Нафаня

А зачем выбирать, если можно сходить и в усадьбу, и в краеведческий? Там 15 минут пешком же? На Карла Маркса - это художественный музей? Так он закрыт, если верить оф.сайту.

Изучать творчество Сурикова надо было пару лет назад на выставке в Русском музее. Шикарная была выставка, объединившая коллекции нескольких музеев России.

День 3. Дзамское ущелье. Монастырь Саркинети. Напившись кофе, едем дальше. Даже башни по дороге встречаются - остатки оборонительных сооружений на землях князей Цицишвили: Вскоре и наша цель стала видна. В отличие от скрытых в глубинах Дзамского и ответвляющихся от него ущелий монастырей Саркинети искать не пришлось. Он стоит прямо у дороги, напротив сделана парковка, на которой весьма многолюдно (и многомашинно) - не только туристы, но и местные водители на внедорожниках, предлагающие отвезти в дебри Дзамского ущелья, или предлагающие что-то на продажу из собственноручно произведённых продуктов - мёд, молочное и пр. Если каким-то образом на всём этом не задержался взгляд, есть огромный информационно-указательный стенд. Чтоб уж наверняка не пройти/проехать мимо. И при всём при этом мы будем не мы, если не попытаемся сначала вломиться не туда:)) Вместо той части монастыря, куда идут многочисленные посетители, мы сначала зашли на территорию, где возвышалась на холме небольшая церковь, а вокруг умостились жилые и хозяйственные постройки монастыря, закрытые для посторонних. Территория, к слову, симпатичная и по-домашнему уютная (монастырь мужской) - клумбы/цветочки, хотя ещё явно в начальной стадии посадок, украшенная зеленью и цветами беседка. Основная же достопримечательность монастыря виднелась чуть в стороне, но мы никак не могли сообразить, как туда попасть, пока монах, которому, видимо, надоело наше мелькание перед глазами, не вышел и не показал направление. Посмотреть сюда заезжают на пещерный храм. Монастырь Саркинети основан сравнительно недавно, в 2011 году, но при его строительстве решили совершить то, что не делали уже около 700 лет - вырубить помещение церкви прямо в скале. При этом горные породы здесь настолько твёрдые, что, говорят, учёные, которых привлекали в качестве экспертов, не слишком верили в успех: во-первых, процесс весьма трудоёмкий, во-вторых, были уверены, что скала не удержится, рухнет. Но вопреки прогнозам, храм удалось построить, и стоит он вот уже 15 лет и разрушаться, кажется, совсем не собирается. Последние пещерные грузинские храмы и монастыри остались где-то в 14-ом веке, и вот после очень длительного перерыва в 21-ом возник Шио-Мгивимский храм в монастыре Саркинети: Почему на миниатюрной крепостной стене сванская мини-башня, не спрашивайте, не знаю:) От входа во внутреннее помещение церкви ведёт каменный коридор-тоннель метров в 5 длиной, дальше один небольшой зал, свет в который проникает сквозь пару небольших прорубленных в толще скалы окон. Там довольно прохладно - держится постоянная температура около 11 градусов: Церковь расписана фресками, на создание которых у иконописца Василия Зандукели ушло несколько лет. Роспись очень красивая, восходящая к древним грузинским традициям, сочные, яркие краски, много позолоты, сюжеты - путь Иисуса Христа от рождения до смерти и воскрешения, а также история грузинского православия - ассирийские отцы, святая Нино, устанавливающая столп Светицховели и другие. Внутри не фотографировала - не помню даже, висел ли знак запрета фотосъемки, просто условия не для моего фотоаппарата, темновато. Просто посмотрели, отыскивая знакомые сюжеты. Перед входом в пещерный храм - небольшой каменный дворик, где удивительным образом нашлось-таки место нескольким цветочным клумбам и деревцам, среди камней они смотрятся особенно мило и душевно: Итог: не скажу, что испытали сумасшедший восторг от посещения, но посмотреть было интересно, не пожалела, что заехали. И ромашки у стены красивые встретились:) На том наша поездка по ущелью закончилась, снова проехав мимо поворота на Кинцвиси, мы выехали на дорогу, ведущую к Гори и дальше, к Тбилиси. Дождя, который был местами обещан, так и не случилось, хотя весь день было пасмурно, и в Дзамском ущелье облака порой лежали шапками на верхушках гор. Но во второй половине дня облачность как будто поднялась выше, стала светлее, порой даже пропуская сквозь себя солнечные лучи. - Если у Тбилиси такая же погода, считай, тебе повезло, - я пропустила эту фразу мимо ушей и ехала с мыслями о том, что времени до вечера ещё вагон (было что-то около четырёх часов дня), по возвращении в Тбилиси смогу сходить нормально поесть, а потом, быть может, догуляю до Мтацминды, давно там не была. Но у Отара, как оказалось, были другие планы: не доезжая до Мцхеты он посмотрел на окрестные горы ("нормально") и свернул с дороги. Я знала этот поворот, десятки раз проезжала мимо, провожая указатель с тоской в глазах, как-то даже спрашивала, а не можем ли заехать... не складывалось. В этот раз не спрашивала, не просила, не намекала, и в мыслях не было сюда попасть. Потому этот поворот стал для меня полной неожиданностью, но какой же радостной! - ?!? - Ну, нет там облаков, крест же снизу видно, значит, и от него что-то будет видно, вот и заедем, посмотришь. Спасибо, мой добрый друг, решивший продлить сегодняшнее путешествие, добавив в него мою давнюю мечту:) Продолжение следует...

Да при чем здесь интернет-то? Достаточно просто регистрации в мобильной сети другой страны, которая воспринимается как выезд за границу..

Там не интернетом лучше не пользоваться, а вообще телефон отключить. Потому что если поймает случайно сеть Казахстана, потом на сутки вовсе без мобильного интернета останетесь, как вернувшийся из-за границы.

Художественный колледж весь уже прошёл, наверное:)

Да ну ладно? Чтобы попасть в Аксаково, по ходу, надо съездить из Самары в Уфу:))

День 3. Дзамское ущелье. Дорожное. Едем в обратную сторону, по пути изучая указатели по обочинам дороги. Вдруг что-то интересное попадется?:) Конечно, надо было бы хотя бы карту изучить заранее, чтобы понять, куда стоит заезжать. Но уровень подготовки к этому отпуску я описывала в начале:)) Надеялись сориентироваться на местности. Однако, с ориентацией на местности оказалось сложно. Попытайтесь представить из дальнейшего, в каком уединении здесь живут монахи... Связь вроде бы местами пробивается, но интернета нет совсем, т.е. все наши попытки спросить у гугла хоть какую-то информацию обречены на провал. Указатели на обочине - часто просто табличка с названием монастыря (пару раз попадались вовсе даже написанные от руки на куске доски). Ни расстояния до него, ни фото... Большая часть монастырей ущелья созданы в наше время и представляют собой простую маленькую церковь в виде домика с двускатной крышей и несколько хозяйственных построек. Если уж ехать в неизведанное, то хочется ради чего-то более интересного. А как понять, где оно?:) Не доезжая до Козифы обнаружили, что и влево, и вправо от дороги идут съезды на грунтовку. Сейчас я знаю, что надо было ехать вправо. Там моя хотелка на будущее:) Но тогда указатель не сказал совсем ни о чём. А на левой обочине стояли пара информационных стендов с указателями на монастыри и даже с их фото. Старые, потрескавшиеся, но они были, что вообще здесь редкость. Один из монастырей показался нам симпатичным, даже если и был новоделом, решили посмотреть. И вот на обратном пути из Козифы мы свернули с дороги у того указателя. Дорога закончилась сразу же:) Упёрлись носом в речку, через неё был перекинут мостик, который на первый взгляд был уже, чем наша машина:)) а дальше шла лесная дорога среди зарослей травы и кустов ежевики: А рядом обнаружился симпатичный пешеходный мостик: Странным образом мостик был, а подходов к нему не было, видимо, давненько не ходил никто. По обоим берегам он упирался в густые заросли травы по пояс, я сходила посмотреть... с обоих сторон и сходила, любопытно ж было. Помните ещё по фото с Кинцвиси, как одета была в тот день Таня? И скептическое "Ха" Отара в ответ на "Ты всерьёз думаешь, что я в белых кроссах и юбке могу захотеть месить грязь в лесу?":)) Зато ромашки там росли шикарные:) Мостик по ширине нам всё же подошёл, поэтому поехали дальше, среди зарослей огромных лопухов. Вскоре снова пришлось переезжать через речку, впрочем, мы уже поняли, что, кроме внедорожника, сюда вряд ли на чём-то ездят, значит, на них все эти мосты и дороги и рассчитаны, проедем. И здесь кое-где замелькали красные головки маков:) Дорога увела вглубь ущелья километра на два: Место, вероятно, настолько безлюдное, что когда спугнули сидящего на дороге какого-то хищного птица, он даже не удосужился улететь в лес, переждал на краю, когда проедем и снова пересел в середину, вернувшись к своим занятиям. Непуганые здесь пернатые совсем! В итоге мы упёрлись в забор, который было весьма неожиданно увидеть среди леса. Дорога продолжалась за воротами, закрытыми вместо замка на карабин. Табличка гласила, что ведётся видеонаблюдение, и что рыбу в реке ловить запрещено. Запрета на въезд на ней не содержалось, карабин, естественно, легко можно было бы отстегнуть и заехать/зайти, но, с другой стороны, если ворота закрыли от зверья, то и карабин был бы не нужен, обычно в таких случаях это просто прикрытые калитки, максимум на пружине. А тут как-никак, но закрыто... В общем, мы подумали-подумали, и решили, что в закрытые ворота без приглашения ломиться неприлично. А дождаться приглашения было не от кого, за воротами, насколько позволяли рассмотреть лесные заросли, вблизи никаких признаков человеческого обитания не было. И мы развернулись и уехали обратно, снова побеспокоив с дороги того же самого птица. Интернет, к слову, говорит, что это вероятно малый подорлик из семейства ястребиных:) Более доступный путь выглядит примерно так (сначала был довольно крутой подъем в горку, потом снова узкая лесная тропа). Собрали заросли шиповника по дороге, не доезжая, увидели, что впереди как раз пример недавно образованного монастыря с маленькой церковью. Вот в такой глухомани живут местные монахи, но виды из окон у них прекрасны, конечно:) Сувенир: Третья попытка была не поиском монастыря. Ещё по дороге в Козифу недалеко от поворота на Батети, я вдруг увидела съезд с дороги в другую сторону. Я не успела понять, что там, но показалось, что место живописное. Вот туда мы и свернули - на берег реки, где под сенью деревьев кто-то уютно организовал пространство для пикника, соорудив из подручных материалов/бревен стол и скамейки. Правда, где люди с пикниками - там и мусор, никуда от этого не деться, к сожалению. Пожалели, что пакетов мусорных с собой нет, бутылки сложить и увезти. По ходу, еще и их с собой возить надо... Здесь впрочем тоже присутствовал указатель на монастырь, и за мостом начиналась дорога, ведущая вверх, и мы даже переехали через тот мост, каким бы хлипким он не казался, но дальше... снова никакой определённости в том, что мы там увидим, а дорога - сплошные кусты ежевики и шиповника, которыми все бока машины ободрать. Ежевика, к слову, зелёная, поесть не удалось:)) - Да ну его, давай просто возле речки посидим, воздухом подышим. - Тогда уж кофе попьем. И мы присели пить кофе под шум говорливой горной речки. Чудесный был кофе:) Дальнейшие попытки проехать куда-то наугад оставили, решили доехать уже только до монастыря, в который собирались изначально, благо, там и сворачивать никуда не надо было, он стоит прямо на дороге. Там, на парковке, мы увидели местный внедорожник с табличкой, предлагающей поездки по дзамским интерестностям. Сфотографировали, местным-то виднее, куда здесь надо ехать:) Сегодня изучила и то фото, и карту, и интернет... более-менее поняла маршрут на будущее, быть может, однажды вернёмся в то ущелье снова:) Пока же впереди ещё один монастырь. Продолжение следует...

День 3. Дзамское ущелье. Монастырь Козифа. И всё-таки едем дальше. С искренней верой в то, что в ту глухомань, в которую мы едем, туристические автобусы не добираются. Наивные...:)) Решили ехать сначала до конца, к Козифе, а уж на обратном пути искать что-то ещё интересное. Счастливое решение, как стало ясно дальше. Честно говоря, у меня была твёрдая уверенность, что в Дзамское ущелье нужно ехать осенью. Я и собиралась отложить до осени. Но потом что-то в моих мыслях переключилось... Просто осенью здесь невероятная феерия желто-оранжевых красок, летом же - однотонно-зелёные горы. Нет, я не жалуюсь и не говорю, что поехали зря, не подумайте! Находится летом там очень даже приятно, особенно вырвавшись из тбилисской сорокаградусной жары - прохладно, сыро, воздух свежайший и чистый, гулять, на пикник остановиться - прекрасно! Мы и провели этот день прекрасно, но на фото он не богат. Да в общем и на какие-то яркие события/находки тоже. Просто хороший прогулочно-отдыхательный день получился:) Промелькнули знакомые башни Ортубани и поворот на Мзворети, а вскоре и поляна, от которой начинается подъем к тропе на озеро Батети. Вскоре закончился асфальт. Финальный участок пути ехали по весьма раздолбанной грунтовке под сенью деревьев. Густая крона задерживала солнечный свет, потому лужи на той дороге, кажется, были вечными:) Финальный подъем - и перед нами монастырь Козифа: Доминанта монастыря... высоченный трехсотлетний кедр, который притягивает к себе взгляд в первую очередь. Строен и высок, красавец! Сам же монастырь - пять тесно стоящих небольших храмов, колокольня на огромном валуне или куске скалы и хозяйственные постройки. Попытки сфотографировать общий вид я быстро оставила - это возможно, пожалуй, только от колокольни, но туда посторонним нельзя, за колокольней находится дом настоятеля: Считается, что это самый первый монастырь, возникший в Дзамском ущелье, его основание связывают с приходом в Иберию ассирийских отцов, которые и принесли на эти земли монашество. Но о дате основания всё-таки единого мнения нет, в официальных источниках называется 8-ой век, а не 6-ой (век ассирийских отцов). Но в общем всё равно это древность, хотя от первых построек монастыря мало что сохранилось - его почти полностью уничтожил Амир Тимур. Однако, Козифа восстал из пепла, восстановился и даже расширился. Несколько веков существовал вполне себе успешно, пока, вероятно, не досталось ему от шаха Аббаса. Во всяком случае, после его походов 17-го века монастырь пришёл в упадок. Монастырь Козифа стал первым и в период возрождения Святого ущелья в наши дни. Его восстановили в 1990-ые, и словно сигнал сработал - начали восстанавливаться из руин или создаваться вновь один за другим монастыри в ущелье реки Дзама, на сегодняшний день их насчитывается около шести десятков. Из исторических построек монастыря до наших дней дошел только последний храм, построенный в 15-16вв, остальные восстанавливали на старых фундаментах или остатках стен. На внешних стенах сохранились фрагменты каменной резьбы, внутри их расписывают фресками, заглянув в один из храмов, застала процесс и зависла, рассматривая... еще бы мастера за работой увидеть, совсем было бы чудо:) Незавершенные фрески: и краски: Из необычного в монастыре есть костница - в пещере, вырубленной в скале под одним из храмов. Женщинам туда вход запрещён. Отара предупредил об этом молодой монах, которого я вскоре обнаружила ходящим за мной по пятам. Удивилась, учитывая, что в тот момент я от входа в костницу только удалялась - обходила храмы по кругу в поисках фрагментов каменной резьбы. Хотела было уже прямо спросить, куда я ещё пытаюсь зайти, куда быть может нельзя? Но присела сфотографировать живописно расположившийся на старой ступени цветочек вьюна, который никак не желал попасть в фокус, провозилась с ним минут 5, а когда оглянулась, сторожащего меня монаха уже не было. Видно, всё ему про меня стало понятно:)) На самом деле потом, сделав круг и вернувшись таки в исходной точке у гигантского кедра, я поняла, что сторожил монах - ещё одна мини-костница прямо в земле под стеклом попалась мне у стены одного из храмов, я деликатно и максимально быстро от неё ушла. Но, пожалуй, главное, что привлекает здесь - это атмосфера. Плавно и неторопливо течёт повседневная монастырская жизнь, проходит перед глазами, не пересекаясь с твоей. Мы словно две параллельные вселенные... только такие уж ли разные? Здесь живут в тишине, вдали от информационного шума, тихо беседуют с Богом, поверяя ему свои мысли, надежды и чаяния, надеются услышать что-то в ответ. Тонкой кистью кропотливо, штрих за штрихом наносят на стену храма темперу. Неспешно пропалывают овощные грядки и цветочные клумбы. Радуются пробившимся сквозь густые облака солнечным лучам и поспевшей под окнами келий ежевике. Не раздражаются по пустякам (к коим относятся и суетливые туристы). Никуда не спешат, не бегут. Не по этой ли неспешности и отсутствию суеты тоскуем мы, уставшие от стремительного галопа современной жизни в мире, который, кажется, сошёл с ума? Не потому ли нам так хочется задержаться на этих островках спокойствия и умиротворения, зацепиться за них, словно якорем за дно бушующего моря, что они выглядят прочно, надёжно, непоколебимо? И чудится, что даже если весь мир полетит в тартарары, в этом уединенном уголке глухого ущелья всё останется неизменным: также будут в тишине беседовать с Богом, верить в лучшее и радоваться простым мелочам. В общем, атмосфера располагала... ехать снова никуда не хотелось, решили чаю попить:)) Только поставили чайник на газ, как рядом с нашей машиной появилась сначала какая-то мелкая машинка, натужно гудящая от почти непосильного для неё крутого подъема, а потом и тот самый микроавтобус, что мы чуть обогнали у Кинцвиси. Как ты сюда добрался-то?! - Что, говоришь? Сюда доезжает редкий турист? Ну-ну... раньше на 5 минут приехать не могли? Я бы чайник не ставил, нашли бы другое место, где чаю попить, менее многолюдное... Но пока чайник наш закипает, шумная автобусная группа уходит к монастырю. Мы быстро пьём чай, отдающий ягодной кислинкой, слушая, как заливается трелями где-то над головой невидимая птаха, и уезжаем. Продолжение следует...

А у нас первый суслик появился, художник у музея изобразительных искусств. Всего обещают десять зверьков в центре города: А пока ищем миниатюрные фигурки Мимохода. Человек по собственной инициативе украшает город, печатая на 3Д-принтере фигурки и размещая их на старых зданиях. Жаль только, не все это ценят... периодически их домают и утаскивают какие-то варвары. Вот, например, от плиточный одни башмаки остались:(( Прошлась немного по карте в поисках. Кот ученый: Свидание на стене отделения ЗАГСа: Маляр: Балкон: Скалолазка: Крошечный Пятачок разместился рядом с мозаичным Вини-Пухом от Жёлтого кубика у одноименной кондитерской: Фонарщик:

Тоже есть такое желание, особенно в Безенги хочу, это мечта, про которую, получив летний отпуск, от неожиданности не вспомнила:) и больше всего, пожалуй, из нашего Кавказа хочу в Осетию, запала в душу - и природа, и пироги осетинские, и люди. Но вот пока сманивает Грузия:) да и в Армении давно не была, скучаю. А вообще за меня уже решили:)) (за пару дней до завершения отпуска) - Тань, смотри, ты же на следующий год приедешь, ты же не хочешь, чтобы наш друг до того времени не дожил, да? Поэтому не заставляй его завтра ходить пешком! Это и в твоих интересах!:)) (Ираклий). Вопрос был во второй части предложения, в первой - утверждение:)) Как тут спорить с такой уверенностью?:))

Ну, половина этого времени всё же не поход, а покатушки, но маршрут красивый:) хорошей вам погоды!

Привет "Волне":) Тоже там жила не раз:)

День 3. Дзамское ущелье. Кинцвиси. И снова в 8 утра мы выезжаем из Тбилиси, стараясь успеть до утренних пробок. - Так, назуки сегодня не будет, так что вот тебе завтрак. Своё, из деревни вчера привезли, ешь, только немного в чай оставь. - А у вас голубика растёт?! - Конечно, а у вас разве нет? Накануне на нашем авлабарском рыночке я посмотрела на неё, но купить не решилась, думала, что какая-нибудь турецкая, привозная, как обычно, собранная неспелой и потому не вкусная. А тут - сладкая, словно мёд, ммм... в чай, конечно, не осталось, а вернувшись вечером в Тбилиси, я побежала за голубикой:)) А пока расскажу, куда ж мы сегодня едем. Ещё перед началом отпуска, изучая прогнозы погоды, я обнаружила, что в выходные, кажется, вся территория Грузии собралась накрыться дождями. Я попыталась было огорчиться, но не получилось:)) Отар всё равно как раз в эти дни был занят, поэтому прогноз погоды только поспособствовал решению - не искать других вариантов поездок, просто погулять, наконец, по Тбилиси. С этими планами я и пребывала, пока внезапно всё у нас в очередной раз не поменялось, и я не обнаружила, что в субботу мы всё-таки куда-то едем:) Накануне вечером, вернувшись из Джавахети, мы, конечно, посмотрели свежие прогнозы на завтрашний день на все планируемые направления, но ничего особо не поменялось - дожди, всюду дожди. Поэтому единственным вариантом на этот день стало Дзамское ущелье - недалеко, дорога по большей части нормальная (осадки сильной проблемой не станут, да и уехать оттуда в случае совсем уж отвратной погоды можно быстро), пешком не ходить. Это вообще был самый лёгкий и короткий маршрут из всех планируемых, на полдня, пожалуй, не больше. И он пришёлся кстати - после одного непростого пешеходного дня и не менее непростого автомобильного как раз нужна была некоторая пауза, отдых. В Дзамском ущелье мы оба были не по разу. Дважды вместе, когда ездили смотреть монастырь Мзоврети, и потом по отдельности в поездках на озеро Батети. Что, спрашивается, мы тогда там забыли?:) Дзамское ущелье ещё называют Святым - из-за огромного количества различных монастырей на небольшой протяжённости. Первый, прямо на въезде - Кинцвиси со знаменитой фреской ангела и прижизненным изображением Тамары, а финальный, в тупиковом глухом краю ущелья - Козифа, древний тысячелетний монастырь с огромным деревом посреди двора. Вот туда-то мы и хотели заглянуть. Ну, и заодно посмотреть, что там ещё есть по дороге интересного. Ведь из несколько десятков монастырей наверняка же есть:) Изначально мы собирались ехать в Дзамское ущелье в понедельник, потому что паломничество местных туристов в выходные дни я помнила по предыдущей поездке на Батети. Затеряться среди множества туристических автобусов не хотелось. Но погода решила за нас - получилось в субботу. Ну, что ж, как получилось... Из-за того, что выехали рано и нигде особо не задерживались, к въезду в ущелье мы подъехали, слегка опередив первый Мерседес Спринтер с туристами. - Давай в Кинцвиси заедем, пока народу там немного, потом не протолкнёшься, выходной же. В монастыре Кинцвиси я была дважды, и оба раза подробно о тех посещениях рассказывала, повторяться не буду. Я даже фотоаппарат из машины брать не стала, поэтому дальше - лишь несколько телефонных фото. Отар здесь тоже был, но дальше главного храма с фресками не ходил и, по моему мнению, пропустил немало интересного. Я хотела показать ему монастырь, да и сама была рада снова там побывать - люблю это место: красиво, умиротворяюще тихо, воздух свежайший, хочется пить, как нектар... благодать. И главное, каждый раз нахожу же что-то новое, какие-то мелочи, которые цепляют взгляд... не бывает у меня ощущения полного повторения. Оставив машину на парковке, мы быстро поднялись к воротам, обгоняя шумную, но медленную группу из автобуса. Успели минут десять побыть в тишине в главном храме, рассматривая фрески 13-го века. А когда двор перед храмом заполнился народом, мы сбежали дальше, в ту часть монастыря, что прячется в тенистом ущелье. Мою любимую и незнакомую пока еще Отару часть. Я была уверена - ему понравится, оказалась права:) Там мы оказались в полном одиночестве. Насладились тишиной, не торопясь, прогулявшись по извилистым дорожкам и мостикам, недолго посидели на лавочке, поздоровались с монахом, погладили котов, послушали немного службу у дверей маленького храма Иоанна Крестителя, полюбовались на панораму с площадки от него (Большой Кавказ, правда, прятался за облаками), отыскали грибы и огромный пень-трон... чудесно! И лишь когда возвращались обратно к главному храму, нам навстречу устремились другие посетители. Заглянули ещё в самую старую церковь монастыря - св.Марии, побродили немного по двору, в котором становилось всё многолюднее, и сбежали, чтобы ехать дальше:) И пусть весь мир подождёт... Позавидовав безмятежному собакену, мы решили, что и нам торопиться некуда, и выйдя за ворота, присели на чудесным образом расположенную под густой кроной деревьев лавочку. Откуда-то снизу слышался шум воды, опустившиеся едва ли не до земли ветви деревьев шатром отгораживали от внешних звуков, наполненный влагой воздух ароматно благоухал хвоей. Дышалось легко, свободно, говорилось - тоже, окружающее умиротворение разливалось бальзамом по сердцу, минута за минутой проходили незаметно, грозя слиться в часы, а уходить совсем не хотелось... не так просто уехать из Кинцвиси, не отпускает, западает в душу:) Продолжение следует...

Спасибо, мы старались, чтобы было интересно:)) нам самим в первую очередь, конечно, но и вам, читателям моего романа:)

День 2. Самцхе-Джавахети. Сквозь ромашковые поля. ...надо было начинать выбираться на дорогу к дому. Ещё когда местный мужчина, у которого мы спрашивали совета, отправил нас через Ахалкалаки, мы решили, что от Табацкури мы поедем на Бакуриани и дальше, на Боржоми, Хашури и пр., чтобы выехать на автобан до Тбилиси. Завершим круг. Были уверены, что так будет быстрее. Хотя я тайком вздохнула, конечно... по дороге через Паравани я бы проехала с радостью, но по её извилистым серпантинам мы бы домой вернулись явно не рано. Мы были уверены, что и мапс.ме поведёт нас через Бакуриани, поэтому не особо заостряя внимание, ехали по навигатору, болтали и любовались пейзажами. И казались они очень уж знакомыми... - Подожди! Мы же обратно на дорогу, по которой приехали, вернулись! Остановились. Отар попытался убедить навигатор построить маршрут через Бакуриани, безуспешно, тот упорно сворачивал на ту дорогу, по которой мы приехали, только в середине её, не доезжая до Ахалкалаки, предлагал свернуть на ещё менее приметную грунтовку. Извращенец... что он пытался показать? Что на внедорожнике не стоит ездить по нормальным дорогам?:) Пошли другим путём, ввели финальной точкой маршрута Бакуриани, дальше не заблудимся. Построил, молодец! Разворачиваемся, едем. - Слушай, а тебя не смущает, что он 40 км предполагает ехать почти два часа? Может, потому он и уводит на дорогу через Паравани, что эта ... кхм...не дорога вовсе, а направление? Может такое быть рядом с гонолыжным курортом? - Короче, надоело гадать, поехали обратно, до ближайшей деревни, там у местных мужиков спросим! Мужиков обнаружили во дворе на окраине села. Сидели, играли в нарды и разговаривали. Увидев, что мы остановились и о чем-то спрашиваем, пришли ещё и с соседнего двора. Собрали совещание:) - Э, ребят, вы себя пожалейте! На эту "дорогу" до Бакуриани вы часа два угробите, езжайте на Ахалкалаки! Навигатору не верьте, ни на какие грунтовки не сворачивайте, просто по трассе к Ахалкалаки и дальше, так будет проще всего. По асфальту, быстрее. Осталось у нас ощущение недосказанности/недосмотренности... что ж там за дорога такая чудесная? Но не в этот раз посмотрим точно:)) Бойтесь своих желаний... мы ехали через Паравани! По красивой, завораживающей дороге, которая оставила яркий след в душе и памяти, вот только ехать по ней больше четырёх часов, а времени - часов 5. Да уж... вернуться рано из короткой поездки-то - не наш метод, а тут круг в 600 км за день. Но да ладно, едем! И вот уже, вырвавшись с улиц Ахалкалаки, на которых вовсю идёт ремонт, мы едем на по дороге в сторону Цалки. Всё те же восхитительные картины - широкие просторы долины реки Паравани, что лентой вьётся вдоль дороги, бархатные зелёные горы, небо совсем близко, тем более, что низко опустились облака и порой даже начали встречаться полосы дождя. И... маки! Полянками:) Как проехать мимо? Я честно старалась не орать "Смотри, там маки!" каждые 200 метров, но получалось плохо:)) - Аааааа!... я только скорость набирать начинаю! Опять они! Я скоро все цветы мира ненавидеть начну! И я выкатываюсь, едва держась на ногах от смеха, в очередную полянку маков у обочины. Едем дальше, но... ...всё повторяется снова, потому что каждая следующая полянка маков почему-то оказывается больше и красивее. Я обещаю что вот эти, растущие на краю поля с озимыми, будут последними! что даже если дальше будет целое огромное поле маков, я буду молчать! И в самом деле стойко молчу... минут 5:) - Ты видел, да? Там реально было почти поле маков! но я же промолчала! - Вернуться? - обречённо спрашивает Отар. - Нееет! - отвечаю, гордая проявленный силой воли. Иногда надо просто смотреть и любоваться, хватит мне маковых портретов. А в деревнях у дороги снова аисты: И снова убегаем от дождя: Прямо у дороги лежит ещё одно крупное озеро Сагамо. Сколько же тех озёр в Джавахети? Не счесть... и больших, и малых: Очередной поворот дороги. И самый терпеливый человек за рулём вдруг задумчиво спрашивает: - А белые - это ж ромашки, да? Я вскользь цепляю взглядом растущие у обочины вместе с клевером и киваю: - Ну да. - Давай только быстро, 5 минут! Я не успеваю удивиться, чего это мы решили остановиться, как взгляд скользит чуть дальше от обочины, и я теряю дар речи от восторга. Передо мной огромное, уходящее куда-то к горизонту ромашковое поле! Ещё немного, и мы уже едем вдоль Паравани - самого большого грузинского озера. Горы на его берегу теряются за плотным облачным покровом: - Я даже из машины выходить не буду! Просто притормози на минуту! Ну, очень живописно эти цветы смотрятся на фоне озера! Где-то здесь позвонивший узнать, как дела, и рассказать свои новости Ираклий и услышал крик души:)) - Брат, не вози летом девушек на Паравани! Из цветов её вытащить не могу, говорю, клещи там, гюрза - ничего не боится! На каждом маке останавливаюсь! Вайме, мы в Тбилиси только завтра приедем! - Ираклий, не слушай его, в ромашках он сам остановился, я их даже не заметила! - Надо было проехать мимо? - Нееет, спасибо тебе! Вдоль дороги раскопана траншея, какие-то то ли трубы, то ли провода укладывают, поэтому съезд к берегу озера долго не попадается. Когда, наконец, появляется возможность, Отар спрашивает: - Ты ж, наверное, к воде спуститься хочешь? Пожимаю плечами: - Да не особо. Погода испортилась, виды не очень, фотки у меня есть получше, чем сейчас получатся, на 5 минут заезжать - только время терять, а на дольше не получится - поздно уже. Поэтому зачем? Поехали. - Серьёзно? Идеально, поехали! И тут... - Аааааа!!! Отар, вздохнув, съезжает на обочину: - Маки? - Нееет, я не знаю, что это, но мне туда надо! Прости! Я даже словами описать не смогу это нечто эфимерное розово-воздушное на берегу Паравани:) Впереди ещё долгая дорога, Цалкинское водохранилище на горизонте: И снова аисты на столбах на улицах Цалки: И два выбежавших на дорогу балбеса где-то на подъезде к Манглиси: Финальный участок дороги едем уже в сгущающихся сумерках, а в Тбилиси въезжаем уже в полной темноте. Город раскинулся перед нами в сиянии тысяч огней, но от усталости глаза уже слипаются, и вижу я их как-то так:) Долгий красивый день завершается. Итог: около 600 км на машине и около 5000 шагов пешком. Душ, хачапури, бокал вина и спать... набираться сил перед новым днем:) Продолжение следует...

Пару часов понаблюдаем, узнаем:)

Чтобы спуститься к озеру (потом уже прочитала), вероятно, нужно было проехать дальше, за село Табацкури, выбравшись на северный берег. Именно он самый пологий и позволяет найти подходы к воде. Но мы в очередной раз поверили мапсу, который показывал удобный спуск к воде чуть в стороне от Молити, и мы решили вернуться и попробовать добраться до берега там. Пока же любуемся озером сверху, с дороги: и фотографирую цветочки:) Ну, а что я могу поделать, если мне от избытка чувств даже колючки весьма живописными кажутся?:)) Просто день прекрасен... А это ещё один вулкан - Шавнабада (2900 м): Насмотревшись на озеро и на то, как бегут по небу облака, а тени их - по склонам гор, мы решили вернуться назад, туда, где мапс показывал спуск к озеру. Не верьте этому коварному приложению!:)) Вместо удобного спуска мы увидели слегка накатанную колею в траве по пояс:) На машине не рискнули, не зная, в какой момент эта "дорога" исчезнет совсем и получится ли там развернуться. Я решила прогуляться пешком и посмотреть, благо, всего 500 м расстояния показывал. Ну... в общем, правильно мы догадались: колея в какой-то момент уперлась в траву выше меня ростом, через которую совсем недавно проехал один тракторочек, который теперь окучивал картошку на поле, лежащем за зарослями травы. Дальше виднелись ещё пара картофельных полей и потом лишь водная гладь. Лезть через траву, а потом через чью-то картошку прямо на глазах у хозяев... не так мне уж и хотелось к воде:)) Решила вести себя прилично и повернуть назад. Сожаления, впрочем, не было ни грама, потому что вдоль тропы разместился очередной цветочно-полевой рай. Дорвалась я тут до цветочков! Сфотографировать, ароматы повдыхать... чудесно же!:) И на озеро вид хорош:) Однако, из этой цветочной красоты нужно было начинать потихоньку выбираться - день клонится к вечеру, до Тбилиси часа четыре пути. Продолжение следует...

День 2. Самцхе-Джавахети. Цветочные картинки и озеро Табацкури. Я люблю полевые цветы гораздо больше садовых, но маки занимают в моём сердце особое место. Вот только в дикой природе случалось мне их увидеть нечасто - пару раз от силы. И это моя мечта - присесть на полянке с маками, замереть от восторга и не сходить с места, пока не начну видеть их яркие лепестки даже с закрытыми глазами:)) В Грузии маков много, около Рустави целыми полями цветут. Да и в Кахетии немало, прямо в виноградниках разыскать можно - вдвойне притягательная картина. Но всё это - весной, а мае, в лучшем случае в начале июня. В прошлом году я достала Отара вопросами: когда нужно приехать, чтобы застать пик цветения? Теплилась слабая надежда, что быть может когда-нибудь получится урвать пару-тройку дней в мае... я всерьёз обдумывала мысль сгонять в Грузию на несколько дней ради тех маковых полей. Но это были всё же скорее мечты, чем реальные планы: май - это если не рабочий аврал, так дачные посадки... И уж точно я не думала, что у меня есть шанс на эту встречу в июле. Если с рододендронами была хоть крохотная и почти призрачная надежда, то о маках я даже и не мечтала. И когда там, в гуще травы у обочины загорелись огоньком алые лепестки, мне показалось, что случилось чудо! Пока остановились, найдя место, чтобы припарковать машину, проехали уже пару десятков метров. И вот я быстро шагаю назад, и терзают душу сомнения - а не померещилось ли? Разве ж такое возможно? Но нет, не сон, не мираж - парочка маков кивают мне головками из густой травы у деревенского забора. То ли руки у меня тряслись от волнения, то ли скромные очень были те мои первые маки, но хорошего фото их не получилось - либо прятались за стеблями травы, либо сливались в одно сплошное пятно на солнце. Но это пустяки, главное - я их видела! Заодно, раз уж остановились, сфотографировала и соседей маков по этим травяным джунглям:) Не подумайте, что жители местные травой заросли по периметру выше забора, это был небольшой нескошенный участок, в полметра, не больше, на углу. И вот такое цветочное разнообразие... понятно, наверное, да, как выглядели цветочные поля вдоль дороги, что мы проезжали до того?:) Отар терпеливо дожидается в машине, ещё не зная, что эта цветочная остановка - первая, но далеко не последняя:)) И мы едем дальше. За Молити дорога уже бежит по берегу озера, давая возможность полюбоваться водным простором в окружении гор. Табацкури - второе по величине озеро Грузии после Паравани, которое расположено здесь же, на Джавахетском нагорье. Но если глубина Паравани невелика, потому и замерзает вода в нём с наступлением первых же морозов, то Табацкури - это одно из самых глубоких грузинских озер. Глубина здесь достигает 20 метров, встречаются и провалы до 40. Сложно поверить, но озеро лежит среди спящих вулканов за Самсарским хребтом на высоте 1990 метров над уровнем моря, Т.е. мы сейчас выше, чем в Местии или Степанцминде, например. Благодаря чудесной оправе из гор, Табацкури часто упоминают в перечнях самых красивых озёр Грузии. Нам не удалось в полной мере увидеть его красоту - в безоблачную погоду, отражая небо, озеро становится пронзительно-голубым, над нами же всё чаще пробегали облака, постепенно темнея и затягивая небо... к вечеру же дождь обещали:) Но и то, что видели меня восхитило. Или, может, после встречи с маками меня восхищало уже всё вокруг?:)) Отара же гораздо больше самого озера впечатлили окружающие и дорожные пейзажи:) На фото кажется, что дорога идёт едва ли не по берегу, но на самом деле она значительно выше уровня воды, и здесь и удобных спусков к воде нет. Это, пожалуй, самый крутой и обрывистый берег из всех, поэтому мы несколько раз останавливались, чтобы посмотреть на Табацкури сверху, но мало-мальски приемлемого спуска так и не заметили. Дорога ведёт к одноименному селу - Табацкури. Это поселок с населением около 500 человек, и это единственное селение на берегу озера, угнездившееся на небольшом мысе. Напротив него есть крошечный островок (село слева, за кадром), а на заднем плане гора со словно срезанной вершиной - вулкан Тавкветила: Спусков к воде нет, зато есть маки на склонах:))

ну, вот в субботу и была последняя попытка... и опять всё уснуло:))

Дорога, проходя через Ахалкалаки, уходит дальше вдоль реки Паравани, по ней рано или поздно можно доехать до Тбилиси, но нам пока в другую сторону. Мы сворачиваем влево, на ещё более узкую просёлочную дорогу, на которую, как бусины на ожерелье, нанизаны небольшие сёла и деревеньки. Теперь мы едем вдоль притока Паравани - реки Баралетисцхкали. Пейзажи тоже меняются - каменистые скалы, ощетинившие зубы вдоль дороги до Хертвиси, теперь окончательно сменились бархатными, кажущимися невысокими и уютными горами и широкими долинами, дающими свободу взгляду разбежаться на просторах. Те самые пейзажи, которые украли моё сердце, когда однажды мне случилось проехать по дороге Ахалкалаки-Тбилиси. Тогда показалось, что они так быстро закончились, а хотелось смотреть ещё и ещё. Сейчас такая возможность представилась, и мы завороженно любовались удивительной, неброской, но такой цепляющей, манящей красотой этих гор, и не могли отвести взглядов... кажется, кое-кто даже забывал порой смотреть на дорогу:)) Не передать словами прелести этих пейзажей, нужно впитать их в себя, позволив отпечататься в сердце. А с фото в этот раз и вовсе как-то не сложилось, но зачем-то они же есть, поэтому буду показывать:)) А эти долины у подножья гор! Летом, если не распаханы под картошку и пшеницу, они сплошь покрыты разноцветным ковром полевых цветов. Здесь нет палящего зноя, что уже в начале лета сжигает всё до белёсо-соломенного цвета. Здесь сочная зелень травы и жёлтые, фиолетовые, розовые, белые головки полевых цветов, столь разнообразных, что некоторые я и не видела до того никогда. Наглядное пособие по ботанике. А какой аромат врывается в открытые окна! Цветочный рай, идиллия, сказочный сон... Я честно терпела... и когда ехали вдоль хвойной рощи, в тени которой уютно расположились лавочки и качели, и когда на обочины дороги набегали волны чего-то жёлто-фиолетового цветущего. Молчала, не просила остановить. Переводила взгляд на далёкие горы... И вот уже цель наша синей гладью завиднелась впереди, осталось проехать через небольшое село Молити: И мы уже ехали по улице этого села, как вдруг у забора одного из домов, в зарослях других цветущих трав вдруг мелькнуло ярко-красное пятно... - ААА!!! Там маки!!! С этого момента начался кошмар Отара:))) Продолжение следует...

День 2. Самцхе-Джавахети. Дорожные картинки. Едем дальше. До Ахалкалаки километров 30 по извилистым дорогам. Друг мой здесь, кажется, впервые, я была однажды, и дорога эта столь ярко отпечаталась в моей памяти, что я узнаю буквально каждый поворот, хоть и предстают передо мной дорожные картинки совсем в ином облике - тогда светилась ярким золотом осень, сейчас всё утопает в зелени: Крепость Ахалкалаки лежит в руинах. Её-то Паскевич брал в ходе ожесточённого штурма, молва о нём быстро разнеслась по округе, после чего Ацкури и Хертвиси сдались без единого выстрела, потому и сохранились гораздо лучше Ахалкалакской крепости: На обратном пути проезжали мимо, получились фото поближе: Ахалкалаки расположен на высоте 1700 метров, потому климат и природные ландшафты здесь гораздо суровее, чем в расположенных не так уж далеко, но несколько ниже Боржоми и Ахалцихе. Здесь, как и в соседних сёлах, порой возникает стойкое ощущение, что случайно зарулил в соседнюю Армению. Стены из розового туфа, памятники Месропу Маштоцу и жертвам геноцида, таблички на армянском языке, хачкары и... аисты! Я знаю, что ареал обитания этих красивых, сочетающих в себе удивительным образом силу и изящество птиц велик, но для меня они ассоциируются именно с Арменией. Потому что там я впервые увидела совсем близко (рукой подать) аистов в гнездах. В селе Суренаван, вытянувшемся вдоль дороги, живёт их так много, что буквально каждый столб занят гнездом аистовой семьи. И это невероятное, фантастическое зрелище, которое оставляет яркий след в памяти - не забыть. Однажды мне посчастливилось увидеть это, с тех пор аисты для меня - это воспоминание об Армении. И здесь, на этом кусочке грузинской земли, населённой армянами, я тоже встретила аистов и даже почти не удивилась этому:) Нет, ещё не в Алхалаки, город для них слишком шумный. Чуть дальше, в посёлках. Наверное, это радостные и волнующие ощущения - жить в одном дворе с такими соседями?:) В Ахалкалаки нет аистов, зато есть "своя" гора, которая (как Арарат в Ереване) видна практически из любой точки города. Это потухший вулкан Абул, высшая точка Самсарского хребта, являющегося частью Малого Кавказа. Гора с максимальной высотой 3301 метр (Диди-Абул). Говорят, путь к её вершине не слишком прост, но и не сверхъестественно сложен... быть может, когда-нибудь?:

Ещё на невских берегах:) Так речь про Монпарнас шла, а не про Железную мадам). Дитя Эйфеля в архитектуру вписывается гораздо более гармонично, не спорю)

День 2. Самцхе-Джавахети. До Хертвиси. Спустившись к Ахалцихе, мы призадумались. Потому что были уверены, что нам нужно вернуться обратно в сторону Боржоми и ехать к Бакуриани. Я ещё посмеивалась, что наконец-то увижу его хоть мельком, а то сколько ни останавливалась в Боржоми, но него так и не доехала, всё откладываю на потом. Но навигатор показывал совсем в другую сторону. Все сомнения быстрее всего разрешаются местными жителями:) Водитель остановившегося на обочине маленького грузовичка в ответ на вопрос замахал руками: - Да вы что? Зачем вам в Боржоми? На Ахалкалаки езжайте! И вместо того, чтобы возвращаться, мы поехали дальше по дороге, ведущей в Вардзию, вспоминая, как два года назад туда не доехали, может, стоит в этот раз?:)) Замелькали за окном пока ещё знакомые пейзажи: И вот уже перед нами крепость Хиртвиси: Она возвышается на скал над тем местом, где в Куру/Мтквари впадает один из крупнейших её притоков - река Паравани. Выбор направления здесь прост: чтобы попасть в Вардзию, нужно ехать вдоль Куры, если в Ахалкалаки - то вдоль Паравани. Наш вариант - второй. Но как не остановиться сфотографировать крепость, которая отсюда прекрасно видна?:) Легенды рассказывают, что крепость эта настолько древняя, что пережила осаду Александра Македонского. Но это миф:) Более-менее достоверные упоминания о Хертвиси относятся к 12-му веку, тогда она точно существовала. Дальше её история мало чем отличается от истории региона в целом: в 1283-ем сильно пострадала от разрушительного землетрясения, после чего была перестроена и расширена, в 14-ом веке принадлежала роду Джакели, с 16-го - османам. Её несколько раз пытались взять штурмом, иногда это даже были успешные попытки. Эти стены помнят и отряды Георгия Саакадзе, и армию Ираклия II. Закончился её боевой путь в 1828-ом году взятием войсками Паскевича, по итогам мирного договора вошла в состав Российской империи. Сейчас она выглядит весьма фотогенично и кажется отлично сохранившейся, но от первой, средневековой крепости в ней мало что осталось, в основном это цитадель с башнями, перестроенная в 18-19 веках. От нижней части сохранились лишь небольшие фрагменты крепостной стены высотой около метра. В 2018-ом году её отреставрировали и сделали платный вход. Я как раз тогда, впервые приехав в Грузию, ездила в Вардзию и застала те самые реставрационные работы, потому внутрь попасть не смогла. Шевельнулась было в этот раз ленивая мысль - а не сходить ли? Но была она очень ленивой... дальше единственного шевеления не пошла:)) Ну, просто остановившись на 2 минуты сделать одно фото, мы традиционно зависли... красота же вокруг, Кура вдаль убегает в сужающееся ущелье, солнышко пригревает, птички поют. В общем, уселись мы прямо на бетонный блок-ограждение у дороги да и забыли, куда ехали:)) А время между тем на вторую половину дня ушло, а нам ещё ехать и ехать. Поэтому и зайти в Хертвиси, и заехать в монастырь, который рекомендовал Ираклий - все эти идеи отпали сами собой, до следующего раза. Когда тебя забыли на обочине, отомстив за утром съеденный в машине назуки, но воспоминания о том назуки не дают погрузиться в печаль:)) Ладно, прощальный взгляд на Хертвиси и едем дальше, в неизведанное: Продолжение следует...

На закате: Днем 40, из дома выходить было страшно, на даче в 8 утра уже нажарилась:)) вечером пошла догуливать дневную норму шагов. Иду по леспосадке вдоль парка, смотрю, впереди бабушка что-то среди деревьев высматривает. Ну, думаю, внуки бегают или собачка где-то рядом. Иду обратно, а она на площадке с тренажёрами велосипед крутит! Ждала, когда освободится. Вот это поколение всё же... пока я жалуюсь, что от жары помираю, она на тренажерах... жаловаться сразу расхотелось, стыдно стало:)))