Малов Сергей

Примерно в километре от турбазы "Порог Неба" находится водопад Байради, небольшой подъем в гору и вот он. Некоторые туристы лезут вверх, чтобы запечатлеть себя. Не надо это делать, сверху иногда летают камни. Мы решили погулять вокруг Кубуса и реки Танадон, подойти поближе к водопадам Таймази и попить нарзану. Река Танадон на выходе из каньона. Один из водопадов Таймази. Водопады Таймази (Три сестры). Река Танадон. Ну вот, добрались и до нарзана. Кстати, нарзан приятный, по вкусу примерно такой, как в Кисловодске. Тут рядом грохочет мощный водопад. Прогуляться в долину Гебидона тоже хорошо, туда очень редко ходят, а зря. Чтобы найти тропу и мост через Гебидон, надо идти влево по горнолыжной трассе до этих знаков, далее прекрасная тропа. Чтобы попасть в эту долину нужен пропуск в погранзону, ну, и конечно, перед выходом позвонить пограничникам. Там всюду видеокамеры... Борщевика тоже хватает. Вершина Кубуса уже внизу. Некоторые позволяют себе зайти в холодную воду. Категорически не одобряю. При желании можно подняться еще выше к озеру под перевалом Гебивцек 1Б, который ведет в Грузию. Ходу один час. Конечно, если позволит погода и силы. Набор высоты туда от поляны Таймази 1200м.

Пора немного рассказать о месте нашего размещения на турбазе "Порог Неба". Турбаза расположена на поляне Таймази, добраться от Владикавказа просто, каждый день туда ходит маршрутка на 14 мест, запись заранее по телефону, стоимость проезда 350 рублей, время отправления в 9 часов от остановка в районе Автовокзала №1 Владикавказа. Обратно маршрутка отправляется в 14-30, время в пути 2 часа 15 мин. Мы размещались в первом корпусе на втором этаже, стоимость проживания 3 тыс. рублей. На первом этаже есть общая кухня с электрической плитой и общим холодильником. Размещение во втором корпусе - 2,5 тыс. рублей. Перед вами второй корпус, в нем находится и столовая. Кормят очень хорошо. Это отмечают все, даже местные жители. Можно заказать осетинские пироги. Имеются также отдельные домики, цена за ночь в них значительно выше. Обед на двоих обошелся нам в 900 рублей. Обычно мы готовим самостоятельно. Здесь решили попробовать как обстоят дела в столовой. На территории турбазы есть несколько прудов, где разводят форель. Чуть выше видится кафе, там вам форель и приготовят. Имеется пара бассейнов, где можно остудиться и позагорать. Зимой здесь можно покататься на горных лыжах, трасса очень простая и короткая. Здесь плавает средняя особь, крупная живет отдельно. Мы пробовали эту рыбу, ничего особенного... Местные говорят, что форель вкусная, та, которая выросла в дикой природе. Ну, и небольшой зверинец, для детей будет интересно. Место слияния двух рек - Танадона и Хареса. Река Танадон, водопад "Три сестры". Перевал Таймази, путь Грузию, нам доводилось на него подниматься.

Одна из визитных карточек горной Дигории - башня Абисаловых XIV век в Махческе. Мы поднялись к башне, зашли в нее. Там пять этажей, подъем между этажами не очень удобный, но лестница прочная. Башню отреставрировали, вход в нее свободный. Одно Но. Наверху дует очень сильный ветер, считай трамонтана. Тропа простая, но лететь есть куда, при таком ветре следует быть очень острожным. Махческ небольшое селение, в нем есть школа, в этом году учиться пошли 27 учеников, из них три первоклассника. Заглянем в башню. Вид на север, там тоже есть нежилые селения. Хорошо будет прогуляться от Махчесска до Задалеска, по пути заглянув в заброшенные селения. Вид на башню Абисаловых с тропы. Поговорили с водителем и решили заехать в Задалеск, а оттуда в Ханаз. Источник воды в Задалеске. Цель нашей поездки в Ханаз - замок Фрегат XIV века. Внутрь можно проникнуть по лестнице, или по козырьку вдоль стены. Хорошо видно, что к дозорной башне справа и слева пристроены сооружения - XVI век. Вид на ледники Таймази, там, на поляне Таймази наша турбаза "Порог Неба".

В двух километрах от Галиата находится небольшое поселение Комунта 1900м, здесь имеется прекрасная оборудованная смотровая танцплощадка, на которой можно танцевать танго, краковяк, польку, вальс-бостон и другие национальные осетинские танцы. Отличные виды на окрестные горы. В поселении есть хостел, для желающих совершить экзотик-тур можно здесь остановиться на пару-тройку ночей. Помедитировать, подумать о былом, начать писать мемуары и вообще, чего-то начать. В общем, рекомендую. Вид от Комунты на Галиат и Скалистый хребет. Небольшое поселение Дунта, летние осетинские дачи. Просторы, есть где погулять. Может прикупить здесь домик ? Вид на ущелье, внизу Фаснал, Камата и Махческ. Селение Дунта и река Сонгутидон. Виден хребет, за ним находится Цейское ущелье. Дунта и Сонгутидон поближе. Скалистый хребет и дорога на Галиат. Галиат вид сверху. Национальный осетинский струнный смычковый инструмент Фандыр. Памятник установлен на обочине дороги из Комунты в Фаснал. Фаснальский склеповый комплекс. В Фаснале есть где остановиться на ночлег. Гостевые дома и хостелы имеются в Вакаце, Комунте и Фаснале. Вообще здесь есть места, где можно хорошо побродить, парочка прекрасных туристических троп. Сосновый лес, грибы...

В девять часов утра к «Порогу Неба» подъехала машина. Сегодня мы направляемся в Галиат. Надо немного отдохнуть от пешеходных прогулок. Цена вопроса 5 тыс. рублей. Оно того стоит. Водитель молодой парень, осетин, родился в Стур-Дигоре. Поездки по Дигории легко организовать, номера телефонов висят при входе на турбазу. Звони, узнавай цену и вперед. От турбазы километров двадцать до Мацуты, хороший асфальт, все время вниз. После Мацуты поворот направо в долину Сонгутидона, основная же дорога продолжает идти на север до Владикавказа. От Мацуты начинается грунтовка, проезжаем Махческ, Фаснал, дорога поднимается все выше, появляется небольшое селение Дунта, дорога резко забирает влево и карабкается на отрог, мы направляемся к Галиату, который расположен почти на двухкилометровой высоте над уровнем моря. Три года назад мы там были с группой туристов, но, как нередко бывает в таких случаях ничего особо не успели рассмотреть. И все же, тогда Галиат произвел на меня очень сильное впечатление. "Мачу-Пикчу горной Дигории". Идем не спеша сверху вниз. Сторожевая башня Кодоевых, высота 14м. Местные жители рассказывали, что вмятины на двери - это следы от стрел. Панорама Галиата на въезде в город с юга. Сторожевая башня Кодоевых 14м. Вид сверху, слева сторожевая башня Гадзоевых 10,6м, справа сторожевая башня Езеевых 21,4м. Башня Гадзоевых, чуть поближе. Средневековый город, по некоторым источникам, существовал здесь с начала 5 века, четырежды люди полностью покидали его и вновь возвращались. Когда-то здесь была крепость, развалины стены еще кое-где виднеются. В начале 15 века в город в очередной раз вернулись люди и он становится довольно серьезным поселением, здесь в те времена проживало порядка полутора тысяч человек. Но к середине 19 века поселение постепенно приходит в упадок, люди переселяются из этих суровых мест вниз, в 1864 году в Галиате был 61 двор и проживали 429 человек. Но в начале 20 века в 1914 году количество жителей вновь увеличилось до 1700 человек. Сторожевая башня Езеевых, немного ближе. Развалины старых домов, какой век? Возможно четырнадцатый, а может и шестнадцатый. Как знать. Это четырехэтажное строение стоит здесь с четырнадцатого века. Ганах Балаовых. Сейчас в Галиате проживает всего несколько человек, сохранились стены домов, три целых родовых башни и несколько полуразрушенных. Наверху слышится лай собак, там расположен кош, пасут овец. Еще кто-то занимается здесь хозяйственной деятельностью. Да, в Галиате есть электричество и даже стационарный сельский телефон. Здесь есть где погулять, очень красиво. Остается заасфальтировать дорогу, построить небольшой отель. Впрочем, в Комунте, недалеко от Галиата, функционирует хостел. Можно приехать и переночевать. Четырехэтажное здание XIV века, самое большое жилое строение горной Осетии, еще в семидесятые год века XX здесь жили люди. Сторожевая башня Езеевых 21,4м. Небольшое стихотворение о Галиате, сочиненное автором несколько лет назад. Галиат. Тень облака, как следствие Вечной игры света, Граница пути и шествия, Где каждый ищет для себя ответа Зачем он здесь? Присутствие В рамках времени и пространства Не суть вещей, А тема жизненного непостоянства. Во все вбирающем ощущении Тема прошедшего, здесь и сейчас, Держит чувства в смешении Большой Кавказ. Обнажение свободы внутри От всякого хлама, Для этого надо, на раз, два, три - Привстать с дивана. Попытка, как горизонт судьбы, Снег на вершинах, Чуть замедляется темп ходьбы, Эй, там в долинах! В облачном состоянии Бытия - Простор, насколько хватает взгляда, Вместе — горы и небо, ты и я, Развалины древнего Галиата. Улицы пустынны, тишина, Ветер залетает в глазницы окон, Тут затаилась седина У каждого порога. Сторожевые башни, река Комидон, Дыхание ледника Сонгути, Легко ли подняться сюда пешком? Километра два по сути... Любое событие сопровождает Движенье души и твой расклад, Неумолимо направляет Вовнутрь взгляд. Вечность невообразима и оттого легка В царствии властелина, Горы взирают высока, Здесь все едино. В тайне безбрежного затухает Словесный ряд, Все, что без мысленно проникает, Тому и рад.

В этот день решили прогуляться на вершину Кубус 2341 м, набор высоты чуть более 500 метров. Имеется два варианта подъема, мы поднимались от поляны Таймази со стороны реки Танадон. Вид в сторону массива Таймази. Подъем на Кубус занял у нас 2 часа 40 мин. с перерывами. Вид на дорогу, по которой идет подъем к болоту Чифандзар. Вид на Суганский хребет. Селения Стур-Дигора и Одола. Перевал Авсанау 1А 2900м. Перевал Таймазм 2Б 3545м. Панорама от Авсанау до Таймази, там, на юге Грузия. Суганский хребет, а перед ним гора Мацута 2608м, с обратной стороны на нее вполне можно зайти. Спустившись с Кубуса, решили заглянуть в долину реки Танадон. Как-то мы уже здесь бывали. На входе в ущелье отобедали. Подошли к водопаду, на часах 14-00, решили, что пора разворачиваться. Ледник Зап. Тана-цете, в начале 19 века он был на 6 км длиннее. В этом ущелье довольно красиво, много народа, тропа не идеальная, по камням. Особо не разгонишься. Во второй половине дня набежали облачка, но дождя не состоялось. К 17 часам пришли изрядно уставшие к месту ночлега на турбазе "Порог Неба". за день пройдено 26,5 км. На завтра у нас запланирован Галиат.

На Северном Кавказе, в том числе и в Дигории, водятся медведи. Их редко можно встретить, но они водятся. Медведи не любят металлических звуков, типа ударов ложкой по пустому котелку, но кто их знает, как они поведут себя при внезапной встрече. Мы носим на шее спортивные свистки, говорят тоже помогает. В глухих местах стучим трекинговыми палками. Но что делать, когда на тропу выйдет бык и обойти его никак нельзя, здесь вопрос. Продолжаем наш маршрут в сторону болота Чифандзар по левому берегу реки Харес. Панорама болота Чифандзар 2280 м. Река Харес. Здесь находится пограничная зона. Пропуска и паспорта необходимы, их регулярно проверяют. Прошли больше 10 км, встаем на обед. У нас с собой горелка, небольшой котелок и газовый баллончик, готовим макароны с говядиной. Чай носим в термосе. Если идти в обход болота по тропе справа вдоль виднеющейся впереди реки, то можно дойти до очень красивого места, которое называется поляна Нахашбита 2790 м. Ходу часа полтора. Мы там бывали когда-то, но был сильный дождь и красоты не ощущались. В этот день идти на поляну Нахашбита не планировали. Нарзанный источник в районе болота Чифандзар. Вершина Лабода 4315 м. Львиная голова. Местная топографическая знаменитость. Возвращаемся то же дорогой. Встретили стадо, пастух внимательно наблюдал за нашими действиями. Мы обошли стадо слева по склону, но тут на нас выскочил алабай и попросил предъявить пропуска. Выставили перед ним палки. Собака довольно агрессивная, Пастух внимательно наблюдал за нашей реакцией, не спеша вмешиваться. Похоже, не любят здесь туристов... Ворота в цивилизацию, им больше пятидесяти лет. Мегалитические сооружения, появились, возможно, в раннее средневековье. Лабода в облаках, где-то там солнечная Грузия. Впрочем, и у нас припекает изрядно, идем в футболках, жарко. Широкая седловина прямо - перевал Авсанау (Охотников) 1А, были на нем несколько раз. За ним лежит ледник Бартуй, шикарное место, небольшой снежник слева за перевалом Авсанау - перевал Цагардор 1Б, тоже знакомое место. Суганский хребет в облаках. Водопад Галдоридон, он же Айхвинский, он же Жемчужина. Вода холодная, но народ купается с риском для здоровья. Сюда могут подвезти на машине, кому сложно своими ножками. Река Харес бушует в тесных, скалистых берегах. Внизу, в реке видны остатки машины, которая туда рухнула вместе с двумя пограничниками. Вид вниз, в долину. Вершина Дашихох 3740 м.

Дигорские Альпы, или Дигория, находятся в Северной Осетии. Расстояние от Владикавказа порядка 120 км по хорошей асфальтированной дороге. Сейчас шоссе идет до Тана-парка, время пути - 2 часа 15 мин. А когда-то путь сюда составлял около 4 часов по пыльной щебенке. Дигория страна водопадов, их здесь десятки. Водопады большие и маленькие. Первый день мы прогулялись к водопадам ледника Таймази. Во второй день поднимались в верховья реки Харес. Погода в августе стояла жаркая, а вот в июне и июле шли дожди, лето припозднилось Мы не первый раз приезжаем сюда, в прошлом веке ходили с большими рюкзаками через серьезные перевалы, сейчас ходим по простым тропинкам с рюкзаками маленькими. Предлагаю Вам несколько фото прогулки первого и второго дня.

Летние прогулки по лесу - здесь тебе комары, мошки, слепни и прочая живность. Замучают, скорее хочется выскочить в городские застройки, где этого "добра" значительно меньше. Другое дело, прогулка вдоль реки, пространства широченные, ветерок обдувает, и нет поблизости насекомых. Или почти нет, а это многое значит. Красота, простор, солнышко светит, облачка в небе пробегают - в воде реки отражаются. Травы, цветы, запахи медовые, ботаникам раздолье. Можно гербарий собирать. Сделал фото пятидесяти с лишним цветущих растений и трав, удалось определить только два десятка, с остальными надо разбираться. В этом году летом дожди случались довольно часто, многие растения зацвели по второму разу - зверобой, фиалки, заячья капуста... Пчелы гудят, трудятся. В июне и июле было много голубых, красных и белых соцветий. Ближе к августу появляются желтые, розовые цветы - золотарник растет повсеместно, а ведь раньше было совсем немного. Зонтичные соцветия приходят на смену всем прочим, здесь тебе и анис и валериана... Однако, эхиноцистис, он же дикий огурец, который растет вдоль берега и создает такой неповторимый аромат, что ни аниса ни валерианы не почуять. Головокружение от впечатлений, и состояние путешествующего своими ногами по земле словами не передать. Лучше понаблюдаем.

13. О возрасте Разве человек бывает когда-нибудь доволен тем, что у него есть? Ему всегда хочется чего-то другого – быть иным, иметь больше, уметь то, чего он не умеет делать. Всегда ему чего-то не хватает. Всегда он жалуется и претендует. Он не умеет ценить свое достояние и извлекать из него все возможное; и слишком часто ему кажется, что он непременно должен «достать» или «добыть» себе такое, чего у него нет. Все мы, люди, существа несытые и неблагодарные, склонные к недовольству и ропоту. Вот так – и с возрастом… Есть в жизни человека такая раздельная черта, до которой он торопит течение времени и от которой он хотел бы его замедлить или остановить. Эту раздельную черту люди переступают в разные сроки. До нее человек говорит себе и другим: «ну, я совсем уже не так молод»… потому что ему все кажется, что его принимают за ребенка… А после нее человек всегда готов сказать и другим и себе: «но я совсем еще не так стар»… потому что он чувствует бремя лет и не хочет поддаваться ему. Мы все незаметно косимся на других – что они о нас думают, за кого нас принимают и как определяют наш возраст? А эти «другие» нигде не учились верному восприятию людей и определяют возраст по внешним признакам; и признаки эти слишком часто бывают обманчивы. Личность человека есть обстояние внутреннее, внешними признаками неуловимое; а возраст относится именно к внутреннему миру человека, ибо он есть качество духовное. Бывают дети без сердца и воображения, рассудительные не по летам и черствые от рождения: «тощий плод, до времени созрелый»21 (Лермонтов); они никогда не были . молоды и приходят в жизнь высохшими стариками. И бывают люди больших лет, с глубоким сердцем и живым духом, подобные старому, благородному, огненному вину. У кого сердце поет, тот всегда юн, а у кого сердце никогда не пело, тот родился стариком. Истинная молодость есть свойство духа – его сила, его творческая игра. И там, где дух веет и расцветает, где сердце поет, там старость есть только бестактность времени и обманчивая видимость. К сожалению, люди мало знают об этом. У них не хватает духовной силы, чтобы самостоятельно определять свой возраст; и нет у них искусства оставаться духовно молодыми. Поэтому они покоряются состояниям своего тела, озабоченно считают про себя прожитые года, сокрушенно смотрят на свои падающие волосы, стараются скрыть от других свой настоящий возраст, сердятся на неосторожные вопросы, замалчивают день своего рождения и в конце концов принимают свои железы за главное в жизни… Как часто мы бываем несчастны от близорукости и наивности и не понимаем, что духовность есть ключ к истинному счастью… Смолоду человек смотрит вперед и ждет небывалых возможностей; ему не терпится стать постарше и показать себя взрослым, а то ему слышатся отовсюду обидные словечки («ребенок», «мальчишка», «молокосос») и ему все кажется, что люди обмениваются улыбками на его счет… Он все мечтает выйти из детских лет и приобщиться всем тайнам взрослости, которые от него зачем-то скрывают… Зачем? Но вот свершилось: испытания детства кончились и взрослые говорят с ним, как с взрослым; ребяческая обидчивость исчезает, ни юношеской заносчивости, ни раздражительности больше нет. Ему кажется только, что старшее поколение скучно и надоедливо, что в нем есть что-то старомодное, устарелое, какая-то даже закостенелость. «Эти старики» думают, что у них есть какой-то особый «опыт жизни», которого он будто бы лишен; что они все знают и понимают лучше и что все всегда должно оставаться «по-старому, как мать поставила». И все они ссылаются на свой «авторитет» и не дают ему ходу. Но, впрочем, время идет и скоро он вступит в свои права… Незаметно для себя он переступает потом ту роковую черту, тот жизненный водораздел, после которого человек перестает торопиться и опоминается лишь тогда, когда все уже свершилось. Теперь ему уже не хочется становиться все старше и старше, – довольно. Напротив, так приятно было бы замедлить или приостановить полет времени. Вот уже подрастает новое поколение, со своими новыми вкусами, манерами и суждениями. И ему уже кажется, что это какая-то странная молодежь, что у нее что-то неладно и что сама она не знает, чего хочет. «Трудно с ними сговориться, они нас не понимают, а мы их»… И скоро он уже жалеет о прошлом, и хотел бы его вернуть, и хотел бы сбросить с плеч лет десять-пятнадцать… Но, к сожалению, это невозможно… Итак, человек всегда недоволен; и он не прав в этом, особенно в том, что касается возраста. Надо не жаловаться и не роптать, не торопить и не замедлять, а уходить от своего возраста, не поддаваться ему. Возраст не определяется долготою жизни и состоянием тела; он определяется другим мерилом. Покорность и беспомощность здесь неуместны; страх и притворство – унизительны. Надо добиваться и добиться независимости от своего возраста. Не надо спорить с ним и тяготиться им; пусть приходит старость: она не должна гасить нашу молодость. Можно быть сразу старым и молодым. Надо духовно одолевать свой возраст и превращать его в неважную мелочь существования… Легко сказать… Но как же это делается? А вот как. Во-первых, надо определять возраст не по состоянию тела, а по состоянию духа.Во-вторых, надо наслаждаться во всяком возрасте его благороднейшими радостями и разрешать выдвигаемые им духовные задачи. И, в‑третьих, надо жить во всяком возрасте тем, что не стареется и не устаревает, что от века и на века. И все это входит в искусство жизни. Каждый возраст имеет свои цветы. Каждый несет свои радости. Каждому доступна своя духовная красота. И надо уметь наслаждаться всем этим. Ребенок открывает глаза и видит перед собою мироздание во всем его богатстве и великолепии. Каждая былинка готова сообщить ему свою тайну, каждый цветок смотрит на него с приветливой лаской; каждая стрекоза прельщает его своим полетом; каждое дерево шепчет ему о величии и силе. Это есть время естественного богатства, изумления, радости, доверчивости и тайн. Девственная восприимчивость души, радость новых открытий, догадок и предчувствий, художественная серьезность в игре, непосредственное слияние с природою, первые пробуждения духа… Юноша открывает любовь в ее сладостном томлении и в ее мучительном блаженстве. Каждая женщина кажется ему сосудом с нежною тайною, каждая сулит ему возможность будущего, идеального счастья. Это есть время мечтательных поисков, влюбленности и застенчивости, дружбы и отречения, время «вопросов» без ответа и время внутренней борьбы с самим собой. Весна, целомудренная любовь, первые бури, первый закал в разочарованиях, счастье искренней любви ко всей вселенной… Взрослый человек находит свое жизненное призвание и занимает свое место в мире. Ему предстоит целый ряд драгоценных и радостных открытий. Он познает жизнь во всей ее трудности, серьезности и ответственности; он утверждает свою духовную самостоятельность; он убеждается в том, что воля есть сила строющая и оформляющая. Это есть время завершения личного характера, обнаружение своих сил и способностей; это время увлекательных замыслов и перспектив, время вступления в брак и рождения первого» ребенка. Счастье начавшейся жизни, радость завершившейся любви. Зрелый муж познаёт радость и муку человеческого творчества и божественную значительность мира. Он уже видит и предметную глубину жизни, и предел своих личных сил. Перед ним раскрывается сущность вещей, и жизнь его вступает в период плодоношения. Это есть время опубликования главных трудов и воспитания нового поколения, время заслуг, признания и восхождения. Красота позднего лета; благоухание сложенных скирдов и собранных яблок; счастье зрелых и законченных созданий. Старость вкушает покой и тишину сердца; она видит перед собой дивный горизонт жизни и наслаждается властью свободного отречения. Это есть время отстоявшегося созерцания, сладостных воспоминаний, высшей духовной зрелости. Чудесное бесстрастие дружбы; благодатное богатство осени; одинокое стояние на сторожевой башне; тихое учительство мудреца; мировая скорбь философа; молитва отшельника о страдающих людях. А древнему старцу дано еще большее и высшее: он приобщается таинственной целесообразности мира во всей ее глубине и благости; он уже проникает взором в потустороннюю жизнь и готов благословить свой земной конец. Тихое освобождение от всего слишком-человеческого; беспристрастное и бескорыстное созерцание; благословляющая любовь; лучезарный закат солнца; предчувствие близкого преображения жизни. Подумать только: сколь же счастлив человек, приемлющий утехи старости и не утративший даров юности… Сколь счастлив он, если в сердце его по-прежнему поет любовь, а из старческого ока сверкает детская искренность… А если он прожил свою жизнь в служении вечному – в любви, в духовном созерцании и в божественной ткани мира, – то жизнь его была благословенная и счастливая… Это означает, что он еще ребенком радовался дуновениям Божиим в мире и что юношей он созерцал искру Божию в своей возлюбленной; вступая в жизнь, он уже постигал, Кем он призван и к чему, а зрелым мужем – твердо знал, Кому и чему он хранит верность. Тогда и поздняя мудрость его будет проникнута духовной любовью и он будет светить своему народу, как духовный маяк. И кто вступил в его луч, тот почувствует неземной источник этого луча. И покидая землю, он спокойно и радостно вступит в тот вечный мир, которому всю жизнь принадлежали его помыслы… И если так жить, то жизнь станет цветущим садом. Возраст будет преодолен, старость окажется одухотворенною… И не на что будет жаловаться и роптать. Иван Ильин "Поющее сердце. Книга тихих созерцаний" Читаешь эти строки Ильина и думаешь о прошедших годах. Все так, все так. Возраст - эта тема путешественника по жизни. Торопиться не следует, да и куда спешить?

Зимний Суздаль отличается от летнего, как валенки отличаются от тапочек, или как шубейка отличается от кацавейки. Холодно, сильно задувает, два часа на морозе и уже тянет в избу. Тем не менее, народ выходит на улицу, поближе к елкам-иголкам, белому снежку, солнышку... Покататься в санях самый форс, ну, или форс-мажор, это, как кому покажется. Ну, че, поехали, че ли? Минус двадцать, не иначе. Сопли прихватывает на ветру, не отодрать. Поехали-и-и - с бубенцами, с сорванцами, да с гостинцами... Застывшая в снегах Ильинская церковь. Кремлевские стены и купола. Сани-сани едут сами. Архиерейские палаты. И снова на виду Ильинская церковь. Деревянная церковь Николы, там потеплее буде... Собор Рождества Богородицы. Ужо вечерело, барыни вышли погулять, себя показать, да, на людей посмотреть. Одиноко псу в жизни без подруги и без други. А тут еще эти, топорщатся, как их там... Не понять этих людей, почто суетятся, почто толкутся? В седло, скорее в седло, желающие есть? На санях покататься вокруг Покровского монастыря, навернуть кругов эдак двадцать, или поболе выйдет? Знаем, что за наши- ваши денежки могут сколь угодно накрутить. Можно покружиться не только в санях, но и в седле, скажем, по Торговой площади, пока не стемнело, и есть еще тепло в ногах-сапогах. Мы заканчиваем наше путешествие по Суздалю, и в завершение расскажем еще об одном интересном суздальском явлении — об офенях. Иногда их называли коробейниками. Ареал проживания и курсирования офеней был очень широк. Основными центрами считается Суздаль и Владимирская область. На севере офени доходили до Архангельска и Белого моря. На востоке торговали до Урала. На юге спускались вниз по Волге до Астрахани. На западе достигали восточной Польши. Жители других областей часто называли офеней словом суздала, которое означало «суздальские». Это собирательное слово изначально женского рода и единственного числа с ударением на последнем слоге (точно так же, как, например, господа и старшина) наряду со словом офеня стало обозначать неутомимых книготорговцев для всех прочих русских людей. Интерес к офеням возник во многом благодаря их тайному языку. Не будь языка – не было бы и тайны, а не было бы тайны, не было бы и интереса. Офенский язык возник из слияния заимствований из разных языков и в результате искусственного словообразования . По частотности, больше всего заимствований из греческого. Заметное количество греческих заимствований в языке русских офеней привело к тому, что в XIX веке знаменитый русский лингвист И.И. Срезневский, также изучавший офенский язык, прямо называет его афинским. Но сами офени никогда не торговали в Греции. О существовании этого тайного языка написал в своих записках служивший в России в 1601-1630 годах голландец Исаак Маасс. Кроме названия об этом языке нам ничего не известно. О нем же упоминал служивший при русском дворе англичанин Ричард Джеймс, но и он подробных сведений об этом языке не собрал. Мы можем только предполагать, что к моменту поселения офеней во Владимирской губернии их язык уже около ста лет существовал и развивался. Около двух с половиной веков офени сохраняли свой жизненный уклад и говорили на тайном профессиональном языке, который назывался феня. Начиная с XIX века, язык «офеней» начали исследовать лингвисты. Владимир Даль несколько месяцев прожил на родине офеней, в селе Алексино Савинского района Ивановской области, изучая их язык и составляя словарь офенского языка. В офенском языке были и тюркские заимствования, и польские, и марийские. Очень часто офени присоединяли к заимствованному слову понятные русские приставки и суффиксы, и оно получало новое и вместе с тем привычное значение, а вместе с тем было непонятно для непосвящённых. Например, донгузятина - свинина. “Дунгыз” по-татарски “свинья”, а суффикс -ятина, обозначает в русском языке мясо животных. “Тугур” по-марийски “рубашка”. Добавив к нему нужные приставку и суффикс, офени легко получали понятное, но странное на слух «безтугурный», то есть голый. Не было сообщества более закрытого, чем офени, но при этом более открытого в своем стремлении развить грамотность народа, показать другую сторону бытовой реальности. Влияние их огромно и до сих пор до конца не изучено. Офени были наиболее деятельным слоем населения. Им, чтобы жить, нужно было в прямом смысле «вертеться». Вот они и вертелись, запутывая следы, тарабаря на фене непонятные заветные заговоры, причащаясь луком, меняя обличья, уходили от опеки государства. Говорят, они и сегодня среди нас. Просто мы ленивы и нелюбопытны, чтобы их замечать. Перевод русских пословиц на офенский язык (перевод Колотова А.В) Век живи, век учись – дураком помрешь. – Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись – смуряком отемнеешь. Кто не работает – тот не ест. – Кчон не мастырит, тот не бряет. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. – Без мастыры не подъюхлишь и псалугу из дрябана. Прошел огонь, воду и медные трубы. – Прохлил дрябу, дулик и фильные фошницы. Ни кола, ни двора. – Ни брута, ни рыма. Муж и жена – одна сатана. – Муслень и елтона – ионый кульмас.

В нескольких метрах восточнее Торговых рядов расположены две церкви — Казанская и Воскресенская. На фото слева - Воскресенская церковь, справа - Казанская церковь. Воскресенская церковь с колокольней. Каменная церковь Казанской иконы Божьей Матери (Казанская церковь — это зимняя церковь, построена в 1739 г.). Она была пристроена к Воскресенской церкви (1720г.) и многократно перестраивалась. К двухклетному невысокому каменному храму с глубокой апсидой с восточной стороны примыкает небольшой придел. Храм и придел увенчаны небольшими луковичными главками на невысоких барабанах. Церковь интересна кружевным металлическим гребнем на коньке крыши. Обращает на себя внимание продуманное разнообразие форм покрытий алтарных апсид ансамбля Казанской и Воскресенской церквей: прямой скат апсиды Воскресенской церкви удачно дополняется изогнутым фигурным покрытием апсиды Казанской церкви и сферическим покрытием придела. Воскресенская церковь появилась на месте сгоревшей в июле 1719 года деревянной церкви и отличается простой и лаконичной архитектурой, четверик украшен ажурным фризом из килевидных арочек и трёх рядов выступающих углами лекальных кирпичей. Окна храма лишены наличников, и лишь парадное крыльцо с арками и круглыми столбами украшает южный фасад здания. Оригинальная конструкция сводов, опирающихся всего на два столба, делает внутреннюю часть церкви более светлой и просторной по сравнению с четырёхстолпными храмами. Стены церкви украшены клеевой живописью конца XIX века, на столбах сохранились фрагменты росписи первой половины XVIII века. Колокольня Воскресенской церкви, построенная одновременно с основным зданием, является доминантой всей торговой площади. В первоначальном виде, как она была невысокой. Однако позже восьмерик на четверике был надстроен и украшен карнизами и ширинками с разноцветными израсцами. Старые арки звона были заложены (следы их видны и сейчас примерно на половине высоты колокольни) и добавлен ещё один ярус. Вопреки суздальским традициям, башня колокольни завершается не шатром, а лопастным сферическим колпаком с высоким шпилем. Цареконстантиновская церковь. Перейдя через улицу Ленина на противоположную от Торговой площади сторону, можно познакомиться с еще двумя церквями Суздаля. Одна из них — Цареконстантиновская. В начале XVII века на месте существующей церкви стояла деревянная церковь царя Константина. Приход был небольшим, священнослужители пользовались ружными грамотами, дающими право на получение жалованья из государевой казны, поэтому в суздальской описи церковь названа «ружной». Из-за ветхости деревянная церковь была разобрана, а вместо неё в 1707 году на средства прихожан сооружена каменная. Это последняя пятиглавая церковь, построенная в Суздале. Храм был летним; рядом с ним— низкая зимняя церковь в честь Иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость». По-видимому, в конце XVIII века была пристроена алтарная апсида. В первой половине XIX века с западной стороны пристроена круглая с тремя портиками ампирная паперть. Несмотря на различие стилей, она органично вписалась в архитектуру храма. В 1923 году храм был закрыт. В храме устроили склад льна, позже гараж. В 1976 году храм, в котором накануне передачи храма церкви располагался общественный туалет, был передан Русской Православной церкви. Настоятелем храма был назначен Валентин (Русанцов), под руководством которого в течение полугода храм полностью восстановлен. На фото слева - Цареконстантиновская церковь, справа - Скорбященская церковь. Церковь Иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» построена в 1750-1787 годах. В нач. XVII в. на месте современного храма стояла деревянная Воздвиженская церковь с трапезной. В 1750 г. за ветхостью была разобрана деревянная Воздвиженская церковь, и вместо нее, на средства прихожан была построена каменная церковь с престолом в честь Пресвятой Богородицы, именуемой «Всех скорбящих радость». В 1787 г. в ней был устроен придел во имя святых девяти мучеников, «иже въ Кизице». Каменное здание является необычным сочетанием "зимнего" типа храма и пристроенной с запада восьмигранной колокольни с характерным для Суздаля вогнутым шатром. Небольшое одноэтажное здание с глубокой апсидой декорировано резными наличниками и необычным для Суздаля карнизом из зеленых и красных балясин. Колокольня имеет некоторое сходство с колокольней Никольской церкви. Для декорации ее фасадов использованы неглубокие четырех- и восьмиугольные ниши, зубчатые карнизы и майоликовые балясины. Церковь отреставрирована в 1952 г.

В журнале «Российская астрология» №1-2 за 1993 год была опубликована статья астролога Михаила Левина под названием «Рождение России». В статье рассказывалось о том, каким образом была определена дата рождения России. Внутренний цензор, который у каждого человека должен находится на своем месте, тут же задаст вопрос. Это как же так? Это довольно странно, разве Россия может рождаться? Она же не человек, она может образовываться, расти, становиться и т.д. Да и кто ее может родить, кто на это вообще способен? Спорить не будем, ведь каждый понимает жизнь родной страны, да и свою жизнь по-своему... В астрологии же все имеет свою точку отсчета, главное ее правильно найти, или вычислить. Метод, который применил Левин, называется в астрологии методом ректификации — это нахождение даты искомого начала по наиболее значимым историческим событиям в жизни, того или иного исследуемого объекта, в нашем случае - России. Опыт астрологического исследования сложный и скрупулезный, многое требуется подвергнуть анализу, лишнее отсеять, нужное принять. Как и любой поиск, это требует времени и аналитических качеств исследователя. Этот поиск- исследование, в конечном итоге, привел астролога к построению натальной карты русского народа. Здесь немного предистории. Михаил Левин первоначально рассматривал несколько вариантов начала события (тот или иной год, варианты были), но решил, что необходимо взять за основу 862 год, поскольку он упоминался в «Повести временных лет». Итак, приход Рюрика в Новгород, согласно летописям, состоялся летом 862 года (конец июня-июль), когда река Ладога становилась судоходной, но конкретная дата этого события была неизвестна. Не стану здесь пересказывать все нюансы астрологического исследования, тем более, с ними можно познакомиться в статье автора. Астрологу удалось вычислить точную дату и время, это— 6 июля, 21 час. 35 минут, по местному времени Новгорода. По большому счету, эта историческая дата и является датой рождения русского народа. Невозможно сказать, что произошло в этот момент, возможно, Рюрик принял присягу Новгороду, возможно, договор какой был заключен? Но заметьте — 6 июля, как раз приходится на традиционный славянский праздник Ивана Купалы, что в общем-то, знаково. Итак, что мы на сегодня имеем — 12 июня «День России» - официально закрепленный в календаре праздник, и 6 июля, ночь на Ивана Купала - неофициально Рождение России. Хорошо известно, что стихии воды и огня — две важнейшие составляющие праздника Ивана Купала, именно эти две стихии так присущи русскому национальному характеру. И в воде не тонем, и в огне не горим... Парадокс заключается еще и в том, что день 6 июля выпадает на созвездие Рака, а все значимые характеристики русского народ, как то — длительная раскачка и быстрая езда, отступление (пятится как рак) и постепенное сжатие «русской пружины», затем ее стремительное разжатие; исторические процессы изоляции от внешнего мира (панцирь рака) и сбрасывание этого «панциря» - все это является национальными чертами русского народа. Параллели астрологические с параллелями архетипическими неумолимо соединяются и становятся одной линией. Впрочем, можно проводить иные параллели, например о загадочной русской душе, которая все приводит в действие именно так, и никак иначе. Но эти параллели - загадки никогда не станут отгадками. Вопрос — почему русский народ в своих поступках выражает себя именно так, останется без внятного ответа. Рассматривая натальную карту, составленную на 6 июля 862 года, можно отыскать много различных характеристик, присущих русскому народу. Асцендент гороскопа находится в Водолее, вблизи с ретроградным Нептуном — здесь предпосылки к особому характеру русского мышления, в котором беспочвенность является одной из национальных особенностей. Нептун, если взять его низшие октавы, вызывает специфические реакции ума — то, что называется миром иллюзий. Проекции рождают перцепции, одна из которых беспочвенность - определенно иллюзия. Тем не менее, эта беспочвенность имела и свою почву — это догмы и идеи, некоторые из них - тоталитарные, некоторые сомнительные, иногда фантастические, иногда экстраординарные. Догм, которые имеют место быть, бесчисленное множество. Разделялись в умах, людей образованных - интеллигенции и правящего класса, по категориям ортодоксии и ереси, они, эти догмы, направляли вперед вектор упрямства, принципиальности и, посему общество захлестывала изнурительная борьба без конца и края. Славянофилы и западники, традиционалисты и нигилисты, большевики и меньшевики, белые и красные, где только не было идейно-догматической борьбы — в политике, в культуре, литературе, поэзии, науке, даже в сельском хозяйстве... А над всем этим возвышалась анархия — мать порядка, впрочем, возвышалась она лишь на короткий исторический период. Простой же народ за всем этим не наблюдал, он просто пахал и сеял, просто тянул свою лямку. Покуда и его не захлестнуло. Достоевский писал, что: «все споры и разъединения наши произошли лишь от ошибок и отклонений ума, а не сердца. Ошибки и недоумения ума исчезают скорее и бесследнее, чем ошибки сердца. Не то с ошибками сердца. Это уже зараженный дух иногда даже всей нации, несущей с собой весьма часто такую степень слепоты, которая не излечивается даже ни перед какими фактами, сколько бы ни указывали на прямую дорогу» («Дневник писателя 1877 год»). Эти слова Достоевского, высказанные им задолго до революции, о многом говорят сегодняшнему поколению россиян. Ошибки умов XIX века постепенно переросли в ошибки сердец века XX. Революция и гражданская война — в итоге. Времена революционные давно прошли, но, оказывается, что корни некоторых противоречий с той поры сохранились. Мы понимаем, что принципы разделения (считай раздора) сейчас иные, но, ведь эти принципы раздора уже тогда, после революции были хорошо заметны. Попытались их сгладить различными мерами, да не получилось. И теперь эти корни дали свои всходы уже в нашем XXI веке. Надо ли искать причину, возводить ее в степень, искать неприятеля, чтобы все понеслось? Куда понеслось и зачем? Впрочем, опыт — сын ошибок трудных... А вот, что говорил по этому поводу Бердяев - «русский народ в высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей». Да, как их совместить эти самые противоположности? Ну, невозможно же без ругани, драки и потасовки. Русский максимализм проявляется в борьбе между словом и делом, между частным и общим, между левым и правым, между подлежащим и сказуемым, между числителем и знаменателем и т.д. Разобраться в тонкостях противоречий способен, разве что, узкий круг специалистов. Все так. Но иногда возникают совсем уж непримиримые противоречия, с ними дела обстоят гораздо сложнее. Время наше структурирует в умах формы именно таких противоречий. И что мы видим? Яростную борьбу между национализмом и русской идеей общечеловеческого единства. Борьбу между правдой и ложью. Не стоит говорить о мессианстве русского народа, сейчас и тумана много и середины не видно. Но поскольку русская мысль имеет эсхатологическую направленность, это мысль конца, а не середины, поэтому максимализм выражен в ней до предела, принципиально, по силе удара водной стихии (ведь Рак — это стихия воды). Все наши противоречия, разрыв на полюсах, приводящий к расколам и трагедиям — это с астрологической точки зрения, влияние планеты Марс. Конечно, рассуждения астрологов можно, при желании, подвести и под ненаучность предпосылок, приводить иные, более близкие уму доводы и аргументы. С точки зрения психологической, причины точно не такие, с точки зрения политической, очень далеки от марсианских, а с точки зрения национальной, совсем не планетарные. Ну, как бы так. Спорить на эту тему не имеет смысла, поскольку каждый говорящий окажется прав в своем мироощущении действительности. Или недействительности? Так, возможно, вернее будет. Влияние планеты Марс, которая отвечает за физическую активность, агрессивный порыв, действие, очень велико. В натальной карте русского народа Марс находится в Близнецах. Отсюда огромная сила стихии русского народа и слабость формы, отсюда церковный раскол XVII века, раскол общества при реформах Петра I, пропасть между верхним слоем и народом в веке XIX, раскол общества, после революции в веке XX. Сильная стихия опрокидывает любую форму, если для этого возникают предпосылки. Искусство обманываться не должно проникать в умы масс, но если оно туда проникает, это всегда вызывает кризис, зачастую бунт, революцию. Ах вода, вода, ты куда? А мы сюда... Европа по этой причине нас всегда и боялась — форма слабая, стихия огромная, ожидать можно чего угодно. Впрочем, представления европейцев о слабости нашей формы, это всего лишь их субъективные представления. Время прошло, многое изменилось. Ночь на Ивана Купалу. 6 июля 862 г. Рождение русского народа. Час рожденья не помню точно, Знать, ко времени был хмельной, Разудалой, Купальской ночью Был изрядно облит водой. Спору нет, погуляли люди, Словно в нас всех вселился бес, В чудаков новгородской чуди, Что шумели и портили лес, Как от нас шарахались люди, Но костер наш рванул до небес! В эту лунную ночь стихии Разгулялись, но всякий раз, Мы, в купальских кострах Россию Призывали рождаться в нас. Затаился туман над чащей, Пеленая лесной ковер, Только в чаще, дремучей, шуршащей В полночь папоротник зацвел. За глухой дремотою – тайна, Рыщет к полночи воронье, Растворится в веках предание - Русь пришла! Наливай зелье… 2005г.

Вид на Торговые ряды издалека. Бывшая Владимирская улица, а теперь Ленина, выходит на Хлебную базарную площадь. Эта площадь, как и вся, так называемая Большая дорога от Владимирской заставы до Ярославской, когда-то время были выложены булыжником, и дождевая вода сходила с них по обочинам в реку Каменку или просачивалась в землю, поэтому на них грязи не бывало. Каждую субботу на Хлебной (сейчас Торговая пл.) площади собиралось до 500 и более подвод. Возы с товарами устанавливались на площади в известном порядке. При входе на Хлебную площадь с Большой улицы налево по направлению к церкви Царя Константина в четыре и более ряда, а иногда и вокруг церкви располагались возы с «хлебом» (так горожане называли зерно и муку), привозимым главным образом крестьянами из Ополья. Особенно много его доставляли из сел, расположенных около Гавриловского Посада -Шихобалово и Шекшово и т.д. Здесь можно было купить в молотом виде и зерном рожь, овес, яровую пшеницу, вику, чечевицу, горох, гречневую крупу. Озимой пшеницы, проса, ячменя почти не было. Ячмень сеяли в северо-восточных частях уезда за Нерлью. С «хлебом» приезжало до 200 и более возов. Особенно бойко шла торговля «хлебом» зимой. Главными поставщиками зерна и муки являлись селения с безлесной стороны, т.е. находящиеся по правую сторону Нерли, покупателями – крестьяне из заречной стороны уезда. Можно сказать, что Суздальский уезд сам прокармливал себя упомянутыми продуктами и даже вывозил их в Шуйский и Ковровский уезды. Овес в большом количестве покупался скупщиками. Так называемые масляники из сел Санино, Ляховицы и других, где находились маслобойни, обычно становились со своими бочками ближе к Владимирской улице. У них можно было купить или обменять на льняное семя льняное масло и колоб молотый или в плитах. По направлению от Васильевской улицы к Кремлю стояли возы со льном разных сортов, который в большом количестве возделывали почти во всех селах уезда. Лен скупали скупщики в свои суздальские склады для фабрик Шуи, Кохмы и других. Можно сказать, что фабрики Вязников работали исключительно на суздальском льне. На торговле льном в Суздале следует остановиться особо. Лен для крестьян Суздальского уезда составлял существенную необходимость. Его пряли на нитки, ткали из ниток домашний холст, бранные скатерти, утиральники (полотенца), холст набивали рисунком (с Михайловской стороны). Все это делали ручным способом. Были такие искусницы в ткачестве, что работали на домашних станах с 8 подножками. Наконец, на деньги, вырученные от продажи излишков, главным образом льна, производились все необходимые в домашнем хозяйстве крестьян покупки, в частности, покупался сельхозинвентарь. Льняное масло было почти единственным растительным маслом, оно употреблялось суздальскими крестьянами в пищу и для окраски крыш и деревянных построек. Ближе к домам располагались возы из Коврова с обожженной известью, которую раскупали крестьяне, строившие себе каменные житницы и дома из самодельного кирпича. Все перечисленные виды товаров – «хлеб», известь, лен – взвешивали на специальных весах, единицей веса служили пуды, фунты и даже лоты (фунт равнялся 32 лотам). По южной стороне ограды Казанской церкви стояли возы с картофелем, луком, огурцами, капустой, репой, брюквой, а после праздника Преображения – с яблоками, рябиной, тут же продавался толченый хрен. Картофель славился из селений по левую сторону Нерли. Летом и осенью, а зимой, особенно перед Масленицей, здесь торговали мороженной и сухой рыбой, клюквой и привозными грибами. Ближе к ограде Воскресенской церкви на базаре устанавливали временные палатки лоскутницы из Шуи, Тейкова, Иванова, Кохмы. Из остатков, обрывков ткани, из бракованной мануфактуры с фабрик можно было подобрать и купить за мизерную цену материал для пошива белья и детской одежды. По северной стороне ограды Казанской церкви располагался Гончарный ряд, в котором торговали как суздальцы, производившие крынки, горшки, плошки, цветочницы из красной глины, так и приезжие гончары из дальних северных сел уезда, предлагавшие корчаги, печные трубы из томленой серо-синей глины. За гончарами расставляли свои товары сельские столяры и плотники, изготовлявшие для крестьян обеденные столы, стулья, табуретки, шкафчики, горки и пр. В юго-западной части площади располагался Щепной ряд. Здесь торговали вениками, исключительно березовыми, деревянными лопатами, коромыслами, тележными осями, лаптями и бахилами. Ближе к Крестовской церкви раскладывали свои изделия прямо на земле слесари из сел Торчино, Тетерино, Сокатово. Здесь можно было купить необходимые крестьянину инструменты: буравы, сверла, железки для рубанков и шерхебелей, долота и т.п., рядом так же на земле коробейники торговали лубочными товарами, картинами и копеечными книжками. В северо-западном углу площади недалеко от Кресто-Никольской церкви находился съестной ряд базара. Здесь осенью ставились возы с грибами, белыми и черными, мочеными и солеными: рыжиками, груздями, подгруздями, волнушками, сыроежками и т.п. Грибы продавали в кадочках, чаще вместе с тарой. В зимнее время здесь стояли розвальни с мороженой свежей рыбой, пойманной, главным образом в Нерли, а также розвальни с лесными мочеными ягодами: клюквой, брусникой из болотистых лесных мест за Нерлью. Ежегодная Преподобенская (Евфросиньевская) ярмарка начиналась примерно с 23 сентября, когда шел торг лошадьми. Флаг самой ярмарки поднимали после молебна 25 сентября, и ярмарка продолжалась целую неделю. На нее съезжались торговцы местные и иногородние. Из Ярославля обязательно привозили кондитерскую продукцию, из Ростова привозили огородные семена, зеленый горошек и сладкий лук, которые в Суздале не выводили; из Гусь-Хрустального – стеклянную посуду и лампы; из Павловского Посада – ножи и замки; из Кольчугина – медную посуду, колокольчики, бубенцы; из Нижегородской губернии – деревянную посуду; из Иванова, Кохмы, Тейкова – мануфактурные изделия; с волжских пристаней – арбузы, виноград, фрукты. Пасечники устраивали на ярмарке свои ларьки, скоморохи давали народные представления, действовали карусели, качели, райки, фокусники и другие народные развлечения. В наше время частная торговля у Торговых рядов имеет место, но она уже не та, все гораздо скромнее, нет бойкости, размаха, жизнь изменилась. Торгуют в основном сувенирной продукцией, дарами леса, и тем, что народ вырастил в садах и огородах. В середине июля 2021 года на съемках многосерийного фильма "В парке Чаир". Здесь и виселица, и немецкие машины, и массовка. Парад Победы 9 мая.

Внутреннее убранство одного из кафе Суздаля. На улице Ленина, можно заходить на посиделки. Торговые дела - дерево, береста, значки, магнитики, варежки, носки... Самовар не на продажу, только посмотреть и потрогать. Пожары в Суздале случались не часто, но регулярно. В ночь на 2 ноября 1776 г. в Суздале сгорел деревянный гостиный двор: 292 лавки, 30 амбаров (в том числе с казенной солью), 12 обывательских дворов, харчевня, а также пострадал магистрат. Суздальское общество признало, что «пожар учинился не от хозяев, но от некоторых злых и непотребных людей по ненависти от зажжения». К апрелю 1777 г. половина лавок и домов была отстроена на старом месте, причем в марте уже случился в лавках небольшой пожар. В 1788 году был утверждён регулярный план застройки Суздаля. К числу осуществленных идей регулярного плана относится организация нового центра с торговой площадью и каменным гостиным двором, строительство которого началось в 1806 году, а также новое направление центральной улицы города, соединившей его посад и некоторые монастырские слободы, оставив в стороне древний суздальский кремль. Реализация положений регулярного плана 1788 года проводилась под большим нажимом, встречая сильное сопротивление населения. Еще в 1790 году суздальским торговцам было приказано начать строительство гостиного двора. Лишь 25 из них на сходе согласились на подобное строительство. В 1793 году, в ответ на требование суздальского городничего Хметевского, купцы заявили, что «по малоимуществу своему» они каменных лавок строить не в состоянии, за что городничий пригрозил сломать все существующие деревянные лавки. И осуществил бы эту угрозу, если бы вскоре после этого не случился пожар в каменном гостином дворе в Казани. На некоторое время строительство таких дворов было в России запрещено. В октябре 1805 года архитектор А.Н. Вершинский получил заказ на составление проекта суздальского гостиного двора, который и представил в следующем 1806 году. А тем временем была выбрана комиссия по наблюдению за строительством: Иван Охлонин — от суровского ряда, где торговали суровьем (изделиями из пеньки и льна), Гаврила Охлонин — от мясного и рыбного рядов, Ларион Перышкин — от масляного и мучного. Весной 1806 года был закуплен материал — 1161 пуд извести, 3141 воз дикого камня, было заказано около 200 тысяч кирпича. На все это было собрано с купцов 2000 рублей. А все строительство, закончившееся в 1811 году, обошлось в 40 тысяч рублей. Оно растянулось бы и на больший срок, если бы не пожар 1811 года, уничтоживший большую часть существовавших еще деревянных лавок. Пострадала от пожара и тесовая кровля вновь выстроенного, но еще не отделанного гостиного двора. Она была заменена железной лишь в 1854 году. Торговые ряды имели форму прямоугольника, их передняя линия была обращена к реке Каменке, в центре был сделан проезд с арочным перекрытием. Построенный в классическом стиле - галерея с колоннадой, за которой находились торговые помещения - Гостиный двор стал украшением Суздаля. Отделку лавок должны были производить на свои средства хозяева, для чего были определены места для той или иной продажи и их владельцы. От Кресто-Никольской церкви до центральных ворот по передней линии расположились лавки, торговавшие красным и щепетильным товаром, т. е. галантереей. От ворот до конца передней линии места были отданы для торговли железным и овощным товаром. Хлебный и масляный ряды расположились по малым сторонам прямоугольника, форму которого имел гостиный двор. Мясной и рыбный ряды попали на заднюю линию, обращенную к реке Каменке. Торговые ряды являются первым городским сооружением в стиле ампир. В центре фасадной части расположены высокие портальные ворота, увенчанные шпилем с позолоченным соколом, гербом древнего великокняжеского города Суздаля. Северная часть галереи, от ворот, была одноэтажной, а южная заканчивалась двумя этажами. В здании располагалось более ста купеческих лавочек, которые позже были перестроены в отдельные магазины. Южная часть была разобрана в 1924 г. Когда в 1924 году комиссия из представителей Главнауки, Губернского музея и В.И. Романовского решала участь памятников по отнесению их по четырем категориям, Гостиный двор не был признан интересным художественно-архитектурным памятником, подлежащим взятию на учет и охрану, тем более что южная часть уже была частично разобрана по решению исполкома, а остальная настолько обветшала, что проход для публики ввиду опасности был закрыт. Заключение печальное: «Гостиный двор в художественном отношении не представляет никакой ценности, которая требовала бы его сохранения на вечные времена». В 1942-м году в Гостином дворе и соседних домах был размещено Винницкое военно-пехотное училище. Училище, готовившее младших офицеров - артиллеристов в Виннице, на западной границе, с началом войны было срочно эвакуировано с запада на восток. Так как отопления в Рядах тогда почему-то не было, то курсанты с трудом пережили суровую зиму Они сооружали печки - каменки из глины и речных камней; было чуть теплее, но зато очень угарно. С едой тоже было плохо. Скорее всего, отопление рядов было разрушено в годы военного коммунизма (1918-21 годы). В начале XX века прогрессивные деятели (к которым относились и местные купцы) - переделывали локальное печное отопление на центральное водяное; а такую систему при отсутствии дров легко заморозить. Восстанавливать же ряды в 20-е и 30-е годы смысла не было, поскольку торговать там все равно было нечем. Пайковой хлеб, пайковая же селедка из Норвегии или сушеная вобла с Каспия, керосин по карточкам, дрова в лесу, прочее растет на огороде. Но, однако же, и в тех суровых условиях училище подготовило и отправило на фронт (в 1943-44 годах) 2000 младших командиров (Подготовка младших офицеров занимала, в зависимости от специальности, три-четыре месяца; за год училище делало три - четыре выпуска.) из 2500 курсантов. Куда девались остальные 500, не сказано (По утверждениям Чернецкого, к концу 1943 года недостатка в офицерах-артиллеристах на фронте уже не было, и курсантов последних призывов перебросили доучиваться (точнее, говоря, переучиваться) в десантное училище, в подмосковный Наро-Фоминск. В 1970-е гг. по проекту О.Г. Гусевой и под руководством реставратора М.М. Шаронова была полностью восстановлена восточная галерея и выстроена симметрично ей западная, со стороны Каменки, где раньше был только складской двор. Вид от западной части галереи Торговых рядов. Плюсы и минусы гужевого транспорта. Вечерний Суздаль не менее привлекательный, нежели дневной. Туристы устали от впечатлений, смотрят новости, кто-то спит, набравшись медовухи... Торговля картинами почти на нуле. В Николаевском посаде нам один раз довелось пообедать... В кафе "Граф Суворов" только заглядывали. Тема - "Я люблю Медовуху" далеко не однозначная. Поскольку не каждый организм любовь эту сможет перенести без последствий.

Лазаревская церковь православный храм в центральной части Суздаля, расположен между Торговой площадью и Ризоположенским монастырем. Является самым ранним храмом городского посада и первой пятиглавой церковью Суздаля. Датируется 1667 годом. Имеет парную зимнюю Антипьевскую церковь. В 1745 году, рядом с Лазаревским храмом поставили каменную тёплую Церковь с колокольней, освященную во имя священномученика Антипы, епископа Бергамского. Основное здание церкви представляет собой типичный одноэтажный зимний храм с маленькой главкой на невысоком барабане. Колокольня, по-видимому, появилась несколько ранее основного строения и своей наружной расцветкой характерна скорее для XVII века. Она напоминает колокольню Никольской церкви в Кремле и представляет собой восьмерик, поставленный на четырехгранную клеть. Её вогнутый шатёр украшен тремя рядами круглых слуховых отверстий, а фасад декорирован рустом и ширинками. Эти две церкви нам очень нравятся, поэтому выкладываю здесь фото с разных точек съемки и под разным ракурсом. Рядом кафе- Харчевня, можно зайти, немного отдохнуть и перекусить. Но, не всегда имеется свободные места, это необходимо учитывать. Продолжаем наш маршрут по улице Ленина в сторону Торговых рядов.

Ризоположенский монастырь - женский монастырь, расположенный в центре Суздаля. Один из немногих монастырей России, достоверно основанных ещё до монгольского нашествия. Существующий ансамбль зданий сложился преимущественно в XVI—XVII веках. Застройка северной части обители была уничтожена в советское время. В церковной истории монастырь прославлен духовными подвигами монахини - святой Евфросинии Суздальской. Монастырь был основан в 1207 году суздальским епископом Иоанном. В древности его земли находились на территории Посада, то есть располагались вне городских укреплений, состоящих из насыпных валов, стен и башен. Первые постройки монастыря были деревянными, и ни одна из них не дошла до наших дней. Самым древним сохранившимся сооружением является Ризоположенский собор, возведённый в начале XVI века. В XIII веке рядом с Ризоположенским монастырём была основана ещё одна обитель— предназначенный для вдов Троицкий монастырь. По преданию, он был учреждён во исполнение завещания преподобной Евфросинии. В конце XVII века при митрополите Илларионе монастырские постройки претерпели значительное изменение. Под руководством трёх известных суздальских зодчих Андрея Шмакова, Ивана Мамина и Ивана Грязнова были возведены знаменитые двухшатровые ворота Ризоположенского монастыря (1688), к западной части Ризоположенского собора была пристроена богато украшенная паперть. В то же время ими был перестроен в камне собор Троицкого монастыря (взорванный в 1930-х годах) и сооружена ограда Троицкого монастыря. От этих построек до наших дней сохранились изящные Святые ворота и угловая башня, ныне являющиеся частью стены Ризоположенского монастыря. В 1764 году Троицкий монастырь был упразднён, а его земли и постройки отошли к более старому соседу. В начале XIX века на территории монастыря под руководством каменщика Кузьмина была воздвигнута 72-метровая Преподобенская колокольня. Последней на территории монастыря была выстроена Сретенская трапезная церковь, выполненная из красного кирпича в русском стиле (1882 год). В 1923 году Ризоположенский монастырь был закрыт, его 12 колоколов отправлены в переплавку, а в помещениях монастыря расквартированы охранники политизолятора, располагавшегося в Спасо-Евфимиевском монастыре. В Ризоположенском соборе была устроена электростанция, а Святые ворота использовались как склад горючего. В 1999 году монастырь был передан Русской православной церкви и возобновлён в качестве женского монастыря Владимиро-Суздальской епархии. Трёхглавый Ризоположенский собор середины XVI века — пример бесстолпного храма, к алтарной части которого примыкают три апсиды. Наиболее интересная постройка монастыря— возведённые в 1688 году двухшатровые Святые ворота. Ворота с двумя разновеликими арками украшены каменной резьбой и ширинками с изразцами. Большая, по размеру проездная арка имеет почти полуциркульную форму, арка поменьше отделана мелким рустом. Увенчанные маленькими главками шатры поставлены на невысокие восьмерики с небольшими оконцами, грани шатров отделаны ложными слуховыми окнами. От Сретенской трапезной церкви, построенной в 1882 году на месте более старого здания, до наших дней дошли только стены из красного кирпича. Остатки декора указывают на её принадлежность к русскому стилю. В советское время после закрытия монастыря здание использовалось сначала в качестве клуба, а позднее как кинотеатр. В настоящее время полным ходом идет восстановление Сретенской церкви, и это радует. Слева - Преподобенская колокольня Ризоположенского монастыря. Трёхъярусная Преподобенская колокольня появилась на территории монастыря на месте обгоревшей в конце XVIII века шатровой колокольни и была возведена в 1813—1819годах (якобы в честь победы в Отечественной войне 1812 года). Строительством 72-метрового сооружения, ставшего самой высокой городской постройкой, руководил суздальский каменщик Кузьмин. Колокольня выполнена в стиле классицизма и является типичной для своего времени, хотя и совершенно не вписывается в общий архитектурный стиль города. Уменьшающиеся ввысь ярусы колокольни опираются на мощный классический портал с аркой и увенчаны шпилем, а для её отделки использованы сдвоенные колонны с декоративными фронтонами.По мнению суздальского краеведа Юрия Белова, ее начали строить еще до войны. «Вопрос о строительстве колокольни впервые был поднят в 1803 году ...игуменьей Апполинарией», которая обратилась с ходатайством в духовную консисторию. Ходатайство было вызвано тем, что старая шатровая колокольня XVII века, построенная И. Маминым, И. Грязновым и А. Шмаковым... во многих местах треснула и грозила падением. Разрешение было получено. С самого начала игуменья Апполинария, посоветовавшись с руководством других суздальских монастырей, с духовными властями, решила сделать колокольню «грандиозной», так как Ризоположенский монастырь располагался в самом центре древней столицы княжества и был древнейшим из сохранившихся в Суздале. Для строительства колокольни была образована специальная комиссия из представителен суздальского духовенства, настоятелей Спасо-Евфимиева, Покровского и Ризоположенского монастырей. В этой же статье он приводит данные о том, кто строил колокольню. Нижний этаж Ризоположенской колокольни заключает в себе арку и святые ворота. Лицевой фасад украшен порталом с фронтоном на парных колоннах, напоминающим стиль «ампир». По бокам нижнего этажа колокольни в виде контрфорсов, для большей устойчивости здания пристроены особые палатки флигеля с помещениями. Второй этаж состоит из трех глухих частей, постепенно суживающихся,— третий ярус с пролетами, украшенными теми же колоннами с фронтонами, как и в первом этаже. В четвертом ярусе подвешены колокола. Во все этажи ведет внутри глухая обшитая досками лестница. Всех колоколов на колокольне 12; из них самый большой 289 пудов 9 фунтов, слит в 1829 году; второй неизвестного весу, вероятно, слит в 1770 году после пожара из растопившейся меди с надбавкой новой; третий — 82 пуда 8 фунта и остальные малые; кроме этих колоколов на Троицкой колокольне шесть, из них большой в 69 пудов слит в 1784 г., а второй 40 пудов 22 фунта. Мы заметили, что в настоящее время (июнь 2023 года) происходит реставрация Преподобенской колокольни, надеемся, что после окончания реставрационных работ, Музей колоколов вновь будет открыт. Южная стена Ризоположенского монастыря. Угловая башня Ризоположенского монастыря. Трапезная в монастыре, пару раз мы сюда заходили обедать, кстати, на ночевку тут тоже можно устроиться.

Следуя к центру города по улице Ленина до улицы Гастева, мы повернем направо на эту улицу и проследуем до Александровского монастыря. По пути полюбуемся с высокого берега Каменки на Покровский монастырь и Спасо-Евфимиев монастырь. Многие туристы пролетают эту неприметную улочку и устремляются в центр, и зря это делают. Место здесь видовое, туристов почти нет и художники, понятное дело, за работой. По преданию, Александровский монастырь был основан в 1240 году Александром Невским. Монастырь получал вотчины от родственников Александра Невского Ивана Калиты и Ивана II. По причине большого числа инокиней, ставших сиротами и ушедших в монастырь после нашествия татар, именовался Большой Лаврой. В 1608—1610 годах монастырь был сожжён поляками во время русско-польской войны. Ни одна постройка, сооружённая ранее XVII века, не сохранилась. В 1764 году при проведении Екатериной II секуляризации земель Александровский женский монастырь был упразднён с обращением собора в приходской храм города. К этому времени в монастыре, кроме игумении, числилось всего 20 монахинь. В 2006 году монастырь возобновлён в качестве мужского монастыря Владимиро-Суздальской епархии. Древние памятники монастыря до наших дней не сохранились. Церковь Вознесения Господня с колокольней построена в 1695 году на средства царицы Натальи Кирилловны, матери Петра I. Вознесенская церковь представляет собой высокий двухъярусный четверик, увенчанный пятью главками. С восточной стороны к четверику примыкает большая апсида, с северной стороны пристроен тёплый придел, а с востока — паперть. Окна украшены резными наличниками с простыми колонками в первом ярусе и фигурными— во втором. Святые ворота Александровского монастыря. Восьмигранный столп шатровой колокольни поставлен на невысокий четверик, к которому пристроена деревянная лестница. Её стены практически лишены декора, что делает её уникальной среди суздальских шатровых колоколен. Скромным украшением верхней части служит резное обрамление арочных проёмов и наличники над окнами-слухами. В первой половине XVIII века вокруг монастыря была сооружена невысокая ограда, украшенная декоративными башенками со стилизацией под оборонительные башни. Тогда же появились и Святые ворота с двухъярусной башенкой, напоминающие Святые врата Троицкого монастыря, ныне входящие в ансамбль Ризоположенского монастыря. Это совпадение не случайно: ограда и башни Александровского монастыря возводились под руководством Ивана Грязнова, участвовавшего в конце XVII века в строительстве Троицкого и Ризоположенского монастырей. В древности монастырь назывался «Александровский - Большая Лавра» или «Александровским девичьим монастырем». Такая глубокая древность обители и такое значение ее, как княжеской усыпальницы, подтверждается сохранившимися в Вознесенском храме памятниками XIII века. В паперти теплого храма сохранились две надгробные плиты, на одной из которых сделана надпись: „Лета 6770 (1262) преставися раба Божия, Благоверная Великая Княгиня Мария, в инокинях Марина Суждальская". На другой плите написано: „Лета 6801 (1293) преставися раба Божия, Благоверная Великая Княгиня Агрипина Суждальская". Отождествить точно эти два имени, за недостатком летописных сведений, не представляется возможным. Число подвижниц в нем было значительно, большая часть этих подвижниц были сироты, оставшиеся после татарского разгрома Суздаля в 1237 г. без крова и пищи, и искавшие утешения в своем безысходном горе в религиозном чувстве. Мы выходим через Александровский монастырь через Святые Ворота, если повернуть направо, то по тропинке можно еще раз выйти на высокий берег Каменки. А вернувшись к входу в монастырь, проследовать на юг по улице Гастева порядка двухсот метров, затем повернуть налево на улицу Энгельса, отсюда недалеко до Ризоположенского монастыря. Вид на Покровский монастырь вечером. Александровский монастырь чуть поодаль.

На стене здания бывшего тюремного корпуса висит табличка — здесь в этом здании, в духовной семинарии в 1788 году учился выдающийся государственный деятель и законовед Михаил Михайлович Сперанский. Сперанский родился 1 января 1772 года в селе Черкутино, сейчас это - Собинский район, Владимирской области. Летом 1781 года он поступил на учебу во Владимирскую епархиальную семинарию, где впервые был записан под фамилией Сперанский. Эта фамилия образована от латинского слова «sperare», оно соответствует русскому слову «надеяться». Ее придумал дядя Михаила протодиакон Матвей Богословский. Ни отец, ни мать будущего законоведа фамилии скорее всего не имели. Летом 1788 года Владимирская семинария была объединена с Суздальской и Переяславской, центр ее стал в Суздале. Однако, уже 16 декабря 1788 года, по просьбе Сперанского, он был переведен в Санкт-Петербургскую Александро-Невскую семинарию. Так что в Суздале Сперанский учился непродолжительное время. Историк Ключевский именовал Сперанского - «Вольтер в православно-богословской оболочке». Удивительно точно подмечено. После коронации Александра I Сперанский подготовил императору большую часть проектов переустройства государства. 1 января 1810 года, с учреждением Государственного совета, Сперанский стал государственным секретарем — самым влиятельным сановником России и вторым после императора лицом в государстве. Многие считают, что прогрессивные идеи Сперанского оказались невостребованными временем, однако это не так. Реформы в государстве были настоятельно необходимы, с помощью Сперанского был сформирован свод законов Российской империи, он ввел новую налоговую систему, было проведено разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. В 1819 году усилиями Сперанского была проведена ревизия в Сибири, и там был наведен относительный порядок. И многое другое. Декабристы, если бы их цели достигли успеха, именно Сперанского планировали кандидатом на пост президента республики. Следует отметить, что в дальнейшем Сперанский пользовался полным доверием и у императора Николая I, плодотворно с ним работал более десяти лет. Как-то незаметно висит табличка, мы ее случайно заметили. Академик Павлов в 1918 году выступил с публичной лекцией о русском уме, отметив, что «ум русского интеллигента знает только слова и не хочет прикоснуться к действительности, он занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни». Лекцию свою Павлов читал спустя столетие от реформ Сперанского. Можно представить, каково было состояние умов мужей государственных в начале XIX века, ведь даже знаменитый русский писатель и историк Карамзин был активным противником реформирования государства российского, защитником старых норм, постоянно задавая вопрос: «кому это надо?» Едины Сперанский и Карамзин были в одном, что крепостное право необходимо отменить. Церковь Смоленской иконы Божьей Матери приходский храм Владимирской епархии построен в слободе Скучилиха, на северной окраине Суздаля. Деревянная Смоленская церковь была построена в первый раз, по прошению Скучиловских крестьян в 1655 г. Она простояла до 1696 года; а в этом году Архимандрит Спасо-Евфимиева монастыря Исаия и келарь старец Нифонт с братией подали прошение Суздальскому Митрополиту Иллариону о разрешении им построить, вместо деревянной, каменную церковь во имя Смоленской Божией Матери. 29 октября 1696 года Митрополит Илларион дал благословенную грамоту на построение каменной Смоленской церкви. Эта летняя церковь была построена и освящена в 1707 г. Позднее в конце XVIII века между храмами построена колокольня в стиле провинциального классицизма. Храм Симеона Столпник (Симеоновская церковь) расположен на территории бывшей Скучиловой слободы, где в древности «скучивались» обозы пяти направлений — на Шую, Ярославль, Ростов, Юрьев и Москву. Построен храм в 1749 году, вместе с летней Смоленской церковью и колокольней XVIII века образует архитектурный ансамбль. Как и все зимние храмы Суздаля, имеет небольшие размеры, очень простую архитектуру и предельно лаконичный декор. Невысокое здание располагается к северу от массивной Смоленской церкви, его форма копирует старые деревянные зимние церкви. Отдельно стоящая колокольня с высоким шпилем построена на рубеже XVIII и XIX веков и выдержана в стиле классицизма. Церковь подвергалась неоднократным переделкам, исказившим её первоначальный облик. Единственный в Суздале и очень редкий в России памятник жилого каменного зодчества, расположенный напротив Спасо-Евфимиева монастыря — Посадский дом. Предполагается, что время постройки дома относится к концу XVII — началу XVIII веков. Именно в этот период в различных городах русского государства начинают строить каменные дома средние люди посада. Самыми ранними из достоверно известных владельцев дома, имя которых значится в Обывательских книгах XVIII века, были суздальские мещане Бибановы, занимающиеся калачным и харчевенным промыслами. Суздальский каменный дом принадлежит к простейшему типу жилых построек— однопалатному каменному дому. Он состоит из двух разновременных и различных по величине построек (клетей), каждая из которых покрыта самостоятельной двускатной крышей. Более ранним является западный одноэтажный объём, подклет которого с крытым входом, напоминающим вход в подвал, с улицы углублён в землю. Восточный объём со сводчатым надземным подклетом пристроен позднее. Несмотря на это, дом обладает цельностью и единством замысла. Украшен дом очень скромно: лопатки по углам и в местах стыка двух объёмов; простой профилированный междуэтажный поясок и такой же карниз; более нарядны лишь наличники на окнах западной фасадной части дома, да обработанный рустами портал. С 1970 года Посадский дом имеет статус музея. Он был выкуплен Владимиро-Суздальским музеем у последней его владелицы— Софьи Михайловны Мальцевой. На основе изученных архивных документов и литературы о быте посадских людей, используя подлинные вещи из фондов музея, был создан жилой интерьер дома суздальского калачника и харчевника, жившего в XVIII веке. В интерьере верхней горницы важнейшей деталью, украшающей её пространство, является прямоугольная печь с облицовкой из рельефно-расписных израсцов. Почётное место здесь занимает мемориальный большой дубовый сундук XVIII века, обитый широкими полосами кованого железа, который не покидал дом с XVIII века. В нижней горнице представлено много глиняной, медной и деревянной посуды, необходимой для ведения харчевого и калачного промыслов, которыми занимались хозяева дома.

Во дворе дома, в котором прошло мое детство, жил один сосед, периодически попадавший в заключение, тем не менее, сроки у него были не очень большие и сосед через год-два возвращался обратно. Мне было лет шесть и я спросил у матери, на какой срок вообще у нас могут посадить? Она ответила, что на пятнадцать лет. А максимально? - На двадцать пять. Двадцать пять лет мне показалось очень много, но подумалось, что можно и больше. И вот однажды случилось - соседу выпал большой срок и он уже не вернулся домой. По этому случаю перескажу здесь один короткий суздальский анекдот. Иностранцы, приехавшие в Суздаль, услышали, что рядом расположен какой-то лагерь и попросили им его показать. Начальство долго отнекивалось, потом решило все-таки показать лагерь под видом пионерского. Отдали распоряжение всем заключенным повязать галстуки и надеть штанишки. Иностранцы вытаращились на взрослых мужиков, один подходит и спрашивает: -Сколько лет? - Пятнадцать! - А я бы вам дал лет сорок. -Ты что?! - возмутился зэк. - Таких сроков-то не бывает! Чего только у нас не бывает... Бывшая территория Суздальской тюрьмы, сейчас ее арестантский двор украшен стихами Тонино Гуэрры в переводе Беллы Ахмадулиной, белые флаги развешаны на веревках так, как традиционно вывешивают сушиться белье в итальянских городках. Фестиваль «Место для души», вы скажете, так не бывает. Бывает! Начав знакомиться с Советским Союзом, Тонино Гуэрра конечно не мог миновать жемчужину Золотого кольца, город Суздаль. А оказавшись здесь, он обнаружил, что в тюрьме Спасо-Евфимиева монастыря, ставшего музеем, когда-то томились и его соотечественники — итальянские военнопленные, оказавшиеся здесь после Сталинградской битвы. Сам он тоже сидел в лагере, но с другой, немецкой, стороны — как антифашист. Пронзительный стих, написанный Гуэрро, как воспоминание о том времени: «Я радовался часто и бывал доволен. Но счастье в жизни испытал впервые, Когда в Германии меня освободили Живым из плена: Я снова смог на бабочку смотреть Без всякого желанья съесть ее». Несколько слов о Тонино Гуэрро. Родился он 16 марта 1920 года в небольшом городке Сантарканджело неподалёку от Римини и прожил в этих краях всю жизнь. С 1953 года Тонино Гуэрра пишет сценарии к фильмам, которые вошли в золотой фонд классики мирового кино. Он работал с режиссёрами: Де Сантисом, Антониони, Феллини, Тарковским и другими. В середине 1970-х женился на гражданке СССР Элеоноре Яблочкиной. Свидетелями на свадьбе были со стороны жениха — Микеланджело Антониони, со стороны невесты — Андрей Тарковский. Тонино с супругой часто приезжали в нашу страну, в Суздале в 2007 году чета отпраздновала жемчужную свадьбу. Тонино, как комплекс ценностных характеристик, представлений и ассоциаций, с той поры значится Суздальским брендом. Ну, это конечно, шутка. Спасская крепость, или, как называют ее официальные документы святейшего правительствующего синода, - «арестантское отделение Спасо-Евфимьевского монастыря» - была учреждена по указу Екатерины II в 1766 г. и предназначалась для умалишенных религиозных колодников. Комендантом тюремной крепости являлся архимандрит Спасо-Евфимиева монастыря, человек духовного звания. Ему была подчинена охрана, он проводил надзор за заключенными. Не случайно, отвечая на их просьбы, он заявлял: «Я все и во мне все», то есть суд и помилование. Великий русский писатель - демократ А.И. Герцен был немало удивлен всему виденному в монастыре. В одном из номеров «Полярной звезды» он писал: «Архимандрит, плечистый, высокий мужчина, в меховой шапке, показывал нам тюремный двор. Когда он взошел, унтер-офицер с ружьем подошел к нему и рапортовал: «Вашему преосвященству честь имею донести, что по тюремному замку все обстоит благополучно... арестантов столько-то». Архимандрит в ответ благословил его. «Что за путаница!» - восклицает Герцен. В саму же тюрьму он допущен не был. 11 июля 1923 года был подписан договор между музейным отделом НКП и Госполитуправлением. Это был фактически акт передачи монастыря ОГПУ, для устройства концлагеря для политзаключенных. Монастырь отныне стал политизолятором. Ризоположенский монастырь был передан ОГПУ для размещения особого дивизиона по его охране политзаключенных в Спасо-Евфимиевом монастыре. Издававшийся в Берлине под редакцией Л. Мартова орган заграничной группы ЦК РСДРП вскоре дал информацию об этом, назвав политизолятор «Суздальской Бастилией»: «Новый социалистический Эдем таков, что, по мнению самих заключенных, внутренняя тюрьма на Лубянской площади кажется раем». Первые узники появились уже осенью 1923 года. Не рядовые фигуры в политической борьбе, а видные левые эсеры, социал-демократы направлялись на отсидку в Суздаль. Политизолятор находился в ведении секретно-политического отдела тюремного управления ОГПУ. 1 июня 1939 года Суздальская тюрьма прекратила свое существование. 20 июня 1940 года в тихий Суздаль вступила колонна военных в непривычном для глаз обмундировании и с развернутыми знаменами и песнями, проследовала маршем к Спасо-Евфимиевому монастырю. Бойцы чехословацкого легиона - 683 человека, среди них 83 офицера - были теми частями чехословацкой армии, которые после оккупации их родины Германией через Польшу и Западную Украину вышли на территорию Советского Союза, оказавшись в положении «интернированных», что означает «принудительное задержание иностранных граждан нейтральным государством во время вооруженного конфликта». Таким образом чехословакам удалось сохранить воинское соединение и готовиться к боям с фашистами на советской земле. 28 декабря 1941 г. приказом Берия в Суздале был организован проверочно-фильтрационный лагерь НКВД № 160 для бойцов Калининского и Западного фронтов — “в целях выявления среди бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении противника, изменников Родины, шпионов и диверсантов”. В течение года проверку в лагере прошли 8232 человека. Все солдаты и офицеры советской армии, оказавшиеся в плену или в окружении противника прошли через такие лагеря и многие из них стали узниками ГУЛАГа. Немного отвлечемся от истории. Художники за работой, они тоже творят историю. Которую можно назвать историей воспоминаний в красках. В качестве фильтрационного лагерь просуществовал недолго и был реорганизован в офицерский лагерь военнопленных. После Сталинградской битвы существовавших лагерей уже не хватало. С 15 марта 1943 года лагерь № 160 был готов к приему 3000 человек. В монастыре были размещены военнопленные из разгромленной под Сталинградом группировки немецкой армии. Содержание военнопленных по меркам военного времени можно назвать даже комфортным. В Братском корпусе, Спасо-Преображенском соборе (в 1944 г. в Преображенском соборе – столовая и столярная мастерская) и в помещении монастырской тюрьмы были сооружены двухэтажные нары. В архимандритском корпусе находились клуб (в 1944 г. в Успенской церкви был «клуб»), библиотека, карцер. В Благовещенской церкви – магазин. В колокольне с галереей и церковью Иоанна – магазин одежды. В Никольской больничной церкви — комендатура и санчасть. В хозкорпусе — санпропускник и столовая. Офицеров-итальянцев разместили в Братском корпусе, немцев — в соборе, румын и венгров — в тюремном. Вдоль монастырской стены были выстроены бараки для солдат. «С наступлением весны 1944 г. итальянцы стали высаживать цветы близ корпусов… К лету была сформирована футбольная команда, которая играла против венгров. Матчи шли посредине двора монастыря при большом стечении болельщиков с той и другой стороны. Кроме поклонников футбола, среди итальянских офицеров были любители живописи и музыки. Помню, что столовая, где они обедали, была необыкновенно красиво расписана южными цветами и пейзажами, веселыми птицами… Ставились спектакли. Женские роли исполнялись мужчинами. Костюмы шили из марли, которую красили зеленкой и стрептоцидом. Украшения – серьги, броши и т.п. – вырезали из консервных банок… Зрителей всегда хватало, особенно на сольных концертах Тотти, который пел неаполитанские песни…». Из воспоминаний Милы Торрэ (Аносовой) – дочери переводчицы лагеря Матильды Торрэ. Входная башня изнутри, что здесь было? Остается только догадываться. По воспоминаниям бывшего пленного Карла Мюллера, который посетил монастырь в сентябре 1993 года, в лагере в 1945 году функционировала церковь, католические службы проводил военнопленный пастор Устин Вильберг в помещении Успенской трапезной церкви. «Священники были среди военнопленных. Они по своим религиозным потребностям сами организовывались. Службы проходили там, где им было удобно, проходили и в клубе». Из воспоминаний Александра Сергеевича Майорова, бывшего начальника охраны и режима лагеря: «С утра 9 мая 1945 года по радио говорили о том, что скоро будет важное правительственное сообщение, и пленные с нетерпением прислушивались к репродуктору, стоявшему на территории лагеря. Наконец прозвучало сообщение о капитуляции Германии. Комендантом лагеря в то время был итальянец полковник Нальдони, он подошел ко мне и попросил разрешения в честь этого события устроить колокольный звон. Один большой колокол все еще висел в то время на колокольне. Спрашивать было не у кого, я разрешил, и итальянцы раз десять ударили в колокол в честь окончания войны». Последняя запись в журнале прибывших в лагерь № 160 под номером 5361 была сделана 13 июня 1946 года — это прибыл хорват Дюло Юзеф 1897 года рождения. 18 июня 1946 года по приказу лагерь будет ликвидирован. Помещения переданы отделу МВД СССР по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. Содержавшиеся к этому времени 560 человек (в том числе 350 офицеров и 19 генералов) были вывезены в другие лагеря. Братский корпус и небольшой монастырский огород. Братский корпус поближе. Надвратная Благовещенская церковь и Братский корпус. Надвратная Благовещенская церковь - вид с северо-запада. Братский корпус вид с южной стороны. Братский корпус - вид с западной стороны. Камни пройденных дорог сумел пробить росток... Да, и в мужском монастыре тоже распускаются цветы. Справа - Успенская Трапезная церковь, слева - Спасо-Преображенский собор. Никольская церковь.

Заглянем на несколько минут в Спасо-Преображенский собор. Известно, что собор был расписан в 1689 году костромскими иконописцами, возглавляемыми Гурием Никитиным. После революции авторская живопись была скрыта слоем грубой ремесленной записи. В пятидесятых годах XX века начались работы по реставрации фресок и икон Ростова, Ярославля, Костромы, позднее это коснулось и Суздаля. Порядок работы над созданием фресок был не таков, чтобы каждый мастер писал всю композицию от начала до конца, большой объем работы требовал разделения труда. Два-три сильных мастера и прежде всего руководитель работ, составляли рисунок композиций, затем покрывались спешно, по еще влажному штукатурному грунту широкие плоскости фона. Затем приступали к работе мастера ландшафта, далее писались одежды фигур. Заканчивали письмо «личники» - те, кто писал лики, руки, ноги. Программа росписей обычно согласовывалась целой комиссией, в ней участвовали заказчик, духовенство и глава артели иконописцев. Находясь в соборе, испытываешь особое благодатное чувство. Голубой цвет — цвет неба, широта и высота пространства собора, тишина. Гурий Никитин родился предположительно в районе 1620 года, на момент работы ему могло быть около 69 лет. Выходим из собора и смотрим ввысь на голубое суздальское небо, какие ассоциации!

Попадая внутрь Спасо-Евфимиева монастыря отнюдь не испытываешь чувства тревоги, или какого-нибудь неприятного чувства-воспоминания, исходящего из-под сознания. Наоборот, все в монастыре настраивает на мирный лад, умиротворение с самим собой и с окружающим пространством. Это странно. Странно потому, что монастырь в течение длительного времени и монастырем то не был, а был монастырской тюрьмой, тюрьмой особого назначения, лагерем военнопленных, воспитательно-трудовой колонией. Сижу на лавочке и тихо поглощаю мороженое, на улице тепло, легкий ветерок. Ровно в 13-00 прозвонили колокола на звоннице, народ, задрав головы смотрел наверх и вслушивался в перезвоны, стараясь угадать нечто перспективное и нераскрытое в своем духовном бытии. Время тягуче и разделяет каждый удар колокола на секунды, полу секунды и даже на четверти секунд. Осуществляется мера времени, но чем измерять года и столетия? Падением листвы, падением снега, сменой парадигмы, или чем-то иным? Тонино Гуэрра писал: «Когда осенью падает первый лист, он производит оглушительный шум, потому что с ним падает целый год». Утоление временем приходит в тот день и час, когда ищешь для себя партнера, с которым будешь слушать дождь, это тоже Гуэрра. Но, все же, чем измерять падение столетий? Потугами человечества, заблуждениями цивилизации, или стальной хваткой прогресса? Поскольку собственных потуг и заблуждений на сотню лет точно не растянуть, об этом лучше не задумываться. Доедаем мороженое, 150 грамм за 150 рублей, пломбир в стаканчике. «Самые большие моменты счастья в жизни человека обычно вызваны самыми малыми явлениями». Тонино Гуэрра знал, о чём говорил. Вкусный пломбир. Главный храм монастыря— Спасо-Преображенский собор (1550-е —1560-е гг.) — монументален и строг; о традициях белокаменной архитектуры XIII века. Гордость собора — фрески XVI века, открытые реставраторами на фасадах, и росписи знаменитых мастеров Гурия Никитина и Силы Савина (XVII век). Рядом с собором находится часовня-усыпальница Пожарских. В июле 2007 г. Региональная общественная организация «Русское афонское общество» призвала всех, кто любит Россию, принять участие в добровольной подписке по сбору средств для воссоздания утраченной святыни. Часовня-усыпальница была освящена в 2009 г. в День России 12 июня. Освящал часовню архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий. При освящении усыпальницы присутствовал президент России Д. Медведев. Еще одна достопримечательность - Монастырская звонница. Она состоит из нескольких построенных в разное время зданий - девятигранной столпообразной Рождества Иоанна Предтечи начало XVI в. и разнообразно декорированной трехпролетной галереи звонов XVI - XVII вв. Церковь и галерея соединены башенкой звонницей, где размещены часы с боем. Монастырские колокола XVI в. не сохранились: они были отправлены в переплавку в 1930 годах. В настоящее время звонница имеет 17 колоколов, которые звонят пять раз в день. Успенская трапезная церковь, сооруженная в последней четверти XVI в., расположена перед Спасо-Преображенским собором, напротив звонницы. С восточной стороны к храму примыкает придел мученика Деомида в виде небольшой столпообразной церкви с тремя ярусами кокошников и изящной главкой. С другой стороны Успенская церковь переходит в двухъярусную трапезную палату, покрытую тесовой кровлей. Нижний этаж трапезной палаты был предназначен для различных хозяйственных служб, в верхнем помещался трапезный зал со сложной системой сводов, опирающихся на центральный столп. К Успенской церкви со стороны Диомидовского придела примыкает памятник гражданской архитектуры XVII в. - Архимандритский корпус, возведенный между 1628 и 1660 гг. Это двухэтажное Г-образное здание украшено крытой деревянной галереей-гульбищем, опирающейся на каменные столбы. Корпус возводился как казенное здание, но примерно с кон. XVIII в. в нем проживал архимандрит монастыря. В 1971 - 1981 гг. звонница, Успенская трапезная церковь и Архимандритский корпус подверглись комплексной реставрации. Была восстановлена первоначальная объемно-планировочная структура и форма памятников, воссозданы своды, оконные и дверные проемы, а также декоративное убранство фасадов. В помещениях Успенской церкви размещен музей русской былины - первый в стране. Слева - Успенская трапезная церковь.

Ну, что ж, пора нам направляться в Спасо-Евфимиев монастырь. Рядом с входом в монастырь установлен памятник Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Изготовленный в 1950 году, памятник был открыт 28 октября 1955 года. Автор бюста - народный художник СССР и Белоруссии Заир Исакович Азгур. Полутораметровый бюст Пожарского, выполненный из бронзы, водружен на гранитный постамент. Именем Пожарского названа расположенная рядом суздальская улица. Все лаконично и просто — спаситель отечества, от благодарных потомков. Вход в монастырь через главную башню (Входную), здесь же продают билеты. За триста рублей можно проникнуть на территорию монастыря, посидеть на лавочке, отдохнуть, бесплатно воспользоваться туалетом, затем зайти в Спасо-Преображенский собор и полюбоваться фресками Гурия Никитина. Прочие обзоры — за дополнительную плату. Кстати, два года назад билеты на территорию стоили сто рублей, но посетителей стало меньше, вот и цены выросли. Первоначально монастырь был Спасо-Преображенским, позже стал называться Спасо-Евфимиевым в честь первого игумена монастыря — святого преподобного Евфимия Суздальского. Нынешний вид ансамбля сложился в XVI—XVII веках. Возведение грандиозных построек монастыря оказалось возможным благодаря пожертвованиям князей и боярской знати. Крупные вклады были пожалованы великим князем Василием III, его сыном Иваном, князем Пожарским. У стен монастыря 7 июля 1445 года произошла битва русских войск под командованием Василия II с казанским войском под командованием казанских царевичей Махмуда и Якуба (сыновей хана Улу-Мухаммеда). Василий потерпел жестокое поражение и был взят в плен. Сама территория монастыря окружена крепостными стенами с двенадцатью мощными башнями, бойницами и амбразурами. Каменные стены были возведены в 1660 -1664 гг. вместо более старых деревянных, их протяженность составляет 1160 м. Хорошо прогуляться по деревянным сооружениям вдоль монастырских стен, на запад это составит метров восемьдесят, и на восток метров шестьдесят. Ну, и заглянуть в узкие бойницы, сделать фото с высоты примерно шести метров. Все стены монастыря построены с расчетом на ведение оборонительного боя: со стороны реки - естественного укрепления - стены ниже, с южной стороны (ул. Ленина) - наоборот, значительно выше. В стенах прорезаны бойницы и машикули (отверстия для навесного боя). Все двенадцать башен также снабжены бойницами для различных видов боя: дальнего, навесного и подошвенного. Все башни монастыря, кроме явно выделяющейся Проездной (Входной), имеют круглое сечение. Входная башня высотой в 22 метра сложена из красного кирпича, а ее массивный прямоугольный объем прорезан двумя проездными арками, над которыми располагаются киоты. Нижняя часть башни отличается строгостью, а ее верхний ярус богато отделан кирпичными наличниками, карнизами, поясками - декоративными элементами русского узора. Венчает башню четырехскатная крыша. В эту крышу в XVIII в. ударила молния. Долгие годы башня кое-как поддерживалась и укреплялась, но в середине XIX века угроза ее падения была столь велика, что проход под ней был запрещен. В этом году туристов немного, в прошлом было и того меньше, что говорить о позапрошлом? Их было ничтожно мало. Поэтому тарифы изменились, пенсионеры не учитываются, как категория граждан с низкими доходами. Остро стоит вопрос - когда же нагрянут китайцы и все станет как прежде? Благовещенская надвратная церковь, построенная в качестве святых ворот на рубеже XVI - XVII веков, после возведения каменной ограды оказалась внутри монастырских стен. В Благовещенской надвратной церкви расположена экспозиция «Национальный герой-освободитель Дмитрий Пожарский» Владимиро-Суздальского музея.

Камю называет путешественника «персонажем абсурда, который исчерпав одну задачу, идет к следующей» (“Миф о Сизифе”). Возможно, путешественник – это Сизиф, который катит в гору свой камень? Поездки в Суздаль привели меня к некоторой мысли-вопросу. В тех краях, где я присутствовал, как путешественник, не был ли я, как, хомо сапиенс, сотни, а может быть и тысячи лет тому назад? Внутри имеется какая-то связка – привязка, не она и направляет туда-сюда. Для шлифовки кармы, или чего-то иного? Как знать. Разумеется, новые впечатления, какими бы яркими они не казались во время путешествия, не могут быть «обретением себя». Впечатления – это эмоции. А новые эмоции, которые «приобретаются» с радостью, наполняют «новым» лишь на короткий промежуток времени. Новогоднее послевкусие шампанского и устриц исчезает. Через какое-то время все опять становится пресным. Впечатления блекнут, эффект новизны исчезает. И опять хочется чего-то сладенького – что-то давненько мы не были в Суздале... Суздальские домики – это продолжение темы. С детства и довольно продолжительный период времени я жил в деревянном доме, и обстоятельству этому никак не радовался. Когда же переселился в кирпичный дом, то понял, в чем тут разница. В ощущениях. Кирпич с деревом не сравнить, ну, никак. Конечно, в деревянном доме могут присутствовать и некоторые запахи, которые не очеь нравятся, но аура в деревянном доме иная. Спится в деревянном доме без задних ног, снятся очень радостные сны, аппетит после сна прекрасный, настроение на высоте. О панельных домах говорить здесь не хочется...

Вид на Покровский монастырь с высокого берега реки Каменки, фото были сделаны в разное время года. Менялись краски, освещенность, облачность, менялись люди, события, обстоятельства, жизнь менялась. Оставалось неизменным только одно - стремление человека идти вперед, смотреть вперед и удивляться увиденному. Но и здесь, все-таки, можно заметить некоторые изменения - скорость поубавилась, километраж снизился, взгляд стал менее восхищенным, но более оценивающим. И нет уж вопроса - а что там за поворотом? Поскольку знаешь, что там. Вообще впечатления и оценки сиюминутны, да, они меняют представление и понимание, но не отвечают на главный вопрос - Зачем ты здесь? Это перпетуум мобиле движения и взглядо-скольжения по объектам культурным и природным приносит удовлетворение только на короткое время. И вновь дорога...