itech's блог

И завершает мой рассказ о выходных в Краснодаре - вечерняя прогулка по улице Красной и ближайшим к ней строениям. Начинаем от галереи Краснодар, что напротив отеля Ibis, где мы остановились. Отсюда не видно, но галерея огромна.

Всего-лишь "стекляшка" по продаже фаст-фуда, но какая оригинальная.

Далее на нашем пути Театральная площадь, о которой я уже рассказал в своей дневной прогулке.

За торговым центром Арбат, если немного уйти с Красной, фантастическое граффити Георгия Куринова площадью 500 м2 под названием "Начинаем погружение".

Возвращаемся на Красную и напротив особняки XIX века.

Здание краевой филармонии имени Г.Ф.Пономаренко 1909 года постройки, тоже историческое здание. Только начали запускать зрителей на концерт джазовых исполнителей.

Следующие фото - это фонтан "Старый Екатеринодар". Фактически - два фонтана. Вода в нём бьет на фоне бронзовой скульптурной композиции.

Уже знакомая по дневной прогулке гостиница "Централь". Нынешний вид она приняла в 1910 году. Сейчас это банковское учреждение с магазинами на первом этаже.

Немного углубимся в сквер имени Г.К.Жукова

Еще одно старинное здание - дом Е.Д.Фелицына ныне отдано историко-археологическому музею. Все три фото - один и тот же дом.

следующие фото сделаны в сквере имени Жукова

Далее на нашем пути отель Hilton.

Название этого ресторана на углу Красной и улицы Мира - "Балерина и бифштекс". Оригинальное название. Впрочем, в Краснодаре два, считающиеся лучшими ресторанами, называются "Скотина" и "МясоLove".

На противоположном углу - дом с часами, а внизу какая-то скульптура.

Называется композиция "Гуляющие собачки". В одном из стихотворений Владимир Маяковский назвал Екатеринодар "собачкиной столицей".  Подтверждаю, собак по городу гуляет несметное количество (все при хозяевах). И каждая вторая породы Лисичка.

Зажглись огни в виде висячих шаров по всей улице Красной.

Еще одно старинное здание XIX века - генерала И.К.Назарова.

Далее - художественный музей имени Ф.А.Коваленко (дом инженера Шарданова) с картинами Кандинского, Малевича, Шагала и других.

а напротив не только краевой суд, но и 

Пушкинская площадь с библиотекой его имени

Здесь же - Центральный концертный зал Кубанского казачьего хора. У какого ещё хора такой концертный зал?

Здание Законодательного собрания края в недалёком прошлом было краевым комитетом КПСС.

И уже знакомые по дневной прогулке собор Александра Невского

И величественный памятник Екатерине II, установленный в 1907 году, отданный на переплавку в 1931 году и восстановленный в 2006 году. Свиток из белого никеля содержит текст о пожаловании Черноморскому казачьему войску "в вечное владение" кубанских земель. На памятнике - казаки-черноморцы, бывшие запорожцы, основали на этой земле под командованием кошевого атамана Захара Чепеги войсковой град, сегодняшний Краснодар.

Вот такие у нас с Мариной выдались выходные на 8-9 апреля.

В Краснодаре кроме парка Галицкого с японским садом много других парковых зон. С бульваром на улице Красной мы уже познакомились. Теперь же отправимся на Кубанскую набережную. Доехав до филармонии, далее дошли пешком до реки Кубань.

На ее берегу построены многоэтажки. Удачно подобран цвет под небо и облака (а может это просто нам повезло увидеть эту гармонию).

Переходим по мостику затон реки. Замки на мосту Поцелуев увидели, но совсем мало.

Оказываемся в парке 30-летия Победы. Вот интересное дерево. На его ветвях металлические листочки с выгравированными именами и фразами желающих себя увековечить на коммерческой основе. Не успел разобраться в сроке "аренды" листочков, но наверно он существует. Далее нужно выбрать - гуляете вдоль реки Кубань или вдоль затона. Большинство выбрало второе направление, и мы тоже.

Вышли к залу боевой славы. отличное место для патриотического воспитания молодёжи.

Ну и конечно, детям интересно полазить по танкам, бмп и другим вооружениям.

Подойдя к затону, видим, что этот жилой многоэтажный комплекс довольно таки большой.

есть тут даже подводная лодка, правда, похоже, заброшенная.

Выходим из парка 30-летия Победы и поднимаемся по мостику на улицу Постовую.

Вот на такие цветущие деревья мы опоздали на неделю-другую в парк Галицкого, но захватили здесь.

Проходим мимо войскового собора имени Александра Невского и через сквер Екатерины. Вот здесь мы встретились с духовым казачьим оркестром.

Еще несколько памятников и скульптур, чтобы помнили...

Заходим в Городской парк имени Горького.

Сразу бросается в глаза, что здесь - рай для детских забав.

Возвращаясь назад на улицу Красную, чтобы автобусом доехать до отеля, прошли мимо Свято-Екатерининского кафедрального собора.

Вот такой цветущий, изобилующий парками (а сколько их мы не увидели, включая ботанический сад) мы увидели Краснодар. Остаётся показать вам вечерний Краснодар во время прогулки по улице Красной, но это в следующей главе блога.

Прогулки по улицам и паркам города в эти весенние дни 8-9 апреля 2023 года продолжим с осмотра главной улицы города - Красной. Общее впечатление о ней - двоякое. С одной стороны множество построек еще XIX века, причем реставрацией этих исторических строений никто не занимается, жаль если их эксплуатация вскоре станет невозможной. Также удивила небольшая ширина улицы и как при довольно интенсивном движении транспорта не образуются пробки. С другой стороны улица живая, с большим количеством идущих по ней туда-сюда жителей, причем не праздно гуляющих даже в выходные дни. После Главной городской площади улица расширяется, превращаясь в бульвар с большим количеством высаженных на нём цветов. Гулять по нему - одно удовольствие. Мы пройдём по улице Красной в дневное время от её начала у собора Александра Невского почти до конца - Александровской арки. Прогулку по вечернему Краснодару, по его набережным и паркам оставим на следующий блог.

Начинаем прогулку с Войскового собора князя Александра Невского. Сегодня большой праздник - Вербное воскресение. Мы оказались возле него около полудня.

Увидели казачий духовой оркестр, который встал напротив собора и стал креститься. А потом проследовал на Казачью площадь.

С одной стороны её находится Краевое законодательное собрание.

А с противоположной стороны - Екатерининский сквер и памятник основателю города - российской императрице Екатерине II. Памятник очень красив. В этом году город празднует своё 230-летие.

Улицу Красную от её начала и до сквера Г.К.Жукова я покажу в нашей вечерней прогулке. А пока посмотрим на бюст маршала и триумфальную арку с колоннами, ведущую в сквер.

А напротив сквера - здание Администрации края и памятник кубанскому казачеству.

Очень красивое здание конца XIX века, ныне гостиницы Централь, построенное кубанским купцом Богасурковым Н.П.

Характерное для советского периода 70-х годов мозаичное панно. А ведь красиво смотрится, жаль сейчас это уже забытая технология.

Отель Мариотт. Кому-то нравится современная архитектура. А по-моему явно выбивается из архитектурного комплекса города (что в Краснодаре, что в Воронеже).

Главная городская площадь (другое название - Театральная). Она действительно большая. Начиная с этой площади улица Красная расширяется и переходит в Александровский бульвар.

И открывается он обелиском в честь 200-летия Кубанского казачьего войска.

и еще один современный отель

Бульварная часть улицы Красной сейчас радует глаз своими цветами.

Вот так представился скульптору Гость Краснодара, сидящий на своём чемодане и восхищенно взирающим на  красоты города.

Ресторан Птичка - невеличка. Одна из букв Е заглавная, напоминающая прежнее название города - Екатеринодар. Довольно смешное приглашение в него - Посидим почирикаем. Кстати по бульвару расставлены множество стилизованных под старину лавочек с вензелем Е, как и урны вокруг них.

При подходе к Технологическому университету встречаем Шурика и Лидочку, зубрящих конспекты перед экзаменом. Заглянем и мы в эти конспекты.

Весь бульвар просто пестрит множеством цветов.

Еще один ресторанчик "для души" - Бумбараш

Фонтан у памятника Святой Екатерины. Грандиозно выглядит.

Как и стоящая сразу за Святой Екатериной Триумфальная арка императора Александра III, сооруженной в 1888 году к приезду государя.

Далее бульвар уже не столь интересен достопримечательностями

и мы решили продолжить прогулку по городу с Кубанской набережной и моста Поцелуев

но об этом - в следующей главе блога.

Продолжим прогулку 8 апреля по парковой зоне, и из Японского сада переходим в парк Галицкого. Нигде я ранее не видел такой планировки парка (кто-то сравнивает его с парком Зарядье в Москве). Проектировали его немцы. Парк разбит как-бы на несколько отдельных зон отдыха в виде кругов, разных по диаметру, не похожих друг на друга, но обязательно с фонтанами, либо низвергающейся с высоты воде, напоминающие арыки водные дорожки, деревьями, завезенными с других континентов, плещущихся в бассейнах стай больших рыбин на радость детишкам. Сделано это всё оригинально, нельзя сказать, что откуда-то скопировано и что-то подобное уже видел. Интересно, насколько изменится его облик с появлением листвы на всех деревьях. Некоторым разочарованием стало то, что цветущие бело-розовыми цветами сливы к нашему приезду уже отцвели, оставив нам на обозрение голые розовые ветви, впрочем тоже неплохо смотрящимися. Также большое внимание уделено в парке вечерней подсветке, говорят, парк по вечерам очень красив (но это будет уже темой моего возможного следующего приезда сюда). И "вишенкой на торте" является красавец - стадион "Краснодар-арена".

Ближайшие выходные 8-9 апреля 2023 года мы с Мариной решили провести в Краснодаре. Марина прежде всего хотела посмотреть цветущие "сакуры" розовыми цветами деревья в парке Галицкого. Также очень хотелось попасть в открывшийся на днях для посетителей Японский сад. Я также догадывался, что в городе должны зацвести тюльпаны. И вообще было интересно посмотреть на город-миллионник. Накануне вечером сели на поезд и через 12 часов, к 6 утра субботы оказались в Краснодаре. Забронировали в центре города отель Ibis. Сначала написал письмо на бронирование в отель, но его реакция была долгой и я уже не в первый раз забронировал номер в "Островке". В 6.30 мы были уже на ресепшене, оставили вещи в камере хранения отеля, поднялись на завтрак (за доп. оплату), ресторан как-раз открылся в это время. После завтрака поехали в парк Краснодар (Галицкого), в конце которого и находится Японский сад. Встали в 8.00 в очередь на получение QR-кода, с которым только и пускают в сад. Выдают в день 200 QR-кодов, на один код можно пройти двоим взрослым и их детям до 14 лет. Отстояли около получаса, впереди было человек 60, отсканировали QR-код, зашли на сайт Японского сада, подписали Правила поведения в саду, выбрали время захода в парк (ближайшее было с 9 до 9.30). Нас пропустили в 8.35, время пребывания в саду не ограничено. Мы провели там 5 часов, включая посещение японского ресторана. Были восхищены вложенным трудом, красотой и цветущими деревьями. Фотографий сделали более 200, здесь приведу треть из них.

Полностью фотоальбом Японского сада можно посмотреть здесь: https://ok.ru/profile/72055239882/album/952967675594

 Долгое время считалось, что гомеровская Троя существует лишь в легендах, пока её руины не были обнаружены в 1871 году немецким археологом-любителем Генрихом Шлиманом. Правдами и неправдами он получил разрешение правительства Османской империи на раскопки в районе холма Гисарлык, в нескольких километрах от входа в пролив Дарданеллы. Ранее британский консул Фрэнк Калверт обнаружил остатки античного храма и признаки наличия более древних сооружений и поделился этим со Шлиманом. Раскопки Шлимана быстро дали результат, в мае 1873 года было найдено главное сокровище - "клад Приама" из нескольких тысяч золотых украшений, оружия, посуды и предметов быта античной эпохи. Пробиваясь к слоям древней Трои были просто снесены слои эллинистического и римского времени, но мифическая Троя была найдена.

Сегодня, посещая руины древнего города, можно ознакомиться с детальным планом местности и описанием девяти обнаруженных здесь культурных слоёв четырёх тысячелетий. Производит сильное впечатление описание объектов с попыткой воссоздать, пусть на информационном щите, как бы могли они выглядеть до разрушения.

Многие эпизоды троянской войны легли в основу крылатых выражений: "яблоко раздора" богини Эриды, "ахиллесова пята" как единственное уязвимое место, "троянский конь"- символ хитрого и коварного обмана и призыв бояться "данайцев, дары приносящих" - не доверять внешним врагам, которые с виду стремятся сделать добро.

Стоящий на входе Троянский конь, конечно же новодел. Зато в него можно забраться и нафотографироваться.

Вдалеке можно рассмотреть пролив Дарданеллы.

Ну а мы направляемся в Стамбул. Проезжаем город Чанаккале.

И проезжаем через пролив Дарданеллы по только-что построенному красавцу-мосту.

Возвращаемся в Стамбул, высаживаем в аэропорту улетающих в разные страны туристов (только из США их было 8 человек!), успеваем перед самым закрытием купить турецкие сладости на рынке. На следующее утро и я вылетел в Минеральные Воды. Огромная благодарность гиду Шефаату, показавшему нам свою страну и очень много рассказавшему о ней.

Подходит к концу моё сентябрьское 2022 года путешествие по Турции. После проведённой ночи в отеле на берегу Эгейского моря, выезжаем на осмотр еще одного исторического города Ассос. Для этого надо подняться на вершину холма по современной деревне Бехрамкале.

Вот такой храм Афины был построен здесь в Акрополе в 530 году до нашей эры. Само же поселение Ассос датируется 700 годом до нашей эры, когда сюда пришли эолийцы.

   Позже внук Платона по имени Гермей решил воздвигнуть здесь идеальный город, согласно представлениям своего деда. В период его правления в Ассосе проживало более 15000 человек. С 347 по 344 год до н. э. здесь жил Аристотель, который женился на дочери Гермия. Расцвет города завершился в 341 году до н. э., когда он был захвачен Артаксерксом III. А в 133 году до н. э. стал частью Римской империи.

Какой замечательный вид открывается отсюда на Эгейское море и на остров Лесбос, но это уже Греция.

На высоте 238 метров находился Акрополь и руины храма Афины (VI в. до н.э.), две 14-метровых башни, кладбище, старая городская стена. 

С I века н. э. Ассос постепенно теряет свой статус, гавань утрачивает значение. Некогда богатый город превращается в небольшое поселение.

Руины древнегреческого города обнаружены при раскопках в 1881—1883 гг. Сейчас здесь сохранилось несколько построек, агора, стены, колонны, гимназия.

Отправляемся в легендарную Трою...

Пергам - какие ассоциации вызывает это слово. Большинство вспомнят слово пергамент. Именно на пергаменте, тонкой овечьей коже, стали писать с 180 гг. до н.э. вместо папируса. Его не надо было сворачивать в трубу, просто резали на куски, складывали в стопки, словно нынешнюю бумагу для офиса. Более продвинутые вспомнят Пергамский музей в Берлине, куда были вывезены артефакты при раскопках XIX века, произведенные немецкими археологами. Великим городом Пергаму помог случай. Один из бывших военначальников Александра Македонского, царь Фракии Лисимах, передал наместнику Филатеру на хранение свои несметные богатства. В 281 году до н.э. Лисимах погиб, а Филатер, ставший хозяином сокровищ, основал пергамское царство. При царях Эвмене II и Аттале II Пергам достиг своего апогея. Была собрана библиотека в 200 тысяч книг, соперничавшая с библиотекой в Александрии. В 41 году римский полководец Марк Антоний передал книги Пергамской библиотеки в качестве свадебного подарка египетской царице Клеопатре, и та поместила их в Александрийскую библиотеку. В 133 году до н.э. умер пергамский царь Аттал III. Большая часть его царства стала римской провинцией Азия, у подножия холма возник еще один римский город со своим форумом, храмами и театром.

Мы прибыли в современный город Бергама, а на вершину холма нас доставили такси. Здесь, на вершине холма расположен Акрополь, где находились дворцы царя и городской знати.

Проходим через фундамент храма Зевса. Его алтарь сейчас - главный экспонат Пергамского музея. Еще выше - белоснежные колонны храма Траяна. Далее, то что осталось от библиотеки Пергама и храма Афины Паллады. И, наконец, самое грандиозное сооружение Пергама - его театр, самый крутой (в прямом смысле слова) из всех античных театров.

Спускаемся вниз тоже на такси (хотя, как видно, есть и канатная дорога), вероятно так быстрее спустить всю группу вниз.

Выезжаем из Кушадасы в Эфес, расстояние около 20 километров. Но поред посещением античного города Эфес, свернули е  горе Бюльбюль, чтобы увидеть Дом Богородицы Марии. Перед распятием Иисус завещал своей матери заботиться об Иоанне, как о собственном сыне, а апостолу Иоанну заботиться о Марии, как о родной матери. С момента начала распространения христианства, первые христиане подвергались гонениям и пыткам в Иерусалиме. Поскольку оставаться далее в Иерусалиме было не безопасно, Иоанн с Девой Марией отправились странствовать и в конечном итоге в 42 году навсегда поселились в Эфесе. Св. Иоанн Богослов прожил долгую жизнь в Эфесе, где и написал в конце 1 века Библию. Дом девы Марии объявлен Ватиканом святым местом и является местом паломничества христиан, прибывающих сюда со всех концов света. Были здесь и Папа Павел VI в 1967 году, Папа Иоанн Павел II в 1979 году и Папа Бенедикт XVI в 2006 году. Более подробно читаем ниже.

Выезжаем в Эфес. Он находится рядом с современным городос Сельчук. Эфес был важным торговым портом и стоял при впадении реки Малый Меандр в море. Сейчас от Эфеса до отошедшего от него моря порядка 8 километров. Расцвет Эфеса пришелся после перехода его под власть Рима в 133 году до н.э. Большинство строений, дошедших до наших дней относятся к этому периоду. Но в 262 году н.э. готы сожгли и разрушили Эфес и  Артемисий, где стоял великолепный храм Артемиды. Эфес имеет большое не только историческое, но и религиозное значение. В доионийские времена здесь был культ Кибелы, в эллинистический период - культ Артемиды, о Пресвятой Богородице Марии и Св. апостола Иоанна Богослова я уже говорил выше.

Пройдёмся по древнему городу Эфесу.

Сооружение, похожее на театр - одеон - булетерион, построенное в I веке. Использовалось как здание муниципалитета и театра.

Храм Домициана - первый императорский храм в Эфесе, построенный в 81-89 гг. н.э.

Памятник Меммию

Дорога Куретов

.

Фонтан Траяна построен в 102-114 гг. н.э. надпись на карнизе, бассейн, двухъярусные колонны, статуи представляют собой удивительное зрелище. В центральной нише стояла статуя императора Траяна, из под его ног вытекала вода фонтана.

Храм Адриана построен в 138 году н.э. Перед колоннами у входа четыре пьедестала статуй Галерия, Максимиана, Диоклетиана и Констанция Хлора.

Туалеты.

Дома на склоне холма. Для сохранения после раскопок домов было решено защитить их крышей.

Библиотека Цельса была построена в 117-125 гг н.э. Юлием Аквилой, посвятившим его своему отцу Тибарию Цельсу. В нишах находятся статуи женских фигур, олицетворяющих Мудрость (София), Доблесть (Арете), Разведку (Энноиа) и Знание (Эпистеме).

Мраморный проспект.

Большой театр был самой большой постройкой Эфеса и мог вместить 25000 человек. Здесь были три секции и 22 ряда в каждой и трехэтажная сцена. Здесь и сейчас прекрасная акустика и некоторые туристы пробуют тут петь.

Портовый проспект.

Выходим из города, покупаем сувениры и отправляемся дальше...

В Кушадасы мы прибыли вечером 16 сентября 2022 года. Я не стал любоваться видами из окна моего номера отеля Marina, а пошел гулять по вечернему городу-курорту, претендующего на право считаться столицей Эгейского побережья. Название города переводится как "Птичий остров".

Некоторые другие туристы нашей группы пошли искать пляж, который находится в стороне от центра города. Впрочем, в центре города я также увидел пляж и сразу же решил окунуться в Эгейском море. К моему удивлению, было мелко и пляж был огорожен. Может быть я попал на пляж для детей ? Других купающихся не было, хотя несколько человек на пляже всё же было. По прибрежной набережной разбросаны масса кафешек, ресторанов, других заведений. Меня привлёк банкомат Халкбанка, который по карте МИР выдал мне турецкую наличность.

Основными достопримечательностями, увиденными мной в ночной темноте стали скульптуры, стоящие в порту корабли и средневековая крепость Гюверджин Адасы (Голубиный остров). Вот, например, яркая скульптура из голубей - символ города Кушадасы (по названию города).

Находящиеся в порту корабли ожидают прибытия туристов из ближлежащих достопримечательностей - античного города Эфес и более отдаленного Памуккале.

это перестроенный в отель караван-сарай.

Очень симпатично выглядит башня с часами.

В темноте ярко светится на горе статуя Ататюрка.

Так я дошел до средневековой генуэзской крепости, находящейся на близлежащем острове, возведенная для защиты побережья и торгового порта от нападения пиратов. А после перехода крепости во владение Османской империи, крепость использовал, как одну из своих баз корсар и адмирал османского флота хайреддин Барбаросса. Сейчас здесь туристов атакуют торговцы коврами и сувенирами, а также хозяева многочисленных яхт, предлагающих морские прогулки.

Обратный путь я проделал уже на такси, немного натерев ноги не к месту одетыми шлёпанцами. Цены приемлемые - 5 евро или 90 турецких лир.

а это уже утренний вид на кушадасы из моего окна в отеле

Надо навёрстывать программу, направляемся в античный город Эфес...

После посещения античного города Иераполис, я как уже говорил, пошёл в бассейн Клеопатры. Предварительно не бронировал посещение, но как сказал наш гид, в любой момент можно передумать и указал место, где будет ожидать желающих присоединиться к купанию. В итоге бассейн с раздевалкой мне стоил 8 евро. Поначалу, при входе в проточную тёплую воду, было некомфортно передвигаться в бассейне, глубиной по пояс из-за лежащих на дне античных колонн, задеть колонну ногой - можно получить ушиб. Но осмотревшись, я нашел место в правом дальнем углу, где глубина была более двух метров, над водой шел пар с запахом йода, а вода была полна мелких пузырьков. Зацепившись за решетчатые ворота, отделявшие закрытую для купания зону, я наслаждался потоком тёплой воды, согревающих тело.  Что касается самой Клеопатры, большинство историков считают ее появление здесь маловероятным. Но мне еще надо было походить по кальциевым травертинам Памуккале, и потому долго нежиться мне не пришлось. В итоге бассейн Клеопатры занял у меня около часа.

Вот здесь, справа, зацепившись за решетку я и принимал согревающие ванны.

На белоснежные травертины Памуккале я себе оставил полчаса. По склону холма с высоты 60 метров стекает, насыщенная карбонатом кальция, тёплая вода. Отложения известкового туфа образуют множество ступенчатых террас с небольшими бассейнами, окаменевшие водопады и сталактиты. Ходить по травертинам можно в строго определённых местах только разувшись, босиком. Очень скользко и колко, к тому же в верхней части травертины - с коричневым налётом (вероятно от грязных ног). Из-за нехватки воды многие бассейны в Памуккале пересохли. Произошла  в 1970-е годы экологическая катастрофа из-за постройки двух термальных отелей. И хотя эти отели потом снесли, воды от этого не прибавилось. 

И раз я упомянул термальные отели, покажу отель, в котором мы проживали 15/16 сентября 2022 года (в 5 км от травертин Памуккале).

Отправляемся Эфес. Правда из-за неисправности автобуса мы потеряли несколько часов, ожидая специалиста по ремонту либо новый автобус, дотянув до благоустроенной стоянки. В итоге Эфес отложен на завтра, а мы с наступлением темноты прибыли на своём, отремонтированном автобусе в отель приморского (на Эгейском море) курорта Кушадасы.

Прибыв в Памуккале, мы прежде всего прошлись среди руин античного города Иераполис. Город, основанный в 190 году до н.э. пергамским царём Эвменом II, славился текстилем и особенно шерстью. Уже в эллинистический период люди использовали местные источники для лечения, а во II веке до нашей эры пергамские цари основали здесь курортный центр. На местные воды приезжали несколько римских императоров, и возможно даже Клеопатра. Здесь рано появилось христианство, его проповедовал святой Филипп, один из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Здесь он принял мученическую смерть и похоронен. Последующие набеги арабов и турок-сельджуков привели к упадку и забвению города. Город несколько раз подвергался разрушению после землетрясений и окончательно перестал существовать в XIV веке. Отлично сохранился в Иераполисе римский театр на 10 тысяч мест. Также здесь находится крупнейший некрополь, где находится свыше 1200 могил, могильных курганов, саркофаги и гробницы. Сохранились и сцена с прекрасными барельефами и зрительские ряды. Обладая выдающейся акустикой, здесь ежегодно проводится международный музыкальный фестиваль.

На месте римских бань был открыт в Хиераполисе археологический музей.

В сторонке о чем-то грустит Аттис.

Зал с роскошными саркофагами, на двух из них изображены гирлянды, довольно популярный и модный в своё время узор. 

Роскошный саркофаг с колоннами, он принадлежал Азиарху Еветию Пиррону, датируется 1 четвертью III в. н.э., привезён из Лаодикеи. 

Роскошный саркофаг "Томба Белла". Считается, что вот это одинокая половинка мужского тела с торца саркофага — это обожествлённое изображение хозяина гробницы. Размеры саркофага таковы, что сразу понимаешь, непростой человек там был захоронен.

Во внутреннем дворике собраны ещё и различные надгробные стелы. Сюжеты на них порой не уступают красоте саркофагов.

Элементы декора с Базилики Стоа с изображёнными на них сфинксами.

Часть саркофага с гирляндами. Очень популярный сюжет, который заказывали мастерам. 

Ну а теперь можно и освежиться в бассейне Клеопатры... (об этом - в следующем блоге).

Посреди широкой плодородной равнины лежит один из самых интересных городов Турции - древняя Конья. Этот город, бвыший в средние века столицей молодого государства турок- сельджуков, известен далеко за пределами Турции и живёт в сердце каждого правоверного мусульманина. Это центр суфийской мистической практики и место притяжения паломников со всего исламского мира. Здесь жил, творил и Мевляна - великий мистик и основатель ордена крутящихся дервишей, труды которого пережили века, став неотъемлемой частью исламской культуры. Сегодняшняя Конья имеет в Турции имидж религиозного и крайне консервативного города. Одновременно с этим этот двухмиллионный город в последние годы переживает бурный рост и экономическое развитие. Стремительно развивается и туристическая индустрия.

Целью нашего посещения города стала главная жемчужина города - главная обитель дервишей и нынешний музей Мевляны. К сожалению из-за реставрационных работ мы не увидели ярко-бирюзовый купол. Обитель была основана в первой половине XIII века Джелаледдином Руми, прибывшим сюда с территории современного Афганистана. Ныне в здании монастыря дервишей расположен музей. Бесплатный доступ в него открыт всем желающим: и для тысяч верующих паломников и доброжелательное отношение к туристам - немусульманам. Но при посещении музея Мевляны нужно соблюдать внешний вид и правила поведения в местах, связанных с исламской религией. Центральное место в музее занимает мавзолей, в котором находится гробница Мевляны и его отца, полукруглый зал - семахане, где проходили церемонии вращения, различные предметы обихода девишей, например тростниковые флейты- неи. Среди экспонатов - поэма "Месневи", старинные ковры, полученные в дар от разных мусульманских правителей.

Во внутреннем дворе музея действующий фонтан для  ритуальных омовений, а вдоль стен расположены кельи, в которых жили члены ордена крутящихся дервишей. 

К сожалению, остальной город посмотреть не удалось, уж слишком большие расстояния в Турции приходится преодолевать.

Заходим в музей-мавзолей Мевляны.

Отправляемся на ночлег в Памуккале...

   Выезжаем из Каппадокии в направлении Коньи и где-то посередине пути делаем 20-минутную санитарную остановку в городке Султанханы. Увидев напротив нашей остановки караван-сарай, я решил посмотреть его. Удивило, что наш гид ни словом о нём не обмолвился, вероятно, чтобы мы не теряли времени при сегодняшнем длинном переезде (нам надо будет заселиться в Памуккале). На входе никого не было, на указатель "касса" со стрелочкой я тоже не отреагировал. В итоге я спокойно погулял по его территории. Возможно моё появление оказалось незамеченным, (через некоторое время приехали туристические автобусы и уже группы с экскурсоводом оплачивали вход). Это крупнейший караван-сарай на территории Турции и Малой Азии, построенный сельджуками в 1229 году. В дословном переводе на русский язык «caravan serai» означает «дворец для караванов». Как и любой караван-сарай тех времён он выполнял роль между гостиницей и гаражом для верблюдов. Здесь проходил великий шёлковый путь, на котором через каждые 40 километров располагались подобные строения. Плата с караванов за ночлег и безопасность взималась лишь единожды при вхождении на территорию Конийского султаната, по этому ночлег в караван-сараях, уход за верблюдами и даже чистка обуви — всё в дальнейшем было бесплатно. Раньше караван-сараи несли полную ответственность за путешественников на своей территории. Если случалось нападение, то Караван-сарай обязан был возместить купцам весь ущерб. Сегодня, понятное дело, он уже не функционирует в качестве караван-сарая, но работает как музей, но без экспонатов. Очень интересно выполнена арка входа, подобная архитектурная резьба присуща сельджукам и встречается не только здесь, но и в других местах. Справа от входа находятся аркады. Здесь хранили товары и размещали животных (естественно, на короткое время). Прямо напротив входного портала, посреди двора, располагается молельня.

Другие интересные объекты города Султанханы, снятые в том числе из окна автобуса. 

Отправляемся в Конью...

Я уже делал анонс вечернего похода на шоу "Турецкая ночь". Сейчас немного покажу это представление (фотографировал смартфоном и большинство фото оказалось смазанным).

Зрители разместились за столиками вокруг центрального круга - арены, словно в цирке. В зависимости от оплаченной суммы кому-то из зрителей подали ужин, кому-то арахисовые орешки, чипсы и бокал вина. На сцене выступал турецкий мужской и женский танцевальный ансамбль с относительно медленными танцами, какое-то время было отдано зрителям для танцев под известные хиты. Но "главную скрипку"  этого шоу играла турецкая танцовщица, выступавшая сольно. Это был и танец живота и динамичные танцы с предметом (шалью). Далее она предлагала кому-то из зрителей составить ей дуэт. Первую минуту зритель, даже умеющий танцевать, выглядел на её фоне начинающим учеником, но этой минуты танцовщице хватало, чтобы наладить контакт и синхронные действия.

А теперь предлагаю совершить небольшую прогулку по городку Аванос. Это город гончаров с населением 32 тысячи человек, стоит на  реке Кызылырмак. Большинство интересных фото связаны с этой рекой. Это и огромное количество уток, и неожиданно увиденный здесь гондольер.

Покидаем Каппадокию и направляемся дальше по маршруту...

У меня было большое желание подняться в небо на воздушном шаре. Были некоторые опасения, что я, человек не молодой могу получить травму позвоночника в случае жесткого приземления корзины. Также для меня было невероятным посадка в корзину одновременно 30 человек, оказаться словно в набитой селедкой бочке. Также поступила мало приятная информация о повышении цены полёта до 250 евро. И тем не менее 7 человек из нашей группы, включая меня согласились лететь. Через пару часов все мои страхи улетучились - нам сообщили, что мест нет и полёт отменяется. Но поступило альтернативное предложение за 50 евро рано утром на джипах выехать на место старта воздушных шаров и стать свидетелем подъема их в небо. Еще одно предложение - полетать на воздушных шарах в Паммукале уже за 160 евро меня не вдохновило. Если уж летать, то над Каппадокией.

До наступления рассвета нас забрали около отеля и мы заняли позицию на пригорке, откуда хорошо была видна подготовка воздушных шаров к полёту. Корзины заполнялись в основном представителями юго-восточной Азии, хотя больше нигде я их не видел в таком количестве. Зрелище, конечно, потрясающее ! Мы дважды перемещались на другие смотровые площадки, чтобы увидеть через час уже приземление корзин с туристами. Впрочем почти ничего не увидели, воздушные шары приземлялись в низине, и с наших точек обзора она плохо просматривалась. И финальным аккордом стал подъем бокалов с шампанским за Каппадокию, удивительно колоритным регионом Турции.

Посмотрим другие интересные места и начнём с самого интересного. С господствующим над Каппадокией плато, высотой более 1000 м над уровнем моря. Издалека эта местность напоминает крепость, окруженная поселком 

УЧХИСАР.

Над поселком возвышается монолитная 60-метровая скала, господствующая над окружающей местностью. Утёс весь испещрен ходами, пещерами, туннелями и был местом размещения военного гарнизона.

Главный туристический центр Каппадокии - Гёреме. Находящийся в 2-х километрах от него монастырь - основная достопримечательность Каппадокии. Сам поселок, окружен пирамидами, находящимися и на территории поселка.

Мы едем к трём красавицам, диковиинным каменным грибам, находящихся у поселка

УГРЮП

Следующим интересным местом будет долина

ДЕРБЕНТ

Долина удивительных фигур: дельфин, пингвин, Дева Мария, верблюд, человеческие силуэты - это у кого развито воображение, но таких не много. Для остальных - просто удивительные формы пирамид.

Остальные места фотографировал из окна автобуса, вот мощный скальный город Чавушин

Другие интересные места из окна автобуса

Продолжаю знакомить вас с Каппадокией и завтра посмотрим на полёт воздушных шаров...

Поездка в Каймаклы, где мы посетили подземный город, оказалась небогатой фотографиями. И причиной тому необычная экскурсия практически по норам, со спуском на 4 этажа и последующим подъемом. Редко где можно было встать в полный рост, зато значительную часть пути я преодолел на корточках (более миниатюрным туристам можно было перемещаться согнувшись "в три погибели"), настолько низкими и узкими были проходы. И потому, заслуживающих внимание видов, да еще находясь в непривычной позе и при недостатке света, я нашел совсем мало. Полчаса медленной ходьбы в неестественной позе, и облегчение, когда начался финишный подъем.

Другое дело - долина Пашабаг, одна из самых живописных во всей Каппадокии. Земляные пирамиды, некоторые двухголовые и даже трехголовые, с базальтовыми конусами наверху, напоминают бегущих монахов. На протяжении веков Пашабаг был местом уединения монахов - отшельников. Самый известный из них - Св. Симеон Столпник, живший в 5 веке н.э. в трехголовой земляной пирамиде, проведя в меленькой келье 40 лет !

Коллективное фото нашей группы на память.

Удивительное место, жаль у нас было не более часа на осмотр этой долины.

Страна прекрасных лошадей (с древнеперсидского)- Каппадокия, римляне и другие народы высоко ценили местных племенных кобылиц. Каппадокия - это регион, не имеющий выхода к морю. Её причудливые скальные образования создали извержения вулканов, покрыв территорию раскаленной лавой. А ветер и проливные дожди тысячелетиями точили твердую шершавую поверхность. Древние цивилизации, к примеру хетты жили здесь в третьем тысячелетии до нашей эры. Исторически Каппадокия стала значимым центром раннего христианства. Более 1000 из вырубленных в скалах пещерных храмов датируется временем,  когда новая религия распространялась по центральным областям Анатолии.

Гёреме - настоящий центр Каппадокии, где находится музей под открытым небом , площадью 300 кв. км из множества скальных образований, пещерных церквей и монастырских сооружений. Большинство здешних храмов незаметны снаружи, но зайдя в них, обнаруживаешь дивные фрески. Вот в такой скальный монастырь мы и пройдём сейчас. Самый большой скальный храм Токалы Килисе (храм с пряжкой), внутренние росписи которого датируется X-XI веком разделен визуально надвое, "старый" и "новый". В "старом" - на ярко голубом фоне - сцены из жизни Христа, в "новом" - образ Пресвятой Богородицы. Подстать ей и другие скальные церкви в византийском стиле: Элмалы Килисе (Яблочная церковь), Каранлык Килисе (Тёмная церковь), Йыланлы Килисе (Змеиный храм) и Чарыклы Килисе (церковь с сандалиями). Названия не случайные - у одной из них росли яблони, в другой- полумрак, в третьей - Георгий Победоносец и Фёдор Стратилат, поражающие змея, в четвертой снимали сандалии у входа и оставили следы ног прямо у входа. К сожалению, фотографировать внутри нельзя, за этим следят охранники. 

У входа в монастырский комплекс - огромная скала - Девичий монастырь. Здесь выдолблено 6 этажей: внизу столовая, кухня, выше "Храм с нишей", на самом верху - двери с задвижкой (вероятно для безопасности девушек)

Переезжаем в Каймаклы, где мы еще сегодня, 14 сентября 2022 года посетим подземный город ...

Дорога из Анкары в Каппадокию заняла у нас около 5 часов. По пути были две остановки. Первая - у соленого озера Туз, второго по величине в Турции. В последние десятилетия из-за уменьшения осадков оно уменьшается в размерах, но всё равно до 80 км в длину и до 50 км в ширину выглядят солидно. Правда в глубину оно не превышает двух метров. Можно выйти на это озеро, покрывшееся соляной корочкой, но под ноги надо смотреть, можно провалиться.

Еще одна остановка была в городе Аксарай, где мы в одном из кафе купили турецкое мороженое (бренд Mado) из козьего молока, более тягучее и не так быстро тающее.

Наконец, проезжаем Невшехир, появились характерные пейзажи Каппадокии и перед заселением в отель мы успели заехать в одну из мастерских керамики. Она находится под землёй, стоило огромных трудов сделать еще такой огромной, для ее благоустройства был заказан отряд метростроевцев. Здесь и музей керамики и производство керамических изделий и магазин по их реализации. 

Свои охи и ахи при осмотре этой экспозиции оставлю при себе, предоставив Вам насладиться этой красотой.

Немного отвлекусь от темы, меня также поразил офис этого музея, а именно мебельная стенка.

Заселяемся в пятизвездочный отель в Аваносе, больше напоминающий итальянский замок Скалигеров.

а так он смотрелся из моего номера в отеле.

Но на этом день 13 сентября 2022 года не закончен. Я иду на шоу "Турецкая ночь"...

Аныт-Кабир (мемориальный мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, создателя современного турецкого государства) считается сердцем Турции. Построенный в 1944-53 гг, он призван увековечить память человека, значение которого для турок трудно переоценить. В начале аллеи, ведущие к мавзолею, скульптурные группы из трёх женщин и трёх мужчин, симолизирующих турецких военных, интеллигенцию и простой народ.

Далее - длинная аллея с 26 фигурами каменных львов, выполненных в хеттском стиле.

Просторная церемониальная площадь может вместить до 15 тысяч человек и в дни государственных праздников она заполнена до предела.

Мавзолей турецкого вождя построен в неоклассическом стиле, а в его внутреннем убранстве ощущаются сельджукские и османские мотивы.

В правом от мавзолея крыле находится музей Ататюрка и Войны за независимость. Он состоит из четырёх частей. В первой -личные вещи, подарки Ататюрка, во второй - события войны за независимость Турции 1919-22, батальные полотна знаковых сражений, сопровождаемые звуковыми эффектами. Полотна были написаны Студией военных художников имени М.Б.Грекова под руководством С.Н.Присекина. В третьей части музея - фотографии и документы. В четвертой - рабочий кабинет Ататюрка и библиотека.

Присутствовали мы и при смене караула, пока меняли всех постовых, прошло минут пятнадцать.

Отправляемся в направлении Каппадокии...

Наша экскурсия по Анкаре 13 сентября 2022 года продолжается, крутой спуск приводит нас метров через 400 к Музею Анатолийских цивилизаций. 

Этот известный во всём мире музей считается третьим по значимости  археологическим собранием в мире после Лувра и Британского музея. Здесь собрана уникальная коллекция исторических ценностей, произведенных народами, населявшими Малую Азию с каменного века и до времен Османской империи. Сначала его открыли в одной из башен Крепости в 1921 году, но вскоре понадобилось более вместительное помещение. Им стало здание торгового бедестена Махмутпаша XV века постройки в 1938 году.

Удивительно богатая экспозиция, собранная со всех уголков Турции могла быть еще больше, если бы не археологический грабёж английскими и немецкими "высокоцивилизованными" исследователями. Собранные в музее экспонаты охватывают период в 7500 лет, а его коллекция, посвящённая древним хеттам, не имеет себе равных во всём мире. В музее есть несколько залов, где туристов ждут ценные экспонаты. Для палеолитической экспозиции это находки, сделанные в Караинской пещере в Анталии. В неолитическом зале можно увидеть статуэтки богини-матери Кибел, обсидиановые инструменты и изображение сцены охоты 7 тысячелетия до н. э. В экспозициях бронзового века доминируют артефакты, связанные с хеттскими племенами, включая солнечные диски, статуэтки оленей, женские фигуры и ювелирные украшения. Ассирийский период в коллекции музея представлен в том числе 20 тыс. глиняных табличек с образцами письменности, жемчужиной каскской коллекции можно считать рельеф с изображением бога войны с Королевских ворот в Хаттусе.

Переезжаем в музей - мавзолей Ататюрка...

В Анкару мы добрались уже поздно вечером 12 сентября 2022 года. Наш отель был немного в стороне от центра города и после ужина идти гулять совсем не хотелось. Наш план на следующее день в Анкаре был следующим: посещение Крепости, далее пешком до Музея Анатолийских цивилизаций, а после него проедем в  Музей Ататюрка. Во второй половине дня переезжаем в Каппадокию.

Анкара - столица Турции с 1923 года. Его история насчитывает более трех тысячелетий. Сейчас это крупный город с населением близким к 6 миллионам жителей.

Немного покажу то , что я увидел из окна автобуса.

Ну а теперь поднимемся на Крепость - символ города, построенной галатами, восстановленная сельджуками. В крепости две части: внутренний форт и внешний форт. Сейчас крепость восстанавливается, она населена, многие дома османского периода дошли до нас. Это главное отличие крепости от безжизненных цитаделей времен древних римлян во многих городах современной Турции. Мэрия Анкары привела в порядок примыкающие к крепости несколько улочек старого города и по ним приятно побродить, заглядывая в сувенирные магазины.

А теперь поднимемся на саму крепость...

Спускаемся вниз, у выхода заходим в сувенирные магазинчики и выйдя из крепости, пешком спускаемся к Музею Анатолийских Цивилизаций.

Утро 12 сентября началось, естественно, с завтрака. У меня он проходил на 7 этаже в ресторане отеля Erden Sarayevo с видом на Мраморное море.

Наша экскурсия по Стамбулу началась с мечети Султанахмет (Голубая мечеть).  У нее, в отличие от Айи-Софии, расположенной напротив, не 4 а 6 минаретов. К сожалению из-за проводящихся там реставрационных работ, посетить ее мне не удалось.

Выходим на главную площадь Стамбула, расположенную в историческом центре города - Султанахмет. Именно здесь был основан Константинополь. Главные достопримечательности Стамбула - АйяСофия, Голубая мечеть и дворец Топканы (ему я посвятил предыдущую главу) расположены здесь. Посмотрим на мечеть Айя-София (которой я также посвятил одну из глав) теперь при дневном свете.

Площадь Султанахмет имеет и другое название Ипподром, расположена она на месте древнего ипподрома. Привлекает внимание на площади Египетский обелиск, 19-метровой высоты из Асуанского гранита с бело-розовым оттенком, который здесь стоит с 390 года, а за ним обелиск Константина.

Дополнением к обелискам выступает немецкий фонтан, подаренный Вильгельмлм II Стамбулу.

Направляемся в базилику Цистерна, расположенную на глубине 12 метров. Она была создана при императоре Юстиниане в 532 году и как для стратегического запаса воды, так и для потребностей Большого императорского дворца. Античных колонн, высотой 8 метров, здесь целый лес, а именно 336 штук.

Во время прогулки по площади нас накрыл сильнейший ливень, отнявший у нас около получаса времени и всё равно заставившего нас передвигаться перебежками.

Далее было у нас посещение Дворца Топканы, о котором я уже рассказал в предыдущей главе.

Садимся в автобус и выезжаем из Стамбула в направлении Анкары. По дороге из окна автобуса увидим еще много интересного (за качество фото извиняюсь).

Проезжаем мимо ворот во дворец Долмабахче.

далее мимо Морского музея

и пристани Бешикташ

Мост через пролив Босфор, очень красив.

и бизнес- центр при выезде из Стамбула

Экскурсия по Стамбулу была проведена в первой половине дня 12 сентября 2022 года. Немного, но так была составлена программа тура. Основное время мы провели во дворце Топканы, но были и Голубая мечеть и площадь Султанахмет и Айя-София и базилика Цистерна, также впечатлили современные небоскрёбы при выезде на Анкару. О них я расскажу в следующей заметке, а сейчас пройдём во дворец Топканы.

Дворец был построен во времена Фатих Султан Мехмеда в 1472-78 годах. Во дворце 378 лет жили и правили падишахи и каждый достраивал что-то своё. Находясь на территории 70 гектаров, он напоминает большой город. А в 1924 году Турецкая республика открыла двери дворца для посещения. Мы пройдём по четырём дворам дворца, заходим в первый...

Сбоку от нас, за старыми клёнами и чинарами остаётся церковь Святой Ирины, основанная еще Константином, давшим название городу и принявшим

здесь христианство.

Заходим через еще одни ворота Бабус Селам (Врата Мира) во второй двор.

справа - секция дворцовых кухонь, где сейчас представлены коллекции китайского и японского фарфора, серебра, бульского стекла

Во втором дворе интересно посетить гарем с башней Правосудия(но на это нужно дополнительные время и деньги), слева от колонного зала -Дивана, где представлены драгоценные коллекции оружия.

во дворе - те же вековые клёны и кипарисы. Подходим к третьим воротам Баабус сааде (дверь белых господ или ворота счастья). За ними начинается эндерун - запретные для простых смертных территории.

Заходим в Тронный зал султана, где принимались иностранные делегации.

Вот как выглядит Тронный зал уже со стороны третьего двора.

Сокровищница. Заходим туда, людей - огромное количество, реально не хватает воздуха, чтобы дышать. Одна из реликвий - алмаз ложечника в 86 карат и 49 бриллиантов. Поэтому осмотр недолгий и я выскакиваю наружу.

Четвертый двор - ото скорее большой сад, райское местечко с бассейном, несколькими изразцовыми павильонами и дивный вид на бухту Золотой Рог и Босфор.

Павильон Реван.

Зал примирения и обрезания

Павильон Багдад

Отсюда открываются прекрасные панорамные виды на Босфор.

и бухту Золотой Рог.

Ну а нам пора возвращаться для дальнейшего путешествия.

А теперь продолжим осмотр Стамбула...