Нафаня
Пользователи
-
Зарегистрирован
-
Посещение
Весь контент Нафаня
-
-
Вот и моя осталась где-то там) сама в шоке - я ни разу не возвращалась в одни и те же места так быстро и так часто:) Грузию я всё же, боюсь, немного недооценила, потому на нее у меня тоже есть планы. Что поразительно, эти планы появляются как будто вовсе без моего участия)) Я не знаю, каким волшебством обладают эти страны, что так незаметно притягивают на уровне подсознания:))
-
да храм Гарни в золотолистых рамках:К слову, только с этого ракурса можно увидеть остатки крепостной стены:Территория храма залита солнцем:Про Гарни я уже рассказывала подробно, и кажется, даже не раз, потому описаниями мучить не буду, просто несколько осенне-солнечных фото:А дальше снова ждал знакомый уже Гегард, но и там мне удалось увидеть нечто новое и незнакомое... Продолжение следует:)
-
По началу, увлекшись созерцанием скал, не особо обратила внимания на с шумом бегущую рядом реку. А потом присмотрелась и поняла, что она невероятно красива и сама по себе, без каменного обрамления: бурная, скачущая по каменным порожкам, с очень чистой, прозрачной водой холодного оттенка голубоватого льда - она заворожила, стоило лишь подойти к ней поближе. А воздух какой вокруг... с ароматом чистой свежести, какой бывает у ледяной родниковой воды или только что выпавшего хрустящего снега:А по берегам - осень:Вода здесь вытекает прямо из скальной стены... полезла проводить исследование на предмет, откуда:))Вблизи воды - зелень:А в тени скал - снова оттенки осени:Храм Гарни показался, с такого ракурса видеть еще не приходилось:Тропа стала постепенно подниматься в гору, и от все более открывающихся видов на ущелье захватывает дух:Тем более, что оно так красиво украшено осенью:Дошли до сооружений водосбора, примостившихся в тени орешника:Пока собирались все вместе, болтали с охранником, который пропустил нас через калитку, да фотографировали желто-синие цвета Ван Гога,тропинку вдоль ущелья, по которой пришли сюда,
-
Напоследок у нас осталась, пожалуй, самая легкая и красивая прогулка. Утром восьмого дня мы отправились в осень - золотую, теплую, солнечную и яркую: Шли, не торопясь, наслаждаясь чудесной погодой, которую на прощание подарила Армения, разноцветными фруктовыми деревьями в садах села Гарни, свежим воздухом, напитанным влагой с бегущего вдоль дороги неширокого, но говорливого потока, да неторопливыми разговорами:К слову, вода из здешних мест поступает в водопроводы Еревана, а бутилированная "Гарни" - в магазины:А впереди вставали горы в дымке, сотканной из солнечного света: Целью дорог нынешнего дня были места, уже неоднократно мною посещенные, но даже они открывались с другого ракурса. Например, к храму Гарни мы в этот раз зашли снизу, с ущелья реки Азат (Гарнийского ущелья), куда заглянули ради природного чуда - "Симфонии камней", на которую я до того только смотрела издалека и облизывалась:) Путь к Гарни через ущелье можно было бы назвать Дорогой солнечных орешников, ибо их попадалось невероятное количество, и удивительный ярко-желтый цвет их листьев словно освещал нам дорогу в помощь солнечным лучам. Мой внутренний любитель осени впал в эстетический экстаз от этих красок:) А еще на финальном отрезке пути мы рассмотрели под ногами орехи, которые собирали, вскрывали скорлупку и лопали прямо по дороге, неподдавшиеся отправились в карман в качестве сувенира, так и приехал со мной один в кармане куртки:)Мост 13-го века ведет к старому монастырю, а впереди уже видны выступы "Симфонии":"Симфония камней" - это удивительное природное творение, скалы здесь образованы шестигранными каменными призмами, словно высеченными умелым камнерезом. Сложно поверить, что к их созданию не приложено человечесских рук:Масштабы впечатляют: и в высоту, и по протяженности... Это не одна скала, как мне казалось сверху, от храма, это большой участок ущелья протяженностью несколько десятков метров. "Симфонией" это изумительное место называют потому, что шестигранные столбы скал напоминают трубы огромного органа:Как?! Как оно образовалось?.. Говорят, что здесь был вулкан, и раскаленная лава, вырывающаяся из его жерла, от соприкосновения с холодной водой реки резко охлаждалась и застывала в таких вот причудливых формах:Каменные волны - движение воды рядом с застывшим движением камня:
-
Успели сфотографировать армянский флаг на вершине на фоне голубого неба,показалось, что еще мгновение, и облака разлетятся в разные стороны, открыв долгожданные чудесные виды...Но еще через минуту почти туча опомнилась и вернулась:))И мы снова превратились в ежиков в тумане... точнее, в облаках:) На самом деле посреди этой почти-тучи оказалось довольно уютно, хоть и не особо что-то видно:)) Но уходить не очень-то хотелось. Поэтому когда Арам по прошествии некоторого времени сказал "Ребят, ну вы же уже наверняка сфотографировали все красивые виды вокруг, может, спускаться будем?:))", мне даже как-то взгрустнулось. Эта почти-туча стала мне почти родной:)Красота! Неземная красота:) А виды? Ну, что ж, немного полюбовались на Арарат и Арагац по дороге - уже замечательно. Зато теперь я с уверенностью могу сказать, что смогла дотянуться до облаков:)Примерно треть пути была полосатой - солнце сменялось вновь набежавшими облаками. Стоунхедж при солнечном свете выглядел уже не так загадочно: На оставшихся двух третях пути облака почти совсем отступили - согрелись под ласковыми солнечными лучами, поснимали лишние слои одежды. Вот только Арарат окончательно скрылся в дымке: Внизу, у подножья Атиса, познакомились с очередным горным псом, в роду которого, похоже, были не только собаки. Этот с нами в гору не полез, в отличие от того, что выпрашивал пирожки в крепости Смбатаберд, взял дань сушками за охрану машины:)) Оставался всего один день, наполненный необыкновенными красками армянской осени, и от этой мысли становилось немного грустно. В общем, продолжение следует...
-
Кто-то пытался согреться, видимо. Да и то верно, чем выше поднимались, тем холоднее становилось. Те самые быстровоспламеняющиеся в любую погоду кусты, что нам попались на пути к Майрованку:Разноцветные мхи на камнях:Где-то там скрываются за облаками остатки видов:))А мы уходим всё дальше в облака: В общем, когда до вершины нам оставалось совсем чуть-чуть, вместо легких, маленьких и робких облачков, на Атис приплыла основательная густая почти-туча. Зацепилась за триангулятор, вольготно расположилась, разбросав вокруг бело-серые туманные одежды. Лежала, нимало не смущаясь нашим присутствием, да и то верно - что там мелкие людишки против стихии?:) Почти-туча не была неподвижной, напротив, всё в ней бурлило, перемещалось, менялось каждую секунду. Потому иногда этот облачный шатер раздвигался, впуская внутрь кусочки голубого неба и солнечный свет. А в следующее мгновение - внезапно темнело, мир вокруг резко становился серым и призрачным. И части этой почти-тучи порой отделялись от нее, образуя самостоятельные облачные реки, которые плыли, плыли, плыли мимо, порой казалось, что они водят вокруг нас хороводы...И это было волшебное, незабываемое и ни с чем не сравнимое зрелище, вызывающее восторг... С этими облаками хотелось поиграть в догонялки:) А еще в этой густой, вязкой, почти ощутимой на ощупь облачной массе стояла необыкновенная тишина. Казалось, все звуки умерли, не слышно было ничего - даже мыслей в собственной голове. И это не пугало, скорее, наоборот, внушало спокойствие. Иногда неожиданно вдруг, словно кто-то приподнял занавес, из-под облаков выглядывали очертания камней, дающие простор фантазии. Кому что мерещилось в тех очертаниях... но почти единогласно обозвали это видение Стоунхенджем:)Вдруг как в сказке "Двенадцать месяцев" - из почти лета в почти зиму, увидели снег:)А местами и лёд:Дабы не совсем мы уверились, что мир, окутанный почти-тучей, утратил все оттенки, кроме серого, природа подкинула ярких оттенков осени:Финальные метры пути:Не там ли край земли?Внезапно...солнце вдруг прорвалось сквозь облачное покрывало и согрело неожиданным теплом:
-
Облако, положенное Арагацем на наши бюраканские планы, становилось всё больше и гуще, поняли, что обсерватория, кажется, откладывается на следующий приезд:Примерно на середине пути вместе с облаками прилетели орлы: Теперь уже Таня едва не свернула шею и не споткнулась раз восемь в попытке понаблюдать за этим гордым, величественным и необыкновенно красивым полетом:Потом еще не смогла пропустить всякие живописные веточки-цветочки:И в итоге помчалась в горку бегом догонять своих, благо тропа в этот момент вырулила на почти ровный участок:)) А меж тем впереди упитанное облако слизало часть горы, закрыв нам обзор:И тут я на самом деле поверила, что моя дорога сегодня ведет в облака:)Оценив облачные масштабы, висящие впереди, решили: "Так, давайте-ка тут отдохнем-перекусим, а то думается, что наверху сегодня будет всё же не очень комфортно":) Остановились на привал, присев на камни невысокой изгороди - таких не склонах немало, то загоны для барашков, которых пастухи выгоняют сюда на весь летний сезон. Лишь незадолго до нашего приезда барашков перегнали на зимние пастбища, пониже, ближе к долине: Вот они, эти загончики виднеются. Да неужели ж они не разбегаются, препятствие-то им по колено? Оказалось, нет. Да просто не надо оно им. Узнала по случаю, как даже один пастух и гампр легко управляется с огромным стадом баранов. К ним все-то запускают козла, которого барашки тут же признают авторитетом и бездумно следуют за ним: куда козел, туда и все стадо. Направление козлу же легко задает гампр - пастушья армянская собака. Поговорка про стадо баранов-то не на пустом месте родилась.И небольшой запас воды вот имеется. Хотя меня в этом кадре больше привлекла причудливая фактура склона: А, вот еще о барашках. Вспомнилась еще одна легенда, связанная с горой Аралер, которую, наверное, уже можно было бы увидеть, если бы нас все плотнее не окружали облака. Говорят, что когда Гаяне и Рипсиме бежали в попытке спастись от воинов царя Трдата III, на склоне горы Аралер им встретился пастух. Девушки в отчаянии обратились к нему с просьбой показать безопасную тропу. Пастух показал дорогу, но когда его пастбищ достигли царские воины, он указал путь и им, указав направление, в котором убежали христианки. В тот же миг пастух и все его овцы превратились в камни, да так и стоят на склоне Аралера. Чем больше слышу я легенд, тем больше хочется побывать и на этой овеянной сказаниями вершине.
-
День 7. Атис. Дорога в облака. Утро было слегка морозным, но солнце светило так, что казалось, будто на армянских просторах, мелькающих за окном наступило лето... по крайней мере, бабье лето. Мы его ждали, перенося свои планы, и таки дождались - прогноз, наконец, показал погоду, благоприятную для восхождения на гору Атис. Предупреждаю сразу: эпических рассказов об альпинистских подвигах не будет, как и суровых скал и заснеженных вершин. Будут по-осеннему рыжие плюшевые уютные горы, облака ползущие по склонам, много солнца, воздуха и ощущения свободы:) Гора Атис находится недалеко от Еревана и замечательна тем, что в хорошую погоду в разные стороны с нее открываются великолепные виды - на Арарат и Арагац, на Аралер и Гегамский хребет. С погодой, правда, везет не всем и не всегда... да и горы вокруг, они ж своенравные, любят укрыться облаками. Впрочем, как и сама Атис, да я ж уже показывала виды на нее от церкви Майраванка. Высшая точка находится на высоте 2528 м, но чтобы добраться до нее, особых подвигов, навыков и снаряжения не требуется. К вершине идет тропинка, постепенно поднимающаяся вверх. Маршрут довольно протяженный, около 6 км в одну сторону, в некоторых местах тропа становится круче, в других идет в обход горы почти полого, но особо сложных участков, как на том же, например, маршруте Дилижанского заповедника, нет. Хороший такой маршрут для тренировки выносливости и умения нормально дышать, его часто используют именно для этого - для разминок и тренировок перед более серьезными восхождениями. Летом, конечно, днем здесь будет сложновато - от солнца прятаться негде, потому летние маршруты начинаются обычно очень рано, до рассвета. Бонусом дается возможность встретить солнце, всходящее из-за Гегамского хребта. Но мы приехали в более благоприятное в это время года, так что среди дня прогулка выдалась, напротив, очень приятной - сначала согрелись, потом разделись до маек и позагорали, потом надели всё теплое, что было в запасе... погода в горах - она такая неожиданная:)) Второе название горы Атис - Шамирам, от имени царицы Семирамиды. С ней связана легенда. Во времена Семирамиды в Армении правил царь Ара Прекрасный, и был он столь красив и столь мужественен, что воспылала к нему царица Семирамида нежными чувствами и предложила себя Аре в жены. Но Ара отказался, и тогда разгневанная царица собрала войско и пошла войной на Армению. Здесь, на горе Атис, она наблюдала за ходом сражения, руководя своими армиями. Войско Ара же разместилось у подножия горы Аралер. Сражение было кровопролитным, Ара сражался в первых рядах своего войска, и, несмотря на горячее желание Семирамиды сохранить его жизнь, он был смертельно ранен. Убитая горем царица повелела своим жрецам оживить Ару, но им не удалось сотворить чуда. Говорят, что гора Аралер - это тело Ара Прекрасного, превратившегося после смерти в камень, и если смотреть на гору со стороны Еревана, ее очертания действительно напоминают фигуру человека, лежащего на спине со скрещенными на груди руками. А мы поднимаемся вверх, оглядываясь по сторонам: вокруг Арагаца клубятся облака:Арарат в дымке, но все-таки виден, значит, уже повезло:) Тропинка извивается по склону, солнце согревает и тело, и душу, воздух, просторы, свобода... от негатива, от лишних мыслей в голове, от ненужных волнений и переживаний. Тихий шелест сухой травы о ткань ботинок, один для себя подобранный темп, мерный звук шагов попутчиков - процесс, действующий на мозг как медитация:) Справа на склоне горы - ущелье, в котором после первых майских гроз появляется множество змей, выползают погреться на камни, нагретые весенним солнцем:Вперед и правее, куда уходит тропа, и есть вершина горы Атис:Дорожка разделила склон на черное и желтое - последствия пожара. А облако, кажется, вырастает прямо из земли:)Я ж говорила, что все мои армянские каникулы легко можно было бы назвать дорогой в облака, но в этот день их концентрация, кажется, достигла апогея:) Вот они уже проплывают мимо совсем близко, чудится: руку протяни - и достанешь:А Арарат всё больше и больше прячется в дымку. Поняли, что потрясающего фото с легендарным великаном за спиной сделать сегодня не удастся, но спасибо и на том, что вообще показался хоть ненадолго:) Всё-таки есть в его близости что-то волнующее... порой хотелось научиться подниматься в гору спиной, чтобы любоваться, не переставая, пока не скрылся совсем:) Когда пару раз споткнулись во время этих бесконечных оглядываний назад, решили, что, пожалуй, стоит сделать небольшой привал и перекусить с видом на Арарат. Вытянуть слегка гудящие ноги, вдыхать легкий аромат солнца от нагретой сухой травы, жевать растекающийся пряным вкусом на языке женгялов хац и смотреть на эту восхитительную картину - это ли не счастье?:)Между тем облака стали увеличиваться в размерах, пушисто проплывая над горой Атис:и иногда, пока еще робко и неуверенно цепляясь за вершину:образуя облачные реки:вереницей проплывая между нами и Араратом:
-
-
В паузе, когда шея совсем затекла от хождения с поднятой к верху головой, пролистала буклет, узнала некоторые факты из истории. К примеру, в стенах монастыря-крепости работал известный армянский философ, переписчик и переводчик Симеон Пхндзаанкский, чьи книги по сей день хранятся в Матенадаране. Так, он перевел с грузинского на армянский "Основы теологии" Прокла Диадохосского, "Источник знания" Иоанна Дамасского, книги "Лестница", "История Грузии" (Картлис Цховреба) и "Греческие молитвы" Иоанна Синайского. Здесь же, в период существования Ташир-Дзарогетского царства Кюрикидов, находился Монетный двор, чеканящий единственные на территории Армении монеты с армянскими буквами. Здесь с 1216 года хранился Святой крест Нораванка - частица Животворящего Креста со следами крови Спасителя, которую монахи Нораванка купили у случайного путника:Здесь, в стенах монастыря снимал пару эпизодов своего "Цвета граната" Сергей Параджанов. В общем, это место помнит многое и овеяно легендами...И всё-таки главное его сокровище, главная ценность и главная тайна - эти фрески: Пока мы, затаив дыхание, в десятый раз обходили церковь Св.Богородицы, Мигран традиционно успел дойти до машины и сходить за пирожками и шоколадками. Перекусили у древних крепостных стен, наслаждаясь теплом почти летнего солнца, и рассматривая окружающие пейзажи: Проехав немного, остановились, чтобы запечатлеть мощную каменную кладку стен, суровое строение храма и скалистый утес, на котором он возвышается, во всей красе: И поехали обратно в сторону Еревана. В начале дороги, я, глядя, на указатели, мелькающие вдоль дороги, вспоминала, что на этом маршруте скрывается еще немало интересного - как минимум, еще пара красивых монастырей Одзун и Кобайр. Мигран тогда сказал: "Если будет время на обратном пути, заедем". Но напоминать я не стала. Помимо того, что помнила о сильно замедляющем скорость передвижения ремонте дороги на нескольких участках пути, я видела, что наш парень устал - целый день за рулем по нелегкой дороге явно сказались. Не хотелось, затягивать возвращение до темноты, когда ехать по горным дорогам ему станет еще в разы труднее. Мы и без того были полны впечатлений и эмоций, и даже не знаю, смогли ли бы воспринимать что-то еще. В конце концов, нельзя же объять необъятное, надо же оставить что-то интересное и на следующие посещения Армении:)) Потому мы просто ехали домой, почти в молчании, блаженном и усталом, любуясь вырастающими из-за поворотов горами в облаках... уже даже не просили остановиться, просто периодически открывали окно ради фото:))Солнце постепенно клонилось к горизонту, придавая миру легкий золотистый оттенок:Чем ближе к Еревану, тем гуще становилась пелена облаков. Вернувшись, мы узнали, что в столице весь день было пасмурно и периодически моросил дождь. Вспоминая наш день, разве мы могли в это поверить?:) Дорога периодически, казалось, уходит прямо в облачные горы:Ох, уж эти армянские облака, потрясающие мое воображение и каждый раз заставляющие ахать от восторга и хвататься за фотоаппарат, хотя заранее знаю, что фото не получится:))Когда да Еревана осталось совсем чуть-чуть, облачный дракон проглотил солнце (интересное фото получилось у моей спутницы, попросила на память): В город мы въехали на закате, и я порадовалась, что дорогу проехали засветло - и Миграну проще, и нам красот дорожных насмотреться удалось вволю. Так и закончился наш чудесный северный день. Поблагодарив нашего замечательного водителя, мы отправились в хостел, дразнить не поехавших с нами рассказами и фотографиями:)) А впереди ждала еще пара сказочных дней в Армении... так мало. Или всё же много? В общем, продолжение следует:
-
Еще недолгий участок дороги - и мы, наконец, добрались до того места, ради которого я вообще собралась на север Армении. Ахтала - небольшой и самый северный город Армении, его история интересна сама по себе. Например, здесь 1763 году был основан первый горно-обогатительный комбинат на Кавказе. Медные рудники же существовали здесь и вовсе с незапамятных времен, недаром в средние века поселение, здесь расположенное, носило название Пхндзаанк ("медный рудник"). Здесь немало неплохо сохранившихся старых построек, но самой интересной среди них является хорошо сохранившаяся крепость X века, и находящаяся за ее мощными стенами церковь св.Богородицы, которая хранит настоящее сокровище - фрески, которым более 800 лет. Однажды увидев эту церковь на фото в интернете, я поняла, что моё любопытство не успокоится, пока я не увижу это чудо собственными глазами. Так появилась маленькая армянская мечта, которая воплотилась в жизнь. И вот мы у ворот Ахталы: На самом деле на территории крепости сохранилось немало интересного - крепостные стены и ворота, построенные при Кюрикидах, гробница Закарянов, ставшими следующими владельцами окрестных земель, старые хачкары, среди которых памятные камни, на которых есть надписи, свидетельствующие о закладке крепости и церкви. Но всё это осталось не осмотренным по банальной причине - на территории крепости-монастыря шли работы, после которых весь двор был выравнен и засыпан рыхлым земельным грунтом, по которому ходить в тот момент было крайне нежелательно, как нам сказал попавшийся на дорожке священник. Испытывать грунт на прочность и гробить плоды чужого труда не стали, прогулялись только по выложенной камнями дорожке от крепостных ворот до церкви, хоть и манили старые камни к себе, мне ж, как обычно, хочется всё пощупать:)) Но да ладно, в конце концов главная наша цель находилась именно под сводами церкви: По дороге увидели медный памятник обручальным кольцам, установленный в 2010 году. Говорят, в основе его лежит легенда об обмене кольцами, правда, не обручальными: во 2-ом веке до н.э. литейные мастерские, уже имеющие место быть здесь, посетил царь Арташес I Завоеватель. Один из мастеров, заметив красивое кольцо на пальце царя, поднял каплю расплавленной меди, начертил ею в воздухе круг, и...получил кольцо, очень похожее на царское. Изумленный Арташес принял кольцо мастера в дар, а ему же в благодарность подарил своё, собственное: Церковь Ахталы впереди - большая и не совсем похожая на армянские. По крайней мере, большие кресты на фасаду точно скорее характерны для Грузии. Объяснение тому есть - долгое время монастырь, переданный Иванэ Закаряном Грузинской епархии, испытывал влияние грузинской церкви. Таким образом, в его облике, как и в его фресках смешались армянские, грузинские и византийские черты. Когда-то церковь св.Богородицы венчал купол, но он не выдержал испытания временем и стихий - рухнул. Сама же церковь сохранилась в почти неизменном виде с 13-го века: И что самое удивительное - при том, что церковь без купола была по сути открыта погодным воздействиям (некое подобие купола было построено только в 19-ом веке при российском наместнике на Кавказе Михаиле Воронцове, и лишь совсем недавно, в ходе реставрационных работ в 1980-е годы, отверстие в крыше, установленной на месте купола, закрыли стеклом), в ней сохранились фрески, написанные в 1206-1216 годах. Фрески, к слову, тогда не реставрировались, с них только немного смахнули пыль. 800 лет без реставрации! Это ли не чудо? При этом некоторые из них, особенно там, где высоко, под самым куполом, на них не слишком попадал солнечный свет из окон, сохранили невероятную яркость и насыщенность красок. Фото их, конечно, не отражает - в условиях недостаточного освещения в одном углу и, наоборот, бьющего в окно яркого света в другом, я снимать так и не научилась. Поверьте на слово: вот эта сцена причащения на Тайной Вечере, с дважды изображенной фигурой Христа, делящегося едой с апостолами, - это восторг! Да и вообще, здесь замираешь от восхищения и удивления, едва переступив порог церкви... фресками расписан буквально каждый сантиметр стен. Их площадь составляет 960 кв.м., и они уникальны по композиции, проработке и мастерству исполнения: Над сценой Причащения высоко на сводах - изображение Богородицы, сидящей на троне, с младенцем на руках, но оно сильно повреждено. Нашла следующую информацию (из беседы корреспондента интернет-издания Sputnik с настоятелем монастыря Тер Этум Тарвердяном): в 14-ом веке сюда пришел Тамерлан. Когда он вошел в церковь, она была пуста, но ему послышался крик ребенка. Поначалу ему почудилось, что то сам храм плачет по его грехам, совершенным по дороге сюда, по тысячам им убитых и покалеченных. Но когда плач ребенка повторился, Тамерлан понял, что где-то в стенах церкви есть тайное убежище, где скрываются местные жители. Но сколько его воины не искали вход в него, поиски не привели ни к чему. Тогда раздосадованный Тамерлан приказал принести пушку и выстрелить. Так лицо Богоматери было повреждено, но сама церковь чудом устояла, пережив набег. Ведутся споры, чьей руке принадлежат фрески. Учитывая, что фресковая живопись не очень свойственна армянским традициям, высказываются предположения, что росписью церкви занимались грузинские мастера. Однако, на первом слое некоторых фресок сохранились имена двух армянских мастеров, написанные на древнеармянском грабаре. В пользу армянской национальности живописцев свидетельствует и тот факт, что на фресках на западной стене, под сценой Причащения есть изображение Григория Просветителя. Впрочем, изображение царицы Тамары, кажется, там тоже есть. Как и значимые для католиков фигуры пап Святого Сильвестра и Святого Клементия. Так что, скорее всего, к фрескам приложили руку и армяне, и грузины. Всего считается, что над ними работали 8 разных мастеров: Большая часть фресок - это лики святых, их жизнеописания, сцены из Ветхого и Нового Завета,Вот,"Страшный Суд", например:и бродить среди этих стен, рассматривая подробности, можно бесконечно: И уходить совсем не хочется. Послушала, что узнал Мигран от местной женщины в иконной лавке, снова обошла церковь по кругу... подошла послушать ее сама и купить буклет и магнитик, снова принялась рассматривать фрески... вернулась, купила свечи, зажгла, снова вернулась к созерцанию... и так раз шесть, никак не могла заставить себя уйти:) Не каждый день ведь увидишь такое чудо, хотелось покрепче сохранить в памяти:
-
А я, наоборот, очень порадовалась терминалу В, по-моему, там всё происходит гораздо быстрее, чем в привычной Д-шке. У меня рейс прилетал из Еревана в 13-30 (Д), улетал в Оренбург в 15-35(В). Сначала, когда пришло сообщение о том, что вылет перенесли из Д в В, у меня начала начинаться паника)) Но решила не нервничать, на крайний случай, посмотрела наличие билетов на ночной рейс - были. Перелет был не транзитный. Т.е. таможня, получение багажа, сдача багажа, досмотр - всё стандартно. В итоге по аэропорту я гуляла еще минут 30 до начала посадки, по сути на все процедуры ушел час. Думается мне, что без плясок с багажом в этот же час я уж точно уложусь, если не будет форс-мажора. И Аэрофлот, продавая билеты, эту уверенность тоже разделяет, что греет мне душу)) К слову, когда летела туда... В В прилетела в 21-15, рейс из взяла в 01-55, сидела в зале ожидания больше трех часов, примерно через час ожидания, услышала, как объявили рейс на посадку на моё направление на 23-40, на который я побоялась брать, легко могла бы успеть. Я никого ни разу не призываю делать, как я, знаю, что в плане выбора стыковок я несколько экстремальна) Просто однажды просидев в Шереметьево почти сутки после ночного перелета из Италии и едва не заснув там возле выхода на посадку, я теперь стараюсь надолго там не задерживаться по собственной воле. А если форс-мажор, так и 4-5 часов порой не спасут, что уж поделать? Успокаиваю себя мыслью, что домой же лечу, задержка не так критична, как по дороге в отпуск))
-
Я все-таки исхожу из того, что не продали бы билеты, если бы не были уверены в возможности успеть, хотя и удивлена, честно сказать) Маршрут знакомый, знаю, что успеть реально, если не будет какого-то форс -мажора. У меня не дальнее зарубежье, зона ЕАЭС, таможня приходится быстро, к тому же рейсы ночные, народу в это время в аэропорту немного. Поэтому и говорю, что спрашиваю на всякий случай, для перестраховки, чтобы знать, куда бежать))
-
Месяц назад только слышала, как объявляют. Если выход изменился, так и вовсе по несколько раз за короткий промежуток времени. Может, не конкретно каждого по фамилиям, как раньше, а обобщенно: "Пассажиры, опаздывающие на рейс..." И смс-ки присылают с номером выхода)
-
С открытием терминала В Аэрофлот стал творить чудеса. Если раньше, когда я пыталась купить трансферный билет из пункта А в пункт С через Шереметьево, при этом разница между прилетом из пункта А и вылетом в пункт С была примерно 1 час 45 минут, сайт аэрофлота такой возможности не давал, покупала отдельные билеты на свой страх и риск, получая/сдавая багаж. Сейчас выдает трансферный перелет с разницей между прибытием в международный терминал Д (с паспортным контролем) и вылетом из внутреннего В всего в 1 час 10... Не то, чтобы я не верила Аэрофлоту, но на всякий случай спрошу, так, для успокоения души: если не успеваешь на второй рейс, что надо делать?))
-
В крытые переходы, украшенные каменной резьбой:"А вот он!" - "Что ты там нашла?" - "Идем скорее смотреть. Тут тот редкостный хачкар, который нам не удалось рассмотреть в Севанаванке". В одном из этих крытых переходов между монастырскими помещениями скрывается настоящее чудо, произведение армянского камнерезного искусства хачкар Всеспаситель (1273 г.) Это один из немногих хачкаров Армении, на котором есть изображение Христа и другие реалистичные изображения человеческих фигур. Его детали можно рассматривать часами. У нас столько времени, конечно, не было, но все-таки задержались ненадолго:Побродили еще среди арочных галерей: Заглянули в книгохранилище, где круглые отверстия в полу - вовсе не для карасов с вином, а для глиняных сосудов, в которых хранились древние свитки, надежно защищаемые таким образом от внешних погодных воздействий - солнца, влажности, ветра: И бросив прощальный взгляд на залитый солнечным светом монастырь, отправились дальше, туда, где располагалась главная моя цель... хотя от увиденных красот уже порой начинала идти кругом голова:)) Солнце к тому времени разогнало с неба остатки облаков, светило ярко, подкрашивая, выделяя на фоне бурых скал осенние краски - ярки пятна дикого винограда и плюща, пожелтевшую листву на деревьях. Чудесная погода, невероятной красоты пейзажи, отличная компания, приподнятое настроение - мы ехали дальше, с каждой минутой убеждаясь, что день этот удался, и так не хотелось, чтобы он заканчивался... В общем, продолжение этого дня будет:))
-
Целые лабиринты коридоров и переходов... они ведут в галереи, книгохранилище, к усыпальницам: Но моё внимание сначала привлекло огромное отдельно стоящее здание притвора Амазаспа. Оно, действительно, огромное, и когда стоишь внутри, под куполом, это ощущается особенно сильно. Это самый большой притвор-гавит Армении (330 кв.м.), и тем удивительнее, что его гигантский купол кажется легким, и словно бы парящим над поддерживающими его четырьмя колонами. Вся эта постройка кажется чудом... или гениальным творением великого зодчего: Когда смотришь на это сооружение, дыхание перехватывает и шаги замедляются, становятся тише. И все-таки ты их слышишь... слышишь эхо собственных шагов, тихо парящее под сводами гавита, даже когда ты давно уже стоишь, не двигаясь. Если бы я до того никогда не была в Гегарде, я бы, наверное, начала верить в привидения, и сбежала бы оттуда в ужасе:) А так сразу вспомнила, как кружил под сводами пещерного храма голос гида, читающего молитву на древнеармянском, отражаясь от стен, получая объем и оказываясь повсюду... И здесь, в притворе Амазаспа удивительная акустика, почти такая же, как в Гегарде: В Ахпате находится несколько усыпальниц знаменитых армянских родов, они имеют разные формы. Вот, например, усыпальницы рода Укананц выполнены в форме поминальных часовен, которые одновременно служат пьедесталом для хачкара:Мимо хачкаров я, как известно, пройти не могу. Тем более, что на этом есть довольно редко встречающееся изображение Богоматери:Вид на монастырский комплекс с другой стороны двора, от трапезной. Здесь он немного врос в землю:) Сурб Ншан и гавит Амазаспа, на фасаде которого видна памятная табличка: Она говорит о том, что в Ахпате последние годы своей жизни провел насильно постриженный в монахи армянско-грузинский поэт Саят-Нова. Есть версия, что он и умер в монастыре, хотя есть и другая - что погиб он от рук персов в Тифлисе, куда уехал, чтобы успеть вывезти детей до прихода персидского войска. Однако, тот факт, что он прожил в монастыре Ахпат около тридцати лет, не подлежит сомнению:Далее попалась на глаза колокольня, построенная в 13 веке, архитектурная композиция которой впоследствии нашла отражение во многих армянских церквях: А вокруг утопающие в солнечной дымке горы, убегающие к горизонту. Картина, которой хочется любоваться... В какой-то момент решив, что торопиться и куда-то бежать в таком месте равно преступлению, мы с Миграном нашли лавочку, щедро залитую солнечным светом, и уселись отдохнуть, подставив лица согревающим солнечным лучам и бросая иногда ленивые взгляды на окрестности и на нашу спутницу, периодически пробегавшую мимо с вопросом: "А вот там вы уже были? Зайдите обязательно, там интересно!" Прерывать столь прекрасное занятие совершенно не хотелось, однако, пробегая мимо нас в пятый, кажется, раз Аня призвала к порядку: "Ребят, вы тут остаться решили, да?:)) Мы больше никуда не поедем? Хотя... можно ли сегодня будет увидеть что-то еще более красивое?!" Мигран сразу вскочил: "Да-да, конечно, поедем, я к машине потихоньку пойду, догоняйте" И мы пошли к машине, заглядывая в уголки, в которые еще не заглянули, по крайней мере, я. К необычному могильному камню во дворе:
-
Привычную простоту внутреннего убранства в Ахпате оживляют остатки фресок, которые непривычно видеть в армянской церкви. Вероятно, в Ахпате сказалось грузинское влияние - на некоторое время Таширские земли Кюрикидов отходили под юрисдикцию Грузинского царства, возможно, тогда и была расписана фресками алтарная часть (предположительно, 13 век):Они не очень хорошо сохранились, но некоторые сюжеты вполне можно рассмотреть: После полутьмы церковного притвора яркое солнце во дворе кажется ослепительно, по-летнему ярким и теплым, даже уходить от него не хочется:) Однако, другие сооружения монастыря тоже требуют внимания. Заглядываю в небольшую, как часовня, и уютную на вид церковь Св.Богородицы:
-
Итак, едем дальше. Недолгая дорога привела нас к месту нашей второй остановки - селу Ахпат, где расположен одноименный монастырь. Он считается жемчужиной и ярким образцом армянской средневековой архитектуры, ставшим примером для подражания при постройке монастырей в последующем. Возник он примерно в то же время, что и Санаин, и главная его церковь, чей купол возвышается над всем монастырским комплексом, была построена по инициативе всё той же жены Ашота III Багратуни. Так же, как и Санаин, монастырь Ахпат достраивался вплоть до 13-го века, к основной, доминантной церкви Сурб Ншан пристраивались притворы-гавиты, усыпальницы, книгохранилище, подсобные помещения. И так же, как и у Санаина, в середине 13-го века на территории монастыря появилась возвышающаяся над ним и стоящая отдельно колокольня. Иными словами, монастыри должны бы быть похожи, как братья-близнецы, но это не совсем так. Отличие есть, как в композиции (в Санаине почти все постройки расположены всё-таки в линию, тогда как в Ахпате - по кругу), так и в атмосфере. Возвышающийся на открытом месте плоскогорья, видный издалека Ахпат выглядит, как мне показалось, торжественно и даже немного помпезно, вызывая восторг и поражая воображение, и им невозможно не восхищаться. Но куда более скромный, прячущийся среди крон деревьев Санаин, остался в памяти более... по-домашнему уютным что ли. В Ахпат захотелось прийти, повосхищаться и уйти, а в Санаине хотелось оставаться как можно дольше, впитывая его теплую, дружелюбную атмосферу спокойствия и умиротворения: А всё-таки знали в старину, где строить, виды вокруг...:) Первое здание, что попалось на пути, когда поднялись по лестнице и вошли в ворота монастыря - неброской формы снаружи и традиционно аскетичная внутри небольшая церковь Святого Григора: Едва ли не первое, что бросилось в глаза - здесь не только пол притворов устлан могильными плитами, они, как и обломки хачкаров, - на ступеньках, на стенах, всюду. Не лежат без дела, продолжают служить людям, заставляя невольно поминать добрым словом тех, чью память они хранят: Далее - монастырская доминанта, построенная Хосровануйш церковь Сурб Ншан (10в), притвор в ней был пристроен немного позднее:Невероятной красоты резная каменная арка над входной дверью в притвор заставила подзадержаться:Заодно порассматривала кресты на стенах:и цветочки, спрятавшиеся в тени этих древних стен, в ноябре радуют взгляд):Забегая вперед... чуть позже, когда обошла Сурб Ншан по кругу, на противоположном от входа фасаде, обнаружился барельеф в память о покровителях монастыря. На нем изображены армянский царь Смбат II и правитель Ташир-Дзарогетского царства, существовавшего здесь в 10-12 вв, сын Ашота III Кюрике:Но сначала заглядываем внутрь, в большой притвор. Арочные своды, интересные хачкары на стенах и у стен:колонны, напоминающие древнегреческую архитектуру, и японцы, устроившие в Сурб Ншан длительную фотосессию:) Да и ладно, мы не особо куда торопились:)
-
К слову, о творчестве Резо для поклонников) Попалась мне тут на глаза в лабиринте случайно книга, которая живо напомнила тот мультик отца и сына Габриадзе "Знаешь, мама, где я был?", что навсегда впечатался в моё сердце и который я никак не могу найти, дабы время от времени пересматривать. Невероятный, очень добрый, светлый, душевный фильм, в котором Резо Габриадзе рассказывает о воспоминаниях детства, нарисованный самим Резо (режиссер - Лео Габриадзе). А тут - вот же они, рисунки Резо... в общем, схватила я ее, не задумываясь, даже когда они пришла в несколько помятом виде и мне предложили от нее отказаться - не смогла:) (фото телефонные, извиняюсь за качество) Книга называется "Метаморфозы" , в основе ее - сказка Резо, сопровождаемая его же рисунками, вольно-волшебная трактовка поездки Пушкина на Кавказ. Сопровождается она комментариями Андрея Битова, его воспоминаниями о Грузии в целом, и о дружбе с Резо Габриадзе, в частности. Воспоминания написаны тепло и с юмором, описания знаковых мест Грузии - необычные, через призму ощущений и эмоций, но при этом они так наглядны, что то, что описывается, встает перед глазами. Ну, и текст и рисунки Резо, конечно, то, ради чего и купила, собственно... тут я вообще объективно судить не могу и не берусь, ибо всё, что вышло из рук этого невероятного человека, кажется мне немного волшебством. А у Битова, к слову, есть и очерк "Уроки Армении", тоже довольно атмосферно, хотя только начала читать)
-
Полюбовалась, как причудливо ложатся тени от веток на часовню Григора,Обошла ее со всех сторон, рассматривая резьбу и каменных кресты на ее стенах:Снова вышла во двор, завороженная тихим шуршанием сухой травы и листьев по старым каменным плитам:то женщина сметала импровизированным веником опавшие листья. Монастырь постепенно просыпался, и первые посетители, пока еще немногочисленные, начали появляться во дворе.Мигран давно уже разговаривал с женщиной, продающей сувениры перед воротами монастыря, а я всё никак не могла заставить себя уйти. Попался на глаза небольшой огородик... и тени облаков, лежащие на склонах гор: А из-за колокольни выглянуло, наконец, солнце, выгоняя морозную свежесть и кристаллы инея с монастырского двора. Провожаемая солнечными лучами, бросив на запавшее в душу место прощальный взгляд, догнала своих попутчиков у ворот монастыря. Как ни хотелось остаться, впереди ждало еще много интересного:) Отказавшись от настойчиво предлагаемых сувениров, попили в кафе чаю под армянско-иранский тост за здоровье от сидящих за соседним столиком, получили в подарок от хозяина лимончик, сорванный с растущего тут же в огромной кадке дерева, мы отправились дальше. Дорога была не слишком дальней - километров 20 по серпантину. И снова за стеклом машины мелькали шикарные виды ущелья Дебед, и снова мы не могли удержаться и не остановиться:)И как-то даже было жалко, что дорога слишком быстро закончилась - из-за очередного поворота вынырнул небольшой поселок Ахпат, поплутав по улицам которого мы вскоре увидели еще один монастырь - вторую цель нашей поездки. Но о нем уже в следующий раз:)
-
Пол под ногами буквально устлан могильными плитами, при этом глядя на такие вот до примитивизма простые изображения на них в Армении, где камнерезное мастерство уже в средние века было возведено на уровень искусства, понимаешь, что этим камням куда больше тысячи лет:Впрочем, есть и почти современные - век 18-19:Внутренние интерьеры традиционно просты до аскетизма:Галерея, расположившаяся между двумя зданиями церквей (к слову, таким образом "связали" монастырские постройки друг с другом для повышения их сейсмоустойчивости) - книгохранилище и академия, в нишах ее, между колонн, были устроены места для слушателей:Несколько небольших часовен окружают доминирующую церковь Всеспасителя:и их купола словно водят вокруг большого хоровод:)В монастыре началась реставрация - строительные леса, пронумерованные базальтовые блоки на стенах:А я не могу оторваться от созерцания деталей отделки, находя всё новые и новые: Звездочки 1944 года бросились в глаза... вспомнилось вдруг, что в благодарность за спасение, исцеление, возвращение, благополучное избавление от бед на стенах армянских храмов принято рисовать кресты. А тут вот звездочки. Подумалось, что быть может, то солдат, вернувшийся с фронта, просто в советские времена кресты были не приняты? Жаль, пустынно было в монастыре, спросить не у кого:Красота на фасадах,красота вокруг. Место, надо сказать, выбрано располагающее к созерцанию и размышлению. Во дворе можно надолго зависнуть, глядя, как ползут по склонам ущелья облака: и убегают в туманную даль цепочки горных вершин:Усыпальница Кюрикидов:
-
А мы-таки едем на север:) Итак, первая наша остановка - монастырский комплекс Санаин (X-XIII вв). Его строительство началось при царе Ашоте III Багратуни. Санаин - это целый комплекс церквей, часовен и усыпальниц знатных родов, связанных между собой гаватами, галереями и переходами так тесно, что порой сложно отделить одну церковь от другой. Доминантами являются Церковь Сурб Аствацацин (Богородицы) и Церковь Сурб Аменапркич (Всеспаситель), построенная женой царя Хосровануйш, остальные постройки сосредоточены вокруг. Особо заметно выделяется также колокольня, построенная в начале 13 века и ставшая одним из первых подобных строений в Армении, наряду с колокольней Ахпата. Мы приехали сюда очень рано по местным меркам - часов в 11 утра. Обычно туристы, выезжающие из Еревана часов в 9-10, появляются здесь только к обеду. Потому окрестные улицы, забитые небольшими кафе и сувенирными лавками еще стояли притихшими и не проснувшимися. А во дворе монастыря стояло тихое осеннее утро... слегка морозное, с прозрачным, хрустально-звенящим воздухом, который еще не напитался теплом и влагой от только-только выглядывающего из-за окрестных гор и крыш монастырских строений солнца. И в этом удивительно прозрачном и чистом воздухе вместе с тишиной плескалось такое удивительное спокойствие и умиротворение, которое, едва Мигран открыл калитку, пропуская нас внутрь, во двор, навалилось и окутало, лишая желания двигаться и куда-то идти. Поэтому пока наш водитель с горящими от восторга глазами исследовал внутренние помещения, я замерла во дворе, наслаждаясь легким, терпким ароматом осени, первыми лучами солнца, скачущими по дорожкам и древним камням да и самими этими камнями, сложившимися волей архитекторов и строителей в чудной красоты и гармонии монастырский комплекс: Что-то в этом месте было такое...необычно притягательное, уютное и теплое, что уезжать отсюда не хотелось совершенно, и эта благотворно влияющая атмосфера, эти гармония и умиротворение, разливающиеся бальзамом по сердцу оставили в душе столь глубокий след, что если бы из трех посещенных в этот день монастырей меня бы попросили выбрать самый впечатливший, я бы, не задумываясь, назвала Санаин. Хотя каждый из них запомнился чем-то своим необычным и вызвал восторг, но в этом я почувствовала что-то созвучное мелодии сердца, едва переступив его порог. Монастырь в 10-12 вв процветал, здесь проживало до 500 монахов, в конце 10-го века он стал резиденцией епископа. Кроме того, он был значимым культурным центром Армении, здесь находилась академия, в которой преподавали видные теологи, историки и философы того времени, а также центр по переписыванию рукописей. Над его созданием работали истинные мастера своего дела. Напомню, дата строительства - 10-11 век, при этом отделка его настолько красива, что декоративные элементы на фасадах и колоннах можно рассматривать бесконечно: И хачкары... К слову, именно в Санаине можно увидеть несколько хачкаров, 11-13 вв, которые были изготовлены не в качестве надгробного камня, а в память о свершившемся событии - о строительстве моста, о закладке гостиницы. Здесь хранятся работы великих камнерезов Григора Тутеворди (1184 г.) и Саркиса (1215 г.). Витиеватые ажурные узоры, словно кружева, - чудо, от которого не оторвать взгляд: Притворы-гаваты - обширные помещения перед входом в церкви, с арочными проемами, опирающими на каменные колонны, украшенные резьбой и декоративными элементами, были построены несколько позже самих церквей (13 век), в них во время утренних и вечерних служб располагались монахи и прихожане, не уместившиеся в церкви, а также проводились захоронения знати и уважаемых людей:
-
Надо самой до "Манюни" добраться, ее как раз еще не прочитала:)) А вообще у нее все книги такие - родом из тепла и уюта бабушкиного дома) Иногда ловила себя на мысли, что события-то описываются не самые радостные порой, но вот взгляд на них, отношение, умение видеть свет во всем что ли... закрываешь последнюю страницу и ощущаешь, как тепло разливается по сердцу. И даже пронзительная, переворачивающая иногда душу грусть на страницах - она удивительно светлая. И хочется открыть эту книгу снова, дабы не лишиться этого тепла, этой волшебной атмосферы, что разлита по страницам. Влюбилась я, в общем, в эти книги:) Тем более, что они вызывают ностальгию по Армении:) А схожее послевкусие у меня было, пожалуй, только после творений Резо Габриадзе.
