ОМАН, Маскат. Мечеть Султана Кабуса, рынок Аль-Матрах, 10.01.2020
Запись создана ГРИГОРЬЕВ Виктор в Ближний Восток
599 просмотров
На Востоке небо - лазурь,
Море - яркая бирюза,
Но, во время песчаных бурь,
Нелегко уберечь глаза.
На Востоке зреет хурма,
Сочный персик просится в рот,
Речи сладкие, как халва,
но неслышно гюрза ползёт
(поэтесса Лариса РЫЖКОВА)
Нравится мне перемещаться в пространстве, с детства полюбились скитания, и с годами жажда новых впечатлений присутствует неустанно. Появилась она где-то в 12-13 лет, когда убегал из дома и уезжал «куда метал взор» на местных электричках или в товарном составе. Отец порой увозил меня подальше от дома на охоту, рыбалку, а окончив военное училище, я уже вдоволь напутешествовался (если взять по-большому, то в СССР я не побывал только в Молдавии и на Кольском полуострове). Завершив армейскую службу, набрал в «послужной список» 46-ть стран мира, путешествуя по всей Европе, Южной и Юго-Восточной Азии, по Ближнему востоку, что оставило неизгладимые впечатления в моей памяти.
Свои путешествия «стряпаю» таким образом, чтобы они были яркими и доступными по цене; всегда их тщательно планирую. У меня почти не бывает «случайных» городов; поездки уже заранее мне доставляют большое удовольствие. А встречи с людьми...(!?) Мне «больно» сидеть в 4-х стенах, я готов сорваться с места в любой момент; путешествия стали образом моей жизни. Мне всякий раз приятно замечать, что в мире и у меня самого «не все так плохо». Будучи человеком, настроенным пессимистически по поводу всего, что происходит вокруг, я все-таки вижу много хорошего. Увиденное и пережитое постоянно выношу на суд друзьям в социальные сети в виде эссе, получаю от них ценный обмен мнениями.
В пути постоянно делаю записи, поэтому что-то собирается само собой, а какие-то кусочки в заметках пишу отдельно. Собираю занимательный материал и от этой интересной работы получаю всестороннее удовольствие. Я устроен так, что мне всегда нужны бумага и ручка, а на столе - скопилось много разных, больших и маленьких записных книжек... Часто из названий моих статей (в основном, о путешествиях или по психологии) еще ничего не следует. Возьму, к примеру, достославное «Собачье сердце» М.А.Булгакова, где человек, который не читал это «исследование», подумает, что оно о добром собачьем сердце(!) Так и мои эссе скорее размышления, когда само путешествие или пребывание в той или иной стране - только повод, чтобы подумать о чем-то еще (так, собственно говоря, я их строю!) Подспудно каждую статью я посвящаю какой-то теме, например, восточной точке общепита или воспоминаниям из детства. Но это решительно не про них - они мне нужны только для «захода», а дальше начинаются всевозможные истории и байки.
Понятное дело, мне издавна были знакомы такие термины, как «дромомания», «вагабондаж», «пориомания» (в переводе с греческого языка - бег и мания, то есть неудержимое импульсивное влечение к перемене мест). В свое время я решил выстроить всевозможные взгляды этого плана, от нормы до патологии, в собственную некую линейку, и определил себе место среди людей, которые любят путешествовать, где-то посередине. Поэтому считаю себя человеком не вполне дромоманической породы, но не сполна и домоседом. Мир для меня - пазлы; я собираю его в цельную картину; стремлюсь увидеть разный мир и найти свое место в нем. Хочу пробовать всё яркое, что есть в мире и собрать как можно больше впечатлений. Насыщаю свои путешествия не только памятными местами, но и яркими событиями на всю жизнь...
Теперь по заявленной теме. Тяжело было разобраться в записях, сделанных аллюром, едва ли не год назад и таким страшенным почерком, как у меня. Полагаю, друзья мои, что это «упражнение» я завершил достойно - можете сами оценить мои усилия и способности.
1. Немного об Омане. Порт моего очередного «набега» со всех сторон обступали живописные высокогорья. Я никак не мог налюбоваться ими, представляя, что здесь, в стране с великолепными водными каскадами, роскошными оазисами и потрясающими национальными парками когда-то господствовала Савская (легендарная правительница аравийского царства Саба или Шеба, чей визит в Иерусалим к царю Соломону описан в Библии, но имя ее там не упоминается; историческое существование царицы не доказано, хоть её образ оказал значительное влияние на фольклор и литературу многих народов Европы, Северной Африки и Ближнего Востока), отправился в своё славное плавание знаменитый купец Синдбад-мореход (легендарный моряк и путешественник, попадавший во множество фантастических приключений в странствиях через моря к востоку от Африки и к югу от Азии), был похоронен пророк Иов (гробница Наби Айюба - она же могила вещего Иова - самая главная достопримечательность оманской провинции Дофар). Итак, я прибыл в долгожданный Оман, окутанный тайнами и легендами, где сохранились древнейшие города и мечети, старинные крепости и средневековые форты с мощными крепостными стенами. Путешествие сулило мне множество истинных удовольствий и отраду.
Оман - завораживающая страна с увлекательной историей и арабской самобытностью. Из поколения в поколение в этом государстве передается глубокое уважение к природе, традициям и великодушное отношение к гостям. Богатство страны кроется в каждой исторической достопримечательности; знакомиться с ними я начал со столицы султаната, который стал его главным городом еще в 1749 году. Маскат - крупнейший порт Омана, о чем свидетельствует его расположение на карте мира. С южной стороны его окружают горы Аль-Хаджар, на северо-востоке - живописная бухта на побережье Оманского залива.
Это - древнейшее государство, история которого началась еще в I-ом тысячелетии до нашей эры (несмотря на это, некоторые мои друзья не знали, что Маскат находится в Омане, и задавались вопросом: «А столицей какой страны он является?») Впервые упоминание о нем встречается в «Географии» греческого ученого Птолемея в первой половине II века. Тогда этот город назывался порт Мосха, позднее Маскат упоминается в трудах римского историка, грека по происхождению Флавия Арриана. Среди путешествующих по Аравийскому полуострову город со столь древней историей пользуется невероятной популярностью. Маскат - большой современный город, лауреат премии «Arab Cities Prize» («Приз арабских городов»), как одно из самых красивых мест полуострова, и Серебряного Кубка за наиболее приспособленную к окружающей среде застройку.
2. Мечеть Султана Кабуса. Исторический Маскат до сих пор самобытен и интересен для прогулок. Мое изучение столицы Омана началась с посещения Большой мечети, шедевра современной архитектуры. Она является третьей по величине в мире действующей и главной мечетью в стране (после храмов в Мекке и Медине). Ее венчает огромный купол и красивый главный минарет.
История храма началась в 1992 году, когда правитель страны объявил, что в Омане должна быть своя Большая Мечеть, и вскоре был проведен конкурс на лучший проект. Работы по ее возведению начались в 1994 году и продолжалось почти 6,5 лет. На ее постройку потребовалось 300.000 тонн песчаника, привезенного из Индии. Торжественное открытие мечети султаном Кабусом состоялось в 2001 году и было приурочено к 30-летию его правления. Построена она была на его личные средства; также интересно, что правитель лично контролировал все этапы строительства, но после открытия ни разу ее не посетил - посчитал подарком своему народу, решил, что только народ должен ею пользоваться.
Понаслаждавшись зрелищем белоснежной мечети, я захотел войти в нее (мечеть открыта для туристов с единственным условием: не мешать верующим). Но в это время в стране проводился какой-то религиозный праздник и посещение мечети было заменено на ее внешний осмотр. В нее никого не пускали, тем не менее я сумел пролезть-проскочить мимо ретивых охранников и, помимо внушительных размеров, мечеть одним разом поразила мое воображение бесконечно богатыми украшениями и невиданной красоты персидским ковром ручной работы, расположенным в зале для молитв (к сведению, весом в 21-у тонну). По задумке султана, персидский ковер, над которым работали 600 мастериц, должен был покрывать все молельное пространство (а его длина - 70 метров, ширина - 60 метров), поэтому ткачихи сначала создавали ковры меньших размеров, а потом соединяли их воедино в большое полотно (его ткали вручную и расписывали более 4-х лет).
Внутри, кроме внушительных размеров ковра, занесённого в книгу рекордов Гиннеса, мое внимание привлекла огромная уникальная люстра под куполом (весящая 8-мь тонн), изготовленная из чистых кристаллов Сваровски и декорированная миниатюрными копиями минаретов этой мечети (остальные светильники тоже были изготовлены на фабрике Сваровски в Австрии). К сожалению, меня довольно скоро и проворно выгнали из мечети; ничего другого рассмотреть не удалось, и я пошел кружить вокруг нее.
Главный молитвенный зал (мусалла) сделан в форме квадрата (со сторонами почти в 75 метров), украшен мрамором и цветной мозаикой. Вмещает зал до 6.500 молящихся, а в женском мусалле могут одновременно молиться 750 человек. Центральный купол поднимается на 50 метров, а главный минарет достигает высоты 90 метров. Именно они, а также 4-е фланговых минарета максимально притягивали мой взгляд. Площадь мечети - около 40.000 квадратных метров. Площадка вокруг мечети выложена светлым мрамором, в котором, как в глади воды, я видел отражающийся храм. В комплекс мечети входят тенистые сады, в которых рассматривал различные экзотические растения. Как мне сказали, также есть библиотека, насчитывающая примерно 20.000 томов, с оборудованными рабочими местами.
Мечеть, как я сказал ранее, действующая, вход в нее открыт для посетителей любого пола и вероисповедания. Только желающие увидеть ее изнутри должны правильно одеваться (руки и ноги закрыты, одежда свободная, женщинам необходимо прикрывать голову - на входе ничего не выдают, нужно приносить с собой). Храм открыт для туристов только утром с 8.00 до 11.00 во все дни недели, кроме пятницы.
3. Рынок Аль-Матрах. Потерялся и через час неожиданно нашел группу; с ней смог посетить знаменитый, очень колоритный рынок в старой части города. Рынок Аль-Матрах предложил мне широкий ассортимент товаров, включая традиционные оманские сувениры: ладан, пашмину (шаль), антикварное оружие (меня поразил своим видом оманский кинжал ханджар), изделия из серебра и золота, а также многие другие памятные и аутттентичные арабскому миру вещицы, изделия из сандалового дерева, масла, драгоценности, душистый оманский кофе.
Этот рынок - один из старейших в Маскате, расположен он на древней набережной Корниш, рядом с бухтой, по обе стороны которой застыли два безмолвных стража - форты Джалали и Мирани. Его отличал «традиционный» арабский интерьер - узкие улочки, напоминающие лабиринты, небольшие лавочки. Место идеальное для приобретения сувенирной продукции и я, конечно, «прихватил» на память пару оригинальных оманских сувениров, разный ладан и местный кофе. Как здесь принято, я торговался (ранее научился в Индии, в Индо-Китае и на Ближнем Востоке), поэтому приобрел все за сравнительно низкую цену. Успел все сделать до перерыва на «послеобеденную сиесту» и вне пятницы - общенационального выходного дня.
Рынок Аль-Матрах показался мне интересным своей убранной в мрамор набережной с фонтанами и беседками с живописной красоты видами (представляю, как по вечерам променад освещается дивной иллюминацией!) Побродил по весьма увлекательному и живописному району Матрах («месту стоянки караванов»), где располагался главный городской рынок. Попробовал традиционные местные напитки - кофе с кардамоном и коктейль из молока с розовой водой, душистую халву, которая больше напоминала мармелад, понюхал и пожевал знаменитый ладан. Тысячелетия назад именно эта ароматическая смола была наиболее востребованным и престижным оманским товаром. Мне рассказали, что торговцы ладаном были в то время богаче иных нефтяных магнатов. Ладан воскуривали в церквях, храмах и домах богатых людей, чтобы очистить помещения от злых духов - кстати, это до сих пор происходит в оманских дворцах и роскошных отелях.
4. Теперь о дорогом и прекрасном одеянии нашего местного гида Хасана (в переводе - Красивый), окончившего в середине 90-х годов прошлого века Азербайджанскую государственную нефтяную академию. В Омане главную одежду, которую традиционно носят мужчины, называют по-разному (кандура, тоба), но для меня более созвучными были такие названия, как традиционная длинная «роба» или «халат». Конечно, это был совсем не халат, скорее - туника или длинная рубашка до пола, что издали выглядело очень похоже (халат - это распашная одежда, а арабская роба одевается как платье через голову).
Мужчины в основном носят белые робы, ведь белый цвет - это цвет благородного человека, к тому же в жару он очень практичен. Кроме белого, их одежда может быть бежевого, песочного и других светлых оттенков (ни разу не видел мужчину в черном, но это не означает невозможного). Для официальных встреч, торжественных случаев никакой цвет, кроме белого, у них немыслим.
Теперь про традиционный платок Гутру - главный (по модности) элемент арабского «костюма». В старые добрые времена бедуины носили его для защиты от солнца и песчаных бурь, а сейчас - скорее для красоты. Робы у всех одинаковые, и единственным способом выделиться является головной убор. Классический платок, как и основная одежда, благородного белого цвета, но в настоящее время стало модно носить цветные платки в клеточку или с разными узорами. Особенную популярность приобрели платки в красную «клеточку». Кроме цвета различают и способы ношения платка. Гутру можно носить двумя способами: первый - классический способ, когда концы платка свисают вдоль тела; второй - современный «модный» способ, когда концы платка закидывают на голову. Как они там держатся я так и не понял - это отдельная песня, но никаких заколок или булавок у арабских модников я не видел. Тут нужен опыт, сноровка и специальные способы «закидывания» платка. Оказалось, что платок является не единственным головным убором, и оманцы, как мусульмане, должны носить гафию - небольшую белую вязаную шапочку. Именно эту шапочку все без исключения мужчины обязательно одевают под платок. Зачастую ее просто не видно, но она там есть. Внимательно присмотревшись, я видел ее, особенно, когда платок был закинут на голову.
На платке мужчины носят специальное черное кольцо или ободок - игаль. Он вроде бы удерживает платок на голове, хотя исторически у него совсем другое предназначение. Раньше бедуины специальной веревкой связывали верблюдам ноги, чтобы те не убегали во время стоянки, а днем снимали ее и повязывали на голову, чтобы была под рукой. К тому же, этой веревкой можно было еще и погонять верблюдов вместо кнута. Но это было раньше, сейчас они вместо верблюдов ездят на мерседесах, а игаль служит исключительно декоративной частью арабского головного убора. К тому же, этот обруч неплохо держит гутру на голове, чтобы ее не сдувало ветром.
Однажды на каком-то шейхе поверх одежды я увидел специальный черный плащ-накидку, расшитый по краям красивым узором из золотых нитей - бишт. Он не является повседневной одеждой, и его не может носить любой араб по своему желанию. Бишт разрешено носить только правителям или шейхам, причем они его одевают исключительно во время торжественных случаев или высоких приемов, чтобы показать «кто здесь главный». Но есть одно исключение, благодаря которому один раз в жизни бишт может примерить любой арабский мужчина - свадьба! Жених во время свадьбы также, как и шейх, носит на своих плечах драгоценный плащ, но лишь в течении одного дня. [Кстати, шейх в арабских странах не обязательно состоятельный человек - он вельможный, именитый или знатный, но может быть сооооовсем неимущим!]
Кроме того, у арабов есть свой специфический «арабский галстук». Выглядит он как плетеная веревка или шнурок на шее поверх робы и называется тарбуша. Кроме «украшения» тарбуша служит и ароматизатором; мужчины пропитывают этот шнурок своими любимыми ароматами. Наш гид с особым удовольствием все это демонстрировал прямо в автобусе (его фото можно увидеть в моем альбоме).
Несмотря на порой невыносимую жару, халат мужчины никогда не надевают на голое тело. Это считается непрактичным и некультурным, ведь белые халаты просвечиваются, а светить своими ягодицами и другими «причиндалами» мусульмане не допускают. На бедра и талию у них специальным образом завязывается длинный кусок белой ткани в виде пояса, который называется изар (или вузар - уже не помню); получается что-то типа белых панталонов. На верхнюю часть тела одевается белая рубашка - фанила, хотя в настоящее время вместо нее обычно носят белую футболку или майку.
Одежда для арабских мужчин, несмотря на свою внешнюю простоту, стоит довольно дорого и шьется в специальных магазинах-ателье по индивидуальному заказу. Мужчина выбирает ткани и расцветки, с него снимают мерки, после чего шьется индивидуальный костюм. Таких нарядов у каждого «порядочного оманца» должно быть много; в день он может переодеваться 2-3 раза, так как одежда всегда должна быть идеально чистой и белой.
Есть у них и современная одежда, те же джинсы, футболки, шорты или классические костюмы. Все это есть в современной стране, поэтому большинство мужчин там одеваются как и мы. Например, классическую одежду носят, как правило, старики, а вся молодежь давно ходит в рваных джинсах и обычной европейской одежде. На государственной службе все работники по закону обязаны одеваться в классическую одежду, а на все официальные приемы и торжества оманцы одевают не костюмы и смокинги, а свои лучшие белые робы и самые красивые гутры.
Вот такие они, теперешние арабские нефтяные модники!!
P.S. Про национальную одежду женщин мне толком ничего узнать не удалось. Гид Хасан в общем плане сделал акцент лишь на том, что под черным мешком у них находятся самые красивые, модные, дорогие одежды и нижнее белье, «которые в гиеной Европе и проклятой Америке таскают вельможные девки»
Море - яркая бирюза,
Но, во время песчаных бурь,
Нелегко уберечь глаза.
На Востоке зреет хурма,
Сочный персик просится в рот,
Речи сладкие, как халва,
но неслышно гюрза ползёт
(поэтесса Лариса РЫЖКОВА)
Нравится мне перемещаться в пространстве, с детства полюбились скитания, и с годами жажда новых впечатлений присутствует неустанно. Появилась она где-то в 12-13 лет, когда убегал из дома и уезжал «куда метал взор» на местных электричках или в товарном составе. Отец порой увозил меня подальше от дома на охоту, рыбалку, а окончив военное училище, я уже вдоволь напутешествовался (если взять по-большому, то в СССР я не побывал только в Молдавии и на Кольском полуострове). Завершив армейскую службу, набрал в «послужной список» 46-ть стран мира, путешествуя по всей Европе, Южной и Юго-Восточной Азии, по Ближнему востоку, что оставило неизгладимые впечатления в моей памяти.
Свои путешествия «стряпаю» таким образом, чтобы они были яркими и доступными по цене; всегда их тщательно планирую. У меня почти не бывает «случайных» городов; поездки уже заранее мне доставляют большое удовольствие. А встречи с людьми...(!?) Мне «больно» сидеть в 4-х стенах, я готов сорваться с места в любой момент; путешествия стали образом моей жизни. Мне всякий раз приятно замечать, что в мире и у меня самого «не все так плохо». Будучи человеком, настроенным пессимистически по поводу всего, что происходит вокруг, я все-таки вижу много хорошего. Увиденное и пережитое постоянно выношу на суд друзьям в социальные сети в виде эссе, получаю от них ценный обмен мнениями.
В пути постоянно делаю записи, поэтому что-то собирается само собой, а какие-то кусочки в заметках пишу отдельно. Собираю занимательный материал и от этой интересной работы получаю всестороннее удовольствие. Я устроен так, что мне всегда нужны бумага и ручка, а на столе - скопилось много разных, больших и маленьких записных книжек... Часто из названий моих статей (в основном, о путешествиях или по психологии) еще ничего не следует. Возьму, к примеру, достославное «Собачье сердце» М.А.Булгакова, где человек, который не читал это «исследование», подумает, что оно о добром собачьем сердце(!) Так и мои эссе скорее размышления, когда само путешествие или пребывание в той или иной стране - только повод, чтобы подумать о чем-то еще (так, собственно говоря, я их строю!) Подспудно каждую статью я посвящаю какой-то теме, например, восточной точке общепита или воспоминаниям из детства. Но это решительно не про них - они мне нужны только для «захода», а дальше начинаются всевозможные истории и байки.
Понятное дело, мне издавна были знакомы такие термины, как «дромомания», «вагабондаж», «пориомания» (в переводе с греческого языка - бег и мания, то есть неудержимое импульсивное влечение к перемене мест). В свое время я решил выстроить всевозможные взгляды этого плана, от нормы до патологии, в собственную некую линейку, и определил себе место среди людей, которые любят путешествовать, где-то посередине. Поэтому считаю себя человеком не вполне дромоманической породы, но не сполна и домоседом. Мир для меня - пазлы; я собираю его в цельную картину; стремлюсь увидеть разный мир и найти свое место в нем. Хочу пробовать всё яркое, что есть в мире и собрать как можно больше впечатлений. Насыщаю свои путешествия не только памятными местами, но и яркими событиями на всю жизнь...
Теперь по заявленной теме. Тяжело было разобраться в записях, сделанных аллюром, едва ли не год назад и таким страшенным почерком, как у меня. Полагаю, друзья мои, что это «упражнение» я завершил достойно - можете сами оценить мои усилия и способности.
1. Немного об Омане. Порт моего очередного «набега» со всех сторон обступали живописные высокогорья. Я никак не мог налюбоваться ими, представляя, что здесь, в стране с великолепными водными каскадами, роскошными оазисами и потрясающими национальными парками когда-то господствовала Савская (легендарная правительница аравийского царства Саба или Шеба, чей визит в Иерусалим к царю Соломону описан в Библии, но имя ее там не упоминается; историческое существование царицы не доказано, хоть её образ оказал значительное влияние на фольклор и литературу многих народов Европы, Северной Африки и Ближнего Востока), отправился в своё славное плавание знаменитый купец Синдбад-мореход (легендарный моряк и путешественник, попадавший во множество фантастических приключений в странствиях через моря к востоку от Африки и к югу от Азии), был похоронен пророк Иов (гробница Наби Айюба - она же могила вещего Иова - самая главная достопримечательность оманской провинции Дофар). Итак, я прибыл в долгожданный Оман, окутанный тайнами и легендами, где сохранились древнейшие города и мечети, старинные крепости и средневековые форты с мощными крепостными стенами. Путешествие сулило мне множество истинных удовольствий и отраду.
Оман - завораживающая страна с увлекательной историей и арабской самобытностью. Из поколения в поколение в этом государстве передается глубокое уважение к природе, традициям и великодушное отношение к гостям. Богатство страны кроется в каждой исторической достопримечательности; знакомиться с ними я начал со столицы султаната, который стал его главным городом еще в 1749 году. Маскат - крупнейший порт Омана, о чем свидетельствует его расположение на карте мира. С южной стороны его окружают горы Аль-Хаджар, на северо-востоке - живописная бухта на побережье Оманского залива.
Это - древнейшее государство, история которого началась еще в I-ом тысячелетии до нашей эры (несмотря на это, некоторые мои друзья не знали, что Маскат находится в Омане, и задавались вопросом: «А столицей какой страны он является?») Впервые упоминание о нем встречается в «Географии» греческого ученого Птолемея в первой половине II века. Тогда этот город назывался порт Мосха, позднее Маскат упоминается в трудах римского историка, грека по происхождению Флавия Арриана. Среди путешествующих по Аравийскому полуострову город со столь древней историей пользуется невероятной популярностью. Маскат - большой современный город, лауреат премии «Arab Cities Prize» («Приз арабских городов»), как одно из самых красивых мест полуострова, и Серебряного Кубка за наиболее приспособленную к окружающей среде застройку.
2. Мечеть Султана Кабуса. Исторический Маскат до сих пор самобытен и интересен для прогулок. Мое изучение столицы Омана началась с посещения Большой мечети, шедевра современной архитектуры. Она является третьей по величине в мире действующей и главной мечетью в стране (после храмов в Мекке и Медине). Ее венчает огромный купол и красивый главный минарет.
История храма началась в 1992 году, когда правитель страны объявил, что в Омане должна быть своя Большая Мечеть, и вскоре был проведен конкурс на лучший проект. Работы по ее возведению начались в 1994 году и продолжалось почти 6,5 лет. На ее постройку потребовалось 300.000 тонн песчаника, привезенного из Индии. Торжественное открытие мечети султаном Кабусом состоялось в 2001 году и было приурочено к 30-летию его правления. Построена она была на его личные средства; также интересно, что правитель лично контролировал все этапы строительства, но после открытия ни разу ее не посетил - посчитал подарком своему народу, решил, что только народ должен ею пользоваться.
Понаслаждавшись зрелищем белоснежной мечети, я захотел войти в нее (мечеть открыта для туристов с единственным условием: не мешать верующим). Но в это время в стране проводился какой-то религиозный праздник и посещение мечети было заменено на ее внешний осмотр. В нее никого не пускали, тем не менее я сумел пролезть-проскочить мимо ретивых охранников и, помимо внушительных размеров, мечеть одним разом поразила мое воображение бесконечно богатыми украшениями и невиданной красоты персидским ковром ручной работы, расположенным в зале для молитв (к сведению, весом в 21-у тонну). По задумке султана, персидский ковер, над которым работали 600 мастериц, должен был покрывать все молельное пространство (а его длина - 70 метров, ширина - 60 метров), поэтому ткачихи сначала создавали ковры меньших размеров, а потом соединяли их воедино в большое полотно (его ткали вручную и расписывали более 4-х лет).
Внутри, кроме внушительных размеров ковра, занесённого в книгу рекордов Гиннеса, мое внимание привлекла огромная уникальная люстра под куполом (весящая 8-мь тонн), изготовленная из чистых кристаллов Сваровски и декорированная миниатюрными копиями минаретов этой мечети (остальные светильники тоже были изготовлены на фабрике Сваровски в Австрии). К сожалению, меня довольно скоро и проворно выгнали из мечети; ничего другого рассмотреть не удалось, и я пошел кружить вокруг нее.
Главный молитвенный зал (мусалла) сделан в форме квадрата (со сторонами почти в 75 метров), украшен мрамором и цветной мозаикой. Вмещает зал до 6.500 молящихся, а в женском мусалле могут одновременно молиться 750 человек. Центральный купол поднимается на 50 метров, а главный минарет достигает высоты 90 метров. Именно они, а также 4-е фланговых минарета максимально притягивали мой взгляд. Площадь мечети - около 40.000 квадратных метров. Площадка вокруг мечети выложена светлым мрамором, в котором, как в глади воды, я видел отражающийся храм. В комплекс мечети входят тенистые сады, в которых рассматривал различные экзотические растения. Как мне сказали, также есть библиотека, насчитывающая примерно 20.000 томов, с оборудованными рабочими местами.
Мечеть, как я сказал ранее, действующая, вход в нее открыт для посетителей любого пола и вероисповедания. Только желающие увидеть ее изнутри должны правильно одеваться (руки и ноги закрыты, одежда свободная, женщинам необходимо прикрывать голову - на входе ничего не выдают, нужно приносить с собой). Храм открыт для туристов только утром с 8.00 до 11.00 во все дни недели, кроме пятницы.
3. Рынок Аль-Матрах. Потерялся и через час неожиданно нашел группу; с ней смог посетить знаменитый, очень колоритный рынок в старой части города. Рынок Аль-Матрах предложил мне широкий ассортимент товаров, включая традиционные оманские сувениры: ладан, пашмину (шаль), антикварное оружие (меня поразил своим видом оманский кинжал ханджар), изделия из серебра и золота, а также многие другие памятные и аутттентичные арабскому миру вещицы, изделия из сандалового дерева, масла, драгоценности, душистый оманский кофе.
Этот рынок - один из старейших в Маскате, расположен он на древней набережной Корниш, рядом с бухтой, по обе стороны которой застыли два безмолвных стража - форты Джалали и Мирани. Его отличал «традиционный» арабский интерьер - узкие улочки, напоминающие лабиринты, небольшие лавочки. Место идеальное для приобретения сувенирной продукции и я, конечно, «прихватил» на память пару оригинальных оманских сувениров, разный ладан и местный кофе. Как здесь принято, я торговался (ранее научился в Индии, в Индо-Китае и на Ближнем Востоке), поэтому приобрел все за сравнительно низкую цену. Успел все сделать до перерыва на «послеобеденную сиесту» и вне пятницы - общенационального выходного дня.
Рынок Аль-Матрах показался мне интересным своей убранной в мрамор набережной с фонтанами и беседками с живописной красоты видами (представляю, как по вечерам променад освещается дивной иллюминацией!) Побродил по весьма увлекательному и живописному району Матрах («месту стоянки караванов»), где располагался главный городской рынок. Попробовал традиционные местные напитки - кофе с кардамоном и коктейль из молока с розовой водой, душистую халву, которая больше напоминала мармелад, понюхал и пожевал знаменитый ладан. Тысячелетия назад именно эта ароматическая смола была наиболее востребованным и престижным оманским товаром. Мне рассказали, что торговцы ладаном были в то время богаче иных нефтяных магнатов. Ладан воскуривали в церквях, храмах и домах богатых людей, чтобы очистить помещения от злых духов - кстати, это до сих пор происходит в оманских дворцах и роскошных отелях.
4. Теперь о дорогом и прекрасном одеянии нашего местного гида Хасана (в переводе - Красивый), окончившего в середине 90-х годов прошлого века Азербайджанскую государственную нефтяную академию. В Омане главную одежду, которую традиционно носят мужчины, называют по-разному (кандура, тоба), но для меня более созвучными были такие названия, как традиционная длинная «роба» или «халат». Конечно, это был совсем не халат, скорее - туника или длинная рубашка до пола, что издали выглядело очень похоже (халат - это распашная одежда, а арабская роба одевается как платье через голову).
Мужчины в основном носят белые робы, ведь белый цвет - это цвет благородного человека, к тому же в жару он очень практичен. Кроме белого, их одежда может быть бежевого, песочного и других светлых оттенков (ни разу не видел мужчину в черном, но это не означает невозможного). Для официальных встреч, торжественных случаев никакой цвет, кроме белого, у них немыслим.
Теперь про традиционный платок Гутру - главный (по модности) элемент арабского «костюма». В старые добрые времена бедуины носили его для защиты от солнца и песчаных бурь, а сейчас - скорее для красоты. Робы у всех одинаковые, и единственным способом выделиться является головной убор. Классический платок, как и основная одежда, благородного белого цвета, но в настоящее время стало модно носить цветные платки в клеточку или с разными узорами. Особенную популярность приобрели платки в красную «клеточку». Кроме цвета различают и способы ношения платка. Гутру можно носить двумя способами: первый - классический способ, когда концы платка свисают вдоль тела; второй - современный «модный» способ, когда концы платка закидывают на голову. Как они там держатся я так и не понял - это отдельная песня, но никаких заколок или булавок у арабских модников я не видел. Тут нужен опыт, сноровка и специальные способы «закидывания» платка. Оказалось, что платок является не единственным головным убором, и оманцы, как мусульмане, должны носить гафию - небольшую белую вязаную шапочку. Именно эту шапочку все без исключения мужчины обязательно одевают под платок. Зачастую ее просто не видно, но она там есть. Внимательно присмотревшись, я видел ее, особенно, когда платок был закинут на голову.
На платке мужчины носят специальное черное кольцо или ободок - игаль. Он вроде бы удерживает платок на голове, хотя исторически у него совсем другое предназначение. Раньше бедуины специальной веревкой связывали верблюдам ноги, чтобы те не убегали во время стоянки, а днем снимали ее и повязывали на голову, чтобы была под рукой. К тому же, этой веревкой можно было еще и погонять верблюдов вместо кнута. Но это было раньше, сейчас они вместо верблюдов ездят на мерседесах, а игаль служит исключительно декоративной частью арабского головного убора. К тому же, этот обруч неплохо держит гутру на голове, чтобы ее не сдувало ветром.
Однажды на каком-то шейхе поверх одежды я увидел специальный черный плащ-накидку, расшитый по краям красивым узором из золотых нитей - бишт. Он не является повседневной одеждой, и его не может носить любой араб по своему желанию. Бишт разрешено носить только правителям или шейхам, причем они его одевают исключительно во время торжественных случаев или высоких приемов, чтобы показать «кто здесь главный». Но есть одно исключение, благодаря которому один раз в жизни бишт может примерить любой арабский мужчина - свадьба! Жених во время свадьбы также, как и шейх, носит на своих плечах драгоценный плащ, но лишь в течении одного дня. [Кстати, шейх в арабских странах не обязательно состоятельный человек - он вельможный, именитый или знатный, но может быть сооооовсем неимущим!]
Кроме того, у арабов есть свой специфический «арабский галстук». Выглядит он как плетеная веревка или шнурок на шее поверх робы и называется тарбуша. Кроме «украшения» тарбуша служит и ароматизатором; мужчины пропитывают этот шнурок своими любимыми ароматами. Наш гид с особым удовольствием все это демонстрировал прямо в автобусе (его фото можно увидеть в моем альбоме).
Несмотря на порой невыносимую жару, халат мужчины никогда не надевают на голое тело. Это считается непрактичным и некультурным, ведь белые халаты просвечиваются, а светить своими ягодицами и другими «причиндалами» мусульмане не допускают. На бедра и талию у них специальным образом завязывается длинный кусок белой ткани в виде пояса, который называется изар (или вузар - уже не помню); получается что-то типа белых панталонов. На верхнюю часть тела одевается белая рубашка - фанила, хотя в настоящее время вместо нее обычно носят белую футболку или майку.
Одежда для арабских мужчин, несмотря на свою внешнюю простоту, стоит довольно дорого и шьется в специальных магазинах-ателье по индивидуальному заказу. Мужчина выбирает ткани и расцветки, с него снимают мерки, после чего шьется индивидуальный костюм. Таких нарядов у каждого «порядочного оманца» должно быть много; в день он может переодеваться 2-3 раза, так как одежда всегда должна быть идеально чистой и белой.
Есть у них и современная одежда, те же джинсы, футболки, шорты или классические костюмы. Все это есть в современной стране, поэтому большинство мужчин там одеваются как и мы. Например, классическую одежду носят, как правило, старики, а вся молодежь давно ходит в рваных джинсах и обычной европейской одежде. На государственной службе все работники по закону обязаны одеваться в классическую одежду, а на все официальные приемы и торжества оманцы одевают не костюмы и смокинги, а свои лучшие белые робы и самые красивые гутры.
Вот такие они, теперешние арабские нефтяные модники!!
P.S. Про национальную одежду женщин мне толком ничего узнать не удалось. Гид Хасан в общем плане сделал акцент лишь на том, что под черным мешком у них находятся самые красивые, модные, дорогие одежды и нижнее белье, «которые в гиеной Европе и проклятой Америке таскают вельможные девки»
-
2
0 Комментариев
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет