Перейти к содержанию
  • записей

    178
  • комментария

    202
  • просмотров

    65 875

Записи в этом блоге

   Мы ехали обратно, и чем ниже спускались, приближаясь к границе Кабардино-Балкарии, тем хуже становилась погода. Если в горах бродили лишь облака, периодически выпуская наружу солнечные лучи, то на равнине небо сплошь затянули тучи, моросил нудный, мелкий, осенний дождь. Я смотрела на дождливую дымку за окном и размышляла о том, куда бы слинять от такой погоды завтра:)) За обедом мы поинтересовались у Александра, едет ли он куда-то на следующий день, но получили отрицательный ответ. Я лениво листала прогнозы погоды в окрестных городах, понимая, что вряд ли чем они будут отличаться от Пятигорска - слишком небольшие расстояния. Если ехать, то надо выбираться гораздо дальше. Остановка стала для меня неожиданной. Да и не только для меня. А ещё более неожиданным - вопрос нашего гида: "Купаться-то будете?". Про термальные источники, что значились в программе дня, все благополучно успели забыть:)) Я, честно говоря, засомневалась по их поводу ещё накануне вечером, когда Александр, прислав список того, что желательно надеть/обуть/взять с собой, купальные принадлежности обошёл молчанием. Но купальник с полотенцем всё же положила в рюкзак, только сланцы забыла:)) Но искупаться, конечно, хотелось. В нашей мини-группе начались разброд и шатание обсуждения сложившейся ситуации. Пара девушек вовсе про купальники на стадии сборов не вспомнили, да и под дождём в открытый бассейн лезть не горели желанием, мнение второй пары - мамы с дочкой - я поначалу не услышала и решила, что из всех испытываю потребность нырнуть в бассейн я одна. Стало сомнительно, ибо "семеро одного не ждут" же... Но в итоге нас, желающих, оказалось всё же трое - и все бассейны комплекса в нашем распоряжении, выбирай любой:)) Мы выбрали самый тёплый - от которого поднимались густые клубы пара:) 

spacer.png

   Раздевалки - в здании гостиницы под балконами, стоимость - 300 руб. с человека, время в принципе не ограниченно, но больше 15 минут же сидеть в горячей термальной воде не рекомендуется, а после перерыва заходить ещё раз - ну, понятно, нас бы столько спокойно не ждали:)) Да и погода всё же не для длительных посиделок - в бассейне-то хорошо, тепло, а в ухо и шею, оставшиеся над водой, ветер дует не слабо. Вспомнилось посещение источников в Армении, где бассейны стенами всё же загорожены, хоть и небо над головой. И здесь хотелось бы какую-нибудь стену или забор повыше от ветра для полного счастья. А так ощущения, безусловно, фантастические - когда сверху капает прохладный дождь, а снизу подогревает горячая природная водичка с глубины в 4 км. Погревшись минут 20, мы переоделись и добежали до ожидавшей машины, чтобы ехать дальше.  Ах, да, территориально - это посёлок Аушигер, но мы заезжали не к большим термальным бассейнам, а в частный гостиничный комплекс (кажется, "У Марины" называется).  

   Проехав ещё немного, мы снова остановились на короткую остановку-прогулку. У замка Шато-Эркен. Замок в Кабардино-Балкарии видеть странно? На самом деле, не очень:) Нынче всевозможные рестораны, гостиницы, туристические комплексы, построенные в виде замков и крепостей, встречаются на дорогах Северного Кавказа довольно часто. Но этот, пожалуй, - немного другая история. О сбывшейся мечте.

spacer.png 

   Его построил Тембулат Эркенов в 2010-ом году. На рубеже СССР и новой России он был министром сельского хозяйства в республике и в 1990-ые стал одним из первых предпринимателей, получивших лицензию на производство вина. Понятно, что при такой биографии имя его на просторах интернета не склоняет только ленивый. Я даже читать все эти завалы многообразной информации не стала, и уж тем более не собираюсь её пересказывать. Я лишь коротко - о мечте и об истории замка. Здесь, рядом с замком, располагается завод, работавший ещё с советских времён, перестроенный и переоборудованный Эркеновым. В числе прочих изменений он начал изготовление вина именно из виноградного сырья, засадив территорию вокруг завода виноградниками с отборными сортами винограда. Он мечтал стать членом международной ассоциации виноделов, и о том, чтобы на этикетках бутылок, в которые разливается вино с его завода, в лучших традициях европейского виноделия, красовалось бы изображение замка. И он осуществил свою мечту - построил замок, который украсил бутылки вина "Шато-Эркен". Работы на самом деле были масштабными: на месте чистого поля создали два пруда, наполняемые водой из протекающей мимо реки Урвань, и нынче замок стоит на воде, живописно отражаясь в её зеркальной глади. Он никогда не был жилым, да и строился не для того. Скорее, как декорация, для приёма гостей после экскурсии по заводу, для винных дегустаций. К слову, вино, говорят, было очень даже неплохим. Вот только - было...   

   Тембулат Эркенов умер в 2017-ом году, и есть ощущение, что мечта его умерла вместе с ним. Нет, замок стоит, его сдают под свадебные и прочие торжества, а вот вина больше нет. Говорят, что в прошлом году в магазинах Нальчика распродали последние бутылки урожая 2014 года. И вот уже несколько лет завод, перешедший по наследству к сыну, не имеет лицензии на производство и продажу вина. По каким уж причинам, кто знает. Но похоже на то, что двигателем всего этого винно-замкового великолепия был именно его создатель, с уходом которого и бизнес не особо ладится, и из замка словно исчезло живое дыхание, душа. 

   Но тем не менее, место красивое, с уточками и парой лебедей на пруду, с плакучими ивами по берегам, с черными пантерами, охраняющими мост-вход в замок. Да, новодел, но выглядит симпатично, побродить по территории приятно:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

   На том программа нашего путешествия закончилась, оставалось только добраться до Пятигорска. Мы ехали сквозь дождевую завесу, а прогноз в Терсколе на завтра показывал солнце. И этот факт определил дальнейшие планы:)) Прощаясь с Александром у дверей гостиницы, я спросила наудачу: "А среди Ваших знакомых/коллег завтра на Эльбрус никто не едет?" Он обещал узнать. Я, бросив вещи в номере, отправилась в магазин, и в этот момент мне написала та самая девушка, у которой я бронировала экскурсии: "Вы завтра на Эльбрус хотите?" В общем, пока я дошла до ближайшего "Магнита", мне нашли место в машине, я внесла предоплату, а пока, решив ещё немного прогуляться, поднялась к Китайской беседке от Цветника, мне пришло сообщение о времени выезда и контактах водителя. Оперативные ребята:)

    А в Пятигорске шёл дождь, переходящий в снег. На горах лежал туман. Всё это подсказывало, что утром, вероятно, я увижу совсем иной, чем накануне, Пятигорск. Я подозревала, что это будет красивая картина, и даже на некоторое время засомневалась, а стоило ли уезжать. Однако, было поздно отступать. Продолжение следует...

spacer.png

spacer.png

spacer.png

   Ещё одна короткая остановка состоялась в Безенгийском ущелье у небольшого, но весьма живописного и необычного водопада - Тыжынты-Су. Название его в переводе с балкарского означает "вытекающий из скалы", и как бы странно это не звучало, но название соответствует истине. Он, действительно, сочится прямо из скалы, примерно с середины её высоты:

spacer.png

Горская легенда по-своему объясняет происхождение водопада. Считается, что скалы вокруг имеют очертания женщины-горянки, лежащей на спине с лицом, обращённым к небу. Обратил её в гору злой дух, чьи любовные притязания она гордо отвергла. Так и лежит здесь смелая женщина, обращённая в камень, и оплакивает свою судьбу, и превращаются её слёзы в водопад Тыжынты:

spacer.png

Мне этот водопад немного напомнил грузинский в каньоне Дашбаши:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

И уже знакомый Мечиев:

spacer.png

А мы едем дальше:

spacer.png

И дорога постепенно поднимается всё выше, становясь непроходимой для легкового автомобиля, превращаясь в каменистую грунтовку с семью загибами на версту, а от видов гор вокруг всё больше захватывает дух. При этом очертания их кажутся знакомыми и не случайно: мы видели их, подъезжая к Верхней Балкарии, только теперь заезжаем с другой стороны:

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

И вот, изрядно попрыгав по дорожным неровностям, мы, наконец, останавливаемся. Нас ждёт короткая пешая прогулка к Языку тролля и обед. Продолжение следует...

   Следующая наша остановка – заброшенный аул Кюнлюм, наверное, единственное моё разочарование этого дня. Мне очень хотелось задержаться здесь подольше, подняться к башне, побродить среди остатков старых стен, но, к сожалению, часть нашей маленькой группы интересовали лишь красивые фото для соц.сетей, на необходимость карабкаться куда-то в горку они смотрели скептически, и, ориентируясь на них, Александр дал нам совсем немного времени. Мы уехали оттуда очень быстро – я успела только перейти по мосту через реку да подняться чуть вверх по тропе, пока коллеги по путешествию стояли в очереди к главной туристической достопримечательности. Даже информацию на стендах об истории этого места я сфотографировала, чтобы прочитать позже, потому истинные масштабы трагедии, потрясшей аул, мне открылись только дома. Хотя Александр рассказывал по дороге историю депортации балкарцев, но тогда связи её именно с Кюнлюмом я в своей голове не уложила. Однако, по порядку.

   Старый аул виден еще с дороги, при подъезде к нему. Точнее то, что от него осталось – остатки каменных стен, обозначающих нахождение разрушенных саклей, да одна хорошо сохранившаяся башня расположились за Череком, на склоне горы, под сенью еще более высоких скал.

spacer.png

Когда-то это было довольно большое по местным меркам селение, лежащее на пересечении торговых путей. В конце 19-го века здесь была построена Соборная мечеть, одна из крупнейших в горной Балкарии. Сегодня на берегу реки воссоздана её точная копия. За мостом, с минаретом, напоминающим башню.

spacer.png

   Говорят, что Кюнлюму досталось ещё в Гражданскую войну – не повезло попасть меж двух огней. Но настоящая трагедия разыгралась здесь в ходе Великой Отечественной. Причем беда пришла не от внешнего врага, а от внутренней политики собственного советского государства. Больше тысячи мужчин из Кюнлюма и соседних аулов ушли на фронт в 1941-ом, 2/3 из их числа не вернулись с войны. Но были и такие, что оказывали поддержку немцам, когда те пришли на Кавказ. Это были балкарцы, которые были обижены на советскую власть, за раскулачивание, лишённые привычных с дедовских времен овечьих отар и табунов лошадей. В НКВД разбираться не стали, где патриоты, а где изменники, под видом борьбы с бандформированиями в 1942-ом провели жёсткие зачистки – карательный отряд уничтожил всех, кто попался под руку, не успев скрыться в горах: женщин, детей, включая семьи тех, кто воевал на фронте, вернувшихся с войны после тяжёлого ранения… всех под одну гребёнку. Три аула, включая и Кюнлюм, были сожжены, погибли около 1500 их жителей.

   А в 1944-ом году и вовсе было принято решение о депортации балкарцев (вместе с карачаевцами и чеченцами) в Среднеазиатские республики, в Казахстан. И даже имя опального народа исчезло из названия региона, из Кабардино-Балкарской АССР превратившейся просто в Кабардинскую. Депортировали в считанные часы – 8 марта 1944 г., окружив аулы вооружёнными отрядами, собрали жителей, погрузили в грузовики и отправили на железнодорожную станцию Нальчика, не позволив практически ничего взять с собой. Балкарцы умирали от голода и холода по дороге, и позже в непривычном климате казахских степей. Даже возвращающимся с фронтов войны, среди которых были и раненные, и инвалиды, и отмеченные наградами, в том числе и званиями героев СССР, не позволено было остаться в родных краях. Не успев ступить на балкарскую землю, они должны были отправляться в место ссылки своих семей. Опустевшие аулы были частично заселены представителями других народов, но Кюнлюм, не оправившийся ещё от пожара 1942-го, так и остался безлюдным.

   После смерти Сталина балкарцы были реабилитированы, обвинения против них были признаны ошибочными и сняты, в 1957-ом им было позволено вернуться на родину. Казахстан, к слову, предлагал им остаться, наделив балкарскую общину статусом и правами «горской автономии», но балкарцы предпочли вернуться в родные края. Однако, восстанавливать разрушенные аулы по каким-то причинам не стали, отстраивались заново, поселившись компактно и образовав большое село – нынешнюю Верхнюю Балкарию.

spacer.png

Так и остался Кюнлюм памятником свершившейся здесь трагедии целого народа. Аул сохранился лучше других и потому сегодня охраняется как памятник. Видны улицы и жилые кварталы, на некоторых руинах домов представители некогда проживавших здесь родов укрепили памятные таблички, одну саклю даже полностью восстановили, сохранились остатки стен одной башни и почти неповреждённой – другая. Эта башня принадлежит Абаевым – древнейшему княжескому роду, восходящему к родоначальнику всех балкарцев Басиату. Она выполняла наблюдательные и оборонительные функции, под защиту её стен собирались жители села в случае нападения.

spacer.png

   Есть воссозданная сакля и на другом берегу реки, где расположился возле моста туристический комплекс – несколько кафе, туалет и информационные стенды.

spacer.png

spacer.png

spacer.png

На них, кроме старых фото и истории депортации, есть сведения и  о трех наиболее выдающихся представителях рода Абаевых. Султанбек Абаев – известный скрипач. Приехав поступать в петербургскую консерваторию, он даже не знал нот, научившись играть на скрипке самостоятельно, но при этом легко мог повторить любую мелодию, сыгранную преподавателем-экзаменатором.  Ханифа Абаева, выйдя замуж за азербайджанского просветителя, свою жизнь также посвятила преподавательской и просветительской деятельности. У себя дома она открыла первую в Баку частную школу для женщин-мусульманок. Мисост Абаев – публицист и этнограф, также способствовал открытию школ в аулах Балкарии, написал целый ряд статей по вопросам просвещения и образования, а также собрал обширную коллекцию предметов быта, одежды, домашней утвари балкарцев, впоследствии переданную им в Кавказский музей (в Тбилиси).

   На территории аула есть даже небольшой водопад, я обнаружила его, «побродив» по имеющемуся у Кюнлюма виртуальному музею. Эх, как жалко, что не удалось побродить по реальным улицам. Но да ладно, будет повод вернуться.

   К слову, о возвращении... Перед входом на мост, через который нужно перейти, чтобы попасть в заброшенный аул, стоит памятный камень с табличкой. Это не памятник погибшим, не мемориал. На табличке - строки известного балкарского поэта К.Мечиева, в которых скорее - любовь и надежда:

Багдад посетил я, увидел Стамбул,

Я в Мекке от тягот пути отдохнул, 

Но мне показалось, что вновь я родился, 

Когда возвратился в мой бедный аул.

spacer.png

   Вот и балкарцы вернулись сюда, в родные края, чтобы возродиться самим и чтобы, как птица Феникс, возродилась из пепла и руин Балкария.

spacer.png

    А место очень красивое – вокруг встают горы, шумит внизу речка, шелестит сухой травой ветер, молчаливыми стражами застыли остатки каменных стен, сложенных без капли раствора, и тишина… и только барашки пасутся на старых развалинах. А ещё наконец-то вынырнувшее из тумана солнце щедро заливает теплом склон, на котором застыли вечным памятником развалины аула Кюнлюм. И начинаешь понимать, почему он носит название солнечного («кюнлюм» в переводе – «солнечная сторона», потому, что в нём первом из расположенных в этих местах селений появлялось утром солнце.)

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png