Нафаня
Пользователи
-
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Сейчас
Просмотр темы: Даты на 2026 год на тур в Азербайджан
Весь контент Нафаня
-
Крепость Нарикала – главная цитадель города на протяжении многовековой истории. Неприступная, расположенная на скалах Сололакских гор, она, по некоторым версиям, появилась даже раньше, чем город, - в 4 веке. Она жила и развивалась вместе с Тифлисом, отражая нападки врагов, до тех пор, пока в начале 19-го века не была почти разрушена сильнейшим землетрясением. К тому времени, свое оборонительное значение она утратила, восстанавливать ее, как защитное сооружение, не стали, потому нынешняя крепость – музей под открытым небом, большей частью представляет собой руины и остатки крепостных стен и башен. Отправилась гулять по территории крепости, не забывая заглядывать вниз, в симпатичные дворики: Вот и во двор Сурб-Геворк заглянуть удалось - главной армянской церкви Тбилиси: Башни: Стены: Каменная резьба: Собор святого Николая, что возвышается над крепостными стенами, существовал здесь с 12-го века, но также был разрушен. Воссоздали его на старом фундаменте только в 1996 году. -
Нагулявшись по территории Собора Святой Троицы, спускаюсь к парку Рике, к нижней станции канатной дороги, возле которой «растет» вот такое интересное дерево. Парк Рике – это своеобразный островок будущего среди старого города: футуристические современные строения из стекла, скульптурные композиции современных авторов. Сам же парк, говорят, выполнен в форме карты Грузии. Кабинка канатки взлетает наверх довольно быстро (к слову, проехать по ней можно по карте метро), и вот уже весь Тбилиси как на ладони (смотрю на город с другой стороны:))… Парк Рике: Цминда Самеба: Крыши старого города, Собор Сиони, мост Мира: Дорожка от станции фуникулера ведет к монументу "Мать Грузия": Пока иду, любуюсь раскинувшимся внизу городом: Кабинки канатки бегают туда-сюда: Метехский скалистый берег Куры: Метехи и Вахтанг Горгасали. А сзади синяя длинная многоэтажка - это как раз центральная площадь Авлабари. Купола рядом - армянский храм Нор Эчмиадзин: Монумент «Мать Грузия» - женщина, держащая в одной руке чашу с вином для гостей, пришедших с миром, в другой – меч для врагов. Размеры впечатляют… не зря видна почти со всех районов Тбилиси. А с другой стороны – густая зелень Ботанического сада.
-
-
А я-таки иду осматривать Метехи - храм Рождества Богородицы. Он уникален по двум причинам: во первых, в его стенах захоронены мощи армянско-грузинской святой Шушаник, которую супруг ее, правитель Картли, пытками и издевательствами вынуждал отказаться от православия, а не добившись этого, приговорил к пожизненному тюремному заключению. К стенам темницы, где содержалась Шушаник, приходили люди, чтобы помолиться вместе с ней, прося бога о помощи, и, как правило, эту помощь получали. А когда святая умерла в тюремных стенах, сохранив верность своей вере, ее похоронили здесь, на вершине Метехской скалы. Храм был построен позднее, в 12-ом веке, и оказался как раз над ее могилой. А во-вторых, Метехи - это единственный в Тбилиси храм, который сохранил некоторые элементы отделки фасадов церквей, характерных для Золотого века Грузии. Вот такую каменную резьбу, например, которой принято было украшать храмы в 11-13 веках: И такая резьба-автографы встречаются:) Рядом с храмом - небольшой уютный зеленый сквер: Вахтанг Горгасали приветствует свой город:) А из тумана постепенно выплывает и Мтацминда с телебашней: да и Самеба видна уже полностью и довольно отчетливо:) К ней и отправляюсь, бросив еще один взгляд на Метехи, со стороны Авлабари: Топаю мимо балкона дворца царицы Дареджан (жены Ираклия II), любуясь по дороге чудными балкончиками: и видом на парк Рике: Шумную Авлабарскую площадь, от которой веером разбегаются узкие улочки, я проскочила по краю, позабыв отыскать героев "Мимино". Остались на следующий раз:) А вот армянский собор опознала сразу же, хотя бы по стоящему рядом хачкару. Авлабари считается армянским районом, потому собор Нор-Эчмиадзин здесь не случаен: А вот уже и самый большой собор Грузии показался - Цминда Самеба, собор Святой Троицы. Тот самый, что виден из окна моей гостиницы. Да впрочем, он виден из любой точки Тбилиси, мне кажется:) Еще бы, при такой-то высоте - 101 метр. Кроме того, у собора есть еще и нижние ярусы, уходящие в землю еще примерно на 40 метров, ибо для обеспечения сейсмоустойчивости храма решено было строить на скальной породе, чтобы добраться до которой и пришлось прокопать эти сорок метров грунта. Собор Святой Троицы строился к 2000-летию христианства, однако строительство несколько затянулось, он был завершен только в 2004 году. Внутрь заходить не стала, ибо в Рождество народ заходил в двери храма нескончаемым потоком, решила отложить осмотр внутренних интерьеров на другой день, но так и не дошла. Так что еще одно плановое место посещения на будущее:) Погуляла по огромной территории, напоминающей парк. С учетом прояснившегося, наконец, неба прогулка получилась приятной: Место строительства собора вызвало немало споров. В 17-ом веке здесь, на холме Святого Илии стояла армянская церковь Сурб Аствацин, вокруг которой располагалось армянское кладбище. В советские годы по инициативе Берии кладбище стало постепенно уничтожаться - снесли храм, перенесли надгробные плиты, оставив сами захоронения на месте. Вместо кладбища возник Парк Дружбы. Когда же было принято решение о строительстве собора Святой Троицы, именно парк Дружбы и стал строительной площадкой. При этом найденные при закладке фундамента захоронения не были никуда перенесены, что вызвало недовольство армянской диаспоры: Красивая ухоженная территория: Это не просто собор, целый комплекс, в который входит несколько церквей и часовен, отдельно стоящая колокольня, резиденция патриарха и мужской монастырь: Самый большой колокол на колокольне весит около 8 тонн: Нагулявшись по территории, возвращаюсь к парку Рике, чтобы прокатиться на канатной дороге к Нарикале. Продолжение следует...
-
В Тбилиси я приехала ранним утром 7-го января. Поплутав вместе с таксистом в поисках гостиницы по старым кварталам, я-таки нашла ее и заселилась в номер с видом на самый большой храм Грузии - Собор святой Троицы. Предрассветная сумрачность и пасмурность, а также два посещения пограничников среди ночи подсказали единственно-верное решение - я завалилась поспать хотя бы пару часов, понадеявшись, что и тучи к моменту моего пробуждения разойдутся. Надежда почти оправдалась:) Гостиницу я выбрала в паре минут ходьбы от Татарского Майдана - старейшей площади Тбилиси. К слову, за надписью "Я люблю Тбилиси" - ресторан "Мачахела", где кормят быстро, вкусно и недорого: Татарский майдан (нынче площадь Вахтанга Горгасали) был некогда торговой площадью, через которую проходили караванные пути. Здесь располагался рынок, а в стороны от площади убегали узкие торговые улочки, уставленные лавками купцов и мастерскими ремесленников. Сегодня - это небольшая площадь с множеством ресторанчиков и сувенирных магазинов. От нее часто начинаются туристические маршруты - отсюда легко попасть в Старый Тбилиси, в район Авлабара, к серным баням и крепости Нарикала. Этакий перекресток туристических путей: Вахтанг Горгасали же - основатель Тбилиси, чьим именем названа площадь нынче, возвышается прямо напротив, на другом берегу реки, на Метехской скале. Кажется, что этот памятник стоит здесь с незапамятных времен, на самом деле же появился он сравнительно недавно - в 1970 году, на том месте, где располагался некогда царский дворец Вахтанга. В нем проживали и последующие правители Грузии вплоть до начала 19-го века, когда после присоединения Грузии к России дворец был снесен, а на его месте была построена тюрьма. Вахтанг Горгасали правил в 5-ом веке, сделав немало для объединения разрозненных земель вокруг Тбилиси и распространения христианства в Грузии. Прозвище "Горгасали" ("волчья голова") дали ему персы: говорят, что у него был узнаваемый издалека шлем в виде этой самой головы, при виде которого враги трепетали и разбегались. Согласно легенде, Вахтанга привела в эти места охота на фазанов. Увидев, что подстреленная им птица упала в источник и сварилась, царь подивился наличию такого природного чуда - горячих родников, и решил основать на этом месте город, названный Тифлисом, что означает "теплая вода": Рядом с памятником Вахтангу Горгасали на скалистом берегу Куры - Метехской скале возвышается храм Метехи (Рождества Богоматери), построенный в 12-ом веке. А на низком берегу собрались рыбаки:) Чтобы дойти до Метехи и памятника Горгасали, нужно всего лишь перейти мост через Куру: По дороге бросаются в глаза маленький храм и часовня у самой воды, у подножья Метехской скалы. Храм посвящен небесному покровителю города Або Тбилисскому. Стоял он здесь с незапамятных времен, пока в советскую эпоху, при строительстве нового моста, не был разрушен. В конце 20-го века он был построен заново, если присмотреться, можно увидеть в его стенах старые кирпичи - сохранившиеся фрагменты старого храма. Маленькая часовня построена в 2013 году в память о ста тысячах мученников и трагических событиях 1226 года. Тогда Тбилиси был захвачен армией хорезмийцев и шах Джалал-Ад-Дин приказал вынести из Сионского собора иконы, положить их на Метехском мосту и приказал тбилисцам пройти по ним ногами или умереть. 100 000 жителей города отказались это сделать и были обезглавлены. Балкончик у часовни символизирует мост - место трагедии. Старый Метехский мост на самом деле упирался прямо в скалу примерно в этом месте, находясь только чуть ниже: Над мостом бегают кабинки фуникулера, на котором можно добраться до крепости Нарикала: и монументу "Мать Грузия": Однако, кабинки канатной дороги пока провожаю только взглядом, иду к Метехи: На Метехскую скалу, помимо самого собора, туристов привлекает и тот факт, что это одна из лучших смотровых площадок с видом на Старый город и Авлабари. Вот и я не удержалась, пошла сначала посмотреть на раскинувшийся внизу город. Современный парк Рике с его причудливыми трубами концертного комплекса, вызывающими массу споров и мнений: Пешеходный мост Мира - символ современного Тбилиси: Район Авлабари и тбилисские балкончики: Купол Президентского дворца вдали. Заодно нашла нижнюю станцию канатной дороги: Мост через Куру, Татарский Майдан на противоположном берегу и крыши старого города: Постепенно выплывает из облачной дымки Собор Святой Троицы - Цминда Самеба: и район серных бань, расположенный у подножия горы, на которой стоит парит в туманной дымке над городом крепость Нарикала:
-
-
Закончился день, вместивший в себя Вардзию, Рабат и немного Боржоми, но не закончились воспоминания о нём. Потому что между осмотром основных достопримечательностей была еще одна, для меня одна из самых важных, всегда манящая и тревожащая душу... дорога: Дорога, убегающая в горы, а порой и в облака: Мы ехали по Боржомскому ущелью, наблюдая, как за окнами авто рассеивается утренний полумрак, и как затянувшие небо тучи уступают место солнечным лучам, превращающим в капельки росы легкий снежок на обочинах: И мелькали за окном никогда не надоедающие пейзажи - облака, спящие на склонах, суровые скалы, бегущая вдоль дороги Кура, неожиданно появляющиеся из-за поворота старые крепости, некогда охранявшие эту дорогу от врага. Просто оставлю эти фото здесь, на память о красивейшей дороге Грузии:)
-
Ой, какое неожиданное направление! Подскажите, пожалуйста, а язык общения с представителем турфирмы/гидом какой?
-
Хертвиси и немного вечернего Боржоми. Крепость Хертвиси, возвышающуюся над дорогой, я заметила еще по пути в Вардзию. Возвращаясь, остановились посмотреть, однако, не очень это удалось, поскольку все ходы/выходы перекрыты деревянными щитами, а надпись на информационном стенде гласит, что идет реставрация. Впрочем, никаких работ не было видно, наверное, отложили до весны. Походила рядом, осматривая старые, но очень мощные стены: Хертвиси - одна из самых древних грузинских крепостей, при этом одна из самых хорошо сохранившихся. Считается, что первый город на месте этой крепости видел, проходя с войском мимо, еще Александр Македонский. Однако, упоминания в документах о нынешней крепости Хертвиси относятся (по разным источникам) к 9-11 векам. Самая распространенная версия гласит, что построили ее при царице Тамаре для защиты всё того же пути, идущего через Боржомское ущелье вдоль берега Куры к Ахалцихе. Хертвиси стоит на скале, у подножия которой сливается Кура и ее приток Паравани, собственно, и название крепости означает это слияние рек. Такое выгодное положение, а также мощные стены и высокие дозорные башни, с которых отлично просматривается дорога, сделали крепость почти неприступной. И, как это часто бывало в Грузии и соседней Армении, погубило крепость вовсе не вражеское войско, а природная стихия. То же самое землетрясение 1283 года, что частично разрушило Вардзию, серьезно повредило и крепость Хертвиси. Так что она была фактически отстроена заново в 14-ом веке, затем она не раз еще перестраивалась и ремонтировалась, страдая как от набегов врага, так и от новых землетрясений, а также переходила из рук в руки, более трех столетий являясь собственностью турков, пока по итогам завершившейся русско-турецкой войны не перешла к Российской империи. Однако, все изменения после 15-го века были незначительными, добавлялись лишь небольшие малозначительные постройки. Так что можно сказать, что сегодня крепость выглядит также, как и в веке примерно 14-ым. Эх, жаль внутрь попасть не получилось, по этим стенам-башням я бы прогулялась:) Мы очень торопились в Боржоми. Точнее, торопился Богдан, желая непременно привезти меня туда до закрытия канатной дороги: "Ну, нет, мы должны успеть, сверху площадка обзорная, оттуда такая красота, Вы должны это видеть!" Мой организм, переполненный за день впечатлениями, не то, чтобы не хотел уже эту канатную дорогу, но во всяком случае я бы не особо расстроилась, если бы на нее не успела, тем более, что на ущелье, через которое мы ехали, стремительно спускались сумерки. "Да не переживайте так, ну, не успеем - так не успеем, я не очень расстроюсь, честно. В следующий раз. А то, может быть, на электричке сюда еще съездить успею, как изначально планировала!" В общем, мы приехали за 15 минут до закрытия, но всё-таки опоздали - кабинка наверх уже не ехала, ибо до времени закрытия спуститься вниз бы уже не успела. Аргументы Богдана: "Да мы же с Тбилиси ехали, а девушка завтра уезжает" не помогли: дежуривший на верхней станции парень успел уйти. В итоге мой водитель расстроился больше меня:) "Ну, хоть по парку-то прогуляйтесь, я подожду". Маленький уютный городок, затерянный среди гор, я немного посмотрела из окна машины. Побродить по улицам, изучая, осталось на следующий раз. Равно, как и узкокалейка в Бакуриани, о которой я мечтала. Честно говоря, я бы и от прогулки по парку отказалась, помня о том, что впереди ждет классическая грузинская дорога - узкая, бегущая среди гор, с тысячей поворотов, и догадываясь, что ехать по ней в темноте водителю, который с раннего утра за рулем, ой как не просто. Потому я было открыла рот, чтобы произнести: "А может, не надо...", но увидев очень расстроенного из-за неудачи с канаткой Богдана, передумала: "А ладно, я недолго..." Честно говоря, я была очень рада тому, что всё-таки отправилась на эту прогулку. Потому что парк Боржоми с его удивительным воздухом, который, кажется, можно пить - это нечто фантастическое. В этом воздухе смешался аромат хвои, горной свежести и воды, напитанной минералами, и всё это вместе образовало живительный элексир, оказывая ободряющее воздействие не только на уставшие за день пробежек вверх-вниз мышцы, но и кажется, наполняя позитивом сердце и мысли. Тишина же и спокойствие, царившее в парке, по которому, несмотря на быстро наступающую темноту и зиму, неспешно прогуливалось немало народу, невольно вливалось в душу, отодвигая на задний план суетно-торопливые мысли, переживания... По дороге успела сделать несколько фотографий, не сильно получившихся из-за недостаточного уже освещения, обратно же и вовсе возвращалась в полной темноте. Ну, да и ладно, всё равно же если ехать в Грузию, то неприменно в Боржоми, ведь столько там еще смотреть и смотреть:) Галерея и беседка-павильон над минеральным источником. Она стоит тут больше ста лет, помня семейство Романовых, приезжавших на отдых. Эта беседка красуется на этикетке воды "Боржоми", правда, ее первоначальный вариант, с красной крышей: Вода теплая, с характерным привкусом. Из этого источника советуют пить осторожно из-за большой концентрации микроэлементов и минералов, реакция организма на которые не всегда предсказуема. Я неосторожно напилась от души и прихватила с собой бутылку, но моему организму, видимо, водичка понравилась:)) Причудливо изогнутая лоза, оплетающая галерею: Фотограф недалеко от входа фотографирует гуляющих:) Говорливая речка, шумно перескакивающая с камушка на камушек: Дорожка идет вдоль неё и через неё по мостикам: Симпатичное мозаичное панно: Самая узнаваемая бутылка воды в мире, наверное с той самой "романовской" беседкой на этикетке:) Красивый питьевой фонтанчик: Немаленькая и очень яркая детская площадка: Прометей с пылающим огнем в руке и частично замерзший водопад: А дальше я догуляла вдоль речки до поворота к серным баням и, не торопясь, вернулась обратно: Видимо, совсем не торопясь, потому как прогулка в итоге на совсем небольшое расстояние заняла часа полтора. Но в этом наполненном живительном воздухе парке совсем не хочется никуда торопиться:) Меж тем совсем стемнело, зажглась новогодними огнями елка: и промелькнул расплывшимся разноцветным пятном смешной, напоминающий улитку, мостик: Мы покидали Боржоми. Заканчивался мой последний разъездной день по Грузии, впереди оставались лишь прогулки по Тбилиси. Незаметно промелькнувшие четыре дня, насыщенные морем впечатлений... после них расставаться с Богданом, замечательным водителем и просто хорошим человеком, было немного грустно. Но я-таки надеюсь на возвращение... когда-нибудь и новую встречу:)
-
Взгляд, случайно брошенный на часы, показал, что за разговорами и исследованиями пещер незаметно пролетели два с лишним часа. Ребятам, как и нам, нужно было возвращаться в Тбилиси, так что решили потихоньку продвигаться на поиски выхода. "Ой, ребята, я тут лестницу нашла!.. ...интерееееесную! По ходу, опять где-нибудь внизу табличку обнаружим "не ходить!":))) Спускались мы уже по большей части по открытым лестницам. Дойдя примерно до середины, остановились полюбоваться на внешний вид Успенского Храма, заодно оценив, насколько же в высоту увел нас тот скальный тоннель - по примерным подсчетам в переводе на современные аналоги получилось, что этажа на четыре): И почти весь город как на ладони. Судя по виду, мы оказались где-то на его окраине, а значит, выход теоретически был где-то близко. Да в общем-то в другой стороне мы уже видели тропинку, убегающую от склона горы к инфоцентру... Потопали еще ниже: Но расставаться так сразу с чудным пещерным городом не хотелось, потому спускаясь, мы заглядывали снова и снова в ближайшие пещеры в поисках чего-нибудь интересного: Марани: Комната с множеством полочек - быть может, аптека, как в Уплисцихе? Что-то похожее на небольшую домашнюю часовню с маленьким алтарем: Двухэтажная квартира:)) Совсем закопченая пещера - то ли летучие мыши постарались, то ли последствия пожара: Показался очередной тоннель-лестница, резко уходящий вниз. Идущая позади Ева вздохнула при виде его: "Ребята, да где ж вы такие находите-то?":)) Однако, пропустить эту лестницу при всем желании было нельзя - это и был выход из пещерного города:) Поняла я, что имел ввиду Богдан, когда говорил, что тот выход еще поискать придется:) Потому, порадовав взгляд напоследок видами окрестных красот, дабы легче было пережить очередное добровольное заточение в каменном чулке, мы нырнули под низкий свод уходящей вниз лесенки: Впрочем, каменный тоннель скоро закончился - лестница периодически выглядывала из него на открытое пространство: Вон внизу и тропинка видна, по которой нам возвращаться: Заборчик, отмечающий границы музея под открытым небом - пещерного города Вардзия, и берег Куры: Вот и дошли: Умывшись и напившись на роднике, обнаруженном у края тропы, бросив прощальные взгляды на окрестные пейзажи и пещерный город, мы вернулись на стоянку к машинам, где и попрощались, далее поехав каждый своим путем. Так и закончились несколько чудно проведенных часов в хорошей компании:) А Вардзия... что сказать о ней? Теперь и меня бы поставил в тупик вопрос о том, какой из пещерных городов лучше посетить. Потому что оба увиденные мною настолько разные, интересные и однозначно заслуживающие внимания, что... мне теперь очень хочется побывать и в Давид-Гареджи, ибо подозреваю, что и у него найдется, чем удивить:)
-
Очередная интересная лестница неожиданно приводит к старой окованной железом двери, ведущей в храм Успения Пресвятой Богородицы: Самое, наверное, впечатляющее во всей Вардзии - сохранившиеся на внешних стенах храма фрески 12-го века: Вызывают благоговение и душевный трепет... несколько сотен лет, природные катастрофы и приносимые людьми бедствия - а работы мастеров эпохи раннего средневековья по-прежнему живы: Столетние автографы пещерных людей - тоже своего рода история: Сам же храм находится в скале, в пещерных помещениях: Довольно широкий коридор ведет к бассейну за стеклянными дверьми - то святой источник: Двери были закрыты, священника в церкви не было, так что попробовать водички нам не удалось. Собрались было вернуться тем же путем, как вдруг заметили уходящий в сторону коридор поуже. "А давайте посмотрим, что там" - единогласно решили мы и потопали по коридору. Шли долго. Будь я одна, быть может, повернула бы обратно, потому как низко смыкающиеся над головой своды, полумрак и тишина давили...нет, не смогла бы я долго жить в пещерах:) В итоге вышли в совсем небольшое помещение с чем-то, напоминающим алтарь, в середине и нишами вдоль одной из стен. Быть может, часовня? А может, хранилище, где прятали самое ценное во время набегов врага? А потом мы увидели лестницу - выход: А за ней еще один тоннель, вырубленный в скальной толще. Постепенно он начал подниматься вверх, временами сужался так, что приходилось идти едва ли не боком, и потолок становился ниже - даже Еве, что повыше меня ростом, приходилось пригибаться, чтобы не набить шишек на макушке, не говоря уж о Давиде: Наконец, когда мы уже вовсе решили, что никогда не выберемся из этого каменного чулка, в лучшем случае придется поворачивать обратно, в конце тоннеля показался дневной свет:) Едва не приложившись на радостях об низкий свод над выходом, мы выбрались в очередную пещеру: Вершины гор были совсем рядом, намекая: Но только взгляд, брошенный вниз, убедил, что забрались мы куда-то на самый верх: От высоты захватывало дух. И вся Вардзия была видна словно с высоты птичьего полета. Змеилась внизу и казалась тропинкой дорога, по которой вез нас ко входу в пещерный город автобус: Крошечными казались припаркованные у домиков инфоцентра размером со спичечный коробок игрушечные автомобили, и узкой лентой вилась среди гор Кура: На этих балкончиках легко было представить себе, что стоишь где-то на крыше мира... Эээээха, вот это простор вокруг!:)
-
К слову, названием своим пещерный город Вардзия обязан царице Тамаре - легендарной грузинской правительнице, при которой Грузия пережила свой "золотой век". Город строился при её отце, и однажды Тамара, свсем еще ребенок, приехала сюда вместе с отцом и дядей. Пока отец осматривал то, что успели сделать строители, девочку развлекал игрой дядя. В какой-то момент он потерял из вида ребенка, спрятавшегося в полутемной веренице пещерных комнат, и позвал Тамару. "Я здесь, дядя", - откликнулась она. - "Ак вар, дзиа!" Эхо разнесло звонкий девчачий голосок далеко вглубь скал, и слова её, несколько измененные, услышал отец. Георгу понравилось, как звучит "Вардзиа", так и получил город своё название: Через много лет повзрослевшая и ставшая правительницей Грузии Тамара жила здесь некоторое время, отсюда она провожала в 1203 году грузинскую армию, выступающую в поход против объединенной армии мусульман на Басианскую битву. На верхних ярусах сохранилась часть пещер, служивших царскими покоями: Вот, кстати, таблички для аудиогида, как в Уплисцихе, но встречались нам они настолько редко, что, похоже, найти их - тот еще квест:)) А мы пока продолжаем бродить по нижним ярусам: Что меня особенно поразило - вот эти арки, имеющиеся в любом, даже подсобном помещении. Все идеальной формы, некоторые даже украшены резьбой. Мастерство каменщиков 12-го века вызывает уважение: Кстати, о каменщиках... Какая крепость без легенды?:) Рассказывают, что изначально город-крепость решили построить совсем не здесь. Собственно, с выбором особо не утруждались - выбрали едва ли не первую попавшуюся гору с подходящим местоположением и возможностью наблюдения за ущельем. Но выбор, как оказалось, был неудачным: камень при обработке сильно крошился, что затрудняло работу строителей. К вечеру измученные каменщики отправились отдыхать, сложив весь свой инструмент у подножья горы, на склоне которой вели работы. Но утром на этом месте свой инструмент им найти не удалось. Оглянувшись вокруг и походив по окрестностям, рабочие обнаружили свои кирки и лопаты возле другой горы. Они подивились, но перенесли всё обратно и снова принялись за работу. Однако, на следующее утро опять всё повторилось. И тогда после недолгих раздумий рабочие решили, что это знак - высшая сила указывает им на то место, где следует построить каменный город. И они подчинились этому велению свыше. Ну, а ту несостоявшуюся гору назвали Навардзиа, что означает Бывшая Вардзиа. К слову, на противоположном берегу Куры есть еще одна Вардзия - Малая. Она менее популярна среди туристов, но говорят, не менее интересно. Там и по сей день существует действующий монастырь, в котором постоянно проживают несколько монахов: Дотопали до небольшой церкви без купола: Точнее, без внешнего купола, внутренний каменный куполообразный потолок всё же присутствует: Полюбовались видами на город и окрестности сквозь арочные проёмы: И отправились дальше. Местами вот по таким лесенкам:) Спустившись по одной, особо истертой, обнаружили внизу табличку - "не ходить!", но как не ходить, так же интереснее?)) да и сверху, где мы ступили на эту тропу, никаких табличек не было: Удивительно красивый здесь цвет воды у Куры, совсем не похож на тот зеленоватый, что привыкла видеть в Тбилиси: Попалась большая трапезная. Арочные проемы уводят в кухонные и складские помещения. Каменные лавочки - не просто места для сидения. За ними в углублениях проходил теплый воздух от очагов, обеспечивая тем самым отопление. В старом пещерном городе были и своя канализация, вентиляция, водопровод: Сейчас, после того, как стена рухнула, трапезная превратилась в ресторан с отличным панорамным видом видом:) А вот в углублениях в помещениях глубоко внутри скалы, похоже, наоборот лежал лёд для сохранности скоропортящихся продуктов: Места для хранения кувшинов, местами с остатками керамики. "Не, для винных маловаты", - со знанием дела сказал Давид. - "Скорее, зерно или что-то подобное хранили": Полочки очень понравились:) Еще один погребок: "Во, вот это похоже на винный размер!":)) Хотя, кто его знает, может остатки очага? Кстати узнала, что марани (винный погребок) для грузина - это как семейный очаг или гнездо аиста на крыше. Разрушить его - значит навлечь несчастье на дом и семью. Давид рассказал, как по незнанию хотел было в своё время в деревенском доме разобрать давно не используемый погребок, но дядя не позволил:
-
Вардзия. И вот еще один знаменитый пещерный город Грузии перед глазами, лучший вид на него открывается с противоположного берега Куры: Вардзия не имеет столь продолжительной, уходящей корнями в глубокую седую древность истории, его постройка относится в 12 веку, периоду правления Георга III. Да и строился он изначально не как город, а как крепость, призванная защитить Боржомское ущелье и торговые пути, что проходили по нему, от набегов турков и персов. И по сей день граница Турции проходит совсем рядом - всего около десятка километров. Строили быстро - город возник всего за год. И скрытно от врага - первоначально всех этих пещер, что сейчас рассыпаны по склону горы, увидеть было невозможно, все они были выдолблены внутри скалы. На поверхность выводили всего три тщательно замаскированных выхода, через которые грузинское войско могло появиться перед врагом неожиданно,словно соткавшись из воздуха: И только в 1238 году в результате сильнейшего землетрясения часть скалы рухнула, открыв любопытным взглядам тайну Вардзии - более 600 пещерных помещений, расположенных ярусами высотой с современную восьмиэтажку. Тогда же Вардзия утратила свое оборонительное значение, и здесь остались только монахи. Сразу бросается в глаза отличие от Уплисцихе - если в древнем городе у Гори подъемы были постепенными и незаметными, то здесь по лестницам вверх/вниз придется побегать немало:)) А вокруг - горы: Оказалось, что январь для Вардзии - вот совсем не сезон. Если летом здесь невообразимая толпа народу, создающая пробки на узких переходах и ступенях, то мне досталась совсем пустынный город. К счастью!:) Он оказался настолько непосещаемым, что не было ни гидов, ни аудиогидов, ни даже пяти желающих подняться наверх на микроавтобусе. Дело в том, что до начала пешеходной тропы по пещерам от инфоцентра, что находится на берегу Куры, - километра полтора по петляющей дороге с довольно резким подъемом наверх. Пешком - долго, успеешь запыхаться. Рядом с кассой дежурит микроавтобус, который довозит до пешеходной тропы всех желающих, приобретших билет за 1 лари. Но с места он может сдвинуться только при наличии у водителя не менее 5 билетов - что солярку почем зря жечь-то?:)) Пока я покупала билеты и слушала наставления своего заботливого водителя ("Таня, там выход не как в Уплисцихе, он вообще никак не обозначен, просто одна из узких лестниц, ведущих вниз. Её еще поискать надо, так что лучше начинать это делать заранее..."), подошла еще пара ребят, столкнувшихся с тем же вопросом: как подняться к городу? Выход мы нашли довольно быстро: "Скажите, а если мы купим пять билетов на троих, автобус поедет?" Услышав радостное "да", мы быстро заплатили в кассе еще пять лари и отправились на поиски приключений:)) - Ребят, там сейчас народу-то почти нет, вы бы как-то вместе держались что ли, - крикнул вслед Богдан, предугадав мой географический кретинизм. - Да не вопрос, не переживайте, девушку мы не потеряем! - успокоили ребята:)) При всей моей любви к прогулкам по достопримечательностям в одиночестве, в этот раз я была рада случайно возникшей компании. Во-первых, потому что в некоторых узких темных переходах, уводящих вглубь гор, в одиночку, наверное, действительно, было бы жутковато. Во-вторых, в Давиде и Еве я почувствовала родственные души любителей путешествий:)) Собственно, ни разу за всю прогулку у меня не возникло мысли, что будь я одна, вот сюда бы еще завернула или тут задержалась подольше - неторопливый прогулочный темп, совпадающие интересы (а давайте еще вот туда заглянем... ой, а вон там какая-то лестница, пойдем...), да просто заражающая хорошим настроением лучезарная улыбка Давида сделали прогулку вместе с ребятами очень приятной, за что я им искренне благодарна. Кроме того, у парня был еще один несомненный плюс - знание родного грузинского и смутные воспоминания о Вардзии, сохранившиеся со времен школьных экскурсий:)) Так что, когда наши догадки о назначении пещерных помещений, которые мы видим, стали совсем уж фантастическими, Давид просто порасспросил подвернувшегося нам навстречу работника города-музея, который заодно и подсказал, куда лучше идти, чтобы увидеть самое интересное:) Итак, автобус, оставив нас у пешеходной тропы, спустился вниз, а мы же, напротив, потопали вверх... Поначалу взгляд не желал отлипнуть от окрестных гор: Но вот загадочные арочные проемы-окна переключили внимание на себя. Мы попытались заглянуть внутрь (не зря же какой-то добрый человек камушки поставил), но это мало помогло - после ослепительно яркого солнечного света снаружи в пещере было совсем темно: Помогли пара кадров со вспышкой, сделанных наугад. Знала бы заранее, что там часовня, наверное, не стала бы так экспериментировать, но рассмотреть пещеру мы смогли только на мониторе фотоаппарата: От этой часовни и начинаются пешеходные тропы по улицам Вардзии: В некоторых местах они выглядят так - металлические лестницы с ограждениями, в некоторых же - просто старые каменные ступени, истертые влиянием времени, ветров и сотен тысяч шагов: Большая часть пещер выглядит примерно одинаково, как рассказал Давиду удачно встретившийся нам сотрудник, это складские помещения, кладовые, кухни, трапезные. Собственно жилые "покои", как и административного характера залы, были в той части, что рухнула во время землетрясения. Тогда разрушениям подверглись примерно 2/3 пещерного города-крепости: Поэтому почти в каждой пещере "интерьер" примерно одинаков - ниши-шкафчики, высеченные в камне сиденья/лавочки, уходящие в глубину темные помещения - кладовки с ямами для хранения продуктов, и вот такие углубления в полу. Сначала мелькнула было мысль, что это давильня для винограда, потом выдвинули другую версию и оказались правы - то очаг с уходящим в сторону дымоходом, который при использовании накрывался глиняной, каменной или деревянной крышкой: Цель впереди - церковь без купола (обрушился во время одного из частых в этих краях землетрясений) . Это более поздняя постройка, которая возникла уже после того, как Вардзия утратила свое значение оборонительной крепости, превратившись просто в монастырь. К слову, он просуществовал здесь до 16-го века, когда напавшие на Вардзию персы сожгли его вместе с монахами. После тех трагических событий восстановить монастырь в его предыдущих масштабах уже так и не удалось: А когда-то Вардзия была одним из крупнейших центров духовной жизни Грузии и одной из почитаемых святынь. Сюда стекались тысячи паломников со всей страны: Некоторые пещерные своды подпирают вот такие металлические колонны: кое-где видны следы ведущихся работ, но в целом вмешательство человека здесь ощущается минимально. В отличие от Уплисцихе, здесь, как мне кажется, куда больше первозданности и куда меньше удобств и уюта, что делает город интереснее, придавая ему какое-то очарование, пронизанное духом приключения:
-
Еще немного ходов и переходов: и топаю подниматься на башню цитадели. Музей, к слову, слева от ворот: По мере подъема открываются виды на всю крепость и на Ахалцихе, лежащий внизу: Самая верхняя площадка позволяет, кажется, увидеть, что там, за снежными вершинами:) Спустившись, забежала еще в музей (интересно, фотографировать нельзя), и вперед на подвиги... впереди восемь ярусов пещерного города Вардзии:))
-
Мечеть Ахмедие (Ахмет Паши). Внешне она напоминает Айя-Софию, ибо строилась по ее подобию. После того, как в 1829 году Ахалцихе перешел к России, здесь был открыт православный храм: Внутри сейчас просто каменные стены, зато отсутствие каких-либо интерьеров позволяет рассмотреть масштабы купола - он огромен: Рядом с мечетью - здание медресе: Небольшие комнаты с остатками печек или каминов: Галерея с видом на цитадель - замок Джакели: и на купол мечети: Во внутреннем дворе также можно найти изящную ажурную галерею в мавританском стиле: и не менее изящный ажурный павильн с фонтаном: Еще одна малоприметная дверь ведет в комнату отдыха пашей, всю отделанную деревянными панелями с искусно выполненной резьбой: От стен замка видна расположенная в городе Армянская церковь: и остатки развалин за крепостной стеной:
-
Хотя место для прогулки, безусловно, приятное:) И, включив воображение, в общем-то несложно представить, как с этих башен с тревогой смотрели на приближающие отряды Паскевича турецкие офицеры: Или, напротив, с надеждой вглядывался в горизонт в ожидании подмоги обороняющий крепость от контратак турок генерал Муравьев: Нагулявшись по территории нижней крепости, и забравшись, кажется, на все возможные башни на крепостной стене, я отправилась в верхнюю часть. Вход туда платный, билет распространяется не только на прогулку по крепости, но и на посещение музея, в котором представлены экспонаты разных эпох - от археологических находок древнейших времен до оружия, книг, одежды, предметов быта времен Османской империи: Ворота между Верхней и Нижней частью: На территории Верхней крепости, как и в средние века, мирно соседствуют церковь святого Георгия, мечеть Хаджи Ахмет Паши и медресе, а также возвышающаяся над всеми замок-цитадель: Церковь святого Георгия встроена прямо во внутреннюю крепостную стену: Стена в этом месте двойная - вот сквозь арку внешняя ее часть видна: Симпатичные, с ухоженными клумбами внутренние дворики:
-
После Уплисцихе, как уже писала, появилось у меня желание посмотреть и на другие пещерный города. Ну, а коль уж ехать в Вардзию, можно и в Ахалцихе заглянуть с его крепостью Рабат. Так и сделали. Выехав рано утром, еще затемно, до крепости Рабат добрались, когда солнце только-только выглянуло из-за гор: И сама крепость, и город внизу сонно прятался в легкой туманной дымке: Город возник на этом месте в 9-ом веке и первоначально носил другое название - Ломсия. Ахалцихе же впервые упоминается в 1204 году: Город состоял из собственно городских кварталов, расположенных на берегу реки Поцховис-Цкали, впадающей в Куру, а также окруженной стенами крепости, на территории которой находились суд, казна и монетный двор, арсенал, и цитадели. В 1579 году Ахалцихе попал под власть Османской империи, и вскоре стал даже центром одной из турецких провинций. Только в ходе русско-турецкой войны 1828-29 гг русские войска под руководством генерала Паскевича отобрали город у турков. Переход города из рук в руки привели к тому, что население его было многонациональным - здесь были целые кварталы евреев, армян, русских, турков, вполне мирно сосуществовавших между собой. Ахалцихе в средние века был символом толерантности. В пределах одного города можно было увидеть и мечети, и православные церкви, и синагогу. Сегодняшняя крепость Рабат - последний реализованный туристический проект Саакашвили. В 2011-14 гг крепость была отреставрирована и открыта для туристов: Богдан рассказывал, что открывали с размахом - празднества длились на протяжении нескольких дней, с концертами, угощениями, бесплатными экскурсиями и несколько раз в день курсирующими между Ахалцихе и Боржоми, Кутаиси, Тбилиси бесплатными автобусами для всех желающих посмотреть на отреставрированную крепость. На открытие приезжал Шарль Азнавур, в честь этого события в нижней части крепости заложили звезду: Ныне крепость делится на две части - Нижнюю и Верхнюю. Вход в нижнюю свободный, здесь располагается гостиница, кафе, инфоцентр: Можно также прогуляться по двору, пройтись вдоль стены и подняться на крепостные башни: дабы полюбоваться окрестностями: и заглянуть на территорию Верхней крепости, дабы оценить, а стоит ли туда идти:) Виды красивые, полазить по башням тоже интересно (находилась по ступенькам вверх-вниз я от души), хотя бы ради тех же видов да и ради удовлетворения духа приключений (а вдруг где-нибудь там прячется охраняющий башню дракон?)), но вот той атмосферы, дыхания времени, что живет среди старых камней, здесь всё же нет, как мне показалось. Чудится, что это красивый новодел, попытка воссоздать историю... но слишком здесь всё отлакировано, облагорожено что ли.
-
Станции - вообще сеть хорошая, с удобным расположением, но не сильно дешевая. Я пару раз останавливалась у них, поймав очень хорошие скидки на букинге. Полные цены обычно кусаются)
-
На подъездах к столице небо застилают тучи, да и солнце постепенно уходит всё ниже, прячась за вершинами гор: И всё-таки, когда до Тбилиси осталось километров сорок, и перед нами вдруг возникли развалины крепости на горе, было еще достаточно светло: "Вы знаете, я там сам ни разу не был, - сказал мой водитель, и в глазах загорелся огонёк.. кажется, то была жажда приключений:)) - Светло еще, если хотите, можем остановиться и посмотреть". Конечно, хочу, что за вопрос?:)) Поднявшись вверх по крутой каменистой тропинке (которая, кажется, была остатками водопровода), мы увидели то, что осталось от крепости Уджарма: Сюда стоит подняться, чтобы ощутить дух времен, дух древнейшей истории Грузии. Потому что эти древние развалины помнят многое... святую Нино, установившую здесь один из четырех своих крестов в 4-ом веке, и Вахтанга Горгасалия, основавшего Тбилиси, чья резиденция располагалась здесь в веке 5-ом. Именно при Вахтанге город-крепость Уджарма достигла пика своего расцвета. После же его смерти и в результате вражеских набегов она пришла в упадок, хотя в средние века была предпринята попытка её восстановления - в 12-ом веке здесь размещалось хранилище государственной казны : Сюда стоит подняться и ради открывающихся видов на окрестные горы: особенно если повезло, как нам, застать тот момент, когда закатные лучи солнца окрашивают склоны и вершины гор в золотой и розовый: Вдоволь набродившись по развалинам, вызывающим душевный трепет от осознания того, что эти камни являются частью значительных исторических событий, произошедших столь давно, что трудно себе представить, спускаемся вниз: В какой-то момент, как это не раз бывало со мной в крепостных стенах Грузии, к нам присоединился четвероногий друг, приветливо виляющий хвостом. Вот именно он и привел нас к лестнице, и во взгляде его явно читалось: "Ребята, ну, не лезьте вы по камням, вот же специально для вас, сумасшедших туристов, вход/выход благоустроили!":))) Спустился вниз вместе с нами и исчез в никуда... так и поверишь в добрых духов:) А потом мы ехали домой, в Тбилиси... ... сквозь закат, по дороге, порой уходящей в облака: Дороги Грузии дарили чудные картины, завершающие еще один наполненный эмоциями и красотами день...
-
Дорога из Телави в Тбилиси вообще очень живописна, ибо петляет среди гор: Но вот именно в Гомборском перевале есть что-то особенно притягательное. Прочитала где-то, что это место обычно оставляет сильный эмоциональный след в душах туристов, и это действительно так. Самая высокая точка перевала - 1620 метров, не так, чтобы много. Здесь нет заснеженных вершин, зато летом расстилаются по склонам гор изумрудно зеленые альпийские луга с цветущими полянами ромашек. Но и зимой это удивительное место, вливающее в душу покой, тепло, свет. "Мой" Гомборский перевал был освещен яркими и по-весеннему теплыми солнечными лучами и словно парил в облаках: Слегка прикрывший склоны снег блистал на солнце ослепительной белизной, оттеняя и делая ярче рыжие оттенки задержавшейся осени: Несколько лет назад какой-то добрый человек построил здесь небольшой домик-кафе, где можно заказать свежесваренный кофе или травяной чай: и приземлиться в гамаке, наслаждаясь окружающими видами и ласковыми лучами солнца: Не из таких ли мелочей складывается обычное, повседневное счастье?:) Здесь можно бесконечно долго смотреть на то, как плывут облака, цепляясь за верхушки горных хребтов, убегающих куда-то в туманную дымку, сотканную из солнечного света: Здесь, к слову, есть и кусочек Италии - гора на фото называется Веронской, а деревня рядом с ней - Верона:) И уж чего здесь точно в избытке - тишины, покоя, умиротворения, неторопливости и размеренности. Здесь отдыхает душа, набираясь позитива, да и весь организм в целом, обретая силы и энергию, заряжаясь словно солнечная батарейка:) Отсюда не хочется уезжать, но дорога зовет дальше... Спускаемся с перевала вниз, направляясь в Тбилиси:
-
Телави мы, можно сказать, проскочили мимо, хотя вот изначально он меня манил как-то даже больше, чем Сигнахи. Но то было, когда я собиралась разделить Кахетию на пару дней. Сейчас же, когда солнце неумолимо клонилось к закату, а организм медленно переполнялся впечатлениями, меня сманили другие перспективы, обещанные моим умеющим убеждать водителем:)) Потому мы заехали ненадолго в центр лишь для того, чтобы посмотреть на огромный платан-долгожитель, возраст которого - сложно представить - 900 лет! К сожалению, возраст и древесные болячки берут своё, - ствол сильно поврежден, и дерево-старожил Телави находится под угрозой. Хотя Богдан рассказал по дороге, что питерские специалисты-ботаники, приезжавшие для оценки состояния дерева и попыток найти способы его сохранения, пришли к выводу, что надежда у платана всё же есть, и в ближайшем будущем ему попытаются помочь: Платан-долгожитель в цифрах:) Телави в центре - симпатичный город, напоминающий старые кварталы Тбилиси с их балкончиками. Город довольно древний, предположительно возникший еще в 8-ом веке, но от той древности ничего не сохранилось. Даже главная достопримечательность - замок-крепость (видимо, именно эти слова традиционно меня и манили сюда:)) ) Батонисцихе, в котором родился и вырос кахетинский царь Ираклий II, относится к 17-18 векам. Памятник ему - вот он, на центральной площади города: А за памятником и стены крепости видны. К слову, помнится, основной причиной того, что Телави мы миновали, было то, что Батонисцихе до сих пор, еще с прошлого года, находится на реставрации: Так что промелькнул Телави за окнами авто, но если я когда-нибудь еще соберусь в Грузию, что сильно вероятно, я всё же вернусь, чтобы посмотреть на него поближе. Симпатичный город, как мне показалось, да и в окрестностях еще много интересного: А пока же мы торопились покинуть его, потому что одна случайно оброненная Богданом фраза запала мне в душу, заставив проехать мимо все винодельни, дабы успеть засветло на... ... Гомборский перевал:)
-
-
Музей небольшой, но интересный. С интерьерами усадьбы 19-го века, личными вещами членов семью Чавчавадзе, портретами, фотографиями. (Вот только фотографировать, к сожалению, не разрешено.) И экскурсоводами с массой интересных историй из жизни выдающейся семьи. Рассказать-то ведь там есть о ком. Дед Нины, Гарсеван Чавчавадзе был одним из организаторов присоединения Грузии к России, подписавший Георгиевский трактат. А его сын Александр, крестник Екатерины II, успел побывать и в ссылке за участие в антироссийском восстании, и поучаствовать в войне с Наполеоном – вот такие повороты судьбы. Князь Александр немало сделал для того, чтобы в России узнали о грузинской литературе и культуре, и способствовал проникновению в Грузию российской культуры. Кроме того, он привез из Франции технологию европейского виноделия и открыл первый в Грузии винный завод, производящий вино по этим технологиям, здесь, на территории Цинандали. И по сей день винодельня и винный погреб – марани существуют и содержат богатую винную коллекцию. К слову, есть входные билеты, включающие дегустацию «Цинандали». Сестра Нины Катя вышла замуж за князя Дадиани, властителя Мегрелии. Достаточно рано овдовев, она взвалила на свои хрупкие плечи управление княжеством, будучи опекуншей малолетнего сына. Правила, к слову, довольно успешно, удачно отражая набеги турок, сама вставая во главе войска. Она покоряла воображение и сердца современников настолько, что ей посвящали стихи. Вот, например, строчки Лермонтова: Как небеса, твой взор блистает Эмалью голубой, Как поцелуй, звучит и тает Твой голос молодой; За звук один волшебной речи, За твой единый взгляд Я рад отдать красавца сечи, Грузинский мой булат; И он порою сладко блещет, И сладостно звучит, При звуке том душа трепещет И в сердце кровь кипит. Она поёт — и звуки тают, Как поцелуи на устах, Глядит — и небеса играют В её божественных глазах; Идёт ли — все её движенья, Иль молвит слово — все черты Так полны чувства, выраженья, Так полны дивной простоты. Брат Нины, Давид был генерал-лейтенантом русской армии, прославившимся в боях с армией Шамиля в Кавказскую войну. Впрочем, у Давида были с предводителем воинственных горцев были свои личные счеты - в 1854 году отряд армии Шамиля разорил и сжег Цинандали, захватив в заложники жену Давида Анну Ильиничну с шестью маленькими детьми, её сестру княгиню Варвару Орбелиани с полугодовалым сыном, племянницу Варвары, княжну Нину Баратову и воспитательницу детей француженку мадам Дрансе. Узнав об этом, Давид поспешил на выручку, но застал лишь бушующий в имении пожар. Долгие восемь месяцев велись переговоры об освобождении, пока не было принято решение об обмене семьи Чавчавадзе на сына Шамиля, с детства жившего при дворе императора Российской империи в качестве заложника. Чудный старый парк в английском стиле с разнообразием зелени. Здесь, кажется, совсем не бывает зимы: Бродить по нему - одно удовольствие, особенно в такой вот солнечный ясный день: От этого парка так и веет теплом, спокойствием и домашним уютом: И чудится, что каждый куст, каждое дерево и каждый камень здесь хранит память о коротких, но таких ярких мгновениях счастья княжны Нино... И по сей день в этом парке чувствуется заботливая хозяйская рука, ухаживающая за ним с любовью, с вниманием к мелочам... вот, например, даже колонки, из которых льется мелодичная музыка, настраивающая на лирический лад, замаскированы под камешки: Замечательное место, оставившее в сердце ощущение тепла и легкой светлой грусти...
-
Цинандали – имение кахетинских князей Чавчавадзе возникло на моём маршруте следующим образом. Как уже не раз писала, с подготовкой к поездке что-то пошло не так:)) Описания достопримечательностей и путеводители я откладывала на потом до тех пор, пока «потом» не превратилось в начало поездки. Зато меня понесло в другую сторону – я принялась читать произведения авторов, имеющих отношение к Армении/Грузии, открыв для себя много нового – новеллы Леонида Енгибарова, поэзию Ваана Терьяна, армянский эпос о Давиде Сассунском и т.д. И вот в числе прочих попала мне однажды в руки книга Бориса Изюмского «Нина Грибоедова», перевернувшая душу и ставшая для меня откровением, потому как, к стыду своему, если я и знала о трагической судьбе Александра Грибоедова со школьной программы, то давно благополучно забыла. Вот эта история необыкновенной любви и такого короткого счастья и привела меня в Цинандали. Дом, что виден от ворот имения, к сожалению, уже не тот, что помнит Нину и Сандра, в свое время он очень сильно пострадал от набега горцев Шамиля и пожара и был перестроен, но вот по аллеям в тени этого чудного парка, с любовью созданного владельцем – Александром Чавчавадзе, отцом Нины, молодожены бродили в первые безоблачные дни своего семейного счастья. Однако, расскажу по порядку, пока прогуливаемся по дорожкам парка. Князь Александр Чавчавадзе – видный политический деятель, прославленный генерал и замечательный грузинский поэт. Двери его дома всегда были открыты для умных, талантливых и просвещенных людей того времени. Среди прочих часто бывал у него в гостях и Александр Грибоедов, служащий в Тифлисе в 1822 году. Нина тогда была совсем ребенком, Грибоедов занимался с ней, обучая игрой на фортепьяно. Когда же через 6 лет он вновь приехал в Тифлис и пришел в гости к князю Чавчавадзе, то был поражен. Он едва узнал Нину в красивой стройной девушке с добрыми карими глазами. Так, наверное, выглядит любовь с первого взгляда... Александр сделал Нине предложение едва ли не в тот же день первой после долгой разлуки встречи. Нина, детская влюбленность которой (какая девочка не влюблялась в своего преподавателя?) переросла в осознанное взрослое чувство, ответила согласием. Когда они поженились (1828 г), ей было 15, ему 33. Несколько дней после свадьбы они провели здесь, в уединении и тишине отцовской усадьбы, наслаждаясь покоем и своим счастьем. Эти дни остались в памяти Нины самыми счастливыми мгновениями жизни. Однако, служба звала Грибоедова дальше. Вскоре ему пришлось уехать в Персию, дабы проследить за сбором контрибуции и выполнением других условий Туркманчайского мирного договора. Нина, к тому времени беременная и неважно себя чувствовавшая, решила ехать с ним, несмотря на уговоры мужа и отца. До Персии они доехали вместе, остановившись в резиденции полномочного представителя Российской империи в Персии в Тавризе. Но дальше Александр был непреклонен, словно предчувствуя, что поездка в Тегеран обернется бедой. Оставив жену, в столицу Персии он уехал в одиночестве. Из Тегерана он так и не вернулся. Когда все дипломатические дела были закончены, и даже вещи уложены для утреннего отъезда в Тавриз, а затем и в Тифлис, в дверь дома, где остановился Грибоедов, постучали. В темноте ночи сотрудники посольства увидели на пороге дрожащих от страха женщин. Они рассказали, что сбежали из гарема, куда их увезли, захватив во время набега на родные земли, и умоляли Грибоедова вывезти их из Персии на родину (одна из них оказалась грузинкой, вторая армянкой). Он согласился помочь, оставив их в доме до назначенного утром отъезда. Однако, уехать не успели – толпа, подстрекаемая криками фанатиков, собралась у дома посла, обвиняя его в нарушении местных законов и похищении женщин. Договориться с беснующейся толпой оказалось невозможно, и Грибоедов сам взялся за оружие, встав на пороге дома вместе с охранявшими его казаками, защищаясь до последнего вздоха. Говорят, что ему предлагали спастись, сбежав тайком через соседний купеческий дом, но он отказался покинуть доверившихся ему людей. Нина между тем волновалась, не получая вестей от мужа. Через какое-то время она поддалась на уговоры родственников и вернулась в Тифлис. Беспокойство, наложившись на и без того тяжелую беременность, привело к преждевременным родам. Ребенок Нины прожил всего несколько дней. А вслед за одним горем она узнала и другое – ей, наконец, сообщили и смерти её любимого Сандра. Так, прожив в браке всего несколько месяцев, Нина стала вдовой. Её отчаянью не было предела, казалось, она навсегда утратила вкус к жизни, и тихо и незаметно сойдет в могилу вслед за мужем и сыном. Она почти не ела, не разговаривала, не вставала с постели. И даже спасительных, очищающих душу слёз не приходило. Так продолжалось несколько месяцев до того, как тело Грибоедова привезли в Тифлис, чтобы похоронить в грузинской земле, которую он так любил. Тогда Нина вышла из дома впервые за несколько месяцев. Проводить Грибоедова в последний путь собрался едва ли не весь Тифлис. Пушкин выехал встречать его на границу с Персией. Похоронили его на холме Мтацминда, на могиле высечены слова, от которых сжимается сердце: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» Нина так никогда больше и не вышла замуж, навсегда сохранив в своем сердце образ любимого Сандра. Она стала добрым ангелом-хранителем для родных и близких, всю свою нерастраченную любовь отдавая отцу, матери, сестре, племянникам. Немало денег тратила на благотворительность, принимала у себя и старалась помочь по мере своих сил талантливым молодым офицерам, впавшим в немилость и фактически сосланным на службу в Тифлис подальше от столицы, среди которых был, например, Лермонтов. Её боготворили, ей посвящали стихи, но она до конца жизни носила траур по безвременно ушедшему мужу, за что ее и прозвали «Черной розой Тифлиса». Она почти на 30 лет пережила Грибоедова, умерла во время эпидемии холеры, свирепствующей в Тифлисе. Заразилась, ухаживая за больными соседями и племянницей. Последней ее просьбой было – похоронить рядом с мужем… Частично сохранившаяся часовня на территории усадьбы:
-
Внизу, прямо у входа расположен интерактивный стенд, показывающий, каким был город Греми. К слову, сейчас у стен замка есть реконструированные городские кварталы, но я их заметила только из окна машины, останавливаться еще раз уже не стали: Часть экспозиции музея - замковый туалет:) и некоторые предметы быта: То, что вызывает у меня душевный трепет - лестницы, каменные стены и своды, узкие окошки бойниц: в которые заглядывают горы, облака и черепичная крыша Архангельского храма: Самый верхний ярус, на который можно подняться: Дальше - только подъем на колокольню, закрытый для туристов: Небольшой балкончик - смотровая площадка. Не то, чтобы с нее открываются какие-то новые виды, но вершины гор и окутывающие их облака становятся как-то ближе:) И купол храма - прямо перед глазами, кажется, рукой достать можно: Хорошо здесь просто стоять и смотреть на окружающие красоты, подставив лицо ветру и солнцу: К речке, что журчит внизу, у стен замка, из башни ведет тоннель, сохранившийся и по сей день - запасной выход на случай осады и источник водоснабжения: Квеври - куда ж без них в винодельческой Кахетии?:) Снизу и не верится даже, что только что этот купол был совсем близко:) Спускаюсь к стоянке: И едем дальше, остановившись лишь еще на мгновение там, где открывается чудный вид на весь комплекс замка. Кондиционеры вот только картину подпортили:) Машинка, за три дня ставшая уже родным домом:)) И еще одна достопримечательность мелькает мимо по дороге - там, за забором, аэродром Мимино из одноименного фильма:) А впереди ждет Цинандали...
