После воссоединения Иерусалима началось интенсивное восстановление квартала. Было построено множество жилых домов, реконструированы знаменитые синагоги. В настоящее время территория Еврейского квартала представляет собой лабиринт переплетающихся между собой средневековых улочек и переулков, застроенных домами своеобразной архитектуры. В ансамбль квартала органично вписываются здания синагог, йешив (высших талмудических школ, где учат, вернее сказать, глубоко исследуют Тору и Вавилонский Талмуд), кафе и магазинов.
Погулял по сохранившейся улице Кардо - основной в Старом городе Иерусалима, которая являлась одной из стержневых в древнеримских городах. Конечно, здесь сохранилась не собственно римская улица, а ее направление, кусочек города Элия Капитолина (так назвал римский император отстроенный город вместо Иерусалима); увидел, как археологи раскопали часть улицы. Кардо по-латински означает вторую основную улицу в планировке римских городов, проходящую с севера на юг, перпендикулярную основной улице города - Декуманус, пролегающей с запада на восток (на пересечении этих улиц располагался форум). На улице Кардо, как правило, шла торговля, на ней располагались магазины, лавки.
Улица Кардо в Иерусалиме, с этой точки зрения, не является исключением. Она появилась при Публии Элии Адриане, приказавшем построить Элию Капитолину на месте разрушенного им Иерусалима в 135 году. Ширина улицы 22,5 метра, проезжая часть 12,5 метра. Вдоль нее построены две колоннады с крытыми тротуарами для пешеходов; под мостовой шли сточные каналы для отвода дождевой воды. Сегодня видны только обломки колонн, украшавших улицу Кардо (высота колонн составляла 5 метров, они были украшены капителями - «головками», венчающими столбы или колонны - представляющими собой византийскую вариацию коринфского стиля).
На улице Кардо я встретил многочисленные еврейские магазины, частично использующие помещения, сооруженные при крестоносцах. В конце улицы осмотрел место археологических раскопок, где видна стена времен Хасмонеев (Маккавеев), водный резервуар доримского периода. В Еврейском квартале ведутся археологические раскопки, которые доказывают, что на этом месте задолго до римлян жили иудеи. Найден камень с вырезанной на нем менорой (золотым семирожковым светильником; является одним из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов); датируется он вторым тысячелетием до н.э., а сгоревший дом относится к периоду восстания евреев против римлян. Таким образом, израильтяне утверждают, что иудеи здесь жили непрерывно тысячелетиями.
На протяжении истории своего существования Еврейский квартал повидал немало, но самые трагические его страницы относятся к 1948 году. Тогда Арабский легион не оставил камня на камне от зданий, разрушил самую красивую синагогу «Хурва», построенную в первом десятилетии XVIII века, обрекая жителей на смерть. Как говорится, ломать не строить, но жестокость, с которой действовали иорданцы, потрясает воображение. В 1967 году это место вернулось к евреям, хотя Западная стена, Стена Плача (самое святое для иудеев место), до сих пор «по закону» не принадлежат им (точнее - собственно, Храмовая гора).
Интересный объект на территории Еврейского квартала караитская синагога (караимизм основан на том, что каждый верующий самостоятельно определяет применение Моисеева закона; караимы считают себя приверженцами истинного учения Библии, в то время как Талмуд и Устный Закон, по их мнению, исказили библейский иудаизм), святое место для караимов, разбросанных по всему миру (напр., в Крыму их живет около полутора тысяч), но сохраняющих свою самобытность. На улочках квартала я несколько раз встречал учеников йешив (духовные академии находятся здесь же). Выходит, что Еврейский квартал не только исторический, но и духовный центр иудаизма. Квартал живет, процветает и развивается, как об этом мечтали его первые и последующие жители. Посещение Еврейского квартала в Старом городе - это паломничество к одной из самых почитаемых святынь национальной памяти еврейского народа, памяти духовной, исторической и религиозной. Впечатлений от увиденного останется у меня на всю жизнь.
СТЕНА ПЛАЧА. Хочу остановиться на ощущениях от посещения этой Стены. После разрушения римлянами в 70 году н.э. главной святыни израильтян (Второго храма), остался лишь полукилометровый фрагмент стены вокруг склона, на которой стояло строение. Несмотря на то, что непосредственного отношения стена к легендарной культовой постройке не имеет, она является объектом паломничества для многих поколений евреев на протяжении многих сотен лет. Стена является главным символом иудаизма, артефактом древности, который дарит иудеям надежду на то, что, как и предсказано в Торе, на прежнем месте будет возведен Третий храм. После чего, настанет Судный день, придет Мессия и объявит всем конец света (вот такое пророчество!) Возможно, именно поэтому иудеи не торопятся с постройкой нового храма и спорят по поводу того, нужно ли вообще возводить Третий храм. Одни еврейские философы говорят, что он появится сам по себе, без чьей-либо помощи, другие - его возведет Царь-мессия. Пока они спорят, простые иудеи плачут у Стены и возносят мольбы Яхве (в Ветхом Завете он - в большинстве переводов обычно заменяется словом «Господь» - личный Бог народа Израиля, выведший евреев из Египта и давший Моисею божественный Закон).
Как это бывает с любым намоленным веками местом, около Стены Плача даже я, не очень-то верующий человек, начал ощущать некую энергетику. На самом деле, если подумать о том, сколько молитв «услышала» эта Стена за две с небольшим тысячи лет своего существования, то голова пойдёт кругом: несколько десятков поколений евреев в течение двадцати с лишним столетий изо дня в день приходят сюда общаться с Богом, оплакивать разрушение Второго Храма и молиться за благополучие народа Израиля.
Особенности израильской реальности диктуют свои правила: чтобы подойти к Стене Плача, я отдал на проверку сумку и прошел через металлоискатель. Был какой-то праздник и из желающих попасть к Стене образовалась внушительная очередь (нам повезло, так как гид сумел по-наглому протолкнуть нас к заветной цели без лишней задержки). Другая очередь здесь появляется в определённые дни недели рано утром: это для тех, кто хочет подняться на Храмовую гору, доступ к которой охраняется мусульманами. Туристы туда попадают через единственный вход, по небольшому коридору. На этот раз, такая очередь существовала и я своими глазами узрел захватывающее представление - как начиналась внушительных размеров потасовка и проход на Храмовую гору закрывали.
Рядом с Храмовой горой (южная стена Храма) ведутся непрекращающиеся раскопки. Время от времени они становятся предметом распрей между евреями и арабами, потому что последним кажется, что результатом этих раскопок станет падение мечети аль-Акса. [Эта мечеть по значимости - третья святыня ислама после мечети аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине. Здание мечети аль-Акса в ее нынешнем виде является вторым. Первоначально мечеть была построена на Храмовой горе Мориа в 636 году на месте иудейских Храма Соломона и Второго Храма. Нынешнее здание мечети было заложено по указу халифа Умара ибн аль-Хаттаба (634-644 гг) из династии праведных халифов. Позже аль-Акса была расширена халифом Абд аль-Маликом и относится к VIII веку]. Сейчас здесь находится небольшой археологический парк, где я хорошо погулял среди древних камней и пробовал представить, как здесь всё выглядело две с лишним тысячи лет назад.
Вдали виднелась Масличная гора и самое древнее в мире еврейское кладбище. Хотелось подняться к Куполу Скалы (мусульманское святилище над камнем Основания, наиболее ранний памятник исламской архитектуры; является одной из главных святынь ислама; входит в число памятников Старого города и Список всемирного наследия) на Храмовой горе, но сил и возможности уже не было, тем более, что здесь вовнутрь мечетей немусульман зачастую не пускают.
Сама Стена Плача - точнее, тот её кусочек, который не скрыт туннелем, проходящим под Старым городом вдоль всей Храмовой горы - разделена на две части перегородкой: мужскую (2/3 делянки) и женскую (1/3 доли). Отходить от Стены можно только лицом к ней, и только в определённом месте разворачиваться к Стене спиной (я этого не знал, нарушал порядок, но никто из множества окружавших меня людей замечаний не делал, так как сами были таковыми). Желающих подойти к Стене, помолиться и положить в щели записочку хватает на обеих сторонах, причём записочки сюда несут далеко не только евреи (например, записку с просьбой о восстановлении здоровья мамы оставил и я). Сложно было представить, сколько килограммов бумаги ежедневно вычищают из Стены, где и как хоронят эти записочки. Ещё мудренее было представить, сколько десятков тонн бумаги здесь побывало за всё это время, сколько молитв произнесено, слёз выплакано.
Разумеется, наиболее интересные события происходят на мужской половине Стены. Во-первых, здесь есть туннель, ведущий к скрытой части Стены (ее общая длина составляет целых 485 метров). Во-вторых, здесь я видел столько колоритных личностей и столько активности, что создалось ощущение, что вся жизнь еврейского Иерусалима кипит именно здесь. Глядя на одежды ультраортодоксальных евреев, каждый раз удивлялся, как они умудряются носить такие огромные меховые шапки в израильскую жару (а под ними, в обязательном порядке, есть ещё и кипа).
Жаль не довелось увидеть, как в последний день недели Суккота (праздник кущей - один из основных у еврейского народа; начинается 15 числа месяца и продолжается семь дней. В это время по традиции совершают трапезы вне дома, в память о блуждании евреев по Синайской пустыне) около Стены Плача и в соседних синагогах происходит настоящее торжество, сопровождающееся танцами и хороводами. Около Стены в этот день стоит стол с огромными, богато украшенными свитками Торы. Как мне рассказали, самую большую радость испытывают дети, радостные мальчики носят свитки Торы туда-сюда, излучая во все стороны счастье; в общем и целом всё выглядит как-то так: с танцами, хороводами и радостью.
ЕЩЕ ДВА ШТРИХА К ИЕРУСАЛИМУ. Посещение Вечного города - поистине незабываемое впечатление. Каждая из достопримечательностей Святого города Иерусалима, которую я посетил, связана с историей событий, происходивших на протяжении тысячелетий. Теперь коснусь обыденности. Иерусалим делится не только на Старый и новый город, а ещё и на иудейские и палестинские «островки». Здесь витиевато переплелись и теперь существуют в полной гармонии древность и современность, земное и духовное, вера и атеизм.
В Старом городе, обнесённом массивной стеной, каждый камень пропитан многовековой историей. В новом городе тоже есть немало мест, почитаемых верующими. Также здесь располагается парламент страны, квартал ортодоксальных иудеев, музеи, театры. Между еврейскими и палестинскими территориями Иерусалима нет видимых границ. Путешествуя по городу, я без труда оказывался то в одной из них, то в другой; немного пообвыкнув, начал их различать. Арабские зоны довольно замусорены, а дома там с плоскими крышами (когда сыновья женятся, к крыше надстраивают дополнительные этажи). В этих частях города нет многоквартирных домов оттого, что арабы не привыкли жить с соседями.
На палестинских территориях вокруг Старого города, где постройка уплотнена до предела, крыши выполняют роль двориков, где дети играют в мяч, взрослые развешивают бельё, читают и даже смотрят телевизор. Еврейские зоны чище, дома украшают двускатные красные крыши. Несмотря на всё разнообразие, Иерусалим не напоминал мне лоскутное одеяло. Согласно древней традиции, все строения в городе отделаны беловатым известняком, добываемым с окрестных гор, который называется иерусалимским камнем. Благодаря солнцу, окрашивающему все стены вокруг в искрящийся золотистый цвет, картинки величественного города останутся в памяти надолго.
Временами я встречался с другой своеобразной достопримечательностью Иерусалима - ортодоксальными иудеями. Они живут в отдельном квартале, работая и живя по особой программе; соблюдают 613-ть заповедей. Одеваются они неприметно, строго в чёрное, серое и белое. Кошерной у них является не только еда, но и одежда. Женщины прикрывают декольте, руки и ноги; под запретом для слабого пола брюки, обтягивающая и короткая одежда. Все мужчины - от мальчишек до стариков - носят пейсы (длинные неподстриженные пряди волос на висках, традиционный элемент причёски религиозных евреев. Согласно обычаям иудаизма, верующие мужчины носят пейсы, бороду и непременно головной убор. В Торе есть заповедь, запрещающая выбривать пеот - волосы на висках).
Ортодоксы чтут строжайшие правила соблюдения Шаббата (в переводе с иврита означает - покоится, прекратить деятельность, отдыхать от работы, воздерживаться. Это - праздник встречи Субботы; вековая традиция, уходящая корнями в древнюю историю еврейского народа; в былые времена, наказанием за нарушение Субботы была смертная казнь). Между ними и остальными жителями периодически вспыхивают конфликты (напр., из-за работы по священным дням общественного транспорта и парковок). В Шаббат, начинающийся каждую пятницу с заходом солнца, на любую работу налагаются запреты; нельзя даже нажимать кнопки в лифте. Но в Израиле придумали замечательный способ не нарушать правила: в священные дни лифты работают по особой программе - сами останавливаются на каждом этаже.
Ортодоксальные раввины не одобряют телевизор. Важные новости жители узнают из газет, развешанных в большом количестве на улицах квартала. Недавно появился кошерный поисковик в Интернете. Он защищает пользователей от недопустимых вещей, способных оскорбить чувства самых набожных евреев. Ортодоксы - самая бедная часть иудеев, так как мужчины всю жизнь числятся студентами религиозных учебных заведений, и основными добытчиками денег в семьях выступают женщины. В основном семьи ортодоксальных иудеев живут на пособия. За каждого ребёнка (в среднем их по пять в семье) получают ежемесячное содержание от государства, чем вызывают недовольство светской части общества, обвиняющей ортодоксов в нахлебничестве. Самые набожные иудеи учатся бесплатно, к тому же, освобождены от армии.
P.S. Необыкновенно запоминающимся местом в Иерусалиме для меня стала Стена Плача. В буквальном смысле я прочувствовал присутствие рядом родного мне человека… Подходя в Стене, у меня начались какие-то спазмы в горле и подступили к глазам слёзы; было непередаваемое чувство... Я никогда не был, по-настоящему, верующим человеком, но возле Стены Плача понял, что в этом мире за мной приглядывают сверху. Здесь каждый чувствовал что-то своё. Например, непомерно шустрый ребенок из моей группы остановился и стоял какое-то время молча. Когда мы решили уходить, он сказал, что ему здесь спокойно и хорошо, не хочется уходить. Мы остановились, еще постояли вместе с ним в тишине и личных размышлениях.
Стена Плача является святым местом для иудеев, но я ощутил именно здесь всю мощь и силу Иерусалима! Даже в кувуклии Гроба Господня, что считается святым местом для христиан, я не прочувствовал такого. Мне даже показалось, что Стена Плача более намоленное место, чем кувуклия. Здесь ничего не хочется делать - только стоять и размышлять!! Поэтому, если ВЫ захотите оставить записочку со своими пожеланиями в Стене Плача, то лучше подготовить ее заранее, чтобы на месте не ходить в поисках ручки (я знал куда еду и всё подготовил заранее, даже купил свечи в Москве).
Невозможно передать на страницах всю информацию, которую поведал гид и представили собственные глаза. Лучше всего посетить этот город, самостоятельно все прочувствовать, пройти и увидеть всё своими глазами