После катания на верблюдах всю группу пригласили в шатер на традиционное бедуинское распитие кофе. Кофе потолкли вручную в специальной ступке; постукивания, с которыми это делалось не случайны - они являли собой особый ритм, который был приглашением всем окружающим. Попутно один из бедуинов рассказывал нам про традиции и бытность народа. Кофе наливали совсем по чуть-чуть, на четверть чашечки, но 3 раза, чтоб его можно было потягивать долго, и он не остывал (по традиции, если гостю подают сразу полную чашечку, это означает, что ему в доме не рады, просят его допить и уйти). Кофе у них очень горький, терпкий, крепкий и тягучий.
Нас аппетитно накормили у внушительного костра «ханидом» (или ханидой) - крупными кусками молодого ягненка с костями в прянных травах, приготовленными на раскаленных плоских камнях в течение 1,5 часов по какому-то особенному порядку. В качестве хлеба подали «фалашиа» (пресный хлеб, напоминающий еврейскую мацу). Запивали «шай бил наной» (мятным чаем). Были готовы уложить нас спать и поселить надолго.
К сожалению, по каким-то не ведомым причинам, бедуинских танцев посмотреть не довелось, но мы сполна компенсировали их отсутствие собственным переплясом вокруг костра (благо у одной доброй души нашлось по 50 граммов «огненной воды» на каждого). Много общались, и я познал бездну странностей, например, не помолвленная у них девочка - позор семье. Девочки вообще воспринимаются у бедуинов, как аппарат для рождения сыновей. Нас обильно кормили мясом, а для них тесто для лаваша (вода и мука) - основная пища. Поскольку эти бедуины не выходят в цивилизацию, то лечат себя сами всякой дрянностью (к примеру, слюной или навозом).
Многие израильские бедуины по сей день живут в пустыне во временных деревнях, кочуя с места на место и занимаются в животноводством. Видеть такие поселения с лачугами, собранными из кусков различных материалов, мне часто приходилось вдоль трасс через пустыню. Но были и другие примеры, имеющие отношение к современным бедуинам. Таковые живут в узаконенных государством бедуинских деревнях, работают, получают высшее образование и служат в армии, призываясь туда на добровольной основе. К своему большому удивлению узнал, что примерно 50% бедуинов служат сегодня в рядах ЦАХАЛ; они состоят на службе в боевых и элитных подразделениях на самых трудных и опасных участках. Немало бедуинов есть в составе пограничной охраны и полиции.
-~-~~-~~~-~~-~--~-~~-~~~-~~-~--~-~~-
Одной из моих целей в поездке к Иерихону было посещение по пути Вади Кельта - исторического и сакрального места с уникальным разнообразием флоры и фауны. Это - высохшее русло ручья протяженностью в 45 км(!), проходящее с запада на восток через Иудейскую пустыню к Западном берегу, образующееся около Иерусалима и заканчивающееся у Иерихона (недалеко от Мертвого моря). В древние времена дорога вдоль Вади была основным путём из Иерусалима в Иерихон. Сейчас его посещают в основном туристы и паломники, желающие посетить монастыри Иудейской пустыни.
В Вади Кельте расположены монастыри и древние христианские святые места. Вдоль ручья я видел несколько акведуков, древнейший из которых относится к периоду Хасмонеев (II век до н.э.) [Период Хасмонеев (Маккавеев) 167-37 гг до н.э. связан с еврейским восстанием против насильственной элленизации, проводившейся в Иудее сирийским царем Антиохом IV. Восстание возглавил Маттафия Хасмоней из селения Модиин. По его смерти, командование перешло к сыновьям Симону и Иуде, по прозвищу Маккавеи. В 165 году до н.э. Иуда Маккавей одержал важную победу над греко-сирийской армией, открыв евреям путь к Иерусалиму, о чем напоминает еврейский праздник Хануки. Эти события описываются в Первой Книге Маккавейской, датируемой началом I века до н.э.]. Синагога в Вади Кельте, построенная как часть зимнего дворца Хасмонеев, считается одной из старейших синагог в мире. На этом месте был зимний дворец Хасмонеев и Ирода I.
В ходе Шестидневной войны 1967 года район Вади Кельта был захвачен Израилем. Часть его объявлена природным заповедником (Нахаль Прат). Вади Кельт стал популярнейшим местом для израильских пешеходных туристов после декларации Принципов мирного соглашения между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 году (однако в период 1993-95 гг в Вади Кельте было убито шесть израильских туристов). Каждый год тысячи туристов пересекают Иудейскую пустыню, чтобы познать немало удивительных и необычных мест. Одна из самых эффектных достопримечательностей Иудейской пустыни - комплекс греческих ортодоксальных построек Св.Георгия Хозевита.
Иудейская пустыня испокон веков привлекала аскетов своей малолюдностью и одновременной близостью к великим святыням иудаизма и христианства. Эту пустыню считают одним из мест зарождения монашеского движения. Многие известные религиозные понятия появились очень давно именно здесь. К примеру, слово лавра (к примеру, Киево-Печерская, Троице-Сергиева) в переводе с греческого означает дорожку, которая соединяет кельи монахов-отшельников, разбросанных по местности. По этому же принципу в древности строились и монастыри, в противовес иной форме организации - киновиям (монашеским общинам), где контакт между монахами был более тесным.
Вади Кельт - одно из самых красивых и интересных ущелий Израиля. По этому каньону можно гулять бесконечно; он таит в себе множество загадок и тайн, следов чьей-то чужой, уже далекой жизни, оазисы, древний акведук, заброшенные отшельнические кельи и действующие монастыри, детей пустыни и гор и, главное, обладает идеальным соотношением красоты и истории, археологии и спортивности. Меня поразили остатки древнего римского акведука. Этот водопровод неоднократно восстанавливался при византийцах и крестоносцах, в настоящее время он не действует, зато в самом ущелье Вади Кельт построен канал с проточной водой, протекающей возле монастыря. Перед пешеходным спуском к монастырю, у автомобильной стоянки, сохранились руины арабской цистерны, называемой Бет Джабер аль-Фукани.
Всей группой мы прошлись каньоном Вади Кельт (библейский Нахаль Прат) к развалинам зимних хасмонейско-иродианских дворцов - одному из самых роскошных творений величайшего зодчего Израиля царя Ирода, увидели настоящий оазис среди пустыни и посетили отшельнический монастырь Св.Георгия Хозевита. Об этом месте можно говорить бесконечно, а смотреть на него - еще дольше. Здесь мы узнали историю основания монастыря, что происходило в ущелье полторы тысячи лет назад и кто готовит монахам диетический суп сегодня. Был и спуск к Мертвому морю, где полюбовались на последний сохранившийся в каньоне Скит Св.Анны, в котором проживает настоящий отшельник Святой Земли, и сосчитали десятки капских даманов (млекопитающихся, имеющих поверхностное сходство с кроликом).
-~-~~-~~~-~~-~--~-~~-~~~-~~-~--~-~~-
Итак, про монастырь Св.Георгия Хозевита. Это, пожалуй - один из самых живописных и экзотических монастырей, по крайней мере, из тех, что мне довелось повидать. Он ютится на узком уступе, наподобие полки, выступающей из совершенно отвесной скалы ущелья Вади Кельт, в 5-ти километрах к западу от Иерихона. Пещеры, разбросанные по скале здесь и там, ныне пустующие, когда-то были заселены отшельниками (возможно, даже в дохристианские времена).
По свидетельствам монаха Антония, жившего в монастыре на рубеже VI-VII вв и оставившего жизнеописание Георгия Хозевита, написанное им в 631 году, монастырь киновиального типа (киновия - общежитие) Св.Георгия Хозевита был основан между 480-520 годами египтянином Иоанном. Прежде он подвизался в Фиванской пустыне, затем переселился в Палестину, впоследствии был прозван Иоанном из Козибы (Хозевитом). До него в пещерах подвизались 5 сирийских отшельников (их могила находится под церковью Свв.Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита или, как ее еще называют, часовни Святого первомученика Стефана). Затем преемником Иоанна стал Георгий, в честь которого и назван монастырь.
Георгий родился на Кипре, в семье набожных родителей, его дядя был настоятелем монастыря. С юных лет мечтал об отшельнической жизни, но отшельником не стал. По молодости лет ему было предложено сперва пожить в киновии, и он выбрал Козибу, где поначалу служил помощником садовника, рассчитывая впоследствии уйти в пустыню, но остался здесь навсегда. Георгий Хозевит за свой кроткий нрав быстро снискал всеобщую любовь и прославился как чудотворец. Чтобы избежать низкопоклонства своих товарищей монахов, он решил присоединиться к своему брату Ираклию, который раньше него отправился в Палестину и стал монахом в лавре Каламон (недалеко от монастыря Св.Герасима). Они провели вместе 20 лет, затем, после смерти брата и по совету настоятеля монастыря, вернулся в Козибу. Вскоре он сделался духовным наставником общины; даже отшельники, приходившие в монастырь из отдаленных пещер испрашивали у него благословения, и, тем не менее, официально он никогда не был настоятелем, не занимал никаких должностей.
В 614 году он был взят в плен персами, но те не причинили ему вреда (по другой версии, Георгий спрятался в одной из пещер Вади Кельта и пересидел там персидское нашествие). Георгий умер в 625 году и похоронен в монастыре. Рядом с киновией образовывались пещерные кельи монахов, ищущих полного уединения. Анахореты (удалившиеся от мира, отшельники, пустынники) жили там до конца эпохи крестоносцев и с 1880 года стали вновь заселять их. По преданиям, в этих пещерах скрывались еврейские пророки и праведники, очищая свои сердца постом и молитвой. Не исключено, что здесь подвизался будущий вождь еврейских повстанцев Шимон бар Кохба, о чем говорит его настоящее имя - Симон Хозиба.
Византийский писатель XII века Иоанн Фока в своем «Сказании вкратце о городах и странах от Антиохии до Иерусалима, также Сирии, Финикии и о святых местах Палестины конца XII века» писал: «За этим монастырем (Св.Евфимия) есть пространство, примерно в двенадцать миль, и за ним находится большой овраг, а среди него проходит поток, на противоположной стороне которого есть монастырь Хозива, нечто для рассказа невероятное, а для зрения удивительное. Ибо углубления в пещере служат келиями для монахов, и самый храм и усыпальница устроены в расселине скалы, и все это до такой степени накаляется лучами солнца, что огненные языки поднимаются от камней в виде пирамид. Вода же употребляемая для питья монахами такова, какою бывает в стоячем болоте, когда солнце среди лета стоит над болотом и своими огненными лучами нагревает воду до точки кипения. В этом монастыре мы видели разных освященных мужей, и между прочим одного из них знаменоносного мужа и непосредственно беседующего с Богом. Лука имя этому старцу. С трудом мы вошли и вышли из монастыря по крутизне места и по чрезмерности солнечного зноя».
В 1187 году монастырь был разрушен солдатами Цалах эд-Дина (в русской и западной традиции он - Саладин, султан Египта и Сирии, военачальник, мусульманский лидер XII века; курд по происхождению) и остался в полузаброшенном состоянии до 1878 года, когда сюда поселился греческий монах Каллиник, который начал проводить археологические раскопки (в сотрудничестве с французским востоковедом Клермоном-Гано; служил во французской иерусалимской миссии и в Константинополе; во время своих научных исследований в Палестине открыл несколько стел с древнейшими из известных семитических надписей) и постепенно восстанавливать монастырь. В 1901 году, при помощи Греко-Ортодоксальной Патриархии Иерусалима, монастырь был полностью отстроен, реставрированы церкви, кельи монахов, и в 1952 году ко всему этому комплексу, при содействии Иерусалимского патриарха Тимофея I, была пристроена колокольня, о чем свидетельствует надпись на ней.
Колонна в скале мне показалась рукотворной, хотя понятно, что сотворена она руками матушки-природы. Монастырь открыт для посещения и представляет собой один из самых популярных туристских объектов Израиля. Все его кельи, часовни и церкви расположены прямо на отвесной скале над глубоким ущельем. Побывав здесь, мне никогда не забыть ни с чем не сравнимого впечатления, полученного от видов, открывающихся с веранды монастыря. Весь комплекс монастыря построен как бы на трех уровнях: верхний - церковь-пещера Илии; средний - все главные строения, где также есть церкви Свв.Иоанна и Георгия Хозевитов и церковь Св.Девы Марии; нижний - складские помещения и древние захоронения.
В монастырь можно пройти минуя двое ворот - внешние, построенные в 1909 году, и внутренние. Один из монахов, назначается привратником, живет постоянно в келье около ворот. Двойные ворота сделаны не только в целях безопасности, они как бы обеспечивают своего рода таможенный досмотр. Между воротами находится небольшой дворик, здесь раньше посетители ожидали приема и проходили «селекционный досмотр» (пока выясняли кто ты такой). Женщины дальше вторых ворот не допускались (сегодня это правило отменено), здесь же арабы, поставщики продовольствия разъвьючивали своих ослов. Поднявшись в монастырь, я попал как бы в просторную приемную, где всегда есть вода для питья, стол и сиденья
для отдыха. Посетителям предлагали разные напитки и угощения (как знак гостеприимства игумена монастыря иеромонаха Антония). Южная часть этой приемной выходит на балкон, нависающий над бездонной пропастью и откуда открывается потрясающий вид.
Насладившись видом, я прошел в северную часть, со стороны которой, за небольшим притвором, находятся церкви Св.Девы Марии и к востоку от нее - церкви Св.Стефана, Свв.Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита. Осмотрев их, с большим усилием заставил себя догонять группу и возвращаться к автобусу