Raveman
-
Постов
1 227 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
События
Галерея
Сообщения, опубликованные Raveman
-
-
Ох, Вита, лично я за Вами просто не успеваю, каждый день новая тема - это перебор... Я пока несколько раз почитаю, пока попробую, пока вопросы сформулирую, Вы уже убегаете далеко вперёд и рассказываете совсем о других вещах.
Мысль здравая, но думаю можно и потом писать, что вопрос к теме такой-то, ответ и комментарий будет )))
Еще продемонстрирую к теме часов, Казань-кремль, почти с одной точки, временной интервал 3 часа:
Золотой час
Синий часНочь-
25
-
-
Приложу несколько экстремальных фото, закаты и рассветы в золотые часы, техника разная в том числе объектив на 1000 мм фокусного )))
Июньский рассвет (из-за сжатия, увы полезли градиенты(цвет от солнца идет ступеньками)):
Мартовский закат:
Но и интересно разобраться с возможностями заложенными в фотоаппарате, у меня CANON IXUS 240HS
Ну и еще всякие пока непонятные, но некоторые уже знакомые "буковки" в режиме Р
Ну нормально, с такой моделькой уже можно поснимать не в авто-режиме.
А он и гистограмму показывает ещё (забегая вперед)...
-
15
-
-
С чем не совсем согласен.
На наших мыльницах и на более продвинутых камерах установлен так называемый зум-объектив или, другими словами - объектив с переменным фокусным расстоянием.
Ну вообще-же существуют и мыльницы и зеркалки и без с объективами с фиксированным, одним единственным фокусным расстоянием.
Можно иногда видеть, как они откручивают один и на его место прикручивают другой. Нам бы не тяжелее, чем полкило целый день таскать. Наблюдала в группе как туристка пыталась менять объективы, но уже день на второй-третий устала от этого - таскать такие тяжести - и забросила эту идею.Не иногда, а почти всегда. Но только в таком случае получается снять всю гамму сюжетов по фокусным расстояниям от рыбоглаза 16 мм до телевика на 500 мм.
Для иллюстрации два фото. Сняты с одной и той же точки, но без использования зума (фокусное расстояние 10 из интервала камеры 10-30 мм)в широкоугольном положении объектива. Волга широкая, деревья за Волгой маленькие с использованием зума, но не на полную катушку - фокусное расстояние 22мм из 30 возможных.
Ну как-то не очень показательно по этим фото. В качестве своего примера по фокусным, первый кадр на 24 мм, что на полнокадровом фотике широкий угол.С этой-же точки кадр на телевик на 150 мм фокусного.Профессиональные телевики вы видели - они похожи чуть ли на украинскую трембиту - длиннючие и тяжёлые в виде трубы до полуметра в длину.Скажу за "белые и черные трубы".., без телевика, затруднительно снять подобное, опять-же физику не обманешь, вес и размер не просто так.
-
16
-
-
Осталось макро. Чем меньше матрица, тем больше глубина резкости. При съёмке на мыльницу макро получается лучше. Снимать макро на открытых диафрагмах очень тяжело - ГРИП такая тонкая, что её даже на всю пчёлку не хватает, а пчёлка-то должна быть резкой. Поэтому диафрагму закрывают.
Пчёлки в Вене. Не все пчёлки и не все тычинки попали в резкость, фон за цветком, меж тем, размыт хорошо. Диафрагма 4,9.
Для больших фотоаппаратов существуют либо специальные макро-объективы, либо универсальные но с возможностью снимать макро. И там диафрагма закрывается примерно от f5.6 до f22.
Наконец, самый красивый эффект от открытой диафрагмы это боке. Это когда на заднем плане за основным предметом съёмки множество размытых разноцветных кружочков, колечек. Моя камера не может этого делать. Нужно очень сильно открыть диафрагму, часто нужны специальные объективы.Боке это не только кружочки, колечки и огоньки гирлянд, это характер размытия.., очень и очень субъективная вещь в плане нравится не нравится :smile:В качестве определения процитирую Вики: https://ru.wikipedia.org/wiki/БокеБоке (от японского бокэ — размытость, нечёткость) — термин, появившийся в русском языке в конце 1990-х годов и описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фотографии. На многих изображениях фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного объекта съёмки...Из того что сейчас под руками покажу, а вообще можно отдельный урок писать, но для мыльниц это не очень актуально. Да, обычно боке ярко выражено на портретах и проявляется наиболее ярко на самой открытой диафрагме, даже по сути когда её вообще нет. Есть даже определение типа фото - "Про Боке". Есть негативные понятия, "грязное боке", "пестрит", "боке гайками". Ценители гоняются за объективами которые рисуют красиво по их мнению боке..., но такие объективы могут стоить довольно прилично, быть больших габаритов и тяжелого веса и которым по 20-50 лет от роду.Боке в плавном размытии заднего плана с объектива 140/1.8Боке пузыри от объектива 55/2.2Боке акварельное с объектива 85/2.2Боке от гирлянд с использованием масок боке (шаблонов) и разных светосильных объективов.-
23
-
-
Я больше люблю снимать "бусинки" на коротких выдержках, а есть любители, придающие "плавность" прибою и "сглаживающие" водопады на длинных выдержках.
Интересны и кадры и с замораживанием воды на капельки и с водой в "молоко" на длинных и трассеры от автомобильных фар на ночных.
Ещё большего мастерства требует съёмка "с проводкой". Тут нужно так вести за объектом съёмки камеру, чтобы он оставался неподвижным относительно объекта съёмки, а размывался фон. Это требует определённого мастерства. Вы наверняка видели такие кадры - мчится резкий мотоциклист или воднолыжник, а вокруг полосы размытого фона.
Проиллюстрирую. В камере приоритет выдержки, выставлено 1/125, ISO вручную 320-400 (иногда в спорте некогда переключать), диафрагму фотик ставит 9-11, но это даже +, больше в резкость попадет. Лучшие результаты когда объект съёмки движется параллельно фотоаппарату, снимаем в серийной съёмке ведя объект примерно с его скоростью. Получается 1 кадр из 5-6.
Ну и на коротких выдержках 1/1000-1/2000-
26
-
-
Есть вопрос по пройденной теме про ИСО, правильно ли я поняла, что увеличивать его число нужно только при ночной съемке, если заложенный режим в камере "ночная съемка" не дает хороший результат?
Обнаружила в режиме "ручная настройка" возможность выбрать ISO:
есть "авто" и ИСО от 100 до 3200, если правильно поняла, то максимум 3200 стоит попробовать при съемках ночью, а вот когда использовать 100 или 200?
Выше был дан ответ и в теме про ISO мы касались на 100 будет самая чистая картинка без шумов, но должно быть много света в кадре - улица, солнечный день или достаточно светлое помещение если внутри до 3200 стоит ставить если при съёмке ночью, если выходит смазанный кадр. Можно не ставить 3200 сразу, а 800 к примеру поставить и глянуть что будет с кадром. Вообще в телефоне думаю можно оставить Авто ISO, т.к. ну вот лично в моём телефоне, перед съёмкой даже в ручном режиме с ручным ISO телефон не показывает в отличии от фотоаппарата, заранее на какой выдержке будет кадр и не ясно будет ли смаз или фото выйдет нормальным. Можно посмотреть в свойствах снятого файла с какой выдержкой был сделан кадр, но это уже после съёмки.
По поводу предустановленного в телефоне режима "Ночной" надо пробовать поснимать в нем и потом посмотреть свойства получившейся фотки в телефоне, скорей всего будет увеличено ISO, ну или может будет кадр со вспышкой если телефон так решит...
-
10
-
-
а кое что не совсем понимаю, вот например:
что за мерцания? и Гц?, в каком случае стоит переключить на другой уровень.
Экспозиция, тот же вопрос, при каких внешних факторах стоит переключать эту настройку.
Или все оставить на среднем уровне и пользоваться "Режимами" что предлагает камера ?
К ним у меня тоже есть вопросы, но я их вам попозже задам:))
Устранение мерцания 50, 60 Гц это насколько я понял относится к съёмке внутри помещения, когда свет идет от ламп люминисцентных. Думаю поставить на авто и успокоится.
По режимам экспозиции у нас ещё урока не было, кратко - При обычных условиях съёмки обычно стоит ставить на Центровзвешенный или Усредненный.
Центровзвешенный, тогда фотик в телефоне будет анализировать кадр в большей степени в середине кадра и по нему выстраивать экспозицию.
Усредненный, это когда фотик будет анализировать абсолютно весь кадр для выстраивания экспозиции. В таком режиме возможны промахи, может быть или пересвеченный или затемненный кадр.
Точечный это когда замер экспозиции берется строго по центру кадра, например когда снимаем яркий источник - луна солнце, человек на белом или черном фоне.
Смотрю у Вас в режимах есть Тилт-шифт, когда-нибудь дойдем до него..., эта штука интересная, рекомендую попробовать...
-
9
-
-
...Как правило, поначалу фотолюбители, искренне увлечённые фотографией, сначала пробуют все жанры и технические возможности, постепенно выкристаллизовываются предпочтения в сюжетах и технике, одно нравится и получается лучше, другое похуже. Появляется свой стиль.
Согласен.., но ещё не все жанры опробованы, на очереди Синемаграфия...
Мы с пещере Постойнска яма в Словении. В конце экскурсии мимоходом подходим к аквариуму с "человеческими рыбками". Гид рассказывает об этом в ходе экскурсии, а в конце большинство групп проскакивает мимо небольшого аквариума, где этих рыбок специально демонстрируют..Достойно. А у меня даже с моей техникой не очень вышли рыбки. Народу у нас было ну очень много у аквариума, да и рыбки как специально попрятались, ждал-ждал, махнул рукой и уехал на поезде, ибо надо было занять место для съёмки возвращения на поезде по пещере...
Вот мне как раз кажется, что режим "Р" самый удобный для съёмки. Он позволяет выставить желаемое ИСО, чтобы избежать смазывания кадра, а также можно включить или выключить вспышку и компенсировать экспозицию. В режиме "авто" ИСО обычно задирается вверх до неприличного зерна, а вспышка включается в самый неподходящий момент.
Можно и в P, но его следует использовать на 2 шаге после съёмки в "зеленом режиме" или "авто".
Предпочитаю сам и советую снимать на 3-ем шаге - В приоритете диафрагмы A или Av - тот-же контроль над всеми параметрами +контроль глубины резкости (ГРИП, про которую уже касались).
Помнить в голове, что к примеру на f8 снимать на улице, а на f5.6 в помещении, ну или ещё шире открывать диафрагму, если позволяет объектив и требуют условия, например в музеях или церквах, где потёмки.
Авто ISO иногда спасает (в разумных пределах), и в технике более продвинутой, можно ограничить максимальное значение чувствительности ISO, например 6400, и за этот предел камера не выйдет...
-
11
-
-
Не соглашусь, в туннеле иногда интереснее длинная выдержка
И то и то имеет право на жизнь :smile:
2 All, После того как когда-то давно в конкурсе, увидел эту последнюю из размещенных здесь фотку от Lexа, тоже взял на вооружение и иногда балуюсь в туннелях, но это ещё с +зууумм...
Вита, у Вашей учёбы - первые результаты:
Ооо, ну наконец-то первый отзыв, а то что-то студенты приуныли, думали наверное, что будет легко, а тут лектор ещё и домашку даёт :derisive:
-
11
-
-
В Ваших камерах уже не плёнка с "намазанной" солью серебра, а матрица, увеличение чувствительности достигается усилением электрического сигнала с пикселя матрицы.
В самых дешёвых мыльницах Вы сами задавать чувствительность не можете, можете только посмотреть на дисплее, какую предложил компьютер камеры, в дорогих моделях фотограф может тоже довериться автоматике, но может также задать ИСО сам, повернув колёсико или через меню
Так же, как и для выдержки и диафрагмы, существует стандартная шкала ИСО: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и далее. В моей камере до 12800.
В качестве дополнения:На минимальной чувствительности ISO получается самая чистая картинка, с повышением числа, картинка становится более шумной и рыхлой, т.к. происходит это самое усиление первоначального сигнала на матрице, и чем больше число ISO (200-400-800-1600...) тем больше появляется шума в виде зерна и цветных точек на фото, что снижает качество фотографии.Поэтому снимать по-возможности лучше на минимальном ISO 100, а не на 12800...Но в в том и сложность в фотографии, что приходится соблюдать баланс и учитывать сразу несколько факторов при съёмке.., а об этом я так думаю, будет сказано в следующих уроках )-
15
-
-
Выдержка, а точнее время выдержки, раз это время, то измеряется в единицах времени. В фотоделе в секундах (ну очень длинные выдержки) и в долях секунды..
Пару фоток для того чтобы разбавить текст не помешали-бы...
Не сказано самое главное - Выдержка это то время когда открыт объектив и когда на матрицу или фотопленку попадает изображение того, что мы в данный момент фотографируем.
.... Хотя много фотолюбителей на форуме, которые уже давно ушли от этой идеи снимать исключительно на "авто". Среди профессиональных фотографов сейчас вообще пошла мода вернуться к ручным настройкам, как было в советское время. Казалось бы - дорогущие камеры с кучей возможностей и ... ручная настройка, от чего ушли 30 лет назад, к тому и пришли. Но это позволяет им делать интересные кадры, хотя с настройками приходится повозиться. Я эту моду не поддерживаю, но и режим "авто" включаю лишь в исключительных случаях.
Это не мода, нужен контроль всех параметров, чтобы получился кадр по задумке фотографа-творца. Часть из них можно доверить автоматике камеры, но не все. Снимать целиком в ручном режиме не всегда приемлемо, тем более в формате путешествия.
Как-раз в дорогущих камерах проф. сегмента много уделено ручным настройкам и почти нет разных сюжетных заготовок типа, пейзаж, портрет, спорт.
При съёмках на зеркалки или без, вот тогда уже эти всё "Киты" актуальны, на мыльницы не так, но хотя-бы надо пользоваться предустановленными заготовками.
-
17
-
-
Насчёт карты в 16 Гигабайт. Мне удобней иметь две по 8. А 16 - вдруг что случится - сразу много кадров будет утрачено. При работе с ней на компе надо или очень долго искать нужный кадр или разбивать этот массив в фоторедакторе на папки, что тоже не все умеют.
А гориллаподик мой действительно почти невесомый - самой простой модели. Шарики пластмассовые, головка минимально простая. 30 граммов по паспорту. 300 грамм - это столько уже и сама камера весит. Посмотрела в Инете - есть и потяжелее.
Да вариант с потерями инфы на карточках бывают, выход отложить её, разбираться дома, а снимать на другую. Мне приходилось восстанавливать карту памяти во время тура, этож техника бывает всякое.
А бывают и сами люди - Ой мы тут случайно карточку отформатировали, что делать?
Не нашел на 30 гр штатив, вот табличка от горилл не оригинальных китайских, тут 70 минимум и длина 16.5 см. Для Тяжелых зеркалок существуют, правда стоят уже подороже, вес до 3 кг должны держать, но это не точно...
-
9
-
-
Где же взять неподвижного одногруппника, которого можно использовать вместо штатива? Они же все время куда-то бегут))
По теме: у Sony размер и разрешение фото отображается на дисплее немного по-другому, там цифры рядом с буквой М: 3М, 5М, 10М и т.д. Для печати нормального качества фото формата от 10*15 до А4 обычно достаточно значения 5М. Не самое плохое качество, и приемлемое количество фото, умещающихся на карту памяти. Хотя я тоже всегда за две карты по 16 гигов:)
Нуу, договариваться.., хотя штатив получше будет.
Да про Сони я в курсе, но тут получается, раз автор пользовалась только системой Кэнон, все суждения и объяснения будут через эту призму...
Как я обычно говорю - Уменьшить качество всегда можно, легко.., а как его обратно вернуть, это проблема. Захочется много отрезать и скадрировать фото, а запаса-то по мегапикселям нет...
-
5
-
-
Несколько уточнений:
Я с собой всегда беру запасной. На морозе аккумуляторы очень быстро разряжаются.Поддерживаю, я беру 4 штуки =) На морозе можно продлить жизнь акб, если держать её в тепле, во внутреннем кармане например.
Пользоваться разовыми батарейками - напрасная трата сил и денег. Сколько раз наблюдала, что туристы не могут за границей быстро приобрести новые, расстраиваются, тратят нервы.А если в фотике стандарт батареек AA, а не свой собственный аккум как в G9?
Выход использовать аккумуляторы, а вообще можно и хорошие (не ширпотреб) одноразовые батарейки, да и купить их не такая большая проблема в загране, в любом супермаркете или лавочках, просто надо это делать чуть заранее, а не когда уже "поздно пить боржоми".
Но сейчас во всех новых моделях фотиков производители перешли на свой формат акб, так-что про обычные батарейки пальчиковые уже не актуально. Ну и в новых моделях фотиков можно подзаряжать их от Power-банков (большой батарейки с usb-выходом 5 вольт), как обычные сотовые телефоны или планшеты...
Карты памяти Довольно ёмкая, но не громоздкая. На 16 Гб тоже есть, но на ней так много снимковСмысл фразы не уловил. Но рекомендую иметь пару карт на 16Гб (стоят они ну не так уж много) и не стоит уменьшать качество кадров и разрешение, пускай всё будет на максимуме, это-же впечатления которые потом повторить сложно. На крайний случай можно купить в туре доп карту или взять с собой флешку, на которую при желании скинуть фотки с карты фотоаппарата, в холле отеля или у одногрупника с ноутом (сам так неоднократно выручал людей группы)...
Штатив. На фото моих камер Вы уже видели эту "обезьянку", ловко цепляющуюся за спинку стула, за ветку дерева, за верх скамейки в парке. Это миниатюрный штативчик гориллапод. Всё какие-то громоздкие неуклюжие штуки. А этот и не в любом магазине продавцы знают, но поищете, найдёте. Цена около 1 тысячи рублей. Вес 30 граммов, длина 15 см, в сложенном состоянии 2 см в диаметре.Ну положим не 30 гр, а 200-350 гр. Но это не совсем полноценный штатив, да всё вроде как не плохо, но он низкий, не очень годится для нормальных кадров, подходит для снимков с парапетов и если крепить на деревья и столбы. Полноценный штатив имеет высоту 150-180 см, а тут всего 15.
Ну и есть ещё ограничение по весу у него, хотя конечно для мыльниц-фотиков пойдет, а вот под более тяжелую технику уже нет. Есть и другие нюансы у него, но они больше к зеркалкам.
Если брать штатив из карбона, то вес будет не таким и большим, а размер конечно поболее гориллапода, но физику не обмануть. Вопрос как будет вести себя горилла зимой в -20, когда снег метет, а снимать надо?
Скажете, что можно поставить камеру просто на столик? Зачем штатив?. Пробовала, камера пачкается о мокрый парапет, об асфальт, на подоконник в отеле можно поставить,но вида из окна не получится - рама мешает, а подложить стопку книг частенько нет возможности, К тому же направить камеру чуть-чуть вверх тоже надо, а то будет асфальт или поверхность стола на полкадраМожно. Под камеру положить в один слой пакет из супер-маркета. Либо использовать как подставку под фотоаппарат сумку, либо прислоняться во время съёмки к столбам, парапетам, деревьям, и другим подходящим объектам - туристам из группы например )))
Ну а то, что не встречались люди в туре со штативами, ну так ага редкость, но я например возил, бывало и по 2 штатива сразу большой и мелкий.
Одно скажу, без штатива о ночных кадрах можно забыть...
-
17
-
-
- Светосила у моего фотика не 2,8, а 2,0 на коротком конце и 4,9 на длинном. В среднем, конечно, где-то 2,8 получается.
Да, проглядел, что у Вас G9 с литерой X, а там да f2-4.9.
Raveman излагает средне по сложности. Постараюсь ещё проще.Мне всё-же думается сравнение со струей воды более наглядно, шляпка это больше для бленды подходит...
- О "безлюдных снимках". Мне тоже говаривали, как у тебя получается, что на фото нет людей, как будто бродишь не по туристическим местам, ведь везде полно народу. Уловок несколько.+Лайфхак в копилку - просто попросить людей на секундочку не подходить к объекту, русских попросить на русском, иностранцев на английском.., мне помогает...
-
9
-
-
Ну а пока - диафрагма это перегородка, отделяющая что-то от чего-то, например, брюшину от лёгких у человека. В фотокамере она выполняет роль шляпки от солнца - если света в объектив попадает слишком много, то отверстие объектива немного прикрывается этой самой диафрагмой. Прикрывается не полностью, ступенями, размер характеризуется цифрами - так называемыми числами диафрагмы.
Я бы при первом приближении объяснил так:
Диафрагма объектива (f), одно из важнейших, фундаментальных понятий в фотосъёмке.
Чтобы понять можно представить её так - это как кран с водой на кухне - открываем кран полностью - увеличивается поток воды, закрываем поток уменьшается, так-же и с диафрагмой фотика, только в нашем случае чем больше (шире) открываем диафрагму, тем больше света попадает на матрицу фотоаппарата, чем больше закрываем диафрагму тем меньше.
НО! зависимость в числовом выражении в нашем случае обратная, чем меньше число диафрагмы, тем больше она открыта и больше света попадает.., чем больше число, тем меньше света внутрь попадет. Диафрагма имеет вид приближенный к круглому отверстию, хотя состоит из лепестков. Стандартный ряд диафрагм от 0.95 до 32. 0.95 это самая открытая, 32 самая закрытая. Объёктивы с f 0.95 очень и очень дорогие, но пропускают внутрь больше света. Фотоаппарат Виты имеет диафрагму от 2.8 до 4.8, обычные фотики-мыльницы чуть хуже от 3.5 до 6, в зеркалках и без, диафрагма зависит от объектива, который можно поставить на фотоаппарат...
-
12
-
-
Так чего с этим приоритетом делать?
Открыть диафрагму?
Закрыть диафрагму?
Куда крутить колёсико?
Ответ без педагогики.
-Снимать в режиме приоритете диафрагмы, ибо в нашем случае сюжета надо получить максимальную резкость по всему полю кадра.
-Закрыть, но надо понимать что вообще есть диафрагма.
-По часовой или против, в разных фотиках по разному, либо через меню. До f11-16...
-
У меня к сожалению, либо канаты хорошо (резко) получаются, но замок на заднем плане расплывается, либо замок - чётко, а канаты ни к чёрту.
В одном случае Вы сфокусировались на канатах, а в другом на замке. Исправить это можно, закрыв до предела диафрагму, у меня сейчас в моей камере это 11. В мыльницах поменьше - до 6.В мыльницах Вы вручную не можете выставить нужную диафрагму.
Как вариант, отойти максимально далеко от каната на другую сторону лодки с сделать кадр с зумом, для сохранения масштаба - увеличится расстояние от фотика до каната и канат может попасть в глубину резко изображаемого пространства (грип). Или настроиться на гиперфокальное расстояние - всем срочно гуглить в яндексе =) Правда для мыльницы это не вариант, но ведь некоторые позволяют управлять и снимать в приоритете А, диафрагмы (апертуры)...
-
5
-
-
Постановочный портрет я не назвала потому, что это скорей для семейного альбома, для перевода на бумагу, а не для законченного фоторепортажа, предъявляемого, по большому счёту, всей планете. Как я себя "увековечиваю" в фоторепортажах, расскажу и покажу позже.
О фото из автобуса будет отдельная тема - тут движется не предмет съёмки, а сам фотограф, к тому же это съёмка через стекло.
Тоже самое с зумом. К тому же вместо зума можно использовать кадрирование при постобработке, ну это кому как нравится, у кого какой фоторедактор.
Считаю, 50% фотографий из туров вашей целевой аудитории этих уроков, как-раз фото я на фоне, поэтому актуально. Семейная, это больше для групповой фотографии в туре, ведь там мы семья, пускай на 2 недели...
Фото из автобуса, а ещё можно сюда приписать фото из кабинок фуникулеров и кабинок при подъёме в горах - основы те-же максимально короткая выдержка при минимально возможной светочувствительности и шумах, ну или сюжетный режим Спорт...
Можно ещё использовать зум ногами, но кадры в теле-диапазоне (с максимально возможным увеличением, акцентом на деталях и размытым задним планом) даже самым плотным кадрированием не получить...
-
7
-
-
Обратная связь к теме 2.
-Портретная и Семейная фотография.Я сам(а) на фоне памятника, собора, цветочка, в интерьерах, фото с автобусом, водителем, гидом, общее фото группы...- Стоковая фотография.Почему нет, некоторые кадры пойдут под фото-стоки - паттерны(англ. pattern от лат. patronus - модель, образец для подражания, шаблон, стиль, узор, выкройка), пейзажи...Да уровень не тот, ну а вдруг (от себя, имею опыт продаж на стоках фот из туров).К пейзажной фотографии можно добавить Рассветы, закаты, прогулки по лесам, паркам, вдоль озёр морей и океанов.К спортивной фото-съёмке можно отнести фото из автобуса на ходу и фото с корабликов.Про мегапиксели верно отчасти, про зум не совсем так, если оптический почему нет. Кроме тяжёлых зеркалок и мыльниц существуют беззеркалки как что-то среднее между этими двумя...-
9
-
-
В инете конечно много есть информации,но когда она подаётся "человеческим",понятным для нас "чайников" языком,это очень ценно.
Так и там есть места, где на понятном пишут. Но если чайник не захочет и не будет мотивирован, то и самый понятный язык не поймет и не применит в дальнейшем...
Много лет сражалась с "зеркалкой" ,конечно качество супер,но диафрагму с выдержкой я реально путаю. Да и времени в обрез с этим всем разбираться.Поэтому зеркалка Сони перекочевала на квартиру к сыну,а себе на юбилей приобрела Сони next-6 и живу спокойно.Кадры ничего себе,а вот про "правило третей" и прочее хочется прочесть и чему то научится.Так и на Нексе выдержка, диафрагма и грип никуда не делись, вы выиграли только в размере и весе...
По обработке на представленных фото конечно она есть, хотя-бы в Пикасе, цвет и насыщенность...
-
4
-
-
... устраиваю неспешный "разбор полётов" о фото и о том, как эти фото сделать более интересными, избежать элементарных ошибок. Эта тема для тех туристов-автобусников, которые снимают исключительно в режиме "авто", доверяясь целиком своей "мыльнице"... На форуме немало продвинутых фотолюбителей и даже профессионалов, им эта тема будет неинтересна, рассуждения покажутся наивными и слишком упрощёнными. Убедительная к ним просьба - не тратить время на чтение этой темы. Хотелось бы получить обратную связь.
Идея темы в принципе хорошая, но если кто хотел и хочет понять, разобраться и научится - не говорю о фото-курсах, сейчас в и-нет и на ютубе информации море, да и инструкция наконец есть или подсказки прямо в фотике... Но может эта тема будет мотиватором.
Буду следить за темой, только не надо так-сразу категорично - проходите мимо, обратная связь нужна разная...
Снимать "открыточные виды" - занятие неблагодарное. Соревноваться с профессионалами, делающими такие фото для журналов, календарей, ТВ - это безнадёжно. У меня мало таких кадров.Открыточные виды, почему нет? При удачном стечении может получится не хуже и душу будет греть...
...многие туристы перестали с собой брать фотоаппараты и фотографируют на телефон или планшет.
Вот и в этом печаль, тенденция.., что скоро все будут только с телефонами путешествовать. И кадры разных туристов будут отличаться только пойманным или нет "решающим моментом" и ракурсом, а фокусное и масштаб один (не беру сейчас в расчет топовые телефоны с 2 камерами, яблокофоны и внешние насадки-линзы)...
-
11
-
-
Добрый день, ТТВ!
Прошу выслать список отелей на тур 1NL Avia с 19.04.2017 г, с гидом Баранковой Натальей.
К туру приложен список, но хотелось-бы знать точно...
-
Первой остановкой нашего путешествия по пуще стало поместье Деда Мороза. Оно находится в глубине комплекса (если не ошибаюсь, 12 км), от главных ворот, туда нельзя добраться пешком, только автобусом, по дороге с односторонним движением...
Я провел в Беловежской пуще день 1 сентября 2016 г, самостоятельно... Это было лето, поэтому брал велосипед в аренду на 5 часов, ездил по маршрутам, которых там несколько (наездил больше 25 км) посетил с группой резиденцию деда мороза, получил сладкий подарок и сертификат о посещении, потом пообедал в кафешке, съездил на озера, погранзаставу, вернулся и сдал велик, потом были вольеры, музей природы, сувениры и путь домой в Брест на рейсовом автобусе. Мне понравилось!
-
17
-
Travel-фотография для снимающих в режиме "авто" туристов-автобусников. Мой опыт
в Фото / видео съемка
Опубликовано
Ну вы-же из 'пленочной эпохи'.., как первое приближение можно объяснить так: RAW это негатив, тоже самое как раньше была плёнка в фотоаппаратах, если это был негатив (а не слайд-позитив), то с него печатали бумажную копию, при печати которой вносили некоторые изменения (больше-меньше света, разная бумага, коррекция зон масками из бумаги при экспонировании ) и получался итоговый кадр как фотокарточка. А с негатива можно было печатать в теории очень много копий бумажных почти без потери качества.
Так и теперь RAW это цифровой негатив без вмешательства камеры, почти как попал свет на матрицу фотика, как прошёл через линзы объектива так немного сжатый и записан на SD карту фотоаппарата. А потом через программы проявщики-конверторы открывается RAW-файл дома на компьютере и на вкус творца-фотографа крутятся ползунки настроек цветов, баланса белого, света, теней... Можно применять готовые настройки (пресеты) для стилизации кадра на выходе под что-то. Так работают профи и свадебные фотографы, ну и творческие люди...
RAW позволяет исправить некоторые промахи при съёмке и задать почти любой баланс белого в итоге, добавить резкости кадру, добавить насыщенности, цветов и проч и главное что настройки для одной фотографии можно применить сразу на все выбранные, то есть допустим всю серию сделать в одной гамме цветов.
Я фотографирую конечно в RAW и потом 'проявляю' в Лайтруме, придерживаюсь мнения что может быть через год-три-пять-десять придумают чудо конвертор, который позволит вдохнуть жизнь и придать новых красок своим RAW-негативам. Поэтому храню свои негативы.
Но есть разные мнения даже у продвинутых фотографов, некоторые считают особым 'джедайством' снимать сразу в джипег применяя и корректируя кадр на лету (ну и экономя при этом место на картах памяти и дома в компьютере)...
В случае туристов-автобусников можно особо не заморачиваться RAW, тем более да, в очень небольшом количестве фотиков он есть. А уж если увлечет тема фото и захочется поснимать на зеркалку и без, тогда да без цифрового негатива не обойтись...
Нет это Mp (мегапиксель) и размер кадра 14 Мп и 4000х3000 максимальный размер кадра, в нем и рекомендую снимать, как и писалось немного ранее уменьшать количество мегапикселей и размера фото стоит только из-за экономии когда места на карточке мало, но лучше иметь вторую карту памяти...