Монастырь Гандзасар утопал в тумане настолько, что подойдя вплотную, купол можно было рассмотреть с великим трудом. Однако ж, что поделать, погоду не выбирают:) Идём осматриваться, чувствуя себя ёжиками в тумане.
   Гандзасар получил своё название от одноименной горы, на которой расположен. Называлась она "гора сокровищ", потому что здесь некогда находились серебряные рудники. В средние века же её сокровищем стал монастырь. Первые упоминания о нем относятся к 10-му веку, но тот, что мы видим сейчас - это 13-ый век (основной храм Сурб Ованес Мкртыч строился с 1216-1238 годы, притвор, что на переднем плане на фото ниже построен в 1266 году). Столь точная датировка известна потому, что внутри храма на стене сохранилась надпись о его строительстве:


 

   Храм Сурб Ованес Мкртыч (св.Иоанна Крестителя) был построен на месте старого, того самого, что упоминается еще в 10-ом веке. Название возникло потому, что считается, что в усыпальнице храма хранилась (или хранится и по сей день?) одна из наиболее значимых общехристианских святынь - голова Иоанна Крестителя, привезенная из Константинополя во время крестовых походов братом Гасан Джалал Дола, основателя династии Гасан-Джалалянов. Хаченский князь Гасан Джалал Дол и стал инициатором строительства храма в 1216 году. Если очень тщательно вглядеться в туманную завесу, на барабане, поддерживающем купол, можно рассмотреть архитектурный элемент - князя, держащего в руках храм, память об основателе:



Притвор храма стал местом захоронения самого Гасан-Джалал Дола и его потомков, а впоследствии, когда в 15-ом веке монастырь стал резиденцией одного из тогдашних четырех католикосатов Армении - Агванского, то этот притвор стал и усыпальницей католикосов:



Прямо перед входом в храм, например, лежит могильная плита из белого мрамора - надгробье князя Джалала III.  Её украшает интересный элемент, удивительным образом сочетающий в себе Звезду Давида и непрерывно вращающийся круг - Колесо Вечности. В растительном же орнаменте, украшающем пространство между лучами звезды, и вовсе можно рассмотреть королевскую французскую лилию (но это уже при достаточном воображении:) ) Вот такое удивительное сочетание символов:



Гандзасар вообще богат на красивые архитектурные и скульптурные элементы в отделке. Как и Санаин, он прекрасен именно в деталях, которые можно рассматривать бесконечно. И если на барабане купола те элементы не дал рассмотреть густой туман, скрывший барельефы с изображением Адама и Евы и Иоанна Крестителя, то внутри и над входами в храм рассматривать детали ничто и никто не мешали, что я и сделала с удовольствием:



Хачкары эпохи раннего средневековья:



Каменные узоры над входом в основное помещение храма:



Заглянули в храм Сурб Ованес:



Дверь великолепная, хоть и новодел. И ведёт в туман:)



Странные львы охраняют вход:







Территория монастыря ухоженная и смотрится, наверное, очень симпатично в солнечную погоду. Но сейчас, как сказал однажды мой знакомый фотограф, "только картинки для Хэллоуина снимать, очень атмосферно получатся":)







Обошла храм по кругу, обнаружила еще один вход с потрясающими каменными узорами вокруг двери:







Да и сама дверь впечатляет резьбой, и возрастом явно постарше будет той, через которую мы входили в гавит:





   Дальше снова была дорога, убегающая в туман, а затем и в ночь. В Степанакерт въехали уже в полной темноте. Даже к дедушке с бабушкой подниматься не стали, решили, что вид на город всё равно пытаться поймать бессмысленно... хотя вот именно сейчас я поняла, что если мы сумели разглядеть монумент снизу, значит, и ночной город от него был, вероятно, виден:)) Но в тот момент выползать надолго из теплой машины в ставший внезапно пронизывающим холод не захотелось. Потому монумент, один из самых узнаваемых символов Арцаха "Мы - наши горы" сфотографировали снизу, прямо от дороги... а, всё равно слишком много в Арцахе осталось на следующий раз, чтобы не хотеть вернуться, одним пунктом больше, одним меньше...
   Автор этого симпатичного монумента, изображающего дедушку и бабушку в национальных одеждах, словно вросших в горы, сроднившихся с ними, - Саргис Багдасарян. Считается, что это первый в мире памятник долгожителям, коими Карабах славился всегда:



   На тот момент мой мозг был больше занят решением неожиданно нарисовавшейся проблемы, ибо последняя надежда на появление связи на российских сим-картах рухнула именно здесь, на въезде в Степанакерт. Надо было срочно найти способ позвонить маме... Неожиданно меня осенило, что можно же, наверняка, позвонить с гостиничного телефона. Спрошу, как сделать международный звонок  с аппарата в номере или на ресепшене, и оплачу потом при выселении. На сердце сразу полегчало:)
   На ресепшене гостиницы нас встретил очень милый, но не очень общительный парень. Мне же очень хотелось поговорить о своей проблеме, причем прямо сейчас:)) Потому для верности попросила помочь в переговорах Санасара, у которого всё же было передо мной преимущество - знание армянского. В результате переговоров, проходящих параллельно с размещением в гостинице, мне сказали примерно следующее: "Сейчас всё будет, жди!":)) Нас расселили по разным этажам гостиницы, проводив каждого до номера. Нам с соседкой достался огроменный полуторакомнатный номер (двуспальная кровать с тумбочкой разместилась в нише за шторами, диван - в основном помещении), с небольшим балконом и огромными панорамными окнами во всю стену. Такой роскоши мне не доставалось давно, даже жалко стало, что только на одну ночь:)) Я нервно мерила шагами эту почти дворцовую залу в нетерпеливом ожидании и подумывала о том, чтобы попробовать позвонить уже через вайбер подруге, когда в дверь постучали, и на пороге возник наш милый парень с мобильником в руках. Я слегка опешила...
- Эээ... а может, с того? - показала на гостиничный стационарный аппарат.
- Да нет, звоните с этого, без проблем, - успокоил меня добрый парень.
    Стесняясь представить, сколько будет стоить международный звонок через мобильную связь, я поговорила очень быстро:)) "Мама, я тут на выездной экскурсии, мы в горах ночуем, здесь связи нет и до завтрашнего обеда не будет, не теряйте... как у вас? всё нормально? всё, пока":)  Со вздохом облегчения вернула телефон ожидавшему у порога парню:
 - Скажете, сколько я должна? - иногда мне кажется, что в Армении этот вопрос надо формулировать по-другому, не столь прямолинейно:)) От меня снова отмахнулись...
 - Да Вы его себе оставьте, завтра утром отдадите. Звоните, сколько нужно... - ну, нет, от этого щедрого предложения я уже точно отказалась. С благодарностью:)
***
   Между тем полчаса, отпущенные нам на покидать вещи в номер, истекли, и мы снова собрались внизу, чтобы отправиться на ужин, традиционно очень сытный. После хашламы и хороваца про севанского сига вспоминать было страшно... да и вообще про возвращение в номер. Казалось, что если мы закатимся колобками в комнату и завалимся сразу спать, завтра мы с неё не выкатимся из-за забастовки собственных желудков. В общем, ужин требовал утряски на последующей прогулке:)) Правда, не у всех... мнения разделились ровно пополам. В итоге гулять мы отправились втроем, правда, прогулка напоминала скорее забег, ибо холод и сырость к медленным степенным вышагиваниям не располагали. Зато нам было весело:)) Фотоаппарат остался в гостинице на зарядке, потому Степанакерт в ночных фонарях не запечатлелся. Да и рассмотреть в темноте, помноженной на туман, удалось немного. Рассматривали город мы уже утром - сначала из окна своего номера, потом из окна машины:



   Степанакерт строился по проекту А.Таманяна, потому широкие прямые улицы, просторные площади - облик города слегка напоминает Ереван. А еще он поражает... Глядя на эти улицы, на симпатичные парки, на современные жилые кварталы, на монументальные административные здания в центре города, невольно вспоминаешь о том, что совсем недавно в ходе карабахской войны этот город был разрушен чуть менее, чем полностью. Повреждения составили 75%. Вспоминаешь этот факт для того, чтобы удивиться и испытать уважение к людям, которые подняли за пару десятков лет свой город практически из руин. Да, здесь есть еще, куда приложить руки градостроителям и благоустроителям, но в нём живет надежда, вера в лучшее будущее, и потому мимолетное соприкосновение с ним оставляет светлый след в душе.



Степанакерт уютно расположился в долине между гор, и в солнечную погоду горные хребты встают вокруг города в несколько рядов. Но утром мы снова увидели в окно суровые тучи, так что с видами не особенно повезло:







После Степанакерта путь наш лежал в город Шуши, дорога к которому проходит, поднимаясь вверх, над Степанакертом.



С этой дороги в какой-то момент весь город, окруженный горами, виден, как на ладони. Но нам он достался укутанным туманно-облачной пеленой. Горы во всяком случае даже не угадывались:) Потому, долго не задерживаясь, бросив лишь мимолетный прощальный взгляд на Степанакерт, мы поехали дальше:



Дорога взбиралась всё выше, облака поплыли прямо рядом с нами, казалось, руку протяни - схватишь, ощутив их прохладную свежесть:





И, наконец, дорога окончательно нырнула в эту облачную пелену, скрывающую мир вокруг и скрадывающую все звуки. Мы снова ехали в тумане... даже не в тумане, в облаках:) Есть в облачных путешествиях своя загадочность и романтичность, вот только возможности что-нибудь рассмотреть нет совсем:))



   Потому и красивые арцахские пейзажи, и крепость Шуши промелькнули мимо нас лишь едва различимыми силуэтами, скорее придуманными, достроенными в собственной голове, чем увиденными. Но мимо главной городской достопримечательности - церкви Казанчецоц, мы всё же проехать не могли, даже в тумане. Хотя это было непросто - при такой-то видимости:)



   Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Спасителя) - по меркам Армении совсем молодой, всего-то 19-ый век. Но есть у него пара особенностей, привлекающих внимание и вызывающих интерес. 
   Во-первых,  он облицован белыми с легким сероватым оттенком плитами известняка, что само по себе в стране базальта и туфа кажется удивительным. Точнее, сероватый оттенок увидели мы, сквозь туманную дымку. Наш гид рассказал, что на солнце он смотрится совсем по-другому, становится бежево-кремовым, словно впитав в себя рыжевато-золотистые оттенки солнечных лучей. Удивительный камень, подстраивающийся под краски окружающего мира. А "во-вторых" будет уже внутри храма:) 



   Первое, что видим, зайдя на территорию Собора, - отдельно стоящая колокольня. Она построена в 1858 году, тогда как сама церковь - в 1868-1887 годах. То, что колокольня построена раньше, а также упоминания Собора Христа Спасителя в Шуши в книгах и записях начала 19-го века, позволяет сделать вывод о том, что нынешняя церковь построена на месте другой, бывшей здесь ранее, но ничем особенным не запомнившейся (видимо поэтому её подробных описаний не сохранилось).



Колокольню украшают четыре фигуры ангелов. К сожалению, оригиналы до нас не дошли, были уничтожены во время Карабахской войны в 1990-ые гг., те, что мы видим сейчас - их точные копии:





   Три входа в основное здание церкви украшают три изящных портика с арочными проёмами, за которыми скрываются двери. Да и в целом весь собор Казанчецоц выглядит легким, воздушным, изящным, словно устремленным ввысь. Видимо за счет своих белых стен и правильных геометрических форм. В солнечную погоду (подсмотрела на чужих фото в интернете) это впечатление усиливается еще за счет того, что Собор стоит на вершине холма, возвышаясь над городом и окружающими ландшафтами. И когда смотришь на него, взгляд больше ни за что не цепляется, не натыкается ни на какие препятствия - только голубое небо и белые купола собора, тянущиеся ввысь...красиво:)





На стенах - надписи со сведениями о датах постройки храма, внутри есть и памятные и благодарственные таблички с именами тех, кто помогал в строительстве:



Входные двери вызывают восторг, вырезанные из дерева библейские сцены хочется рассмотреть в подробностях. Потому, когда мы быстро проскочили мимо этого великолепия во внутренние помещения церкви, я издала было протестующее "Ээээ...", но на обратном пути всё же остановилась и рассмотрела детали:







В храме было пустынно, но звучала запись церковного хора, очень красивая и завораживающая. Хотелось послушать, но и тут мы задержались недолго, бросив лишь мимолетный взгляд на внутреннее убранство храма:





   А потом Санасар провел нас в боковую дверь справа от алтаря, и по ступенькам вниз. Мы оказались в небольшой на вид ничем непримечательной комнате с белеными стенами. Поначалу даже удивились, что мы тут собрались смотреть? Но оказалось, что нужно не смотреть, а слушать. Наш гид показал точку в центре, куда нужно встать, разогнал остальных в сторону от какой-то только ему ведомой линии и предложил произнести что-нибудь тихим шепотом. Эффект оказался удивительным - собственный голос облетел комнату, усилился и прозвучал в ушах почти оглушающе. При этом остальные не слышали практически ничего из сказанного. Только ты сама. Свой собственный голос, но как бы со стороны. Разговор с самим собой...
   На всех лицах пробовавших прочувствовать сей необыкновенный звуковой эффект поочередно сменяли друг друга недоверие, недоумение, удивление, восторг... Мы, как дети, не веря ушам свои, пробовали снова и снова, каждый раз убеждаясь всё более, что то не сон, не галлюцинация, а великолепные свойства акустики, которые вложили в это помещение строители храма. Дождавшись, когда мы, наконец, окончательно поверим в реальность происходящего, Санасар рассказал историю этой комнаты.



  По церковной традиции священник, проводящий литургию, должен перед этим исповедоваться и попросить прощения за грехи свои. Обычно исповедь принимает другой священник, но, говорят, что в те времена, когда велось строительство храма, священник в Шуши был только один. Без исповеди проводить литургию казалось неправильным, а исповедовать святого отца было некому. Проблема казалось неразрешимой... Но зодчие, работавшие над созданием храма, нашли выход. Специально для исповеди они построили эту комнату, в которой священник мог покаяться в грехах, исповедовавшись самому себе, и услышать в завершении словесную формулу отпущения грехов, звучащую в ушах его столь же отчетливо, как если бы она была произнесена кем-то другим. И по сей день эта комната-традиция остается в соборе Казанчецоц и является единственной в своём роде.



   Когда мы вышли на улицу, показалось, что туман стал еще гуще, если только это было возможным. Вокруг словно плескалось белесо-серое облачное море, украв у окружающего мира все краски и звуки:



При взгляде на эти фотографии вспоминается недавно прочитанное:
"Не умирают наши души...
Но где ж моя? - Ищи, зови...
Она в седых туманах Шуши
Блуждает в поисках любви..."
(К.Мазлумян)



   Наделав множество атмосферно-туманных фотографий, мы, наконец, уселись в машину и отправились в путь. Арцах словно не желал отпускать, преграждая дорогу всё более и более плотными слоями тумана. Иногда она выглядела так... ну, то есть совсем никак не выглядела. Встречные машины выныривали из плотной серости неожиданно и внезапно. А если вспомнить, что дороги Арцаха - это серпантины с множеством поворотов и обрывом в ущелье как минимум с одной стороны, то несложно представить, как же мы были благодарны нашему замечательному водителю, постепенно и осторожно, километр за километром терпеливо выводящего машину из этого туманного плена:



   Иногда мне казалось, что мы потерялись во времени и пространстве, занесенные каким-то причудливым его изгибом в другое измерение,и что мы будем блуждать в этом тумане вечно, не находя выхода, и что солнца мне не увидеть уже никогда. Тем полнее и ярче было мгновение счастья, когда мир вокруг внезапно изменился...но то уже другая история:)
   А туман я всё-таки люблю, есть в нём что-то загадочное, удивительное и далёкое от привычной реальности...