Словакия, в сравнении с соседней Чехией, которая долгое время образовывала с ней единое государство, почти не популярна у многих туристов. Дело совсем не в том, что вроде бы нечего смотреть - совсем наоборот! Просто, приезжая сюда, я постоянно примечаю «грустную» картину (она и создает впечатление), когда местным жителям нет никакого дела до нашего брата - дотошных путешественников, вооруженных до зубов фото- и видеоаппаратурой.
Я пять раз умудрился побывать в Словакии, и, достаточно изучив ее быт, историю, могу уверенно засвидетельствовать, что жители этой славянской страны живут практически теми же ценностями, что и несколько сотен лет назад: большие семьи, простая еда и минимум развлечений. Словаки до сих пор очень религиозны, особенно по сравнению с теми же чехами (там 70% причисляют себя к атеистам). Еще одна характерная особенность - после 21.00 маленькие словацкие городки практически полностью вымирают (так, чтобы утолить голод мне приходилось топать на ближайшую заправку и надеяться, что она окажется круглосуточной).
Да, Словакия небольшая по размеру страна, но она много раз удивляла меня своим разнообразием, богатством природы и историческими памятниками-свидетельствами жизни людей на протяжении многих веков. Здесь каждый раз я находил себе развлечения по вкусу - посещал пещеры, поднимался на горную вершину, окунался в историю, побывав в средневековых замках, плавал в бассейнах с термальной водой. Сейчас на описании посещения одного из замечательных замков я остановлюсь более подробно.
Друзья мои, ВЫ когда-нибудь слышали, что Словакия - территория вампиров. В нашем сознании это ассоциируется, главным образом, с Румынией. Так же! Но, на мой взгляд, Словакия имеет все основания, чтобы претендовать на звание самой вампирской страны. Хотя Влад III Цепеш на словацкой земле не отметился, зато замок, в котором окончила свои дни Елизавета Батори (вторая по популярности «вампирша»), находится именно в Словакии. Причем, если в случае с румынским замком Бран вполне уместен вопрос, «а был ли мальчик?», то по поводу Чахтицкого замка, руины которого до сих пор находятся недалеко от города Тренчин, сомнений у меня не возникает.
Да и главные вершины самых «вампирских» гор (Карпат) располагаются именно в Словакии, входя в состав массива Высокие Татры. Так что, если бы словаки захотели, то вполне могли бы сделать из своей страны туристическую конфетку. Но в Средние века, как известно, путешественников было немного, и, как на источник дохода, на них рассчитывали, разве что, в важных торговых местах, куда стекались паломники.
Вообще, если говорить о настоящих средневековых цитаделях, то по сравнению с другими странами Европы Словакия занимает по этому показателю одно из первых мест. Хотя замки Луары, прочие Нойшванштайны вызывают у неискушенных туристов ассоциации с романтикой средневековья, но в своем нынешнем виде они задумывались именно как дворцы, где было бы проблематично держать оборону, возникни такая необходимость.
Словакия - другое дело. Ее цитадели, венчающие собой вершины больших и малых холмов, в массе своей сохранили средневековый облик, когда их главной задачей было не только (и не столько!) производить впечатление на гостей их сиятельных хозяев, а в прямом смысле защищать их жизни. Самым ярким примером является Спишский град, но и помимо него в Словакии хватает замков, сохранивших свой средневековый облик: в Зборове, Тренчине и даже в столице Братиславе (напр., замок Девин) сохранились яркие примеры средневекового оборонного зодчества. [Во всех этих замках, крепостях, дворцах я сумел побывать в мае 2019 года, путешествуя по шикарной программе ТО ТТВ «Дорога сказочных замков»].
Итак, я мысленно отправляюсь в Оравский град - несостоявшийся замок Дракулы. Он располагается в небольшой типично словацкой деревеньке Оравски Подзамок, находящейся у самой границы с Польшей. Рассматривая его с определенного ракурса, я невольно задавался вопросом, как люди туда вообще поднимались. Неудивительно, что именно его, а не один из многочисленных романтических замков Баварии выбрали немецкие хоррормейкеры для создания и по сей день культовой ленты 1922 года «Носферату. Симфония ужаса».
Друзья мои, как мне известно (начитался всего-всего!), изначально продюсер Альбин Грау рассчитывал снять экранизацию «Дракулы» Брэма Стокера, но из-за несговорчивости вдовы писателя сюжет пришлось менять - так появился вампир граф Орлок. Побывав в замке и посмотрев фильм 1922 года, ВЫ сможете лично убедиться, что за почти сто лет здание практически не изменилось. Кстати, в Оравском замке снималось множество других фильмов (напр., сказка «Король дроздовик», пользовавшийся особой популярностью в советское время).
Оравский град (замок трех эпох) открыт для туристов, но велика вероятность, что осматривать его придется ВАМ в сопровождении словакоязычного гида, поскольку индивидуальное посещение замка не допускается, а в «средневековой» Словакии найти русско- или хотя бы англоязычного толмача - та еще задачка. Но сильно расстраиваться по этому поводу не стоит, так как стенды на нескольких языках (включая русский) есть в большинстве залов, да и глянцевый русскоязычный проспектик ВАМ дадут вместе с билетом, за который придется уплатить 7 или 10 евро (в зависимости от маршрута). Впрочем, в Оравском граде меня привлекала не столь история, сколько атмосфера и виды, которыми я смог проникнуться вне зависимости от того, на каком языке говорили гиды.
Условно замок делится на три уровня. Чтобы попасть на самый нижний, я прошел сразу через трое ворот, которые в случае осады могли бы сработать по принципу каменного мешка. То есть, надо было запустить порцию супостатов через открытые внешние ворота при закрытых внутренних, после чего своевременно перекрыть вход и методично расстрелять бедолаг из луков или чего-нибудь огнестрельного, если дело происходило в XV веке.
На нижнем уровне располагаются часовня Святого Михаила и Дворец Турзо. Это самая не боевая часть Оравского града, завершенная уже в XVII столетии. Рыцарские доспехи там стоят как украшения, да и богатое внутреннее убранство часовни явно намекает на то, что ее хозяева не слишком опасались осады. Впрочем, в часовне до сих пор сохранился склеп семьи Турзо и Хенкел, в котором мое внимание привлекли миниатюрные детские гробики. На этом же уровне находится и статуя призрака Оравского града (ну какой замок без привидения!) Доподлинно история бледной до синевы дамы с отрубленной кистью одной из рук неизвестна, но уже один ее вид оказался способным заставить содрогнуться мою не чересчур впечатлительную натуру.
На следующем уровне я побродил по дворцам Корвина и Яна из Дубовца. Именно фасад Коривиновского дворца столь ярко засветился в фильме 1922 года. Самое интересное, что там я увидел - это была богатая коллекция резной мебели. Кроме того, с этого уровня уже открываются неплохие виды на нижний уровень замка.
Старейшей и наиболее колоритной частью замка является цитадель, заложенная еще в XIII столетии. Помимо археологической экспозиции, именно на этом уровне располагается Медиатека - зал, посвященный фильмам, которые снимались в стенах замка. Помимо «Симфонии ужаса», среди них «Сокольничий Томас», «Король Дроздобород» и даже «Принцесса и нищий» небезызвестного Ламберто Бавы. Впрочем, именно граф Орлок занимает здесь центральное место в экспозиции.
Оравский град - одно из тех мест, где дух мрачного средневековья не воплощен в романтической манере, а именно сохранен на протяжении столетий. Возможно, внутри замок оформлен не столь чарующе-сказочно, как уже упомянутый Нойшванштайн, но последний стал плодом больной фантазии психически нездорового баварского короля меньше полутора веков назад, а твердыня Оравского града была идеальным жилищем для лорда вампиров, еще когда «Влада нашего Цепеша» не было даже в проекте.
В качестве заключения. Считаю, что Оравский замок (исполненный в романском стиле) построенный на месте старинного деревянного укрепления, славянского городища, является одним из самых красивых замков Словакии. Он расположен на высоком берегу реки Оравы (самой чистой в Словакии), на отвесной скале, высота которой 112-ть метров. Благодаря такому расположению, замок иногда называют «Орлиным гнездом»