Шастая по Интернету встретил зацепившее душу высказывание: 
«Travel far enough, you meet yourself...» 
(Странствуя довольно далеко, ВЫ встречаете себя...) 
Теперь делюсь им с ВАМИ 
«Жизнь начинается за пределами твоей зоны комфорта» 
(Нил Дональд Волш, американский писатель, автор ряда книг-бестселлеров) 
ИГДЕ ДОВЕЛОСЬ МНЕ ГРЯСТИ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ОСТРОВКУ СИЦИЛИЯ:
13 чудесных мест 
Меня часто спрашивают: «Как ВЫ выбираете тур? Дайте совет...» Друзья мои, не знаю как у ВАС, но для меня выбор очередного тура, в том числе самого простого, это куча потраченного времени на поиск нужного варианта, сотни прочитанных отзывов, и постоянные сомнения: «взять этот, или тот». Я уже больше 5 месяцев, пользуюсь всемогущими услугами Интернета только потому, что не могу подобрать себе соответствующий вояж. И это при том, что я в принципе хорошо знаю, что мне нужно, какие у меня многолетние запросы, интересы и т.д. 
Что касается советов по подбору и покупке тура, то я очень не люблю давать такие предложения. Хотя бы потому, что я не был у ВАС дома, не знаю какие цели ВЫ преследуете, какой у ВАС основной интерес и есть ли ему альтернатива, сколько и каких устройств будете подключать к Интернету, и самое главное, какую сумму ВЫ планируете потратить на покупку такого тура. Это обстоятельство касается не только покупки, но и других моментов, связанных с путешествиями. 
Итак, что же мне довелось посмотреть за время посещения острова Сицилия: 
1. ИТАЛИЯ, Сицилия, Летоянни - 
Широко памятная и интересная для россиян деталь - в Летоянни снимались некоторые сцены незабвенного у нас фильма «Джонни-зубочистка» (само собой разумеется, про мафию); в частности, убийство «свершалось» в местной парикмахерской на площади Дуранте. 
Городок этот некрупный, насчитывает около 2.000 местных жителей (не больше), расположен вдоль моря, пляжа и окружающих гор - километра на полтора; я обошел его за день. Вообще-то типичный итальянский городок: небольшие гостиницы, жилые дома, маленькие магазинчики, рестораны и брошенные дома (в этой части Италии подобное встречается довольно часто). 
Курорт Летоянни расположен в сицилийской провинции Мессина на побережье Ионического моря, является частью туристического города Таормина. До XIX века Летоянни был маленькой рыбацкой деревушкой, однако строительство автомобильной дороги регионального значения, а также прокладка железнодорожных путей, способствовали развитию туризма. Здесь есть своя железнодорожная станция (линия Катанья-Мессина), и поезда отправляются каждый час в обоих направлениях. 
На городской площади доминирует приходская церковь, «посвященная» Святому Иосифу. Первоначальная церковь была построена в XVIII веке, а затем разрушена землетрясением 1908 года. Новое здание церкви возвели где-то в 30-е годы прошлого столетия. Церковь примечательна своими фресками, украшающими крышу, и мозаикой. Кроме того, в Летоянни мне довелось посетить музей, посвященный всемирно известному хирургу Франческо Дуранте, родившемуся здесь 29 июня 1844 года (особого впечатления на меня он не произвел). В городе ему возведен памятник, выполненный из бронзы палермитанским скульптором Этторе Хименесом (кстати, еще при жизни Ф.Дуранте). 
Покровителем города является Святой Иосиф. Праздник в его честь отмечается ежегодно 19 марта. Кроме того, в первое воскресенье августа в Летоянни проводятся религиозные обряды, заканчивающиеся шествием к морю, по окончании которого чучело Святого Иосифа помещается в лодку и отправляется в далекое плавание. Летом в городе проходит множество событий, сопровождаемых праздниками, фестивалями, выставками, концертами и театральными представлениями. 
В Летоянни прекрасное море, и купаться в нем мне доставляло большое-большое удовольствие, так как городской пляж достаточно просторный, галечный, народу было мало. Рано утром чистота воды была почти идеальная; днем, как правило, небольшие волны. 
Кухня Летоянни основана исключительно на продуктах местного производства, в частности на рыбе. Кроме того, с большим удовольствием я наслаждался чудесными, какими-то необычно лакомыми, круассанами, мороженым, меренгой (безе) и множеством сладостей (такими как «piparelle», «nzuddi», «bianco e nero», «pignolata», «cannoli»...) 
Между провинциями Мессина и Катанья простирается долина реки Алькантара, на территории которой в 2001 году был основан одноименный парк «Parco fluviale dell’Alcantara» (Алькантара Ривер Парк). Одной из основных достопримечательностей парка считается местечко под названием «Gole dell’Alcantara» (Ущелье Алькантара), известное во всем мире красивейшими базальтовыми скалами. 
Исток реки расположен на южном склоне горного хребта Неброди на высоте около 1500 метров. Далее река течёт на восток, прокладывая себе путь через долину, встречая на своем пути многочисленные деревни, и заканчиваясь на берегу Джардини-Наксос, где впадает в Ионическое море. Каждая из деревень хранит свой неповторимый облик, сохраняя и приумножая было наследие. 
В Кастильоне-ди-Сицилия сохранился замок Кастелло-ди-Лауриа и часовня Святой Доминики, построенная византийскими монахами в VII-IX вв, а в 1909 году признанная национальным памятником. В Мойо-Алькантара находится один из малых кратеров Этны, лава которого при извержении, имевшем место в далеком прошлом, добралась до Ионического моря. В Мальванье - монастырь францисканского ордена «Братья меньшие», основанный в 1720 году. В Роччелла-Вальдемоне примечателен собор Святого Николая, сооруженный около 1400 года, интерьер которого выполнен в романском стиле, и дворец Спадафора, расположенный на площади Дуомо перед храмом Мать Церковь. 
Также интерес представляет древняя деревушка Гаджи, расположенная в нижней части долины реки Алькантара. Далее по ходу следует городок Гранити арабского происхождения, расположенный на правом берегу ручья Петроло и известный благодаря своему сосновому лесу и производству вишни. 
Заключительным пунктом путешествия по долине является деревня Рандаццо, богатая историческими и архитектурными памятниками - это церковь Святой Марии, полностью выстроенная из черного лавового камня; церковь Святого Мартина с колокольней XIV века, а также церковь Святого Николая, первоначально построенная в XIV веке и перестроенная в 1585 году. Кроме того сохранились руины замка Свево, а именно одна из его 8 средневековых башен. Расположенный на высокой лавовой скале замок на своем веку успел побывать и резиденцией судьи, и особняком семьи Вальиасинди, а дважды даже тюрьмой. В ныне отреставрированном замке располагается коллекция музея сицилийских кукол и экспозиция археологического музея имени Паоло Вальиасинди. 
Вот в каком шикарном месте я основал свой «базовый лагерь» для дальнейшего познания и освоения острова Сицилия. 
2. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Мессина - 
13 июля 2018 года в 9.00 я прибыл в древний портовый город у подножия действующего вулкана Этна Катанию, и сразу же перебрался в более безмятежное место для размеренного отдохновения. В часе езды от аэропорта меня принял замечательный городишко-курорт Летоянни. Была суббота; принимающая сторона дала мне два дня на самостоятельное освоение нового места бытия (как я понял, по субботам и воскресеньям там не любят работать с туристами). Но меня мало устраивали банальные подходы к многозначащему мероприятию: только «беспрОбудное полоскание» себя в море, лишь «нЕженое лежание» мертвым телом на пляже, токмо «тупое вкУшание унутрь» очередного бокала пива в изнуряюще душном кафе... 
Проворно разобравшись с возможностями весьма удачного расположения Летоянни, я определился в занятных для меня экскурсиях вне программы тура, в увлекательных шествиях на электропоезде, катерах и автобусах в более дальние города и просторы. Для початок решил смотаться в Мессину, которая присутствует всего-навсего в 100 километрах от моего приюта. Как сколько-нибудь, то есть до поры до времени, безукоризненный странник, я позвонил своему гиду Елене (связь установил со страданием; была она откровенно дрянной и драгоценной - за 4 минуты диалога у меня «вылетело» почти 600 рублей; несомненно, лучше всего было бы говорить по сотовому телефону хозяйки отеля - потом я так и делал!) 
Сообщил гиду Елене о своем намерении не «просиживать малопритязательно» воскресный день, а выехать к берегам Тирренского моря и Мессианского пролива (он отделяет Сицилию от материковой Италии), побродить по очень колоритной Мессине, полюбоваться дорогой к ней вдоль берега Ионического моря и др. В ответ получил: «Ни в коем случае! В воскресенье там - жуткие пробки!! ВЫ пропадете в этом сложном городе и никто ВАС уже не найдет!!!» Звучало все это необыкновенно любопытно, подозревающие и привлекательно; я враз понял, что меня не хотят отправлять в «свободное плавание», тут же во мне взыграл «бес противоречия» и я принял капитальное решение: «Фиг ВАМ внушительных размеров! Поеду всенепременно!! Попробую изведать, как дозволительный сгинуть навсегда!!!» 
На следующий день, с трудом разобравшись с местным «дурным» автоматом по продаже билетов на дизель-поезд (иначе было билета не приобрести; к тому же, никого кроме меня на станции не было), я «добыл» необходимую бумаженцию. Прибыв в Мессину я с удовлетворением обнаружил, что город в полном понимании этого слова ПУСТ: машины почти не встречались, людей за все время пребывания встретил единицы, собак и кошек тоже не было ни одной, а была жуткая жара под 40 градусов. Я всему этому искренне обрадовался и излазил весь город вдоль и поперек. Удовольствие получил преогромное; даже местное пекло на меня мало действовало. Вот как, оказывается, бывает-случается у туристов со стажем и 37-ю странами за спиной... 
Теперь о самой Мессине. Она была основана греческими колонистами в VIII веке до н.э. в стратегически важном месте - на берегу узкого пролива, разделяющего Сицилию и Апеннинский полуостров. По легенде, именно здесь обитали два ужасных чудовища - Бацилла и Харизма, которые охраняли пролив. Греки называли город Заныла - «серп» - по форме естественной гавани. В V веке до н.э. Мессина уже была крупным торговым портом, и получила свое нынешнее название по имени греческого поселения Мессена на юге Пелопоннеса. Несколько раз за свою античную историю город был захвачен и разорен, но каждый раз отстраивался заново. После греков им владели римляне, затем готы, византийцы, сарацины и норманны. Второй расцвет Мессины пришелся на времена крестовых походов, но в XVII столетии начался период упадка - страшная эпидемия чумы, частые землетрясения, наводнения и революции сделали свое дело. В XVIII веке город находился под властью Савойского дома и Австрийской династии, затем перешел к Бурбонам, а в 1860-м году вместе с остальной Сицилией был присоединен к Италии. 
Мое первое впечатление, пока ехал в Мессину, было: «Ой-ой-ой». Бесконечно близкими по этому поводу мне представляются мысли и суждения e.v.a, поэтому, солидаризируясь с ней, я с большим удовольствием трактую их на свой лад. Выглядит это примерно так: «Однообразный пейзаж с лысыми невысокими горами совсем не впечатлял. Сплошь пересохшие речки (июль, жара - надо понимать!) Позднее я разглядел-распробовал виденное и удивился - да, здесь нет буйной пышной зелени, везде сушь, жара, но при этом, есть внушительное количество цветущих деревьев и кустарников (например, олеандры, бугенвиллеи, гибискусы). Конечно, был поражен тем, как они в таких жестких условиях выживают(?) А кактусы-опунции стали для меня открытием - их плоды, оказывается, съедобные, очень вкусные и в них - кладезь витаминов. Это - настоящая визитная карточка Сицилии! До чего же эффектно они смотрятся на фоне лысых гор! Само собой разумеется, поражали меня и фикусовые деревья с их воздушными корнями; они встречались повсеместно, и это было чем-то потрясающим - скульптурные произведения, созданные природой!" 
Наконец-таки, нашел неплохой ресторан и отведал местной кухни. Не сказал бы, что мне там оказались рады - люди спали, а я им мешал в этом мероприятии. Подходили лениво, спрашивали полусонным голосом, моих безграмотных ответов на «всемирной сечке» не понимали. Узрев куда я тыкал в меню, уходили и вновь возвращались, переспрашивали и пожимали плечами. Я слегка выругался, само собой разумеется, по-матерному на родном языке и мой официант оживился: «Russia? Ciao a Putin. Lui è un gigante. Quando verrà da noi? Tutto sarà veloce!» Удивительно, но я как-то сумел понять его восторженную аллокуцию (мыслю, что исключительно конченный кретин не смог бы этого понять): «Россия? Приветствую Путина. Он великан. Когда он придет к нам? Все будет быстро!» Дальше дело пошло гораздо лучше и уже без слов на столе проворно появились хорошо известная мне Марсала (за счет заведения - вот так-то!) и пару неплохих салатов (забыл их название), еще - Польпе'ттэ (маленькие пирожки с мясом), Скалоппи'не (телячий шницель очень сочетался вином Марсала), красная кефаль, мороженное Джела'то (смесь из фруктов, миндаля, фисташек и шелковицы). 
В западной Сицилии издавна производят отличное вино Марсалу, но оно стало популярным сравнительно недавно. Согласно легенде, в 1773 году английский торговец Джон Вудхаус пережидал сильную бурю на своей бригантине в порту Марсала. Именно здесь он и его моряки впервые попробовали местное вино - крепкое, солнечное, отлично хранящееся. Его долго выдерживали в больших дубовых бочках, после чего сливали определённую часть на продажу, а освободившееся место заполняли молодым вином. Постоянство этого процесса на протяжении долгих лет гарантировало неизменность вкуса вина вне зависимости от конкретного урожая. 
Д.Вудхаус сразу полюбил это вино и осознал, что у него хороший потенциал. Закупил несколько десятков бочек местного вина, а чтобы оно не испортилось по дороге, добавил в него 2% спирта. Он знал, что англичане любят крепкие вина (такие как Мадера и Порто), поэтому в Англии его вино ждал оглушительный успех. Вернувшись в Марсалу он наладил его производство в промышленном объёме. 
Опять полностью согласен с e.v.a.; с некоторыми изменениями (истолкованиями) это выглядит примерно так: "Мне очень нравится это вино. Оно - крепленое десертное, по моим ассоциациям напоминающее португальский портвейн. Но самым приятным для меня открытием оказалось такое же миндальное вино, которое я позже купил в Таормине (говорят, что оно еще лучше в Кастельмоле, совсем рядом, но, думаю, что это не совсем так - ведь это один и тот же регион)». Бутылочка 0,75 литра Марсалы мне обошлась в районе 10 евро. 
Сладостно отобедав, я пошел бродить дальше по городу. Полюбовался настоящей архитектурной жемчужиной - церковью Санта Мария Аннунциата дей Каталани, возведенной в XII веке на месте античного языческого храма. Затем был Норманнский кафедральный собор, построенный в тот же период, считающийся самой древней церковью Сицилии и своеобразным символом всех бед, обрушившихся на город. Он же выражает собой неистребимое желание жителей Мессины жить дальше и не сдаваться. В соборе похоронен король Конрад, правивший Сицилией в XIII веке. Фасад собора примечателен тремя готическими порталами и скульптурными декорациями, а внутри сохранились старинные фрески и мозаики. На соборной колокольне посмотрел на одни из самых больших в мире астрономических часов - они были сооружены в 1933-м году. Отдельного внимания заслужили развалины церкви Санта Мария дельи Алеманни - единственного памятника сицилийской готики. Она была построена в XIII веке для рыцарей Тевтонского ордена, но в XIX веке была полностью заброшена. 
В самой высокой части Мессины нашел монастырь Сан Грегорио с острой колокольней - с его террасы открывался восхитительный вид на море и лежащий внизу город. Не менее красивые виды могли бы открыться и с отрогов Пелоританских гор, где стоят древние замки Гонзаго, Гриффон и Сан Сальвадор (но там мне не довелось побывать - время отъезда поджимало). По той же причине не ухитрился насладиться чудесной панорамой у маяка Сан Раньери - оттуда видны берега Калабрии, Липарские острова (на них я успел позднее побывать!) и темно-голубое Ионическое море. Ой, придется еще раз заглянуть сюда! 
Изюминкой Мессины являются городские фонтаны: расположенный рядом с собором Фонтан Ориона XVI века, Фонтан Нептуна того же периода, Сенаторский Фонтан и Кватро Фонтане (Четыре Фонтана), от которого, правда, сохранились только два элемента. 
Из других достопримечательностей, которые хотелось бы повидать, назову Палаццо Калапай, образец мессинской архитектуры XVIII века, ворота Порта Грация XVI века, Пилон, построенный в 1957-м году как часть установки для передачи электроэнергии с материка (ныне не использующийся) и ботанический сад «Пьетро Кастелли». 
Надо, обязательно надо сюда вернуться еще пару раз!! 
Я ТАК ДУМАЮ!!! 
P.S. При написании статьи дважды был использован чудесный материал e.v.a из "Другая Италия. Сицилийские зарисовки: от Мессины до Ното". Приношу автору за его увлекательные мысли, яркие эмоции, внушительный труд и проникновенный слог самую большую признательность, благодарность!

(Продолжение следует)