Татьяна**А

История Зубчатых стен на Средневековом Замке Хотя зубчатые стены широко использовались в камне средневековые замки, с одиннадцатого столетия вперед, эта форма архитектуры была уже очень стара Средневековьем. Зубчатые стены использовались в Египте, Сирии, Греции и Италии, до времени Христа. Поскольку использование зубчатых стен увеличилось в средневековые времена, изменения в форме и размере амбразур (открытые места) начали происходить, приспосабливать различные типы оружия. У некоторых зубчатых стен были ставни, которые могли открыться, когда защитник был готов стрелять и затем закрыться прежде, чем огонь был возвращен. С тринадцатого столетия вперед и после опыта, полученного во время Крестовых походов на Ближний Восток, много европейских замков начали строиться с более узкими зубцами и более открытыми местами, которые позволили большему числу солдат защищать в любой момент. Использование разрезов стрелки в зубцах позволило стрелкам быть запущенными, защищая нападавшего. http://zamki-world.ru/stati/zubchatye-steny/

Филателистический рынок имеет свои законы. Как только какое-нибудь государство прекращает существование, его марки начинают пользоваться повышенным спросом у коллекционеров. Именно так произошло и со знаками почтовой оплаты Третьего рейха, хотя здесь, бесспорно, сыграл свою роль и другой фактор - эти марки просто красивы и выполнены на достаточно высоком художественном уровне. А вот их идеологическое содержание достойно отдельного разговора. Дмитрий МИТЮРИН «Секретные материалы 20 века» № 14(167) «Под знаком свастики» http://xmarket.ru:31...167/index_2.htm **************** Как много нового и интересного ещё можно узнать :) http://goodcoins.nar...p/stampbook.htm Марка в каталоге: http://www.filaso.cz/katalog-znamky/904/1970-25-vyroci-zalozeni-osn

На южной стороне Юнион Сквера стоит здание со странной отделкой. Мы спросили у первой встретившейся Нью-Йоркки, что это такое. Но она, к сожалению, не знала, и согласилась на моё предположение, что это сумма национального долга США;) Позже я почитал про это место и очень удивился. Вся эта композиция вместе называется "Метроном". Самая "понятная" часть ее - это рядок из 15 цифр с левой стороны. Оказалось, что это часы, но не простые. 7 цифр с левой стороны показывают текущее время. 7 цифр с правой стороны показывают количество времени, остающееся в текущих сутках. И показано оно в обратном направлении. Фрагмент из Википедии с описанием этого места (в моём переводе;) Создатели этого произведения искусства утверждают, что Метроном – это попытка исследования природы времени. Это произведение указывает на многочисленные способы измерения времени, которые одновременно информируют и ограничивают наше осознания момента времени. Произведение целиком нацелено на то, чтобы вызывать у зрителей ощущение динамичности города (Нью-Йорка). Компоненты композиции намекают на мгновение и бесконечность, астрономическую последовательность, геологическую эпоху и эфемерность всего этого. Метроном был задуман, как неотъемлемая часть самой истории, архитектурной ткани, духа и динамичности города. Центральный элемент Метронома – это кирпичная стена, построенные в виде концентрических окружностей, создающих волновой рисунок, как волны на воде, после того, как в нее бросили камень. Эти волны создают иллюзию движения. Золотой лист подчёркивает центр композиции – тёмное отверстие, непрерывно испускающее ореол пара. В полдень и полночь это отверстие извергает огромный столб пара, сопровождаемый взрывом звука. Это сделано для того, чтобы отметить точный момент времени и его уход. Ниже на стене расположен массивный фрагмент скалы (на которой стоит Манхеттен), отражающий тысячелетие геологической истории. Длинный тонкий бронзовый конус расположен по диагонали и соединяет кирпичный волновой фасад и фрагмент скалы. Это символическая стрелка часов, намекающая на перспективу. В верхней части стены с окружностями из стены выступает большая бронзовая рука – это увеличенная копия руки статуи Джорджа Вашингтона, которая стоит на Юнион Сквере. (Если присмотреться, руку можно увидеть на фотографиях). Слева от вертикальной кирпичной стены, на стеклянном фасаде здания расположены горизонтальные часы с парами цифр, которые точно показывают часы, минуты и секунды, прошедшие с полуночи, а также время, остающееся до следующей полуночи. Как песочные часы, в которых заключено точное количество песка, на цифровые часах слева время увеличивается, а справа – уменьшается. Таким образом они отображают как сумму времени в дне, так и соотношение частей. Три цифры в центре – неуловимые доли секунд, которые отображают темп жизни в городе. На правом металлическом фасаде находится сфера, наполовину чёрная и наполовину золотая. Она вращается ежедневно синхронно с фазами луны. Когда луна достигает полнолуния, сфера выглядит полностью золотой. Метроном отображает время: геологическое, солнечное, лунное, дневное, часовое и мгновенное, открывая доли секунды в жизни города и в жизни человека. Нью-Йорк пульсирует с огромной энергией. Там ощущается, что существует скрытый источник энергии, делающий город центром желаний, интеллекта, пафоса... Некоторые места на Земле активны геотермально. Улицы Манхеттена испускают некие флюиды из множества трещин в земле. Эфемерность этого пара на улицах вызывает непостоянство этого города. Метроном выступает в роли клапана для этой энергии – оракуло-подобный центр, позволяющий людям ощутить себя в текущем моменте, ощутить свою смертность, позволяющий рассмотреть город, как животрепещущую инфраструктуру. Зрители потрясены и обнадёжены, смущены, просвещены и озадачены ощущением мимолётности своего существования в этом городе и в Мире. http://tourbina.ru/guide/

Многоуважаемый Croc, я настолько увлеклась просмотром Ваших дисков (за которые Вам огромнейшее СПАСИБО!!!!), что стала редким гостем в этой теме, да и вообще на форуме :mda: Я постараюсь вернуться в ближайшее время :dance3:

Metronome - произведение исскуства художников Kristin Jones и Andrew Ginzel находится на Union Square и изображает мгновение и бесконечность, а так же мощный пульс города. Длинный ряд цифр - это часы, левая половина которых показывает текущее время в 24-вом формате (00.00.00,0). Правая половины в обратном поряде - срава налево показывает, сколько часов, минут и секунд осталось до конца суток, при этом в обоих случаях секунды с одной десятой. Центральная часть изображает концентрические круги (как от камня, брошенного в воду), с отверстием в середине, из которого постоянно выходит пар. В полдень и полночь выбрасывается облако пара в сопровождении звука. Булыжник внизу - символизирует геологическое тысячелетие, бронзовая указка - перспективу во времени. На самом верху, в центре над отверстием - точная копия кисти скульптуры Джорджа Вашингтона, стоящей на площади напротив. Справа - черно-золотой шар - смену фаз луны в реальном времени. Это произведение совершенно не признано ни критиками, ни публикой.

В июле 1918г., сразу после расстрела царской семьи, войска белой армии заняли Екатеринбург. Первым делом офицеры поспешили в Ипатьевский дом - последнее пристанище августейших особ. Там, помимо прочего, они увидели знакомые по иконам знаки - кресты с загнутыми концами. Это была левоповоротная, так называемая собирательная свастика - "оберега". Как потом выяснилось, её нарисовала императрица Александра Федоровна. Именно за эти знаки невежественные лондонские рецензенты фильма о Романовых позднее окрестят её "фашиствующей Брунгильдой", не ведая о древних христианских индийских традициях - оставлять свастику там, откуда убираются атрибуты какого-либо праздника после его завершения, чтобы сюда не проникло зло. Императрица освятила дом "оберегой", предчувствуя конец праздника жизни... Споры о происхождении свастики не утихают многие годы. Её фрагменты обнаружены почти на всех континентах в культурах индуизма, ламаизма, христианства (рис.3). Сегодня считается, что этот знак берёт свое начало из древней религии ариев - индоевропейцев. Первые его изображения на арийских алтарях и погребениях хараппских печатях и оружии, самарийских чашах относят к 30 веку до н.э. На Урале раскопан древний город-храм ариев Аркаим, ровесник пирамид Египта, имеющий планировку улиц в виде круглой свастичной мандалы с алтарём в центре. Что же означала свастика? Это арийский символ единения небесных сил огня и ветра с алтарём - местом слияния этих небесных сил с земными. Поэтому алтари ариев украшались свастикой и почитались святыми, защищёнными от зла. Название "свастика" произошло от санскритского термина "суасти" -- "благоденствие под Солнцем", а свастичная мандала - от понятия "колеса", "диска", или "круга вечности", разделённого на сектора. В Китае и Японии иероглифы свастики означают пожелания долголетия под Солнцем. В мире о свастике написаны тома, и лишь российские авторы о ней умалчивают. А ведь это наша история! Напомним, что прародина ариев находилась в дакко-сарматских областях восточной Европы (там, где сегодня расположены Молдавия, Белоруссия, западная часть России) и потом, под натиском неблагоприятного климата, они перекочевали к Уралу. Их символы и традиции передались позднее обосновавшимся здесь скифо-сарматам и славянам-русичам. На Руси крест с изгибами имел даже русское название - "коловрат". Подобно термину "суасти", его корни переводятся как "Солнце" и "вращение", или "солнцеворот". Изображения свастик в виде орнаментов покрывали алтари древнерусских храмов, ризы, иконостасы, военные стяги, чеканку оружия, отвороты национальных костюмов, кружева, наличники домов, утварь и т.д. Об этом свидетельствуют фрагменты росписей в Киеве, Чернигове, Новгороде, Вологде. К примеру, купол древнего коломенского храма усекновения головы Иоанна Предтечи украшен мозаичной фигурой вращающегося Солнца с расходящимися от него спирально-изогнутыми лучами и точками планет по периферии небосвода. Завораживает воображение и древняя роспись портика киевского Софийского собора, выполненная ещё при Ярославе Мудром в виде череды лево- и правовра-щательных свастик-коловратов и прямых крестов (рис.4). О том, какое реальное значение могут иметь эти символы, мы поговорим позднее. Одна из интересных загадок, связанная со свастикой, скрыта в царском шатровом коломенском храме Вознесения Господня. Здесь в марте 1917 г. (то есть в дни отречения Николая II) найдена икона "державной Богоматери" со свастикой в венце, скипетром и державой в руках (рис.5). На иконе Богоматерь как бы берёт на себя заботы отрёкшегося царя о благоденствии Российской державы. Итак, людям давно известен знак свастики как символа вращающегося Солнца. Но что эта связь получит научное подтверждение, казалось невероятным... ............... Загадка"Коловрата" Неожиданная разгадка значения древнеславянского символа "коловрат" (который присвоила в качестве эмблемы организация Русское Национальное Единство - РНЕ) и древнеарийской свастики пришла в голову одного из наших авторов, когда он разглядывал астрономический атлас. В атласе было дано изображение положений созвездий Большого ковша и Малого ковша (Большой и Малой медведицы) в 0 часов 00 минут дней зимнего и летнего солнцестояния (22 декабря и 22 июня), а также дней весеннего и осеннего равноденствия (21 марта и 23 сентября). Схема в атласе как две капли воды походила на свастику и элементы коловрата! Собственно "плечи" символа - воображаемые оси, соединяющие Большой ковш и Полярную звезду. Вторичные плечи - положение самого Большого ковша в разные времена года. Центром коловрата (началом "рукоятки" Малого ковша) является Полярная звезда - самая яркая звезда созвездия и одна из наиболее ярких звезд северного склона неба. При суточном вращении неба все звезды описывают круги (суточные параллели), а Полярная остается практически неподвижной поскольку она расположена вблизи северного полюса мира - одной из двух самых неподвижных точек небесной сферы. Таким образом, Полярная звезда указывает направление на север и помогает наблюдателю ориентироваться по странам света. В пособиях по звездной ориентации, чтобы найти Полярную звезду, рекомендуется провести воображаемую линию между бэта и альфа Большого ковша и отложить далее вдоль этой линии пятикратное расстояние, заключающееся между бэта и альфа. Эта прямая и есть собственно "плечо" свастики. Нет нужды говорить о том, что замечательное свойство Полярной звезды указывать стороны света было известно нашим самым далеким предкам, заселившим территорию нынешней России. Да и положение созвездий в дни солнцестояний не могло остаться незамеченным. Вероятно так и родился символ "коловрат", выполнявший поначалу функции древнейшего календаря и, что, полагаем, более важно символически обозначавший солнцеворот, смену времен года. Известно, что Россия находится как раз в той природной зоне, где смена времен года наиболее выражена и имеет огромное значение для обитателей данного региона. Памятуя о том, что представителям каждой этнической группы свойственны общие архетипы (Юнг), можно предположить, что для людей издревле обитавших под определенными созвездиями, их рисунок составляет важный бессознательный образ. Видимо этот рисунок связан с чувством Родины. Ты под родным созвездием, а значит - дома. Не случайно же распространено выражение "родиться под счастливой звездой". читать дальше: http://www.nyctos.ru/svastika.html

Слово «свастика» — составное из двух санскритских корней: सु, су, «добро, благо» и अस्ति, асти, «жизнь, существование», то есть «благосостояние» или «благополучие»[1]. Есть и иное название свастики — «гамма́дион» (греч. γαμμάδιον), так как греки видели в свастике комбинацию четырех букв «гамма» (γ). Свастика — символ Солнца, удачи, счастья и созидания. Это один из древних и архаичных солярных знаков — указатель видимого движения Солнца вокруг Земли и деления года на четыре части — четыре сезона. Знак фиксирует два солнцестояния: летнее и зимнее — и годовое движение Солнца. Тем не менее свастика рассматривается не только как солярный символ, но и как символ плодородия земли. Имеет идею четырёх сторон света, центрированный вокруг оси. Свастика предполагает и идею движения в двух направлениях: по часовой и против часовой стрелки. Подобно «Инь» и «Ян», дуальный знак: вращаясь по часовой символизирует мужскую энергию, против часовой — женскую. В древнеиндийских писаниях различают мужскую и женскую свастики, что изображает двух женских, а также двух мужских божеств. О значении свастики Энциклопедия Брокгауза Ф. А. и Ефрона И. А. пишет следующим образом: Этот знак с незапамятных времен употребляется браминистами и буддистами Индии, Китая и Японии в орнаменте и письме, выражая собой привет, пожелание благополучия. С Востока свастика перешла на Запад; ее изображения встречаются на некоторых из древнегреческих и сицилийских монетах, а также в живописи древнехристианских катакомб, на средневековых бронзовых надгробных плитах, на священнических облачениях XII — XIV ст. Усвоив себе этот символ в первой из вышеозначенных форм, под названием «гаммированного креста» (crux gammata), христианство придавало ему значение, подобное тому, какое он имел на Востоке, т. е. выражало им ниспослание благодати и спасения. Свастика бывает «правильная» и обратная. Соответственно, свастика противоположного направления символизирует тьму, разрушение. В древности одновременно применялись обе свастики. Это имеет глубокий смысл: день сменяет ночь, свет сменяет тьму, новое рождение сменяет смерть — и это естественный порядок вещей во Вселенной. Поэтому в древности не было «плохих» и «хороших» свастик — они воспринимались в единстве. Одна из древнейших форм свастики — малоазийская и представляет собой идеограмму четырёх сторон света в виде фигуры с четырьмя крестообразными завитками. Свастика понималась как символ четырёх основных сил, четырёх сторон света, стихий, времен года и алхимической идеи превращения элементов... http://ru.wikipedia....%B8%D0%BA%D0%B0

Куда исчезли Иверские иконы? На святой горе Афон в Греции стоит древний и известный Ивирон, или Иверский монастырь. Основали его еще в 980 году грузины, собственно, его имя – это и есть Иверия, то есть грузинское название древней Грузии. Знаменитый действующий мужской монастырь, одна его библиотека насчитывает огромное количество книг и свитков на греческом, латыни, грузинском и еврейском языках. Через тысячу лет, в ночь на 31 октября 1997 года в греческом «Гранд-отеле» в Афинах был зверски, с применением пыток, убит Хосе Муньос-Кортес, чилиец по происхождению, канадец по подданству. Он похоронен с почестями на русском кладбище в Джорданвилле, штат Нью-Йорк, США. То, что он берег все последние годы, приняв в Чили православие, исчезло безвозвратно. Убийц не нашли. Объединяют эти (и не только эти) события Иверские иконы, таинственно исчезающие в России (СССР) и в Греции. Иверская икона имеет древнюю и интереснейшую историю. Известна эта иконография с первого века, и, по одной из легенд, первым написал образ апостол Лука – ученик и сподвижник Христа, автор одного из канонических Евангелий. Сама история иверских образов необыкновенна. Что происходило на протяжении первой тысячи лет – не совсем понятно. Но уже в IX веке нашей эры начались гонения на эти иконы, особенно прославился на этом поприще византийский император-иконоборец Феофил (829-842 годы). Его воины ворвались в дом, где хранилась икона, один из них ударил по ней мечом. Удар пришелся по щеке девы Марии, и с тех самых пор шрам присутствует на всех списках. Вероятно, то была единственная икона с настоящим шрамом, но дело в другом: по легенде, из раны выступила кровь. Воины испугались, хозяйка умолила их взять «отступные» и не трогать икону. Ночью она опустила икону в воду, и та уплыла. Что было дальше с этой женщиной – неизвестно, а вот икона приплыла к горе Афон, где уже был построен монастырь. Там она и хранится по сей день, выказывая чудесную силу. Кроме «общепринятых» чудес, икона указывает на сильнейшие земные катаклизмы – от землетрясений до войн. А между Москвой и Петербургом, почти посередине, в Новгородской губернии, был построен свой Иверский монастырь. Основал его знаменитый патриарх Никон еще в 1653 году на одном из островов красивейшего Валдайского озера. Хотя тогда само озеро и леса пользовались дурной славой (даже языческие капища находили и нечисть всякую над озером видели). Монастырь так и назвали – Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь – и освятили его во имя Иверской иконы Божией Матери. Это была точная копия афонской Иверской иконы, написанная еще раньше, в 1646 году, иконописцем-монахом Иамвлихом Романовым (иногда называют другое имя). Привезли ее вместе с планом Афонского Иверского монастыря, по образу которого строили Валдайский. Кстати, большую часть монахов в это время составляла белорусская братия, бежавшая от гонений униатов на родине. Они же привезли с собой типографию (первая провинциальная типография в Московском государстве). Путь иконы в Россию был ознаменован новыми чудесами, которые Никон описал в своей книге «Рай мысленный». Прибыв в Россию, икона продолжала творить необыкновенное – и страшная холера на Валдае остановилась после крестного хода, и исцеления людям приходили. Почитали верующие икону, но в 1927 году монастырь прекратил свое существование, а Иверская икона была увезена. Судьба ее неизвестна. Конечно, сейчас есть новая копия, но где находится теперь та, старая икона, – одна из загадок. Во время «путешествия» иконы на Валдай в Москве с нее была снята только одна копия, Никон запретил другие. В 1669 году эту копию Иверской иконы поместили в Иверской часовне у Московского Кремля, при Воскресенских воротах Китай-города. По традиции всякий, кто шел на Красную площадь, прикладывался к иконе, которая снова прославилась как чудотворная. Настолько, что этот факт признавали и живущие в Москве католики. Московские итальянцы, например, говорили, что «эта мадонна творит истинные чудеса». Едва ли удивительно, что сразу после революции часовня, которая упоминается во многих произведениях (Л. Толстого, И. Бунина, М. Цветаевой, даже Герберта Уэллса), была разрушена, все ценности конфискованы, икона увезена в неизвестном направлении. Сейчас часовня восстановлена, на Афоне был сделан снова и привезен в Москву новый список с Иверской иконы. Прежняя икона хранится в запасниках Третьяковки. Казалось бы, дела давно минувших дней. Но вот с греческого Афона в канадский Монреаль был привезен новый список Иверской иконы. Ее хранителем был чилиец Хосе (Иосиф) Муньос Кортес (13 мая 1950 – 31 октября 1997 годы) из католического латиноамериканского рода от испанских аристократов. Еще в Чили, 14-летним мальчиком, он принял православие, съездил в Иверский монастырь на горе Афон и привез современную копию иконы (которая теперь называется Монреальская Иверская икона Божией Матери). В течение 15 лет эта икона мироточила, и Муньос Кортес ездил с ней по всему миру, вплоть до Австралии и Новой Зеландии. В 1997 году в Афинах Муньоса Кортеса убили. Это был день памяти апостола Луки для православных (легко вспомнить, что, по преданию, написал самую первую Иверскую икону именно апостол Лука). В эту же ночь отмечался Хеллоуин (для других), что позволило автору статьи английской википедии сделать предположение (скорее всего, взятое из прессы), что убийство совершили сатанисты. Так или иначе – совпадение странное. Икона же исчезла. Кстати, уже от этой копии иконы сохранилась еще одна копия – она на Гавайях. В Гонолулу. Говорят, начала мироточить… Удивительные истории для нашего времени. Они происходят во всем мире, они будоражат умы. Верить или не верить в чудотворные иконы – дело мировоззрения каждого отдельного человека, но понимать, что эти факты для очень и очень многих живы и реальны – необходимо. А уж понимать, что потеря культурных ценностей невосполнима – обязательно. Так или иначе, в Греции на горе Афон бережно сохраняется то, что считается оригиналом Иверской иконы. Почитается она 12 февраля (25 февраля) и 13 октября (26 октября) по православной традиции. Иногда указывают и дополнительные дни. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-36668

"Окончен бал..." И я снова в строю. Вчитываюсь. Думаю. Буду искать :)

Мария, спасибо огромное за столь подробное описание своих наблюдений! Надеюсь, продолжение следует :).

Отличное начало!!!

Ого себе :scratch: выпросила

а у меня всё печатается нормально. А вот проблема с функцией "вставить", когда хочешь дать ссылку или пытаешься втиснуть текст, как была, так и осталась. Раз -цать нужно правую клавишу нажать, чтобы появилось волшебное разрешение. Ну дайте уже загадок, пока время есть на поиск :search2:

Где же Croc ?????! Как-то слишком давно мы не тренировали свои способности. Буду ждать новых интересных загадок от форумчан. С лисой классно :) - вроде как загадка получилась.

+ много СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!

Уважаемые коллеги и друзья. Здесь, после длительного осмысления и ожидания, будет вестись повествование о третьем туре из серии "Вся Франция", который состоялся 11-27 августа 2011 года. Прежде всего разрешите принести Вам свои извинения за задержку отчета о поездке, которого Вы ожидали еще до начала путешествия. Я долго откладывал работу сначала из-за подготовки к началу учебного процесса, чуть позже из-за огромной личной трагедии, которая потрясла меня и мировую историческую науку. Однако, обещания надо выполнять. Постараюсь оправдать Ваши ожидания в течение двух следующих недель. Надеюсь быть полезным. Позвольте выразить благодарность менеджерам компании Туртранс-вояж, которые взяли на себя смелость соединить в одном туре различные регионы прекрасной Франции, что дало нам, путешественникам, возможность посмотреть почти всю страну. Быть может, после обсуждения первого сезона, программа тура подвергнется небольшим корректировкам, что сделает её еще лучше. Огромную благодарность хочется высказать нашему замечательному гиду-сопровождающей Баранковой Наталье, с которой мне уже доводилось путешествовать и которая вновь подтвердила свой высокий профессионализм, безупречную научную подготовку и хороший вкус. Особой благодарности заслуживает экипаж нашего лайнера, состоящий из водителей-профессионалов Сергея и Андрея, которые пользуются среди форумчан заслуженной славой и уважением. Автобус "Neoplan" Наталья, Сергей, Андрей День 1. Обычно про первый день путешествия пишут мало: встретились с гидом, сели в поезд и поехали. Ну и у нас было практически то же самое. На вокзале, правда, Наташа Баранкова обнаружила, что её окружает большое количество знакомых по предыдущим поездкам лиц, а лица пока не знакомые являются опытными путешественниками. Новички в предстоящем головокружительном мероприятии были редкость и исключением. Собравшиеся владельцы тощих и легких чемоданов (имевших большие возможности по увеличению объема) были заранее готовы к 17-дневному марафону с небольшими передышками без длительного отдыха на каком-либо морском побережье. В такой группе выдача паспортов превратилась в длительный процесс анализа двух предыдущих поездок туристов по этому маршруту и мучительному поиску баланса между дополнительными культурными мероприятиями и обильной дегустационной программой. Именно поэтому наше купе увидело Наташу уже после остановке в Вязьме, а общий список предложенных коллегами и менеджерами ТТВ экскурсий мог поразить даже Филиаса Фога обогнувшего земной шар за 80 дней. Про секретную часть беседы с гидом обычно не упоминают, однако, после выдачи паспортов и оглашения пожеланий по туру началось самое интригующее. Нашему вниманию были предложены специальные схемы брестского вокзала и детально разобраны ситуации связанные с приходом поезда на различные платформы и стороны, определены стратегические пути движения к месту дислокации автобуса, записан номер транспортного средства и заучено наизусть описание внешнего вида. Усвоение этих знаний вместе с использованием предыдущего опыта путешествий должно было сказаться на скорости выезда нашего зеленоватого лайнера в район пограничных столбов и зеленых фуражек. Отягощенные ответственностью завтрашнего мероприятия, которое усиливалось наличием как минимум одиннадцати конкурирующих групп, все отошли ко сну. День 2. Утром все прошло сдержанно и спокойно. Четко двигаясь в указанном направлении мы почти без хлопот миновали легендарную калитку Брестского вокзала и вскоре отъехали к границе. Правда не первыми, а, если мне не изменяет память, встали третьими. Весь процесс перехода в светлое будущее Шенгенскую зону занял чуть больше двух часов (с 06.00 до 08.20), а переведя часы еще назад, оказалось, что утро еще раннее. Целый час мы бродили по Паджеро, закупив колбасы, соков, воспользовались шикарными местными бесплатными удобствами. В 08.45 автобус двинулся в сторону Вроцлава. Почему Паджеро называется Паджеро: Началась лекция по истории Польше, грамотная, методически верная, политически выдержанная. В перерывах между веками было знакомство с блюдами польской кухни, пока только теоретическое. Ко времени обеда в комплексе "Gorski" группа была готова сдавать экзамен по польским блюдам. Насколько я понимаю, комплекс отель-ресторан "Gorski" только недавно оборудовал места для питания большого количества туристов быстрым способом. К оплате принимали и злотые и евро. Пообедать в 30 злотых вполне возможно. Интерьер стильный, кухня вполне пристойная. За 50 минут (с 14.40 до 15.30) с обедом управились. Gorski Сразу оговорю некоторые вопросы: 1. Наушники. Группе был предложен дополнительный сервис - наушники. Цена вопроса 26 евро из расчета 2 евро в день за 13 экскурсионных дней, однако в реальности группа начала пользоваться наушниками на день раньше, а закончила на день позже. Предложенная система представляла из себя маленькие белые коробочки, легкие и элегантные. Сами наушники были новые в пакетиках со стандартным штекером, при необходимости их можно было заменить. Питалась коробочка от двух мизинчиковых батареек, которые Наталья заменяла по просьбе туристов, если у них вдруг загоралась красная лампочка вместо зеленой. Однако и с красной лампочкой система исправно работала до трех часов. Ходили слухи, что новое оборудование было предоставлено музеями Московского Кремля. Система действительно показала себя пристойно, нареканий по весу, качеству звука и питанию не вызывала. Более того было замечено, что работа с наушниками экономит время на экскурсии от 15 до 30 минут без ущерба качеству. 2. Дополнительные мероприятия. Группа попалась опытная, склонная к фанатизму в проведении экскурсий. Пожелали и дегустаций и духовного развития. В итоге решили, что по дороге нас будут ждать следующие платные мероприятия: Дегустация шампанского в Реймсе - 10 евро Дегустация в Долине Луары - 3 евро Дегустация в Коньяке - 8,50 евро Дегустация в Сент-Эмильоне - 5 евро Дегустация в Риквире от 1,5 евро за бокал Парк замка Виландри - 4,50 евро Замок Юссе - 13 евро Замок Азе-ле-Ридо - 6 евро Замок Шамбор - внешний осмотр бесплатно Замок Шенонсо - 8,50 евро Дополнительная экскурсия по Туру - 8 евро Дополнительная экскурсия по Арлю - 8 евро Дополнительная экскурсия по Баден-Бадену - 15 евро (не состоялась, но была предложена) Дополнительная экскурсия по Познани - 8 евро Дополнительный заезд на Пон-дю-Гар - 10 евро Посещение скальных храмом в Сент-Эмильоне - 10 евро Посещение замка Вартбург - 12 евро Ужин в Париже - 45 евро Ужин в Лионе - 22 евро Посещение Эйфелевой башни и кораблик по Сене в основном туристы оплатили в офисе (по 10 евро) Экскурсия в Лувр не набралась. Видно в Лувре люди уже были. (Господи, как же мы выжили) В 19.30 прибыли во Вроцлав - первая плановая экскурсия. Наталья раздала карты города, назначила место сбора и время отъезда. Сразу скажу, что работали мы с картами городов постоянно и очень плотно. Карты были по всем городам, которые были в программе. Четко и ясно Наташа на пальцах объясняла где автобус высадит группу, где заберет, как расположены основные достопримечательности. Процесс назывался: "а теперь поработаем с картами". Кроме карт городов были предложены карты Германии и Франции, инструкция по французским винам и генеалогическое древо французских королей. Может быть качество некоторых ксерокопий и оставляло желать лучшего, но наши люди всегда заменяли их в городе на цветные оригиналы. Этого у нас не отнять. Вроцлав. Ратуша. Гном Вроцлав выглядел очень достойно. Представительный центр бывшего немецкого города, мосты и острова - оставили очень приятное впечатление. В поисках вроцлавских гномов время пролетело незаметно. Быстро стемнело и пошел дождь. Автобуса на назначенном месте обнаружено не было. Это была первая засада. Памятник папе Иоанну XXIII был, костел был, стоянка была, а автобуса на ней не было. Плохо... Оказалось, что дорожные работы остановили наш лайнер на подъезде к месту сбора. С помощью Сергея, здравого смысла и Божьей помощи группа без нервов оказалась в автобусе к 21.10. А в 22.30 нас ждал отель "Кубус" в польском городе Легница. Отель "Кубус" в Легнице. Польские дороги оставили на этот раз ужасающее впечатление. Роют везде, как кроты. Готовятся к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Строят автобаны. Милые польские городки вскоре останутся в стороне. Может быть на следующий год станет лучше. Я надеюсь. День 3. На следующий день мы проснулись с мыслью, что включение в программу польского города (в нашем случае Вроцлава), для того чтобы скрасить переезд по Польше, вещь нужная и необходимая. А ранним утром, перед завтраком нас ждал еще и городок Легница, в центре которого группа ночевала. Городок весьма симпатичный и примечательный. Легница - самая западная точка до которой продвинулась монгольская армия в своем походе "к последнему морю". Пробежавшись по городу, пошли на завтрак, который по милой польской традиции был порционен и сдержан. Прием пищи был ограничен чаем, кофе, хлебом, джемом и индивидуальной тарелочкой с несколькими кусочками консервированных колбасных изделий польского производства, парой кусочков сыра с живописными ломтиками помидора и огурца. Было скудно и симпатично. Выехали из отеля в 08.00 и бодро двинулись к направлению к немецкой границе. Радовало, что впереди замечательный немецкий городок Бамберг, немецкое пиво и сосиски, а чуть дальше, вечером, первый французский отель на нашем пути. Огорчали только размеры самой Германии, которую мы должны были пересечь за день. Похлопав от души в ладошки при пересечении немецко-польской границы, приступили к лекции уже об истории Священной Римской империи германской нации в исполнении Натальи. Речь её текла ровно и плавно, как немецкий автобан и прервалась только единожды для посещения чуда санитарной мысли за 70 евроцентов. В 14.10. прибыли в город Бамберг. Карты были розданы и проработаны. Место высадки было объявлено местом посадки обратно в автобус. Бамберг оказался городком симпатичным, объединившим в себе все достоинства немецких городков: черепичные крыши, прелестные домики, примечательную ратушу на мосту, садик полный роз, кафедральный собор на широкой площади и пару улиц с магазинами. Был даже канал с настоящими гондолами. Порадовала и немецкая пищевая промышленность. Булочка с двумя колбасками, щедро приправленная кетчупом и горчицей, оказалась весьма не лишней после длительного переезда, а её цена в 2 евро ласкала взгляд и была очень необременительна для кошелька. Магнит обошелся в 2,75 евро. Выехали из Бамберга в 16.30. Оставалась еще половина Германии. Дорогу скрасил документальный фильм о Баварии и российская комедия. Обед, а точнее ужин, был с 19.40 до 20.35. Принимали к оплате талончики из предыдущего туалета. Далее был милый дорожный европейский сюрр. Отбили все ладошки. :laugh2: Наш первый французский отель находился на самом краю страны. Стемнело. Едем по Германии. Въехали в Люксембург. Похлопали по старой доброй традиции. Пересекаем Люксембург, долго едем, страна-то не маленькая :mosking: , полчаса едем. Вдруг въезжаем в Бельгию. Здорово. Опять хлопаем, все-таки четвертая страна за день. Пустячок, а приятно. За окном темень, но тут пошли фонари рядами. Одно слово - Бельгия. Фонари резко оборвались в том месте, где на дороге стоял одинокий столбик с надписью "Франция" и автобус разразился бурными аплодисментами. Пятая страна с утра (Польша, Германия, Люксембург, Бельгия, Франция). Мы достигли цели путешествия. Ненадолго... Сергей радостно сообщил, что наш лайнер по габаритам не проходит под очередным путепроводом. Новый поворот, развязка и вновь нас сопровождает ряд фонарей. Началась Бельгия. Стало забавно :mosking: . Впрочем на этот раз Бельгия закончилась также внезапно и широкий французский автобан окончательно принял нас в свои объятия. В 23.50 прибыли в отель Ибис. Источник: 2AM-XL "Вся Франция" 11-27 августа 2011 г. с Баранковой Натальей

Жорж Эжен Осман биография. более известный как барон Осман Биография Осман родился 27 марта 1809 в Париже, в протестантской семье немецкого происхождения. Учился в коллеже Генриха IV, затем изучал право, параллельно занимаясь музыкой. В 1830 г. получил должность супрефекта Нерака. В 1853 стал префектом департамента Сена; сохранял этот пост до 1870. По указанию Наполеона III обустроил для прогулок парижан Булонский лес и несколько парков в самом Париже, в частности парки Монсури и Бют-Шомон. Перестроил ряд населённых кварталов, снеся множество старых (в том числе средневековых) домов и проложив многие, приобретшие позже популярность, бульвары. В общей сложности под руководством Османа было реорганизовано около 60 % недвижимости Парижа. В 1865 на свои работы Осман получил кредит в 250 млн франков, в 1869 — еще один, на 260 млн франков. При правительстве Эмиля Оливье барон Осман был отстранён от должности. Осман скончался в Париже 11 января 1891. Похоронен на кладбище Пер-Лашез. Его именем назван один из бульваров в центре Парижа. Градостроительные работы барона Османа в Париже Наполеон III назначил Жоржа Османа префектом департамента Сена в 1853 г. Получив карт-бланш от монарха, Осман практически перекроил уличную сеть Парижа, разрушив большую часть старого Парижа для создания осей, пронизывающих столицу и открывающих прекрасные виды (перспективы) на многие монументы города. Все градостроительные работы имели под собой социальные и военные причины. Сайт: Википедия

ПАРИЖ: ДО И ПОСЛЕ... http://www.liveinternet.ru/users/myparis/post153242103/ Набережная Orfèvre (Ювелиров) и мост Сен-Мишель. Расширение Дворца Юстиции потребовало сноса целого ряда старых домов. Среди них - Клиника Сабрa, популярного в Париже зубного врача, вывеска которой видна в центре. Улица Суффло в 1877 году и сегодня. Этой перспективы не существовало в начале девятнадцатого века, и улица, названная именем архитектора Пантеона, заканчивалась пустырем на углу улицы Сен-Жак. Направление на мост Сен-Мишель ей придали в начале Второй империи. Начало бульвара Анри-IV. Гениальная идея Османа состояла в прекраной перспективе, которая соединяла колонну Бастилии и купол Пантеона. Ему предстояло преодолеть скептицизм Наполеона III, который придерживался иного мнения. Улица Censier до и после. Первоначально она называлась Улица-Без-Начальника. Квартал Сен-Марсель был дурно пахнущим из-за присутствия здесь кожевенных мануфактур. Именно здесь, в пансионе Воке, Бальзак прятал осужденного Вотрена, и именно здесь отец Горио закончил свои дни. Стройка на авеню де Опера. Для прямой перспективы на Дворец Гарнье, нужно было выравнивать Мельничий Холм. В этом квартале процветали азартные игры и проституция. Парк де Бют-Шомон. Во время революции, это возвышение Парижа был сплошь уставлено виселицами. Вместо того, чтобы сравнять его, как это он сделал с другими неровностями Парижа, Осман предпочел его использовать для создания места отдыха. Бульвар Араго в 1867 году и сегодня. Несмотря на большие вложения, предпринятые государством, он не скоро стал одним из самых шикарных парижских кварталов. Кстати, именно здесь расположена парижская квартира А. Делона. Церковь Сен-Сюльпис, о которой вы уже читали здесь, - и Рю дю Вье-Коломбье, на которой Дюма поселил одного из своих мушкетеров. Тому, кто угадает, кого же именно и как переводится название этой улицы, поставлю симпу без разговоров!)). Расширение улицы Реомюр. Проходящая параллельно Большим бульварам, она является одной из основных дорог Парижа, между Оперой и Рю дю Тампль. До того, как ширина улиц была увеличена в царствование барона Османа, она была одним из самых мрачных мест столицы, известным как Двор Чудес (слева).

Наверное, в мире очень немного городов, которые по своей притягательности могли сравниться с Парижем. "Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли Москва",– написал Маяковский, побывав в столице Франции. "Праздник, который всегда с тобой",– сказал о Париже Эрнест Хемингуэй. В чем же обаяние города, которое так неотразимо действует едва ли не на каждого, кто туда попадает? Попробуем ответить на этот вопрос на основании собственного опыта – нам посчастливилось неоднократно быть в Париже. Прежде всего – это ощущение необыкновенной наполненности жизнью. Конечно, Париж – очень большой город, но все же и для такого многомиллионного гиганта он имеет необычайно развитую систему центра. Здесь три сгустка общественной жизни, каждый из которых мог бы претендовать на роль общегородского центра. Монмартр – здесь властвует парижская "богема", место, пожалуй, наиболее посещаемое туристами. Узкие улочки Латинского квартала отданы во власть студентов, молодежи – тут напряженный ритм жизни не стихает даже в ночные часы. Наконец, парадный проспект Елисейских полей – главная витрина буржуазного Парижа. И всюду, в каждом из этих удаленных друг от друга эпицентров города кипит своя жизнь, сюда стекаются толпы людей и машин, что производит впечатление тщательно разыгранного спектакля, все участники которого являются одновременно и исполнителями ролей, и зрителями. А ведь есть еще и знаменитые парижские бульвары, и не менее знаменитые набережные Сены, и многое, многое другое. И конечно, особенно удивляет необычайное разнообразие пространственных форм организации жизни города, несходство соседствующих друг с другом типов городской среды. Узкие и крутые улочки Монмартра, широкие озелененные коридоры бульваров, веселая толчея в "ущельях" Латинского квартала. Но главное, пожалуй, строгое величие Лувра, зеленый ковер сада Тюильри, неожиданный простор площади Согласия, за которой начинается парадный блеск Елисейских полей, поднимающихся к Триумфальной арке на площади де Голля. И там на горизонте, но на продолжении все той же нескончаемой прямой, встают как мираж призрачные небоскребы площади Обороны. Большая ось – три километра от площади Бастилии до площади де Голля – так называют этот гигантский градостроительный ансамбль – славу и гордость французской столицы. Не сразу складывалась большая ось Парижа. Отправной точкой для нее стал Лувр – резиденция королей Франции. Начало бурной строительной деятельности по созданию нового центра Парижа было положено еще в середине XVI века, когда на месте построек старого Луврского замка был сооружен первый корпус так называемого Нового Лувра. Два десятилетия спустя был построен новый Тюильрийский дворец к западу от Лувра, с востока к Лувру примыкали затесненные городские кварталы. В последующие годы от Лувра к Тюильри потянулись соединительные корпуса, ясно обозначив тенденцию сращивания двух дворцов в единый гигантский комплекс. Тем временем к середине XVII века все более ощутимым становится идущее из Италии влияние нового стиля – барокко. Невиданный дотоле размах барочных композиций Рима по-своему преломляется на французской почве, давая начало своеобразному, более строгому стилю, получившему позднее название классицизма. Точно так же, как французские зодчие сумели "переплавить" барокко в классицизм, их российские коллеги столетием позже, отталкиваясь от французского классицизма, придут к самобытному "русскому ампиру". Но и в петербургских ансамблях XVIII века, и в парижских планировках XVII века в равной мере проявляется могучее влияние итальянского барокко, положившего начало целостной градостроительной композиции, основанной на осевой перспективе. Классическим примером такой композиции стал Версаль – загородная резиденция Людовика XIV, спланированная величайшим мастером садово-паркового искусства Андре Ленотром. Ленотр разбил непосредственно перед Версальским дворцом грандиозную по размерам площадь Армии, соединяющую три разбегающихся в разные стороны планировочных луча. Центральный луч – дорога на Париж. Обозначенная тем самым центральная ось ансамбля получила активное развитие на запад, подчинив себе всю планировку Версальского парка. Непосредственно перед фасадом дворца Ленотр разбил так называемый водный партер с двумя бассейнами, отмечающими ось ансамбля. Отсюда, с дворцовой террасы, открывается вид на лежащие ниже боскеты, прорезанные широким зеленым ковром длиной около 300 метров, который переходит в водную гладь огромного крестообразного канала. Геометрически строгий рисунок планировки построен на сочетании осевых перспектив, ориентированных на главные опорные узлы всей композиции. Версаль, конечно, заслуживает особого разговора как непревзойденный шедевр садово-паркового искусства. Но для нас сейчас важнее всего то, что ведущий его строитель Андре Ленотр сразу же после окончания основных работ в Версале развил кипучую деятельность в Париже, используя – вполне естественно – только что опробованные версальские "заготовки". Первым делом Ленотр осуществил разбивку Тюильрийского парка, четко фиксируя в его планировке центральную ось на продолжении продольной оси Луврского ансамбля. Затем он продолжает ту же ось широким, обсаженным деревьями проспектом Елисейских полей, который протянулся до заставы Звезды, многолучевая планировка которой также напоминает аналогичное завершение оси Версальского парка. Сравнительно немного осталось довершить преемникам Ленотра – окончательно построить Лувр, создать площадь Согласия, воздвигнуть Триумфальную арку на площади Звезды (теперь де Голля)... Вот и вся западная, главная половина большой оси Парижа, какой можно увидеть ее сегодня. Восточная половина – улица Риволи от Лувра до площади Бастилии появится позднее, но ее архитектурно-композиционное значение несравнимо меньше, чем у западной, сформированной прежде всего усилиями Ленотра. Итак, широкие эспланады, уходящие, кажется, в беспредельную даль, прямые как стрела проспекты пролегли в теле города. Большая ось Парижа дает совершенно иную трактовку городского пространства, чем было принято раньше. Улица и площадь перестают быть лишь по необходимости незастроенными участками, как бы прорубленными в плотном теле городской застройки. Они обретают совершенно самостоятельную ценность. Площадь Согласия демонстративно "отказывается" от периметральной застройки – она является площадью "как таковой". Широкий зеленый ковер проспекта Елисейских полей – дорога, обсаженная рядами деревьев, устремляется в беспредельную даль, а фасады стоящих по бокам домов лишь скромно сопутствуют ей. Композиция открытых городских пространств, система архитектурно оформленных планировочных узлов и связей – улиц и площадей – становятся определяющим фактором всей планировки города. Определяющим не только удобное функционирование города (вспомним, городское движение еще не набрало достаточную силу), но его обновленное архитектурное лицо. Начало такой трактовке городского плана положено формированием большой оси Парижа на рубеже XVII и XVIII веков. Четкость геометрического рисунка увязанных в единое целое улиц и площадей на долгие годы (вплоть до нашего века) станет критерием оценки совершенства городского плана и мастерства градостроителя. Многим городам мира, и большим, и совсем малым, предстоит и в XVIII, и в XIX, и даже в XX веке испытать насебе влияние во всех смыслах слова классического парижского образца. Но и сам Париж в этом отношении не сказал еще последнего слова вплоть до второй половины XIX века. Как раз тогда стал особенно ощутимым контраст между блеском и роскошью площадей, проспектов и дворцов нового центра Парижа и переуплотненностью, антисанитарным состоянием его старых центральных кварталов. Но не только – в город пришли железные дороги, все возрастающее движение буквально задыхалось на извилистых, узких улочках старого Парижа. В таких условиях планировочная реконструкция Парижа стала назревшей проблемой. Разрешить ее взялся полицейский префект Парижа барон Осман вместе с главным архитектором города А. Альфаном и целой группой специалистов-планировщиков. В общих чертах план Османа сводился к "исправлению" исторически сложившейся планировки Парижа путем пробивки и застройки новых широких (следовательно, пригодных для набирающего силу уличного движения) магистралей, увязанных в одну систему с уже сложившейся столичной осью восток-запад. Помимо чисто градостроительных задач, план Османа преследовал особые экономические и даже политические цели. Во-первых, занять на крупномасштабных строительных работах имевшиеся в избытке свободные рабочие руки. Во-вторых, облегчить действия полиции по контролю за центром Парижа на случай массовых народных выступлений; на широких и прямых магистралях непросто воздвигать баррикады, зато куда как сподручнее разгонять демонстрации и наводить "порядок" с помощью конницы и артиллерии. Опыт революционных боев в Париже 1848 года делал подобные соображения отнюдь не второстепенными для начальника парижской полиции. Как бы то ни было, мероприятия Османа существенно повлияли на планировку Парижа и заметно сказались на его общем архитектурном облике. Без малого два десятилетия потратил Осман на то, чтобы реализовать основные положения своего плана. Улица Риволи была проложена далеко на восток и достигла Сент-Антуанского предместья, тем самым было подчеркнуто значение большой градостроительной оси восток-запад и фактически завершено ее формирование. Перпендикулярно к большой оси был проложен второй диаметр север-юг, который составился из трех отрезков – бульваров Севастопольского, Страсбургского и Сан-Мишель. Образованный двумя диаметрами крест был органически дополнен системой кольцевых магистралей. Сложившееся к концу XVIII века в северной части парижского центра полукольцо обходных магистралей от площади Согласия до площади Бастилии было замкнуто на юге благодаря пробивке нового Сен-Жерменского бульвара. Наконец, по старым городским заставам прошло второе, внешнее кольцо бульваров, связавшее между собой и с центром не только окраинные районы, но и главные парижские вокзалы. Если добавить, что вновь пробитые магистрали были практически заново обстроены многоэтажными домами с характерными парижскими мансардами, то станет ясно, что в результате "хирургического вмешательства" Османа Париж в его центральной части сильно изменился, получил тот облик, который в целом сохраняется и в наше время. Реконструкция Османа послужила своего рода эталоном для многих европейских городов, особенно крупных. Широкие прямые улицы с осевыми перспективами, сходящиеся к площадям, парадно оформляющим главные планировочные узлы города, стали нормой европейского градостроительства. Вот как далеко во времени простирается влияние мятежного духа итальянского барокко (помните, все началось с Доменико Фонтана и порта дель Пополо). Вряд ли даже кому-либо из профессионалов-градостроителей доводится вспомнить об этом, глядя на широкую и прямую как стрела улицу нового города, обстроенную с двух сторон домами. Османовский образец сохраняет определенное влияние до сих пор. Однако нельзя сбросить со счетов, что со времени градостроительной деятельности Османа прошло уже больше века. При всей крупномасштабности и дальновидности его реконструктивной программы невозможно было в середине XIX века в полном объеме предвидеть, насколько усложнятся градостроительные проблемы к концу XX века, хотя бы в одном только вопросе городского транспорта. Широкие проспекты уже давно работают на пределе своей пропускной способности – они буквально забиты автомобилями. Площади превратились в транспортные развязки, чаще всего весьма неудобные и для движения, и для пешеходов. Новое отношение появилось и к старой застройке, к исторически сложившейся планировочной структуре городских центров. Все менее приемлемым кажется "хирургическое вмешательство", по типу Османа – слишком много невосполнимых потерь уже понесли старые центры в нынешнем веке. Ну а что касается Парижа, то Османова "хирургия" была для него весьма своевременной и, по-видимому, пошла на пользу. Во всяком случае, мало кто вспоминает, какие шрамы оставила она в теле парижского центра. Невозможно представить себе сегодняшний Париж без кольца бульваров или улицы Риволи. Они стали неотъемлемой частью того удивительного и прочного соединения архитектуры с жизнью, которое лучше всего передается коротким присловием: "Париж – всегда Париж". http://emsu.ru/um/archit/2/7.htm

Не хуже, Машуль ( а вы оба такие красивые :))). Просто другой вид, другие ощущения.

+1

Увы, о заложеной символике ничего. я поищу тебе про символику, сегодня просто некогда было особо... Не отчаивайся :) Пока только самая первая ссылка об этом ( я про купола и символику), но мало, насколько я могла увидеть. И вот это почитай: http://www.rotulus.ee/of/art/krest_kup_bazilika.pdf