Шестериков Александр

Спасибо, Оля! Доброе слово и кошке Сашке приятно! Буду стараться! Отдыхайте с нами, отдыхайте как мы, отдыхайте лучше нас!

ДЕНЬ 11 Я как зверь зализываю раны, И как кофе растворяю горе. Пахну счастьем, солнцем и кальяном. Приезжай. Скучаю. Подпись – МОРЕ (найдено на просторах интернета) Последний день был уже не экскурсионный, а скорее меланхолично-прощальный. Наш автобус сделал два рейса, развозя туристов ТурТрансВояжа до вокзала и аэропорта. Те кто, как и я, покупали билеты самостоятельно и летели в другое время, выходили провожать до дома своих, ставших за две недели уже хорошими друзьями, попутчиков. Мой авиарейс был сильно вечерний, и поэтому нужно было как-то себя занимать. Благо, погода на прощание выдала поистине летний теплый, ясный день. Поэтому, погуляв немного по городу Каспийску, большую его часть я провел на пляже, меряя глубину прибрежных каспийских вод. Нашими главными аниматорами все эти дни выступали корабли Краснознаменной Каспийской военной флотилии, сновавшие туда-сюда. Освободив в 12 часов, как предписано номер, меня, однако, не выгнали за территорию, а разрешили оставить чемодан внизу в бесплатной камере хранения и продолжать пользоваться всеми благами “Азимута”. Поужинав на дорожку в уже полюбившемся ресторанчике при отеле, я вызвал такси и буквально за 15 минут доехал до аэропорта. Дальше были рутинные процедуры, перелет “Победой” на Боинге 737-800 до Москвы (к моему великому сожалению, “Северсталь” в Махачкалу не летает), и дорога из столицы домой. Мой кавказский вояж благополучно завершился. Подводя итог можно сказать, что, прежде всего, в эти края нужно ехать за природными красотами. Сидеть в номере отеля или осматривать города – дело малопривлекательное. Из городов положительно можно отметить Грозный, Пятигорск и Владикавказ. В остальных смотреть особо нечего. Зато природа тут не подкачала – о ней готов говорить долго и в превосходных степенях! Уровню сервиса тут, конечно, есть, куда расти. Это прекрасно понимают и сами местные жители. Но если учитывать, что еще лет 7 назад в Дагестане туризма как такового не было вообще, - прогресс на лицо. И судя по прилагаемым затратам, ситуация будет только улучшаться. Общение с местным населением так же оставило самые позитивные впечатления. Все по заветам товарища Сухова: “Народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком”. Ездить сюда еще раз можно и нужно, расчесывая этот кавказский хребет своими ногами вдоль и поперек, ибо этот край очень многогранен, прекрасен и необъятен. Во всяком случае, за один раз его точно не познаешь, и непременно захочется еще. На этом, наверное, можно и завершить мой рассказ. Ваш Шурик, как мог, пересказал собранные в горах сказки, легенды, тосты. У кого будут вопросы, дополнения, комментарии – милости прошу. С удовольствием прочитаю и отвечу. Традиционно, больше фото выложил на своей страничке ВКонтакте: https://vk.com/album7499499_296848322 До новых встреч на маршрутах! Дагестан. Каспийск. Наш отель "Азимут" - один из лучших на всем Северном Кавказе Дагестан. Каспийский Форт Боярд. На самом деле - Цех №8 завода ДагДизель. Там испытывались разные виды вооружений, в основном, торпеды Дагестан. Каспийский Форт Боярд, в миру - Цех №8 и выходящий из гавани малый ракетный корабль проекта "Буян" (или "Буян-М") Наш главный аниматор - флагман краснознаменной каспийской флотилии сторожевой корабль "Дагестан" Каспийск - база Краснознаменной каспийской флотилии и это графити сразу дает это понять Каспийск. Наш пляж при отеле и базовый тральщик проекта 1265 Каспийск. Русалка с вороной - почти как РЛС кругового обзора Дагестан. Каспийск. Храм Казанской иконы Божией Матери (2000)

Выходя из-за стола сытыми и довольными, мы отправлялись штурмовать главную городскую жемчужину, крепость Нарын-Кала. Самим своим расположением – на Великом Шелковом пути, на узкой полоске между горами и морем, город выбрал себе имя. В переводе с персидского “Дербент” означает “запертые ворота”. Слева – горы, справа – море. Город, словно говорил, всем приходящим: либо плати, и тогда – дружи и проходи, либо воюй, если силенок хватит. А усилий для завоевания требовалось немало. Город опоясывала крепкая стена, одним концом, уходящая в море, другим – теряясь среди скальных круч. Некоторые, дивясь неприступности, называли ее “Стена Александра Македонского” из-за веры в легенду, что её построил великий завоеватель. На самом же деле, Александра Филипповича никогда не заносило в эти края, но кому тогда было дело до подобных мелочей. Ведь как красиво звучит! На высокой горе над жилыми кварталами располагался сначала сторожевой пост, где издалека завидя подозрительных гостей сразу били тревогу, палили сторожевой костер, делали “три зеленых свистка”, ну и все как положено в таких случаях. Позднее, на этой горе возвели цитадель, ставшую домом и оплотом местных правителей. Название с персидского переводится, как “Солнечная крепость”. Она, действительно, выглядит очень солнечно, сложенная из местного желтоватого известняка, даже в такую ненастную погоду, подмигивая туристами своими башенками и зубцами. К слову, о погоде, дождь, который в ассортименте завезли в тот день в Дагестан, вдруг к началу нашей экскурсии прекратился и не докучал нам за все время, пока мы изучали древнюю крепость. Не спеша мы поднялись на гору к воротам древней цитадели, построенной аж в VI веке. С 735 года Дербент и Нарын-Кала стали важным центром Арабского халифата в Дагестане, а также крупнейшим торговым портом и очагом распространения ислама на этой земле. В 1722, прорубив уже “окно в Европу”, царь Петр I решил, что одного нам будет мало и надо озаботиться и о таком же окне в Азию. По итогам Персидского похода 1722-23 годов, Дербент вошел в состав Российской империи, и население получило в трудовые книжки запись “крепостной”. Несмотря на хмурившееся небо, цитадель произвела очень приятное впечатление. Виды на город, море и близлежащие склоны гор, очень порадовали глаз даже такого искушенного “коллекционера крепостей”, как я. Внутренняя планировка с большим перепадом высот, обилие зелени, цветов, прекрасно отреставрированные внутренние здания, множество магазинчиков и кафешек, делают из этого музея под открытым небом чудесное место отдыха. Тут приятно гулять и в одиночку, и компаниями, и мальчикам и девочкам всех возрастов. Чтобы не торопясь переварить все впечатления от увиденных красот, мы зашли в одну чайхану на склоне горы, по пути от цитадели. На мягких подушках в тени гранатовых деревьев, чай получается особенно вкусным. Еще ощущая внутри тепло и гостеприимство дербентских чайханщиков, мы прогулялись по улочкам старого города. Закончилась наша экскурсия во дворе Джума-мечети. После чего мы снова получили немного свободного времени. Быть в Дагестане, и не попробовать местных коньяков это было бы непростительным упущением. Мы, конечно же, не допустили этого! Как сказал наш гид: “В принципе, знакомство с Дербентом можно было начать с продукции Дербентского коньячного завода, но для многих оно на этом бы и закончилось” В Дагестане, кроме Дербентского коньячного комбината (ДКК), есть еще Кизлярский коньячный завод (ККЗ). Продукции обоих предприятий очень достойного качества, поэтому я еще дома решил привезти себе и родным этого кавказского радушия в бутилированном виде. Учитывая, что в наших супермаркетах чаще всего встречаются более дешевые сорта 3-5 лет от роду, я положил глаз на более выдержанные марки. Мой бар пополнили “Дагестан 13” (13 лет от ККЗ) и “Каспий - КВВК” (св.8 лет от ДКК). Оба замечательного качества. “Дагестан 13” будет чуть помягче, у нас он больше понравился женщинам, а “Каспий” – порезче, более мужской. Сытые, довольные, наполненные духовной, и не только, пищей, мы отправились в сторону ставшего уже почти родным Каспийска и нашего “Азимута”, где нам предстояло провести последнюю ночь на гостеприимной дагестанской земле. Дербентские котики провожают нас до крепости Банный комплекс внутри цитадели Чай в тени гранатовых деревьев становится вкуснее Дагестан. Дербент. Старый город Дагестан. Дербент. Джума-мечеть

ДЕНЬ 10 Нетороплив, как горцы в разговоре — Несуетливый, гордый, затяжной В Дербенте дождь гостит меж гор и морем, Сливаясь с изумрудною волной. Дома и парки как на акварели, А улицы сияют в сизой мгле, В плаще промокшем будто, в карауле Застыла крепость, стоя на холме. (автор неизвестен) В этот день, погода, державшаяся всю нашу поездку в рамках приличия, не сдержалась и разразилась дождем с самого утра. Так под мерный стук капель мы добрались до Дербента, родного города нашего водителя Газрата. Я еще до поездки знал, что рядом с Дербентом строится отделение парка “Патриот” и главная изюминка в этом парке уже есть. Это экраноплан “Лунь”. Первоначально, этот диковинный зверь не входил в нашу программу, но, озвученную мной просьбу гиду, поддержали почти все туристы нашей группы. Наш автобус скользнул на окружную дорогу, и мы отправились на встречу с этим каспийским монстром. На трассе попали в вялотекущую пробку, где произошел один занятный момент. В Дагестане климат способствует разведению виноградников и производству из него разной вкусной алкогольной продукции. И вот рядом с нами в соседнем ряду стоял целый КамАЗ собранного винограда. По автобусу пошла волна оживления. Газрат открыл окно, парой фраз перекинулся с водителем грузовика. Тот подался немного вперед, подставляя кузов. Газрат высунул руку в окно, и вот спелые грозди свежесобранного винограда через нашего водителя перекочевали к нам. Омытые Сашей, они пошли по рядам, вызывая самые положительные эмоции, подсластив нам погодные и дорожные неурядицы. Вот что значит волшебная фраза: “По-братски!” Преодолев дорожные заторы, мы вскоре, оказались на месте. Экраноплан виднелся издалека, словно диковинный морской змей, выбравшийся на песчаный берег Каспия. Что же это за зверь такой, спросите вы? Это аппарат на стыке двух сред – воды и воздуха. Его можно назвать летящим кораблем или плавающим самолетом. Разгоняясь на большой скорости, он движется в нескольких метрах над водой, словно на воздушной подушке на отраженном от воды или земли воздухе. Созданный советскими конструкторами, он сразу попал на прицел западных разведок. Прототип “Луня” носил имя КМ – корабль-макет. Иностранные разведчики, разглядывая на спутниковых снимках диковинный аппарат, перетолмачили эти буквы по своему, и нарекли его Каспийским Монстром. Будучи 73 м в длину, 19 м в высоту и размахом крыла 44 м, этот гигант носился над гребнями волн со скоростью 500км/ч, что раз в 10 быстрее самых прытких кораблей, огрызался четырьмя пушками и шестью противокорабельными ракетами. Далее скажу банальную, но очень точную фразу, – аналогов в мире не было, и нет! Ему были нипочем радары противника и минные поля. Однако распад Советского Союза привёл к прекращению работ по этому направлению. Сейчас вопрос о подобных разработках не поднимается. Объединяя все достоинства кораблей и самолетов, этот уникальный аппарат так же объединил и все их недостатки – сложность и дороговизну эксплуатации, ограниченность применения (для создания эффекта экранирования он должен летать только над ровной поверхностью), низкая маневренность. Сейчас его задачи выполняют более дешевые и универсальные самолеты и корабли. И все же он прекрасен. Я не поленился пройти под дождем несколько десятков метров до него, чтобы похлопать по могучему крылу. В голове почему-то заиграла песенка из детского мультика про дядюшку Ау: Есть у человечества Техника железная, Безусловно, нужная, И весьма полезная. Родившись в неудачное для страны время, он не смог доказать свою необходимость. И все-таки хорошо, что он не сгинул в переплавке, а остался памятником конструкторской мысли, опережавшей свое время. На киле исполина виднелся выцвевший на солнце, но вполне себе, читаемый серпасто-молоткастый флаг советского ВМФ. Мы уезжали в сторону города, а он оставался на берегу Каспия, монументальный, как артефакт исчезнувшей высокоразвитой цивилизации. По приезде в Дербент, мы остановились возле “домика” Петра I, на месте ночлега царя во время Персидского похода 1722 года, и представляющего из себя, по сути, землянку с более поздней декоративной колоннадой. Рядом был сувенирный магазин с широким выбором продукции, и поскольку, тур близился к завершению, а мне еще нужно было купить подарков домашним, то я использовал это свободное время, на “разграбление” сувенирной лавки. Дальше нас ждал национальный ужин в одном из ресторанов Дербента, где эффектная подача блюд чередовалась с зажигательными национальными танцами в исполнении местных танцоров. Стоит ли говорить, что и танцы и сами яства произвели на нас самое замечательное впечатление! - Скажите, а здесь записывают в джигиты-танцоры? - Здесь, мальчик, заходи! - А вы мне тоже дадите бурку, папаху, щенка бульдога и такую же красивую тётеньку? - Джамиля, вычеркни его из списка нафиг! Мальчик, иди, у тебя шашлык вон остывает.

Гуляя по плато, заметил интересную особенность – тут стали исчезать люди. Ходят тоже как мы, любуются, а потом доходят до одной расщелинки и больше не появляются. Любопытство пересилило осторожность. В расщелине оказалась самая настоящая каменная лестница, вырубленная в скалах и ведущая на узкую тропку, петляющую вдоль скал. Тропа приводит нас к водопаду, который можно обойти ближе к скале, любуясь окружающими красотами через стену мелких водяных капель, а можно подойти прямо к нему вплотную, попасть под брызги, потрогать водопад рукой. В обоих случаях - восторг полнейший! Заканчивается тропа возле лестницы, по которой поднимаются на смотровую площадку. “Ну что, не устали?” – спросил после экскурсии наш замечательный гид Саша Карпенко. И глядя на наши довольные, улыбающиеся лица, заговорщицки подмигнул и добавил: “Ну, тогда заедем еще в одно интересное место”. Этим местом стала расположенная неподалеку теснина “Каменная чаша”. Попадая туда, сразу понимаешь значение слова теснина – там, действительно, очень тесно. Ширина в самом широком месте достигает 17 метров, а в самом узком проходим, как на рентгене – вдохнуть, и не дышать. Некоторые называют ее пещерой, но все-таки пещера, это когда над головой каменный свод, а тут подняв глаза вверх, можно увидеть в 30 метрах над тобой узенькую полоску голубого дагестанского неба. Солнце не часто жалует своими посещениями дно этого своеобразного ущелья, поэтому в основном здесь царит сумрак и влажность, даже в самый жаркий день. Стены чаши затейливо украшены мхами и папоротниками. 90-метровый маршрут по каменному коридору извивается петлей и выводит нас к тому самому месту, где мы заходили. На выходе из чаши в ожидании группы было так приятно испить вкусного горного чаю с дагестанскими вкусняшками, которые предлагаются местными жителями за вполне умеренную плату. Тут же рядом, какой-то колоритный дедушка в горском костюме, показывал мастерство джигитовки на коне и предлагал всем желающим сфотографироваться в образе Хаджи-Мурата. Вместо коня можно было подержать настоящего орла, потискать за ушки ослика, в общем, получить все 33 удовольствия. Мысли в голове прокручивались неспешно, как в кинотеатре, демонстрируя в ретроспективе все волшебные виды, увиденные за сегодняшний день. Это место так контрастирует с нашей, заряженной сумасшедшим темпом, жизнью. Оно умиротворяет, убаюкивает, лечит. Не хотелось никуда уезжать – просто посидеть, обняв колени, оставшись наедине с этим небом и горами. Мысленно пообещав еще вернуться к вершинам, я неохотно побрел к автобусу. Прощание с горами вышло очень теплым и каким-то уютно-трепетным, что ли. Наш тур плавно катился к своему завершению. Завтра нас ожидал уже последний насыщенно-программный день. Дагестан. Плато Матлас. Взгляд в вечность. Если долго и пристально всматриваться в вечность, то вечность начинает всматриваться в тебя... Лучше гор могут быть только горы... Папахи на любой вкус и цвет. Дагестан и Фанта - вместе веселее! Заходим в Каменную чашу Теснина - от слова "тесно"

Далее был очень сытный обед из национальных яств в ресторанчике неподалеку. Плотненько отобедав, так, что аж глаза не хотели открываться, мы продолжили свой маршрут по горам Дагестана. Наш бег замер на отметке 1800 метров над уровнем моря, на плато Матлас. Главное его достоинство – великолепная обзорная площадка, с которой открываются головокружительные по своей красоте виды. От великолепных природных картин замирает дыхание. Склоны гор хочется разглядывать неторопливо и бесконечно. Они, рассыпаны, словно игрушечными серпантинами дорог, домиками крошечных аулов, террасами, расписанными зеленью лугов самых разных оттенков. На одном из расположенных рядом утесов притулилась крошечная мечеть, сложенная из местного камня песчаного цвета. Это маленькое строение на краю (чуть не сказал Мира), плато, в обрамлении могучих гор и все это на фоне бесконечного и пронзительно голубого неба с меланхоличными облаками смотрится просто бомбически! Ощущения, как от просмотра картины Левитана “Над вечным покоем”, только в его горной интерпретации. Рядом с мечетью, немного левее, стоит памятник Льву Толстому и его знаменитой повести “Хаджи-Мурат”. Человек, о котором рассказывается в произведении, реально существовал. Это народный герой Дагестана, которому ради семьи пришлось пойти против своих принципов и перейти на сторону царских войск. В следующем году он погиб при попытке бежать в горы. Глядя на окружающие кручи, прямо представляешь, погоню по следу сурового полевого командира Хаджи-Мурата. Как он бежал отсюда, и (переводим взгляд на соседнюю вершину), вот примерно, до сюда. И меткий ефрейтор поехал в отпуск. Нагуливаем аппетит Наш местный гид Сабир оказался еще мастером песни и пляски. Подъезжаем к плато Матлас Дагестан. Плато Матлас Плато Матлас. По-ощущениям: словно картина Левитана "Над вечным покоем", но только "дагестан-эдишн" Плато Матлас. Мемориальный комплекс, посвященный Льву Николаевичу Толстому и его герою Хаджи-Мурату.

ДЕНЬ 9 Так оставьте ненужные споры – Я себе уже всё доказал: Лучше гор могут быть только горы, На которых ещё не бывал, (Владимир Высоцкий – “Прощание с горами”) Утром за завтраком мы наблюдали за выходом в море кораблей славной Краснознаменной Каспийской военной флотилии. Чья база расположена тут же в Каспийске, более того – практически прямо за забором отеля. Полюбовались, как ракетный корабль “Дагестан”, горделиво выходит из гавани. Несмотря на удаленность Каспия от крупных морей и океанов, кораблям флотилии довелось “понюхать пороху”. Тот же “Дагестан” неоднократно работал своими "калибрами" по позициям боевиков в Сирии и укро-нацистов в ходе СВО. Будучи флагманским кораблем флотилии, он неторопливо выходил на рейд, точно в песне Розенбаума: И вот сыграли “аврал”, И командир встал на мостик, “Славянка” с берега гремит, И флагман вышел на рейд… Мы в кильватерном гордом строю Сбережём честь и славу свою. Так веселей играй, труба! И пусть горчит поцелуй на губах. Покончив с завтраком, продолжая весело напевать “Флагманский марш”, я занял место на борту уже нашего корабле асфальтовых морей, и мы покатили на экскурсию с “замиранием сердца и полетом души”, как обещал путеводитель ТурТранса. Нас ждали древние селения и природные диковины горного Дагестана. Первой целью стал Тобот – самый известный водопад в этих местах. Он находится на Хунзахском плато рядом с посёлком Хунзах. Чтобы попасть к нему мы, петляя по горным серпантинам, сделали остановку на Ирганайском водохранилище. Это поистине волшебное место! Пусть это творение человека, а не природы, но выглядит оно потрясающе. Нам еще очень повезло с погодой. Цвета были просто обалденные: гладкое, как зеркало изумрудная вода, отражающая пронзительное голубое небо, без единого облачка, и величественные горы с налетом седины и зелени на склонах. Это действительно, одно из красивейших мест Кавказа. Можно было бесконечно любоваться отражением гор в изумрудном зеркале водоема, но дорога неумолимо звала нас вперед. Вот, вскоре мы увидели “со львиной гривой водопады”, как описывал их в своих стихах певец родного края, поэт Расул Гамзатов. Водопад производит сильное впечатление – ровное плато неожиданно обрывается и с вершины Цолотлинского каньона вниз с громким грохотом устремляется река Тобот. От вида величественного каньона, увенчанного белыми струями могучих потоков, низвергающихся с высоты 70 метров, захватывало дух. Говорят, в зимний период водопад замерзает и становится похож на гигантскую ледяную глыбу. Интересно, что внутри эта огромная сосулька остается полой, а в этом своеобразном кармане, как в трубе, протекает чистейшая вода. Буквально рядом, с водопадом, чуть выше его, метрах в 50, расположилась Хунзахская крепость. Построен форт был в 1867 году для военного гарнизона. Сооружение было возведено по всем правилам русской фортификационной архитектуры девятнадцатого века. Рядом с крепостью был разбит парк, у входа в который было написано “Солдатам и собакам вход воспрещен”, ибо парк считался офицерским. Такие тогда были нравы. В 1871 году здесь ночевал император Александр II. Теперь крепость признана объектом культурного наследия России, реставрируется, чтобы еще больше украсить это чудесное место. Немного проехав, от водопада, мы посетили Мемориальный комплекс "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского района, где родился народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. Он созданн по мотивам песни, на стихи “Журавли”, этого великого дагестанского поэта. В начале мемориального комплекса нас встречает скульптурная композиция “Мать”, скорбящая на фоне рядов стел, на которых высечено количество ушедших на фронт и павших в Великой Отечественной войне из аулов Дагестана. Дальше, на возвышении “летят” клином сами журавли, символизирую души павших защитников. Очень трогательная композиция. Ирганайское водохранилище Хунзахское плато. Дагестан. Водопад Тобот. Котик зачарован красотой... по глазам видно, что зачарован... просто в нирване... Водопад Тобот Хунзахская крепость. Монумента памяти "Белые журавли". Монумента памяти "Белые журавли". На стеллах указаны названия городов и аулов Дагестана и число ушедших на войну и не вернувшихся с нее людей.

Благодарю, за такую положительную оценку моего труда! Я, действительно, изучая Кавказское направление, выбирал между горными турами с Эльбрусом и околоморскими с Дагестаном и Каспием. Определиться помог тот факт, что очень хотелось к морю, а в прошлом году в Узбекистане мы его не нашли (Это, пожалуй единственный недостаток Узбекистана ). Так что в этом году поехал расчесывать кавказский хребет вдоль. Но в будущем, непременно воспользуюсь вашим советом, чтобы изучить это замечательное направление и по вертикали. Кавказ более чем достоин того, чтобы посетить его несколько раз!

Покончив с этими увлекательными делами, мы повернули домой, в сторону Каспийска. На обратном пути сделали небольшую остановку у еще одного интересного природного объекта. Вы, конечно, знаете, что такое оазис – когда идешь через бескрайнюю пустыню, и вдруг, раз – кусок плодородной земли с водой и зеленью. Так вот, бархан Сары-Кум, который мы посетили, это как будто оазис – наоборот. Среди кавказских гор, подпираемых Каспийским морем, расположилась огромных размеров гора песка. Размеры, действительно, вызывают уважение! Длина 12 километров, ширина – 4 километра, а высота – впечатляющие 262 метра. Сарыкум по праву считается природным чудом. Никаких однозначных научных объяснений, откуда здесь мог появиться песчаный бархан, нет. Ученые предполагают, что бархан создавался долгие миллионы лет, в ходе которых ветер выдувал песок с разрушающихся песчаных пород близлежащих гор и сносил его в одно место. Какие в этих местах бывают ветра, мы сегодня уже поняли, но, Господи, как же это скучно. Куда интереснее и даже правдоподобнее историю возникновения бархана объясняют местные легенды. Одна из них гласит, что некогда в этих краях жил могучий и суровый хан. Вернувшись из очередного похода не в настроении, он заподозрил свою жену, красавицу Заядет, в измене. Просто так вот без предисловия, только ступив на порог. То-ли люди добрые нашептали, то-ли соседи в подъезде хана нацарапали: Заядет – [девушка с низкой социальной ответственностью]. Доказательная база была слабенькая, но хан, лихо компенсировал это собственной ревностью и суровостью. Девушку похоронили неподалеку от реки, а остальные жены, каждый раз возвращаясь с купания, должны были приносить сюда горсть песка. Дабы помнили, и не повадно остальным было. Давно уж нет на свете того дагестанского Отелло, а громадный песчаный холм высится на том месте и по сей день. Согласно другой легенде, горы песка вытряхнул из своих башмаков великан Нарт, присевший передохнуть после долгих путешествий на горе Тарки-тау. Третье предание рассказывает о подвиге во имя любви. По велению отца своей возлюбленной Булат всю жизнь таскал сюда мешки песка с Каспия, пока не построил огромную гору, с которой можно было увидеть его родное село и дом красавицы Барият. Взяв на вооружение девиз: “Слабоумие и отвага”, парень методично год за годом, но исполнил-таки указ вредного будущего тестя. Понял Булат, что теперь может жениться на своей Барият. Он сбежал вниз по бархану, перешел через речку и направился к дому своей невесты. Но вместо красавицы, на встречу ему вышла какая-то старая бабушка. Только теперь он обратил внимание и на свою длинную белую бороду и бесчисленные уведомления из пенсионного фонда, рассованные по карманам. Пенсионеры были вместе, но что дальше делать, не могли уже вспомнить по причине рассеянного склероза. Так и стоит песчаный бархан – памятник сильному чувству любящих, но недалеких Булата и Барият. Эх, а столько ведь вариантов у них было – выкрасть невесту, наплевать на наказ после того как злобный папик “кони двинет”. Но тогда бы не было этого замечательного песочного холма и этой красивой легенды. Как пелось в одной некогда известной песне: Говорил мне хан: “Не ходи на бархан, На барханах цветы не растут”. Говорил мне хан, но я очень упрям, И в песках мои маки цветут. Маков не было, хана тоже. Не было ничего. Раньше обитал тут один закопанный Саид, но и того давно уже откопал красноармеец товарищ Сухов. Нет, кроме шуток – именно тут, на Сары-Куме снимались некоторые эпизоды всенародно любимого фильма “Белое солнце пустыни”. Мы, следуя завету хана, не пошли на сам бархан, а полюбовались на него в лучах заходящего солнца на некотором отдалении. По дороге домой, мы проехали не по объездной трассе, как утром, а через саму Махачкалу. Наш гид Саша провел нам небольшую экскурсию по дагестанской столице. Честно говоря, я размышлял еще дома, чем мне заняться в последний день тура, и подумывал о том, чтобы съездить, погулять по Махачкале. Но прокатившись по его улицам и увидев самые знаковые места, я понял, что смотреть тут мне больше не на что. Не скажу, что город разочаровал, так как каких-то особых надежд и планов на него у меня не было, но вот реально – мало что осталось в памяти, даже фотографий почти нет. День завершался в нашем чудесном “Азимуте”, где не смог отказать себе в удовольствии поплавать в бассейне перед ужином. Вечерняя кухня в отеле ничуть не уступила завтраку. Отмечу еще местное разливное пиво “Белиджи” – очень хорошее. Рекомендую. Сары-Кум утром Сары-Кум в лучах заходящего солнца Махачкала. Памятник поэту Расулу Гамзатову Махачкала. Памятник герою народного эпоса Шарвили "Защитник Отечества"

Получив целый букет ярких впечатлений от этого великолепного природного чуда, мы спустились вниз к тому месту, где ветер уже погасил свой пыл, где бирюзовые воды реки Сулак, вырвавшись из теснины каньона, текли спокойно и неспешно по направлению к Каспию. Мы прибыли на форелевое хозяйство “Абырвалг”, как прочитал бы товарищ Шариков или “Главрыба”, как оно обозначено во всех путеводителях. Считать его чисто рыбзаводом на минималках, было бы чрезвычайно упрощенно и совершенно неправильно. Это целый экотуркомплекс, созданный с любовью к родной природе, краю и дорогим гостям-туристам. Здесь есть зоопарк, катание на катере, гостевые домики, парки, рестораны, колесо обозрения, и прочие водные развлечения. Нам провели экскурсию по ферме, показали садки, в которых плещется милая с виду рыбка – разных видов форели и осетры. Техника безопасности заключалась в двух пунктах: 1. Кучно на мостках не вставать; 2. Пальцы в воду не совать. Ибо форель, несмотря на статус деликатеса рыба, по своей природе, хищная, и все, что попадает в воду, рассматривается ею, прежде всего, как еда. Сначала цапнет, а уж потом посмотрит с укоризной, дескать, рыбак ты, и шутки у тебя рыбацкие. Даже если вы не большой любитель рыбы, как я, например, просто погулять среди садков рыбы, в окружении уточек и лебедей, среди благоухающих роз и других цветов, это очень приятное времяпрепровождение. И все это, напомню, на фоне голубого неба, чудесных гор, и волшебной бирюзовой воды. О чем еще можно мечтать отпускнику? Обед нашей группе был заказан не на самой территории “Главрыбы”, а минутах в пяти езды. На мой взгляд, это даже не хуже – нет той суеты вокруг, от многочисленных туристов, ибо место очень бойкое. Я, как не любитель рыбы, на обед не записывался, а потому побродил немного по окрестностям, любуясь чудесными бирюзовыми изгибами реки Сулак, потом выбрав себе столик, заказал вкусный кофе в турке на песке с дагестанскими сладостями. Пока группа лакомилась местной форелькой, я не спеша пил кофе и смотрел, как растут горы. Прикольный арбузный фонтан на въезде в форелевое хозяйство. Арбузы, к слову, не бутафорские, а взаправдашние. Подрастающие форельки Форелевое хозяйство. Местная рыбоохрана Тут выращивают не только форель, но и осетровых Сторожевой утк

ДЕНЬ 8 В ущелье, где днем отдыхает луна, И черные камни как будто стена, Вдали от дорог бежит ручеек, Торопится по валунам. (Бит-квартет "Секрет" - "Вниз по течению") Подушки гостеприимного отеля знали, что говорили. Отлично выспавшись, первым делом я взглянул за окно. Дождя не было, небо, вроде прояснялось. Купаться с утра, наверное, не получится, но ехать на экскурсии – самое то! Завтрак в формате шведского стола порадовал разнообразием и обилием. Тут были и привычные по прежним поездкам омлеты, бекончики и прочие блюда, так и исключительно национальные “шпециалитеты”. Например, дагестанская абрикосовая каша с урбечем. Я к кашам отношусь довольно спокойно, но эта... Эх, и что ж меня в детстве ей не кормили – тогда бы точно за уши не оттащить было. Хотя может, потому и не кормили? Как показал дальнейший день, очень важным было плотно, даже ОЧЕНЬ плотно, покушать на завтраке. Впрочем, не буду забегать вперед колес нашего автобуса. Погода распогодилась. Ветер, как в песне, с моря дул, разнося в стороны облака и тучи, да видимо, немного перестарался. Порывы ветра поднимали тучи песка и пыли, так, что все это походило на некое подобие песчаной бури. Наш автобус, как живое существо, подрагивал от каждого очередного порыва, но ведомый верной рукой Газрата, не сбиваясь с маршрута, доставил нас к цели. Этим местом был Сулакский каньон – главная, пожалуй, достопримечательность Дагестана и одно из самых красивейших мест России. Мы остановились в селении Дубки и оттуда пешком за несколько минут дошли до самого каньона. Это было неожиданное и очень яркое впечатление. Своей глубиной, достигающей 1920 метров, он превосходит знаменитый каньон Колорадо в США, но уступает ему по протяженности. Эх, не тот каньон ученые обозвали Грандом! С утеса, нависшего над пропастью, отлично видно это величественное творение природы, над которым на протяжении сотен тысяч лет трудилась ярко-бирюзовая река Сулак. Пейзаж необыкновенной красоты. На плато пахнет степными травами, и дуют каспийские бризы. И еще как дуют! Всю дорогу от автобуса до утеса мы преодолевали эти сильные потоки, напевая про себя: “а ну-ка песню нам пропой, сулакский ветер”, чтобы хоть как-то задобрить и утихомирить стихию. Но куда там! Ветер практически валил с ног. Аккуратно добравшись до края огороженного обрыва, мы в смешанных чувствах восторга и холода попытались поснимать сам каньон и друг друга, стараясь не отдать ветру наши телефоны и фотокамеры. Потоки воздуха так надували одежды, что дома мне пришлось даже оправдываться: “Нет, это я не отожрался на местных харчах, это мне ветром так задувало, не по-детски!”. На поток ветра было можно ложиться. Вот тут, стараясь, чтоб тебя никуда не сдуло, я осознал, как важно было плотно покушать за завтраком. Хорошо еще, что ветер дул ОТ каньона, иначе невозможно было бы подойти к обрыву. Местный котик, прищурив глаза, спокойно созерцал на наши охи-переполохи. Ему, как местному жителю, такие катаклизмы были привычны. В тот день было ОЧЕНЬ ветренно, видно на фото пылевую бурю Дагестан. Долина реки Сулак Сулакский каньон Еще раз - Нет, я не обожрался, просто было ОЧЕНЬ ветренно. Куртку и штаны надувало, как парашют. А местному котику хоть бы хны на такие ветра. Он привыкший. Долина реки Сулак

Попрощавшись с Ингушетией, мы к обеду добрались до столицы Чеченской республики, города Грозного. Когда я был еще студентом, в 90-е слова Чечня, Грозный, вызывали совершенно иные эмоции, нежели у современных подростков. Две Чеченские кампании, теракты в городах России, казалось, навсегда изменили этот край и наше отношение к нему. Тогда мы и подумать не могли, что будем ездить в Грозный не на броне, а туристами на автобусе. Все течет, все изменяется, и хочется верить, что к лучшему. Теперь Грозный представляется всем приезжающим, отнюдь не грозным, а вполне себе мирным, зеленым и цветущим городом-садом. После двух военных кампаний, город лежал в руинах. Разрушения доходили до 98%. Были даже предложения не восстанавливать город, перенести столицу в Гудермес. Однако первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров настоял на восстановлении Грозного. Он считал, что измученные войной люди имеют право жить в городе, в котором родились и выросли. Так что туристы видят сейчас уже новый Грозный, отстроенный заново. Возрожденный, как птица Феникс, из пепла город произвел самое приятное впечатление. Гулять по его улицам очень удобно и приятно – кругом много зелени, скверов, широких тротуаров, скамеек. Город очень активно строится, расширяется, но при этом остается очень чистым, без пыли и гор мусора. Главным, пожалуй, символом нового Грозного стал комплекс высотных зданий “Грозный-сити”, куда мы и отправились после обеда, проходившего, кстати, на одной из центральных улиц города – проспекте Владимира Путина. С первыми лицами страны и республики вы тут будете встречаться довольно часто – как в виде названий улиц и объектов, так и в виде портретов. Ощущения, как в церкви. Только вместо Отца, Сына и Святого духа нас отовсюду приветствуют Ахмад и Рамзан Кадыровы и сам Владимир Владимирович. Подходя к небоскребам чеченской столицы, невозможно пройти мимо красивейшего сада. Называется он Парк цветов, поскольку здесь высажено несметное количество цветов. Открылся он относительно недавно в сентябре 2017 года, причем его открытие было приурочено к Дню чеченской женщины (есть тут и такой праздник). По дорожкам парка расставлено огромное количество арок различных форм, увенчанным тьмачисленными горшками с благоухающими растениями. Все это вместе создает очень интересные оптические иллюзии, благодаря чему это место стало излюбленным у туристов и горожан для красочных фотосессий. В центре парка находится большой фонтан в обрамлении двух башен, построенных в национальном стиле. Высота каждой из них почти двадцать метров. Сразу за фонтаном открывается взору “Грозный-сити”. В состав его входят семь зданий, среди которых есть и жилые дома, и бизнес-центр, и пятизвездочный отель. Построен этот квартал был всего за шесть лет, а самая высокая башня имеет 40 этажей. Нас в первую очередь, заинтересовала башня “Парус”, так как именно так расположилась самая высокая на Кавказе смотровая площадка, сделанная человеком, а не природой. Скоростной лифт доставил нас на 29 этаж. Площадка оборудована в два уровня, и наибольший обзор возможен с верней ее части. По площадкам можно беспрепятственно ходить и смотреть со всех сторон, а вот на фотосъемку окрестностей есть ограничения. На той части площадки, откуда видна резиденция президента Чечни, стоит суровый бородатый охранник и зорко следит за тем, чтобы никто не подгладывал в объектив фотоаппарата за Рамзаном Ахмадовичем. Но там и без того есть на что обратить внимание. Виды на город и окрестности открываются замечательные. Например, только оттуда можно почти сверху вниз окинуть взором соседние небоскребы – ресторан "Купол" на 32-м этаже пятизвездочного отеля и огромные часы на 40-этажной башни "Феникс". Все на том же скоростном лифте мы за считанные секунды спустились, почти в буквальном смысле, с небес на землю. Далее мы отправились к красавице-мечети “Сердце Чечни”, расположенной на противоположном береги реки Сунджа. Мечеть очень понравилась своими изящными пропорциями. В них сразу угадывалось османское влияние, что не мудрено, так как за основу проекта была выбрана стамбульская Голубая мечеть. Мы ее осмотрели и снаружи и изнутри. Пока мы восторженно разглядывали интерьеры “Сердца Чечни”, снаружи пошел дождь. Мы сочли это за хорошую примету – дождь в дорогу это к добру. Подводя итог этому дню, можно сказать, что у меня, человека из 90-х, перед посещением Грозного внутри были очень противоречивые эмоции. Но все же, слава Богу, что настало такое время, когда мы можем ездить в Чечню без опаски и страха! Что в руках, вместо Калашникова держишь свою фотокамеру и крутишь головой не в поисках огневых точек, а исключительно ради интересных ракурсов для съемки. Пусть поскорее будет так и в других местах нашей Родины, да и в мире вообще. Уже затемно, мы наконец-то добрались до моря. Каспий недовольно штормил, но уютные апартаменты отеля “Азимут”, не дали впасть в уныние, сразу расположили к себе, убаюкивая на мягких подушках, дескать, утро вечера мудренее. На этой позитивной ноте я провалился в сон. Чечня. Грозный. Площадь Минутка Чечня. Грозный. Одно из немногих исторических зданий (1915 года), уцелевших после двух чеченских войн 90-х Обедали мы на проспекте Путина - одной из главных артерий города Грозный. Храм Михаила Архангела (1868) Грозненские зарисовки. Цветочный парк Вид на город с высоты "Грозный-Сити" "Сердце Чечни" с высоты "Грозный-Сити" Автобус футбольного клуба "Ахмат" Мечеть "Сердце Чечни" (2006-08), одна из крупнейших в России и Европе Сердце Чечни в отражении дождя Грозный. Символический памятник на выезде из города. В верхней части часов - разрушенный в ходе двух чеченских войн город, а в нижней части - возрожденный Грозный-Сити.

Если Магас можно было назвать маленьким городом, то Назрань знающие люди называют большой деревней. В сам город мы не заезжали, а посетили мемориал “Девять башен” – мемориальный комплекс и музей, посвящённый воинской славе и жертвам репрессий. Не скажу, что я сильно в восторге от подобных мест, так как искусственно прививаемая русским тема вины за все беды их соседей уже порядком набила оскомину еще с 90-х. При этом совершенно упускается момент, что у руля страны в тот момент был отнюдь не русский, и аппарат внутренних дел возглавлялся тоже не русским. Однако есть в этом месте и вполне себе интересные объекты. Например, памятник так называемой “Дикой дивизии”. Динамичная группа бронзовых всадников в черкессках и папахах отсылает нас к событиям Первой Мировой войны, когда было принято решение сформировать из кавказских народов воинское подразделение для отправки на фронт. До той поры сыны Кавказа на воинскую службу на регулярной основе в русскую армию не призывались. Конное подразделение получило название “Кавказская туземная конная дивизия”, чем подчеркивалось кавказское, но исключительно местное происхождение. Командиром иррегулярного образования стал брат царя, Великий князь Михаил Александрович Романов. Почему дивизия называлась дикой? Об этом мы узнаем из воспоминаний офицеров, служивших в ней. Когда главнокомандующий Николай Николаевич Романов (дядя Михаила) прибыл на смотр только что зародившейся дивизии, то, увидев горцев не в уставной форме русской армии, а в более привычных им черкесках, папахах, с кинжалами, шепнул своему племяннику примерно следующее: “Дивизия пока еще дикая, но с немцем, я думаю, управится”. Храбрости джигитам было не занимать. В боях они покрыли себя славой. Всем известен факт, когда всадники Ингушского полка неожиданно столкнулись с железной дивизией Кайзера. Против 500 сабель кавказских воинов противостояло 3000 немецких штыков, пулеметы, тяжелая артиллерия. Не дожидаясь приказа, ингуши бросились в лобовую атаку. Немецкий солдат, участник боя, позднее вспомнит: “На нас надвигалась конная орда, внешний вид наступавших был поистине страшен. Бритые наголо, с выкрашенными хной или охрой бородами, конники с дикой скоростью приближались к нашим окопам. При этом на запястье каждого вращалась шашка. Во главе каждого отряда мчался мулла – в зеленом или алом одеянии – выкрикивая на ходу хвалу пророку Мухаммеду, у которого в руках был Коран и винтовка за плечом”. Гордая кайзеровская дивизия перестала существовать через полтора часа. Рядом находится еще один памятник уже из другой эпохи – советский офицер с перевязанной головой и пистолетом в руке. Это памятник, как считается местными исследователями, последнему защитнику Брестской крепости лейтенанту Умату Барханоеву. Эта теория слабо подтверждается документально. По официальной версии последним защитником крепости является майор Петр Гаврилов. Но ингушам своя трактовка нравится больше. Ингушетия. Назрань. Мемориал «Девять Башен» — Памятник "Дикой дивизии" Памятник последнему (по версии местных исследователей) защитнику брестской крепости лейтенанту Умату Барханоеву.

ДЕНЬ 7 Темны преданья их. Старик-чеченец, Хребтов Казбека бедный уроженец, Когда меня чрез горы провожал, Про старину мне повесть рассказал. (Михаил Лермонтов – “Измаил-Бей”) Наутро, попрощавшись с гостеприимным Владикавказом, мы отправились дальше расчесывать Кавказский хребет по направлению к морю. Но чтобы добраться до манящего Каспия, нам предстояло пересечь по пути еще две республики. Начали мы с уже немного знакомой нам по вчерашнему дню Ингушетии. Первой нашей остановкой был город Магас – столица республики. Своим названием он обязан древней столице Аланского государства, руины которого мы уже могли видеть в Карачаево-Черкессии. Решили – название хорошее, в переводе означает “город солнца”, пусть так и будет называться новая столица, преемница славы древнего Магаса. Вот, знаете, есть здания – новоделы, а Магас – город новодел. Мало того, что название у него – позаимствованное из истории, так и сам он еще по меркам городов, не вышел из грудничкового возраста. Основан он был только в 1994 году и в настоящее время в нем проживает без малого 17 000 человек. Как сказал наш гид Саша Карпенко: “По Магасу мы с вами пройдем пешком, потому что если проехать, то мы можем его проскочить и не заметить”. Прогулявшись по небольшим, но широким и зеленым улочкам, мы подошли к главной достопримечательности ингушской столицы – Башне согласия. Это здание представляет из себя увеличенную в четыре раза классическую средневековую ингушскую башню. Ее высота составляет почти 100 метров. Чтобы подняться на смотровую площадку на высоте 85 м, надо пройти более километра по спиральному пандусу, так как лифт не предусмотрен. Экскурсию на башню мы начали с расположенного на первых этажах этнографического музея. Ознакомившись с бытом ингушей, мы ножками по пологому пандусу начали наше восхождение – шаг за шагом, поворот за поворотом. Чтобы посетителям было не очень скучно во время пути, на стенах башни развешаны многочисленные картины, посвященные истории ингушского народа, его сказаниям и эпосам. Наконец, мы забрались наверх. Смотровая площадка расположилась на высоте 85 метров и встретила нас прозрачным полом из высокопрочного стекла. Я уже неоднократно писал в других своих отзывах о своем отношении к высоте. Попросту говоря, я ее боюсь. Но, тем не менее, меня всегда тянет везде залезть на самую высокую гору, колокольню и тому подобное. Ощущение, когда ты переступаешь через себя и свой страх, это ни с чем несравнимое ощущение. Площадка была слегка влажной – местами были небольшие лужицы. Кто-то говорил о том, что это от отступившего под лучами солнца, утреннего тумана. Стоя с легкой дрожью в ногах на прозрачном стеклянном полу на высоте 85 метров я подумал, что это, возможно, не единственная причина. Впрочем, если не заглядывать себе под ноги, то все было и вовсе замечательно. Прекрасные виды на юный город и окрестности радовали глаз. Меня такие подъемы всегда заряжают позитивом, потому в прекрасном настроении мы спустились с Башни согласия и продолжили свою экскурсию. На первых этажах Башни согласия расположен музей ингушского быта - ... и подняли пенсионный порог до 65 лет! - Да?! И чего? - ..ну да, вам, аксакалам, действительно уже ничего.... Кузнец почему-то не за работой Магас Башня согласия. Подъем наверх происходит ножками вот по такому пандусу Картина на тему местных эпосов "Диалог Сеска Солса с лаской". "Как джигит, суслику, я тебе скажу так..." Магас. Башня согласия. Портрет сарматки Магас. Башня согласия. "Села-Сата и Сеска-Солса" Села-Сата - в ингушской мифологии - богиня искусств и ремесел, мать местного Ильи Муромца Сеска-Солса (того, что чуть выше с сусликом беседует) Магас. Башня согласия. Орел раздает люлей рыжей разбойнице Магас. Башня согласия. Еще одна покоренная вершина. Аланские ворота — триумфальные въездные ворота города Магас — столицы Республики Ингушетия

Большое спасибо! Надеюсь, мой отзыв поможет Вам сделать этот правильный выбор! Кавказ прекрасен и стоит того, чтобы его увидеть! Отзыв у меня уже написан полностью с рассказами о каждом дне. Буду выкладывать потихонечку по паре дней за раз. До конца недели должен управиться и выложить целиком.

В пол-третьего мы подрулили к нашему отелю. До вечерних мероприятий нашей программы было еще много времени. Поэтому мы отправились гулять по Владикавказу, по намеченным еще во время вчерашней обзорки, местам. Прошлись вдоль набережной Терека, где особенно выделялся величественный монумент всаднику на лихом коне. Это памятник Иссе Плиеву. Исса Александрович – единственный кавалерист - дважды герой Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Громил фашистов на Украине и самураев в Манчжурии, руководил группой советских войск на Кубе во время Карибского кризиса. Заслуженный, в общем, товарищ. Полюбовались на одну из главных городских достопримечательностей – удивительно стройную суннитскую мечеть, носящую имя мецената-строителя Мухтарова. Потом зашли на местный рынок и отправились отдыхать в номера. Вечерний ужин был у нас совмещен с дегустацией местных пенных напитков. Поездка на Осетинскую пивоварню понравилась практически всем без исключения. Нам было предложено 4 сорта пива: светлое, пшеничное, местное осетинское (больше похожее на сидр) и вишневый крик. К сожалению, столь любимые мной темные сорта еще только дозревали в тиглях, и полакомиться ими нам не довелось. Впрочем, светлые сорта были тоже очень достойного качества. Под стать им была и закуска – местные домашние колбаски, осетинские пироги с мясом, сыры, зелень… Вай вай, спустя месяцы, пишу эти строки, и аж слюни текут. В общем, очень рекомендую это дополнительное мероприятие и любителям пива, и просто ценителям национального колорита в кулинарном виде. На такой замечательной ноте красивая, гостеприимная и хлебосольная Осетия попрощалась с нами. Владикавказ. Памятник Дзаугу Бугулову, который известен основанием поселения (или аула) на месте, где затем возник город Владикавказ. Армянская церковь Святого Григория Просветителя (1868) на берегу Терека Владикавказ. Мечеть Мухтарова (или просто Суннитская мечеть) (1900-1908) Владикавказ. Посещение осетинской пивоварни с дегустацией

Ближе к обеду, мы приехали в Эгикал – один из самых крупных Башенных комплексов и удивительно хорошо сохранившийся древний город. Доподлинно не известно, когда на Кавказе стали строить башни. Сейчас они настолько неотъемлимы от горных пейзажей, что, кажется, будто они тут были всегда. Учеными уже насчитано свыше 120 штук только в одной Ингушетии. Строительство башни нужно было обязательно закончить за один год. Если же башня не была готова по истечении этого срока или готова, но через какое-то время разрушалась, обвиняли семью заказчика в том, что мало заплатили мастеру. Мне, как инженеру-строителю, очень понравилась такая трактовка. Интересно, а если я подобную фразу вверну в договор сейчас – как отреагируют на это мои заказчики? Мы находились по улочкам этого древнего города, расположенного в таком чудесном, живописном месте. Башни подпирали небо своими остроконечными крышами, ветер чуть посвистывал в пустых бойницах. Целебный горный воздух проникал в легкие, обволакивая изнутри, погружая в состояние близкое к нирване. Наступило ощущение совершеннейшей идиллии и умиротворения. Не хотелось никуда уезжать. Я в этом туре буду часто ловить себя на этой мысли. Волшебные виды и сказочная природа действовали, как лечебный бальзам для нервных клеточек. Хотелось ни куда не торопясь, расстелить пледик, достать чего-нибудь съестного, налить чайку из термоса. Кажется, я не произносил это вслух, но мои мысли внезапно стали материализовываться – наши заботливые гид и водитель, чутко уловив настроение группы стали доставать припасенные вкусности, отлично понимая, что нам нужно в этот момент. Снова перед нами появились осетинские пироги, чай, сок и ежевичное вино. Пироги в Осетии сакральны и святы. В разных частях этой горной республики их делают по-своему, но везде неизменно присутствует один самый главный и секретный ингредиент осетинского пирога – душа осетинской женщины. В этот раз нам достались вкуснющие пироги с сыром. Недаром, в Осетии говорят: "Десерт без сыра – все равно, что красавица без глаза". Наш пикник на обочине башенного города вышел очень лучезарным и светлооким. Сытые и довольные мы погрузились в автобус. Погода начала портиться, небо стремительно заволакивало тучами. По этой причине нам пришлось отказаться от поездки к Ляжгинскому водопаду, так как подъем к нему становился, попросту, небезопасен. Проезжая на обратном пути Цей-Лоамский перевал, мы порадовались за себя. Место, где несколько часов назад мы упивались местными красотами, было спошняком затянуто густыми шапками, опустившихся с гор, облаков. Разглядеть что-то сейчас было решительно невозможно. Опоздай мы немного, и ходили бы тут, как ёжики в тумане. Спасибо могучему Селе и нашему гиду Саше – обладателю черного пояса по договорнякам с небесной канцелярией, за то, что нам посчастливилось увидеть эти неописуемые красоты при ясном солнечном небе. Тем не менее, все эти перемены в погоде не сказались на общем впечатлении от экскурсии. Горы Ингушетии это прекрасное, волшебное место, которое хочется непременно посетить еще. Ингушетия. Эгикал — один из самых крупных Башенных комплексов и удивительно хорошо сохранившийся древний город. Ингушетия. Этот каменный знак-напутствие очень повеселил нас и нашего водителя.

ДЕНЬ 6 Отставить разговоры! Вперёд и вверх, а там, Ведь это наши горы — Они помогут нам! Они помогут нам! (Владимир Высоцкий – “Военная песня”) В этот день нам снова предстояла выездная экскурсия в горы. Ну а куда же еще?! Позавтракав, мы устремились по Военно-Грузинской дороге в сторону Ингушетии. Первая наша остановка была на пограничном пункте при въезде в республику. Жителей регионов сопредельных с зоной СВО попросили пройти в здание погранохраны. У нас в группе таких счастливчиков было немного, но на нашу беду перед нами был автобус с туристами из воронежской области, и нам пришлось погулять, ожидая пока они все пройдут беседу с пограничниками. Впрочем, красивое место, хорошая погода позволили быстро скрасить эту паузу за разглядыванием гор. Когда все формальности были улажены, мы поколесили дальше. Наш путь лежал через Цей-Лоамский перевал к башенному городу Эгикал. На дороге к перевалу находится самое высокогорное селение Гули, в котором из окон автобуса рассмотрели интересную современную мечеть с минаретом в виде древней осетинской башни. Мы же поднимаемся еще выше - на высоту 2200 метров. И вот мы остановились на перевале. Нашим взорам предстает подлинная красота. Горы Ингушетии - это то место, откуда не хочется уезжать. Яркие зеленые луга, величественные пики, россыпь древних родовых башен, бурлящие реки, невероятные краски неба и причудливые кудряшки облаков. Это волшебное место, где небо, кажется, можно потрогать рукой, где орлы кружат рядом с тобой на одном уровне. Много чудесных мест мы уже повидали во время нашего путешествия, много еще повидаем, но забегая вперед, скажу, что Цей-Лоамский перевал – одно из самых ярких и запоминающихся. Выше нас была только давшая название перевалу, гора Цей-Лоам: обитель древних богов, ингушский Олимп. Священную гору древние жители этих сказочных мест олицетворяли не с Зевсом – они считали, что там проживает "коллега" грозного греческого божества, великий Села, повелитель грома и молнии. Как и положено громовержцу, Села был директором местной стрелковой секции и в свободное время пулял в землю громы и молнии. Место, куда ударяла его стрела, считалось священным и на его месте возводили святилище "селинг" - маленький Села. Если же бог попадал в живое существо - человека, то устанавливали святилище элгыц, а погибший становился местным божеством, так как все видели, что он избран богом, у него с ним прямая связь, и попал он на небо вне очереди, по ускоренной программе. Пока мы стояли и восторженно охали от окружающих красот, облака, прикрывавшие до поры, до времени, вершину Цей-Лоама, внезапно зашевелились и стали отползать по сторонам. Неужели сам Села решил показаться нам? Но, нет. Спохватившись, от собственной смелости, громовержец снова стал подтягивать одеяло из облаков на свою домашнюю вершину. Словно, говоря нам: “Граждане туристы, этот аттракцион у вас не оплачен, давайте до свидания!” Впрочем, мы были не в обиде, ибо тут и без того было на что полюбоваться. Даже под ногами копошилось немало всякой интересной красоты. Несмотря на начало осени, склоны гор были в самой зеленой траве, усеянной россыпями разных цветов. Над последними я к своему изумлению увидел занятного вида “животное”, отдаленно напоминавшее колибри. Слишком крупное для насекомого, но слишком мелкое для птички, зависло, как вертолет, над цветком и. высунув хоботок, лакомилось нектаром. Уже дома, не без помощи друзей, погуглив, удалось выяснить, что это бражник – насекомое, рода бабочек. Очень интересный экземпляр! Въезжаем в Ингушетию Современная мечеть в сельском поселении Гули Горная Ингушетия. Остановка на Цей-Лоамском перевале Бражник над цветком чертополоха Гора Цей-Лоам: обитель древних богов, ингушский Олимп.

Мы уже оставили далеко за спиной горный монастырь, который своим расположением, на стыке неба и земли, как никогда точно соответствовал своему предназначению – находится на зыбкой грани мирского и божественного, жизни и смерти. Недаром говорили старики латиняне - Memento mori (помни о смерти). Мысли такие стали закрадываться в голову не случайно, ибо мы подъезжали к Даргавсу. Это знаменитый "Город мёртвых" – самый известный некрополь на Кавказе. На пологом склоне горы издалека виднелась россыпь невысоких каменных башенок. Это и есть гробницы. Комплекс состоит из 95 сооружений, сложенных из грубо обработанных крупных камней с использованием известкового раствора. Одни склепы похожи на каменные землянки и почти не выглядывают из-под земли, другие более изящны и напоминают небольшие башни. Могильник застроен хаотично, без планировки, здания достраивались по мере необходимости рядом с ранее построенными склепами, оставляя место для прохода между ними. Захоронения были открытыми (без гробов) – труп покойного вносили через лаз и оставляли на деревянном настиле либо поверх ранее оставленных тел, мужские и женские тела размещались вместе. Иногда потенциальные покойники сами приходили сюда умирать. Так во время очередного мора, косившего сельчан, на одном из склепов появилась пронзительная надпись: “Смотрите на нас с любовью, ибо мы были такими, как вы, а вы будете такими, как мы”. Эта фраза никого не оставляет равнодушным и вызывает мурашки даже сейчас. Ее начертали те, кто уходил сюда умирать, чтобы не заразить соплеменников смертельной хворью. Продуваемые кавказскими ветрами гробницы, способствуют тому, что трупы в них не истлевают, а мумифицируются, и в таком виде доходят до наших дней. О возникновении этого места рассказывает одна мрачная легенда. Однажды в селение Даргавс пришла девушка невиданной красоты, без штампа в паспорте и без детей. При таких достоинствах, все мужчины аула оставили семьи и передрались между собой за право обладания красавицей. Не достигнув успеха, они обратились к старейшинам, но и аксакалы, увидев прелестницу, также получили “седину в бороду и беса в ребро”, и предавшись собственным эротическим фантазиям, присоединились к бушевавшим брачным играм с использованием кулаков и колюще-режущих принадлежностей. Выведенные из себя женщины, нарекли вновь прибывшую красотку ведьмой и потребовали изгнать ее из селения. Мужики, слегка придя в себя и пересчитав оставшиеся зубы и переломанные руки-ноги, решили поступить по принципу Карандышева из “Бесприданницы” – “так не доставайся же ты никому”. И довольно скоро убили красавицу. После этого деревню Даргавс поразила жестокая эпидемия чумы. Но земля не принимала тела умерших, поэтому местные решили устроить наземные захоронения. Сейчас мы имеем возможность бродить по его узким улочкам и рассматривать древние склепы, разглядывать останки покойничков (где кости, где полумумии). По этическим соображениям и просьбам жителей Даргавса, я внутри не снимал. Местные считают подобные забавы угрозой благополучию и даже жизни путешественника в будущем. Просто, поверьте на слово, что они (покойники), там лежат и сейчас. Однако видел, что не все туристы вняли этим просьбам. Бог им судья. Оставив это очень необычное и интересное место, мы повернули в сторону дома. На обратном пути, дождь застучал еще сильнее, но нам он уже не был помехой. В Кармадонском ущелье сделали маленькую остановку возле памятного места. 20 сентября 2002 года, всю страну облетела новость, что в Осетии внезапно сошёл ледник Колка. Селевой поток мчался со скоростью 180 - 200 километров в час. В результате схода ледника был полностью уничтожен посёлок Верхний Кармадон, погибло 125 человек, из них 106 до сих пор числятся пропавшими без вести. В их числе находится и съёмочная группа фильма “Связной” во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Шансов спастись не было ни у кого, кто оказался на пути стихии. Масса из камней, льда и грязи обрушилась на ущелье, горные посёлки и базы отдыха, которые здесь находились. Стоя внизу и задрав голову вверх, я представлял, как это ущелье было доверху забито смесью льда, грязи и скальных пород. Спасательная операция продолжалась больше года, до тех пор, пока это было возможно. В месте предполагаемого лагеря съемочной группы сейчас создан мемориал погибшим. Под портретом навечно оставшегося молодым Брата, всегда море цветов. В таких местах понимаешь, как хрупка человеческая жизнь, и что в ней действительно важно, а что – суета и тлен. Слегка притихшие от увиденного, переваривая в голове, события этого очень насыщенного интересного дня, мы вернулись во Владикавказ. Северная Осетия. Даргавс. "Город мёртвых" – самый знаменитый некрополь на Кавказе Северная Осетия. Кармадонское ущелье. Место предполагаемой гибели съемочной группы Сергея Бодрова.

Мысленно отдав должное хитрости предков нынешних осетин, мы поколесили дальше. Спустя некоторое время вдали показался Аланский Свято-Успенский мужской монастырь – очередная цель нашей экскурсии. Монастырь этот хоть и новый, 2000-года постройки, но в своем роде уникальный, ибо он является самым высокогорным монастырем России. Расположен он максимально близко к Богу, на высоте 1300 метров над уровнем моря. В средневековье на нынешней территории монастыря находилось фамильное поселение Гусовых, от которого остались две крупные сторожевые башни, которые ныне вписались в монастырский комплекс и служат колокольней. Монахи живут потихоньку, занимаясь помимо своих прямых обязанностей производством и продажей осетинского сыра, чайных сборов, меда и целебных трав. Монастырь совершенно не похож на другие культовые постройки, что приходится наблюдать дома в европейской части страны. Это обусловлено и национальным колоритом и особенностью местности. Очень необычно и красиво. Начинал накрапывать дождик, поэтому мы свернули под навес одной местной каказской чайханы (не могу отделаться от прошлогодних узбекских впечатлений и названий), где наш заботливый гид Саша, достал осетинские пироги и ежевичное вино. Пироги были самые простые – со свекольной ботвой, но на свежем воздухе, да под хорошее вино, уплетались за обе щеки. Северная Осетия. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь (1999) Северная Осетия. Река Фиагдон

По окончании обзорки, у нас было около часа свободного времени. После чего мы пересели на небольшие минивэны и отправились в горы. Туда, куда наш большой красавец Мерседес, даже погоняемый верной рукой Газрата, вряд ли смог бы нас завезти. Наш путь лежал в Куртатинское ущелье. По названию реки, протекающей в нем, оно еще известно, как Фиагдонское. - великолепное, живописное место на пути в селение Верхний Фиагдон. Первая наша остановка была на каньоне одновременной реки. Неукротимый речной поток пробивает себе дорогу среди скал, причудливо извиваясь и огибая самые неприступные валуны. На одном из таких скальных образований притаился зеркальный барс. Это свежий артобъект установлен в 2020 году. Огромная каменная кошка, обклеенная кусочками зеркал, притаилась на поверхности внушительного камня, приготовившись к прыжку. Но на наше счастье, прыгает она только в объективы фотокамер туристов, принося всем только самые положительные эмоции. К барсу вела небольшая тропинка. Самые смелые туристы подходили к нему вплотную, чтобы сфотографироваться с блестящим кошаком над пропастью с бушующим потоком. Однако безопасность такой туристической процедуры вызывала большие вопросы. Во избежании всех бед, тропку к объекту прикрыли металлическим ограждением. Теперь на зеркальную киску можно только любоваться на расстоянии. Не успели мы еще уложить свои эмоции от встречи с зеркальным барсиком, как нужно было снова вылезать. Мы приехали в селение Дзивгис. Главной достопримечательностью этого маленького села, с населением в два десятка человек, является наскальная (пещерная) крепость. Она притаилась, как ласточкино гнездо, закрывая вход в пещеру. Сразу и не разглядишь. В окрестностях сохранились шесть подобных предпещерных замков. Есть пещеры, где могло поместиться не менее сотни человек. Согласно местному преданию, дзивгисские укрепления в XVI веке преградили дорогу в Куртатинское ущелье персидскому шаху Аббасу I. У меня вызывают вопросы – зачем шах топтался тут вокруг крепости. Ну спрятались в пещере сотня-другая джигитов-партизан, так прошел бы мимо, куда он там шел. Для многотысячной армии это не было бы проблемой. Но нет, не быть мне, скучному материалисту, рассказчиком древних легенд. Ведь как гласит предание, долгие месяцы воины в крепости голодали и испытывали лишения, а спустя полгода решили – помирать, так с музыкой. Выбросили за стены замка последние припасы, которые у них были – огромную бычью ногу. Воины падишаха, которые уже тоже подъели все свои запасы сухарей и местных сусликов, были не менее оголодавшие. Завоеватели передрались из-за этого лакомства, убивая своих соплеменников направо и налево. Глядя на это безумие шах решил, что такими темпами, солдаты у него кончатся быстрее, чем припасы у горцев. И ему ничего не оставалось, как снять осаду. Но дыма без огня не бывает – относительно недавно в окрестностях крепости обнаружили воинское захоронение, датированное примерно XIII веком, так что крепость свои задачи выполняла, и кровавые разборки в этих местах периодически случались. Осетия. Фиагдонское ущелье Осетия. Фиагдонское ущелье. Зеркальный барс Осетия. Куртатинское ущелье. Селение Дзивгис Интересно было в этих горах встретить древний чешский грузовик Praga V3S (1953 года) Осетия. Дзивгисская наскальная крепость. Ее рассмотреть-то трудно, не то что штурмовать.

ДЕНЬ 5 Сказал я: неси же домой – В Осетию, в край наш родной, Свое одинокое горе... И хлынули слезы из глаз, И радость в груди разлилась: Увидел я снежные горы. (Коста Хетагуров) Утро нового дня началось с экскурсии по столице Республики Северная Осетия-Алания, городу Владикавказу. Название города словно говорило само о его важности – владей Кавказом! Город был основан, как военная крепость во времена Екатерины II в 1784 году. До этого на месте крепости был аул, называемый местными жителями Дзауджи-Кау. Переводится оно, как Селение Дзауга по имени основателя аула Дзауга Бугалова. За время своей истории Владикавказ неоднократно менял свое имя. С 1931 по 1944 год город назывался Орджоникидзе, потом с 1944 года по 1954 год город носил название Дзауджикау, в 1954 году снова был переименован в Орджоникидзе, и с 1990 года снова Владикавказ. Первая наша остановка была на Аллее Славы. У входа на нее расположена скульптурная группа “Послы у императрицы”, а на барельефе описан путь послов в Петербург. Бронзовая Екатерина приняла верительные грамоты и милостиво соизволила нам пройти дальше вслед за послами. Мы прошли по аллее до церкви Иоанна Воина, мимо памятных знаков, среди которых хотелось бы выделить памятник жертвам теракта в Беслане – две сложенные ладони по которым стекают капли, словно уходящие жизни погибших. Вся Россия помнит чудовищный теракт 3 сентября 2004 года, когда от рук террористов погибли 331 человек в Бесланской школе. В тот роковой день вся страна была вместе с Осетией. И по сей день ежегодно во многих школах 3 сентября проводят акцию "Капля жизни". Такое нельзя забыть. Многие туристы, описывая Владикавказ, рассказывают, что первое, что бросается тут в глаза, – это горы, которые видно из любой точки города. При хорошей погоде заметны даже очертания знаменитого пятитысячника Казбека. Подобное сочетание городского ландшафта и горных пейзажей поражает каждый раз. Нас же погода решила не баловать, и Казбек спрятался, укутавшись в вуаль из туч и облаков. Но и без этого в городе есть что посмотреть. Потрясающие виды Владикавказа дополняются его богатой культурной жизнью: музеи, храмы разных религий, театры, парки. А в историческом центре города отлично сохранилась дореволюционная архитектура. Это редкость для городов на Кавказе. Особенно хорош проспект Мира, где множество изящных домиков конца XIX – начала XX века в стиле модерн, разных памятников великим людям и просто ландшафтным скульптурам. В самом начале проспекта есть большой благоустроенный парк имени местного поэта Коста Хетагурова. Много зелени, деревьев, и есть выход к набережной Терека. Традиционный пруд с лебедями. Некоторые из скульптур и памятников заслуживают хоть пары слов. Начнем с национального колорита - фонтана "Танцующий Сослан на чаше Уацамонга". Сослан – богатырь, один из главных персонажей Нартского эпоса, местный Ильюша Муромец. Уацамонга – чудодейственная чаша. Она обладала необычайным свойством определять достоинства героев Нартского эпоса. Чаша сама поднималась к устам героя, рассказывавшего правдивые истории, и поила его неиссякаемым благотворным напитком. Если же рассказчик лгал, то чаша наполнялась зловонным варевом с гадами, от которого лжец убегал прочь. Мораль проста – хочешь выпить, напряги мозги и придумай правдивую историю. Хотя бы такую, какие придумывал, стоящий неподалеку бронзовый Михаил Булгаков. Во Владикавказ будущий писатель попал в 1919 году, будучи военврачом, вместе с отступающими частями белогвардейцев. Сраженный тифом, он не смог уйти вместе с войсками, а когда поправился, в городе уже была советская власть. В это же время он и становится тем Булгаковым, которого мы знаем. В письмах своему брату через много лет он скажет: “Пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе”. Тут им были написаны и поставлены на сцене “Братья Турбины” и другие произведения. Так что город, положивший начала писательской карьере такого замечательного автора, просто не мог долго оставаться без увековеченной памяти о нем. Сейчас в ногах бронзового Михаила Афанасьевича притаился затертый туристами меж ушей кот Бегемот. Рукописи, которые не горят, так же идут в комплекте с памятником. В конце проспекта, неподалеку от здания бывшей немецкой кирхи, расположился еще один необычный памятник. Возница осетин, погоняет волов, запряженных в арбу, на которой сидит, кутается в шинель какой-то гражданин в высоком цилиндре. Глядя на него у меня в голове сразу “включается” песня группы “Король и Шут”: В чёрном цилиндре, в наряде старинном, В город на праздник путник очень спешил. По горам пробирался и улыбался, Но камень сорвался в пропасть с горных вершин Хотите верьте, хотите нет, но это памятник Александру Сергеевичу Пушкину в местной колоритной интерпретации. Монумент жертвам теракта в Беслане Владикавказ. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Осетинской горке (1812) Владикавказ. Графити в честь национального поэта Коста Хетагурова Владикавказ. Мечеть Мухтарова (или просто Суннитская мечеть) (1900-1908) Владикавказ. Пешеходный мост Кладки (Мост с гриффонами) Владикавказ. Фонтан "Танцующий Сослан на чаше Уацамонга". Владикавказ. Памятник городовому Владикавказ. Памятник Михаилу Булгакову. Владикавказ. Памятник осетинскому писателю Секе Гадиеву Памятник А.С. Пушкину в местной колоритной интерпретации Владикавказ. Здание филармонии (бывшая немецкая кирха)

Когда тропа, гордо именуемая дорогой, подошла к концу, нас уже ждал автобус, на котором мы отправились дальше по дороге, в Верхнюю Балкарию. Тут, где, выбравшись из горной теснины на свободу, река Черек немного укрощает свой бег, расположилось село Верхняя Балкария. Раньше, до депортации балкарцев в 1944 году, здесь располагалось более десятка селений. Сейчас – это один большой населенный пункт с множеством архитектурных и природных памятников. Одним из таких является башня рода Абаевых. Согласно преданиям местных жителей, сооружение возвели по приказу балкарского князя Алимурзы Абаева. Строительство башни датируется XVI веком. Основным предназначением ее было наблюдение за окрестностями, также она служила укрытием для местных жителей в случае военных угроз. Вплоть до конца XIX века строение использовалось как жилое помещение. Здесь снимали фильм Алексея Балабанова "Война". Из окон башни отстреливались герои Сергея Бодрова-младшего и Алексея Чадова, а по ущелью им на подмогу заходили наши “вертушки”. Получив от гида свободное время, я не поленился взобраться к башне. Тропинка-серпантин не слишком крутая и петляет между развалинами древних строений. Спустя несколько минут мне удалось добраться до подножья башни. Знаете, есть что-то в подобных крепостных сооружениях. Чувствуется, что это место силы. Отсюда открывались прекрасные виды на неугомонно шумящий Черек и окрестные горы с клубящимися шапками облаков. Удовлетворенно выдохнув и обозрев окрестности, я поспешил вниз к автобусу. Наша насыщенная и яркая программа на день оказалась выполненной. А по количеству положительных эмоций даже перевыполненной. Далее последовал длительный трехчасовой переезд до Владикавказа, где нам предстояло провести ближайшие три ночи. Селение Верхняя Балкария. Башня Абаевых (XVI в). Здесь снимали фильм Алексея Балабанова "Война". Из окон башни отстреливались герои Сергея Бодрова-младшего и Алексея Чадова. Селение Верхняя Балкария. Коровки идут со смены.

Дальше нас ждала пешая прогулка по Черекской теснине, по старой колёсной дороге в ущелье реки Черек. Ощущения непередаваемые – с одной стороны, внизу в 500 метрах кипит и пенится буйный речной поток, а всего в нескольких метрах от тебя сплошной стеной вздымается вверх еще на столько же метров стена могучего Кавказа. Дорожка петляет вдоль склона, местами причудливо изгибаясь, местами пробивая небольшие туннели. Место поражает своей суровой и дикой красотой. В одном из таких поворотов тропы в туннеле имеется дыра вниз, в расщелину по которой несёт свои воды Черек. В неё, по преданию, суровые горцы скидывали неверных жён. Окружающая нас красота просто потрясала. Виды были фантастические, похлеще, чем в фильмах Джеймса Камерона. Фотографии, к сожалению не способны передать всё величие этих гор, скал, этого ущелья. Высадка перед пешим трекингом Кабардинские ковбои Черекская теснина Черекская теснина и река Черек Балкарский

Обратный путь до автобуса был как в тумане. Предложенный гидом обед незаметно перекочевал прямиком в желудок. Стало еще лучше и теплее. Продолжение чудесного дня не заставило себя долго ждать. Мы устремились к Черекской теснине. Первым пунктом в нашей программе тут было знаменитое карстовое Нижнее голубое озеро. Вообще-то в Черекском районе находится 5 таких озер, но Нижнее – самое уникальное по характеристикам и самое знаменитое. Это озеро является одним из самых глубоких в России и Европе. Глубина озера составляет впечатляющие 292 метра. Температура воды в Нижнем Голубом озере круглогодично держится на отметке 9,3 С. Всему виной подземные источники, которые подпитывают озеро. На глубине 60 метров находятся плотные слои сероводорода, которые если вырываются на поверхность, ароматизируют округу таким контрастирующим с окрестными красотами запахом тухлых яиц. По этой причине Балкарцы называют это озеро Чирик-Кёль (в переводе "гнилое озеро"). С этим связана одна балкарская легенда. Жил в этих местах давным-давно дракон. Дни свои проводил в своих обычных драконьих делах – жег деревни и посевы, жрал скот, убивал мужиков, воровал красавиц. Такой вот забавный зверек. Один раз украл он красавицу, которая, на его беду, оказалась возлюбленной местного богатыря-нарта по имени Батараз. Вернувшись из командировки домой, и обнаружив пропажу, богатырь очень осерчал. Он не стал дожидаться, пока у него под шлемом прорастут рога, а пошел на охоту на дракона. Найдя в горах злокозненную рептилию, Батараз в яростной схватке подтвердил свое звание мастера спорта по борьбе с чешуйчатыми грызунами. Низвергнутый могучей богатырской рукой дракон пробил в земле здоровую дырку. Видимо, не до конца убитый, а только покалеченный, он стал, лежа на дне, горько лить слезы о своей судьбинушке. От слез тех набралось целое озеро, которым мы можем любоваться и по сей день. Драконов в тех краях больше не видели, а тот, пострадавший от руки Батараза, старается не попадаться людям на глаза. Так и сидит он на дне озера и, судя по периодическим запахам, не только слезоточит, но и до сих пор тяжко переживает свое поражение. Озеро предстало перед нами во всем своем великолепии, поблескивая изумрудно-голубой водой. Вблизи берега она пронзительно чистая, дно видно в мельчайших подробностях. И только уходя в глубину, приобретает свой пронзительный голубой цвет. Вдоль берега расположились кафешки и торговцы местными сувенирами. За время нашей небольшой прогулки вокруг озера дракон о своем присутствии ни разу не напомнил, в том смысле, что воздух не испортил. Тем самым укрепил наши прекрасные впечатления от встречи с этой голубой жемчужиной кавказских гор.