Утрехтскому университету, самый крупный в Нидерландах студенческий кампус – более 40 000 студентов.

126.jpg

 

127.jpg

Началась наша экскурсия именно с того пресловутого вокзала или, точнее, здания управления национальных железных дорог, крышу которого облюбовало НЛО (память о выставке 2000 года). Сами голландцы зовут это здание Инкпот (чернильница) – за схожесть форм. На строительство этой чернильницы было затрачено 22 миллиона кирпичей (!). В скверике напротив главного входа стоит памятник всем голландским железнодорожникам, погибшим в двух мировых войнах.

  • Like 17

Share this post


Link to post
Share on other sites

128.jpg

 На переходе в историческую часть города, наше внимание обратили на гигантский … чайник? Нет, кофейник. Дело в том, что в Утрехте находится штаб-квартира известной фирмы «Дав Эгберт» - «DE» с крупнейшим в Нидерландах заводом по переработке кофе, аромат которого мы почувствовали ещё издали. Как я уже говорил, пару пакетов кофейных зёрен этой фирмы мы привезли домой (теперь жалеем, что мало). Там же, по пути в центр мы получили неожиданный привет из Турции – ресторан турецкой кухни «Памуккале» (гюнайдын, эфенди!). По пути отметили страсть голландцев ко всяким малопонятным скульптурам.

129.jpg

 

130.jpg

 

131.jpg

Наконец, выходим к центральной церкви – Домскому собору Св.Мартина. Считается, что это самый крупный и самый высокий католический храм Нидерландов (высота колокольни – 112 м). Хотя, если почитать путеводители и послушать гидов, то в какой бы город не приехать – местный храм «самый большой и самый высокий». Так что, не берусь судить – не эксперт.

132.jpg

 

133.jpg

Здесь мы встречаем хранителя времени – «принца Оранского», разгуливающего вокруг солнечных часов. Придирчиво осмотрев группу, он пропускает нас во внутренний дворик храма. Тишина, уединение, резная готика и журчание фонтана…

134.jpg

 

135.jpg

 

136.jpg

 

137.jpg

 

138.jpg

 

139.jpg

На соборной площади вовсю идут последние приготовления к празднованию дня Короля – монтируют аппаратуру, устанавливают стойки с пивными кранами («Грольш», «Амстел») и туалеты, повергшие нас в глубокий шок. Ну не так же откровенно!.. Как нам пояснили, такие туалеты предназначены для всех – дамам в этом случае аптеки предлагают специальные конусы, концы которых заправляют в сливное отверстие. Да-а-а, должна быть в женщине какая-то загадка…

140.jpg

 

141.jpg

Далее узенькими улочками с невысокими домами, украшенными теперь уже узнаваемыми типичными «голландскими» фасадами, пробираемся к главному каналу. По пути успеваем рассмотреть Paus Haus  - резиденцию Папы римского Адриана VI (1523г.), уроженца Утрехта. Сам по себе Утрехт очень небольшой город, но весь, буквально, утопает в цветущих каштанах и глицинии, особенно по берегам его уникальных каналов.

142.jpg

 

143.jpg

Уникальность их в том, что расположены они в два яруса (вернее их набережные). Верхний ярус – обычный, с булыжной мостовой для транспорта. Нижний – грузовой, с каменными причалами для всевозможных барж и судов. Сейчас там, преимущественно, открытые кафе. В одном из таких кафе, расположенном прямо на широченном мосту главного канала, нас встречает ещё один персонаж – дородная бюргерша, бесстрастно смотрящая вдаль. Здесь нас поджидает новое потрясение: нидерландцы, эти велосипедасты, замахнулись на самое святое, что есть у туристов - на всемирную сеть бесплатных туалетов Мак-Доналдс. У них там, на входе, продают билетики. Ну, не гондурасы ли?!

 

144.jpg

 

145.jpg

 

Стоя на набережной, прослушиваем информацию об окружающих строениях, которая воспринимается уже как «белый шум», однако в голове успевает отложиться: в городе, помимо собора Св.Мартина, есть ещё пять церквей, а по вечерам, после захода солнца, на набережных канала проводится световое шоу, в создании которого принимали участие лучшие световые художники Европы. Здесь же проходят национальные кинофестивали и есть даже своя аллея звёзд. Что ж, остается только сожалеть о  краткосрочности и скоротечности нашего пребывания в этом городе. У нас даже не было свободного времени на какой-нибудь самостоятельный осмотр – еле-еле успели заскочить в Мак-Доналдс и купить пару бургеров в дорогу: завтракали в 7-00 утра, а время было уже далеко за полудень (попеняли нашему сопровождающему – предупреждать надо: экскурсии по плану, а еда всё-таки по распорядку).

 Однако всё когда-нибудь заканчивается. А за сим: тот зиенс даг, Утрехт! А бонусом за фаст-фудовский обед нам стал разливной Гиннес в кафе Амстердама. Чудо, как хорош!

146.jpg

  • Like 17

Share this post


Link to post
Share on other sites

Глава 4. Эдам – сыр, Волендам – селёдка. Не путать.

147.jpg

Главные талисманы Голландии (помимо ветряных мельниц, деревянных башмаков, дельфтского фарфора и тюльпанов) – это сыр и селёдка. Конечно же, эта тема должна была «выстрелить» в нашей поездке. И вот мы отправляемся в вояж по очередным пригородам Амстердама – Эдам, исторический центр сыроварения и Волендам, крупнейший (опять!..) рыболовецкий порт королевства. Топонимика названий исторических поселений Голландии достаточно предсказуема: главное образующее слово – дамба (Да:м – долгое «а»), которому пристыковывается либо местоположение этой дамбы (Амстердам – дамба на реке Амстел, Эдам – дамба на реке Э), либо свойство этой дамбы (Роттердам – красная дамба). Сейчас мы едем посетить «дамбу на реке Э», где ещё в середине XVI века штатгальтер (правитель соединенных провинций) Карл V именным указом повелел проводить каждую неделю сырные ярмарки.

За окном мелькают польдеры (осушенные земли) и каналы их, разделяющие, пересекаемые мостами и мостиками всевозможнейших конструкций. Пасторальный пейзаж оживляет всяческая фауна: гуси-утки, снующие по каналам; зайцы-кролики, резвящиеся на обочине; овцы-коровы, самостоятельно гуляющие на лугах. Пасут здесь скот без особых затей: по мосткам загоняют на луг, окружённый со всех сторон каналами (остров), затем мостки убирают и оставляют скотинку на целый день без присмотра. А куда она, сердешная, денется – не вплавь же в побег ударится.

148.jpg

Наконец останавливаемся на окраине Эдама. Для города он слишком мал, на деревушку тоже не тянет – есть ратуша, два собора, каналы и мосты над ними (в том числе разводные). В общем – городок. Впрочем, в Голландии малые города достаточно однотипны (если не сказать - единообразны): каналы, мосты, 1-2х этажные дома с типичными ступенчатыми фасадами, готические соборы схожей конфигурации (как из одного конструктора). Нет той индивидуальности, как в других странах: Крумлов и Глубока над Влтавой в Чехии, Вюрцбург и Роттенбург в Германии, Сиена и Флоренция в Италии. Поэтому главная индивидуальность  городков Голландии -  в тех традициях, которые сохраняют местные жители. И тут главное – не перепутать.

Сначала посещаем церковь, находящуюся на самом выезде из городка. Без неожиданностей – аскетичный интерьер, никаких излишеств в декоре. Внешний вид – под стать: поздняя готика, почти лишенная архитектурных украшений.

149.jpg

Далее следуем к центру на Ратушную площадь. Ровные улочки, почти типовые, как в коттеджном поселке, одноэтажные домики, одинаково подстриженные деревья – всё это свидетельствует о широкомасштабном туристическом аттракционе. Правда, чем ближе к центру, тем больше появляется историзма. Попутно узнаем ещё об одной местной традиции. Во времена испанского владычества, из-за боязни заговоров местным жителям было запрещено вешать занавески на окна – так до сих пор и живут «напоказ». Со временем это стало даже своеобразным культом с элементами соперничества – хозяйки украшают комнаты так, чтобы с улицы, когда заглядывают в окна, всё выглядело чинно и «по-богатому». Не знаю, нам это как-то не понравилось: чтобы целый день у тебя в окне толпились какие-то рожи с фотоаппаратами…

150.jpg

 

151.jpg

 

152.jpg

И вот мы на центральной площади - патриархальность городка разворачивается во всю ширь: тихие, узкие каналы, затененные деревьями, где вода стоит почти вровень с берегом; дома с табличками, свидетельствующими об их многовековой истории; ратуша с историческим гербом и звуки корильона, вплетающиеся в зелёную тишину…

Кстати, о корильонах – это ещё одно заимствование (помимо дельфтского фарфора, картошки, табака и верфей), завезённое Петром I из Голландии в Россию. У нас это получило название «малиновый звон», по названию голландского города Малин, где их тогда производили.

153.jpg

 

154.jpg

 

155.jpg

 

Ощутив, всё-таки, что это город древней истории, а не сырный «Диснейленд», отправляемся обозревать здание бывшей сырной весовой, где сейчас находится мини-музей и специализированный магазин по продаже «того самого» сыра Эдам, столь известного нам своими оранжевыми шарами.

156.jpg 

 

157.jpg

 

Здесь осуществляется ритуальное действо обязательной программы – фотографирование на фоне скульптуры сыроносов и закупка вожделенного сыра (наша сопровождающая Ирина никак не могла вытащить соотечественников из очереди). Перейдя канал по деревянному разводному мосту, возвращаемся к месту стоянки автобуса.

 

158.jpg

 

159.jpg

 

160.jpg

 

161.jpg

 

162.jpg

 

Эта часть Эдама понравилась гораздо больше – чувствуется, что люди здесь живут, а не демонстрируют себя туристам: кропотливо ухоженные палисадники, кломпы у порога, лодки у маленьких причалов возле каждого дома (как частные парковки). Особенно впечатлил дом престарелых: где каре одноэтажных домиков, из комнат которых выходят индивидуальные двери в тенистый парк с клумбами, беседками и скамейками, где к каждому приставлена индивидуальная патронажная медсестра, где в саду каждому предоставлена индивидуальная грядочка, где… Да много чего там полезного и правильного, чему стоило бы поучиться. Мне вообще очень импонирует национальная парадигма Голландии: каждый, кто может работать -  должен работать. Сидеть на пособии – стыдно.

  • Like 17

Share this post


Link to post
Share on other sites

163.jpg

Ну, а теперь вторая часть марлезонского балета – Волендам. Едем туда опять вдоль польдеров. Рядом, через газонный просвет, бежит асфальтированная велосипедная дорожка, монотонность которой прерывается кемпингами и площадками отдыха, оборудованными столами с лавками и мусорными корзинами. Странно – чисто…

164.jpg

 

165.jpg

Волендам похож на Эдам как брат-близнец, правда, с налетом гламурности и туристической показухи. По пути прослушиваем оду голландской селёдке, ради которой сюда специально из Англии приезжают туристы только для того, чтобы в сезон ей полакомиться (ойц – ойц!..). Бодренько проходим на набережную вдоль канала этой «потёмкинской» деревни (не знаю, применимо ли это понятие к Голландии). Здесь наши пути с группой расходятся. Многие отправляются на катере на остров Маркен в «типичную рыбацкую деревню». Нас эти постановочные сцены как-то не вдохновляют, и мы отправляемся гулять по набережной.

166.jpg

 

167.jpg

 

168.jpg

 

169.jpg

 

170.jpg

Ну, наконец-то!.. Перед нами предстаёт вожделенный киоск с рыбой. Несёмся к нему захлёбываясь слюной и восторгами (здорово же нас раззадорили по дороге!). Главное – не перепутать: селёдка – «харинг», угорь – «паллинг». Повторяем как пароль. Всё, свершилось! Может кому-то эти восторги и покажутся утрированными (мол, чего уж так-то – селёдка всё-таки, не белужья икра), но поверьте на слово: она того стоит.  И вот, зажав в каждой руке по огромному бутерброду с селёдкой (а я ещё и с копченым угрём), усаживаемся на скамейке с видом на гавань. Ум-м-м!.. Но что-то мешает мне до конца отдаться восторгам. Оглядываюсь: в полуметре от меня на парапете сидит здоровенная чайка и взглядом просто гипнотизирует меня: «Дай-дай-дай-дай!..». Ну уж нет, подруга! Каждый, кто может работать – должен работать. Не я это сказал. Так что будешь отрабатывать каждый скормленный кусок. И пока я кормлю её с руки (берёт хлеб аккуратно, по пальцам не долбит), чайка, как фотомодель, позирует для меня и других туристов. Получив свою пайку, птица не спеша ковыляет к следующей скамейке, и сеанс гипноза повторяется снова: «Дай-дай-дай-дай!..». Мы не раз ещё вернёмся к этому киоску (на набережной он, почему-то, оказался один).

171.jpg

А пока мы просто гуляем вдоль моря, разглядываем скульптуры усталых рыбаков, прогулочные яхты и заглядываем во все попадающиеся на пути ресторанчики и сувенирные лавки. Нам обещали, что здесь сувениров гораздо больше, интересней и дешевле, чем в Амстердаме. Ничего подобного! Всё та же херь, производимая в провинциях Синь-Цзянь или Ляо-Бздунь. В конечном счёте, успокоились на магнитике с о-очень добропорядочной бюргерской парой (вот наш холодильник-то обрадуется!).

172.jpg

Тем временем на набережной встречаем ещё одну важную персону – цаплю. Я их раньше видел разве что только на картинках и в зоопарке. А тут прилетела, такая важная. Обозрела с парапета набережную, как сюзерен озирает свои владения. Не найдя ничего интересного, спрыгнула на тротуар и не спеша пошла с обходом, гордо неся свою тушку и не глядя по сторонам - как депутат в Думе. При этом было видно: особа ни капли не сомневалась, что ей будут уступать дорогу.

Пока гуляли по набережной, сделали ещё одно удивительное открытие. А в ресторанах-то рыбы … нет! Вот тебе и крупнейший порт с рыбными аукционами! Мидии – есть (по фантастическим ценам), пангасиус – есть (сами ешьте), а вот трески или форели – нет. Такой вот пердимонокль. В конце концов, устроились в кафе напротив рыбного киоска – там давали всё тех же селёдку и угря (очевидно, чтобы переманить покупателей напротив). Зато – новая потеха. Пока мы употребляли селёдку, прилетела пара дроздов и скромно уселась на краешек стола (а чего, мы ничего -  так, посидеть просто…). Однако, как только мы закончили трапезу, они кинулись потрошить остатки с наших тарелок и такую подняли кутерьму – разве что только пивка не потребовали. Забавно тут у них!

173.jpg

 

174.jpg

Время, отпущенное нам на эти аттракционы, истекло, и автобус готов был мчать нас обратно в Амстердам. Между прочим, добраться в эти края из города можно и на общественном транспорте – сюда регулярно ходят рейсовые автобусы. Кстати, об автобусе. В эту поездку у нас был польский экипаж. Мало того, что автобус содержался в идеальном порядке (очень комфортный по конструкции), так ещё у пана Анджея (старший водитель) всегда в запасе были минеральная вода и польское пиво «Tyskie», чем вся группа постоянно в поездке пользовалась. Дзенькую бардзо, панове!

  • Like 18

Share this post


Link to post
Share on other sites

Глава 5. Гаага - Дельфт. Боже, храни Короля!

175.jpg

Переночевав последний раз в Амстердаме, рано утром, а именно в день празднования рождения Короля, мы отправляемся в Гаагу (нидерл. Den Haag или для русских туристов - с вопросительной интонацией «Дена:х?») и далее в Дельфт (нидерл. Delft – поэтому произносить можно и Делфт, и Дельфт – кто как привык).

176.jpg

В Гаагу мы прибыли совсем рано – часов в 9, прослушав по дороге информацию о том, какие международные организации и фонды там находятся. Попутно узнали, что в Амстердаме находится правительство Нидерландов, а в Гааге – официальная резиденция королевской семьи. Кстати, мэрия Гааги как и Брюсселя (об этом мы узнали позже), весьма дальновидно поступила, предоставив приют всем этим международным организациям – за счет взносов на их содержание от стран-участниц, извне поступают в городской бюджет весьма приличные деньги.

Из-за раннего приезда город мы застали почти пустой – очевидно, все отсыпались после Королевской ночи (ещё одна местная традиция – праздничная ночь накануне августейшего дня рождения). Кстати, в этом отношении голландцам определённо повезло. Раньше день рождения королевы Беатрикс праздновали 30 апреля, а теперь день рождения короля Виллема-Александра приходится на 28 апреля (в этом году праздник перенесли на 27: гулять, так гулять – все выходные).

177.jpg

 

178.jpg

 

179.jpg

 

180.jpg

Выйдя из автобуса, мы пошли по пока ещё гулким улицам – ни туристов, ни местных жителей. Хотя приметы праздника уже видны - вот конный экипаж тащит здоровенную шарманку, вот вело- и мото-полицейские разъезжаются по своим маршрутам. Пересекаем парк перед национальной консерваторией и, провожаемые взглядом принца Оранского, идём к первой цели нашего маршрута – дворцовому комплексу Бинненхоф, построенному ещё в XIII столетии, с которого, собственно, и началась Гаага. По пути углядели закрытый на реставрацию Маурицхёйс (королевская художественная галерея) – улыбнулся нам Вермеер и его Девушка с жемчужной серьгой.

181.jpg

 

182.jpg

 

183.jpg

 

Для прогулок время замечательное: народу нет, не жарко - солнце ещё только встает над крышами. Хотя последнее обстоятельство делает крайне затруднительной фотосъемку – лучи бьют прямо в объектив.

184.jpg

Пройдя через ворота (сюда ведут Регентские и Гренадерские), попадаем во внутренний двор комплекса. Двор обрамляют монументальные здания, отражающие 800-летнюю историю голландской архитектуры. Доминантой композиции является Риддерзаал (типичный образец шильдской готики), центральную розетку которого украшают гербы правивших в Нидерландах династий. В другом конце, напротив входа в Риддерзаал, установлен кованый фонтан (сразу вспомнили Нюрнберг и Шоне Брюнн). Не задерживаясь долго, через другие ворота выходим к королевскому пруду, набережная которого украшена флагами провинций Нидерландов.

185.jpg   186.jpg

 

187.jpg   188.jpg

 

189.jpg   190.jpg

 

191.jpg   192.jpg

 

На выходе из Бинненхофа нас приветствует король Нидерландов, примечательный разве только тем, что женат был на Анне Павловне (Романовой), дочери Павла I. Этот Виллем (Вильгельм) II (жуир, врун - болтун и хохотун) растрынькал всю королевскую казну на свои прихоти, и его венценосной супруге пришлось потихоньку распродавать свое приданное (драгоценности, коллекции картин), чтобы обеспечить сносное существование королевской семье – себе и детям. Вообще, бренд «Анна Павловна» в Голландии очень даже на слуху – потомки помнят свою «русскую» королеву, воспитавшую целое созвездие венценосных отпрысков.

А теперь пришло время познакомиться с «виновником» торжества – королём Нидерландов Виллемом-Александром и его венценосной супругой Максимой.

  

193.jpg   194.jpg

  • Like 15

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выйдя из ворот замка и пройдя под копытами королевского коня и сенью цветущих каштанов, мы оказываемся на маленькой площади. С одной стороны она обрамлена набережной королевского пруда, украшенной, по случаю праздника флагами всех провинций Нидерландов, с другой стороны её украшает памятник голландскому реформатору, растерзанному на этом месте фанатиками.

195.jpg

 

196.jpg

Далее, бодрая экскурсия, по пока ещё пустынным улицам, привела нас к Королевскому дворцу (нидерл. Noordeinde Palace), являющимся одной из трех официальных резиденций королевской семьи Нидерландов. Построенное в Средневековье как жилой дом, здание в середине XVII века было перестроено и получило характерную H-образную форму, которая сохранилась до сегодняшнего дня (в подвалах дворца до сих пор можно увидеть начальную архитектуру дома).

197.jpg

 

В настоящее время здание используется исключительно для официальных аудиенций и дипломатических приемов, в то время как королевская семья проживает в другом месте. В 1948 году центральная часть дворца была уничтожена пожаром. После тщательной реставрации с 1984 года дворец был рабочим местом экс-королевы Беатрикс.

198.jpg

На ограде красуется королевский герб, а перед дворцом стоит конная статуя, лицом развёрнутая к зданию (и, соответственно, всем остальным – к подданным). Постамент памятника украшен гербами дома Оранских – Нассау. На этой же площади растёт гигантский каштан, посаженный ещё в 1850-х годах.

199.jpg 

 

200.jpg

 

201.jpg

 

Неподалёку стоит памятник королеве Вильгельмине – этакая баба в салопе. Неровное всё-таки у этих голландцев отношение к своим монархам! Как говорится, от любви до гротеска – не поле перейти, а всего один шаг.

202.jpg 

 

203.jpg

 

204.jpg

Далее наш маршрут вернулся опять на набережную королевского пруда. Передвигаемся мы довольно деловито, поскольку часть группы вскоре уезжает  в парк Мадюродам – «Голландия в миниатюре». Нас этот лего–Диснейленд как-то не привлекает, поэтому после экскурсии мы решаем остаться в городе и просто побродить по улицам (надоело скакать вприпрыжку за гидом).

205.jpg  206.jpg

В парке, протянувшемся вдоль пруда, уже все готово к встрече праздника. На входе нас встречает огромная шарманка (может, как раз та, которую везли на лошади). Рядом сидит бюргер и сердито трясёт кружкой (сразу напомнил о приключениях О.Бендера на Кавказе: «Дэнги, дэнги давай!). Далее сквозь деревья проглядывают качели – карусели (правда, не такие грандиозные, как на площади Дам). Аттракционы не работают, поскольку ещё рано и посетителей нет, чего не скажешь о расположенных тут же «блошином» антикварном рынке и цветочном рынке. Поглазели на всякие бронзовые штучки-дрючки. Отметили, что аура здесь совсем другая, нежели в Амстердаме (мы ещё не знали, что нас в Дельфте ждёт!..). На цветочном рынке, в основном, продавали рассаду - очень много цветущей сирени в горшках и герани (впрочем, увидели и нечто экзотическое, похожее на посудные ёршики).

207.jpg

С берега пруда очень хорошо видна башня Бинненхофа, где расположена рабочая резиденция Премьер-министра Нидерландов.

Здесь официальная часть экскурсии закончилась. Кто хотел поехать в Мадюродам, отправились к автобусу, а мы решили немного повторить маршрут, чтобы попытаться сделать более удачные снимки (солнце поднялось уже высоко).

208.jpg

 

209.jpg

А вот такой орнамент мы увидели на фасаде одного из домов, примыкающих к дворцовой площади (строение вполне историческое, даже чем-то знаменитое) – все смешалось в Нидерландском королевстве!

210.jpg

 

211.jpg

 

212.jpg

 

После фотосессии мы решили сходить к Новой церкви. Вот ведь необузданный полёт национальной фантазии – Новая церковь, Старая Церковь – практически в каждом городе (3-я улица Строителей…)!

213.jpg

Церковь находилась в маленьком уютном скверике и, конечно же, была закрыта. Побродив вокруг, мы нашли памятник, посвященный Спинозе (теперь уже Боруху - судя по иудейским иероглифам). Далее, через Китайский квартал, мы решили пройти к Гротекерк (нидерл. Grote Kerk – Большая церковь). 

214.jpg

 

215.jpg

Восток тут же напомнил о себе, едва мы отошли пару кварталов о церкви. Как нам показалось, это была пограничная надпись.

216.jpg

Дальше - больше: перед нами разворачивался во всю ширь Чайна-таун с китайскими фонариками и многочисленными стилизованными лавочками, из окон которых нам махали лапами кошачьи болванчики.

217.jpg  218.jpg

  • Like 15

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рядом с одной такой витриной стоял растерянный Папа - Цзе дун и смотрел на канючившего отпрыска. Последний хоть и делал это по-китайски, но было понятно и без переводчика: «Купи-и-и! Ну, купи-и!..». На улицах стояли потрясающие запахи из китайских ресторанов, но: «Руссо туристо – облико дието!». Игнорируя соблазны, мы через ворота Дракона  направились в сторону Большого рынка (нидерл. Grote Markt). Кстати, потом мы видели несколько таких ворот  - похожих по архитектуре, но отличающихся по декору.

219.jpg  220.jpg  221.jpg

Практически, в каждом более-менее крупном городе будь то в Нидерландах, будь то в Бельгии, мы встречали китайские кварталы (везде выдержан национальный колорит). То ли это следствие былого могущества Ост-Индской компании, то ли результат повсеместной китаизации Европы. А сейчас мы вертели по сторонам головами, пока расположенный на одной из стен мегандовид не напомнил нам о том, что мы снова вернулись в Европу. 

222.jpg  223.jpg  224.jpg

Рыночная площадь Гроте Маркт превращена в одно большое кафе под открытым небом, окруженное со всех сторон магазинами и офисными центрами. Здесь же стоит и безымянный клерк, невозмутимо внимающий всему этому китайско-туристическому многоголосью (на постаменте так и написано «The Observer» - Наблюдатель).

225.jpg 226.jpg

Чуть поодаль увидели ещё одну занятную скульптуру (кающаяся?). Напротив одного из пассажей какие-то дамы распевали рулады оперными голосами.

227.jpg  229.jpg

228.jpg

 Гроте Керк, массивная и немного угрюмая, была также закрыта по случаю общенационального праздника, как и все остальные церкви Гааги в этот день.

Зато рядом на соборной площади, под сенью огромных платанов было открыто кафе, где предлагали неплохую итальянскую пасту. Потягивая очень вкусное бельгийское пиво «Palm» вперемежку с местным  «Грольшем», мы с интересом разглядывали снующие мимо конные экипажи и экскурсионные трамваи.

230.jpg  231.jpg  232.jpg  233.jpg

Город потихоньку оживал и собирался на праздник. Это подтвердилось, когда, прогулявшись мимо каких-то исторических зданий, мы вернулись на площадь к Бинненхофу. Здесь, под бдительным оком мото- и вело-полицейских уже вовсю торговали рыбные и кондитерские киоски, крутились карусели и прочие аттракционы.

234.jpg  235.jpg  236.jpg  237.jpg

  Но нам уже пора было отправляться в Дельфт и, сопровождаемые гусиной семьей, мы отправились к автобусу. Мало, очень мало нам отводилось времени на эти города! Провожала нас из Гааги группа местных дворян.

238.jpg

P.S. А вот и тот домовитый селезень из пруда Бинненхоф, так поразивший нас своим старанием украсить гнездо (всё в дом!..).

239.jpg  240.jpg

И ещё, в очередной раз, удивили-умилили электромобили всех классов – от почти игрушечных до вполне представительских.

241.jpg  242.jpg

 

575.jpg

До Дельфта мы добрались сравнительно быстро. В исторический центр автобусу путь  был заказан, поэтому перейдя пешком через мост Мясников (украшен бычьими черепами) мы окунулись в праздничную суматоху.

Из-за празднования Дня Короля город толком посмотреть не удалось: практически все горожане высыпали на улицы – везде ярмарки, оркестры, толпы народу в оранжевых нарядах.

576.jpg

 

577.jpg

Очень позабавила (и раздосадовала) традиция горожан в Королевский день устраивать повсеместные торжища – на всех улицах и перекрестках, разложив покрывала прямо на тротуарах, они торгуют всякой дребеденью. Неважно чем, лишь бы поторговать. Порой складывалось впечатление, что весь год, вместо того, чтобы нести барахло на помойку, они его аккуратно копили, чтобы выйти с ним на уличные ярмарки. Ей богу, у нас бомжи не каждой бы вещью заинтересовались! Из-за этого передвигаться по улицам было крайне затруднительно, а уж о том, чтобы найти хороший ракурс для фотографий и говорить не приходится. Понятно, что все музеи города в такой день оказались закрыты – мечта посетить музей Вермеера так и осталась мечтой. 

578.jpg

От группы мы сбежали сразу, едва ступив на рыночную площадь – главное место проведения праздника.

579.jpg

В одно ухо ввинчивается речь экскурсовода, в другое – полноводной рекой вливается гул толпы и разноголосье оркестров. При этом надо ухитриться одновременно смотреть на то, о чём рассказывает экскурсовод, следить за группой, чтобы не отстать и за окружающими, чтобы не налететь на кого-нибудь. Буквально, продравшись сквозь толпу от Старой церкви до Новой (Аудекерк и Ньивекерк – других названий в Голландии, видать, просто не существует), мы решили, что с нас такого экстрима хватит. Позднее, как насмешку, мы прочитали в путеводителе: «Дельфт - небольшой, тихий, типично голландский городок, где жизнь идет неспешно. Все здесь наполнено скромным очарованием и уютом голландской провинции; старые каналы и тихие улочки, служившие когда-то натурой для великих голландских живописцев, остались такими же, какими были триста лет назад, и продолжают радовать глаз своей неброской, но такой пронзительной красотой».

580.jpg

 

581.jpg

 

Расставшись с группой на Рыночной площади (Markt) у муниципалитета, где была обустроена главная эстрада праздника, мы нырнули в первый попавшийся переулок, чтобы отдышаться и прийти в себя от праздничного гвалта. Постепенно успокоившись, мы, мало-помалу стали проникаться атмосферой всеобщего праздника и даже получать от этого удовольствие.

582.jpg

Прошлись немного вдоль заросших (но с очень чистой водой) каналов и решили вернуться обратно в суматоху праздника – в конце концов, когда ещё сможем побывать на дне рождения Короля!

Помимо торговавших барахольщиков, на каждом шагу играли оркестры, наливали пиво и чего-то жарили на мангалах (совсем как у нас на Дне города, с одной лишь разницей – нигде не видели пьяных гоблинов). Судя по атмосфере, голландцы искренне любят свою королевскую династию – на всех обязательно какой-нибудь оранжевый атрибут (цвета дома Оранских – Нассау). За то, что на нас были оранжевые бейсболки с надписью «Holland» (прикупили по случаю национального праздника), нас постоянно одобрительно похлопывали по плечу и показывали большой палец. Конечно, хорошо, а как же нет – праздник всё-таки!

583.jpg 584.jpg

Вообще, в истории правления династии Оранских, Дельфт особенный город – здесь пришёл во власть первый из династии Вильгельм I (штатгальтер).Здесь же, в Ньивекерк, находится родовой склеп Оранских, где покоятся и сам Вильгельм I, и все его потомки, вплоть до последних умерших (закрыт для посещения).

На одном из перекрёстков мы пытались послушать местных рокеров, но звук был слишком агрессивным (нас притиснули к самым колонкам) и мы поспешили ретироваться. На другом перекрёстке мы понаблюдали за детьми, крутившимися в брейк-дансе и самозабвенно чего-то голосившими (вот до чего же культурная нация: такие маленькие, а уже столько знают наизусть по-голландски!..) Отведав на ходу «Амстела» и покрутившись вокруг рыбного киоска, но так и не решившись вкусить жареной рыбы (в Амстердаме нас чуть не накормили пангасиусом – где Голландия, а где сточные канавы юго-восточной Азии!), мы снова вышли на рыночную площадь.

585.jpg 586.jpg

 

587.jpg

 

588.jpg

589.jpg

 

Праздник был уже в самом разгаре. Над собором крутился самолётик с растяжкой, официальные речи уже закончились и площадь отдали на откуп оркестрам. Мы оказались почти в центре площади, прямо напротив Принcенхофа*, украшенного оранжевыми гирляндами и каким-то хайтековским портретом Виллема-Александра. Прямо перед нами, сверкая начищенной медью, играл народный духовой оркестр (ух, как я обожаю такие штуки!). Главным героем праздника здесь был пятилетний мальчуган, который, восседая на плечах отца и сияя от гордости, восторженно дудел в трубу под одобрительный хохот толпы. Вокруг танцевали пары, поднимая над головой  бутылки и стаканы с пивом.

590.jpg

Затем, когда время народных оркестров закончилось и на главный подиум вышла местная группа, над площадью понеслись мелодии «Битлз» и Элвиса Пресли, чем привели нас в ещё больший восторг  (ага, и здесь попсу не жалуют!). Мы решили где-нибудь присесть и обосновались у какой-то кафешки, под сенью памятника одному из самых знаменитых юристов Европы Гуго Гроцию.

591.jpg 592.jpg

 

593.jpg

__________________________________________________________________________________________

* - Принcенхоф: дворец, где жил и погиб от пули наёмного убийцы первый государь (штатгальтер) Соединенных провинций и основатель династии Вильгельм I Оранский (1584г.)

Понаблюдали за бытовой сценкой: рядом с нами за столиком обосновалась компания молодежи человек 8-10, для чего собрали все близлежащие свободные стулья. Поначалу официант попытался к ним придраться (а как же столы без стульев?!). Но после того как они заказали целую батарею пива, он явно к ним подобрел (нет-нет, никакого нарушения закона – ребятам было лет по 25). А уж когда он принес им литровую бутыль дженевера, то и вовсе перестал на них обращать внимание. И ведь что удивительно: несмотря на то, вокруг нас веселилась и при этом совсем не по-детски пила многотысячная толпа (даже кое-где, правда очень мало, встречались умилённо-пьяненькие), мы не увидели ни одного перебравшего и уж, тем более, ни одного агрессивно настроенного или пристающего к другим (при этом полиция не утомляла своим присутствием). Вот как это им удается, а?

594.jpg

 

595.jpg

Поскольку приближающийся вечер и поднявшийся прохладный ветер сделали дальнейшее потребление пива малокомфортным, мы решили потихоньку выбираться из исторического центра. По дороге запечатлелись у ещё одного символа города – Синее сердце Дельфта. Недалеко от него находится всемирно известная фарфоровая фабрика*, но мы решили туда не ходить (всё равно закрыто).

Ну что же – всех благ, Ваше Величество! А нас уже ждёт Бельгия.

596.jpg

 

597.jpg 598.jpg

 

599.jpg

__________________________________________________________________________________________

* - Созданная в своё время чтобы имитировать знаменитый бело-голубой китайский фарфор, сама Дельфтская фабрика послужила прообразом для имитации голландского фарфора в Гжели, куда эту технологию завёз Пётр I.

 

 

Edited by Инна-Пермячка
  • Like 16

Share this post


Link to post
Share on other sites

Глава 6. Антверпен – город на открытой ладони.

243.jpg

Переезжать из страны в страну во время автобусного тура по Шенгенской зоне весьма занятно, особенно тем, кто проделывает это впервые. Никаких полосатых столбов, контрольно-следовой полосы, колючей проволоки и суровых пограничников с Джульбарсами. Просто едешь в автобусе (без остановок) и ждешь, когда на обочине промелькнёт знак: звёздный круг на синем фоне и по центру – название страны. Всё – переход состоялся. Правда, один раз у нас всё-таки проверили паспорта – когда мы самостоятельно ездили на автобусе из Чехии в Австрию.

Вот и сейчас – еле успели заметить этот знак. Прощай, Голландия – здравствуй Бельгия. Бельгия по европейским меркам сравнительно молодое государство – образовалось всего лишь в 1830 году. Кстати, первый монарх Бельгии – Леопольд – был офицером русской армии. Вот как укреплялось тогда влияние России на Европу: немецких принцесс брали под свое крыло, российских принцесс сажали на голландский трон. А там, где не хватало членов императорской семьи, просто ставили у руля своих офицеров. Так то!

244.jpg

В Антверпен приехали уже под вечер и сразу заселились в гостиницу. Оказалась она через дорогу от центрального железнодорожного вокзала, но никаких неудобств от этого за две ночи (а именно столько мы пробыли в Антверпене) мы не испытали. Местный вокзал – явление уникальное. Когда-то он был тупиковым – сюда прибывали поезда, отстаивались, переформировывались и отправлялись обратно тем же путём. После того, как бельгийцы прокопали подземные развязки и соединили его с другими ветками, вокзал стал транзитным и получил статус «крупнейшего пассажирского».  Платформы для прибывающих составов расположены на 3-х уровнях (из них два – подземные). Так что, снаружи (в смысле привычного шума) ничего не напоминает о железной дороге. Вплотную к вокзалу примыкает зоопарк – это тоже о многом говорит (вряд ли бы бельгийцы стали его там строить, если бы звери чувствовали себя угнетённо). Здание вокзала тоже, в своём роде, является уникальным – как снаружи, так и внутри по размерам, архитектуре и отделке оно больше напоминает некий собор: колонны, полированный мрамор, золоченые вензеля. Сюда можно водить туристов на полноценные экскурсии.

245.jpg  246.jpg  247.jpg  248.jpg  249.jpg  250.jpg

 

Пока заселились, пока огляделись – уже начало смеркаться. Поэтому в незнакомый город мы углубляться не стали, и, в поисках ужина, проверили близлежащие улицы. Попутно выяснили, что гостиница наша стоит на улочке, где, как утверждает путеводитель, находится около 30 «бриллиантовых» магазинов местной ювелирной диаспоры (таки да). Между делом посмотрели на подземный трамвай (именно трамвай, а не метро). Поскольку Антверпен не миллионник, то метро не положено по статусу. Ну и что – можно и трамвай под землю загнать!

251.jpg  252.jpg

  Наконец, на Кайзерлей обнаружили длиннющий ряд кафе, летние веранды которых объединены под общей крышей (этакий ресторанный променад). Однако, несмотря на это, мы потратили достаточно времени, чтобы найти чего-нибудь, кроме бургеров, гриля и фриттов. Остановили свой выбор на «Пивном клубе». Гастрономическое меню нам подали в виде 2-х ламинированных страничек (на дублирующих языках) – там мы смогли для себя найти тушёную рыбу в сырном соусе и что-то типа мусаки, накрытой картофельным пюре. А вот пивное меню являло из себя толстый журнал прекрасной полиграфии страниц на 80, с цветными фотографиями, отпечатанными на глянцевой бумаге – совсем как журнал «Космополитен». Причем, процентов на 95% сорта пива (как разливного, так и многочисленного бутылочного) были абсолютно не знакомы и даже не на слуху. Я понял, что листать я меню смогу до утра, разрываясь в выборе, как Буриданов осёл.

253.jpg  254.jpg

Поэтому, учитывая, что сегодня у нас был непростой день (за плечами два впечатливших города), не терзаясь раздумьями, принимаю волевое решение. Ограничиваю выбор тем, что уже известно: Rodenbach, Palm, Timmerman`s и Leffe (классический брюн и новый «розе» - гадость редкая).

255.jpg

На следующий день нас ожидали две экскурсии – сначала по Антверпену, а затем поездка в Брюгге. Итак, начали!

С утра пораньше (учитывая насыщенность программы) прямо от вокзала по ещё пустынной Кайзерлей доходим до Teniersplaats – своеобразных ворот (которые образуют парные ажурные здания по бокам площади) в старый город.

256.jpg

Помимо самого Тенирса, ещё нас здесь встречали его собрат по цеху Антон ван Дейк и культовый ювелир Людовик ван Беркен.

Давид Тенирс (младший), наряду со своими соотечественниками Рубенсом и ван Дейком, - один из наиболее значимых художников и гравёров фламандский школы. Прожив 80 лет, он оставил память в веках тем, что, став уже в 35 лет деканом Антверпенской гильдии Святого Луки*, составил первый в истории иллюстрированный каталог частной коллекции эрцгерцога испанских Нидерландов. Для этого Тенирс создал уменьшенные копии с 243 полотен старых итальянских мастеров, с которых были сделаны гравюры для издания альбома «Театр живописи».

257.jpg

Другой ярчайший представитель фламандской школы живописи – Антон (Антонис) ван Дейк. Он был всего на 11 лет старше Тенирса, но звезда его таланта засияла значительно раньше, хотя и с большими трудностями. Если Тенирс был старшим из 4 сыновей художника (тоже весьма известного в свое время), то ван Дейк был седьмым ребенком из двенадцати в семье торговца тканями. Будучи с 10 лет в подмастерьях, уже в 16 он получает собственную мастерскую и начинает работать как самостоятельный художник. В возрасте  19 лет ван Дейк был принят мастером в гильдию живописцев Святого Луки. Дальнейшая его судьба была неразрывно связана с творчеством Рубенса, в мастерской у которого он работал как помощник (читай: раб живописующий).

258.jpg

И, наконец, третий визави – Людовик ван Беркен. Славу ему в XV веке принесла огранка желтого алмаза из сокровищниц Голконды, ставшего впоследствии известным камнем под именем ««Великий герцог Тосканский» (137 карат) – его он и держит в руке. При огранке этого бриллианта ван Беркен впервые использовал технику «бриолет с девятью цепочками граней», при которой шлифуется опорное дно кристалла, что придает ему дополнительную игру граней. Впоследствии эта техника стала, что называется, классикой жанра, растиражированной всеми ювелирами мира.

259.jpg

Далее, провожаемые взором бдительного бельгийца, вдоль помпезных строений мы идем к дому Рубенса. Кстати, Рубенс первый, ещё задолго до Дюма и Марининой, поставил творчество на поток. В его мастерской трудился целый сонм «негров» - живописцев (в том числе и весьма именитых). Один писал пейзажный фон картины, другой - небо и водные глади, третий – фигуры и т.д. Сам мэтр писал наиболее ответственные  (читай: конъюнктурные) портреты и ставил свою подпись. Таким образом, за год удавалось создавать по нескольку сотен полотен «кисти великого мастера».

260.jpg  261.jpg  262.jpg

________________________________

* - гильдия живописцев, скульпторов, граверов, покровителем которой считался Св. Лука. Будучи современником ван Дейка, Рубенса и Брейгеля, нужно обладать действительно огромным талантом, чтобы стать их деканом. Сам же Д. Тенирс был принят в гильдию в возрасте 23 лет.

  • Like 20

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прекрасный отзыв о туре, никогда не думала, что мужчина может так писать.

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...