Мария

Спасибо, Элусик и Claire-Eugenie! Мне очень приятно, что мои уже не совсем свежие отзывы все еще помнят! Хоть я несколько отошла от активной жизни на форуме, думаю, что еще вернусь, - только, наверно, это будут очерки немного другого формата :wink:

Лоран Дойч "Метроном. История Франции под стук колес парижского метро" Аннотация Знаете ли вы, что изначально древнее поселение Лютеция находилось вовсе не там, где расположился Париж, а на месте современного Нантера? Что Эйфелева башня была возведена на захоронении последних галльских воинов, зверски убитых римлянами? Что главный собор Франции в действительности находится и сохранился почти нетронутым под парковкой современного здания в Пятом округе Парижа? Талантливый французский актер, а теперь и писатель Лоран Дойч представляет на суд читателей в этом новом путеводителе свои забавные, изящные и неожиданные исторические находки. Вместе с автором вы побываете на мосту Менял, предшественнике Биржи, затем заглянете к тому самому хозяину бистро, который сваливал бутылки в одну из камер Бастилии и тем самым спас тюрьму от разрушения, и пройдете по улицам, таящим сокровища, о которых вы даже не подозревали. Моцарт на сцене, Жан-Поль Сартр на телевидении, Жан де Ла-фонтен и Николя Фуке в кино, популярный французский актер и писатель Лоран Дойч обожает историю и страстно влюблен в Париж.

Грэм Робб "Парижане. История приключений в Париже" Аннотация Удостоенный наград биограф, историк, страстный франкофил и талантливый рассказчик, Г.Робб приглашает читателя в познавательное путешествие сквозь века парижской истории, начиная с 1750 года и до наших дней. Книга представляет собой серию увлекательных новелл, основанных на реальных событиях из жизни самых разных жителей французской столицы - знаменитостей с мировым именем и людей совсем неизвестных: прелюбодеев, полицейских, убийц, проституток, революционеров, поэтов, солдат, шпионов. Фоном и главным действующим лицом в них является Париж - прославленный город, который автор показывает в непривычных ракурсах, чтобы читатель увидел его по-новому и открыл для себя заново.

Аннотация "Париж, которого не знают парижане" Киры Сапгир - это действительно ее Париж - узнаваемый и одновременно небывалый. В "Городе ее мечты" для нее нет тайн: она знает в Париже каждый камень, знает тропки, не хоженые не только туристами, но и коренными парижанами. Поэтому так вдохновенно рассказывает о необычных музеях (костей, веера, почты, духов), садах и парках, о брендах "Баккара" и "Картье", о "стильных мира сего", дает советы "правильной" тусовки, преподносит взволнованные оды сырам, коньяку, устрицам, трюфелям... И конечно, говорит о русском Париже, старом и новом, о знаменитых личностях: И.Тхоржевский, М.Талов, Б.Кохно, Д.Верни, X.Сутин, С.Поляков и др. Тут же ее журналистские встречи и их герои: И.Бродский, И.Кабаков, М.Шемякин, Ю.Мамлеев, О.Целков, О.Рабин, Ю.Купер, А.Собчак, А.Тохтахунов. Откровения Киры Сапгир - занимательное и познавательное чтение, которое представляет интерес для широкого круга читателей и почитателей "Города-Светоча" - столицы мировой культуры.

Если имеется в виду "Маленькое черное платье" версии 2012 года (La petite robe noire), то в Париже этот парфюм продается в каждом магазине Sephora, не только на Елисейских. Обнаружен также в duty-free аэропорта Ниццы, так что, думаю, в европейских городах он уже в наличии!

Уважаемый ТТВ, пришлите, пожалуйста, список отелей по туру 10R "Румыния-Болгария-Стамбул" с 20 мая. Заранее спасибо!

Другой, менее популярный вариант музейной карты - Paris Visite: http://www.pariswelcome.net/metro/paris_visite.htm

Для поклонников Италии есть абсолютно идентичный фильм "Добро пожаловать на юг" (Benvenuti al sud). Сюжет, шутки и развязка один в один как в "Бобро поржаловать", только здесь итальянский почтовый служащий попадает вместо желанного Милана в деревушку под Неаполем... Признаюсь честно, французская версия для меня все равно первая и лучшая :smile:

10 день будет чуть попозже, но он скорее "технического" характера: как доехать обратно до Дюссельдорфа, переночевать там и без потерь улететь в Москву :)

Уже дописываю :)

09.30 – 12.00 Sacré-Coeur 12.30 – 13.30 прогулка 14.00 – 15.00 Cimetière de Montmartre 15.30 – 16.30 Musée de l’Erotisme 16.30 – 17.00 трамвайчик по Монмартру 17.30 – 18.00 Champs Elysées Сегодня у меня праздник – большой день Монмартра! Нет, это не местный праздник, посвященный сбору урожая или чему-то подобному… Просто сегодня большую часть дня я решила провести на Монмартре, исходить его вдоль и поперек. Это один из моих самых любимых уголков Парижа: если когда-то давно, в первый мой приезд во Францию, на Трокадеро восторг от города проявился какой-то сильной вспышкой, то потом, в той же поездке, именно при посещении Монмартра я прочувствовала к Парижу более глубокую привязанность, более полное чувство… Любовь. На удивление, сегодня, пожалуй, самый солнечный день из всех моих октябрьских каникул. Я выхожу из метро Anvers около половины десятого утра и поднимаюсь к подножию лестницы перед базиликой по почти пустынной улочке. Это потом, в обед, на этой улочке будет не протолкнуться, а пока на солнце жмурятся только открывающие свои магазинчики продавцы и редкие пешеходы. На этот раз я поднимаюсь не по лестнице (на которой уже поджидают своих жертв экзотические торговцы и заплетатели фенечек), а на фуникулере – надо же извлечь выгоду из своего Navigo! Маленький вагончик доставляет человек пятнадцать «ранних пташек» к одному из пролетов лестницы, на котором можно остановиться, замереть на несколько минут, обводя глазами Париж в утренней дымке… Париж просыпается, Paris se réveille. Включаю еще одну аудиоэкскурсию – на этот раз по базилике Sacré-Coeur - и захожу внутрь. Медленно обхожу по периметру, разглядывая внутренне убранство, мозаичный потолок и вспоминая предыдущие посещения… В базилике нельзя фотографировать, за этим следит чернокожий (на удивление) секьюрити в строгом костюме: он постоянно шикает на тех, кто пытается примерить фотоаппарат для удачного кадра или того хуже щелкает ослепительной вспышкой. Удивительные все-таки люди, даже как-то стыдно за них – повсюду развешаны плакаты с перечеркнутой камерой, ежеминутно шикает охранник, а они все равно рвутся нарушить все правила ради единственного кривого или смазанного кадра. Нелепо. Когда я дохожу до дальней части базилики, то обязательно прикасаюсь рукой к ноге статуи Святого Петра – это нерушимая традиция, тянущаяся еще с 2005 года, - чтобы обязательно вернуться в Париж! И я знаю, что непременно вернусь, в этот раз даже знаю точные даты… Выйдя из храма, сворачиваю сразу направо, следуя указателю со стрелкой, – здесь расположен вход в крипту и на купол Sacré-Coeur (если стоять лицом к базилике, то вход будет с левой стороны). Беру комплексный входной билет (можно купить по отдельности либо в крипту, либо на купол) и направляюсь к узкой лестнице – около 300 ступеней пешком! Но поверьте, оно того стоит. Обзор 360 градусов на освещенный утренним солнцем белый город, когда можно разглядеть почти каждое знание, каждую церковь, каждую крышу… это что-то совершенно потрясающее. Без лишних слов – смотрите фото: Зарядившись энергетикой солнечной панорамы, спускаюсь с купола и иду в крипту Sacré-Coeur – она считается одной из самых больших во Франции. Здесь довольно мрачно, но в то же время можно собраться с мыслями, осматривая скульптуры и надгробия… Уже полдень, когда я, вдоль и поперек осмотрев базилику, иду на площадь Tertre, чтобы по спецзаданию своих друзей докупить кое-какие сувениры в магазинчике при музее Дали. Потом спускаюсь к той самой улочке, которая утром была такой пустынной и тихой… и попадаю в настоящую круговерть, в самое сердце людского потока. Кого тут только нет! Мне казалось, что мошенники, предлагающие угадать, под каким стаканом монетка, уже давно канули в лету – не тут-то было! Они громко кричат, двигая с молниеносной скоростью свои стаканчики по шатким маленьким столикам, рядом с ними толпятся как простые зеваки, так и заинтересованные зрители – причем непонятно, кто из них «подсадная утка» (которая может показать потенциальной жертве, что выиграть вполне возможно), а кто реально решил сыграть… Мелькают купюры – десять, двадцать евро, пятьдесят… Страшное дело! Крепче прижимая к себе сумку, забегаю в сувенирную лавку, чтобы купить пару банальных магнитиков-открыточек для друзей, и так же быстро ретируюсь с этой улочки. А потом я просто гуляю по улочкам Монмартра, поднимаясь и спускаясь по лестницам, разглядывая дома… Выхожу к метро Abbesses, где в сквере Jehan Rictus находится Стена любви. Так трогательно видеть здесь пожилую пару: мужчина и женщина сидят на скамейке, держа друг друга за руку, и разглядывают надписи на стене. На метро я еду до Place de Clichy, где наскоро обедаю в небольшом кафе. Потом иду по бульвару Клиши и сворачиваю на крохотную улочку Rachel – хотя на карте она обозначена аж как avenue. Эта улица ведет прямо ко входу на кладбище Montmartre (удивительно, что совсем недалеко от кладбищенских ворот расположен отель – выглядящий, надо сказать, вполне солидно). У входа беру бесплатную карту и направляюсь бродить по аллеям… Кладбище Монмартра очень тихое, камерное – по сравнению с тем же Père Lachaise, но не менее романтичное. Основные места паломничества здесь – Далида, Генрих Гейне, Вацлав Нижинский (на его надгробии сидит скульптурный Петрушка). Но и осмотрев знаменитые могилы, можно долго гулять по аллеям осеннего кладбища, разглядывая готические склепы, помпезные усыпальницы и скромные захоронения… Продолжаю движение по бульвару Клиши и дохожу до музея эротики - Musée de l’Erotisme. Не могу сказать, чтобы он оставил массу впечатлений, но один раз, наверно, надо было составить о нем представление. Надо сказать, что это музей именно эротики: в основном здесь представлены различные скульптуры и статуэтки народов мира (без излишней порнографичности), а также гравюры, афиши и открытки второй половины XIX – начала XX веков (время расцвета публичных домов во Франции). В экспозиции последнего этажа представлено современное искусство: Под завершение «дня Монмартра» решаю прокатиться на экскурсионном трамвайчике, который от метро Blanche и взбирается на холм, высаживая пассажиров у базилики. По-прежнему светит солнце, но уже более мягкое – скоро закат… Скажу по секрету – тем, кто читал мои заметки с самого начала, - под вечер я все-таки решилась и понеслась на Елисейские поля, в тот самый фирменный магазин Tissot. И купила свою мечту. Ведь мечты в Париже должны сбываться.

Aniri, не поверите, заказывала в американском книжном интернет-магазине... http://www.betterworldbooks.com/moleskine-city-notebook-paris-id-9788883706202.aspx У них бесплатная почтовая доставка по всему миру вне зависимости от суммы заказа (и цены поприятнее российких цен на Moleskine). Оплата банковской картой в момент заказа. Доставка занимает порядка 3 недель (в Подмосковье, по крайней мере). Если знаете английский, можно приобрести массу интереснейших и недорогих книг на этом сайте, рекомендую!

Сергей, если честно, я не слышала, чтобы Paris Museum Pass продавался в метро. Вот точки продажи: http://en.parismuseumpass.com/rub-the-pass-points-of-sale-3.htm?cat=1&type=2 То же касается и carnet - они не продаются в музеях... Их, кстати, можно купить на любой станции метро в автомате с помощью чипованной карты (некоторые автоматы принимают также монеты и мелкие купюры). Если же хотите покупать у живого кассира, тогда да, кассиры обычно присутствуют на более-менее крупных, значимых станциях (не обязательно пересадочных).

Claire-Eugenie, конечно, продолжу! А точнее, завершу - остался один полноценный день моих прогулок по Парижу... Последний же 10 день - описание моего возвращения в Германию.

10.00 – 11.00 Maison de Victor Hugo 11.00 – 13.30 Carnavalet 14.00 – 15.00 Hôtel Sens 15.30 – 17.30 Pompidou 17.30 – 18.30 St Eustache Сегодня с утра из-за облаков иногда, совсем на чуть-чуть выглядывает робкое осеннее солнце, а в том месте, куда я собираюсь, это все смотрится как-то необыкновенно по-особенному, уютно и многогранно… Сложно описать игру природных и городских красок: желто-зелено-оранжевой осенней листвы и красного кирпича place des Vosges. Я иду сюда от метро St Paul по людной улице: открываются магазины и кафе, парижане спешат на работу, жизнь кипит. Сворачиваю в переулок и под арку – и будничное бурление словно замирает и остается за бортом. Place des Vosges невозмутима и спокойна, почти безлюдна (только раз за полчаса по скверу в центре площади прошествовала группа немецких туристов). Сажусь на скамейку, жмурюсь на редкие лучи солнышка, прислушиваюсь к далекому шуму города… Потом обхожу по периметру аркады, заглядывая в витрины антикварных и не очень бутиков, модных магазинов и галерей живописи и искусства. Через арку, спрятанную в самом углу площади Вогезов, попадаю во двор дворца Сюлли, как будто одним шагом – и в другую эпоху. Двор утопает в зелени, по стенам вьется плющ, газон по центру аккуратно подстрижен… и вовсе не виден XXI век, который шумит снаружи. Этим удивителен и притягателен Париж: из квартала в квартал, с широкой авеню на узкую улицу и в крохотный переулок – и перед вами пройдет несколько веков, причем зачастую отдельные картинки города предстают совсем не измененными с той самой далекой эпохи. Как, например, здесь, у дворца Сюлли. Перед ним на перилах балюстрады сидит группа французских школьников и внимательно слушает своего профессора, вдохновенно вещающего об истории дворца и о том, что здесь находится сейчас. Ребята принимают живое участие в лекции, задают вопросы, высказывают свои предположения… Им действительно интересна история города, история родной страны. И стороннему наблюдателю совершенно очевидно, что эта экскурсия, эта вылазка в Марэ с утра пораньше – вовсе не ради галочки в дневнике ученика и не для отчета перед родителями. В Париже история (даже если средневековая) живет рядом, буквально «в соседнем доме», и до нее рукой подать – пара остановок на метро или вообще несколько шагов по улице. И история эта живая, любовно сохраняемая городом и его жителями. Жаль, что в Москве об этом задумываются все реже и реже… Возвращаюсь в аркады площади и прохожу еще одну сторону вдоль периметра, по пути заслушавшись мелодией одинокого скрипача, романтичной и пронзительной… В другом углу площади расположен Дом-музей Виктора Гюго, а точнее даже квартира, где он жил достаточно долгое время. Снова беру аудиогид на английском, осмотр квартиры занимает совсем немного времени, да к тому же я не большой знаток творчества Гюго… Выйдя из квартиры Гюго, направляюсь к особняку Carnavalet, он же огромнейший музей истории Парижа, экспозиция которого представлена в основном картинами, а также всевозможными макетами, предметами роскоши и быта… На музей лучше заложить не менее двух часов, он действительно захватывает, особенно если вы хоть немного знаете французскую историю и возьмете аудиогид. Больше всего поразили полотна, запечатлевшие то, как разрушались исторические памятники в период Великой французской революции (картины расположены уже ближе к концу осмотра), - прорисованные в мельчайших деталях, такие знакомые сооружения, соборы, площади… в безумстве революционного порыва. Разграбление могил Сен-Дени… бррр, страшные и в то же время такие реалистично изображенные события. Обязательно найдите эти полотна в музее. Покинув Carnavalet, продолжаю прогулку по старинным улочкам квартала Марэ, в котором что ни дом – то особняк или дворец с богатой историей. Как, например, Hôtel Sens, который считается самым старым зданием квартала (построен в конце XIV века в стиле раннего Возрождения с элементами готики) и где некоторое время жила королева Марго. Сейчас в особняке расположена Техническая библиотека, а также выставочные залы. Во время моего посещения проходила выставка истории газификации Парижа – довольно занятная экспозиция узкой тематики со всякими уличными фонариками и утюжками начала прошлого века, с парикма***скими принадлежностями и детально воспроизведенными роскошными ванными, в которые подавалась горячая вода… Экспозиция была временная, насколько я понимаю, темы выставок время от времени меняются. Аудиогидов нет, комментарии только на французском (если знаете язык, осмотр вдвойне интереснее). По набережной Сены не спеша иду вдоль острова Сен-Луи к Hôtel de Ville и дальше к центру Pompidou. Начинаю осмотр издалека, от фонтана Стравинского, включив в плеере уже упомянутый мною аудиогид. Выхожу на площадь перед музеем, огибаю его вокруг, разглядывая трубы и прочие конструкции. Так же, как и Орсэ до недавнего времени, музей Помпиду для меня – пока не посещенное место, тем не менее много раз виденное снаружи, а также в путеводителях и на фотографиях. Раньше, наверно, посещать его не имело смысла: для этого, как мне кажется, надо находиться на особой волне, до чего-то дойти сознанием, принять что-то, до сего момента недоступное… Например, окунуться в мир Дали. Конечно, вещи эти сравнивать нельзя – разные стили, направления: Дали все-таки икона, а многие инсталляции центра Помпиду – не более чем претензия на искусство. И тем не менее, думаю, после Дали я по-другому взглянула на современное искусство. Кроме того, экспозиции Помпиду для меня оказались своеобразной разгрузкой, отдыхом для мозга – после классического Лувра, интеллектуального Орсэ, всех тех исторических мест, которые я уже посетила… Удивительные инсталляции, смысл которых вряд ли понятен был и самим авторам, странные картины, как минимум вызывающие недоумение или улыбку («с’est génial», как говорят французы), а самое поразительное – толпы реально заинтересованной молодежи, опять-таки группы во главе с профессором в сединах, вещающим о смысле бессмысленного… А с последнего этажа центра Помпиду открываются красивые панорамы Парижа. Не пропустите. После Помпиду можно прогуляться по rue Rambuteau, где множество всяких магазинчиков, а потом нырнуть в подземный комплекс Les Halles. Ну и конечно выйти на площадь у St Eustache, задрав голову перед громадой собора. Если не слишком поздно, зайдите и в сам собор, а также изучите размещенную при входе информацию об органных концертах, которые проходят здесь по воскресеньям с 17.30 до 18.00 (вход свободный).