itech's блог

Через день после посещения Роза Хутора мы решили вновь  поехать в горы и на этот раз прокатиться на канатных дорогах Красной Поляны, сравнив их с канатками Роза Хутора.

Также приезжаем электричкой на платформу Роза Хутор, а вот дальше сразу же наступают отличия. Бесплатного шаттла от станции до подъемников Красной Поляны нет. Предприимчивые агенты этой сети дорог предоставляют бесплатный трансфер только тем, кто приобретет билеты на подъемники у них. Да и то это оказался микроавтобус, вмещающий 18 человек. Собравшуюся группу с приобретенными билетами (а их оказалось раза в 2-3 больше), к которым пытались примкнуть и мы, стали делить на едущих с детьми и без них. Простояв в ожидании первого микроавтобуса минут 15, мы увидели разворачивающийся на остановке общественного транспорта рейсовый автобус и сели в него. Заплатили около 30 руб., но зато и приехали к кассам минимум на полчаса раньше. Там же оформили и льготные билеты за 50% стоимости (вышло 1100 руб).  Подъем с 540 метра на высоту 2200 метров над уровнем моря прошел также как и в Роза Хуторе в три этапа на таких же восьмиместных гондолах, теперь уже красного цвета. Внизу остаётся аналогичный Роза Хутору посёлок, состоящий также из первоклассных отелей и даже казино.

Поднимаемся первой очередью канатки на уровень 960 м. И здесь нас также встречают великолепные отели.

Поднимаемся выше, оставляя внизу Поляну 960.

Вот здесь уже видны оба поселка Поляна 960 и Поляна 540 (откуда мы и начали подъем).

Виды на северную стену гор в Красной Поляне практически те же, что и находящейся отсюда примерно в 5 километрах канатки Роза Хутора.

Вот только смотровая площадка, как таковая отсутствует. Пришлось подняться в ресторан и сфотографироваться там.

И если со смотровой Роза Хутора обзор на 360 градусов с прекрасными видами гор. А вот здесь, с Поляны 2200 (что на 120 м ниже) вид на южную сторону уже не тот. Взгляд упирается в близлежащий горный хребет. Но для желающих на него забраться, вероятно откроется великолепная картина.

В сторону уходят ещё две очереди 4-х местной кресельной канатной дороги, с большой очередью из желающих продолжить прогулку.  Причина из-за очень низкой скорости движения этих кресельных подъемников и малой вместимости.

Но были и свои плюсы - это возможность походить по снегу и буйное цветение рододендронов. Об этом - во второй части прогулки.

Поездка в Сочи с платформы Олимпийская деревня, рядом с которой мы заселились, заняла на электричке 45 минут. Мы хотели вновь взглянуть на главный курорт страны, прогуляться по его улицам и запланировали посетить дендрарий, в котором не были несколько десятков лет. Рассказ о посещении дендрария был накануне, а теперь просто погуляем по городу. Задачи увидеть всё самое лучшее с экскурсионной точки зрения и рассказать Вам об этом - не стоит.  Думаю, вы все в сочи были.

От железнодорожного вокзала идём по главной пешеходной улице Навагинской. Любуемся её красотой, заглядываем в торговые центры и магазины, которых здесь множество.

Доходим до морского порта. Пётр I уже и до Сочи дошёл.

Прогуляемся по морскому вокзалу. Поразило количество (и качество) частных яхт. Теперь они занимают почти всю акваторию порта.

Персонажи "Бриллиантовой руки" собрались в порту перед посадкой на корабль "Михаил Светлов".

А дальше мы пройдёмся по Курортному проспекту, сначала до автобусной остановки, чтобы проехать четыре остановки до Дендрария. А на обратном пути мы уже весь путь до вокзала проделали пешком.

Проходим мимо цирка, некогда знаменитой гостиницы "Жемчужина", Зимнего театра

и вновь вернулись на Навагинскую, где уже зажглись огни. Особенно впечатлили опоясанные множеством гирлянд пальмы.

Вот такая, небольшая прогулка по Сочи, возвращаемся назад к Олимпийским объектам, нынешнее их название - поселок городского типа Сириус (в черте Большого Сочи).

После купания в море в первой половине дня 5 июля, вторая половина дня была отдана Сочи. Спустя многие десятки лет, мы с Мариной снова идём в Дендрарий. Увиденное превзошло мои ожидания.

Ну вот и "новинка" - нас встречает не бюст Ленина (как было раньше), а основателя парка.

Дендрарий расположен по обе стороны Курортного проспекта. И если раньше все начинали осмотр с нижнего парка, чтобы потом в кабинке канатной дороги подняться наверх, то сейчас осматривать верхнюю часть дендрария надо пешочком, поднимаясь всё выше и выше. Впрочем тем, у кого ножки не ходят, либо ограничены по времени, можно доплатить 600 рублей за экскурсию по парку на электромобиле. Парк «Дендрарий» по праву считается одним из знаковых мест города Сочи, его часто называют «зеленым сердцем курорта», что совершенно оправдано. На площади в 46,4 га собраны деревья и кустарники, привезенные из самых разных уголков планеты. На сегодняшний день в живой коллекции парка более 1800 видов и форм, в том числе 66 из них — дубы, 74 — сосны, 54 — пальмы и огромное количество редких экзотов.

Несмотря на то, что многие деревья и кустарники имеют таблички с названием и местом обитания, основное внимание у нас заняли строения и фонтаны. Начинаем с мавританской беседки. Красивое место для отдыха и фотосессий.

Фонтан Купальщица

Центральный фонтан Амуры привлекает к себе большое количество зрителей, тем более по периметру расставлены скамьи, отличное место для отдыха и созерцания.

Вилла "Надежда" - очень красивая. Здесь расположен музей основателя парка Худекова Сергея Николаевича (вход и осмотр - 200 руб).

Интересны и скульптуры композиции "Утро". Это петух, мальчик пастух и рыбак.

Скульптура "Танцовщица"

Грот Мать и Дитя

Подвесной мост. Многие фотографируются около него. На самое интересное пройти по нему. Мало того, что он шатается, так еще и скрипит деревянный настил.

Большое внимание зрителей привлекает находящийся немного в стороне зоопарк, состоящий из павлинов, страусов.

Японский сад.

Большой, красивый, белоснежный фонтан со скульптурой "Сказка" расположен в верхней части парка Дендрарий, практически в центре, выполнен достаточно интересно, хорошее место для отдыха и памятного фото.

Еще выше находится видовая площадка.

Китайский дворик не впечатлил

Больше впечатлила крыша и роспись на этом здании, оказавшимся туалетом.

интересные мохнатые шарики корейского кустарника (не запомнил название)

Спускаемся через подземный переход в нижнюю часть парка. Она гораздо меньше по площади и не впечатлила. Интерес представляют лишь большое количество птиц. Это и лебеди и пеликан, утки, куры и более десятка (!) петухов, а также черепахи. Интересно, что о них думают жители высотного близлежащего дома (нам один петух в соседнем от отеля дворе не давал спать с 2 до 5 часов утра)

Скульптура Посейдона посреди пруда.

А эта чудище- скульптура называется Адам и Ева.

Ну вот и всё, что мы увидели в Дендрарии. В основном понравилось, особенно в Верхнем парке. А теперь прогуляемся по городу...

Спустившись вниз после прогулок на канатных дорогах Роза Хутора, погуляем по самому "хутору". Вот здесь находятся билетные кассы и нижняя станция канатных дорог. Мы находимся на высоте 560 м над уровнем моря.

Первым делом бросается в глаза красивая ратуша на площади Розы

Справа от неё отель Radisson

Здесь же на Романовом мосту через реку Мзымта сфотографируюсь и я.

Река делает поворот, и соответственно Роза Хутор тоже повторяет конфигурацию реки. По её берегам расположены набережные с названиями Панорама (справа) и Лаванда (слева).

Пойдём по набережной Панорама. Она оправдывает своё название, здесь есть, на что обратить внимание как на этом берегу реки, так и на противоположном.

Практически все эти здания - отели.

Перейдём на противоположную набережную Лаванда через Пешков мост и вернёмся назад уже другим берегом реки.

Ну а теперь пройдём в этнографический музей "Моя Россия", он входит в стоимость посещения канатных дорог. Поразила его длина, более километра (мы даже не дошли до конца из-за жары, где находятся павильоны Урал, Байкал и Бурятия).

Заходим с главного входа (зеленая стрелочка).

Я включил в свой рассказ карту в виде подсказки, поскольку в музее строения похожи на оригинальные регионов России, но точно не копируют. Ниже описаны выставки, музеи, кафе и специализированные магазины в каждом из павильонов. Слева - Кавказ.

справа - Суздаль. Думаю, образ собирательный, мне вообще показался, что это Ростов Великий.

Центральная Россия. Надо сказать, что в каждом павильоне внутри расположены выставки

Москва

Вот в этом голубом здании мы немного задержались на выставке- продаже "Фаберже".  Знать бы раньше, прихватил бы деньжат.😀

Русский север. Заглянул в рюмочную. Любая рюмка 50мл с выбранным алькогольным напитком - 200 рублей. Не сказать, что отпугнула цена, скорее возникли вопросы к хранению вскрытых бутылок.

Дошли до Казани (более похож на Казанский вокзал в Москве), но уже за день устали и вернулись назад.

Нам очень понравилась поездка в горы. Настолько, что через день мы её повторили, на этот раз по канатным дорогам Красной Поляны...

Переходим на кресельную канатную дорогу "Эдельвейс". Нам предстоит спуск к Парку водопадов на высоту 1472 м. Учитывая медленную скорость кресельных канатных дорог, время в пути будет значительное. Зато и насладиться красотой окружающих гор и зелеными лесами мы сможем в полной мере, и не из-за оргстекла кабинки. Поехали...

Ну вот ,мы и приехали.

Перед поездкой в Роза Хутор я прочитал, что в парке водопадов "Менделиха" ориентировочно надо закладывать 2,5 часа на прогулки. Но на самом деле большой и средний круг по Менделихинским водопадам закрыли на строительные работы и нам предоставили возможность пройти только по малому кругу. Круг-то малый, а перепад высот большой. Конечно, впечатлившись восточно-абхазскими водопадами, мне водопады Менделихи показались совсем маленькими (сопоставимыми с адыгейскими Руфабго).

Возвращаемся назад на Розу Пик.

И последняя, открытая для нас канатная дорога Волчья Скала. Для посадки на нее спустились с Роза Пик на один уровень на высоту 1350 м. 

Канатная дорога тоже кресельная, но круговая. Сойти внизу нельзя, после спуска к Верхнему и Нижнему озерам, поднимаемся наверх.

Здесь же, на высоте 1350 м находится Йёти-парк с веревочным городом. Но это для молодёжи.

А нас интересовало вот это заведение, кафе Беседа, где мы вкусно и дёшево (550 руб. по талону на комплексный обед) пообедали. Выбрали из двух предложенных вариантов оба, поделившись друг с другом.

Спускаемся вниз. Но на этом экскурсионная программа не завершена.

Мы еще посетим этнопарк "Моя Россия", расположившийся вдоль бурной реки Мзымта и погуляем по самому Роза Хутору...

День 4 июля 2023 года мы с Мариной провели в Роза Хуторе. Наш электропоезд за 31 минуту доставил нас с платформы Олимпийская деревня до Роза Хутор. На выходе стоял автобус-шатл, который бесплатно доставил нас к нижней станции канатных дорог (а это еще несколько километров). Тут в автобус зашёл молодой человек, типа волонтёр, рассказал о канатных дорогах Розы Хутора, предложил нам билеты на 5 канатных дорог и талон на комплексный обед в кафе на высоте после второй канатки из трех, поднимающих нас в своих 8-местных кабинках с Роза Долина 560 м на Роза Пик 2320 метров над уровнем моря с панорамной смотровой площадкой. Мы согласились взять билеты у него, по 2250 руб. + 550 руб. обед. Будь мы поопытней, захватили бы паспорта и пенсионные удостоверения, чтобы получить небольшую скидку в кассах канатной дороги, в которых, кстати, было совсем немного народу. Что касается еще двух канатных дорог, то это шестиместные кресельные, о них я еще остановлюсь.

Ну, что, поехали... Внизу остаётся Роза Хутор с красивой, не характерной для нынешней России ратушей (еще есть в Выборге и Арзамасе).

Поднялись в Горную Олимпийскую деревню на высоту 1100 м. над уровнем моря.

Небольшая очередь и мы садимся в кабинку второй очереди канатной дороги. Об очередях. Если бы организующие посадку люди настаивали бы на полном заполнении кабинок, может быть очередей бы и не было. Но тогда бы подъем в кабинке не принёс бы радость от увиденной и снятой на смартфон панорамы Кавказа через небольшое открытое окошко. Все бы сидели смирно в тесноте и ждали бы, когда же этот подъем завершится.

Вновь пересадка, теперь уже на третью очередь, которая с высоты 1350 м вознесет нас почти на километр выше.

И вот мы поднялись на Розу Пик, высоту 2320 м. Не ахти какая высота, но зато какая панорама окружающих гор на все 360 градусов с вершинами от 2800 до 3300 м.

На этой высоте работают для желающих веревочные лестницы, качели.

Символом канатных дорог Роза Хутор стал Йети. Его фигуры в разных одеяниях и даже цвета кожи мы еще неоднократно увидим.

Мы еще застали цветущие рододендроны.

Но у нас еще есть две канатные дороги. Одна из них, кресельная спустит нас в Парк водопадов "Менделиха" на высоту 1472 метра, после чего мы, прогулявшись по парку, вернемся на Розу Пик.  Но об этом я расскажу отдельно.

Эта поездка состоялась 2 июля 2023 года в рамках сборной экскурсии из Сочи. Накануне мы с Мариной приехали отдыхать на Имеретинский курорт (Олимпийский парк). В 6.30 утра нас подбирает на автобусной остановке микроавтобус и уже через 10 минут мы на пограничном с Абхазией пешеходном переходе Псоу. Переход занимает не более получаса, в основном очереди образуются на российской стороне. Переходим по мосту через пограничную реку Псоу, показываем паспорт абхазским пограничникам и вот мы уже садимся в другой микроавтобус уже на абхазской стороне. Следующим остановочным пунктом через 1,5 часа у нас будет Сухум. Впрочем данные нам 25 минут на городской набережной у драматического театра им. Чанба с красивейшим фонтаном с грифонами вновь не позволяют мне рассмотреть город (в ноябре 2022 года мы уже  (здесь я еще не был)здесь были). Продолжаем поездку уже по восточной Абхазии и останавливаемся на завтрак в кафе недалеко от селения Мачара. Река имеет то же название.

На этом мы до вечера прощаемся с гидом-водителем, который нас вёз от границы и пересаживаемся на 8-местные джипы. Продолжаем движение по восточной Абхазии и после Очамчиры сворачиваем в горы к Ткуарчалу (ранее Ткварчели).

Дороги хорошие, основным препятствием на дорогах являются коровы. Поскольку они никак не реагируют на автомобили, объехать их можно и на большой скорости, не боясь, что они вдруг шарахнутся под колёса. По дороге останавливаемся у подвесного пешеходного мостика на реке Галидзга (Алдзга).

и через несколько минут въезжаем в Ткуарчал (во времена СССР - Ткварчели). Это самый молодой город Абхазии, основанный в 1942 году. Его население ранее составляло 40 тысяч жителей и это был второй по населению город Абхазии. Город строили пленные немцы в 1940-х годах, отсюда нетипичная для Абхазии архитектура. В основном здесь добывали уголь, хотя была и электростанция и ряд других предприятий. Но война 1992-93 годов привела к блокаде города. Более года он выдерживал блокаду, бомбы и голод и в итоге был разрушен. Всё грузинское население города было депортировано в Грузию, производства сворачивались. Сейчас в городе осталось несколько тысяч населения.  По-прежнему, но в гораздо меньших количествах здесь добывают уголь. На фото - здание железнодорожного вокзала.

Продолжаем подбираться к горам и направляемся в поселок Акармара, что в 8 км от Ткуарчела. Здесь также добывался уголь и так же он был построен немцами. Красавец-железнодорожный мост ведёт в Акармару.

Необычный памятник- рука, жаль, чья-то собственность (150 руб. за подъем и фотографирование).

А 

А здесь проживает немногочисленное население нынешнего Ткуарчала.

По дороге в Акармару сделали остановку у дикорастущих кустов гортензии. Очень красиво, причем она многоцветная.

Въезжаем в Акармару. У него такая же печальная судьба, как и у Ткуарчала. Здания здесь более основательные. В основном разрушены, но в некоторых квартирах продолжают жить люди.

Даже для туристов открыли музей.

Разрушенный памятник, похоже, Маяковскому, уроженцу близких отсюда мест.

А здесь продолжается добыча угля.

В некоторых квартирах этого дома живут люди, о чем предупреждает туристов табличка (чтобы не беспокоили и не вандальничали).

Ну хватит о грустном, Давайте полюбуемся красотой здешних мест. Взбираемся на джипах по разбитой грунтовой дороге, кое-как недавно сооруженной всё выше и выше. И  делаем остановку у водопадов. Сначала направляемся к водопаду Ирина по относительно пологой тропинке. 

Красота и мощь!

А затем спускаемся в ущелье к водопаду Великан. Это действительно великан, высотой 103 метра с огромным потоком воды. На следующих фото четко видны его размеры на фоне мелких человечков-туристов.

Делаем еще одну остановку у красиво оформленного кафе. А сразу за ним еще один водопад - Татьяна. То ли водопад назван по имени кафе  или наоборот, не понял. 

По дороге назад вдоль реки запечатлел несколько кадров с каньоном и бурным потоком на реке Галидзга (Алдзга).

Вот такое необычное путешествие по незнакомой, но удивительно красивой Абхазии мы совершили. О городах вдоль моря будет мой следующий рассказ. В итоге в отель мы вернулись в начале 11-го вечера (и это потому что жили близко к границе).

Эта страничка блога будет созерцательной. Я покажу Самару с борта теплохода. Комментировать фотографии не буду. Чтобы описать каждое строение в городе, надо прожить здесь десятилетия. Отправляемся от 6-го причала речного вокзала вверх по Волге (для кого-то это Саратовское водохранилище) и по правому борту у нас Самара во всей красе.

На этом наше трехдневное путешествие по Самарской земле завершено.

Что сказать. Понравилась Сызрань. В городе много старины и большинство из увиденного в хорошем состоянии. Надеюсь, в ближайшие годы город будет только хорошеть.

Ширяево. Там, где мы ходили 7 лет назад по грунтовым дорогам, сейчас тротуарная плитка, лавочки для отдыха. Созданный мемориал "Волжская Булгария" под Поповой горой выполнен красиво, но на мой взгляд не очень уместен. У Ширяево почти четырехвековая история, и наверняка есть, что вспомнить и показать туристам. А Булгария исчезла за много веков от первого упоминания о селении. Поход под дождь и град от кафе до музея Репина - глупость нашего гида. Тем более, что в этот же день в Адыгее молнией убило одного из туристов. Ничто не мешало нам вернуться в автобус. Гора Стрельная. Хорошо, что продолжили маршрут, для меня она была обязательной к осмотру в туре, хотя все промокли и могли в дальнейшем заболеть. В ущелье стоял туман, который немного смазал картину увиденного. Тольятти. Удивительно, но город с почти 700 тысячным населением мы практически не увидели. Музей техники, конечно отличный. И это мы еще не видели ангара с ретро-автомобилями и железнодорожной части музея. Парки на берегу Жигулевского моря вряд ли самое лучшее, что есть в городе. Замок Гарибальди - поразил. Нет слов, пожалуй самый запоминающийся туристический объект на Самарской земле. И уважение хозяину, что создал такую красоту и не берет денег за показ (сувениры - не в счет). Самара. Немного разочаровала. Прошло 7 лет, как я здесь побывал с группой форумчан. Наши города, Самара и Волгоград получили большие средства на благоустройство перед чемпионатом мира по футболу. И если раньше я восхищался самарской набережной, площадями, то сейчас они просто постарели на 7 лет и не впечатлили. Также не впечатлил и как старинный  купеческий город. Дома ветшают, рушатся, жителями брошены, например улица Венцека, особенно в сторону ж/д вокзала от площади Революции. Как сохранить старину - пример Екатеринбурга. Ладно, не буду о грустном. Оставлю в памяти только самое лучшее, каждая поездка оставляет в памяти только положительные эмоции.

Экскурсию по Самаре начинаем с выхода из отеля "Бристоль-Жигули". Прямо напротив нас Самарский художественный музей. Основу коллекции составляют произведения искусства семьи Альфреда фон Вакано. Само же здание некогда Волго-Камского коммерческого банка начала XX века стилизовано под греко-римскую архитектуру. Но сегодня мы будем гулять по другим улицам.

И прежде всего это улица Фрунзе. Вот в этом здании уже в этом году откроется филиал Третьяковской галереи.

Делаем остановку у костёла - храма Пресвятого Сердца Иисуса. Редкое для Поволжья строение, тем более такое красивое. Ранее оно славилось наличием органа, но советская власть его уничтожила. Здание окутано легендами о подземных ходах и сокровищах.

Внутри костёл весьма скромен.

Справа от костёла - здание музея-усадьбы Алексея Толстого.  Экспозиция литературного наследия классика, во дворе усадьбы дом , в котором восстановлены мебель и убранство быта Толстых . Музей представлен в виде квеста по сказке Буратино. Посетитель идёт от "полена" до конца сказки. Можно всё трогать и играть с этим.

Еще правее - Державная церковь. Построена недавно, но хорошо посещаема.

Перехожу дорогу и передо мной музей Эльдара Рязанова. Интересен этот уголок- сквер как самой скульптурой Эльдара Александровича, так и афишной тумбой и росписью стены дома.

Величественное, интересное здание и внешне, и внутри. По отзывам посетителей здесь хороший уютный зал с прекрасной акустикой. Удобные кресла. Хорошо видно сцену из разных точек зала. Интересные и разнообразные концерты, спектакли, встречи с артистами. И не только для взрослых, но и детей от самого юного возраста.

Теперь посмотрим, что находится слева от костёла. Небольшой сквер Аксакова. Сквер совсем недавно привели в порядок, красивые клумбы, лавочки, стеклянные стеллы по с мотивами сказок, есть даже подземные стенды с различной стариной, ну и конечно же памятник Аксакову. Здесь проводятся занятия по живописи.

Между сквером Аксакова и костёлом в особняке Курлиной находится музей Модерна. Сохранились кованые ворота в виде крыльев бабочки, сейчас к ним подойду.

Далее проехать было сложно: то перекопаные улицы с работающими в праздник 12 июня коммунальщиками, то перегороженные улицы в связи с проведением "САМ. ФЕСТа".

Проходим мимо Дома Красной Армии

и выходим на площадь Чапаева и обойдя раскопанные траншеи оказываемся у драматического театра

Дом "Муха", названный в честь чешского художника стиля ар нуво, где-то здесь справа во дворе Института культуры находится бункер Сталина.

левее недавно отреставрированный дом помещика Поплавского.

Ну и собственно сам драматический театр - красивое здание, стоящее на холме. Главный фасад театрального сооружения украшен боковыми симметричными башнями с шатровыми завершениями, типа боярских хором. А по центральной части идут многочисленные декоративные межоконные элементы. Наиболее богатой и нарядной частью является верх здания, что особо подчеркивается его скромным нижним ярусом. В советское время, в начале 30-х гг., в театральное здание на площади Чапаева вернулись актеры драматического театра, среди которых были такие известные как Ю.Толубеев, В.Меркурьев и многие другие. Руководил театром в тот период Н.К.Симонов. В 1936 году театру присваивается имя М.Горького, а в 1977 году он получает звание академического.

Далее за зданием театра находится уютный сквер Пушкина с открывающимися из него панорамами.

Необычная скульптура "Дамы с ракеткой" посвящена 100-летию открытия (в 1912 году) первого теннисного турнира. У этой дамы есть и имя Мария фон Барадер, гражданской жены Альфредо фон Вакано - основателя Жигулевского пивоваренного завода.

Возможно, главная достопримечательность Самары - Иверский женский монастырь. Основанный в 1850 году, он был центром духовной жизни дореволюционного города.  Именно здесь было соткано знаменитое самарское знамя, под которым русские и болгары боролись с турецким игом за независимость Болгарии вплоть до 1878 года. Знамя, которому в болгарии поставлен памятник, стало символом единства славянского народа и прославило Самару.

Проезжаем мимо ресторана, с которого вчера началось моё знакомство с Самарой.

Главная площадь города - Куйбышева готовилась к празднованию Дня России и "Сам.Феста", а потому подойти получилось только к установленным здесь металлоискателям. Площадь - самая большая в России.

Слева от меня - Епархиальное управление

Переезжаем к площади Славы. Перед нами цирк им. Олега Попова. Отсюда не видно, но крыша у него точь-в-точь кепка артиста.

Прохожу аллею маршалов, деятельность которых так или иначе связаны с Самарой.

За аллеей - Георгиевская церковь.

Выхожу на площадь Славы к Монументу Славы.

отсюда, с высоты, красиво смотрится Волга и плавательный бассейн

и на здания Волжского проспекта

Переезжаем к речному вокзалу, откуда у нас будет отправление кораблика с экскурсией по Волге. У меня есть немного времени выйти на набережную теперь уже в светлое время дня.

и тут нам звонит гид и говорит быстрее возвращаться, отправление будет с 6-го причала.

На этом пешеходная часть нашего осмотра Самары завершена. Последние фото уже с привокзальной площади, куда нас после речной прогулки привезли для посадки на свои поезда.

Железнодорожный вокзал в Самаре - современный, не похож ни на какой-либо другой, построен в 2001 году. Внутри тоже комфортный и удобный для пассажиров.

Ну а теперь - на речную прогулку...

Подъезжаем к Самаре и сворачиваем на "Вертолётную площадку", откуда открываются красивые виды Самарской Луки, Волги, "Жигулёвских ворот".

Заезжаем в Самару и делаем небольшую остановку у Жигулёвского пивзавода. Инициативу проявил наш водитель, похоже большой любитель пива. Еще в Тольятти мы заехали в специализированный магазин, где я взял литровую бутылочку тёмного пива "Хорлбат". Хорошее пиво, до Самары я его употребил. Но сравнивать с жигулевским не стал. Только зашел в фирменный ресторан "У Вакано" посмотреть интерьер.

Ну что же, очень даже впечатляет. Заселяемся в отель "Бристоль-Жигули", находящийся в центре города.  Отель с историей, начиная с середины XIX века, ранее назывался "Гранд-отель". В нём в своё время останавливался Фёдор Шаляпин. Интересная лепнина, колонны, металлическая лестница, но чувствуется, требует реставрации. И в левое крыло, в котором мы жили на 3-м этаже, надо подниматься с чемоданом пешком.

Как только заселились, вышли на вечернюю прогулку. Выходим на пешеходную улицу Ленинградскую.

Далее спустились на набережную

Попробовал и я "потянуть лямку" вместе с бурлаками.

Доходим до скульптуры красноармейцу Сухову и на этом завершаем прогулку, поднявшись к отелю.

Завтра у нас будет возможность посмотреть Самару, прогулявшись по её достопримечательностям и посмотрев на город с борта теплохода...

Выезжаем из Тольятти в село Хрящевка, где перед нами предстал замок Гарибальди. Первая ассоциация - передо мной французский замок Шамбор. Ну, может, уступает ему по красоте, но совсем немного. Итальянского в этом замке - только название, но к Джузеппе Гарибальди, национальному герою Италии никакого отношения не имеет. Построил такой чудо-замок местный тольяттинский предприниматель Олег Кузичкин, по-батюшке Гарибальдиевич. Теперь становится ясным, что замок назван в честь отца, а построен в селе, откуда родом жена Олега Гарибальдиевича. В селе построен торговый центр "Фабрика качества 100%", по области открыты еще десятки магазинов с этим названием по продаже мясной продукции (я закупился местной сырокопченой колбаской - очень вкусная). Прогуляемся по территории замка в 6 гектаров и рассмотрим поближе его детали. В сам замок никого не пускают, а в будущем планируют открыть здесь шикарный отель. Понятное дело, что такую красоту могли построить лучшие российские архитекторы и скульпторы. Вот их имена: главный архитектор, член Союза архитекторов РФ Валерий Сеглин; архитектор Юрий Гурьянов; дизайнер экстерьеров Сергей Каренгин; декоратор фасадов — Алексей Чебоксаринов;  скульптор — Виктор Шувалов.

При замке есть конюшня, можно прокатиться в карете.

Для желающих пожить здесь несколько дней открыта гостиница.

Решил и я примерить шлем родинокого стража в доспехах, скандинавского солдата Беовульфа.

Высота замка 60 метров. 

А эта аллея с фонарями ведёт к Жигулевскому морю, где также планируется построить шикарную набережную.

Заезжаем в упомянутый уже центр "Фабрика Качества 100%" за колбаской, возвращаемся и оставляем в стороне Тольятти и далее направляемся в Самару...

P.S. В сувенирном магазине при замке я купил себе картину -3D и теперь она занимает достойное место в моём кабинете

Продолжаю знакомиться с городом Тольятти. Проезжаем мимо заводоуправления АвтоВАЗа. Голубое в виде башни здание - самое высокое в городе, на нём вращается, делая оборот примерно за минуту-полторы, фирменный знак автозавода - ладья под парусом

Стоящие в заводском дворе, готовые к продаже автомобили, исключительно белого цвета (даже краска для автомобилей - под санкциями).

Здесь же, в Автозаводском районе находится пронзительный "Памятник преданности" собаке, которая прожила на этом месте долгие 8 лет (пока не умерла), надеясь вновь встретить своих хозяев, погибших а автокатастрофе. Всё это время местные жители ухаживали за ней, соорудили будку, кормили...

Переезжаем в Центральный район, где находятся городская и Ставропольская районная администрация. Ошибки нет, город до 1964 года носил название Ставрополь, пока не был переименован в честь Пальмиро Тольятти, лидера итальянской компартии, скоропостижно скончавшегося во время приезда в СССР. Итальянцы уже через несколько лет построили в этом городе завод по производству автомобилей FIAT. Центральная часть города практически нетронутой с далеких 60-х годов прошлого века.

А этот дом стал музеем после того как стали переселять из зоны затопления жителей деревень после начала строительства Куйбышевской (Жигулевской) ГЭС.

Далее переезжаем к основателю города - Василию Татищеву. Будучи историком и государственным деятелем, он основал Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Орск, Пермь и в 1737 году - Ставрополь. Выходим к "Жигулёвскому морю", самому большому в Евразии водохранилищу, шириной до 44 км (в устье Камы), простирающемуся вверх по Волге на многие 500 километров. вплоть до Казани.

Снова возвращаемся в Автозаводский район и спускаемся в Прибрежный парк у Жигулевского моря, открытый в этом году.  Здесь находится городской пляж, а танцевальный ресторан "Небо" пользуется большой популярностью у молодёжи.

Многих привлекает скульптура ныряльщицы с красивой обнаженной фигурой. "Дабы не было желающих натереть до блеска "на счастье" или "к деньгам" некоторые  места, её установили на высокий, метра 4 высотой, постамент.

Очень красиво и на территории ресторана "Причалъ".

Настало время обеда и мы направляемся в Автозаводский район. Перед нами культурный центр Автоград, на вид правда слегка запущенный. Правда с обратной стороны находится ЗАГС. 

а рядом - церковь Петра и Февронии, вероятно, чтобы новобрачный зайдя в неё, клялись бы верности друг другу.

А также красивая скульптурная композиция. На её открытии присутствовал известный бард Олег Митяев.

Рядом - красивый парк имени С.Ф.Жилкина с фонтаном, качелями по периметру и просто красивыми скамьями.

А по другую сторону Ленинского проспекта - красавец Преображенский собор.

Здесь же торговый центр "Русь на Волге", где наша группа провела перед обедом минут 40.

Напоследок покажу место нашего обеда - заведение с простым названием "Вареничная".

А вот внутри множество артефактов советской эпохи. Это и авоська с банками тушенки и сгущенки.

и колбы с соками, известными нам по советским временам.

А рядом с кафе еще один артефакт советских времён.

садимся в микроавтобус и отправляемся к замку Гарибальди...

Размеры города Тольятти мы почуствовали еще вечером. Переправившись через плотину Жигулёвской ГЭС, мы еще около часа добирались до своего отеля, причем дорога шла не через городские кварталы, а лесом. Но вот наконец-то появились высотные дома современного города и мы заселились в отель. Рассмотреть его мы смогли только утром. Вот такой современный, 4-х звездочный отель "Вега" находится в Автозаводском районе города Тольятти.

Загружаемся в микроавтобус и вскоре подъезжаем к месту нашей первой экскурсии - музею военной техники. Она расположена на площади 38 гектаров и включает в себя более 500 экспонатов только крупной техники. Нам повезло, группу усадили в "паровозик" с несколькими вагонами и мы поехали по территории паркового комплекса. Водитель включил нам аудиогид и периодически делал остановки возле вооружения, о котором шла речь из громкоговорителя. Пройти пешком этот музей можно только за полдня. Туристов, приехавших к музею на больших автобусах, запускали внутрь музея, где они не высаживая туристов, медленно передвигались от одного до другого выставочного образца, через окна рассматривая технику. В итоге они мало-что увидели и остались недовольны осмотром. Этот чудо-музей был создан вице-президентом АвтоВАЗа Константином Григорьевичем Сахаровым в 2000 году и кропотливо пополнялся техникой как времён Великой Отечественной войны, так и более современными экземплярами. Прежде всего поражает коллекция "лётной техники". Это множество самолетов, вертолетов как военного так и гражданского назначения. Также присутствует гордость музея - настоящая подводная лодка Б-307 прокта 641Б "Сом" (1980 год выпуска) (как её сюда везли из Кронштадта в 2003 году - отдельная история). Её длинна 90,2 м, ширина 8,6 м, водоизмещение надводное 2770 т, подводное 4600 т. Также в музее представлено множество танков, инженерной техники, автомобильной, причем не только советской, и даже комплекс ПВО С-300. Не буду здесь Вам рассказывать о каждом представленном экземпляре. Просто посмотрите, а по-возможности приезжайте сюда.

Продолжаем знакомиться с городом Тольятти, с почти 700-тысячным населением, имеющим 3 отдельно друг от друга расположенных района. 

Следующим объектом нашей программы в Самарской Луке стала гора Стрельная. Мы опасались, что эта поездка может не состояться из-за раскисшей дороги при подъеме на гору. Но  петляющая среди лесов Самарской Луки и серпантином поднимающаяся к вершине грунтовая дорога оказалась приспособленной к ненастью. Подъезжаем к контрольно-пропускному пункту в Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина, гид оплачивает въезд и еще километров  пять  продолжаем подъем. Наконец останавливаемся на стоянке для автомобилей и автобусов. Мы еще не обсохли после града в Ширяево, многие из нашей группы полезли в чемоданы , чтобы сменить промокшую одежду на сухую. Далее продолжаем путь наверх пешком. В лесах Самарской Луки есть растения-эндемики (всего их 7 и один из них на первом фото) и чтобы посетители заповедника ничего не унесли и ничего не внесли в нетронутую природу, построили металлический помост с перилами, по которому посетители этих мест и поднимаются к горе Стрельной. Её высота 351 метр и она лишь немного уступает по высоте ещё двум вершинам Жигулевских гор. Пока мы поднимались, дождь прекратился.

Здесь тоже был град.

Вон уже видна обзорная площадка с людьми над вершиной, но много ли мы увидим из-за тумана?

Нам гид обещала, что мы сможем прикоснуться к морским отложениям, и вот всё сбылось: здесь когда-то было дно морское.

, 

Еще на КПП нас предупреждали, что наверху сильный туман и мы ничего не увидим. Частично это сбылось, но пока мы поднимались, туман понемногу рассеивался. Еще бы остаться на вершине минут 20 и туман бы полностью исчез.

Достигли вершины. Слева почти ничего не видно из-за тумана и заходящего солнца.

Справа виды почётче, но мешают ветви деревьев и виды не такие интересные.

Недалеко от вершины установили стенды с панорамными фотографиями Самарской Луки, как бы в насмешку нам: если ничего не увидим, то хоть картинки посмотрим. Среди них наиболее понравились (хоть и сняты ближе к осени):

Вот приехали бы раньше и нас могло ожидать примерно такое.

На этом экскурсионная программа первого дня завершена. Отправляемся на ночлег в Тольятти. А это еще два часа пути.

Отправляемся в национальный парк Самарская Лука, заповедную лесистую зону из широколиственных липы, клёна, осины, а также сосны. Самарская Лука - это полуостров с береговой линией правого берега Волги более 200 километров. Впрочем , если воспользоваться двухкилометровым волоком, малые суда могут сэкономить на обходе Самарской Луки. Правый берег Волги (официально Саратовского водохранилища) высокий, скалистый, высотой до 381 м над уровнем моря и назван Жигулёвскими горами. В давние времена в Самарской Луке скрывались разбойники, грабившие ходившие по Волге суда, обратались монахи, сидели в затворе староверы. Тут сформировались и первые отряды Степана Разина.

До Ширяево, пункта нашей первой остановки ехать из Сызрани около двух часов. По пути, около села Зольное, нас накрыл град. Пришлось снизить скорость, чтобы не побить стёкла микроавтобуса. Основные достопримечательности Ширяево - это открывающиеся виды на Волгу с высоты Поповой горы. Под ним недавно открыли мемориал "Волжская Булгария". Прошли мы и в заброшенные штольни, где ранее добывались доломит и известняк. Также мы прошли в музей Ильи Репина, который некоторое время жил в Ширяево и поэта-самородка Александра Ширяевца. А теперь подробнее:

Вот такие виды открываются с Поповой горы. Красота!

Ширяево - древнее село, первое упоминание о нем датируется 1643 годом. В средние века эти земли были заняты государством Волжская Булгария. Вот булгарскому хану Котрагу и установили здесь памятник а также крылатому барсу.

Далее мы прошли в штольни. После 26 градусов в Ширяево сразу попадаешь в холодную пещеру, где всего 5 градусов. Более того из штолен дует сильный холодный ветер и находиться вблизи их не очень комфортно.

Далее у нас обед в кафе "Жигулевская вольница". Неплохо его хозяева спрогнозировали наплыв туристов, организовав более сотни посадочных мест с быстрым обслуживанием и вкусным обедом.

А далее случилось непредвиденное. Водитель нашего микроавтобуса посетовал на отсутствие места стоянки у музея, особенно при большом количестве автобусов. Наш гид решила провести нас по селу до музея Ильи Репина пешком, благо идти не более километра. Не смутил её и начавшийся небольшой дождь. У всех оказались дождевики или зонты. Но метров через 200 нашего пути дождь усилился, а потом и вовсе перешёл в град. В итоге за эти 10 минут мы все (кроме Марины, просто отказавшейся идти в дождь) промокли до нитки. От косого сильного дождя не спасло ничто. Удивительно, что мы еще минут 15 ожидали у музея своего времени захода в него, прячась в кафе напротив. Настроение было испорчено и экскурсия по музею Ильи Репина и поэта Александра Ширяевца (настоящая фамилия - Абрамов) прошла не с таким интересом , как могла. Тем более я уже здесь был с форумчанами 7 лет назад. Творчество местного поэта очень понравилось Сергею Есенину, они встретились и сдружились. В 1924 году в возрасте 37 лет Александр Ширяевец неожиданно умирает от менингита.

Потрясённый Есенин посвящает другу известные многим стихи:

Мы теперь уходим понемногу

В ту страну, где тишь и благодать.

Может быть, и скоро мне в дорогу

Бренные пожитки собирать...

и говорил «если я умру, похороните меня рядом с Шуркой милым». Не прошло и года , как не стало и Сергея Есенина, похороненного недалеко от могилы Ширяевца.

Илья Репин, будучи студентом Петербургской Академии художеств вместе с младшим братом Василием и художниками Васильевым и Макаровым поплыл по Волге от Твери до Саратова.

И в 1870 году на обратном пути на 3 месяца остановился в Ширяево, чтобы лучше изучить бурлацкую работу и создать задуманную картину.

Отправляемся далее по маршруту - на гору Стрельная...

Совсем недавно я с Мариной вернулся из 3-х дневного (10-12 июня) путешествия по Самарской области. В программе: Сызрань - Самарская лука, Жигулёвские горы  (Ширяево - гора Стрельная) - Тольятти (парковый комплекс истории техники и экскурсия по городу)- замок Гарибальди (с. Хрящёвка) - Самара (панорама с вертолётной площадки, экскурсия по городу, прогулка на теплоходе по Волге). Наша группа из 11 человек собралась в Сызрани. Москвичи приехали на час раньше на станцию Сызрань-1 и заехали за нами на станцию Сызрань-город в 8.40 утра. И  мы сразу же поехали на завтрак в ресторан Розмарин. Отличительной особенностью завтрака стал "фирменный" сызранский торт "Паутинка" к чаю.

После завтрака началась наша экскурсия по Сызрани с осмотра Спасской башни Сызранского кремля (кто бы мог подумать, что в Сызрани был кремль, построенный в 1683 году по указу Петра I для охраны торговых путей). Но в XVIII веке граница была уже далеко от Сызрани и башня кремля была преобразована в церковь во имя Нерукотворного Образа Христа Спасителя.

На башне виден старинный герб Сызрани 1780 года (верх - принадлежность к Симбирской губернии, а бык в золотом поле - символ плодородия).

рядом памятник основателю города.

Отсюда открывается вид на железнодорожный мост (по которому мы прибыли в город) и далее место впадения реки Сызранки в Волгу.

А эти красные кресла - еще один символ города Сызрань - помидоры (говорят, очень мясистые).

С другой стороны виднеется Воскресенский мужской монастырь. Там же находится и Сызранская ГЭС 1929 года - первая в Поволжье. И только в XXI веке необходимость в её эксплуатации отпала.

а правее - Ильинская церковь и еще одна речка Крымза.

Основный достопримечательности Сызрани находятся на улице Советской. Но перед этим мы зашли в фирменный магазин местного хлебозавода, торт "Паутинка", как и многое другое  - его производство. По городу еще несколько павильонов по продаже продукции местного хлебозавода.

Один раз мы свернули с улицы, чтобы зайти в Казанский кафедральный собор 1872 года постройки на средства местных жителей, который виден издалека.

В основном старинные здания поддерживаются в хорошем состоянии. Многие из них - уникальной архитектуры. Например - торговый дом Пермяковой - ныне почтамт 1906 года постройки.

Здание купца Кожина с 1863 года является зданием Госбанка. Обращает на себя внимание фасад в 2 этажа, а сбоку уже 3 этажа (там жили работники банка). Фокус в том, чтобы меньше платить налогов за этажность. сейчас здесь расчетно-кассовый центр.

или вот здание купца Сыромятникова с необычным боковым эркером

или дом мещанина Мясникова, где рыне расположился Сбербанк. Богатейший человек назвался мещанином также, чтобы уменьшить налоговое бремя.

Еще одно красивое здание делят Общественный банк и Городской суд.

Бывшее здание женской гимназии сегодня является самарским техническим университетом.

Особняк купца Стерлядкина пожалуй, самый красивый в городе, правда немного запущенный и требующий реставрации. Сейчас здесь ЗАГС. Говорят, что здание было построено по чертежам Ф.О. Шехтеля .

Проходим прекрасный детский парк Гномик и выходим к Драмтеатру имени А.Н.Толстого. Здесь мы садимся в наш микроавтобус и направляемся в Самарскую луку (Ширяево) смотреть Жигулёвские горы. Помню, 7 лет назад Машуля из Самары и её муж Сергей (ник - Полковник) организовали нам , форумчанам, прекрасную теплоходную экскурсию в Ширяево (стол на кораблике ломился от пива и раков).

Настал день прощания с Турцией, и вот я из аэропорта Сабиха Гёкчен 9 мая вылетаю домой в Волгоград. Но поскольку я брал билеты ещё в январе, прямого рейса из Стамбула еще не было, а потому я лечу в Баку ! И у меня между рейсами более 6 часов, которые я могу использовать на осмотр столицы Азербайджана !

Надо сказать, что в Баку я был 5 лет назад. Но многое осталось недосмотренным. По прилёту встал вопрос, как добраться до центра Баку. На автобус-экспресс нужна транспортная карта Баку, стоимостью 2 маната. А где взять манаты? Правильно, в обменном пункте. Протягиваю 50 евро, прошу поменять только 20. Получаю 36 манат и 30 евро сдачи. Далее возникает вопрос как  купить в автомате карту, имея на руках 5 манатов и автомат сдачи не даёт. Прошу помощи у охранников. Сначала они делают вид, что кроме азербайджанского других языков не знают. Но потом один из них вызвался мне помочь. В итоге я купил карту и положил на неё одновременно для оплаты проезда 3 маната. Проезд до центра 1,3 маната, мне хватит и на обратный проезд в аэропорт. Автобус доставил меня до железнодорожного вокзала. Их в городе два, один является продолжением другого, Тифлисский и Сабунчинский. Удивительно, что так не похожи друг на друга. У меня есть около 3-х часов на осмотр города. Направляюсь в сторону главной пешеходной улицы Низами (кстати до неё я в прошлый приезд не дошёл).

В это день, 9 мая в городе было много молодёжи, все рестораны были заняты, а в парке проводился какой-то "фест", где было множество ларьков по продаже фастфуда.

Дошел до Девичьей башни, находящейся в "старом городе" Ичери-Шехер. Кстати, у нас, в Волгограде есть парк Баку, а в нём уменьшенная копия этой башни.

Решил обойти Ичери-Шехер по периметру, не углубляясь в узкие средневековые улочки (чтобы не потеряться).

А это место помнят многие (даже кто не был в Баку). 

Напротив этого места открыто кафе "Чёрт побери!" (ему уже 9 лет, и я в него уже заглядывал ранее).

На этот раз меня уговорили отобедать в этом кафе. Вышло не дёшево, но ведь и кафе уникальное. Приняли оплату по счету в манатах + евро.

Фото в обнимку с Никулиным (пусть и не настоящим).

Выхожу из кафе и продолжаю обход Ичери-Шехер. Сразу две достопримечательности в одном фото - пламенные башни (красиво подсвечиваемые в темноте) и дворец Ширваншахов.

выхожу через Шемахинские ворота и возвращаюсь на вокзал, откуда у меня экспресс в аэропорт.

Прохожу очень красивое здание музея азербайджанской литературы имени Низами

а напротив, в парке и памятник классику персидской поэзии XII века - Низами.

Площадь фонтанов. Именно здесь расположились павильоны "Yayland Fest".

Немного неожиданно в мусульманской стране увидеть такую "светскую" стройную девушку. 

Интересно, несколько раз пытался сделать панорамное фото пешеходной улицы Низами и все снимкм оказались не очень чёткими.

Лютеранская церковь Спасителя

Ну вот и всё, что я успел увидеть в Баку. Вечером этого же дня я прилетел в Волгоград. Так завершился мой майский тур из Антальи по Ликийской тропе и Стамбулу с посещением Баку.

Неприятно удивило отсутствие каких-либо надписей на русском, хотя прохожие часто говорили на русском. Название улиц на азербайджанском и английском, впрочем названия их довольно легко читаются. 

И напоследок немного фото аэропорта имени Алиева. Мне понравилось.

Хотя нет, надписи на русском были:

Гуляя по районам Балат и Фенер я приближался к центру города и здесь я продолжаю начатую утром прогулку. И вот я поднимаясь по проспекту Ататюрка подошёл к акведуку Валента. Он был построен в конце IV века и являлся частью сложной водопроводной системы. Вода, поступающая по нему из Белградского леса и горных районов, собиралась в огромную цистерну на месте, где сейчас находится площадь Беязита. И лишь в конце XIX века его сменила современная водораспределительная сеть.

Справа от меня парк Фатих, в центре которого памятник султану Мехмеду II.

Сворачиваю налево, направляясь к мечети Шехзаде (наследника). Слева еще один парк Сарачане, а справа мэрия Стамбула.

ь 

И здесь я остановлюсь на признанным всем миром выдающимся Ходжа Мимар Синан Ага, что означает "господин учитель архитектор Синан". Родился он  в 1489 году в христианской семье в Каппадокии. Ещё в детские годы способного мальчика отобрали у родителей, заставили принять ислам, записали в корпус янычар. Так Синан получил образование и стал военным инженером, строя мосты, крепости и дороги. Руку Мастера увидел Сулейман Великолепный и в 1538 году сделал его главным архитектором. Из более 300 различных сооружений, главными он считал мечеть наследника Шехзаде и Сулеймание в Стамбуле и Селимие в Эдирне. Влияние Синана было столь велико, что несколько поколений османских зодчих использовали созданные архитектором конструктивно-композиционные схемы.

Вот с мечети Шехзаде (наследника) и начнём любоваться его творениям. В 1543 году у Сулеймана Великолепного неожиданно скончался в возрасте 22 лет его любимый старший сын Мехмед. В память о нём слтан заказал синану комплекса из тюрбе и мечети. В 1548 году сюда из мечети Беязет был перенесён гроб с телом Мехмеда, а над ним установлен трон в знак того, что покойный являлся наследником султана Османской империи.

Квадратную в плане мечеть покрывает купол, поддерживаемый четырьмя колоннами и окруженный полукуполами. Его высота 37 метров, а диаметр 19 метров. Пройдя изящный внутренний двор с портиками и фонтаном, прохожу внутрь мечети.

Помимо усыпальницы Мехмеда в задней части мечети расположены гробницы великих визирей - Ибрагима-паши и Рустама-паши, украшенных витражами и изникскими изразцами.

Далее заглядываю во двор Фонда гуманитарной помощи Восточному Туркестану, который находится под оккупацией Китая (а я и не знал).

По другую сторону проспекта Шехзадебаши современные отели.

А я направляюсь к еще одному архитектурному шедевру Мимара Синана - мечети Сулеймание.

Захожу на территорию мечети Сулеймание и прохожу мимо тюрбе Сулеймана Великолепного.

Возведена мечеть на территории самого древнего султанского дворца. Её строительство  длилось семь лет и завершилось в 1557 году. Султан корил архитектора за длительные сроки возведения мечети и даже хотел прервать её строительство. Дошло до того, по свидетельствам, что  главный враг Сулеймана, иранский шах Тахмасп прислал ларец с драгоценностями на постройку мечети. "Эти сияющие камни, которые будто-бы считаются дорогими, не имеют никакой цены рядом с простыми камнями моей мечети" - сказал рассвирипевший Сулейман, вложивший в ее строительство огромные средства. А камни Тахмаспа украсили один из минаретов, который стали называть "Драгоценным". мечеть состоит из внутреннего и внешнего дворов и молитвенного зала под куполом, высотой 71 метр, что на 6 метров выше купола храма Айя София.

От мечети Сулеймание открывается прекрасный вид на район Бейоглу. Но вернёмся в мечеть.

По углам внутреннего двора мечети возвышаются четыре минарета, на которых в общей сложности 10 балконов. В центре красивый фонтан для омовений.

Стены украшены письмом знаменитого каллиграфа Хасана. Главный купол поддерживают четыре огромных квадратных мраморных столба.Между ними боковые галереи для высоких особ. На окнах - стрельчатые тимпаны, украшенные изразцами.

Сделанный из мрамора михраб с обеих сторон украшен большими фаянсовыми розетками, на которых белой вязью по синему фону вырезаны стихи Корана. В мраморе выполнены также минбар и трибуна для султана.

на территории мечети находится тюрбе Сулеймана Великолепного, а также гробницы его сыновей.

Мавзолей Хюррем также восьмиугольный, внутри синие изразцы. Помимо самой Роксоланы здесь также похоронены её сын Мехмед и дочь сестры султана Ханим Султан. я сумел через стекло, находясь снаружи сделать довольно качественные фото.

Далее выхожу на большую городскую  площадь Беязит в районе Лалели с воротами-входом в Стамбульский университет.

Здесь же старейшая мечеть Баязит, построенная в 1506 году. Внутри тоже очень красивая.

Рядом Гранд-базар Капалычарши (крытый рынок). Зайду и в него.

На входе несколько павильонов с ювелирными изделиями, далее идут павильоны с одеждой и т.д.

И еще одна мечеть - Нуросмание, построенная в 1755 году во времена падишаха Махмуда  1-го.

И завершаю я прогулки по Стамбулу у колонны Константина. Эта Римская триумфальная колонна, расположенная на площади Чемберлиташ в Стамбуле, установлена в 328 году на форуме Константина и торжественно открыта в день основания Константинополя в 330 году. Высота - 34.8 м, материал - порфир.

На следующее утро, 8 мая, я спускаюсь в метро на площади Таксим. Мне ехать две остановки до станции Халич. Выхожу прямо на мосту в бухте Золотой Рог. Я решил изучить районы Стамбула Фенер (на фото -слева) и Балат (правее, а значит дальше Фенера). Конечно по количеству достопримечательностей они уступают центральной части города, но именно в отдалённых кварталах сохранены порой и нестандартная архитектура, и неспешное течении времени. В Балате традиционно селились евреи-сефарды, изгнанные из Испании и Португалии  еще в XV веке. Но с образованием государства Израиль многие переехали на новую родину, а их места заняли курды, цыгане и анатолийские кочевники.

Фенер стал местом проживания константинопольских греков. Со временем в нём обосновался и Вселенский патриархат Константинополя. с этого времени сюда стала перебираться греческая знать.  старые улочки Фенера и Балата переплелись так, что  сложно определить, в каком ты районе. Архитектура  в этих уголках Стамбула столь же пёстрая, как и состав населения.

Прохожу мимо Университета имени Кадира Хаса с 35 бакалаврским направлениям и дипломами европейского образца.

Мой путь лежит вдоль берега бухты Золотой Рог .

А по другую сторону - ярко раскрашенные дома.

Подошёл к церкви Святого Стефана. Она целиком выполнена из металла, включая внутренние колонны и галереи. При подходе к ней случился интересный эпизод. Мимо меня шёл навстречу, как выяснилось позднее, чистильщик обуви и из его сумки выпала щетка. Я ее подобрал и окликнул мужчину. Он поблагодарил меня и пошёл далее. Но через некоторое время вернулся, догнал меня, узнал откуда я и куда иду. Надо сказать, что английский он знал плохо и приходилось объясняться жестами. Рассказал мне как лучше пройти, на каком переулке свернуть и подняться вверх. В конце концов решил почистить мне обувь, но я категорически отказался чистить свои кроссовки.

Во дворе церкви - буйно цветущее дерево с гроздьями цветов в виде колокольчиков. Интересно, что это ?

Конечно же я заблудился в районе Балат и ту улицу, которую хотел посмотреть не нашел. Обратился к одному из местных жителей, показав эту картинку в книге-путеводителе и сказав:

"Can you show me this place"?. Он понял это буквально и метров 600 водил по кварталам, пока не привёл сюда, на улицу Мердинвенли Йокуш. Я не знал как его отблагодарить, просто обнял и сказал спасибо. Вот такие неравнодушные люди живут в Фенере и Балате.

Прогуляемся по улочкам Балата и Фенера. Наиболее яркие улочки я запечатлел здесь.

А вот эти дома облицованы цветной плиткой!

Вышел на здание греческой православной школы в Стамбуле - Фенер Рум Лисеси. Основанная в 1454 году, она со временем стала школой для "благородных" греческих и других православных семей Османской империи. Здесь учились османские министры, а также валашские и молдавские князья. Нынешнее здание построено в конце XIX века.

Рядом - яркое, украшенное зонтиками кафе.

Еще одно богато облицованное здание.

Выхожу на территорию резиденции Вселенского патриархата Константинополя. Для этого прохожу проверку через ленту транспортёра и металлоискатель. Сам патриархат был основан, по преданию, в 38 году, а нынешнее здание занял в 1601 году. Захожу в церковь Святого Георгия. 

Патриарший престол имеет ещё византийское происхождение, а кафедру украшает деревянная инкрустация и иконы.

Вдоль южной и северной стен находятся раки с мощами святых Григория Богослова, Иоанна Златоуста и их святых жен Евфимии Всехвальной, Соломонии и Феофании.

Делаю остановку на обед и далее продолжаю прогулку по Стамбулу но уже в районе Фатих.

Завершив морскую прогулку по проливу Босфор на пристани Кабаташ, я продолжил прогулку, на этот раз пешеходную, вдоль европейского берега пролива в сторону центра. Начну с лестниц. Радужную лестницу создал один из местных жителей, перекрасив её, не согласовав это с районной администрацией. Администрация вернула лестнице серый цвет. Узнав это, глава местного муниципалитета лично распорядился вернуть лестнице яркую индивидуальность.

Стали разукрашивать и другие лестницы, за основу росписи взята картина османского художника Османа Хамди-бея "Женщина с мимозой" (1906).

Далее прохожу мимо мечети Нусретие. Её в 1820-х годах построил в стиле барокко придворный архитектор султана Махмуда II - Киркора Бальян.

Своими декоративными флигелями, орнаментом и мраморной террасой мечеть издали напоминает большой дворцовый павильон.

а следом за ней комплекс из мечети, хаммама, школы и мавзолея Кылыч Али-Паши. Постройку XVI века уже в XXI веке существенно укрепили и придали ей изначальную форму.

Напротив объект, похожий на религиозный, на самом деле - центр культуры и искусства Тофане-и Амире. Здесь проходят выставки современного искусства.

Далее прохожу в Галатапорт, где у причала стоят огромные океанские суда. Пропускают через досмотр вещей и металлоискатель. Сначала просто любуюсь морскими пейзажами, открывающимися из Галатапорта. Очень красивый порт и набережная. Место великолепно предназначено для прогулок. Очень современно и красиво. Очень большой торговый центр на территории, большое количество ресторанов и кафе, супермаркет.

Ну и пытаюсь разглядеть эту громадину. Просто так взглядом и не охватишь.

А на холме над портом выделяется мечеть Джихангир, отлично смотрится со стороны Босфора. Мечеть Джихангир была построена в 1560 как знак скорби султана Сулеймана Кануни о своём умершем сыне, а в 1890 году полностью перестроена.

Подхожу к Галатскому мосту. Отсюда, от пристани Каракёй отправляются корабли на азиатский берег Стамбула. Но главное - это огромное количество чаек возле рыбного рынка.

Перехожу Галатский мост и оказываюсь у паромного причала Эминёню.

Но меня привлекли сюда судёнышки, похожие на китайские, где можно отведать балык экмек - турецкий фаст-фуд рыбы в хлебе.

стоит очередь из нескольких человек. Рыбу жарят здесь же, далее закладывают в хлеб, добавляют лук. Взял и я. Не сказал бы, что очень понравилось. Возможно плохо сдобрил покупку уксусом, кетчупом. 

передо мной Новая мечеть (Yeni Cami). Мечеть XVII века, известная своими куполами и эффектным интерьером.

И вот я уже в парке Гюльхане, где в середине апреля всё утопает в тюльпанах. Но сейчас на дворе 7 мая и "в фаворе" ромашки.

Впрочем самые стойкие тюльпаны, уже отцветающие, я тоже в парке нашел.

Вышел на площадь Султанахмет, на которой стоит мечеть Айя-София. Подробно я уже её описывал во время своей осенней 2022 года поездки.

А вот Голубую мечеть я  видел только снаружииз-за реставрационных работ.

И вот теперь предоставилась возможность посетить её.

Голубая мечеть (другие названия Султанахмет и Ахмедие) построена в 1617 году зодчим Мехмед ага во времена властвования султана Ахмеда 1-го. Султан хотел построить памятник, который мог бы соперничать и даже превзойти близлежащий собор Святой Софии. Голубая мечеть вскоре стала главной имперской мечетью Стамбула из-за своей близости к дворцу Топкапы. С тех пор по величине и изяществу ни одна из мечетей, построенных позже не может с ней сравниться.

Двор Голубой мечети — самый большой из всех османских мечетей. Он окружен портиком из тридцати небольших куполов, имеющих такие же размеры, как и сама мечеть. Бывший фонтан для омовения шестиугольной формы (şadırvan) стоит в центре двора и теперь является чисто декоративным. Каскадный эффект куполов просто потрясающий! Интерьер мечети восхитителен, и, оказавшись внутри, вы поймете, почему мечеть получила такое знакомое название. Более 20 000 кобальтово-синих изникских плиток, мягко светящихся в свете 260 окон мечети, красиво украшенных лилиями, гвоздиками, тюльпанами и розами. Поразитесь обильному использованию этой декоративной плитки, которая знаменует собой апогей мастерства плитки Изника. Четыре слоновьих колонны поддерживают купол диаметром 22 метра и высотой в макушке 43 метра — большой, но не такой большой, как собор Святой Софии. Михраб (кафедра, с которой имам произносит свои проповеди) и минбар (ниша, направленная в сторону Мекки) искусно вырезаны из белого мрамора, а оконные ставни черного дерева инкрустированы слоновой костью и перламутром. Поразительно привлекательны и арабески, расписанные на куполах, полукуполах и верхних стенах. 

Возвращаюсь в отель и завтра продолжу прогулки по Стамбулу...

Выйдя из дворца Долмабахче я направился в сторону центра Стамбула, желая получше изучить районы Бешикташ и Галатасарай. И тут моё внимание привлек причал Кабаташ, около которого находилось много людей. Ознакомившись с расписанием отправления судов, увидел среди них 80-минутную экскурсионную прогулку по проливу Босфор. Эта прогулка была у меня в планах, правда я планировал её осуществить из центра города. Но время дороже и я взял эту экскурсию за 250 лир. Тем более ничто не мешало вернуться к своим планам после этой прогулки. И вот прогулка по проливу Босфор началась. Сначала мы пройдём вдоль западного (европейского) берега пролива. Уже знакомая мне мечеть Долмабахче, стадион "Водафон-арена" и часовая башня.

А вот еще один ракурс дворца  Долмабахче, где я только-что побывал.

Делаем единственную остановку у причала Бешикташ, забирая большую группу туристов. 

Очень похожее на Долмабахче строение - дворец Чыраган, ныне один из лучших стамбульских отелей - Чираган Палас Кемпински.

Далее за районом Бешикташ следует район Ортакёй. Перед нами мечеть Ортакёй и красавец - 1-й мост через Босфор или Ататюркский мост. Отстроенный за 3 года, мост открыли в 1973 году к торжественной дате 50-летия Турецкой Республики. Длина моста 1560 метров, ширина 33 метра, высота 64 метра над проливом и 165 метров между транспортёрами моста. Мост - считается 4-м мостом в Европе. Мост платный, для пешеходов закрыт.

Проходим под мостом и продолжаем прогулку по Босфору.

Меня поразило как количество национальных флагов Турции на зданиях так и их размеры, например этот.

Этот район - Арнавуткёй. Он славится не только рыбными ресторанами, но и  разноцветными многоэтажными деревянными домами. 

Бухта Бебек.

В самом узком месте пролива Босфор была в 1452 году построена крепость Румелихисар с тремя башнями. В дни празднования 500-летия завоевания Стамбула крепость была отреставрирована, а внутри крепости открылся Музей Артиллерии и Летний Театр.

Похоже, спустя 80 лет потребовалась новая реставрация к 100-летию Турецкой республики.

Подходим ко 2-му мосту через Босфор имени Султана Мехмеда Фатиха - завоевателя Стамбула. Он совсем немного уступает предыдущему 1-му мосту в размерах и также платный и закрыт для пешеходов.

далее идет район Балталимани с японским садом и Эмирган с красивым парком, но мы здесь разворачиваемся и теперь познакомимся с азиатским берегом Стамбула.

Район Анадолу, первый, что мы увидели на азатском берегу.

Далее еще одна крепость - Анатолийская (Анадолухисар). Сооружена в 1393 году падишахом Баязизом

Замок Кючюксу в стиле барокко и рококо. Построен в 1856-57 годах для  падишаха Абдулмеджида. В замке любил отдыхать и работать Кемаль Ататюрк.

Здесь меня привлек район с однотипными домиками (судя по всему, рыбачий поселок) с красными почти плоскими крышами.

Военный лицей Кулели выглядит словно адмиралтейство.

Район Ускюдар - интересный район с атмосферой восточного города, заслуживающий подробного изучения (придется подождать следующего моего приезда в Стамбул). На переднем плане - мечеть Хамид-и Эввель. Район растянулся на восточном берегу Босфора на многие километры и последующие фото также сняты в Ускюдаре.

Дворец Берлейбейи - второй дворец на прибрежье Босфора, использовался в качестве резиденции для почетных иностранных гостей. Здесь также ведутся реставрационные работы. По внутреннему убранству напоминает дворец Долмабахче.

И вот на маленьком островке показалась Девичья башня, а мы возвращаемся на западный (европейский) берег пролива Босфор.

Переходим в часть дворца Долмабахче, называемое - гарем. Наше представление, что гарем - это часть дворца, где жили  и правили жены султана не верна. В Османской дворцовой культуре и традициях, гарем являлся сферой, управляемой матерью султана. Ей предоставлялось самое большое помещение после султана. Мать султана отвечала за порядок в семье и в династии. В ее распоряжении имелось большое количество слуг и помощников и в её распоряжении было огромное количество средств. И только вторым по значимости лицом в гареме была самая опытная жена султана. И если резиденция султана и гарем была связана посредством коридора, то нам, посетителям дворца предстояло обойти весь дворец снаружи для входа в гарем. И вновь запрет на любое фотографирование (снова прибегаю к помощи интернета).

Захожу в Красную комнату (для приёма гостей), самую красивую в гареме. Здесь мать султана принимала иностранных гостей женского пола, жен послов, государственных деятелей, генералов и высших чиновников.

Рядом находится спальня для гостей. Здесь в период нахождения у власти ночевал Ататюрк. Основатель Турецкой республики скончался на этой кровати 10 ноября 1938 года в 09.06 утра. И в память об Ататюрке все часы во дворце остановлены  на 09.06 ч.

Церемониальный зал гарема. (Голубой зал). В его богатой декорации и отделке преобладают голубые цвета. Этот зал использовался для праздников в гареме с музыкантами и женским хором. Например после восхождения на престол, падишахи принимали в этом зале поздравления женщин, проживающих в гареме. Посреди потолка - люстра из хрусталя Бакарата с 72 рожками, по краям хрустальные канделябры. Потолки расписанные и окаймлённые позолотой придают залу важный и богатый вид.

Перехожу в здание, где находится картинная галерея.

Поднимаемся Картинную галерею национальных дворцов. На этот раз запрет только на фотовспышку, фотографировать можно. 

Галерея погружена в полумрак с подсветкой самих картин. Многие картины переехали сюда недавно из дворца Топканы. Например знаменитая серия портретов Османских Султанов.

Есть здесь и Иван Константинович Айвазовский. Причем более 20-ти его произведений, купленных у него турецкими султанами ! С некоторыми из них мы познакомимся через полотна.

картина "Свержение султана Абдульхамида"

Султан Абдульмеджид, сын Махмуда II. Он явился инициатором строительства дворца Долмабахче. При нём с помощью Англии, Франции, Австрии и Пруссии пролив Босфор перешел из-под российского в управление Османской империи.  Но управленцем он был слабым, передав управление страной визирям. Зато застолья, объятия прекрасных наложниц в гареме привели к рождению у него 23-х дочерей и 17-ти сыновей. А в 38-летнем возрасте пристрастившийся к спиртному и болеющий туберкулезом Абдульмеджид скончался.

Султан Албдульазиз, младший брат Абдульмеджида взошел на престол после смерти последнего. Несмотря на хорошее образование (инженер-судостроитель), способностям к музыке, стихосложению, прекрасный художник, спортсмен (борьба, конный спорт и стрельба из лука), также не преуспел в политике. Гаремная жизнь принесла ему  9 сыновей и 8 дочерей. Абдульазиз допустил в 1876 году дворцовый переворот и покончил с собой, находясь под арестом.

Уже через несколько минут после выхода из дворца Долмабахче у меня состоялась новая интересная экскурсия ...

Утром 7 мая я решил посетить дворец Долмабахче. Хотел спуститься с площади Таксим к нему на фуникулёре, но не нашёл в него вход (надо было спуститься в метро). Ничего страшного, спущусь пешком. И действительно, уже минут через 10 я выхожу к Босфору. Здесь выделяется мечеть Долмабахче с очень тонкими минаретами, ну а до дворца осталось пройти метров 300 (на фото справа).

Слева от меня футбольная Водафон - арена , где проводит свои матчи "Бешикташ".

и вот я уже у часовой башни дворца Долмабахче.

Очередь в кассу небольшая, человек 10. Билеты по 450 лир включают в себя посещение дворца Султанов, гарем и картинную галерею с аудиогидом. Захожу на  территорию дворца через помпезный Султанский вход. Аудиогид выдают под документ. Пришлось отдать паспорт, получив взамен номерок.

Прохожу мимо красивого фонтана и поднимаюсь по красивой лестнице во дворец Султанов.

Трудно описать всю красоту увиденного мной во дворце Султанов. Еще сложнее было это запечатлеть на смартфон и тем более на фотоаппарат. Съемка внутри была запрещена и строго контролировалась в каждом зале охраной. Но не показать эти архитектурные шедевры я не могу, а потому обращусь к фото из интернета.

Сначала прохожу Входной зал (Медхал салону), откуда по хрустальной лестнице можно попасть на верхние этажи дворца.

Хрустальная лестница ведущая на верхний этаж сделана из баккарского хрусталя, меди и красного дерева. Потолки сделаны из стекла, дающие естественное освещение. Также потрясает воображение хрустальная люстра.

Захожу в зал Мабейн или зал для приема послов. Потолки отделаны позолотой, хрустальная люстра из Баккарата. Прекрасная отделка потолков мастерами из Италии и Франции. По бокам - величественные камины, украшенные фарфоровыми и хрустальными элементами, огромные вазы, прекрасные персидские ковры и многое другое.

И вот я попадаю в огромный, размером 40х45 метров, Церемониальный зал, расположенный между дворцом Султанов и гаремом. В центре гигантская люстра с 750 хрустальными осветительными элементами весом почти 5 тонн. Высота купола - 36 метров . В зале - 56 колонн и потрясающая роспись. Этот изумительный зал был открыт в 1856 году после завершения Крымской войны, в котором султан Абдульмеджид дал званый ужин в честь французского маршала Пеллисиера.

Выхожу в парк у моря перед посещением гарема и картинной галереи

Продолжаю знакомиться с Дворцом Долмабахче и перехожу в гарем...

Пройдя по улице Истикляль, я подхожу к башне Галата, просматриваемой со всех точек города. С ее высоты 61 метр открывается великолепная панорама на пролив Босфор, бухту Золотой Рог (Халич), Мраморное море и на главные достопримечательности Стамбула. В нынешнем виде башня, построенная генуэзцами, известна с 1348 года. Её диаметр 9 метров, высота над уровнем моря 140 м. Сначала иду в кассу и беру билет за 350 лир. На это уходит минут 5. Далее становлюсь в очередь на вход в башню. Впереди меня человек 40. На это уходит минут 15. Далее меня на лифте поднимают к смотровой площадке. Выйдя на смотровую площадку, есть желание увидеть и запечатлеть всё и сразу. Посмотрим вместе...

Скоро солнце зайдет за горизонт, время начало восьмого . Начинаю показ панорамы Стамбула с бухты Золотой Рог. За ней находятся районы Фенер и Балат. В один из дней мы прогуляемся по этим непохожим на остальной Стамбул улочкам.

Левее через бухту Золотой Рог находится метромост со станцией Халич, а слева мечеть Сулеймание (здесь мы тоже с вами побываем).

Ещё левее находится Галатский мост, а вдали виднеются мечети Айя-София (розовая), а правее мечеть Ахмедие (она же Султанахмет, она же Голубая мечеть).

На противоположном конце Галатского моста находится площадь Эминеню, откуда отправляются рейсовые и туристические кораблики в разные стороны. А также там находится масса кафешек, где можно попробовать одно из главных блюд фастфуда балык-экмек (рыбный сэндвич).

Еще одна достопримечательность Стамбула - дворец Топканы, окруженный парком Гюльхане. На этот раз мечеть Айя-София на фото справа.

А это место интересно тем, что налево уходит пролив Босфор, вдаль направо - Мраморное море, ну а совсем справа- бухта Золотой Рог (Халич).

А если посмотрим вниз, увидим на какой высоте я нахожусь.

Ну что, пора спускаться. На этот раз по лестнице, пройдя 143 ступени.

Напротив башни Галата на противоположном берегу бухты Золотой Рог находится мечеть Сулеймание, она также будет мной посещена.

Вот на эту улочку Бююк Хендек я выйду, когда спущусь. Отсюда башня Галата выглядит особенно красиво.

Сама улочка тоже интересна как архитектурой, так и весёлой раскраской домов.

Вышел на площадь Шишхане с одноименной станцией метро. Место отдыха и релакса. Но как я уже говорил, назад на площадь Таксим я также пойду по улице Истикляль пешком.

Слева красивое здание. Оказалось Галатским университетом.

И заканчиваю я эту страничку своей прогулки по Стамбулу у муниципалитета района Бейоглу.

Продолжается моё путешествие по Турции. На календаре - 6 мая. И мой самолёт из Антальи спустя 1 час 10 минут после взлёта, приземляется в аэропорту Стамбула Сабиха Гёкчен. При выходе из аэропорта прямо метров через 50 остановка автобуса -экспресса Havabus, идущий 44 км до площади Таксим где-то час или немногим более при интенсивном движении транспорта. Прошлой осенью я уже имел непродолжительное знакомство (менее суток) с центральной частью Стамбула. На этот раз у меня почти 3 дня на более детальное знакомство и я специально выбрал отель неподалеку от площади Таксим. Мой забронированный одноместный номер оказался занятым (это уже со мной не в первый раз), зато мне предложили временно занять трёхместный, где я и провёл все три ночи. Забросив вещи, отправляюсь на прогулку по городу. Начинаю, разумеется, с площади Таксим.

Само слово "Таксим" означает - распределение. Именно на этом месте сходились главные водопроводы города еще во времена султана Махмуда I и далее уже поступала в отдаленные районы Стамбула. Сегодня Таксим представляет собой крупнейший транспортный хаб города, откуда можно добраться до любой части мегаполиса. Все туристические маршруты города также неизменно проходят через Таксим. В самом центре площади,находится станция метро (линия М2) и фуникулера (называется она тоже Таксим). Здесь же я нашел строение туристической полиции, где мне подсказали, как купить транспортную карту Истамбулкард (оказалось, надо спуститься на лифте в метро). Но купить за 50 лир карту (с помощью местных жителей) - ещё полдела, надо на нее положить деньги из расчета немногим менее 10 лир за одну поездку (что мне пришлось сделать на следующий день, когда меня турникет не пустил к трамваю Т1).

Конечно же впечатляет мечеть Таксим, названная , как и площадь. Она строилась всего 3 года и открылась в недалёком 2020 году.

Здесь же, прямо в центре площади, находится Монумент Республики , установленный в 1928 году в честь пятой годовщины основания Турецкой Республики. 11-метровый памятник изображает основателей новой Турции. Главные действующие лица — разумеется, Мустафа Кемаль Ататюрк, а также его верные спутники — генерал Исмет Инёню и маршал Февзи Чакмак. Если присмотреться, на памятнике за спиной Ататюрка можно найти и двоих наших соотечественников — Михаила Фрунзе и маршала СССР Климента Ворошилова (в знак благодарности Ататюрка помощи оказанной молодой советской республикой национально-освободительной борьбе Турции.

Здесь же и конечная остановка ретро-трамвая. история этого трамвая начинается с 1871 года.

Выхожу на улицу Истикляль, своеобразный стамбульский Арбат. Какой ужас, сколько здесь народу! И это не митинг, либо демонстрация, а обычное людское движение по улице. Улица Истикляль — одно из самых знаменитых мест в столице Турции, находится в районе Бейоглу и имеет длину 1,4 км. Она создана специально для пешеходов. Вдоль Истикляль находятся шикарные рестораны, кафе, многочисленные бутики и дорогие магазины, театры, кино, отели и кондитерские. Можно бесконечно любоваться историческими зданиями, которые сохранились в своем первоначальном виде. Помешать неспешным прогулкам туристов может старинный трамвай, который время от времени проезжает по улице по рельсам- однопутке, где его на другом пути в районе Галатасарайского лицея дожидается встречный. Линию открыли в 1990 году и соединили трамвайной линией площадь Таксим и подземный фуникулёр Тюнель.

Ну что же, вольемся в эту толпу, периодически поглядывая по сторонам. И сразу же слева видим греческую церковь Святой Троицы. Впрочем, она хорошо видна и с площади Таксим.

Старинный магазин восточных сладостей, работающий с 1777 года! Рахат-лукум здесь продают уже более 200 лет. Здесь он бывает с фисташками, кокосом, мятой, миндалем, корицей, имбирем и еще нескольких видов. Кроме того, есть халва, сорбет из фиников, драже с фундуком и много еще чего.

Выхожу из магазина и продолжаю прогулку по Истикляль.

А здесь находится исторический кинотеатр  Атлас и музей кинематографии. Кадры из фильмов в окнах меняются через несколько секунд.

Заглянул внутрь этого старинного XIX века здания.

Трамвайная остановка. "Обязательны" висящие на подножках и на "колбасе" турецкие мальчишки, периодически изгоняемые вагоновожатым.

А вот и нехитрое управление этим трамваем.

Цветочный пассаж. В Константинополь к концу 1920 года эмигрировали около 200 тысяч россиян. В этом здании русские женщины продавали цветы, чтобы как-то прокормиться в приютившем их городе. Большинство русских эмигрантов селились на соседней улице гранд рю де Пера.

О, какие красивые ворота, что там за ними.

а за ними - Галатасарайский лицей. С 1992 года он входит в структуру Стамбульского университета. Сбоку находится вход на его территорию, охраняемый полицией. Зайти на его территорию мне не разрешили.

Современный культурный центр Япи Креди Культур Санат. Здесь находится этнографический музей, проводятся всевозможные выставки.

Церковь, посвящённая Святому Антонию Падуанскому, была построена в стамбульском районе Бейоглу ещё в первой половине XVIII века, а нынешний вид приобрела в 1906-1911 гг. Церковь Святого Антония Падуанского на Истикляль выполнена в неоготическом стиле. Храмовый комплекс включает не только величественное здание церкви, расположенное в глубине участка, — в него входят жилые дома и аркада, через которую посетители попадают на территорию со стороны улицы Истикляль. Замкнутый внутренний двор с фасадами, выполненными в едином стиле, выглядит очень уютно.

У входа памятник Анджело Джузеппе Ронкалли (позднее Римский Папа Иоанн XXIII.

Захожу внутрь.

Прохожу мимо консульства Российской Федерации. Как раз заезжает машина, фото не получилось. Выбирать более удобное для фото время и место не стал, чтобы не вызвать у охраны подозрения в чем-либо неблаговидном.

Захожу в один из дворов со множеством кафешек.

На улице Истикляль находятся еще ряд консульств: Франции, Нидерландов, Швеции. Направляюсь к Галатской башне, посещение которой опишу в следующем блоге.

А это уже некоторые кадры по возвращению обратно. С наступлением темноты я вновь прошёл всю улицу Истикляль, на этот раз в обратном направлении.

Начав с площади Таксим, закончу ею же.

А так выглядит станция метро Таксим, которым я воспользовался уже в другой день.