Нафаня

Вот если хочется есть, а на том дастархане стоит вкусный плов, точно придумаете, как разместиться:))) мы с подружками однажды решили ради эксперимента поесть за таким столиком в ресторане. Сначала показалось неудобно, решили было даже пересесть на нормальные стулья, но тогда надо было идти в закрытый зал. А была хорошая погода, на веранде прохладно после надоевшей жары, мы и остались. Потом принесли чай, бешбармак, разговоры...в общем в итоге мы чаи гоняли часов 6 и как-то никто не вспомнил, что сидеть неудобно))) Но, правда, "я тогда моложе и лучше, кажется, была..."

Ну, так на фото же видно, как:) Но чтобы долго так сидеть, не испытывая неудобства, нужно привыкнуть к этому с детства.

Лирическое отступление снова. Попалось вчера на глаза. "Белое и черное. Два полюса - два начала. Поле черного квадрата - космос, тьма. Четыре белых элемента - круговорот, знак солнца. Образуется вихрь, в котором цепенеет и пропадает взгляд. Через мгновение ты сгинешь в исподволь приближающейся воронке - спокойствие, гармония. Кого благодарить за эту деталь национального костюма, за эту вершину прикладного искусства? Казалось бы, все предельно просто, но, очевидно, подобная доступность и открытость и вызывает невероятный восторг. Черный купол, будто напоказ, оттеняет макушку головы, где расположились четыре завитка: миндаль или перец, или крыло фазана, кто знает? Остается лишь крохотное зияние между нашей догадкой и неуловимой дрожью постоянно ускользающей истины. Может, и к лучшему, поскольку в данном случае мерцание, зыбкость, неопределенность доставляют нам колоссальное наслаждение. Нетрудно представить - вот рука взяла иглу с белой нитью и зафиксировала ее на черной ткани. Но за последним стежком происходит чудо - выпуклые завитки, линии, точки в совершенно фантастическом ритме начинают кружиться: вечный танец. И это уже не рукотворная вещь, а вытолкнутая самой природой магическая субстанция. Тюбетейка, развернутая, как залитый солнцем и насыщенный плотной светотенью простор; и здесь любая подробность, найденная пристальным взором, отчетливой меткой стремительно врывается в сознание и замирает. И ты не столько замечаешь, сколько чувствуешь композиционную логичность каждого фрагмента. На одном только завитке можно изучать все законы визуальной композиции: динамику, статику, контраст, нюанс - они сплетены в крепкий узел (который словно бы стягивает горло), и рассечь его удается лишь в том случае, если ты переведешь взгляд куда-то в сторону - другой предмет, человеческое лицо, заоконный пейзаж, и все обрывается." (Сергей Алибеков. Эссе о тюбетейке) Прочитала и вспомнила, как Джамиля рассказывала (да и сама я читала ещё до поездки), что узоры на тюбетейке - это не случайные рисунки, в каждый элемент вложен глубокий смысл. Само слово "Тюбетейка" произошло от тюркского "Тюбе" - "вершина", и в самом деле располагается-то она на самой макушке:) А узбеки называют свой традиционный головной убор "дуппи". Если раньше по тюбетейке можно было определить статус хозяина (например, расшитые золотом могли носить только представители высшей знати), то сейчас она скорее способна рассказать, откуда её владелец родом, ведь в каждом регионе Узбекистана - свои тюбетейки, отличающиеся формой, цветом основы, формой узора. Например, бухарские - золотошвейные, вышитые золотыми и серебряными нитями; андижанские (женские) вышиваются на белом основании крестиком; ташкентские (женские) расшиты светлым бисером по бордовому, синему или зелёному основанию, самый распространенный узор - перья как защита от сглаза; шахрисабзская (мужская) - яркая, расшитая цветочными орнаментами. Но самая популярная, которая есть, наверное, у каждого узбекского мужчины, - тёмная с белым шитьём - родом как раз из Ферганской долины, из города Чуст, и потому называется чустская. Там до сих пор есть семьи, которые хранят и передают из поколения в поколение секреты изготовления чустской тюбетейки. Именно она и стала героиней вышеприведённого эссе, о ней же и пойдёт речь сегодня, пока у меня в голове звучит музыка после посещенного спектакля, и я не могу переключиться на историю Коканда:) У чустской тюбетейки есть несколько ярко выраженных признаков и множество вложенных смыслов, какой бы простой и незамысловатой она не казалась на первый взгляд. 1. Она всегда тёмного цвета (чаще всего черного, реже темно-синего) и расшита белыми или очень светлыми нитками. Черный цвет символизирует космос, тьму; белый - солнце. Единство и борьба противоположностей, цикличность жизни, круговорот. 2. Эта тюбетейка имеет четыре чётко выраженные стороны, сходящиеся в небольшой конус сверху. Это символ четырех сторон света, а узоры, вышитые на них, призваны защищать от сглаза и нечисти со всех сторон. Есть версия, что четыре стороны тюбетейки символизирует также всё ту же цикличность - на этот раз человеческой жизни, ведь тюбетейка сопровождает человека в самые важные моменты его жизни: рождение, взросление (обязательна при обряде обрезания у мальчиков), вступление в пору зрелой, самостоятельной, взрослой жизни (свадьба), смерть. Чустская - это мужской головной убор, но вообще тюбетейку (разных видов) в Узбекистане носят и младенцы, и старики, и женщины, и мужчины. Единственное исключение - пожилые женщины. 3. На верхней части тюбетейки, на четырех гранях, сходящихся в конус, вышивается узор в виде стручка перца - "калампур". Он считается символом жизни, семейного благополучия, мужского здоровья и оберегом от сглаза. У чустской тюбетейки есть практически сестра-близнец - маргеланская тюбетейка, отличающийся лишь узором и немного формой купола: вместо стручка перца вышивают лепесток миндаля ("бодон"). Примерно такой формы: 4. Шестнадцать арок в нижней части тюбетейки - это снова цикличность, чередование жизни и смерти, возрождение в следующих поколениях. Не зря же пишет Алибеков, что тюбетейка затягивает в вихрь, водоворот вечности. Как правило, чередуются маленькие и большие арки. Маленькие - символ рождения, большие - угасания, смерти. Также арки призваны привлечь к владельцу богатство и жизнеспособность, а также обеспечить ему большую семью:) Иногда внутри этих арок вышивают узор в виде бараньих рогов - символ мужества и силы. 5. Тюбетейки шьют из мягкой ткани, они легко складываются и не занимают много места. В сложенном виде она напоминает мехраб - алтарь, расположенный в направлениях Мекки, который можно увидеть в мечетях. Символизм можно, конечно же, найти не только в чустских тюбетейках. Любую можно читать, словно книгу. Например, белый цвет - символ чистоты, потому головные уборы, в которых преобладает этот цвет, носят незамужние девушки. Богато расшитая золотыми нитями тюбетейка, украшенная бахромой и кистями, на девушке означает, что она либо невеста, либо совсем недавно вышла замуж. Частый орнамент на женских тюбетейках - "след змеи", считающийся мощным оберегом; рыба или гранат, как символ плодородия, - для успешного материнства; птицы или птичья перья - символ мудрости, счастья и защита от сглаза. Красный цвет - символ мужества, желтый или золотистый привлекает удачу и символизирует застывший солнечный свет. По нижней части тюбетеек нередко вышивают стебель вьюнка, они символизирует богатство и здоровье, а также притягивает их к владельцу. Вот такая энциклопедия:)

День 3. Мечеть Джами. Не успели мы, кажется, рассесться в автобусе, как уже снова выходить – мы подъехали к следующей достопримечательности Коканда, мечети Джами. Она не может похвастаться очень уж почтенным возрастом, как медресе Самарканда, например, или впечатляющей керамикой в отделке, как дворец Коканда, внешне она скромна и тиха, чтобы увидеть её главное сокровище, нужно подойти поближе. Джами – это комплекс, состоящий из действующей мечети, помещений бывшего медресе, где сейчас размещается центр ремёсел, включающий небольшой, но интересный музей, и несколько ремесленных школ-студий, где дети (а может, и не только дети) обучаются что-то творить руками, сохраняя традиции народных промыслов прошлых поколений, а также отдельно стоящего во дворе минарета высотой чуть больше 20 метров. Заходим в ворота, видим квадратный внутренний двор, где, помимо минарета, сразу бросается в глаза высоченное дерево, которое едва ли не старше самого комплекса Джами. Двор с трех сторон обрамляют невысокие здания мечети и медресе, вдоль которых тянется традиционный айван – открытая веранда, крышу которой подпирают деревянные кокандские колонны, украшенные красивой изящной резьбой. Их 98, и мрамор для их оснований был специально привезён аж из Индии. Отслужившие своё колонны заменены на новые, но продолжают радовать взгляд заглянувших сюда: Подходим ближе, чтобы рассмотреть поближе узоры колонн, и тут… вот оно, чудо! Снова та роспись на потолочных, что мы уже видели во дворце Худояр-хана, только тут она занимает огромное пространство, меняется буквально каждый метр, не повторяясь, и так и притягивает к себе взгляды сочными, яркими красками и разнообразием цветочных и геометрических мотивов. Здесь, как это часто бывает в исламской архитектуре и декоративной отделке, сливаются два стиля, символизирующие два начала: божественное и человеческое – гирих и ислими. Гирих – это орнаменты, создаваемые наложением одной на другую и пересечением геометрических фигур и прямых линий, это совершенство абсолютной, точной, выверенной красоты. Ислими же – это растительные орнаменты, создаваемые гибкими, вьющимися линиями стеблей, изящными изгибами лепестков, это живая, трепещущая красота, недолговечная, но такая прекрасная. Соединение этих двух стилей создаёт невыразимо прекрасные узоры, которые погружают в атмосферу чудесной и манящей восточной сказки. И рассматривать их можно было бы бесконечно, если бы не риск свернуть себе шею:) Пришлось рассматривать с паузами, глядя не всё время вверх, а иногда и по сторонам:)) В качестве такой паузы, позволяющей шее отдохнуть, прекрасно подошла возможность заглянуть в музей. Перед входом в него Джамиля сказала: «Так, товарищи! Вы же там все на вашем форуме все общаетесь, потому, если я сейчас не скажу об этом, вы всё равно узнаете от предыдущей группы и потом обидитесь. Так вот. Здесь есть лавка, где мужчина делает и продаёт кокандскую халву. Но в прошлый раз, пока вся группа закупилась, мы потеряли уйму времени на этом и в итоге приехали в Риштан по темноте, не смогли нормально посмотреть керамическую мастерскую. Потому предлагаю разделиться: кто хочет халвы – идёт за халвой, кто хочет в музей – идёт со мной. Потом можно будет поменяться местами, всё быстрее процесс пойдёт». Я выбрала музей, решив, что на крайний случай, халву куплю завтра на рынке в Фергане. Но успела в итоге и то, и другое. В музее представлены образцы разных видов декоративно-прикладного искусства, традиционных ремесел, коими славится Коканд и его окрестности. Экспонаты в большинстве своём относятся к концу 19-го – середине 20-го веков. Наибольшее место, конечно, занимает керамика, которой славится Ферганская долина, благодаря тому, что здесь, в районе Риштана, имеются большие запасы особой, красной глины, которая хорошо поддаётся обжигу. От разнообразия рисунков разбегаются глаза, а вот цветовая гамма преимущественно одна, по которой риштанская керамика опознаётся сразу, - множество оттенков голубого и синего. Очень понравилась серия со сказочными сюжетами и портретами известных исторических личностей, где рисунок напоминает средневековые миниатюры. Автор их – известный керамист и художник Тохир Хайдаров. Генеалогическое древо, корни которого уходят к Бабуру: Далее представлена кокандская чеканка, традиционные костюмы на фоне ковров и скатертей, украшенных вышивками-сюзане, расшитые узорами тюбетейки – как женские, так и мужские, украшения из серебра, рукописные книги с образцами различной каллиграфии. Налюбовавшись на всю эту рукотворную красоту, мы отправились за халвой. Очередь ещё присутствовала, потому я снова вышла во двор, побродила ещё немного, задрав голову, рассматривая узоры потолка айвана, а потом предприняла ещё одну попутку купить халвы. В лавке процессом уже руководила Джамиля, изо всех сил стараясь его ускорить. Резать халву на пробу у мастера времени уже просто не было, как и на рассказ о процессе производства. Малейшая попытка остановиться хоть на миг пресекалась напоминанием о времени, которого у нас нет. Его руки мелькали, быстро-быстро нарезая халву и упаковывая её в контейнеры так, что порой казалось, будто рук у него не две, а все четыре. Зато все желающие стали обладателями заветных коробочек с халвой, а попробовать можно и дома… она и на вид была вкусной:)) *** Лирическое отступление. Стоит сказать, что халва в Узбекистане – это совсем не та халва, сделанная из арахиса или подсолнечника, что мы привыкли видеть дома. Узбекская халва – это сладкая молочная вкусняшка, больше напоминающая нугу. Рецептов у халвы, как у хачапури – в каждом регионе свой, уточненный дополнительно каждой хозяйкой)) Приведу усредненный, дабы было просто понятно, как получается сиё лакомство. Берётся примерно в равных пропорциях топлёное масло и мука (например, по 125гр.). Масло растапливается на сковородке, в него засыпается мука и обжаривается до золотистого оттенка. Молоко (0,5 л) нагревается, в него всыпается 200 гр. сахара, который тщательно перемешивается до полного растворения. Затем сладкое молоко медленно тонкой струйкой вливается в сковороду с мукой, тщательно перемешивается и оставляется на слабом огне минут на 15, Всё, по сути халва готова. Когда смесь остынет до того состояния, что можно взять руками, не обжигаясь, ей придают форму – шарики, брусочки, которые обваливают в дробленых орешках, кунжуте, кокосовой стружке… да в чём душе угодно. Также и внутрь халвы можно добавить разные начинки по желанию – орехи, фисташки, сгущенку, сухофрукты. Вроде бы просто – а вкуснотища нереальная. Есть и другие рецепты, где используются взбитые белки, например, вместо молока. Но кокандская халва делается максимально близко к тому рецепту, который я привела. Мужчина, слегка передохнув от резки и упаковки, всё же озвучил нам состав) И да, халву в Узбекистане делают традиционно мужчины, подозреваю, по той простой причине, что смешивать довольно густую массу в больших количествах для хрупких женских рук тяжеловато. А уж белки в пену взбивать ручным венчиком в промышленных масштабах и подавно. *** Мы потихоньку покидаем двор Джами, дивясь тому, как быстро двор раскрашивается хризантемами – их сажают прямо большими цветущими кустами. А я так и не упомянула даже о дате постройки комплекса. Начало его строительства было положено в 1818-ом году в правление Умар-хана. Это имя мы уже сегодня слышали и услышим ещё впереди. Умар-хан – правитель Кокандского ханства, сменивший в 1809-ом году на престоле своего умершего брата Алим-хана. Он запомнился как миролюбивый, человеколюбивый и справедливый правитель, любимый в народе. Конечно, вечная война с Бухарой продолжалась и в его правление, но вёл он её довольно успешно, захватив несколько городов, а потом пустил в ход дипломатию, рассудив, что худой мир лучше доброй ссоры. Умар-хану удавалось балансировать по тонкой грани между миром и войной, и экономика страны, не разоряемой необходимостью снаряжать армию в походы, пошла в гору. Умар-хан не душил ремесленников непосильными налогами, всячески поощрял развитие торговли, например, построил по берегам Сырдарьи несколько крепостей, чтобы сделать безопасной караванную дорогу для купцов, наладил торговлю с Россией, дипломатические и торговые отношения с Турцией. Он к тому же хотел стать Тимуром в своём государстве: слыл покровителем искусных мастеров, поэтов, ученых, по его инициативе строились мечети и медресе, в том числе и вот эта – Джами. Умар-хан и сам был поэтом, слагал стихи под именем Амири и оставил после себя богатое творческое наследие. Его жизнь и творчество были как полёт падающей звезды – яркими, но короткими. Он умер в 35 лет. К месту его последнего приюта мы дальше и направимся. Продолжение следует…

Аэрофлот - наше всё! Там у каждого столик индивидуальный:)))

Да ну её, ту маклюру, когда такая айва растёт!!!:))

Ну, так хоть 2 часа в течение дня в общей сложности. Вечный для меня вопрос при выборе мест в поездах: на верхнюю прыгать не особо хочется, да и чемодан внизу ж никто поставить не даст, нижнюю возьмёшь - кто-то целыми днями сидит на ней, не давая возможности полежать и вытянуть ноги.

В помещениях, примыкающих к тронному залу, во временя Худояр-хана располагались арсенал, казна, хранилища документов и ценностей. И сегодня здесь выставлены ценные образцы китайского фарфора, чеканки из Индии и прочих товаров, что некогда везли торговые караваны по Великому шелковому пути, на котором располагался Коканд. Конечно, представлены образцы далеко не времен тех караванов, а 19-20 век, но всё равно есть, чем полюбоваться. Хотя особо времени на это не было, эту выставку (кажется, временную), мы пробежали быстро: то ли не слишком заслуживающей внимания показалась она нашему экскурсоводу, то ли не стала начинать с конца. Но мой взгляд снова и снова притягивают потолки, в каждой комнате разные, но все - чудесные, как в сказке: Мы же устремились в начало, ко временам каменных топоров и рисунков-петроглифов, как единственного вида искусства первобытных народов. Раскопки в нескольких археологических зонах Коканда показали, что жизнь здесь была еще за пару сотен лет до нашей эры. Были найдены осколки керамики, датируемые 2-ым веком до нашей эры, а также остатки сложенной из прессованной глины и сырцового кирпича крепостной стены самого начала новой эры. Древний тюркский алфавит - рунический: Однако, первые упоминания именно о Коканде (Хоканде) встречаются примерно в 10-ом веке в записях арабских путешественников и купцов. Именно тогда город стал развиваться как один из промежуточных пунктов шёлкового пути из Китая и Индии в Персию. К тому времени арабы уже принесли в эти края ислам. В 13-ом веке город был разрушен монголами и долго восстанавливался из руин. С начала 16-го века он вошёл в состав Бухарского ханства, но уже через сто лет на политическом горизонте появились представители узбекской династии Минг, отвоевавшие для Коканда независимость от Бухары и основавшие и возглавившие самостоятельное Кокандское ханство. И вот тут неожиданно в одном из музейных стеллажей возник портрет Бабура. Помните, я писала, что рассказать о нём ещё будет повод? Вот он настал:) Бабур – средневековый поэт, полководец и государственный деятель, он соединил в себе кровь двух самых отчаянных азиатских вояк с непомерными амбициями, каких только знала история: тюрка Тимура (Тамерлана) и монгола Чингизхана. По отцу он являлся правнуком третьего сына Тимура Мираншаха, мать же его была из рода чингизидов. Стоит ли сомневаться, что и в его душе жила мечта захватить если не весь мир, так хотя бы встать во главе империи Тимуридов, и править ей, восседая на троне в Самарканде? На какое-то время ему это удалось, несколько лет он в самом деле возглавлял империю, получив титул падишаха и перебравшись из Ферганы в Самарканд. Но желающих на тот трон было немало, и Бабура вытеснили из Самарканда в афганские владения тимуридов. Не имея возможности вернуть самаркандский престол, Бабур загорелся новой идеей – создать собственную империю. И это ему удалось – постепенно он собрал под своей властью территории нынешнего Восточного Афганистана и часть Индии (в том числе Пенджаб и долину Ганга). Столицу своего государства он перенёс в Агру и до самой смерти в 1530-ом году он правил страной, которую в учёной среде принято называть империей Великих Моголов или империей Бабуридов. Он оставил после себя и огромное творческое наследие – около 10000 стихотворных строк как на чагатайском (который он считал родным), так и на фарси. А также знаменитый алмаз Кохинор, захваченный им в Северной Индии, и ныне хранящийся в Лондонской сокровищнице. Но какое же отношение Бабур имеет к Коканду? Согласно легенде, когда Бабур направлялся в военный поход в Индию, имея намерение основать там своё государство, у одной из его жён или наложниц в пути начались схватки. Не сумев продолжить путь, она остановилась где-то в степях Ферганской долины, родила сына и, вероятно, умерла при родах, потому как мальчика приютили тюрки-кочевники из племени Минг (откуда и пошло название династии). И вот от этого мальчика, названного Алтун-башиком, и пошёл род правителей династии Минг, сумевших создать независимое Кокандское ханство. Правда это или вымысел – одному Богу известно. Но кокандские правители не жалели сил, способствуя распространению легенды. Ведь, согласитесь, куда солиднее быть правителем хоть и юного государства, но зато из рода, чьи корни уходят к великим и уважаемым полководцам, чем дерзким и удачливым выскочкой неизвестного роду-племени. Так имя Бабура прочно закрепилось в истории Коканда. Далее, как и в любом краеведческом музее – предметы быта: одежда, музыкальные инструменты, посуда, книги, в которых каллиграфия, как предмет декоративного искусства, старые фотографии. Как думаете, что за посудина на переднем плане?:) Это не что иное, как мантоварка 19-го века:) Те самые столь часто упоминаемые в поэзии каламы - тростниковые палочки для письма: На старых фото - Худояр-хан и его сыновья: И только что построенный дворец: Потолки, к слову, никуда не делись:) Во втором дворе – повозки, и наш экскурсовод в чудесном узбекском халате:) а за этой повозкой украшенные резьбой ворота Кокандской крепости. В помещениях, где некогда располагался гарем и комнаты служанок, размещена небольшая коллекция живописи, ценность которой в том, что картины в ней принадлежат перу кокандских уроженцев либо так или иначе связаны с Кокандом. Но вот именно здесь почему-то запретили фотографировать. Наш чудесный экскурсовод проводила нас до входного портала и отправила в путешествие по Коканду, и мы отправились дальше. Продолжение следует…

День 3. Коканд. Ханский дворец. Итак, поезд принёс нас в Коканд, закончилась четырёхчасовая дорога, которая прошла лично для меня совершенно незаметно. Нас встретил очередной транспорт – большой автобус-китаец, похожий на наш постоянный с Бахтияром, но почему-то с более узкими проходами между рядами. Но да ладно, ездить на нём нам приходилось недалеко и недолго, потому некоторое неудобство прошло не слишком заметно. Первым делом нас повезли на обед в чайхану, накормив традиционной сменой трёх блюд: салатов, супа и второго, на которое нынче была курица, томлёная в томатах, которая приглянулась не всем, но очень понравилась мне, как любителю чахохбили. Как и невероятным и непонятным для меня образом замаринованные, но очень вкусные огурцы. Мы обедали в закрытом зале, а когда вышли на улицу, увидели столики на открытой веранде, прячущиеся в тени чинар. Я представила, как приятно здесь присесть в жару, попивая чай и слушая щебетание птиц, но… не в рамках тура, мы же, как всегда спешим:) После обеда автобус высадил нас на краю большого парка Мукими, мы пошли по одной из его аллей, и я тут же ощутила этот сводящий меня с ума аромат… базилик! Разный!:)) Понадкусав пару кустов, я догнала группу, подходящую к воротам дворца Худояр-Хана, последнего правителя Кокандского ханства. Этот дворец был построен в 1871-ом году и был поистине огромен, занимая несколько гектаров. Анфилада внутренних дворов, более ста помещений, красиво украшенных резьбой по дереву и ганчу, красочной росписью, керамикой – над дворцом трудились лучшие мастера со всех окрестных городов. Интересный факт: дворец стал 29-ым за всю историю Кокандского ханства, любили местные правители строить себе дворцы, стараясь в их размерах и роскоши превзойти дворец своего предшественника. Скромное жилище Худояр-хана было к тому же окружено непреступной крепостной стеной, которая совсем не сохранилась до наших дней. От дворца тоже мало, что осталось – пара внутренних дворов да 19, кажется, комнат, но и они впечатляют. Начиная прямо от входа: Дворец был поднят на фундаменте на три метра над землей, поэтому к входу ведёт специальный пандус. Входной портал с башенками-минаретами по краям богато украшены узорами, складывающимися из керамической плитки, изготовленной лучшими риштанскими мастерами. В верхней части надпись: «Великий Саид Мухаммад Худояр-хан». Уже здесь, на входе, невероятно красивые детали, которые хочется рассматривать и рассматривать. Проходим во внутренний двор и видим гранатовое дерево, которое сразу привлекает внимание многочисленных желающих сфотографировать и сфотографироваться. Воспользуюсь этой паузой, чтобы кратко обозначить историю дворца, не забывая посматривать по сторонам:) Строго говоря, строительство его было начато ещё до рождения Худояр-хана. Началось оно по инициативе известной узбекской поэтессы Надиры, жены Умар-хана, в те годы, когда после смерти отца на престол взошёл её несовершеннолетний сын Мадалихан (1820-ые годы). Однако, строительство по неизвестным причинам было прекращено ещё на стадии закладки фундамента, и было возобновлено только в 1863-ем году Худояр-ханом, в очередной раз ставший правителем Кокандского ханства. Говорю, «в очередной» потому, что судьба сего правителя была полна событий и неожиданных поворотов. Он был настолько жесток и себялюбив, что часто его стиль управления вызывал… как бы это помягче выразиться?.. желание от него избавиться. Его четырежды изгоняли, лишая власти, но каждый раз он, как птица Феникс, возрождался в качестве Кокандского хана, жестоко расправляясь с соперниками, посмевшими покушаться на его трон. Его власть пошатнулась окончательно в 1875-ом году, когда в результате очередного восстания против его власти, Худояр-хан вынужден был бежать под защиту русских войск. Он был сослан в Оренбург, оттуда получил разрешение отправиться в Мекку, а потом осел на территории Афганистана, где и умер возле Герата в 1882-ом году. Кокандское ханство же несколько раз переходило от одного властителя к другому, в том числе и сыновьям Худояра, но никто не мог удержаться на престоле и нескольких месяцев. Коканд, столица раздираемого междоусобицами ханства, в итоге в феврале 1876-го года был захвачен русскими войсками генерала Скобелева и стал частью Ферганской области. Ханство перестало существовать окончательно, а дворец превратился в военную крепость. С приходом советской власти уже в 1925-ом году в нём был открыт краеведческий музей Коканда, существующий в этих стенах и по сей день. Мы дождались экскурсовода от него и пошли осматривать и изучать историю здешних мест. Нас провожал разговорчивый афганский скворец, примостившийся на одной из кокандских колонн, отличающихся навершием в форме сталактитов. Скворцов этих в Узбекистане неимоверное количество, и все они весьма разговорчивы:)) Мы начинаем осмотр с приемной и тронного зала. Здесь мы видим деревянную реконструкцию одной из веранд ханского дворца, выполненную в 1950-ые годы и хранимую как образец искусной резьбы по дереву. Рядом верхушка той самой кокандской колонны в виде сталактитов, чтобы можно было поближе её рассмотреть. Но в первую очередь привлекают внимание интерьеры: невероятной красоты расписанные узорами потолочные балки, мозаичные узоры на стенах, резной ганч. Честно говоря, у меня мелькнула было мысль, что несколько переборщили с яркостью красок в ходе недавней реставрации, но потом на глаза попался оставленные неотреставрированными кусочки старой керамики потолочной росписи, и я поняла, что цвета тут родные, первоначальные, разве что отмытые от пыли, копоти и прочих вековых наслоений. Какие цвета, какие узоры!

Светлана, с днём рождения! Здоровья, благополучия и больше возможностей для новых интересных путешествий!

И ещё немного гор: Тот самый угольный карьер: Так незаметно и доехали до Коканда, о котором в следующий раз:)

День 3. На пути в Ферганскую долину. Итак, в 7 утра следующего дня мы собрались в автобусе, оставив чемоданы в гостинице, чтобы ехать на вокзал. Нам предстоял переезд в Коканд, что лежит в плодородной Ферганской долине. Расположение долины удивительно: она отделена от остальной территории Узбекистана узкой полосой земли, зажатой между территориями Таджикистана и Киргизии. Единственная дорога, соединяющая долину с большой землёй Узбекистана, проходит через горный перевал Камчик с наивысшей точкой 2268 метров. Это тоже часть Тянь-Шаня, Кураминский хребет. Автомобильная дорога, соединяющая Ташкентскую область с Наманганской, что в Ферганской долине, представляет собой суровый серпантин, во многих местах несколько месяцев в году находящийся под угрозой схода лавин и обвалов. Зимой же он, бывает, и вовсе закрывается на несколько дней из-за сильных снегопадов. Большому автобусу там не проехать, именно поэтому мы едем на поезде. Нам предстоит пересечь перевал через тоннель, который был пробит в толще гор сравнительно недавно – в 2016 году. Такая необходимость возникла в связи с тем, что распад Союза сделал невозможным пользование старым железнодорожным путём, поскольку часть его проходит через территорию Таджикистана. Всего 123 км железной дороги понадобилось проложить заново, но главной трудностью стало как раз создание тоннеля длиной в 20 км. Однако, длительные и трудоемкие работы остались позади, и теперь железнодорожное сообщение значительно облегчает связь других областей Узбекистана с её кормилицей – плодородной Ферганской долиной. Хотя, скажу честно, ехать 20 минут в темноте, ощущая над собой массив гор, жутковато. Поезд нам достался самый обычный, сидячий вагон: два ряда кресел с одной стороны + ещё один через проход. Джамиля ещё в автобусе озвучила номера мест, оставалось только войти в вагон и разместиться. Ехать чуть больше 4 часов, один раз за дорогу предлагают бесплатный чай, всё остальное время что-то постоянно ходят и предлагают купить, так что при желании перекусить можно прямо в поезде. За эту неблизкую дорогу я надеялась серьёзно продвинуться в чтении «Звёзд над Самаркандом», которые, конечно, не успела дочитать до отъезда (три книги всё-таки), но не тут-то было. Почти сразу за окном замелькали пейзажи, на которые хотелось смотреть, и за их созерцанием время прошло незаметно. Помимо красивых пейзажей, за окнами поезда промелькнул крупный шахтерский город Ангрен, Ахангаранское водохранилище, карьеры Ангренского угольного разреза, где добывают бурый уголь и в качестве сопутствующего - редкий цветной металл германий. Мне не досталось места у окна, к тому же стекла слегка тонированные и не слишком чистые… но как не попытаться сфотографировать такую красоту?:)) Потому не судите слишком строго, вытащила из тех возможностей для съемки всё, что могла. Но не поделиться этими пейзажами – как же можно?:) Чем ближе к перевалу, тем теснее к дороге подступали горы, порой поезд бежал вдоль высоченной скальной стены настолько близко, что невозможно было разглядеть в окно её верхушку. И всё чаще появлялись заснеженные горы.

Да я ж разве прячу?:) Я к ней последовательно иду:)

Тогда ещё немного:) Мы ехали в сторону Ташкента, но с парой коротких остановок по пути. Сначала мы притормозили, чтобы сфотографировать прекрасный, открывающийся прямо с дороги вид на Большой Чимган: На Чимгане, к слову, тоже есть горнолыжный комплекс, известный ещё с советских времен, его использовали для тренировок фрирайдеров. По сравнению с современным "Амирсоем", он нынче выглядит старомодным дедушкой - всего пара трасс и никакой особой инфраструктуры, но судя по тому, что вдоль дороги в посёлках активно идёт стройка новых гостевых домов и баз отдыха, и у старичка есть свои поклонники. К тому же рядом закрылся на реставрацию и обновление его собрат, также известный со времен Союза, "Бельдерсай", быть может, очередь дойдёт и до "Чимгана". Чимган интересен не только для горнолыжников, от него есть пешие тропы до Чарвакского водохранилища, Гулькамской теснины, здесь проводятся соревнования альпинистов и фестиваль бардовской песни. В общем, романтика. Стоит ли говорить, что именно сюда я захотела вернуться?:) Пока же есть лишь 5 минут полюбоваться: А мы совсем немного проезжаем дальше и останавливаемся у Чарвакского водохранилища: Нереальной красоты голубая вода, по которой плывут отражения облаков, в окружении бархатистых гор и по-осеннему жёлтой травы на берегах - на эту картину можно было бы любоваться бесконечно. Но нам дали всего минут 20. Почему так мало и куда мы в итоге спешили, я так и не поняла. Погода была идеальной - тепло, солнышко, по небу плыли красивые пушистые облака. Хотелось спуститься вниз, к воде, посидеть на берегу, подставив лицо солнечным лучам (особенно в преддверии возвращения в российскую серую не зиму, но уже не осень), погулять, любуясь прекрасным пейзажем. Из возможных развлечений предлагают покататься на лошадках, внизу на воде заметны прогулочные катера. Но у нас 20 минут, за которые я успела прогуляться чуть в сторону от парковки и обратно: Найди барашка:) Когда удается оторвать взгляд от озера, видишь с другой стороны не менее красивые горы: И даже лужа придала красоты, удвоив её за счет отражения заснеженных вершин: Возвращаясь обратно, снова не могу оторвать взгляд от Чарвака: Кораблик пришвартовался на берегу, словно в отлив на море: Солнце в объектив, поэтому водохранилище словно плывёт в солнечной дымке: Прощальный взгляд на Чарвак, и возвращаемся в Ташкент. На том этот чудесный по красоте день закончился. Приехали мы рано, засветло. Никаких организованных планов больше не было, дальше каждый отправился в самостоятельное плавание: поужинать, погулять и посмотреть световые фонтаны, прокатиться на метро. Для музеев или рынка было уже поздно. В общем, если бы мы вернулись на час позже, ни на что бы особо это не повлияло. Потому и писала ранее в теме-анонсе данного тура, что неплохо было бы прописать в программе более продолжительное время для осмотра Чарвакского водохранилища, независимо от времени года. И без купания там можно неплохо провести время. На этот вечер было ещё одно дело: рекомендовано было с вечера сдать чемоданы в комнату хранения отеля, взяв с собой в рюкзаки/сумки только необходимое на 2 дня, чтобы утром не задерживаться при посадке в автобус, ибо нам предстоял выезд на вокзал, к поезду. Я рекомендацию проигнорировала, каюсь, потому что знаю себя: для меня нет проблемы встать рано утром и собрать чемодан. Мы с моим рыжиком просто пришли на ресепшен за 15 минут до начала завтрака, и уже знакомый по заселению ночной администратор принял чемоданчик буквально за 3 минуты. Утром мы уезжали в Ферганскую долину... Продолжение следует:)

Вы знаете, у меня есть куча запланированных, детально проработанных с разбивкой по дням, но так и не реализованных маршрутов. Меняются обстоятельства, сразу поехать не получается, а потом... перегораешь что ли? Столько всего начиталась-насмотрелась за время подготовки, что, кажется, будто уже побывала, и интерес как-то теряется что ли, если это не любовь с первого фото, когда посмотришь мельком и понимаешь, что мне туда непременно надо. Но таких мест не так много, к которым сразу, ещё не видя, прикипаешь душой. Заметила, что чем тщательнее что-то планируется с прикидкой на неопределенное будущее, тем меньше у него шансов реализоваться. А вот то, что возникло спонтанно, неожиданно и без долгой подготовки, оставило самые яркие воспоминания и впечатления. Потому идеальный вариант для меня - это за пару недель до отпуска купить билеты и по диагонали прочитать о том, куда еду:)) Потом на месте дочитаю, интернет-то никто не отменял. А ещё больше дочитываю и узнаю потом, когда начинаю разбирать фото того, что видела, и писать путевые заметки. В том числе для этого я и пишу - не просто сохранить в памяти и иметь возможность перечитать потом о том, как прошло путешествие, но и заодно узнать что-то новое. И это одна из причин, почему пишу всегда медленно. Чистого листа в голове всё равно нет и не может быть: мир велик, хочется увидеть многое:) Остаётся только в нужный момент выбрать из этих, живущих в голове хотелок самое актуальное и реально исполнимое.

До осени далеко, посмотрим. Мне ещё неожиданно возникшие зимой две недели чем-то занять надо, поэтому про осень пока совсем не думаю:) Нынче так далеко выезды с пересечением границы и загадывать-то смысла нет, всё меняется быстро.

В какой-то момент стало ясно, что надо спускаться вниз греться:)) Потому что там, на промежуточной станции канатной дороги, вовсю светило солнце. Это была необычная до фантастичности картина: солнце светило где-то внизу, под тобой: А у нас наверху явно что-то надвигалось грозное:)) И я сбежала:) И снова рядом с моей кабинкой поплыли облака, а под ней - склоны гор, в свете солнечных лучей, казавшихся другими, незнакомыми. Обратно я ехала в кабинке в полном одиночестве, наслаждаясь тишиной и окружающей красотой, и хотелось, чтобы эта дорога длилась и длилась... Но всё когда-то заканчивается. Показалась впереди и нижняя станция канатной дороги "Амирсой": и парковка, где ждали нас автобусы: И взгляд назад показал, как по сравнению с моментом нашего приезда изменился вид вдаль, туда, куда убегают кабинки: Как бы ни было грустно, пришлось прощаться с горами. Кого утомила их видами, простите:) Горы впереди ещё будут, но совсем чуть-чуть:) Это была чудесная прогулка, позволившая слегка прикоснуться к Чаткальским горам - западному хребту Тянь-Шаня. Спасибо вам, горы, за мгновения счастливого восторга, наполнившего сердце при виде вас:)

Ещё немного туманно-облачных фото высоты 2290: Выше облаков: Позабавила схема эволюции горнолыжника:))

И снова начинается путь наверх наперегонки с облаками, продолжающими преследовать нас: Завораживающее зрелище, от которого невозможно оторваться: И в то же время кусочки голубого неба, порой проглядывающие в просветы туч, дают надежду: Скрывается из виду павильон промежуточной станции: "Наши" облака, кажется, отстали, зато с других ущелий на склонах гор приходят новые: Горы становятся каменистее: По дороге видели несколько идеально круглой формы искусственных прудов, быть может, там и выращивают тех самых сазанчиков, что подают в ресторане?:) Первый легкий снег появляется на склонах: А оглянувшись, видим, что нас снова догоняют:) Суровая красота: Впереди - снежная зона: Сзади - облачная: Поднимаемся выше облаков: И вот она - высшая точка подъема, 2290м: Здесь всё засыпано заледеневшим снегом, гуляют холодные ветра, но уходить отсюда совсем не хочется. Хочется впитать в себя частичку силы этих гор, почувствовать себя под защитой их мощи, насладиться их величественной красотой. Дорожки, змеясь по склонам, убегают куда-то вниз, зовя за собой, но, к сожалению, прогуляться по ним нет ни времени особо, а самое главное - нормальной, нескользящей обуви. Очень хочется вернуться в эти горы, чтобы походить по пешим тропам: Погода постоянно меняется, ненадолго даже проглядывает солнце, но в основном облака и хвосты тумана сменяются тучами, полностью вид на окружающие горы - те, что ещё выше смотровой площадки, нам так и не открылся. Но всё равно это была прекрасная прогулка, хотелось прыгать и кричать от восторга, как в детстве:)

День 2. Горнолыжный комплекс «Амирсой». Итак, мы едем в горы. Утром у дверей гостиницы вместо одного большого автобуса нас ждали 2 его микро-собрата. Собрались возле них почти вовремя, начали размещаться. 5 минут, 10, 15… наш автобус давно заполнился, сидим и наблюдаем, как вокруг соседнего «Мерседеса Спринтера» народ продолжает ходить кругами. Начинаем терять терпение, кто-то выглядывает на разведку, узнать, что там происходит, почему не выезжаем. Возвращается с новостью: «В автобусах не хватает мет». Начинается возмущение на тему: «Это ж как так надо было прислать автобусы, когда число пассажиров озвучили накануне?» Стоп! Считаем сами. В нашем микрике 16 мест. В стандартном «Спринтере», как минимум, 17, а то и поболее будет. Нас, едущих, 33 вместе с гидом. На всех должно хватить. Кто-то снова выглядывает на разведку. Оказывается, мест хватает, но не всем они нравятся. Кто-то хочет сидеть вместе, но поскольку пришли поздно, мест рядом не хватило, кому-то тесно возле двери, кому-то неудобно… Джамиля бегает между автобусами и пассажирами, кого-то уговаривает поменяться местами, кого-то ещё на что-то уговаривает, а время идёт, терпение иссякает (мы, в своем гораздо меньшем по размерам автобусе, где куда сложнее вытянуть с комфортом ноги, чем в «Спринтере», уже начинаем звереть от получасовой бестолковой неподвижности), а небо всё больше затягивается тучами. Да, блин, давайте мы уже как-нибудь поедем-то! Полчаса рассаживаемся для поездки в 60 км… полдороги бы уже проехать можно было! Наконец, чудо случается, ура! Едем! За окном мелькают улицы Ташкента, очередной красивый парк, католический собор начала прошлого века, до которого мне мечталось дойти, но, как и на многое другое, не хватило времени. Потом картинки города сменяются деревенскими: одноэтажные домики, одинаково стоящие в ряд (вблизи Ташкента много типовой одноэтажной застройки), виноградники, фруктовые сады. А потом появляются и первые отроги гор. Мы поднимаемся выше, и, кажется, будто темнеет, в окна заглядывает почти физически ощутимая плотная облачность, переходящая в туман. Радовать это, конечно, не может, в горах ведь хочется любоваться видами, а не сплошным молоком вокруг. Я стараюсь не терять оптимизма, но всё чаще сверлит мозг мысль о том, что надо было остаться… Когда я увидела в только появившейся программе тура поездку в горы, она была одним из наиболее привлекательных для меня эпизодов в узбекском путешествии. Я, не колеблясь, оплатила этот дополнительный выезд при покупке тура. Но шло время, я читала о том, что можно посмотреть в Ташкенте, прикидывала так и этак, понимая, что не на что особо времени в единственный день не выкроить, я смотрела на фото гор, на склонах которых расположился горнолыжный курорт «Амирсой», не особо ими вдохновляясь, а хотелки по Ташкенту множились, манили и съедали душу тоской, когда я понимала, что они так и останутся хотелками. И в какой-то момент у меня мелькнула мысль: а не отказаться ли от поездки на «Амирсой» ради лишнего дня в Ташкенте?.. И вот теперь, сидя в автобусе и глядя на затягивающую небо бесконечную и беспросветную серость, я запоздало возвращалась к той мысли… Но нет, так же не бывает:) Погода в горах переменчива, не может же такого быть, чтобы не было видно совсем ничего, ну, в крайнем случае, хоть в облаках и над облаками погуляем:)) Когда проехали больше половины пути, остановились на туалет, возле которого, как места притяжения туристов, возник небольшой стихийный местный рынок, первый на нашем пути. Жители соседней деревни продавали здесь курт, орехи, сухофрукты, пастилу. Кто-то что-то купил по мелочи, в дороге пожевать, по большей части просто размяли ноги, погрузились вновь по автобусам и поехали дальше. Ещё немного, и мы у нижней станции канатной дороги, уходящей в то самое сплошное молоко, которое видеть хотелось меньше всего:)) Пока Джамиля ходит за билетами, утепляемся, кто чем может, даже здесь, внизу, значительно холоднее, чем в Ташкенте. В какой-то момент на краткий миг тучи слегка разошлись, открыв нескольким взглядам (не все успели увидеть) снег на склонах гор примерно в той стороне, куда уходили вагончики канатки. Знаете, ещё стоя внизу в ожидании кабинки первой очереди канатной дороги, я готова была мысленно просить прощения у этих гор. Когда меня терзали сомнения «ехать-не ехать», я пересмотрела сотни фото на просторах интернета, стараясь принять решение. Как уже сказала, то, что я видела, меня не особо вдохновляла. А вот в тот момент, стоя у подножия Чаткальских гор, я понимала, что они очень красивые, только совсем не фотогеничные. Это те горы, которые нужно видеть своими глазами, пропуская через себя их мощь, силу и красоту. Фото этого не передают, на них совсем не ощущается масштаб, пейзаж выглядит каким-то плоским, нерельефным, что на самом деле совсем, конечно, не так. Я наделала сотни кадров, но дома поняла, что и на моих фото совсем не то, что видели глаза. К тому же блики от стекол кабинки, пятна дождя и царапины на стекле тоже вносят свой не слишком красивый след на те фото. И всё рано поделиться ими хочется, и отобрать 2-3 из них сложно:)) К тому же я считаю, что нам фантастически повезло с погодой на самом деле. Она была весьма разнообразной, что придавало пейзажу дополнительное очарование: ярко-голубое небо сменяли свинцовые тучи, пушистые клубящиеся облака пробегали мимо кабинки, казалось, грозя унести её с собой, на вершинах лежал снег, чистый, белый, первый, создавая с выглядывающими из-под него скалами красивые графические картины. Водители сказали, что накануне был сильный снегопад, приедь мы на день раньше, возможно, вообще бы не смогли подняться наверх. А ещё эти горы чем-то неуловимо напомнили мне любимые армянские, по которым я скучаю, и на душе отозвалось теплом воспоминаний:) Итак, краткая техническая информация. Курорт «Амирсой» - самый молодой и самый современный горнолыжный курорт Узбекистана, да и всей Средней Азии, пожалуй. Открылся он в 2019-ом году, и по сей день там продолжается масштабное строительство: достраиваются корпуса домиков, где можно остановиться, создаётся инфраструктура, каждый год появляются новые трассы всех уровней сложности – от зелёных до красных (к этому сезону должны появится даже чёрные), есть возможность внетрассового катания. Говорят, несмотря на юный возраст, курорт уже пользуется популярностью и зимой весьма посещаем. Впрочем, работает он круглый год, до и после горнолыжного сезона сюда приезжают туристы, чтобы подняться в горы и полюбоваться видами. Едем и мы. Джамиля выдает билеты на две очереди канатной дороги, которые нужно сохранять до спуска вниз, потому что и вверх, и вниз – проходы через турникет. Канатка по-узбекски нетороплива, и это здорово – есть возможность насладиться пейзажами. Но технологии, конечно, использованы европейские, опробованные десятилетиями в Альпах: канатную дорогу австрийско-швейцарского производства монтировали специалисты из Андорры. В общей сложности подъем занимает минут 50, это при том, что на промежуточной станции мы не задержались и 5 минут: очереди почти не было, а рассматривать окрестности оставили на потом. Вниз спускаться, кажется, чуть быстрее. На промежуточной станции есть ресторан «Сазанчик», где можно пообедать, что большая часть нашей группы и сделала. Мне не удалось:)) Именно тут моё ожидание сначала меню, потом официанта за заказом затянулось почему-то, стремясь к бесконечности. Мимо меня проходили, улыбаясь, обещали, что сейчас ко мне подойдут, в итоге всё-таки подошли минут через 20, но я побоялась, что если мне и нести заказ будут столько же, я рискую опоздать в автобус, ибо времени на обед осталось на тот момент всего с полчаса. В общем, заказывать я отказалась, может, и зря – кто обедал, говорили, что приносили некоторые блюда довольно быстро, и всё было вкусно. Но у меня паталогический страх того, что меня будут ждать 30+ человек… Наверху тоже есть и ресторан, и киоск, где можно взять что-то из выпечки, так что голодным остаться сложно. Есть небольшой ресторан и внизу, у парковки. Ну, вот, с полезной информацией вроде закончила, дальше будут просто многочисленные фото гор:) Едем вверх, всё выше и выше, к облакам: И происходит чудо: облака вдруг расходятся, развеиваясь белыми ленточками по склонам гор, открывая взгляду то, что ждёт впереди: Сзади и внизу остается поселок и нижняя станция канатной дороги: А мы плывём всё выше: Проплывает под нами ущелье с марсианскими рельефами: Чем выше, тем чаще кажется, что вокруг становится светлее и даже местами пробиваются сквозь облака солнечные лучи: А потом вдруг снова откуда ни возьмись наплывают полотна тумана, окружают, сжимают в своих объятиях и горы, и нас: Облака выползают из ущелий, мы уже выше, но они устремляются за нами в погоню: Наступают, не сдаются, стараются догнать: Поэтому мы и не задерживаемся на промежуточной станции, бежим дальше, пока не догнали облака, пока открылись выше горы:

Ну, и пара видео для полноты картинки. И фото, и видео сделаны на телефон, потому прошу понять, простить и ехать смотреть собственными глазами:))) 20221027_183733.mp4 20221027_183655.mp4 20221027_183504.mp4 На том моё знакомство с Ташкентом закончилось, завтра едем в горы!:)

В тот вечер я, прогулявшись по аллее литераторов, собралась было дойти ещё пешком до парка в Ташкент-сити, где, как рассказала Джамиля, вечерами можно посмотреть на "игру" светомузыкальных фонтанов. Вернулась к площади Дружбы народов, погрузившуюся во тьму, обнаружила здесь свои подсвеченные разноцветными огнями фонтанчики: призадумалась на тему, смогу ли я сказать эту фразу по окончании тура:) посмотрела, как проносятся, невзирая на зеленый пешеходный светофор, машины по той улице, которую мне нужно было перейти, и спустилась в метро, дабы доехать до гостиницы. Всё-таки усталость от полубессонной ночи начала давать о себе знать, да и с метро надо же было познакомиться:) Джамиля, объясняя, как пользоваться метро, несколько раз повторила фразу: "Оно простое, понятное, но в фойе всегда есть милиционер, к которому можно и нужно обращаться, если нужна помощь. Не получается сориентироваться в метро, подходите к милиционеру!" Слегка озадаченная этой фразой, я спустилась в ташкентскую подземку, подсознательно ожидая обнаружить нечто страшно запутанное и написанное на непонятном языке:)) Оказалось, что ориентироваться в метро не сложнее, чем в московском, если не проще. Милиционер точно не понадобился:)) Что касается надписей, в Узбекистане вообще порой чувствуешь себя как дома: очень много вывесок на русском, есть вроде бы на на английском, но начинаешь читать и понимаешь, что узнаешь русское слово, просто написанное на латинице; порой же наоборот - явно узбекское слово, но написанное русскими буквами. Окончательно распалил моё любопытство "ХОТ-DOG". А это что? Смесь русского и английского? День так на 7-ой я, наконец, спросила у Джамили про узбекский алфавит. Оказалось, что современный алфавит Узбекистана - это латиница, но почему-то в качестве буквы Н часто используется взятая из кириллицы Х. Т.е. хот-дог был написан по-узбекски:) Сказать, что я удивлена, значит, не сказать ничего. Латиницы на Востоке я точно не ожидала. Поиск в интернете показал, что до 1920-ых годов узбекский алфавит содержал буквы арабской вязи, которую я подсознательно и думала увидеть, но в ходе реформ был заменен на латиницу, а потом и вовсе на кириллицу в 1940-ые. С отделением Узбекистана от союза начались поиски наиболее оптимального алфавита, и после нескольких преобразований, добавления новых букв (из турецкого алфавита) и их удаления, узбеки вновь начали писать на классической латинице. Но, видимо, многолетняя привычка порой приводит к замене латинских букв русскими. Однако, это было лирическое отступление. А метро в Ташкенте красивое. Ехала с пересадкой с одной ветки на другую на станции Алишера Навои, очень красиво оформленный вестибюль с воспроизведением средневековых миниатюр, изображающих сцены из поэм Навои, красивая резьба по ганчу, нежные бело-голубые тона на стенах... фотографировать в метро с некоторых пор можно, но для этого надо спуститься в него явно не вечером, когда там весьма оживленное движение. Потому просто поверьте на слово - красиво:) А до Ташкент-Сити я решила дойти следующим вечером. Покажу несколько фото здесь, с нарушением хронологии, дабы закрыть уже тему того, что удалось увидеть в узбекской столице. Ташкент-Сити - это активно строящийся район города. Сейчас, наверное, в каждом большом городе можно найти что-то похожее на российскую "Москва-Сити": высотки из современных материалов со смотровыми площадками, престижными местами под офисы и фешенебельными отелями, магазины с дорогими брендами, рестораны, парки с фонтанами. Ташкент решил не отставать. Как я уже написала, район в активной стадии строительства: что-то уже построено и даже заселено магазинами/офисами, где-то идут отделочные работы, что-то и вовсе возвышается недостроенными коробками, подпираемыми высоченными башенными кранами, чьи стрелы ночью светятся огоньками праздничной иллюминации. Но парк уже функционирует и вечерами является центром притяжения и местных жителей, и гостей города, тем более, что у его окраины расположены несколько крупных сетевых отелей, в том числе и "Hilton". Ну, вот и я решила сходить, на этот раз пешком, минуя метро. Вышла из гостиницы, когда на город спустились лёгкие сумерки, но уже через 10 минут шла в полной темноте - в Узбекистане ночь наступает очень быстро и неожиданно. Прошла мимо памятника А.Кадыри, чьим именем названа улица, на которой располагался наш отель, мимо планетария, возле здания которого приветливо светились Сатурн и Луна: мимо круглого здания цирка: мимо недавно выстроенных кварталов выполненных в едином стиле зданий к светящемуся множеством огней парку: И тут во мне проснулась некоторая доля зависти. Вспомнилось, как у нас нынче всё возможное и невозможное пространство застраивают однотипными коробками жилых высоток, жильцы которых буквально заглядывают в окна друг другу, рядом с которыми ни парковок нормальных под машины, ни детских площадок, ни беседок/лавочек соорудить негде. А уж какой-нибудь мало-мальский пригодный для прогулок скверик жители тех новостроек безрезультатно выпрашивают у администрации годами. Хорошо хоть сохранились ещё старые парки в районах, построенных во времена СССР. А тут парк... не, не так. ПАРК!!! Огромное пространство, засаженное зеленью, клумбами, с дорожками, украшенными фонтанами, с детскими и спортивными площадками, велодорожками, с ресторанчиками на любой вкус на берегу пруда, через который перекинуты мостики, с киосками с мороженным и фаст-фудом, с планетарием и музеем восковых фигур и даже мечетью начала 20-го века на территории. Десятки гектар прогулочной зоны... не парк, мечта для жителей городских джунглей. Я как раз подходила к пруду, когда услышала усиливающийся шум воды и музыку - началось фонтанное представление. Длится оно недолго - 10 минут (4 мелодии), но впечатляет. Проходит то ли раз в час, то ли раз в полчаса:

синхронный переводчик выдают:)

Не поверите, я, вернувшись из Узбекистана, никак не войду, похоже, в привычный ритм и звучание русского языка:)) Неделю назад я посмотрела спектакль на башкирском (гастроли Уфимского театра, "Весна без тебя"), три дня назад - на татарском ("Врата" нашего татарского театра им.Файзи), а сегодня и вовсе смотрела невероятно крутых ребят, которые разговаривают на языке танца...дагестанского:) "Лезгинка", особо охраняемая нематериальное наследие республики Дагестан. То, что они делают - просто космос: 20221116_191926.mp4 20221116_200454.mp4 20221116_201645.mp4

Маш, вы на картинки с таким пушистым снегом сильно не рассчитываете, его там, говорят, давно зимой не видели. Осенние ищи:)