"За лесами" в туре 4MR от 31.10.15 г. с Екатериной Успенской

[Lana34]

Завершился  наш последний в этом году, осенний  тур 4MR.

А были мы в “ Землях за лесами”. Так с латинского переводится   Трансильвания - одна из самых больших и красивых провинций Румынии и наверное это  один из последних диких уголков Европы.

 

В этом  мистическом  и таинственном  месте  мы познакомились со средневековыми городами, замками и дворцами. Полюбовались Карпатами, которые одели свои леса  в яркие  наряды, раскрашенные осенью.

 

Услышали легенды и предания о главном герое Трансильвании – Владе lll Басарабе, графе Дракуле и не менее кровавой графине Альжбете  Батори.

 

 Наш тур начался в день, когда празднуется в Европе  Хэллоуин, а затем был  День всех Святых и далее  День  поминовения усопших. Особенности этих католических праздников добавили еще больше загадочности в окружающую нас действительность.

 

Знакомство с этой страной я все время оставляла на потом.  И как говорится, нежданно- негаданно собралась в эту поездку. И ни чуть не пожалела о своем спонтанном решении.  Представление о Румынии поменялось у меня значительно в лучшую сторону.  Хотя в группе  впечатления о стране сложились разные. Кому-то она совсем не приглянулась, кому-то понравилась.

 

Да, Румыния совсем не похожа на других представителей Европы.  В ней нет лоска и отполированности, в ней все просто и часто напоминает нашу глубинку. Но может быть  это и к лучшему. Румыния все еще остается самобытной и своеобразной.

 

Отдельным бонусом в туре была наша гид-сопровождающий Екатерина Успенская, наша “мамочка”, как она сама шутила, говоря:  не волнуйтесь,  мамочка с Вами. Огромная благодарность Екатерине за ее позитивность, терпение, профессионализм.

 

Польский экипаж водителей Сильвестр и Гжегош  оставили о своей работе самые лучшие впечатления. Столько предложений попить чай-кофе я не видела ни в одном туре. Спасибо им большое за комфортное вождение на непростых дорогах Румынии.

 

Хочу поблагодарить всех попутчиков по туру. Атмосфера сложилась в группе очень комфортная. Мы были едины. Хотелось бы путешествовать так всегда!

 

Так все начиналось.

 

 

А так почти закончилось.

 

 

А дальше, по мере разбора фотографий, расскажу о нашем туре подробнее.

[Lana34]

В этом туре почти половина группы ехала комби переездом и встретив их в Бресте, мы первыми стартовали на границу.

 

Белорусскую часть  прошли, как никогда, очень быстро, а вот на польской нам выпала честь быть приглашенными  в отстойник,  для полной проверки багажа и автобуса.

 

 До этого Екатерина озвучила нам, что при желании группы, у нас может быть заезд в Люблин.  И так случилось, что там почти никто не был. Все были ЗА. Но над этим ЗА нависла реальная угроза из-за любезности польских пограничников.

 

Однако и здесь все прошло относительно быстро и гладко, хотя некоторым одногруппникам пришлось тайно и с большим сожалением  попрощаться у ближайшей урны с колбаской и прочей запрещенной снедью.

 

Но хорошо все, что хорошо заканчивается и через  1-50 час. мы покинули это гостеприимное место, понимая, что наш заезд в Люблин все-таки  состоится.

 

 Перевели часы на 2 часа назад. В Европе зимнее время.  

 

Впереди обязательная остановка на Паджеро.

 

 

 

 

 

Немного прорядив полки местного супермаркета, в 9-20 час. мы отправляемся в путь по дорогам Польши и впереди у нас “Козий град”, как шутливо называют Люблин,  на гербе которого изображен белый козлик, с аппетитом уплетающий виноградную лозу.

[Lana34]

Через два часа пути мы приехали в Люблин. Этот город, кроме шутливого “Козий град”, еще именуют  Малый Краков.

 

Это древнейший город Польши и его история уводит нас в далекий 6 век.

 

Экскурсия по Люблину начинается на Замковой площади,  где нас ждал гид. Когда-то на этом месте был еврейский квартал.

 

 

 

 

Здесь же расположен Люблинский замок. Этот дворцовый комплекс является одной  из главных достопримечательностей  города.

 

 

 

Через  Городские ворота 14 века идем в старый город. И почти сразу выходим на площадь Приходской церкви, на которой сохранились руины костела святого Архангела Михаила, построенного в 13 веке и разрушенного в 19 веке.

 

 

 

 

 

 

Какой была церковь можно увидеть,  посмотрев  металлический макет, установленный на руинах.

 

 

Следующим объектом нашего знакомства с городом стал Доминиканский монастырь  14 века.  Осмотрев Базилику, мы идем в монастырские помещения и внутренний дворик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во внутреннем дворике растет Тис ягодный. Интересное дерево. Может расти до 4000 лет.

 

 

 

[Lana34]

Мы вышли на рыночную площадь Люблина.

 

 

 

 

Это сердце старого города.  Многие из колоритных домиков на ней были построены в 17, 18 столетиях и сохранились в своем первоначальном состоянии  до наших  дней.

 

 

 

Дома на рыночной площади расположены как-бы полукольцами – выгнутыми и вогнутыми.

 

 

Наверное самый красивый дом на площади, который сразу бросается в глаза, голубой, увенчанный короной – дом Конопника.

 

 

 

В центре площади находится здание старой Ратуши. После там размещался Коронный Трибунал, который был самой высокой судебной инстанцией.

 

 

 

 

 

Эта узкая улочка ведет к самому высокому сооружению Люблина - Башне Святой Троицы.

Построили ее, как колокольню Кафедрального собора. В свободное время вернулись с одногруппницей к Башне и хотели подняться на смотровую площадку, но все было закрыто.

 

 

Кафедральный собор - это самая большая церковь Люблина. Собор действующий, основанный в 16 веке.

 

 

 

 

 

 

От Кафедрального собора мимо Иезуитского костела Святого Апостола Петра мы идем к Короткой площади. Эта старинная площадь основана в 1611 г.

 

 

На площади находится Новая Ратуша. В ней сейчас разместился административный центр Люблина.

 

 

 

От Краковских ворот, символа города, начинается Краковское предместье - улица соединяющая старый город и современный центр. Ее длина 11 км. 

 

 

 

 

 

На Краковском предместье есть питьевой фонтанчик с тем самым козликом, который изображен на гербе Люблина.

 

 

Здесь наша экскурсия по городу закончилась и у нас было мин. 40 свободного времени.

После неудачного посещения Башни Святой Троицы мы еще немного погуляли по старому городу и к назначенному сроку  были на Замковой площади, где нас ждал автобус.

 

 

 

 

В 13-00 час. мы покинули Люблин. Впереди дорога до Мишкольца.

[Lana34]

По дороге до нашей ночевки в Мишкольце,  Катя предложила  решить  наши организационные вопросы сначала на первые 2 дня, а потом и на последующие.

 

По автобусу поплыл список с мероприятиями, которые нам предлагались в этом туре.

 

Наушники                                                     5 евро

Люблин                                                         9 евро

Обед по дороге по Польше                      9 евро

Купальни в Мишкольц-Тапольца            14 евро

Токай, дегустация                                      14 евро

Замок Бран                                                  8 евро

Брашов, фольклорный ужин                    30 евро

Дворец Пелишор                                        9 евро

Синая, монастырь                                      2 евро

Обед в Синае                                              13 евро

Обед в Сибиу                                               13 евро

Будапешт, Музей марципана                   3 евро

Обед в Будапеште                                      14 евро

Будапешт, Парламент                                20 евро (не набралась)

Будапешт, Жемчужины Пешта                 8 евро

Кораблик по Дунаю                                    18 евро

Эгер, дегустация                                         14 евро

 

Кажется ничего не забыла.

 

Через  1-40 час.  после выезда из Люблина остановились на обед.  Кто не пошел на организованное питание могли попить чай-кофе в автобусе и часик отдохнуть.

 

В этот день нам еще оставалось проехать 350 км.  На границу со Словакией  прибыли  в 18-00 час. и сделали остановку на 30 мин.

 

Большой минус поездок в это время года – короткий световой день.

 

 К 17-00 час. за окном автобуса была полная темнота.  Мы конечно же не скучали. Слушали интересные рассказы Катюши, смотрели фильмы, слушали музыку. Однако,  так хотелось видеть, что там за окном.

 

Я уже упоминала, что 1 ноября в Европе празднуют день Всех Святых. А  2 ноября – день Поминовения Всех Усопших.

 

 Проезжая, мы наблюдали, как вечером 1 ноября люди шли на кладбища ( проехали их не мало) и зажигали лампадки, свечи на могилах. 

 

 

И когда по дороге, в абсолютной темноте, попадались участки с кладбищами, освещающимися тысячами мерцающих, маленьких огоньков, то поверьте, это  впечатляет и запоминается  Очень.

 

Дорога этого дня закончилась.

 

 

В первый наш  отель  “Park Hotel”  приехали не очень поздно.

 

 

В окрестностях отеля.

 

 

 

По поводу этого отеля уже столько написано отрицательного. Наше проживание не было исключением. Кроме удобной кровати , все остальное было сплошным минусом.

 

А на завтраке работники отеля просто превзошли себя. Нарезки были и с ними все было нормально, но йогурт и джем были поданы  в высоких, малюсеньких графинчиках с узким горлом. Количество йогурта едва хватило на 3-4х человек по чуть-чуть.

 

 А подача джема – это отдельная песня. В этот графин-колбу была вставлена длинная, деревянная , ПЛОСКАЯ  ложка. Пожалела, что не было с собой фотоаппарата.

 

Может  быть наш баснописец Крылов когда-то был в этом отеле. Но его басня о журавле и лисице воплотилась в жизнь буквально.

 

Но все это ни в коем случае не омрачило нам начинающийся день, посмеявшись над такой экономностью работников отеля,  мы в 8-40 час. отправились в купальни.

 

Кто-то из одногруппников поехал на такси знакомиться с городом Мишкольц, кто-то гулял в парке.

 

Я была уже в этих купальнях, но не смогла отказать себе в таком удовольствии, и пошла снова.

 

 

 

Для купания у нас было чуть больше 2-х часов и это время пролетело незаметно. Правда, я вышла чуть раньше, что-бы погулять еще по парку.

 

 

 

 

 

Пофотоохотилась на белочек, которых там много.

 

 

 

 

И снова Тис.

 

 

И "цветастая" Осень.

 

 

 

Праздник души и тела в этом месте на сегодня  закончился и в 11-15 час. мы отправились в Токай, где  у нас будет экскурсия и дегустация великолепных Токайских вин.

[Lana34]

60 км. пути и в 12-20 час. мы прибыли в Токай, в регион,  внесенный в 2002 году в список всемирного наследия  ЮНЕСКО.

 

Мало, какие города упоминаются в национальном гимне страны. Токай, как раз из таких городов.

 

И особая гордость этого региона – Токайские вина.  Они уникальны.

 

 Особый микроклимат местности – главный секрет Токайских вин.  В сезон сбора винограда начинается сезон дождей и туманов, из-за которых,  гроздья  покрываются “благородной плесенью” и уже не портятся. Они “заизюмливаются”. Это и есть сырье для неповторимого  Токайского.

 

Мы приехали в Токай в один из таких туманных дней. Было довольно зябко и почти все подзамерзли. Так, что предстоящая дегустации была как нельзя кстати.

 

В Токае нас встретил гид Золтан.  Экскурсия началась со знакомства с городком.

 

Токай небольшой, уютный, чистенький городок, который расположился между виноградниками на холмах и месте слияния  рек  Бодрога  и Тисы.

 

Мы идем  до площади Кошута.  Золтан  рассказывает о истории города, региона, виноградниках, почвах и о многом  другом.  

 

 

 

 

Римско-католическая церковь 1912 г.

 

 

Здесь же на площади стоит памятник первому королю Венгрии Иштвану l.

 

 

 

И рядом 600-летние винные подвалы  Ракоцы и скульптура-фонтан богу виноделия  Вакху.

 

 

 

 

 

 

 

 

А это памятник Ференцу II Ракоци. Благодаря ему Россия узнала о Токайском вине, которое стало неотъемлемой частью в трапезах наших царей и цариц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недолгая 45-минутная экскурсия по городу закончилась и мы едем на дегустацию Токайских вин.

[Lana34]

Итак, мы едем на дегустацию Токайских вин, которые уже много веков славятся по всему миру. 

 

И кто знает, что бы мы могли сейчас попробовать, если бы в свое время римляне не завезли сюда первую виноградную лозу.

 

 

 

Мы подъехали к ряду аккуратных домиков. У одного из них нас встречал хозяин. Здесь и будет происходить наше знакомство с разным Токайским вином.

 

 

Мы спустились в полуподвальное помещение, освещаемое только свечами, стоящими на столах и слабым светом ламп на стенах. Это помещение вырублено в горе и часто эти погреба имеют несколько этажей вниз.

 

Мы рассаживаемся за столы, а хозяин с переводом Золтана начинает рассказывать о вине, о его производстве и особенностях Токайского.

 

 

 

Хозяйка принесла гуляш и вкусные сырные булочки. Попробовали мы 5 видов вина. От сухого до сладкого. 

 

 

Последнее вино было Токайское Асу, вкус которого, оценил еще король Людовик XlV, назвав его "вином королей и королем вин".

 

Стены местных погребов покрыты темно-серой плесенью, которая питается алкоголем, испаряющимся из винных бочек. Это создает особый микроклимат и придает Токайским винам  их особый аромат.

 

 

 

После дегустации каждый из нас прикупил понравившееся вино. И судя по количеству купленного - понравилось очень.

 

 

 

Заехав в город и забрав тех, кто не поехал на дегустацию, мы попрощались с Золтаном и в 15-15 час. выехали из Токая.

 

 

 

 

 

 

В этот день нам предстоял еще переезд в 400 км. до нашей ночевки, но уже в Румынии, в Тыргу-Муреше.

 

 

 

Около 18-00 час. прибыли на Венгерско-Румынскую границу. Пока нам штамповали паспорта мы поменяли валюту на Румынские леи и отправились дальше в путь.

Завтра мы будем уже гулять по Румынии. 

[Lana34]

В Тыргу- Муреш мы приехали в 23-45 час. и утренний выезд был назначен на 9-30 час. В Румынии перевели часы на 1 час. вперед.

 

Отель "Continental", в котором мы ночевали, расположен  в самом центре города. Отель хороший, все, что нужно есть и все работало.  Это утро, четвертого дня тура, началось у нас с прогулки по Тыргу-Мурешу. Это первый город Трансильвании, который мы немного смогли увидеть.

 

 

 

 

Городок довольно симпатичный и старинный. Он основан был в 14 веке и, как многие другие города, долгое время играл оборонительную роль. И первое, куда мы с соседкой по комнате пошли, это крепость.

 

 

 

 

Сначала на этом месте была построена готическая церковь. Табличка над  входом поведала нам, что строительство ее начато было в 13 веке, а закончилось в 1490 г.

 

 

 

 

 

А в 1492 г. построили крепость с семью бастионами. Сейчас на ее территории идет реконструкция.

 

 

По параллельной, площади  Роз, улочке дошли до Библиотеки Телеки, названной в честь канцлера Трансильвании, который основал ее в 1802 г. и  собрал более 40000 книг.  

Рядом стоит памятник выдающимся математикам Венгрии - отцу и сыну Фаркашу и Яношу Больяй.

 

 

 

Дальше мы вышли на площадь Роз, где сосредоточены самые значимые и самые красивые здания.

 

 

 

 

Площадь Роз довольна длинная. По ней дошли до Дворца Префектуры с Римской волчицей. Она не зря здесь стоит. Румыны считают себя потомками римлян. Ведь даже страна пишется Romania от слова Roma-Рим. Об этом нам рассказывал гид по Бухаресту, Сибиу - Валентин.

 

 

 

 

 

 

Рядом еще одно очень красивое здание - Дворец Культуры.

 

 

 

Чуть дальше на площади Победы стоит Греко-католический Благовещенский собор.

 

 

 

 

 

Рядом городская Ратуша.

 

 

 

Отсюда мы отправились обратно по площади Роз в сторону  отеля.

 

 

 

Уже начал свою работу фруктовый рынок.

 

 

 

 

Православный Кафедральный собор и монумент Авраму Янку - главе румынского восстания в 1848 г.

 

 

Кафедральный собор и церковь Святого Иоанна Крестителя.

 

 

Башня церкви Серых Монахов- это все, что осталось от монастырского комплекса. В 1971 году здания монастыря и церкви снесли для строительства национального театра и театральной площади.

 

 

 

 

 

 

 

Вот таким интересным у нас получилось утро и впереди, в этот день,  еще будет много новых впечатлений.

 

В 9-30 час. мы выехали в Сигишоару.

 

 

 

 

 

 

 

Через 60 км. и 1 час. пути мы прибыли в город, где родился  будущий правитель Валахии граф Дракула.

 

Но об этом в следующий раз...

[Lana34]

Вот мы и в Сигишоаре.

 

 Весь этот день с нами будет гид – Мария  и  сначала мы идем на 40-минутную экскурсию по городу,  ну а потом у нас будет  чуть больше часа свободного  времени.

 

Из автобуса  выходим  в нижнем городе и по узкой улочке поднимаемся наверх , в  крепость.

 

 

 

 

 

 

Проходим через Часовую башню и попадаем  в верхний город.

 

 

 

 

Сигишоара  сразу поражает своим  духом средневековья и прекрасно сохранившимися разноцветными домиками.

Этот город называют еще “Жемчужиной Трансильвании”. И эта Жемчужина включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Сигишоара – это еще и единственный город-крепость, в котором до сего дня проживают люди.

 

А проживают они здесь с 12 века, когда из-за угрозы нападения  турок, жители начали строительство крепости на холме с 14 башнями и бастионами. А поскольку город был “городом мастеров”  и  в нем проживали разные гильдии, то  каждая ремесленная группа строила свой бастион и  на собственные  деньги.  Оттого и названия у них: Мясников, Кузнецов, Сапожников, Портных, Канатчиков и др. 

 

Часовая башня, через ворота которой мы попали в верхний город, является архитектурным символом Сигишоары. В прошлые века в ней заседал городской Совет, находился арсенал, склад боеприпасов и даже городская казна хранилась здесь. Толщина стен этой башни почти 2,5 м.

 

 

 

 

В  начале 17 века на ней были установлены часы механизм которых, приводит в движение не только стрелки но и деревянные фигурки, символизирующие день-ночь и дни недели.

 

 

Рядом с Часовой башней стоит Монастырская церковь, оставшаяся от Доминиканского монастыря. Эта церковь является одним из лучших памятников Трансильванской готики. Самого монастыря давно уже нет и на его месте сейчас находится Мэрия Сигишоары.

 

 

 

 

 

Здесь же можно увидеть памятник главному герою Трансильвании Владу Цепешу.

 

 

 

Со смотровой площадки у Мэрии можно посмотреть на улочки нижнего города.

 

 

 

На другом берегу реки Тарнавы стоит очень красивый православный собор в Византийском стиле, построенный в 1937 г.

 

 

 

На Музейной площади есть еще одна достопримечательность. Это вон тот желтенький домик - в нем родился в 1433 г. будущий правитель Валахии и прототип известного героя  - Влад Цепеш или граф Дракула.

 

 

 

 

Сейчас в нем находится ресторан.

 

 

Этот интерьер другого ресторана, но тематика похоже везде одна и та же.

 

 

Напротив еще один, не типичный для Румынии, Венецианский дом 13 века.

 

 

И чуть дальше, на центральной площади верхнего города (площади Цитадели), находится всеми фотографируемый  Дом оленя 17 века

 

.

 

 

А мы идем дальше по этому радужному городу, по узким улочкам, вымощенным брусчаткой.

 

Вот еще одна уцелевшая, завалившаяся и несколько перекошенная временем, башня Оловянщиков или Лудильщиков.

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь Цитадели. На ней проходят все праздничные мероприятия города.

 

 

 

Эта мощная башня - башня Портных. Именно через нее в верхний город заезжают и выезжают машины.

 

 

 

А эта симпатичная башня - башня Сапожников.

 

 

Памятник Венгерскому поэту Сандору Петёфи.

 

 

Мы подошли к римско-католической церкви Святого Иосифа 19 века.

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по городу почти закончилась и я отрываюсь от группы, чтобы пойти на Школьный холм.

[Lana34]

Сигишоара был основан в XII веке, и  это было связано с массовым прибытием в Трансильванию немецких переселенцев из Саксонии.

 

Школьный холм с незапамятных времен стал убежищем местному населению. На этой самой высокой точке города стоят два здания, которые являются культурной и религиозной визитной карточкой Сигишоары.

 

Это, богатая традициями, Школа на Холме, основанная в 1522 г. и  самый выдающийся памятник зодчества Сигишоары – Церковь на Холме. Её также называют драгоценным камнем Трансильванской архитектуры.

 

Она построена на месте старой, небольшой романской базилики 12 века, от которой сохранилась только подземная часть – крипта.

 

Новая католическая церковь Св. Николая  строилась почти 200 лет до 1525 г. В период Реформации, когда все Трансильванские саксы приняли лютеранство, церковь стала главным лютеранским храмом Сигишоары и стала называться просто Церковь на Холме.

 

По крытой "Ученической" лестнице,у которой 175 ступеней, я поднимаюсь наверх. Она была построена в 1642 году и сейчас я ухожу по ней в прошлое.

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с церковью стоит одна из сохранившихся башен - башня Канатчиков.  Это единственная жилая башня. В ней проживает семья смотрителя за старым саксонским кладбищем, расположенного здесь же, на холме.

 

 

 

 

 

Осмотрев все вокруг, я иду внутрь церкви. Вход стоит 5 евро. Мне дают лист с информацией на русском языке и предупреждают, что в центре  открыт люк в крипту.

В Трансильвании это единственная церковь с криптой под алтарем.

 

Внутри очень светло и кроме меня в церкви никого больше нет.

 

 

 

На стенах церкви сохранились фрески 15 века, которые были закрашены во время перехода саксов в лютеранство, а готический алтарь церкви датируется 1520 г.

 

 

Я спускаюсь в крипту. Всего одна лестница и я оказалась в 12 веке. В ней находятся захоронения самых знатных горожан высшего сословия. Две камеры за стеклом освещены и можно заглянуть туда.

 

 

 

 

Дальше крипты находится еще одна полутемная комната, из которой в стороны уходят какие-то ниши, а может-быть сводчатые коридоры. Если честно, то мне там стало так жутко, что я поспешила выйти из крипты.

 

 

Поднявшись наверх, я еще походила по церкви, разглядывая фрески и другие предметы, находящиеся там. 

 

 

 

В 1928 году кое-какие фрески удалось очистить и лучше всего сохранился фрагмент, где изображен Архангел Михаил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А это та самая школа, которая действует до сих пор и в ней все также учатся дети, как и много веков назад.

 

 

 

Время вышло и мне пора было возвращаться к месту сбора группы, к Часовой башне.

Мы идем к автобусу, который ждал нас на другой стоянке и в 12-15 час. едем дальше, в замок Бран.

 

 

 

 

 

 

 

 

По дороге в Бран, примерно в 50 км. от Сигишоары, проезжаем еще одну саксонскую крепость Рупеа, которая построена в14 веке в виде спирали. Очень фотогеничное сооружение.

 

 

 

 

 

 

В 14-40 час. мы прибыли в замок Бран.

[Lana34]

Замок Бран позиционируется, как замок самого загадочного представителя Трансильвании - Влада Цепеша или Графа Дракулы.

 

И хотя по дороге гид Мария уже рассказала нам о истории Замка и о его владельцах, мое воображение настойчиво рисовало картинки, связанные с небезызвестным персонажем и о том, что его окружало. Но ожидаемое чаше всего не совпадает с действительностью. 

 

 

 

 

 

Оказалось, что граф Цепеш и не жил там вовсе, а лишь несколько раз останавливался, когда приезжал охотиться в окрестных лесах.

 

 

 

Есть версии, что господарь Валахии находился здесь в плену и его пытали в подземельях этого замка.

А кто-то утверждает, что замок Бран вообще не имеет никакого отношения к Владу Цепешу и, тем более, к графу Дракуле.

 

Но несмотря на все хитросплетения и кружева истории замок Бран остается одной из самых важных достопримечательностей Румынии.

 

Выйдя из автобуса, мы двинулись к замку, который стоит на вершине скалы.

 

По дороге к нему проходим очень колоритный рынок с румынскими сувенирами, большинство которых связано, конечно же, с Дракулой, вампирчиками и прочей нечистью.

 

 

 

 

 

 

Вот уже виден замок. Он имеет необычную трапециевидную форму и с этой стороны выглядит, действительно,  очень таинственным и неприступным.

 

 

 

Давайте мысленно перенесем эту картинку в несколько другие условия.

 

 Представьте:  поздняя осень,  глубокие сумерки,  идет сильный дождь, даже гроза,  порывистый ветер срывает и кружит последние листья,  вспышки молний на короткое время освещают замок Бран, окруженный лесом.

 

 И кто знает, может здесь и происходило все то, о чем поведал в своей книге “Дракула”- Брем Стокер. Ведь недаром энтузиасты, облазив всю Румынию в попытках найти тот самый замок, остановили свой выбор на замке Бран.

 

Но это так, маленькое лирическое отступление.

 

Идем осматривать замок внутри.

 

 

 

 

 

Довольно симпатичный внутренний дворик. Сюда мы вернемся чуть позже.

 

 

 

А это наша гид Мария попала в кадр.

 

 

Замок Бран  построили в конце 14-ого века местные жители собственными силами и на собственные деньги, за что их  освободили от уплаты налогов в казну государства на несколько веков.

В 1622—1625 гг. были достроены  еще две защитные башни и замок, во все те века, служил оборонительной крепостью.

 

 

 

 

У замка, за всю его бытность, было много хозяев.

В 1920 г. замок был подарен второй королеве Румынии - Марии, в знак благодарности за ее заслуги в вопросе возвращения  и объединения румынских земель после первой мировой войны.

 

Она сделала замок своей летней резиденцией.  В 1927 году в нем была проведена реставрация и появился парк, озеро, аллеи, террасы.

 

 

Личная вещь Марии - подставка под молитвенник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время замок Бран, согласно закону о реституции, в 2006 году был передан законному наследнику, внуку королевы Марии - Доминику Габсбургу.

 

Но предварительно из замка было все вывезено в Бухарестские музеи.

 

Новому хозяину пришлось заново обставить замок антикварной мебелью, не имеющей к нему никакого отношения, но дух времени попытались сохранить.

 

И все же ощущение, что замок  Бран похож больше на какой-то этнографический музей у меня осталось. Архитектура конечно не в счет.

 

Внутренняя планировка замка - это запутанная система коридоров и залов, похожая на четырёх-этажный лабиринт. Многие залы и коридоры имеют потайные ходы, некоторые были обнаружены лишь в XX веке.

 

 

 

 

 

Так и хочется сказать, как в фильме « Чародеи» - кто так строит, ну кто так строит!

 

Еще немного интерьеров замка.

 

 

 

 

 

 

 

С балкона на последнем этаже можно полюбоваться на красивые виды ущелья и осмотреть внутренний дворик.

 

 

 

 

 

 

Идем по лабиринтам лестниц и коридоров в следующие залы.

 

 

 

 

В одной из комнат висит портрет Влада Цепеша и его родословная.

Лютовал он в этих краях, конечно, знатно. Но и порядок, в те смутные времена, навел. Золотую кружку у общего колодца никто не смел стянуть. Да и с турками битвы выиграл, хоть и ценой безмерной жестокости. Для Румын он остается национальным героем, которого чтят и помнят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Lana34]

 Несколько помещений замка отведены под экспозиции предметов геральдики и рыцарского прошлого, а также костюмам того времени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмотр замка закончился и мы спускаемся вниз, во внутренний дворик, посередине которого, стоит колодец, ведущий в подземелья замка. Проверить это утверждение трудно, так как он замурован.

 

 

 

 

 

 

После экскурсии у нас был час  свободного времени. Посмотрели какие сувениры нам предлагал местный рынок и что-то купили.  Успели еще погулять в окрестностях стоянки нашего автобуса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 16-45 час. мы покидаем Бран и едем дальше.

 

Солнце уже садилось, а впереди у нас в тот день был еще Брашов.

 

 

[Lana34]

Брашов находится всего в 30 км. от Брана и когда мы приехали туда  было уже совсем темно.

 

Город довольно старый. Как и Сигшоару, его основали в 13 веке саксонские колонисты. Это один из семи городов (Семиградье), основанных  ими в Трансильвании.

 

Брашов, имевший за свою историю несколько названий – Корона, Браско, Брассо,  Стефанополис, Кронштадт и наконец Брашов, стал  одним из главных культурных и исторических центров трансильванских саксов.

 

В средние века место, где находился Брашов, было перекрестком торговых путей между княжествами Буковина, Валахия и Трансильвания. 

 

И в настоящее время город, все также, остается  торговым  центром Трансильвании. И если у кого-то из будущих туристов  в плане будет шопинг, советую  сделать это здесь, в Брашове.

 

Знакомство с исторической частью города  у нас началось от старых городских ворот. Это ворота Святой Екатерины, построенные в 1559 году. Когда-то это были главные ворота города. 

 

 

 

 

 

 

Рядом еще одни ворота Шкей, построенные в 1827 году по приказу австрийского императора Франца I. Через эти ворота, по одноименной улице мы идем дальше.

 

 

 

Где-то между этими саксонскими домами, в переулке, притаилось красивейшее здание Синагоги, построенное в конце 19 века.

 

 

 

Недалеко от Синагоги мы увидели самую узкую улицу в Брашове, которая называется "Улица Веревки". Её ширина от 1,1 м. до 1,35 м.

 

 

Где-то повернули налево и вышли к самой главной исторической достопримечательности Брашова, к Черной церкви.

 

 

Её называют самой большой готической церковью на Балканах.

 

 

Настоящее название церкви - Церковь Святой Марии. Построена она была в 14 веке, а название Черная, получила после пожара в 17 веке, из-за которого, стены стали черными от копоти.

 

 

 

 

 

У церкви установлен памятник Йоханессу Хонтерусу, который был предводителем трансильванских протестантов. Он жил и умер в Брашове.

Но главная его заслуга в том, что он  организовал здесь первую в Трансильвании типографию (печатню) и здесь, в Брашове, была отпечатана первая книга на Румынском языке.

 

 

Мы идем дальше, гид рассказывает о крепости Брашова, показывая нам ее на холме впереди.

Стараемся что-то рассмотреть в темноте и сфотографировать.

 

 

Вышли на главную площадь старого города, Ратушную площадь. Это самая старая и известная площадь еще со средних веков. Её окружают очень симпатичные дома, построенные в разное время от 16 до 19 века, многие из которых, являются историческими и архитектурными памятниками, внесенными в список ЮНЕСКО.

 

 

 

В центре площади стоит Ратуша 15 века. Сейчас в ней располагается исторический музей.

 

 

 

В общем ряду домов, на площади, аккуратно вписался Православный собор Брашова, хотя он намного моложе своих соседей. Его возвели лишь в 1896 году.

 

 

Экскурсия получилась короткой и какой-то немного скомканной. Закончилась она на площади и у нас, до начала фольклорного ужина в ресторане "Карпатский олень", был час свободного времени. Кто-то из одногруппников не пошел на ужин, и у них была возможность погулять по городу в течении 2-х часов, пока группа была в ресторане.

 

В свободное время мы прогулялись по пешеходной улице Республики, заглядывая в понравившиеся магазины и аптеки, прикупив там косметические средства марки Gerovital.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пешеходная улица привела нас в район Примэрии. Здесь оказалось тоже много интересного.

 

Сразу внимание привлекает здание Префектуры, ранее это был Дворец Юстиции.

 

 

На противоположной стороне расположено здание Мэрии Брашова.

 

 

 

 

Недалеко от здания Префектуры увидели драматический театр.

 

 

 

 

 

 

 

Накануне, в Бухаресте, произошли трагические события. Сгорел ночной клуб, погибли люди.

Это и очевидно другие проблемы в стране, привели к  протестам, в виде демонстраций  и митингов. 

 

Брашов в этом плане очень активный город. Именно его жители первыми поднялись против режима Чаушеску в 1987 г.

 

И сейчас мы попали в гущу событий. Митинг, который проходил у здания Префектуры, перешел в демонстрацию.

Возвращаясь на Ратушную площадь, мы буквально попали в ряды демонстрантов, которые выкрикивали что-то против коррупции. Все происходило мирно и организованно.

 

 

 

 

 

 

 

В 19-05 час.  нас ждут в ресторане "Карпатский олень".

 

 

 

 

Сначала нас пригласили на дегустацию вина.

 

 

 

А после поднялись уже в зал, где был ужин и проходила фольклорная  программа.

 

 

 

 

Было интересно, вкусно, весело.

 

На закуску был жареный сыр в панировке. Очень люблю это блюдо.

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце вечера мы тоже поучаствовали в  румынских танцах. У всех все замечательно получалось. Наверное настроение и атмосфера делают свое дело.

 

 

 

 

 

Два часа пролетели незаметно и в 21-00 час. мы возвращаемся в Бран, где проведем две ночи в отеле "Дольче Вита".

 

 

[Шестериков Александр]

Чудесные фото! С удовольствием гуляю по уже знакомым местам! Осень придает всей этой средневековой архитектуре неповторимый шарм! Сразу становится понятно, почему период 14-15 веков именуется "осенью средневековья"! Еще раз спасибо за великолепные ощущения от созерцания!

[Lana34]

Чудесные фото! С удовольствием гуляю по уже знакомым местам! Осень придает всей этой средневековой архитектуре неповторимый шарм! Сразу становится понятно, почему период 14-15 веков именуется "осенью средневековья"! Еще раз спасибо за великолепные ощущения от созерцания!

Спасибо Вам за добрые слова и внимание к отзыву. Я рада, что все  показанное вызывает приятные воспоминания о знакомых Вам местах.

[Lana34]

Наступил пятый день нашего путешествия.

 

Программа этого дня была такой же насыщенной, как и в предыдущий.   Мы едем  в Синаю и Бухарест.

 

А утро началось с того, что выйдя на балкон мы любовались, пусть не очень высокими здесь, Карпатами, которые заливало утреннее , всходящее солнце.

 

 

 

 

 

 

 

На завтраке познакомились с нашим гидом на эти два дня. Валентин оказался очень позитивным молодым человеком. Интересно и много рассказывал о своей Родине, старался показать нам как можно больше за такой короткий световой день.

 

Утром  я выбрала минутку и рассмотрела наконец  внимательно румынские деньги.

Занятные купюры. Не приходилось нигде  видеть ничего подобного. Очень приятные на ощупь, они изготовлены  из полимерного материала. Их нельзя смять ( пробовали –расправляются), можно СТИРАТЬ!!!  Не знаю, как на счет подделать, а долговечность этим банкнотам обеспечена.

 

 

 

Отель "Дольче Вита", в котором мы будем ночевать две ночи, очень  приличный, все понравилось. 

 

 

А каждое утро нас провожал вот этот местный песик и первым делом, он обнюхивал наши сумки.

 

 

В 8-30 час. мы отправляемся и впереди у нас много интересного.

 

Дорога до Синая была, наверное, самой живописной и красивой.

 

 

Типичное румынское средство передвижения.

 

 

Где-то на перевале сделали остановку на  фотопаузу.  Валентин сказал нам: “ я хочу, чтобы Вы полюбовались на наши Трансильванские Альпы”. Мы были только "За".

 

 

 

 

 

 

 

И, поверьте, восторгаться было чем.  Если бы еще таких фотопауз  побольше было!

 

 

 

Проезжая небольшой курортный городок Буштень, увидели самый высокий в Европе -  Крест Героев, установленный на вершине горы Карайман, на высоте 2384 м.

 

Он выполнен из стали, имеет высоту 40м. и был установлен в 1928 г. в честь солдат, защищавших Румынию во время Первой мировой войны.

 

 

 

 

Мы прибыли в Синаю.  Городок называют "Жемчужиной Карпат". Это изумительное, по своей красоте место.  

 

 

 

Первое, что мы увидим, это действующий православный мужской монастырь Синая.

 

 

Монастырь был основан в 1695 г. румынским дворянином, Михаем Кантакузино.

 

Совершая паломничество по святым местам, он посетил монастырь Святой Екатерины у подножия горы Синай, на которой Моисей получил скрижали с десятью заповедями.

 

Вернувшись в Румынию, впечатленный увиденным, он начал строить монастырь, назвав его Синая.  Позднее вокруг него образовался город с таким же названием.

 

 

В монастыре имеется две церкви - Старая и Новая, которая сейчас является главным храмом монастыря.

 

При основании был построен, кроме церкви, еще и корпус для монахов. Сейчас в нем проживает 13 человек.

 

 

 

 

Сначала мы осмотрели Старую церковь - церковь Успения Пресвятой Девы Марии.

 

 

Ценность этой церкви еще и в том, что она была построена в новом, на тот момент, Валашском стиле, который получил название - брынковянский.

 

Начиная с крыльца, церковь вся расписана фресками.  Вход обрамляют росписи со сценами Страшного суда.

 

 

 

 

Во время русско-турецкой войны 1735-1739 гг церковь была сожжена и фрески частично пострадали. В 1795 году они были восстановлены.

 

 

 

В башне купола, кроме образа Вседержителя, сохранилась первозданная роспись.

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный храм монастыря (Новая церковь) был построен в 1846 г. в том же стиле, что и первые постройки.

 

 

 

 

Братские кельи.

 

 

 

 

 

Просто дух захватывает, когда видишь такое количество великолепных росписей.

Вообще православные храмы Румынии - это что-то особенное и неповторимое.

 

 

 

 

 

 

 

В этой церкви есть две иконы: Николая Чудотворца и Сергия Радонежского, которые подарил монастырю российский император Николай ll по случаю рождения принца Николая (племянника Николая ll).

 

 

 

 

 

На этой росписи изображены: основатель монастыря Михай  Кантакузино  и  супруга Кароля  l  Елизавета с дочерью Марией, умершей в возрасте 4-х лет. Это воображаемый образ и единственное изображение этой девочки-принцессы.

 

 

 А здесь запечатлен корль Кароль l  и митрополит Иосиф, который освещал церковь в 1903 году после реконструкции.

 

 

 

 

 

Новая церковь монастыря стала первой в Румынии, где появилось электрическое освещение.

 

 

 

 

 

 

 

В музее монастыря хранится первая библия на румынском языке.

 

 

 

Знакомство с монастырским комплексом у нас закончилось и мы едем к дворцам Пелеш и Пелешор, которые будущий король Румынии Кароль l построил в качестве своей летней резиденции.

[Lana34]

Дворцовый  комплекс  летней,  королевской  резиденции включает в себя два замка.  Это Пелеш и Пелишор.  Его еще называют “Маленький Пелеш”.

 

В 1866 году король  Кароль l впервые побывал  в этих местах.  Красота   окружающей природы навсегда запала ему в душу и в 1873 году  здесь был заложен замок Пелеш.

 

  Монарху предлагалось на рассмотрение  много проектов, но он решил построить небольшой дворец в альпийском стиле.

 

Сейчас  это  исторический памятник  и, бесспорно, он  является одним из самых красивых замков в Румынии.

 

Поскольку в ноябре Пелеш  закрыт  на профилактические работы, то мы смогли его увидеть только снаружи, прогулявшись по дорожкам дворцового парка.

 

По дороге к замку прошли мимо небольшого   рыночка  с местными сувенирами, мимо небольших зданий, построенных в том же стиле, что и основные замки. В них размещались охрана, конюшни, охотничий домик и пр. Сейчас  это отели и рестораны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По парку протекает горная речушка, давшая название замку.

 

 

 

 

Вот наконец Пелеш перед нами.  Невозможно было оторвать взгляд от этого великолепного вида.

 

 

 

Многочисленные архитектурные детали декора, придают замку  неповторимую красоту. Замок выглядит каким-то сказочным, воздушным и в то же время таким элегантным и очень, очень красивым.

 

 

 

 

 

 

Налюбовавшись видами замка издалека, мы идем к следующему - “Маленькому Пелешу”, который сможем осмотреть и внутри.

 

 

[Lana34]

Недалеко от замка Пелеш находится замок Пелешор. Он был построен в период с 1899 по 1903 гг. по приказу короля Кароля l для своего племянника, будущего наследника престола - Фердинанда и его семьи.

 

 

 

Этот замок гораздо меньше Пелеша, в нем всего 70 комнат, но он тоже строился, как королевская резиденция. 

 

 

 

 

 

Мы идем осматривать замок, а я перед началом экскурсии покупаю лицензию на фото. Стоит 32 лея.

 

Пелишор, по проекту чешского архитектора Карела Лимана, был построен в стиле модерн. Оформлением внутренних интерьеров занимался венский дизайнер Бернард Людвиг. 

 

Активное участие в оформлении дворца принимала будущая королева Румынии - Мария. Она была женщиной  очень образованной, прогрессивной и имела тонкий художественный вкус.

 

А поскольку родиной её была Шотландия ( Мария - дочь герцога Эдинбургского и Марии Александровны, дочери российского императора Александра ll ), то в отделке помещений, Мария добавила много элементов византийской и кельтской символики. 

 

Как и в любой королевской резиденции, в Пелишоре есть представительская часть. Это парадный холл и большая столовая.

Парадный холл имеет высоту в три этажа, а его потолок украшен стеклянными витражами. Стены отделаны дубовыми панелями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пелишор вызывает ощущение уюта и благополучия. Вложив, при строительстве свою душу, Мария очень любила этот дом. В нем родились и росли их, с Фердинандом, дети.

 

Именно здесь вырос будущий король Румынии Кароль II, а также ставшая в итоге королевой Югославии - Мария. Именно здесь росла и расцветала будущая королева Греции Елизавета, а также известная и любимая многими принцесса Румынии, принцесса Тосканы и эрцгерцогиня Австрийская Илеана, а также принц Николае. 

 

На стенах замка достаточно картин, где изображена Мария с детьми.

 

 

 

Комната и кабинет  Фердинанда.

 

 

 

 

Это "Золотая спальня" Марии. Она полностью создала интерьер этой комнаты. 

 

 

Кроме "Золотой спальни", Мария была автором интерьеров своей "Часовни" и "Золотой комнаты".

 

Часовня Марии.

 

 

 

 

Кабинет Марии.

 

 

 

 

 

 

Комната принцессы Марии.

 

 

 

 

 

В 1947 г.с приходом к власти коммунистов, замки Пелеш и Пелешор, как собственность королевской семьи, были национализированы.  Дворцовый комплекс стал местом отдыха румынской творческой элиты и лишь Пелеш был открыт в качестве музея.

 

Но в 1975 г. по распоряжению Николае Чаушеску доступ к замкам вообще был закрыт. И лишь только после свержения его режима Пелеш и Пелешор снова стали доступны для туристов.

 

 

 

 

 

 

В 2006 г. замки были возвращены законному владельцу, бывшему королю Румынии, ныне здравствующему 94-летнему Михаю l. Правда  Пелеш впоследствии был продан снова государству, а вот Пелешор остается королевской собственностью, но открыт, как музей. 

[Lana34]

Переходя с этажа на этаж, мы продолжаем осматривать Пелешор.

 

Гостевая комната.

 

 

 

Детская комната.

 

 

 

 

Комната одной из принцесс.

 

 

 

Мастерская принцессы Марии.

 

 

 

 

И вот мы подошли к самой красивой и самой значимой комнате в замке Пелишор - "Золотой комнате".

 

Она была полностью оформлена по задумкам и эскизам королевы Марии.

В отделке стен, потолка использовали натуральные листья Чертополоха. Они напоминали королеве о родине, о Шотландии, ведь это растение является эмблемой этой страны и красуется на гербе Шотландии.

 

Это была любимая комната королевы и в ней она провела последние часы своей жизни.

 

На двери сразу видим один из символов Марии - Лилии.

 

 

 

 

На потолке еще один символ - кельтский крест.

 

 

На этой софе скончалась в 1938 г. королева Румынии - Мария.

 

 

Здесь, в Пелишоре мы опять стали свидетелями важного исторического события. Накануне, 3 ноября, по желанию внука Марии, последнего короля Румынии Михая l, сюда было торжественно перевезено сердце королевы Марии, помещенное в серебряный ларец.

 

Ранее он находился в Бухаресте, в Национальном музее истории Румынии. Так, что мы одни из первых кто увидел этот ларец в Пелишоре.

 

На церемонии присутствовали потомки королевы Марии.

Вот так это происходило. (Фото из ин-та).

 

 

 

 

 

 

 

Ну, а мы идем дальше, осматривая одно за другим помещения замка.

 

Еще одна гостевая комната.

 

 

Спальня принцессы Марии.

 

 

 

 

Восточная комната.

 

 

 

 

 

Комната прислуги.

 

 

Комнаты принцев Кароля и Николае.

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по Пелишору закончилась и у нас есть 35 мин., чтобы успеть посмотреть поближе еще  замок Пелеш.

[Lana34]

Подойдя к Пелешу , мы увидели всю ту красоту, которую не видели издалека.

 

Семь террас, окружающие замок, украшены скульптурами из каррарского мрамора. Мы гуляли, рассматривая фонтаны, скульптуры, архитектурные  детали дворца.

 Очень жаль, что не удалось увидеть его внутри.

 

 

 

 

 

 

Появились жених с невестой.  Фотосессия в такой день и в таком красивейшем месте - мечта наверное многих!  Да еще и погода в этот день била рекорды. 4 ноября и температура +20 градусов. 

 

 

 

У главного входа в замок установлена статуя короля Кароля l.

 

 

Вообще Пелеш не только необыкновенно красив, но был в те времена довольно продвинутым замком. Он стал первым электрофицированным замком в Румынии.  В нем был лифт, телефон. Была централизованная система отопления и кондиционирования, работающие до сих пор.

 

 

 

 

Гид рассказал нам, как много людей работало на строительстве этого замка, да еще разных национальностей.

А королева Елизавета писала о стройке: "Каменщиками были итальянцы, румыны строили террасы, цыгане были чернорабочими. Албанцы и греки работали по камню, немцы и венгры были плотниками. Турки обжигали кирпич. Инженерами были поляки, а чехи — резчиками по камню. Французы рисовали, англичане измеряли — здесь были сотни людей в национальных костюмах, которые разговаривали, пели, ругались и болтали на четырнадцати языках…"

 

Результат этого интернационального труда впечатляет и радует нас все это время.

 

 

 

В парке, рядом с замком, установлена статуя супруги Кароля l - Елизаветы. Она что-то вышивает, сидя в кресле.

 

 

 

Осмотрев все перед замком, зашли во внутренний дворик.

 

 

В нем тоже столько всего, что хочется рассмотреть - аллегорические фрески, интересные детали в отделке.

 

 

 

 

 

 

 

 

Время не просто бежало, оно летело и хотелось его остановить, но увы, пора возвращаться.

 

 

Собравшись у Пелишора, мы покидаем эти великолепные замки и в 12-30 час. едем в Синаю, где желающие смогут организованно пообедать.

 

 

 

 

 

 

Пока группа обедала, я погуляла по центральной улице Синая и просто отдохнула, посидев в скверике, наслаждаясь таким теплым, солнечным, осенним днем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 13-30 час. мы уезжаем из Синая  и впереди еще в этот день нас ждет Бухарест. 

[Lana34]

Проведя 2 часа в пути и проехав 120 км. мы прибыли в Бухарест.

 

 

 

Город имеет  богатую историю.  Впервые упоминание о Бухаресте  встречается в документах  1459 г., уже знакомого нам,  Влада III Цепеша, который построил на месте современного города крепость для защиты Валахии от турок.

 

В 16 в. Валахия и Молдавия  оказались все же  под властью Османской империи, но Бухарест продолжает  развиваться и впоследствии становится  столицей государства.

 

Русско-турецкая война 1878-79  положила конец влиянию турок на Балканах, и Румыния получила независимость.

 

Румынский народ, освобождённый от османского влияния, устремился на запад.

 Многие румынские мыслители и архитекторы учились во Франции, и теперь везли новые знания и вкусы на родину.  Бухарест начал застраиваться роскошными зданиями во  французском стиле.

 

 Город стали называть  “маленьким  Парижем”.

 

Сейчас  это сравнение, думаю, довольно спорное.

 

 Во времена президентства  Николае Чаушеску,  внешний облик столицы потерял свою  былую красоту. Многие здания, имеющие историческое значение, были снесены и на их месте построены  помпезные и фундаментальные  сооружения.

 

Знакомство с Бухарестом началось у нас с обзорной автобусной экскурсии с двумя остановками.

 

Проезжаем Дом свободной прессы,  построенное  в 1950-х гг. для редакций коммунистических СМИ.

 

 

Национальный музей естественной истории Григоре Антипа (известный румынский профессор, биолог, натуралист).

 

 

Дворец  Кантакузино, построенный в 1903 г. Сейчас в нем размещается Национальный  музей Джордже Энеску ( великий румынский  композитор).

 

 

 

 

 

Музей современного искусства.

 

 

 

 

Дворец Штирбей, 1835 г. Сейчас в нем находится Музей стекла и керамики.

 

 

Первая остановка во время автобусной экскурсии была на площади Революции. Именно здесь  в 1989 г. проходило антикоммунистическое восстание, приведшее к свержению режима Н.Чаушеску.

  Об этом напоминает  Мемориал возрождения и на заднем плане здание  бывшей штаб-квартиры коммунистической партии Румынии.

 

 

 

А это здание Центральной университетской  библиотеки.

 

 

Еще одна достопримечательность Бухареста, Румынский Атениум (Атеней).  Здесь дает концерты румынский симфонический оркестр.

 

 

В 1919 году в Атенее был подписан акт об объединении Бессарабии, Трансильвании, Буковины с Румынским королевством.

 

На площади Революции находится еще одно историческое здание – Королевский дворец. Ныне здесь размещается  Национальный музей искусств Румынии.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядом находится небольшая  православная  церковь  Крецулеску, построенная в 1722 году. Это одна из старейших церквей Бухареста.

 

 

По проспекту Победы мы едем дальше.

 

 

Точная копия фасада, стоявшего на этом месте  старого Национального театра, который был разрушен во время Второй мировой войны.

 

 

Национальный военный клуб.

 

 

Бухарест очень зеленый город.  В нем много парков, садов и один из них- сад  Чишмиджиу.

 

Его основал русский генерал, граф Павел Киселёв, в 1830 году. По окончании  русско-турецкой войны, он был назначен начальником русской администрации в Румынии и много занимался благоустройством Бухареста. На месте будущих садов было болото.

 

По распоряжению графа Киселева его осушили, проложили аккуратные  дорожки среди небольших цветников, разбили цветочные клумбы и поставили фонтаны. Болото превратилось в замечательный городской парк.

 

 

 

Румынский национальный театр Оперы.

 

 

 

Следующая остановка была у  Дворца  парламента, возведенного во второй половине 80-х, который является самым большим зданием в Европе и вторым по величине (после Пентагона) в мире.

 

 

При его строительстве было снесено 8 кварталов исторической  застройки  Старого  города.

 

 

Чуть дальше, за Дворцом парламента ,находится Академия наук Румынии.

 

 

 

 

Еще одно детище Николае Чаушеску,  мечтавшего создать в Бухаресте точную копию парижских Елисейских полей -  Бульвар Объединения,  длина которого - 3,5 км.

 

 

По нему мы едем в историческую часть Бухареста – Старый город, где погуляем пешком.

 

 

 

[Lana34]

Выйдя из автобуса на Бульваре Брэтиану, названного в честь самого выдающегося премьер-министра Румынии, мы отправляемся  на пешеходную прогулку по “Старому Бухаресту”.

 

И именно здесь, перед началом экскурсии, мы узнаем, что нынешний премьер-министр страны Виктор Понта ушел в отставку.

 

“Старый Бухарест” с многочисленными узкими улицами, небольшими по размеру площадями и большим числом исторических памятников является основной достопримечательностью города.

 

 

Первый исторический объект на нашем пути – комплекс  городской больницы Колця, основанной в 1701-1703 годах. Это  до сих пор действующая и одна из самых современно оборудованных больниц Бухареста.

 

 

Вместе с больницей была построена и  Церковь Колця, посвященная Святой Троице.

 

 

Перед входом установлен памятник основателю больницы Михаю Кантакузино.

 

 

Вообще, Бухарест оставляет очень противоречивые впечатления. Рядом с очень красивыми зданиями можно увидеть и полуразвалившиеся особняки. По законам реституции они сейчас переданы  первоначальным владельцам и ждут пока они их отремонтируют.

 

И еще – церкви  оказываются в самых неожиданных местах, порой вплотную зажатые  железобетонными монстрами времен Чаушеску.  Оказывается, их передвигали целиком и прятали за высокими фасадами новых зданий, пытаясь хоть что-то сохранить.

 

А мы идем дальше, по Университетской площади, к зданию Национального театра Бухареста.

 

 

Национальный театр Бухареста.

 

 

Рядом находится нулевой километр, откуда ведется отсчет расстояний на всех дорогах Румынии.

 

 

Университетская площадь - самое популярное место встреч в Бухаресте.

 

21 декабря 1989г. на ней, как и на пл. Революции, прошла  демонстрация против Н.Чаушеску, расстрелянная правительственными войсками, о чем напоминают кресты в память о погибших в центре площади.

 

 

 С тех пор площадь  является самым популярным в румынской столице местом проведения массовых политических мероприятий.

 

 И в этот день здесь тоже готовились к проведению  вечернего митинга и демонстрации. Телевизионщики устанавливали камеры, а корреспонденты различных изданий готовили свою фототехнику.

 

На другой стороне площади находится  Университет Бухареста, основанный в 1864 г. Старейший и крупнейший в Румынии. Имеет 18 факультетов.

 

 

А это Университет градостроительства и архитектуры.

 

 

Переходя на другую сторону площади по подземному переходу, заглянули в метро. Оно совсем не глубокое и похоже на наш Волгоградский Метротрам.

 

 

 

 

В центре этой части Университетской  площади стоит конная статуя Михаю Храброму - господарю Валахии, объединившему в свое время три дунайских княжества: Валахию, Трансильванию и Молдавию.

 

 

 За ней, обшарпанное  здание штаб-квартиры партии  Социал-Демократов.

 

Рядом – здание близнец, построенное в одно и то же время, Румынский Коммерческий Банк.

 

 

Между ними, спряталась в леса, православная  церковь Святого Николая.

 

 

Памятник румынскому поэту, одному из основателей и первому президенту университета - Иону Элиаде-Рэдулеску. Он был главным инициатором перевода старорумынской кириллической графики на латиницу.

 

 

Дальше мы идем в квартал Липскань, который  считается сердцем Бухареста и одним из немногих мест, которые напоминают о давно минувших временах.

 

 

Этот район, действительно, очень уютный и колоритный. Узкие, пешеходные  улочки  заполнены  разными кафешками, барами, магазинчиками  в обрамлении из  красивых зданий-дворцов.

 

 

Дворец Биржи, открытый в 1911 г. королем Румынии Каролем l.

 

 

 

 

Здание Генерального банка Румынии.

 

 

 

 

Национальный банк Румынии. Здание построено в 1884 г.

 

 

 

 

 

На улице Липскани. Она дала название этому кварталу.

 

 

 

Церковь  Рождества Пресвятой Богородицы. Впервые она упоминается в документах 1667 г.

 

 

Дворец Сбербанка Румынии – это одно из самых красивейших зданий Бухареста, построенное французским архитектором  Полем Готтераном в конце 19 века.

 

 

 

Национальный музей истории, бывший Дворец Почты, построенный в 1900 г. Именно в нем какое-то время хранилось сердце королевы Румынии Марии, перевезенное в Пелешор.

 

 

В 2012 г., на ведущей ко входу в музей лестнице, установили скульптуру римского императора Траяна с загадочным существом на руках — помесью капитолийской волчицы с дакийским драконом. Этот любопытный памятник символизирует родство дакийских племён с древними римлянами.

 

 

Впереди у нас самые главные достопримечательности Бухареста  - старое подворье правителей Валахии  Куртя- Веке 15 века, постоялый двор  Ханул- Манук и церковь Святого Антона.

 

Мы идем по тихим, почти пустынным улочкам. Несмотря на теплый вечер в многочисленных кафе совсем не было людей. Может быть это из-за предстоящего вечернего митинга.

 

 

 

 

 

 

 

 

Куртя-Веке, или Княжеский двор, едва ли не самый старинный объект,  дошедший  до наших дней в Бухаресте. Это остатки крепости, относящиеся к периоду XIV века.

 

Княжеская резиденция была основана еще отцом Влада Цепеша  и после его смерти постепенно пришла в упадок.

 

 Когда власть перешла к Владу Цепешу, то  на разрушенных остатках отцовского строения он возводит каменную  крепость  в 700 кв. метров

 

 В этой крепости  20 сентября 1459 г. он подписывает документ, где впервые упоминается  город- крепость , будущий Бухарест.

 

Посреди небольшого участка археологических раскопок установлен бюст правителя Валахии – Влада Цепеша.

 

Здесь батарея моей камеры приказала долго жить, устав от такого насыщенного фотодня.

 

Попробовала снять на телефон, но было уже довольно темно и качества- никакого.

 

Рядом с Княжеским двором,  стоит церковь Святого Антона, в которой короновалось несколько поколений румынских князей. Храм является единственной постройкой, сохранившейся от старого княжеского двора. Это самая старейшая церковь в Бухаресте. Ее строительство датируется 1559 годом.

 

 

Дальше мы осмотрели постоялый двор Манука, который  был построен в Бухаресте в 1808 г.  Название он  получил в честь его основателя Манук Бея или Эммануила Мерзояна и в нем  был заключен мирный договор во время Русско-Турецкой войны.

 

На этом наша экскурсия закончилась и тех двух часов знакомства с городом на автобусе и пешком, для меня было очень мало. Невозможно понять и почувствовать Бухарест за такое короткое время. Ведь сегодня город имеет впечатляющее количество памятников архитектуры и искусства: 40 музеев, 230 церквей, 20 театров.

 

 А пока у нас есть еще 1-30 час. свободного времени.

 

 Мы зашли в Торговый центр, забежали  в супермаркет  Каррефур, в поисках коньяка “Зараза”, который никто из группы так и не нашел.

 

 До отъезда оставалось еще время  и я дошла до Патриаршего Собора и Патриарших палат.

 

Патриарший собор в Бухаресте является главным храмом Румынской Православной Церкви, построенный в  1658 году.

 

 

 

Рядом с Кафедральным, Патриаршим собором находятся Патриаршие палаты. Этот дворец является резиденцией патриарха Румынской Ортодоксальной Церкви.

 

Вот и все. Я возвращаюсь на площадь Объединения, где ждал нас автобус и в 19-00 час. мы покидаем Бухарест.

Выезжая из города, постояли в небольшой пробке на Университетской площади, где шел митинг и вся площадь была заполнена людьми, затрудняя проезд транспорта.

 

Через три с половиной часа мы были в Бране и здесь нас ждал сюрприз от нашей Катюши.

 

В этот день, 4 ноября, Россия отмечала День народного единства. Катя попросила нас не расходиться по номерам и пригласила пройти в зал на 0 этаже отеля. Под тост за единство нашего народа и единство в нашей группе, мы выпили по стаканчику вина с конфетами.

 

Вот на такой приятной и вкусной ноте закончился пятый день нашего путешествия.

[Lana34]

Наступил 6-й день нашего тура и последний день  пребывания в Румынии.

 

Мы прощаемся с гостеприимной « Долче Витой» и в 8-00 час. отправляемся на встречу с новыми городами, на встречу новым впечатлениям.

 

 

 

 

Путь наш лежит в один из городов «Семиградья» - Сибиу.

 

 

По дороге сделали небольшую остановку в небольшом городке Фэгэраш, чтобы посмотреть и сделать фото одноименной крепости.

 

 

Построили её в 1301 году на месте деревянной предшественницы. Изначально это была оборонительная крепость,  возведенная для защиты от изрядно поднадоевших турок и татар.

 

 

Крепость  имела важное стратегическое значение  и долгое время служила резиденцией валашских государей.

 

 

За время своей жизни крепость повидала и победы и поражения. В середине 16 века она все же пала под натиском турецкого войска под предводительством султана Мустафы Паши.

 

 

В XV - XVIII веках, во время Австро-венгерской Империи,  крепость была  значительно  реконструирована  и  оборонительная постройка превратилась  в настоящий румынский замок.

 

 

В 1599 году сюда прибыл герой всей Румынии князь Михай Храбрый, который обосновался здесь со своей семьей на долгие годы.

 

 

 Бюст жены Михая Храброго, княгини Станки,  и сейчас стоит у крепости  Фэгэраш.

 

 

Рядом с крепостью стоит новый кафедральный собор Святого Иоанна Крестителя.

 

 

 

Форма и размеры нынешней крепости Фэгэраш сохранились с XVII века.

 

 

 В 1630 году ров вокруг крепости был расширен и связан потайным каналом с горной речкой. Тогда же был построен подъемный мост у входа в крепость.

 

 

Но есть в истории крепости и черные страницы. В 20 веке замок стал тюрьмой для политзаключенных.

 

 

 Сейчас  в крепости располагается Музей Истории и Этнографии города Фэгэраш.

 

 

В 2004 г. кинематограф  внес свою лепту в историю крепости.  Джерар Депардьё и Жан Море снимали здесь фильм «Проклятые короли» по одноименному роману  Мориса Дрюона.

 

После небольшой остановки и осмотра крепости  мы продолжаем наш путь в Сибиу.

 

 

 

 

По пути попадаются и такие вот деревни, в которых живут румыны.

 

 

[Lana34]

Около 11 часов мы приехали в Сибиу.

 

Как и многие другие города Семиградья, Сибиу трансильванские саксы заложили в середине XII века. Но изначально это была лишь укрепленная церковь на холме (там теперь площадь Хуэт). А когда пришли турки в XV веке, пришлось обнести город стенами.

 

Часть этих стен и башен сохранилась и они первое, что мы увидели, начиная экскурсию по городу.

 

 

 

Когда-то каждая из башен носила имя цеха, поставившего ее и защищавшего - Плотников, Горшечников, Стрелков. Теперь эти названия уже утратили смысл, растворились в веках.  Да и из 39 башен до наших дней дошли только 3.

 

 

 

Сибиу, пожалуй, самый красивый город из тех, что мы видели в Румынии. У него какая-то особая атмосфера.

 

 

 

В 2007 году (совместно с Люксембургом) город был выбран культурной столицей Европы.

 

 

 

Сибиу  еще со времен средних веков делился на Верхний и Нижний город. В Верхнем городе ранее жили самые обеспеченные румыны, а Нижний стал ремесленным центром и промышленной зоной Сибиу.

 

Наше знакомство с ним  началось с Верхнего  города, и мы идем мимо крепостных стен, по узким улочкам с разноцветными домами в центр старого Сибиу.

 

 

 

 

 

 

 

Почти вся эта часть города является пешеходной зоной.  И вот мы вышли на Большую или, как ее еще называют, Великую площадь.

 

 

 

Уже подходя к ней, все внимание приковывают к себе крыши домов с очень своеобразными, уникальными  чердачными окнами, похожими на очаровательные глазки, которые следили за нами на протяжении всей экскурсии.

 

 

Местные жители называют их “Глаза города”.

 

Великая площадь – самая большая площадь в городе.  Она впервые упоминается  в 1411 году, как зерновой рынок. Сейчас площадь признана ЮНЕСКО  памятником архитектуры.

 

На ней находится большинство достопримечательностей Сибиу. а окружающие её  дома почти все построены в 15-16 в.

 

В центре -  Римско-Католический собор, построенный в 1733 г.

 

 

Рядом очень красивое здание- Мэрии Сибиу, 1906 г.

 

 

 

 

Напротив Мэрии располагается Дворец Брукенталя, здание богато украшено лепниной, построено в стиле барокко, между 1778-1788 гг.  Дворец был официальной резиденцией барона Самуэля Брукенталя, бывшего губернатора Трансильвании.

 

В 1817 году в нем был открыт Национальный музей искусств на основе собранных коллекций С.Брукенталя.

 

Сейчас  это старейший музей в Румынии и один из первых музеев в Европе.

 

Рядом голубой дом 15 века, на фасаде которого красуется старинный герб Сибиу.

 

 

В центре площади стоит средневековый колодец- фонтан, упрятанный в чугунную клеть.

 

 

 Площадь окружают  дома, почти все построены в 15-16 в. , являющиеся  историческими памятниками  разных эпох.

 

 

 

 

 

На площади стоит  статуя Георгия Лазэра, учителя, деятеля румынского Просвещения и основателя первой в Валахии школы с преподаванием на румынском языке.

 

 

Важной достопримечательностью города является Башня Советов, возведенная в 13 веке, но подвергшаяся не одной реставрации. В ходе дополнительной достройки в 1829 году башня стала больше на один уровень. Однако целостная первозданность этого строения сохранена до наших дней.

 

 

 

 

 

Через арку под Башней Советов проходим на еще одну историческую площадь – Малую.

 

 

На ней располагались самые престижные ремесленные мастерские в городе.   Дома на Малой площади отличаются, они предназначались для торговли и построены были в 14-16 вв.

 

 

Среди них выделяется Дом  Исскуств, 1370 года.

 

 

Здесь же находится первая аптека, открытая в 15 веке.  Сейчас  там находится Музей  Истории Фармацевтики.

 

 

Сибиу с 13 века был прогрессивным городом. Первая больница ,библиотека, школа появилась в Сибиу. Здесь была напечатана первая книга на румынском языке.

 

 

 

 

 

 

 Первое инженерное строение из чугуна в Румынии - Мост Лжецов был  построен в  1859 году тоже в Сибиу.  Легенда гласит, что если солгать на мосту, то он обрушится. Наверное по  нему до сих пор все проходят молча.

 

 

 

 

С Малой площади можно пройти в Нижний город, а мы по Мосту Лжецов идем на третью, небольшую площадь Хуэт, которая  встречает нас  Лестничной Башней  XIII века.

 

 

 

У соседнего дома стоит занятная штука, Столб  странствующих мастеров, которые могли во время своего пребывания в Сибиу вбить сюда гвоздь своей работы или оставить какое-либо еще свидетельство своего ремесла. Этакая средневековая реклама.

 

 

На этой площади  расположился грандиозный лютеранский Собор Святой Марии, построенный в 14 веке. Это одна из главных достопримечательностей города.

 

 

 

 

 

 

 

А мы идем дальше по ул. Митрополии к православному собору Святой Троицы.

[Lana34]

На этой же улице  расположен  Музей Истории Сибиу.

 

Размещается он в здании старой ратуши (Casa Altemberger), названной в честь бывшего мэра Сибиу, который её и построил в конце 15 века.

А по бокам от него стоят ещё более древние постройки! Справа, например, Воротная башня - одна из наиболее хорошо сохранившихся  городских оборонительных сооружений.

 

 

Кальвинистская церковь,  1786 г.

 

 

 

 

Именно в Сибиу находится и главный православный храм Трансильвании, в котором располагается резиденция митрополита. Это кафедральный собор Святой Троицы, построенный по образу и подобию базилики Святой Софии из Константинополя.

 

 

 

Построенный в 1906 году, собор является вторым по величине православным храмом в Румынии и внесен в реестр исторических памятников.

 

 

 

 

Собор необычайно красив снаружи и особенно внутри. Фрески, насыщенные цветом, больше похожи на картины с разными сюжетами, а не на строгие канонические росписи.

 

 

 

 

 

 

 

Фрески и резной деревянный иконостас  с позолотой оформлены трансильванским художником Октавианом.

 

 

 

 

Осмотрев  собор идем дальше.

 

 

 

 

 

 

Церковь Святого Иоанна, построенная в 1912 г.

 

 

 

В самом сердце города расположен довольно симпатичный и уютный парк Астра.

 

 

 

 

 

Мы снова вышли на центральную пешеходную улицу Николае  Балческу.

 

 

Здесь наша экскурсия по Сибиу закончилась.

 

  Так как я не пошла на организованный обед, то у меня еще было 2 часа свободного времени. Кто же из одногруппников решил попробовать местную кухню, смогли погулять 1 час до обеда.

 

Прогулявшись по центральной пешеходной улице, где много кафе, магазинчиков и очень интересных двориков, я еще немного прошла по улочкам Верхнего города.

 

 

 

 

 

 

 

Недалеко от Верхней площади находится монастырь Урсулинок. В этом  здании, построенном в 1474 году, изначально находился Доминиканский монастырь. В  1543 году им завладели лютеране, а  в  1755 году он стал Монастырем Урсулинок.

 

 

 

 

 

 

 

Выйдя на Малую площадь, я спускаюсь в Нижний город через  незаметную арку в строении, в  углу площади. Изначально это был не дом, а башня Золотых дел мастеров (Ювелиров).

 

 

 

 

А спустившись, мы попадаем, естественно, на площадь Ювелиров.

 

 

Эта улочка носит название – Рыночная.

 

Непреукрашенная  старина здесь обступала меня со всех сторон.

 

 

Нижний город был в свое время промышленной частью города. Так что архитектура здесь попроще - несколько обшарпанные одно и  двухэтажные домики, небольшие площади и длинные улицы.

 

 

Я  вышла на улицу с весьма современным названием - 9 Мая. Здесь ощущаешь себя совершенно  в другом времени.

 

 

 Ради интереса зашла в несколько магазинчиков, явно для местного населения, а не для туристов. Похожи на магазины наших сельпо. Скудный ассортимент и очень дешевые цены, с соответствующим качеством.

 

Впереди площадь Драгонер.  Она получила своё название от улицы Драконов, которая была на месте этой площади раньше. Может быть, это наследие от Влада Цепеша-Дракулы, который прожил в Сибиу какое-то время.

 

А вот его сын Михня-Злой поселился и умер (вернее его убили) в 1510 году, в Сибиу.  Похоронен он, кстати, в Евангелистском соборе Св.Марии.

 

 

 

 

 

 

А вот это уже площадь Корона.

 

 

От этой площади идет улица Башенная. Она ведет к лестнице, поднявшись по которой и пройдя через ворота Лестничной Башни мы попадем на площадь Хуэт.

 

 

Дойдя до Театра Юного Зрителя, я поднимаюсь в верхний город. Время заканчивается и надо возвращаться к месту встречи с группой.

 

 

 

 

Вот такие таблички висят чуть не на каждом доме Старого  Сибиу, говорящие о том, что это исторический памятник.

 

 

Возвращаясь, я снова вышла на Большую площадь, попутно заходя в интересные дворики и улицы.

 

 

 

 

 

 

Автобус ждал нас на стоянке у еще одной интересной  достопримечательности –это Толстая Башня, построенная в  1540 году, со специальной платформой для пушек.

 

В нижней части башни многочисленные амбразуры, отверстия для пушек, разной формы и размеров.

 

 

 В 1778 в башне был открыт один из немногих в то время театров в Европе и первый театр в Румынии – Зал Талия. В 1949 г. театр сильно пострадал от пожара и вплоть до 2004 года был закрыт.

 

Сейчас в зале Талия и Толстой Башни находится филармония города Сибиу.

 

Уже дома я поняла, что вот это здание, Зал Талия – это фасад Толстой башни.

 

 

Единственная цыганка, которую я увидела в Румынии.

 

 

В 14-00 час. мы говорим Сибиу " до свидания" и едем дальше. Впереди у нас еще Замок Корвинов.

 

А вот заезд в Алба-Юлию нам не предлагался. Все из-за короткого светового дня.