itech's блог

   После взятия Азова, Петр I посчитал Таганий Рог наилучшим местом для первой российской военно-морской базы, призванной беречь и охранять выход в Черное море. Так благодаря Петру I в 1698 году был основан Таганрог (первоначально - Троицкий на Таган-Роге), построена крепость.  И сразу же  стал претендентом на статус столицы империи! Но начнём мы осмотр города с Самбекских высот - военно-исторического комплекса Великой отечественной войны, что в 15 километрах от Таганрога. Из-за сильного дождя детально рассмотреть комплекс не удалось, но его величие было очевидно.

Таганрог - родина Антона Павловича Чехова, прожившего здесь с рождения до 19, когда он поступил в Московский университет. Прогуляемся по его залам, посидим за партой в классе, где учился Антон. Кстати, учился он неважно, в отличии от своего старшего брата Александра, окончившего эту же  гимназию четырьмя годами ранее с серебряной медалью.

Продолжаемся, несмотря на дождь, знакомиться с городом и оказываемся у драматического театра имени Чехова.

Подъезжаем к памятнику Петру Великому, скульптора М.М.Антокольского, что на побережье Азовского моря. В открытии памятника к 200-летию города принимал активное участие, включая пожертвования, А.П.Чехов. Но возникли сложности с перевозом памятника из-за границы и в итоге  на это ушло целых 5 лет.

И наконец я увидел Азовское море и немного прогулялся вдоль него по берегу (не стал бы называть его набережной). 

Посмотрим еще некоторые достопримечательности города. Солнечные часы перед каменной (Депальдовской) лестницей- самые древние в России, им почти 200 лет.

А вот лестнице в этом году исполнится 200 лет. Интересно, смотришь вниз и она визуально не сужается. Фокус в том, что наверху её ширина 5м 42 см, а внизу на 1 м 70 см шире. А вот если смотреть снизу, то она резко сужается наверху.

Рядом - домик Чайковского (только его брата Ипполита, который был снят для него пароходством). Бывал здесь и Пётр Ильич и сейчас здесь небольшой музей композитора и камерный концертный зал..

А ещё в Таганроге жила Фаина Раневская. К дому, где она провела детство, мы и подошли.

Отличительная особенность Таганрога - это трамваи. Их - великое множество и они современные.

Ну и напоследок, посещаем домик А.П.Чехова

В этом доме родился А.П.Чехов.

После посещения города у меня создалось впечатление, что я увидел только малую часть того, чем интересен город. Открыл один из путеводителей по Таганрогу и понял, что надо будет сюда как-нибудь вернуться и досмотреть город. Возвращаемся в Ростов-на-Дону и через пару часов уже едем на минивэне в Волгоград. Ноябрьский уик-энд завершён. 

Со дня своего основания в 1805 году, Новочеркасск стал административным центром Области Войска Донского (вместо Черкасска, ныне станицы Старочеркасской). Основателем города считается граф-атаман Матвей Иванович Платов. Сейчас Новочеркасск с населением 167 тысяч человек является одним из крупных городов юга России. Сначала нас привели в кафе на обед в один из парков в центре города.

Проходим атаманское подворье с памятником атаману Матвею Платову, садимся в автобус.

Уже метров через 300 подъезжаем к Патриаршему Вознесенскому войсковому казачьему собору. На площади перед собором установлен памятник Ермаку Тимофеевичу, казачьему атаману, историческому покорителю Сибири времён царя Ивана Грозного.

Собор, конечно потрясающей красоты и размеров (входит в пятёрку самых крупных православных храмов России). Заложен, как и сам город в 1805 году в нововизантийском стиле.

Вызывает восхищение и внутреннее содержание храма. В нижнем храме-усыпальнице установлены саркофаги из французского и итальянского мрамора, где покоятся останки основателя  столицы донского казачества, атамана Матвея Ивановича Платова и героев Отечественной войны 1812 года.

Потрясающе !

Из храма переезжаем в Музей истории  донского казачества.

В его экспозиции - история донского края с древних времён, фауна Донского края, скульптура Степана Разина, Петровские времена,  участие донских казаков в Отечественной войне 1812 года и художественная галерея донского художника конца XIX - начала XX века Н.Н. Дубовского.

Мы продолжаем своё ноябрьское 2023 года путешествие по Ростовской области. И едем в древнюю столицу Донского казачества - станицу Старочеркасскую. Станица входит в Ассоциацию самых красивых деревень России (оказывается, есть и такая). Практически вся её территория- это музей под открытым небом. 

Начинаем осмотр станицы (ранее - города Черкасска) с девятиглавого Воскресенского войскового собора. Это был первый каменный собор на Дону. Его строительство началось в 1706 году при личном содействии Петра Великого. Внешне - это собранные воедино девять объемов, опоясанные двухъярусной галереей (как и у собора василия Блаженного). Так строили в XVII-XVIII веках в Малороссии, а потому архитектурный стиль - смесь "украинским барокко" и московской архитектуры. Шатровая колокольня на площади перед собором является ярчайшим образцом подобного архитектурного сооружения.

На входе в собор, согласно приказа - цепь и кандалы, в которые был закован перед казнью Степан Разин ("дабы другим воровать не повадно было").

Уроженцем Черкасска является и легендарный атаман Донского казачьего войска, Матвей Платов.

Подробно со строительством собора и его дальнейшей судьбы можно почитать ниже:

Заходим внутрь собора. Его позолоченный алтарь является шедевром декоративной резьбы. В шестиярусном иконостасе Воскресенского войскового собора свыше 150 икон, миниатюр и т.д. Его ширина 23 метра, а высота 21 метр. Храмовая икона, писанная в 1749 году в Москве, имеет авторскую подпись Е.И.Грека.

Посетил сей храм и государь Александр I в 1825 году.

Поражают и расписные деревянные хоры. Их общая протяженность - 50 метров!

Останавливаемся у казачьего рыночка сувениров с хпрактерными только здесь сувенирами.

Особо впечатляют нагайки. Судя по их количеству, продажи идут и занимают видное место в домах (обязывающего жену к почитанию и уважению мужа).

Переход метров 300-400 в дворянскую казачью усадьбу атаманов Ефремовых занял минут пять.

И вот мы уже находимся в подворье войсковых донских атаманов. Слева - церковь во имя иконы Донской Божией Матери, а справа - Атаманский дворец (а ныне - музей). Построен он был в 1761 году. Фасад атаманского дворца в Старочеркасской выдержан в стиле классицизма. Его архитектура выполнена наподобие усадебных дворцов московской и петербургской знати. Казачий дворянский род Ефремовых был одним из самых знатных и богатейших на Дону. Его основатель — сын московского купца Ефрем Петров — в 1670 году перебрался в Черкасск (ныне — Старочеркесскую), где, успешно занимаясь торговлей, выдвинулся в старшины. В 1756—1761 годах Ефремовы возвели в своём подворье домовую Донскую церковь во имя Донской божьей матери. В XIX веке здесь находился женский Ефремовский монастырь. Таким образом род Ефремовых решил увековечить память родственников, похороненных в земле Черкесска. Несколько лет назад вновь была попытка передачи подворья и дворца Русской православной церкви, но пока музейный комплекс остаётся светским учреждением.

   Начало достатку положил атаман Данила Ефремов, владевший под конец жизни лавками, кабаками, мельницами, табунами лошадей и огромными наделами. Эти здания, дворец, домовая церковь и хозяйственные помещения богатого донского атамана, были построены отцом и сыном Данилой и Степаном Ефремовыми. Обширные апартаменты Ефремовского дворца используются для сменных экспозиций, выставок, рассказывающих посетителям об историческом прошлом Черкасска и донского казачества. Среди экспонатов – мраморные солнечные часы XVI века, привезённые казаками из Константинополя, знаменитые азовские трофеи XVII века, защитное вооружение донских казаков. 

Широко представлена экспозиция быта Донских казаков, сферы их деятельности.

Сохранились арочные святые ворота середины XIX века, входные в женский монастырь.

Около получаса унас осталось на то, чтобы прогуляться по станице.

Отправляемся в Новочеркасск...

А сейчас мы посетим Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Он занимает одно из красивейших зданий города (бывшей городской управы).

Поднимаемся по металлической лестнице в огромную палеонтологическую коллекцию музея заповедника.

Такого обилия древних хоботообразных, ходивших по нашей земле миллионы лет назад, я нигде не видел. 

Обычно мы их называем одним словом - мамонты. Но на самом деле у них есть более точные названия. Здесь, в музее представлены  динотерий, трогонтериевый мамонт, кавказский эласмотерий и другие.

А это уже первобытный степной зубр.

Вот таблица эволюции хоботных. Поражает глубина "дерева" в десятки миллионов лет.

А это уже золотые скифо-сарматские находки, найденные в регионе.

И ещё одна тема - турецкая. так выглядела крепость Азова в много веков назад.

Большая экспозиция в музее, посвященная азовским походам молодого царя Петра I и заканчивая Барклаем де Толли.

А здесь и я решил себя запечатлеть на фоне экспозиции музея.

Отдельного внимания заслуживает Пороховой погреб - памятник военно-инженерного искусства XVIII века. 

Здесь также представлены времена XI-XIII веков, когда на Дону кочевали половцы. И эти каменные фигуры были частью поминальных святилищ, им поклонялись и приносили жертву. 

Здесь показана схема Азовской крепости и города в XVIII веке.

Историческая диорама "Взятие турецкой крепости Азов войсками Петра I в 1696 году".

А вот и собственно пороховые погреба конца XVIII века. Каждая бочка обмотана канатами, чтобы от случайного удара не возникла искра и взрыв пороха. Уникальное сооружение, сохранившееся с тех давних времён.

Минут 40 пути от Ростова-на-Дону, и мы въезжаем в самый древний город области - Азов, с уникальной и неповторимой, почти тысячелетней историей (год основания - 1067 год). Но первые поселения здесь появились более 2 тысяч лет назад. Здесь побывали скифы, сарматы, киммерийцы. Упоминается также золотоордынский город Азак-Тана в 1269 году, затем 300 лет Азов находился под османами. И сначала в 1641 году донские казаки освободили Азов от османского ига, но через несколько лет вынуждены были оставить город. И уже во время похода Петра I в 1696 году Азов был окончательно освобождён от турков.

Мы остановились возле здания бывшей городской управы, а ныне Азовского музея-заповедника (но о нём я расскажу в следующей главе).

а за ним - памятник Петру I.

А напротив - памятник герералиссимусу Алексею Семёновичу Шеину. Это - первый русский генералиссимус, награждённый этим званием, командующий сухопутными силами русских войск, осаждавший Азов в 1696 году.

Прогуляемся по центру города.

Подходим к памятнику Михаилу Лазареву, контр-адмиралу, флотоводцу, участнику трёх кругосветных путешествий. Но в нашем случае - командиру корабля "Азов", победившим в Нарарринском сражении 1827 года у берегов Греции. На корабле "Азов" у М. Лазарева также несли службу П. Нахимов, В.Корнилов, В. Истомин. Корабль "Азов" был награждён высшей наградой - кормовым Георгиевским флагом и вымпелов "в честь достохвальных деяний начальников, мужества и неустрашимости офицеров и храбрости нижних чинов".

Внизу - зона отдыха в нижнем течении Дона, в 15 километрах от Азовского моря.

По дороге в крепость, заглядываем в Гошпитальный сад.

Подходим к Алексеевскому горнверку и через  Алексеевские ворота к остаткам Азовской крепости.

Подробности об истории крепости и её объектах можно прочитать в нижеразмещённых фото.

Поднимаемся на крепость.

А мы продолжаем прогулку по городу. Ресторан "Крепостной вал" с казачьей кухней можно посетить при наличии свободного времени.

Например, заселившись в рядом стоящий 5-звездный отель.

А мы сейчас посетим Азовский музей-заповедник (почему заповедник- скоро узнаем)...

Я хочу показать вам уникальный в России музей, другого такого в России нет (только во Франции). Находится он на территории Донского государственного технического университета.

   Единственная в России экспозиция, рассказывающая о гвардейских казачьих полках, на протяжении двух веков охранявших семерых российских императоров. Судьба трех славных донских казачьих частей, входивших в Русскую императорскую гвардию с 1775 по 1921 год предстаёт перед нами через подлинные документы, фотографии, форму, оружие и снаряжение. В основе экспозиции — частная коллекция ростовчанина Николая Новикова.

Богатейшая экспозиция знакомит не только с уникальными историческими фактами, касающимися истории Европы, России, донского края, но и с судьбами конкретных людей, оставивших славный след в истории Государства Российского.

Здесь можно узнать подробности «атаки казаков в голом виде», повергнувшей в шок французов, перешедших границы Российской Империи в 1812 году; о подвиге 300 казаков-гвардейцев в битве народов при Лейпциге 1813 года, который по своим историческим последствиям превзошел подвиг 300 спартанцев; о единственном в истории всех мировых войн случае захвата кавалерией морского корабля; о том, что родоначальниками названия сети кафе «Бистро» были именно донские казаки и о многом другом.

 В музее можно подержать в руках 200-летнюю боевую саблю и увидеть сундук казака, которому 134 года и которых практически не осталось в России.

Помимо истории о лейб-казаках в центре знакомят с забытыми гастрономическими традициями Дона. Кофе, изготовленный в турке на песке и закуска к нему в виде селёдки оказались потрясающе сочетаемыми.

Центр открыт в 2016 году, создан благодаря Донскому государственному техническому университету и его ректору Б.Ч. Месхи.

Наш ноябрьский 2023 года трёхдневный  тур по Ростовской области продолжаю прогулками по Ростову-на-Дону. Мы уже погуляли по набережной, посмотрели подземные переходы, прогулялись по вечернему городу. Ну а теперь прогуляемся по утреннему городу, где-то во время экскурсии по городу, где-то перед выездом в область.

Начнём с Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, возведённого архитектором Константином Тоном , называемый уменьшенной копией Храма Христа спасителя в Москве.

Заходим в храм.

главная святыня храма - Донская икона Пресвятой Богородицы.

Далее направляемся на центральную улицу Большую Садовую. Впечатляет здание Центрального Универмага (исторический особняк Григория Пустовойтова). Вместе со зданием напротив, ЦУМ образует так называемые Ростовские ворота.

Слева от ЦУМа находится Консерватория имени Сергея Рахманинова, часто выступавшего в городе, как пианист. 

Вышли на большую Садовую и любуемся архитектурой его зданий.

Вот этот Соборный переулок очень красив, как днём, так и вечером.

Пожалуй, самое красивое здание Ростова-на-Дону архитектора Александра Померанцева. Ранее здесь заседала Городская дума, сейчас - городская администрация.

Еще один шедевр архитектора Померанцева - доходный дом купца Генч-Оглуева. Украшаеит его морской конёк, установленный уже в послевоенном времени, после реставрации.

Выходим на площадь у здания областной администрации.

Здесь же и здание Госбанка.

Перейдём на параллельно идущую улицу Пушкина. Проходим особняк Крамера.

Выделяется необычными формами благовещенский греческий храм.

А это - здание донской библиотеки

и бюсты писателей, имеющие отношение к Донскому краю.

необычнв Пушкинские шары с изображением сюжетов из жизни и произведений Пушкина.

Возвращаемся на Большую Садовую.

Ещё один шедевр архитектуры - "Красный домик".

Выходим к Покровскому скверу, памятнику Екатерине II и Покровскому храму.

а напротив - музыкальный театр.

А за театром - музей "Донская казачья гвардия", куда мы сейчас и направляемся...

Отдельная достопримечательность Ростова-на-Дону - это его подземные переходы. Это просто произведение мозаичного искусства. Темы композиций - от времён Петра I, донское казачество, Великая отечественная война, сельское хозяйство, семья и отдых и т.д. Но лучше один раз увидеть:

На следующее утро, перед встречей с основной группой, мы с Мариной прогулялись по набережной. Наш отель "Старый Ростов" как раз находился недалеко от набережной.

Особенно удивило количество пришвартованных кораблей (может мигрировали на зимовку из верхней Волги ?) и количество памятников и малых архитектурных форм. Ну а это - речной вокзал, давно уже не работающий по прямому назначению.

А вот и "Дончанка", теперь при дневном свете.

"Дед Щукарь"

Немецкая пивная.

А так показан сложный механизм нашего сердца.

Памятник А.М. Горькому.

Ворошиловский мост и Ростов-арена на другом, левом берегу Дона (или как о левобережье сокращенно говорят местные - Левбердон).

Очень хорошо, что на мост можно подняться на лифте. Я им пользовался как в этот раз, так и двумя годами раньше. Правда говорят, что он работает по праздникам. Именно в праздники 4 ноября и 1 мая (два с половиной года назад) я и поднимался лифтом на мост.

Ну а с моста открывается великолепная панорама Дона и набережной.

Выходим к трамваю и едем на встречу с группой, прибывшей, в основном из Москвы, на железнодорожный вокзал.

Ноябрьские праздники мы с Мариной провели в Ростовской области. Трехдневный экскурсионный тур включал в себя посещение Донского края, города Азов, Новочеркасск, Таганрог, станицу Новочеркасскую, ну и собственно Ростов-на-Дону. Рассказ об этом туре будет в основном созерцательным: буду меньше рассказывать и больше показывать. Мы прибыли в Ростов 3 ноября 2023 года, преодолев 500 км между нашими городами за 6,5 часов в рейсовом минивэне. Здесь я покажу вечерний Ростов в этот и последующие дни.

Здесь мы выпили кофе с десертом. Таких кафе (с этим названием) в Ростове встречаются часто.

Кафедральный собор.

Здание Северо-Кавказского военного округа.

Символ Ростова-на-Дону - скульптура "Дончанка" (лучше смотреть днём).

Вышли на набережную реки Дон. Но яркие огни увидели только у ресторанов.

Зашли в огромный магазин "Золотой колос".

Наконец-то дошли у меня руки до одного из самых запоминающихся путешествий - индивидуальный тур с одной из испанских фирм. Блог с этим туром появился у меня одним из первых. И вот он материализовался в книгу-фотоальбом. Формат А4 52 страницы. Так выглядит её обложка (задняя и передняя стороны). Маршрут этого путешествия виден на задней обложке с башней Хиральдой.

Ну а теперь желающие вновь побывать в Андалусии - приглашаю на страницы книги-фотоальбома

Продолжаем прогулку по Ичан- Кале Хивы. Заходим в Соборную пятничную Джума-мечеть. Это самое большое крытое помещение Средней Азии, площадью 55х46 метров. Потолок её молельного зала поддерживают 213 колонн. Самые старые колонны X-XI веков привезены из древней столицы Хорезма, города Кят, ныне находящийся на дне Амударьи. Нынешний вид мечеть, о которой упоминалось ещё в X веке, приобрела в 1788-89 гг.

Переходим во дворец Таш-Хаули мимо еще двух медресе. Чтобы всё посмотреть - не хватит и целого дня. Поэтому билеты в музеи Ичан-Калы действительны два дня.

это медресе Хурджум и алла-Кули-хана

а это - медресе Кутлуг-Мурад  Инака и Абдулла-хана, расположенное напротив

В 1830-х годах хан Аллакули затеял в Хиве масштабное строительство, возведя караван-сарай, новые ворота Ичан-Калы, две мечети, а для себя дворец Таш-Хаули ("Каменный двор"). Желая построить дворец за два года, говорят посадил на кол придворного архитектора, отказавшегося в столь короткие сроки возвести дворец. В итоге он строился 8 лет. Значительную часть Таш-Хаули, спрятанными за высокими крепостными стенами, занимает гарем. За четырьмя айванами находятся комнаты ханских жен, еще за одним - самого хана. Майоликовая облицовка стен, расписные потолки и тонкая резьба деревянных колонн делают гарем шедевром хивинского искусства.

Через узкий коридор переходим в официальную часть дворца - двор Ишрат-хаули с тронным залом. 

Во дворе Ишрат-хаули проводились официальные приёмы и другие церемонии.

В установленные на каменные помосты - юртах хан устраивал приём вождей кочевых племён.

И третий двор Арз-хаули ("Двор закона") - для судебных разбирательств.

Отделы и экспозиции государственного музея-заповедника «Ичан-Кала» пополняются новыми и редкими экспонатами и предметами. Недавно установленные в отделе музея «Алломалар» восковые фигуры  великих предков, внесших большой вклад в развитие мировой науки, придают экспозиции впечатляющий вид. Статуи Аль-Хорезми, Фараби, Беруни и Ибн Сины, можно получить информацию о жизни и деятельности этих и других ученых, а также посмотреть документальные видеоролики.

Да, Ичан-Кала - это что-то потрясающее, не поддающееся сиюминутного осознания. И только "разложив по полочкам" всё увиденное, я понял, что не прочь когда-либо вернуться сюда. 

Ещё немного увиденного в Хиве за воротами Ичан-Калы. "Скорбящая мать"

Железнодорожный вокзал, где мне надо забрать свой багаж перед поездкой в аэропорт Ургенча.

Похоже на еще не открывшийся гипермаркет.

От Хивы до аэропорта Ургенч, что примерно в 40 км, откуда мне рано утром в 5 часов надо будет вылетать в Москву, я проехал на троллейбусе Хива-Ургенч за 3000 сум (25 рублей !). Пока искал автобусную остановку в Ургенче, чтобы доехать до аэропорта, немного прошёлся по самому городу. Создалось впечатление ухоженного европейского города.

Некоторые трудности испытал в аэропорту. Отеля или комнаты отдыха в округе нет. Мой самолёт вылетел не в 5 часов утра, а в 9 часов из-за проблем с предыдущим рейсом где-то в Новосибирске. У меня на стыковочный рейс в Москве по расписанию было 2 часа. Понятное дело, что я опоздал. Но обратившись на стойку "S7" в Домодедово, мне сказали, что уже выписали мне новый билет на самолет, вылетающий через 2 часа  и дали талон на 800 рублей, чтобы им оплатить часть своего обеда в аэропорту. Я выбрал снова (также, как и при полёте в Ош) кафе "Едим-летим", заказав плов. Справедливости ради - ничем не хуже того, что подавали в Узбекистане.

На этом моё путешествие в Киргизию-Узбекистан завершилось, домой я вернулся без приключений. Что сказать о поездке. Узбекистан мне показался современной страной с отлично  сохранёнными и подготовленными архитектурными шедеврами для посещения многочисленными туристами , в том числе из Европы и США.

   Продолжаем осматривать историко-архитектурный музей - заповедник "Ичан-Кала". На территории «Ичан-Калы»  расположены 14 экспозиций, связанные с историей, этнографией, прикладного искусства и ремесел Хорезма. Экспозиции отделов отражают историю Хорезма с первобытного общинного строя до настоящего  времени. Общая площадь музея: 26 гектаров. Из них полезная площадь под экспозиции составляет   3 253  кв. м. Эти экспозиции размещены в мечетях, медресе и других строениях Ичан-Калы. Зашли в некоторые из них.

Сначала в отдел истории музыки Хорезма, находящийся в медресе Кази-Каляна.

Переходим в следующий музей через главную улицу Ичан-Калы. Вдали виден самый высокий минарет Ислам-Ходжа, к нему мы ещё подойдём. Можно подняться и на смотровую 45-метровую площадку за 100000 сум (850 рублей - дороговато). И это при том, что стандартный билет во все музеи Ичан-Калы стоит 160000 сум.

Но вернёмся к нашим музеям. Попадаем в музей просветителей.

Интересно, в Казахстане есть подземная мечеть Бекет Ата. На фото представлено паломничество в эту мечеть.

Выходим во двор и переходим в музей истории медицыны Хорезма, что в медресе Шергази - хана.

А теперь наш путь лежит в Мемориал Пахлаван- Махмуда - главный культовый центр Ичан-Калы. Он сложился у могилы святого покровителя Хивы Пахлаван-Махмуда, жившего в годы монгольского владычества в Средней Азии. Махмуд был скорняком и был необычайно силён, за что получил прозвище Пахлаван ( "богатырь"). Будучи одним из самых сильных борцов, он к тому же слагал стихи, оставив после себя около 400 рубаи - лирических четверостиший. В 1810-х годах хан Мухаммад Рахим I построил этот огромный мавзолей в тимуридском стиле не характерном для Хивы. На его голубой купол лучше смотреть издалека

Заходим внутрь мавзолея (требуется дополнительная к стандартному билету доплата ~ 210 рублей).

Всё внутреннее пространство мавзолея сплошным ковром покрывают великолепные изразцы в орнаментах которых на персидском языке выведены стихи Пахлавана. Его гробница находится в главном зале под куполом. хан Мухаммад Рахим зарезервировал под собственную гробницу одну из ниш. Последующие ханы последовали его примеру, превратив комплекс в некрополь хивинских ханов.

Ну и пройдём к комплексу Ислам - Ходжа, чей высоченный минарет я недавно показал. Ислам Ходжа, двоюродный брат хана Мухаммада Рахми Бахадура II, был реформатором. Он восхищался русской культурой и не раз бывал в Москве и Петербурге. Благодаря ему в Хиве появились больница европейского образца, аптека, почта, русская школа, электростанция и хлопкоочистительный завод. Строительство комплекса велось в 1907-10 годах. Сейчас в комплексе Ислам Ходжа - музей искусств Хорезма.

Продолжим прогулку по Ичан-Кале в следующем блоге...

9-ти часовой ночной переезд из Навои в Хиву прошёл без приключений. При подъезде к Ургенчу, что в получасе езды от Хивы, обратил внимание на тянущиеся на многие километры хлопковые поля. Сказывается близость Амударьи, преобразовавшая, наряду с Сырдарьёй, безжизненную пустыню в настоящий оазис. Оставив багаж в камере хранения, около восьми часов утра я был готов к "покорению" древней Хивы.

Путь от вокзала до ворот восточных ворот Ичан-Калы мне предстояло пройти более километра по прямой улице Палвана Кори в окружении недавно построенных отелей.

Слева от меня мавзолей Абдал-Бобо.

И вот я у восточных ворот Палван-дарваза крепости Ичан-Кала. История этих ворот берёт начало в 1804-06 годах. Несмотря на наличие турникетов, вход в крепость через ворота - свободный. До встречи с моей группой, которая подойдёт к противоположным, западным воротам, у меня есть 45-50 минут.

За это время я пройду недалёкий, 400-метровый путь насквозь крепости, останавливаясь около особенно заинтересовавшим меня объектам.

Прохожу мимо необычно большого в диаметре, голубого минарета Кальта-минара и медресе Мухаммеда Амин-хана. Конечно же я сюда ещё вернусь вместе с группой.

Поразила меня и карта крепости Ичан-Кала, выполненная на плитке.

И вот я уже выхожу из крепости через западные ворота Ата-Дарваза.

Именно эти ворота являются главными для входа на территорию Ичан-Калы.  Ата-Дарваза дошла до нас практически в первозданном виде. В эпоху хивинских ханов в них располагались лавки менял, а сейчас - билетные кассы (для посещения её достопримечательностей). Нахожу возможность немного подкрепиться в одной из частных лавочек и наконец встречаю свою группу с прекрасным гидом Махмудом и своей группой, с которой расстался накануне.

Немного истории. У древнего Хорезма было несколько столиц. Последней из них в 1598 году стала Хива, когда Амударья, изменив русло, оставило без воды прежнюю столицу Гургандж. Но Хива была большим городом задолго до этого. По легенде, её основал Сим - один из сыновей библейского Ноя, построившего возле колодца в пустыне крепость в виде корабля. Эта форма по прежнему видна в очертании Ичан-Калы - внутреннего города, окруженного монументальной стеной, длиной 2250 метров. Нынешние стены возведены на древнем основании и имеют 6 метров толщины и 10 метров в высоту с округлыми оборонительными башнями через каждые 30 метров.

Начинаем с дворца Куня - Арк ("Старая цитадель"), больше похожего на крепость, примыкающей к западной стене Ичан-Калы. Построен он был в 1686 году при Аранг-хане, но в середине XVIII века был уничтожен персидской армией. Восстановление пришлось на 1804-06 годы при хане Эльгузаре.

Из дворцовых строений Куня -Арка сохранилась летняя мечеть с айваном, сплошь покрытым небесно-голубой майоликой.

Заходим в тронный зал. Здесь находилась приёмная хивинского хана .

Переходим в находящийся во дворце Музей древнего Хорезма.

Поднимаемся на бастион Ак-Шейх-бобо. Отсюда открываются впечатляющие виды на Хиву и внутренние дворы дворца. Так напротив находится медресе Мухаммада Рахим-хана II

А справа минарет кальта-Минар и медресе Мухаммада Амин-хана.

впечатляет и западная крепостная стена Ичан-Калы.

Делаем фотографии на память (из-за сильного ветра, мои фото получились плохо).

Спускаемся вниз во двор приёмов с таким же великолепным айваном

Еще немного музея древнего Хорезма. Так выглядел монетный двор в правление мухаммед рахимхана I в 1811 году: чеканились золотые монеты (тилля), серебряные монеты (таньга), медные монеты (карапулы).

А это уже действующие сейчас купюры Узбекистана. Видим огромное число нулей. Для перевода на российские деньги надо убрать последние два нуля и ещё 15-20% от остатка.

Продолжаем со строения напротив - медресе Мухаммада Рахим-Хана II, строительство которого началось в 1871 году, уже когда его ханство находилось под протекторатом Российской империи. Он был просвещенным монархом, был известным композитором и поэтом под псевдонимом Феруз. Это второе по величине медресе в Ичан-Кале с 76 кельями для 152 студентов. Прямоугольное здание медресе имеет четырёхайванный двор и небольшие башни на углах. Сейчас здесь музей истории Хивинского царства.

Ну а это уже работа местных торговцев, предложившее группе туристов сфотографироваться, разобрав все продаваемые им головные уборы. Думаю, кто-то решился купить и оставить  его себе на память о посещении Хивы.

Ну а мы продолжим знакомиться с Ичан-Калой древней Хивы в следующем блоге...

Программа нашего тура была составлена так, что можно было завершить его в Бухаре, а можно было продолжить его восьмичасовым автобусным переездом через пустыню Кызылкум в Хиву. Вылет в Москву планировалось осуществить из аэропорта Ургенча либо прямым рейсом, либо с пересадкой в Ташкенте. Разница в стоимости тура с учетом двух ночей в отеле Хивы показалась мне существенной, и я решил пойти своим путём. У меня оказалось лишние полдня на осмотр Бухары (кроме прогулки по историческому центру города, я посетил Зиндан и дом-музей Ф.Ходжаева). Далее я увидел дворец в Кагане, находящийся в 13 км от Бухары город, где и расположена станция Бухара-1. О них я уже рассказывал в предыдущих блогах. Я решил посмотреть на молодой город Навои со 150-ти тысячным населением (в 40 минутах пути на скоростном поезде Афросиаб), ровесника города-спутника моего Волгограда - города Волжского (таких красивых парков , как в Волжском, нет и в моём родном городе). Город Навои всего на 16 дней старше меня и образовался на базе горно-обогатительного комбината, входящего в пятёрку мировых компаний - производителей золота полного цикла - от геолого-разведки, добычи руды и её переработки. Группу я в итоге догнал, проведя ночь в поезде Андижан - Хива и рано утром уже поджидал свою группу у стен Ичан-Кала в Хиве.

Ну а теперь по-порядку. В Каган я из Бухары добрался на такси (обошлось мне это в переводе на рубли - в 320 рублей), оставил свой багаж в камере хранения вокзала (что-то около 60 рублей) и у меня до отправления поезда оставалось два часа (которые я провёл в Каганском дворце и прилегающем к нему парке - еще 120 рублей).

И вот объявили посадку на поезд.

Занимаю своё место (билеты купил заранее на сайте РЖД) и осматриваю вагон. Поезд разгоняется до 160 км/час и уже через 40 минут я выхожу в Навои.

Центр города от вокзала находится километрах в пяти - семи. Но ведь у меня есть более пяти часов и я пошёл пешком по проспекту Галаба. Наверно это было ошибкой. В итоге в этот день 9 сентября я отшагал 42895 шагов (личный рекорд года) и возвращался на вокзал "на автомате".

По пути встретились несколько заведений для фотосессий перед свадьбой. Собирается на это мероприятие вся родня молодых. Посмотрим на одно из таких.

Далее прохожу мимо мечети Хазрат Алишер Навои.

Захожу посмотреть.

На противоположной стороне открываются многочисленные корпуса технологического университета.

Сворачиваю через небольшой парк на проспект Ислама Каримова. Похоже, здесь в советские времена был центр города. Кинотеатр Фархад, похоже, переживает не лучшие времена.

А вот и сам Фархад.

Напротив - красивый ресторан. 

Очень интересным показался парк Просвещения.

Дома советской эпохи. Стены, выходящие на проспект расписаны яркими картинами.

Еще несколько значимых зданий советской эпохи - отель Навои.

и здание хакимата (администрации) Навои.

Парк Алишера Навои - центральное место отдыха молодёжи города.

Здесь есть озеро и пляж, множество развлекательных аттракционов.

Увидел я и удивившие меня произведения архитектуры, например торговая галерея 

И эта пешеходная наземная развязка (даже  для инвалидов!).

Возвращаюсь назад, когда уже стемнело. Город преобразился.

Возвращаюсь на вокзал другим, параллельным путём. Провинциальность города и некоторая запущенность бросалась в глаза, хотя есть и современные объекты. Но после сплошных мечетей и медресе оказаться в более современном городе стало для меня хорошей психологической разгрузкой. И вот я уже в поезде. Рано утром я буду в Хиве...

Заканчивая рассказ о посещении Бухары, посетим еще две достопримечательности города. Начну с цитадели Арк. Это - монументальная крепость и в течении столетий резиденция правителей Бухары. Она существовала уже в IV веке до н.э., а первую мечеть в Арке построили арабы в 713 году. Это был целый город, заключенный внутри колоссальных стен с жилыми помещениями эмира и его жён, государственными учреждениями, банями, монетным двором,садами, конюшнями, арсеналом, складами и даже тюрьмой. Помимо эмира здесь жили и творили великие ученые, философы и поэты - Авиценна, Фирдоуси, Рудаки, Омар Хайям. До событий Октябрьской революции население Арка составляло две тысячи человек.

На площади Регистан у цитадели собираются желающие посмотреть, а кто и покататься на верблюде.

Заходим внутрь цитадели. Это уже отреставрированная крепость после её штурма красноармейцами Туркестанского фронта под командованием Михаила Фрунзе. В штурме участвовали 10 самолётов- бомбардировщиков . Потери были огромными. Что устояло после бомбардировок, сгорело во время начавшегося пожара, длившегося четверо суток. Треть жителей была убита, эмир Бухары с частью двора сбежал в Афганистан. Входим через монументальные Западные ворота XVIII века с двумя башнями по бокам. От них начинается длинный тёмный коридор, ведущий к Верхней соборной мечети.

Среди сохранившихся построек - Джума мечеть с деревянным айваном.

Сейчас на территории цитадели - краеведческий музей Здесь представлены артефакты Бухарского оазиса, древности Средневековья, старинные монеты и образцы эпиграфики, памятники письменности XVII-XX веков,  природный мир Бухарской области. В подвалах арка располагаются фондохранилища.

Главные богатства Узбекистана - хлопок и коконы.

Самое старое из сохранившихся - строение куриныш-хана. это обширный двор для приемов и коронаций. Он вымощен камнем и окружен с трёх сторон деревянными айванами. По центру стоит трон бухарского эмира - из нуратинского мрамора (1667 г).

В посещаемых залах нам открывается история и быт дореволюционной Бухары. Одежда и трон бухарских эмиров, уникальные ковры и изделия из металла.

Дом-музей Файзуллы Ходжаева я посетил уже утром 9 сентября, попрощавшись на день с группой. Перенесёмся в XIX-XX века с возможностью проникнуться атмосферой купеческой жизни города тех времён. Дом был построен богатым бухарским купцом-миллионером Убайдуллой Ходжаевым, разюогатевшим на торговле каракулем.

Его сын Файзулла стал политическим деятелем советского Узбекистана. Получив в России прекрасное образование, он в 1913 году примкнул к джихадийскому движению, а в 1916 году стал одним из лидеров младобухарской партии, выступавшей за свержение монархического строя в Бухаре. В советское время занял пост Председателя Совета Народных Комиссаров руспублики, но в 1937 году был арестован, как организатор троцкистского заговора и расстрелян. Удивительно, как сохранился его дом.

Сейчас в его залах представлена история жизни Файзуллы Ходжаева, а также музей быта ушедшей эпохи.

На этом я завершил осмотр Бухары и решил что-либо посмотреть сверх маршрута экскурсионного тура. Отправляюсь в молодой город Навои...

Продолжим прогулку по Бухаре. Оставлю для следующего блога посещение цитадели Арк и дома-музея Файзуллы Ходжаева. А пока посмотрим другие интересныен места Бухары.

подходим к мавзолею Чашма-Аюб (слева). Вдали по прямой находится базар Бухары, куда я направлюсь уже вечером.

Мавзолей Чашма-Аюб построен в XIV веке, в эпоху Тимура, не над захоронением святого, а над водным источником, который высек ударом посоха библейский пророк Иов. Необычно для Бухары смотрится конический купол мавзолея.

Вода в неё вылечивала кожные заболевания и даже проказу. Сюда за излечением стекались многочисленные паломники и со временем мавзолей стал священным местом.

Недалеко от мавзолея Чашма-Аюб  находится старейший в Бухаре мавзолей Саманидов. Его в честь своего отца построил Исмаил Самани- основатель Саманидского государства, существовавшего в Центральной Азии в 875-999 годах. Мавзолей построен из жженого кирпича и покрыты узорчатым плетёным орнаментом. Верхняя часть порталов обрамлена цепочкой кирпичных колец. Внутри мавзолея находится скромное кирпичное надгробие Исмаила Самани (умер в 907 году). После захвата арабами Бухары, были разрушены все храмы, кроме двух - этого "храма Солнца" и мечети Магоки-Аттари "храма Луны", который был показан в предыдущем блоге.

На протяжении тысячелетий Бухара была окружена мощными глинобитными стенами. Часть из них сохранилась.

Переезжаем в другую часто города. Необычно выглядит медресе Чор Минор ("Четыре минарета") с четырьмя куполами, не являющихся минаретами. Построено оно в 1807 году туркменским купцом Ниязкули и было в своё время одним из суфийских центров Бухары. Сейчас здесь магазин сувениров и возможно подняться на одну из башен.

Далее мы посещаем храм архангела Михаила. зайдём, посмотрим.

Вечером, после экскурсии, я решил пойти на Бухарский базар. И недалеко от Ляби-Хауз я обнаружил уменьшенную копию минарета Калян. Правда высотой всего 20 метров. Этот ансамбль Ходжа Гаукушан ("убивающий быков") говорит, что здесь была до XVI века скотобойня. В ансамбль входит также медресе и джума-мечеть ("Мечеть Ходжа").

На следующее утро, проводив группу в Хиву, я решил продолжить знакомство с Узбекистаном самостоятельно. Впрочем, уже на следующий день я догнал группу. Имея полдня свободного времени ещё раз прогулялся по центру Бухары, а также посетил два объекта. Вот эту городскую тюрьму - Зиндан, построенную в конце XVIII века. Внешне зиндан напоминает небольшую крепость с высокими стенами, несколькими дворами с камерами для заключенных. Нижняя часть - яма, глубиной 6,5 метра. Выжить в ней удавалось немногим.

Еще один архитектурный ансамбль из двух медресе, смотрящих друг на друга, Кош-медресе.  Одно из них носит имя Абдулла-хана II и построено в 1588-90 гг.

Второе носит имя в честь матери Абдулла-хана (Мадари-хан) и было построено в 1566-67 годах. Захожу посмотреть на медресе.

Ещё один небольшой мавзолей Турки Жанди, жившего в X веке, бывшего передовым в знаниях толкования, хадисов и просвещения. Путники, проезжавшие мимо мавзолея, спешивались со своих коней. Здесь находится священный колодец, вода из которого лечебная, связанная невидимой нитью с колодцем Зам-Зам в Мекке.

Возвращаюсь в отель и по пути захожу в медресе Нодир-Диван-Беги, ныне культурный центр, где по вечерам проходят концерты национальной музыки и танца.

Ну и наконец-то около Ходжи Насреддина никто не фотографируется, улучил момент.

На следующее утро, 8 сентября, мы вышли на экскурсию по городу. Завернув с площади Ляби-хауз за угол, оказались в старом еврейском квартале.

Далее отправляемся в центр Бухары, который полностью находится под охраной ЮНЕСКО. Мечеть Магоки Аттари ("Мечеть в яме") является старейшей в Бухаре. Её основали арабы в IX веке. Свой нынешний образ мечеть получила в 1547 году. Её главная художественная ценность и самая древняя часть - южный портал XII века с резными колоннами и кладкой стен до монгольского вторжения.

Лежащая на Великом шелковом пути, Бухара всегда жила торговлей. Сюда везли свои товары купцы Китая, Ирана, Индии, России, Малой Азии, арабских стран. К XVI веку в ней было около 70 караван-сараев и 50 базаров. На перекрёстке торговых улиц стояли  токи - купольные крытые пассажи. Этот,  Токи Заргарон (Купол ювелиров"), самый крупный из сохранившихся 4-х. Он был возведён в 1586-87 годах при хане Абдуллахе II на его же средства. Построенный из керамического кирпича, он давал прохладу даже в летнюю жару.

Стоящие друг напротив друга медресе Улугбека и Абдуллазиз-хана образуют "кош медресе" (парные медресе). Медресе Улугбека - самое старое из трёх увиденных мной в Самарканде, Гиждуване и Бухаре. Оно было возвелено в 1417 году, голубая майолика появилась спустя полтора столетия - в 1586 году. Уже вчера вечером я сюда заходил. Зайду и сейчас.

Медресе требуются реставрационные работы, которые сейчас и ведутся.

Медресе Абдуллазиз-хана было построено значительно позже, в 1652 году. По замыслу хана, оно должно было затмить стоящее напротив медресе Улугбека, что чувствуется по оформлению фасада и пышной отделке интерьеров (жаль, не удалось посмотреть). Оно тоже требует реставрации.

Подойду поближе и рассмотрю портал медресе.

Главная достопримечательность Бухары - площадь Пои - Калян, состоящая из стоящих напротив друг друга медресе Мери-Араб (на этом фото не видно), мечети Калян с высоким минаретом и небольшое медресе эмира Аминхана XIX  века. Строительство комплекса началось в XII веке правителем Бухары Аслан-ханом. Но с приходом монголов, уцелел только её минарет Калян ("Великий"). Он действительно великий - его высота 45,6 м, а монолитный фундамент уходит в землю ещё на 13 метров. И если бы не частичное разрушение во время Гражданской войны в 1920 году, был бы и сейчас 60-метровым. Кроме призыва правоверных к намазу, минарет служил маяком, дозорной вышкой и местом казней. С него на мостовую сбрасывали осужденных.

В начале XVI века, в 1530 году шейхом Абдулла алыц - Йемени началось строительство медресе Мери-Араб ("имущество араба") на средства шейбанидского хана Убайдуллы.  Убайдулла-хан был не только успешным правителем и воином, но и весьма образованным человеком, превосходным певцом, поэтом и музыкантом. веутрь её зайти можно, а вот пройти во двор нельзя.

Но я сумел сделать фото и двора медресе. Медресе Мери-Араб наиболее близка к окончанию реставрации и выглядит наряднее других объектов Бухары.

Ну а сейчас пройдём посмотрим мечеть Калян. В XV веке, при Улугбеке, на месте уничтоженной монголами, была возведена новая соборная мечеть Калян.

Внутренняя территория мечети огромна - 127х78 м (это больше футбольного поля) и это больше, чем у мечети Биби-Ханум в Самарканде.

Идём дальше к крепости Арк. И снова мечеть Калян, но уже после её посещения.

Посещение крепости Арк - это отдельная тема. А пока посмотрим на  возведенную в 1712 году мечеть Боло-хаУз. Как и на площади Ляби-хаУз, здесь есть водоём, служивший источником питьевой воды. Здесь в начале XX века появился невысокий минарет и роскошный айван со стройными деревянными колоннами, сталактитовыми капителями.

Нет, вы не ошиблись, это - Шуховская башня. Построенная в 1926 году, это была 40-метровая водонапорная башня, прослужившая до 1975 года, пока ее деревянная обшивка не сгорела во время пожара, повредившего и водяной бак. И вот в 2018 году на французские инвестиции здесь появились стеклянный лифт и смотровая площадка. Теперь это Бухара тауэр. Поднимусь на неё.

Вот так сверху смотрится Бухара. Мечеть Боло-хауз отсюда смотрится гораздо привлекательней.

А что левее?

Ну а это - площадь Регистан и цитадель Арк. Немного вдали - минарет Калян.

Спускаемся со смотровой площадки и идём в Цитадель Арк...

В Бухару мы заехали когда уже начало темнеть. Благо - отель в самом центре города, и я заселившись, сразу же пошёл на вечернюю прогулку. Подробности об увиденных мечетях, медресе и минаретах я оставлю на завтрашнюю дневную прогулку. А здесь я остановлюсь на увиденном вкратце. Начну (и завершу) с площади Ляби-хауз, где находится наш отель. Нет, не этот отель "Султан", наш немного попроще.

А вот и сам восьмиугольный хаУз (ударение на У) - водоём, создающий живительную прохладу в тени вековых чинар. Он появился на площади в 1620 году. Сейчас здесь расположились столики кафе, играет музыка, с наступлением темноты всё больше и больше народу собирается здесь. В конце этого блога мы это увидим.

медресе Кукельдаш - самая первая постройка 1558-69 гг. на площади Ляби-хауз

Проходим через торговую галерею токи Саррафон ("купол менял"), где с утра до ночи идёт бойкая торговля всякой всячиной на радость множеству туристов со всего мира, приезжающих в Бухару.

Мечеть Магоки-Аттари - древнейшая в Бухаре.

Отель Азия Бухара.

Токи- Тильпак - Фурушон ("купол продавцов головных уборов"

Еще несколько отелей в центре города.

медресе Улугбека, возведенное в 1420 г. Я даже зашел внутрь его.

объект находится на реставрации и не готов принимать толпы туристов (как в Самарканде)

Напротив медресе Улугбека находится другое медресе Абд ал-Азиз-хан 1651-52 годов постройки.

минарет Калян ("Великий") - пожалуй самый заметный монумент Бухары, как по высоте, так и по красоте. Уже тысячу лет эта сакральная башня господствует над Бухарой декларирует величие исламской веры.

а площадь перед минаретом Пои-Калян ("Подножие величия"). Слева на ней медресе Мири-Араб, справа - мечеть Калян (оба XVI века)

Та же мечеть Калян уже с другой стороны

Пора возвращаться назад.

Токи Заргарон ("купол ювелиров")

Возвращаюсь к Ляби- хауз и своему отелю. Вот как с наступлением темноты преобразовалась площадь.

а здесь в медресе Нодир-Диван-Беги сейчас проходят представления национальных танцевальных ансамблей для показа туристам.

Ходжа Насреддин желает мне "Спокойной ночи". Не важно, жил ли он когда-либо или вымышленный персонаж, но по мнению местных, родился он в Бухаре.

Объединение этих двух объектов в один блог я связал, чтобы не растянуть описание Бухары до бесконечности, а также по географическому принципу: они находятся к востоку от Бухары на 12-13 км. В комплексе мы побывали еще до заезда в Бухару, во дворце я оказался уже после отъезда группы из Бухары в Хиву (я её догоню на следующий день).

С начала XIV века в Бухару стали проникать идеи суфизма - мистико-аскетического направления в исламе - и начали образовываться суфийские братства. Одним из влиятельных суфийских братств стал орден Накшбанди, который основал шейх Баха ад-Дин Накшбанд. Шейх умер в 1389 году и был похоронен в собственном саду в родном кишлаке.  А в 1544 году над его могилой бухарским правителем Абд ал-Азиз-ханом была установлена дахма (надгробие) с мраморной оградой и ханака с необычным куполом в виде лотоса. В 1740-х годах здесь были возведены минарет и мечеть с двумя айванами. Позднее были построены еще одна мечеть, баня и гостевой дом. И уже в наше время по инициативе первого президента Узбекистана Ислама Каримова у комплекса появились монументальные Исламские ворота с куполом и высоким пештаком. Мы обошли комплекс, занимающего большую территорию, включающий суфийский учебный центр, музей, суфийское кладбище и Некрополь правителей, где похоронены правители Бухары из династий Тимуридов, Шейбанидов, Аштарханидов и Мангытов.

Во дворце Бухарского эмира в Кагане я оказался уже после того, как покинул Бухару. У меня оставалась пара часов до отправления поезда (скоростного Афросиаба в Навои). Дальнейшее путешествие по Узбекистану я продолжил на поездах и станция Бухара оказалась как раз в городе Каган. Город в 12 км от Бухары был основан в 1888 году, как русское поселение для обслуживания Закаспийской железной дороги. Здесь же находилось представительство Российской империи, поддерживающее дипломатические связи с бухарским эмиром. И вот в 1895 году эмир Бухары Сейид Абдулахад-хан в ожидании прибытия в Туркестан  императора Николая II, начал возводить путевой дворец для своего именитого гостя. А архитектор А.Л.Бенуа построил его в неподражаемом сочетании модерна, барокко, восточного стиля и даже русскими березками на художественном панно. Во дворце размещались прибывающие в Бухару важные персоны. Сейчас здесь в некоторых залах размещается дворец культуры железнодорожников, а другая часть предоставлена редким туристам.

Мы еще не доехали до Бухары, а наша экскурсия по загородным дворцам уже началась. Дворец Ситораи-Мохи-Хоса ("Изысканная звезда Луны") являлся загородной резиденцией бухарских амиров в 4 км к северу от Бухары. Дворец был возведён при амире Абдуллахаде в 1890-х годах. это богатое строение сочетает в себе среднеазиатские и европейские стили. Главную роль во дворце играл тронный зал, под арками которого во время приемов располагалась придворная элита.

мраморные львы у входа были выполнены нуратинскими мастерами.

Новый дворцовый комплекс Ситораи Мохи Хоса выстроили в 1911-16 годах при амире Алимхане. Он включал в себя парадную въездную арку, внутренний двор с галереями, корпус восточно-европейской архитектуры с оранжереей перед открытым бассейном, а также изолированный двухэтажный дом амирского гарема в глубине сада.

В новом комплексе Ситораи Мохи Хоса устраивали приём российским чиновникам, а бухарских сановников и баев принимали в старом дворце. К.афельные голландские печи, цветное стекло, зеркала поставлялись российскими заводами.

Переезжаем к мемориалу Баха Ад-Дина Накшбанда...

Выезжаем из Самарканда в Бухару. По дороге сделали первую остановку у хлопкового поля. Мы уже видели хлопковые поля в Ферганской долине в первый день нашего путешествия, но когда в Ташкенте и Самарканде "подобрали" основную массу туристов, было решено остановиться и потрогать его руками (не рвать!).

Еще одну остановку  мы сделали  у караван-сарая Рабат-и-Малик. Правда от него остался только портал, но ведь это XI век!

Прямо напротив, через дорогу сохранилось водохранилище Малик Сардоба, диаметром 12 м и глубиной 13 м, обеспечивающее водой проходящие караваны. Вода в него поступала из реки Зерафшан по подземному кяризу длиной 30 км, ну и также резервуар пополняли весенние талые, снеговые и дождевые воды.

Настало время обеда, мы к тому времени въехали в город Гиждуван. Заходим через ворота в большой двор. Оказалось -  мастерской гончарного дела, принадлежавшей династии мастера Ибодулло Нарзуллаева, одному из самых знаменитых ремесленников гончарного станка в Узбекистане.

Пропускаю сам обед, не люблю фотографировать еду. Здесь же, со двора нахожу вход в демонстрационный зал - магазин изготовленных местными мастерами глазурованных керамических изделий. Перед поездкой я спросил у жены, что из керамики привезти. Она ответила, что узбекские орнаменты её не впечатляют. Поэтому я просто любовался их красотой без  волнения, что и за какую сумму купить и как довезти, не разбив домой.

Немного прошел по улице, пока остальные туристы группы рассматривали керамику. Вот можно и такие торговые центры строить в небольшом (60 тысяч жителей) городе.

А сейчас мы идём в медресе Улугбека (их на территории Узбекистана - три).  Гиждуван уже в X веке был довольно известен как один из ключевых узлов торговли в регионе. Знаменитым во всем мире его сделал суфий Абдалхалик Гиждувани, который был основоположником одного из суфийских учений под названием Тарики Ходжагон, а также являлся приемником Юсуфа Хамадани. Учение, предложенное Гиждувани, стало базисом философии братства суфиев Накшбандия. Когда уже более двух столетий прошло с момента смерти богослова, возле гробницы было построено медресе по указу Улугбека. Медресе было построено в 1432-33 годах. Медресе поражает своим великолепием, став самым настоящим памятником архитектуры в городе. Самые именитые и искусные мастера со всей Азии прибыли в город, чтобы трудиться над созданием этого сооружения.  Изысканные линии проемов окон и входов, великолепные элементы декора и отделка, гармоничный общий ансамбль — все это медресе Улугбека, построенное в честь древнего богослова. Оно по сей день функционирует, обучая духовным дисциплинам и разным наукам учеников региона.

Заходим через портал на территорию в несколько гектаров, фактически парк.

Ну и немного задержался у пруда с лебедями. Красота.

Отправляемся в Бухару...

После посещения мечети Биби-Ханум, мы пошли на обед в близлежащий ресторан. Кроме панорамы мечети с тремя куполами из окна (показанную в предыдущем блоге), покажу и общий вид ресторана. Ощущается какая-то лёгкость и простор.

При выходе из ресторана привлекла внимание красиво расписанная стена.

Побывал я и на Сиабском базаре. Особо приглядывался к местной халве, но подобно кокандской (нежной и вкусной), которую я купил только для еды в ходе тура, так и не нашёл.

Перед продолжением экскурсии по Самарканду и посадки в автобус, на южной стороне холма Афросиаб увидел красивую мечеть Хазрет-Хызра.

Направляемся к обсерватории Мирзо Улугбека. По пути нас встречает сам Улугбек. Памятник ему сопоставим по форме и размерам с памятником Амиру Темуру. Обе фигуры - сидящие.

В средневековье исламский мир признавал астрологию, увязывающего судьбу с расположением космических объектов. Астрономические таблицы составил в XI веке Омар Хайям. Мирзо Улугбек продолжил эти наблюдения и в 1420 году создал в Самарканде крупнейшую для своего времени обсерваторию. Строение имело форму огромного цилиндра, диаметром 46 м и высотой 30 м. Её макет мы увидели в музее Улугбека.

А под землёй были найдены остатки гигантского квадранта, предназначенного для измерений движения Солнца, Луны и других светилю он был точно сориентирован по линии меридиана с юга на север радиусом 40 метров, а длиной дуги 63 метра. Самаркандская обсерватория прославилась благодаря "Зиджу Улугбека", содержащему теоретическое введение и каталог на 1018  звёзд.

Недалеко от обсерватории находится мавзолей пророка Даниила (или мазар ходжа-Данияра), одного из первых проповедников ислама, как и Кусам-ибн-Аббас. Подниматься не стали, иначе часть нашей группы не успела бы в театр, только попили целебной родниковой водички в галерее.

Я же продолжил знакомиться с Самаркандом во время вечерней прогулки. Начну с православного Алексеевского собора, что недалеко от нашего отеля.

А далее выхожу на центральный Университетский бульвар. Этот добродушный старичок оказался Конфуцием, а за ним институт его имени.

далее расположен Хакимият города

Интересно здание явно не восточного типа XIX века. Какой-то частный музей сейчас.

отель Регистан плаза

здание банка

и вот я у памятника Амиру Темуру. В Ташкенте наш автобус проехал мимо конной статуи Темура, да и в Самарканде он не был удостоен особого внимания нашего гида, чтобы сделать остановку недалеко от него.

напротив памятника вдалеке - театр имени Х.Алимджана.

А в этой развернутой книге написано, что Самарканд в 2001 году стал городом - культурным наследием ЮНЕСКО. Правда покоробило, что не пожелали перевести текст на русский.

мавзолей Рухабад - "Обитель духа"

Два тигра охраняют близлежащую площадь.

и вот я дошел до площади Регистан, но задерживаться на полтора часа, ожидая светового шоу не стал.

Прошел дальше, до памятника президенту Исламу Каримову в парке Величия Самарканда.

на обратном пути в отель прохожу по скверам, с фонтанами, памятником народным поэтам

и уже виденный нами ранее театр

А мы продолжим наше путешествие на следующее утро в направлении Бухары...

От площади Регистан направляемся пешком в мечеть Биби-Ханум, до которой метров 500 ходьбы. По дороге заходим в художественную галерею "Чорсу". Уж слишком настойчиво нас туда зазывал "смотритель" галереи. Как по мне, ничего интересного там нет, разве что "смотритель" пытался продать нам свои картины.

Подходим к мечети Биби-Ханум. Это - боковые ворота.

А здесь - главный вход в мечеть Биби-Ханум, построенной Амиром Темуром и посвящённой его главной жене. Время строительства 1399-1404 гг. Строительство мечети еще не было закончено, когда Темур отправился в большой западный поход против султанов Турции и Египта. Вернувшись в Самарканд, Амир Темур остался недоволен постройкой и казнил вельмож, возглавлявших строительство. Он приказал перестроить портал мечети, который посчитал недостаточно высоким. В итоге получился громадный портал, укреплённый по углам башенными минаретами высотой 50 метров. Гнев Амира Темура также был вызван, согласно легенде, любовью зодчего к красавице Биби-Ханум, вдохновившего зодчего на великое творение, попросившего в награду поцелуй возлюбленной. Но след поцелуя остался на щеке Биби-Ханум и разгневанный Темур приказал казнить зодчего. Однако тот успел подняться на минарет своей мечети и исчез (якобы улетел).

Заходим в обширный двор мечети, размером 130х102м, выстланный мраморными плитами. По периметру двора проходила арочно-купольная галерея, опирающаяся на 400 мраморных колонн. Одна из двух малых зимних мечетей на фото ниже

В центре двора под стеклом стоит мраморный пюпитр для гигантского Корана, изготовленный во времена Улугбека.

Портал главного здания играл для верующих роль огромного михраба.

После посещения мечети Биби-Ханум, уже сидя за обедом в ресторане, я через огромные стёкла увидел мечеть с необычного ракурса, открывающий вид одновременно на все три купола мечети.

Во время продолженной после обеда экскурсии мы увидели много достопримечательностей Самарканда (об этом в следующем блоге), а здесь остановлюсь на ансамбле

                                                                       Шахи-Зинда.

Этот комплекс стал главной самаркандской святыней. На протяжении веков здесь строили мавзолеи и поминальные мечети, образовав единый ансамбль. Первые из мавзолеев возвели в северной части мемориала в 1360-70 х годах. Вопреки своему статусу погребально комплекса, Шахи-Зинда своей изысканной красотой как бы отрицает смерть, декларируя вечность и многообразие жизни. Название мемориала "Шахи-Зинда" означает "Живой царь". Так назвали Кусама ибн Аббаса, двоюродного брата Пророка Мухаммада, с ним связывают возникновение мемориала.

Поднимемся в Шахи-Зинду по высоким ступеням. Впрочем, я вместе с гидом преодолел эти 36 высоких ступеней бегом на одном дыхании.

Такого количества мавзолеев по обе стороны узкого прохода я еще никогда не видел. Слева - мавзолей Туглу-Текин (построен амиром Хусейном для своей матери), справа - мавзолей Амир-Заде, далее слева мавзолей Шади Мулк  1372 года (некрополь дочери старшей сестры Амира Темура - Кутлуг Туркан ага и самой Кутлуг, умершей в 1383 году), справа - мавзолей Ширин-бек ага 1386 года (младшей сестры Амира Темура). Порталы этих мавзолеев отделаны резной поливной терракотой и расписной майоликой.

Мавзолей Амир-Заде.

Не буду утомлять названиями всех остальных мавзолеев. Отмечу лишь мавзолей Кусама ибн Аббаса, мавзолей Ходжа -Ахмада, мавзолей амира Бурундука, мемориал Туман ага 9младшей жены Амира Темура).

Покидаем мемориал Шахи-Зинда.

Около входного портала можно посмотреть на остатки старинной бани начала XVI века.

Продолжаем экскурсию по Самарканду...

Площадь Регистан - душа и исторический центр Самарканда. Сейчас мы зайдём на неё и подробно осмотрим весь окружающий площадь ансамбль.

Регистан в переводе означает "Песчаное поле". При Тимуре здесь сходились шесть городских улиц, где стояли караван-сараи и торговые ряды. 

Начало нынешнему ансамблю Регистана, шедевру исламской архитектуры, положил его внук Мирзо Улугбек, построивший на западной стороне площади медресе. Судя по надписи на фасаде, медресе Улугбека строилось с 1417 по 1420 год и почти сразу же стало одним из лучшмх центров просвещения на мусульманском Востоке. Его главный вход в виде огромного портала перекрыт стрельчатой аркой пролетом в 15 метров. мозаичное панно над аркой символически изображает звездное небо из пяти- и десятиконечных звёзд. Среди учившихся в нем студентов были поэт-мистик, философ и ученый Абдуррахман Джами и государственный деятель, мыслитель и поэт Алишер Навои. Лекции ученикам читали известные ученые Кази-заде ар-Руми и Али Кушчи, а математику преподавал сам Улугбек. 

Самое молодое на Регистане медресе Тилля-Кари эмир Ялангтуш Бахадур построил в 1646-1666 годах на месте караван-сарая Улугбека. Оно расположено к северу от площади Регистан.

Через 200 лет напротив медресе Улугбека, на восточной части площади Регистан, наместник бухарского хана Ялангтуш Бахадур построил медресе Шер-дор (в переводе "обитель тигра" и посвятил его своему духовному наставнику, лидеру суфийского братства Ходже Хошиму Дагбеди. На мозаиках главного фасада Шер-дора изображены фантастические полосатые звери, похожие на тигров но с львиной гривой, преследующих белых ланей. А также человеколикий, лучистый овал солнца.

Заходии внутрь медресе Улугбека и попадаем в небольшой музей - обсерваторию.

Размеры медресе 56х81 метр. Мы находимся в его дворе размером 30х40 метров. Я забрался на второй этаж, откуда виды, как мне кажется, более интересные.

В центре двора медресе Улугбека находятся солнечные астрономические часы.

Выходим из медресе Улугбека из бокового выхода. А перед нами медресе Тилля-Карри, куда мы сейчас и направимся. Здесь же была построена и мечеть, поскольку к середине XVII века мечеть Тимура Биби-Ханым лежала в развалинах и в центре Самарканда была необходима новая большая мечеть.

Также попадаем в большой двор с зелеными деревцами и вот такими лежащими в кустах персонажами.

Но мечеть на западной стороне двора привлекает больше.

Вот тут и начинаешь понимать, почему такое название у медресе Тилля-Карри. Масштабы золочения поверхности купола, стен, михраба медресе превзошли все известные архитектурные строения Средней Азии, а название переводится как "золоченное". Внутри, напротив входа, в огромной арке расположен михраб, в котором для концентрации внимания в окружении коранических изречений размещен знак "мистического квадрата". Справа от него находится минбар с мраморными ступенями.

Купол мечети разрушился от землетрясения к началу XIX веке и был заново возведён в XX веке при реставрации медресе.

А теперь наш взор обращен на медресе Шер-Дор. Построено оно было в 1619-36 гг на месте развалившейся за два века ханаки Улугбека. По сторонам главного портала расположены ребристые купола на высоких барабанах, возвышающихся над двухэтажным фасадом. Ну а про рисунки на портале я уже рассказал. Важная особенность медресе Шер-Дор - погребение имама Мухаммада ибн Джафара Садыка под его юго-восточным куполом здания.

Заходим в медресе Шер-Дор.

Во всех дворах медресе большое количество сувениров с ценами, как я потом сравнил, почти вдвое более высокими, чем у достопримечательностях на окраине города.

На этом наша экскурсия на площадь Регистан завершается.

Вечером я вернулся сюда в надежде увидеть цвето-музыкальное представление, но до его начала оставалось ждать еще полтора часа и я просто продолжил прогулку по вечернему городу. Сделал только несколько фото красиво подсвеченных медресе на площади Регистан.

Ну а в следующих блогах - медресе и мавзолей Биби-Ханым, мемориал Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека и многое другое.