Нафаня
Пользователи
-
Зарегистрирован
-
Посещение
Весь контент Нафаня
-
Заехали в Арени, чтобы прикупить восхитительно-ароматного, насыщенного фруктового вина, попробовать вкуснейшего шашлыка из тандыра, посмотреть, как готовится пахлава: и пообщаться с милахой, которую Марина назвала "альтернативным транспортом":)) Симпатяга посмотрел на сбежавшихся туристов с фотоаппаратами, как психиатр на шизофреников... снисходительно-уничижительно, и вернулся к своим делам:) А потом была дорога домой, в Ереван: Она была, пожалуй, еще интереснее, потому что ехали мы сквозь надвигающиеся сумерки... ...и пламенеющий закат, заставляющий душу петь. А из закатных облаков, улыбался нам, выглянув самым краешком своей вершины, суровый Арарат.... Так и закончился еще один чудный день из недельной армянской сказки:) -
И снова кораллово-красные скалы встают, как безмолвные стражи, с двух сторон от дороги. Мы снова едем по ущелью, которое, как оказалось, скрывает еще одну очень интересную достопримечательность: Мы едем в пещеру Арени, что расположена на левом скалистом берегу реки Арпа: Ступени, ведущие вверх, приводят к треугольному проему - входу в пещеру . Она была открыта сравнительно недавно - чуть более десятилетия назад археологом Борисом Гаспаряном. Невероятное количество гнезд дали ей первоначальное название - Пещера Птиц. И лишь когда в 2007 году начались исследования пещеры группой ученых из Армении, США и Ирландии, ее переименовали в пещеру Арени. Чем же уникальна эта пещера? Из-за почти полного отсутствия влажности здесь очень хорошо сохранились несколько органических слоев разных эпох. Самый верхний относится к эпохе Средневековья (12-14 вв), то, что сохранилось под ним - еще 4-5 слоев, самый древний датируется 5-4 тысячелетием до н.э (медно-каменный век). При этом условия в пещере настолько благоприятны, что обеспечили отличную сохранность предметов, которым около 6000 лет. Археологические исследования только начались, но ученым удалось обнаружить в этой пещере множество интересных находок - фрагменты одежды, посуды, оружие и орудия труда, сделанные из меди, обрывки рукописей на армянском и персидском языках. Одна из самых удивительных находок - на фото. Это кожаный башмак примерно 37-го современного размера, сделанный из цельного куска выделанной кожи. Сохранилась даже кожаная шнуровка и солома, которой был набит башмак для поддержания формы при хранении. Таким образом, здесь, в пещере Арени, была найдена самая старая кожаная обувь в мире. В результате проведенного анализа было установлено что находка с точностью до 95,4 % имеет возраст в 5,5 тысяч лет : Исследования ведутся очень медленно, здесь не производятся раскопки, как таковые. Т.е. лопатой тут не работают. Из-за отсутствия влажности грунт напоминает скорее слежавшуюся пыль, потому его очень аккуратно и осторожно удаляют кисточками и небольшими совками, продвигаясь вглубь буквально по сантиметру. Весь грунт пакуют в специальные мешки, часть потом отправляют на анализ для поисков органики и растений. Таким образом были обнаружены семена растений, виноградные косточки, кости животных, что свидетельствует о том, что в пещерах держали скот. Здесь же, в передней части пещеры обнаружены остатки глиняных сосудов и печей, из чего был сделан вывод о том, что в этой части находились жилые помещения: Далее, сквозь причудливой формы проём, проходим вглубь пещеры: В стороны от основного прохода уходят множество углублений и ответвлений, еще неисследованных. Кто знает, какие тайны они хранят? В задней части пещеры обнаружили предположительно складское помещение с большим количеством кувшинов для вина (карас) и для хранения продуктов. В сочетании с найденными виноградными косточками находка засвидетельствовала почтенный возраст армянского виноделия - 6100 лет. Кроме того, в глиняных сосудах содержалась еще одна уникальная находка - три черепа девочек лет 13-14, которым также около 6000 лет. В одном из черепов сохранились остатки высохшего мозга с кровеносными сосудами на поверхности, что позволило ученым извлечь клетки крови для последующего анализа, в том числе и генетического. Возможность подобного анализа имеет важное значение для науки, поскольку ученые предполагают, что в результате будет получено немало новых данных об эволюции человека: Таким образом, пещера уже в самом начале исследования подарила ученым немало истинных сокровищ, превратившись в пещеру Сезам. А ведь столько еще неизведанного... какие тайны она в себе хранит? Какие открытия сулит? От входа в пещеру открываются чудные виды (пещера находится на высоте примерно 1080 м. над уровнем моря, от дороги подниматься метров 30 вверх): Гиганты-валуны стерегут вход: Осенний привет: Небольшая с виду речка, сумевшая создать довольно глубокое ущелье, заставляет вспомнить поговорку про воду, что камень точит. И полюбоваться необычным оттенком воды:) Спускаемся вниз, пытаясь уложить в сознании возраст увиденного... 6000 лет! Как-то не очень получается представить такие временные рамки:) Бросив прощальный взгляд на величественные скалы, отправляемся в соседнее село Арени, ибо организм, насытившийся духовно-познавательной пищей, все же настойчиво советует подумать и о хлебе насущном:))
-
-
-
Прикоснувшись к истории и ощутив дыхание времени, выходим на свежий воздух, и вновь взгляд притягивают горы. Не любоваться ими невозможно, как и появившейся в просветах среди облаков синевой неба:) В 13-14 веках Нораванк стал резиденцией епископов Сюника - одной из провинций Великой Армении, расположенной на востоке Армянского нагорья. Монастырь активно развивался, став крупным духовным центром. Именно в тот период на его территории появилась духовная Академия, от которой сейчас остались только вот такие развалины: Посреди двора обнаружился загадочный то ли колодец, то ли погреб для хранения продуктов: На территории монастыря есть еще пара небольших часовен, выглядящих как обычные деревенские домики: И несколько хачкаров разного возраста - от времен основания монастыря до современных: Заглянула в одну из часовен, для чего пришлось согнуться в три погибели, чтобы пройти в низкий дверной проем. Путь к Богу легким не бывает: И отправилась по тропинке прогуляться, рассматривая ажурное кружево хачкаров: И горы, что видны впереди: Если выйти за эти ворота: и пройти немного вверх по тропинке, на которой, к слову, нашелся, кажется, единственный на всю округу сугроб в нынешнем январе:) и восторженно поохав немного при виде гор, оглянуться назад, то весь монастырь предстанет перед глазами, как на ладони: Именно в этот момент мне улыбнулось солнце в просвет сквозь облака, осветив древние стены монастыря и придав красным скалам вокруг слегка взбалмошный и хулиганский рыжеватый оттенок:) Красота вокруг, спокойствие, умиротворение, вливающееся в душу целительным бальзамом. Это место, откуда совсем не хочется уезжать. Даже спустившись к назначенному времени отъезда на стоянку, как и полагается дисциплинированным туристам, мы не могли решиться сесть в автобус, собирающийся увезти нас из этого сказочного места. Так и стояли, собравшись в кружок, делясь впечатлениями, эмоциями и просто продолжая любоваться окружающими пейзажами и вдыхать свежий горный воздух. Привычные уже нотки гордости в знакомом голосе: "Я ведь говорил, что покажу вам сегодня такое место, которое точно не оставит вас равнодушными!" Да разве ж возможно уехать отсюда, не унося в сердце восторга? Таким остался в памяти Нораванк - одно из самых, на мой взгляд, красивых мест в Армении. Казалось, что душа переполнилась эмоциями и впечатлениями настолько, что кажется, ничего уже не способна воспринять. Однако, оказалось, что интересности этого дня еще не закончились...
-
Завернув за угол, видим вход в притвор - прямоугольное здание, построенное в 1261-ом году. Традиционно аскетичное, за исключением сразу бросающейся в глаза резьбы, украшающий входной портал. Рука мастера видна сразу - то также работа Момика: На верхней части - уникальное изображение Христа с головой Адама в руках. Уникальность его в том, что, присмотревшись, мы найдем здесь все три ипостаси единого Бога - Бог-Отец благословляет распятого на кресте Бога-Сына, а над головой Адама - голубь, символ Святого Духа. Для 14-го века изображение святого Духа было несвойственно: Нижняя часть - изображение Богородицы с младенцем: Внутри полумрак, тишина, буквально сплошь устланный могильными плитами каменный пол, старые хачкары и...дыхание вечности. Кажется, будто время здесь остановилось веков так семь-восемь назад: На одной из стен - небольшой интересный барельеф, восхваляющий непревзойденную храбрость кого-то из рода князей Орбелян. Лев, как известно, символ храбрости и мужества, но даже перед ним не спасовал воин. Храбрость - против еще большей храбрости и силы: А на одном из камней потолочного свода, если хватит фантазии и богатства воображения, можно разглядеть сложившийся из темных пятен лик: Из притвора, поднявшись по нескольким крутым ступенькам, можно попасть в небольшую церковь св.Степаноса: Там установлен алтарь с очередным непохожим на другие изображением Богоматери. Но в целом притвор рассматривать оказалось интереснее:) Чтобы пройти в церковь Св.Григора, нужно выйти на улицу и в очередной раз завернуть за угол. Пока идем вдоль стены, бросаются в глаза разнообразие крестов на камнях, из которых сложена стена притвора - большие, маленькие, одиночные или целыми группами. Сюда, в этот монастырь, нередко приходили паломники, чтобы помолиться о душах умерших и почтить их память. Иногда они оставляли такие кресты на стенах - память об умерших, за каждым таким крестом - чья-то жизнь и судьба. Церковь св.Григора - это еще одна усыпальница Орбелянов, была построена в 1275 году. Там, под еще одной каменной плитой с изображением льва, покоится в числе прочих Эликум Орбелян (1300): Суровая последняя обитель, из декора разве что хачкары да каменные голуби:
-
Путь наверх нелегок - узкая наружняя лестница, вдоль которой для туристов нынче протянуты гибкие перила, которые оказываются где-то на уровне пяток)) Так что не знаешь, как проще - держась за них или обходясь своими силами. На спуске еще как-то помогают, подниматься лучше, придерживаясь за стену:) В отличие от внутренней аскетичности, снаружи фасад церкви украшает восхитительная каменная резьба и барельефы Момика. Над входом в верхний ярус - изображения Иисуса Христа и апостолов Петра и Павла: Дверь тоже под стать: Над нижним ярусом - Богоматерь с младенцем Иисусом на руках, а по бокам от нее - архангелы Михаил и Гавриил: Каменное кружево вызывает восторг. Снова и снова. Привыкнуть к этому невозможно: В алфавите Месропа Маштоца цифры записывались соответствующими им буквами. По сторонам от Богородицы записанная таким способом дата постройки церкви - 1339 год: Буквально увитый изящной резьбой хачкар рядом с церковью - работа Момика (1306 год), он стал памятником над его могилой: Чуть дальше - комплекс строений, среди которых - несколько церквей. Грубо сложенная каменная кладка с арочными проемами на переднем плане - это остатки разрушенной церкви Святого Карапета (Карапет - один из персонажей армянской мифологии после принятия христианства отождествлялся с Иоанном Крестителем), первой постройки 13-го века на территории монастыря. Церковь, судя по руинам, была небольших размеров, есть версия, что после строительства других храмов на территории монастыря она служила для хранения реликвий и церковной утвари. Сейчас рядом с ней можно увидеть несколько хачкаров и могильные плиты: Одна из них привлекает внимание изображением спящего льва. Такого надгробия был достоин лишь храбрец, погибший в бою. Надпись вокруг льва гласит примерно следующее: "Здесь покоится Саргис, помяните его в ваших молитвах":
-
Дорога, к которой всё ближе и ближе подступали причудливые скалы красноватого оттенка, образующие ущелье, закончилась неожиданно. Просто вдруг за очередным изгибом почти уперлась в стену из скал. Мы даже не сразу осознали, что цель нашего более, чем стокилометрового пути достигнута. То ли монастырь так удачно сливался со скалами, что не сразу бросился в глаза, то ли просто взгляд всё еще не мог оторваться от созерцания окружающих гор. Да, собственно, и выскочив из автобуса, мы побежали фотографировать именно вид на ущелье, на окружающие горы, за чьи вершины зацепились облака, сквозь которые лишь слегка, словно из-за плотной вуали, виднелся солнечный диск. И лишь немного - сам монастырь. Небесные картины двигались, менялись, жили своей жизнью, то открывая кусочки голубого неба, то затягивая верхушки гор плотными тучами, и эта смена настолько завораживала, что оторваться от созерцания было просто невозможно. Наконец, вняв рациональному аргументу: "Этот монастырь стоит здесь с 13-го века, а горы и того дольше. Они никуда не денутся, успеете сфотографировать", мы отправились осматривать территорию монастыря, бросив только еще один взгляд на окрестности. Панорамный:) Монастырь Нораванк - в переводе "новый храм", был основан в начале 13-го века, точнее в 1205 году. Считается, что когда-то на этом месте был языческий храм, и первые годы монахи жили на его руинах. Потому, когда в 1216 г. по указу князя Липарита Орбеляна, началось строительство церкви, ее и назвали новой, в противовес старым развалинам. Позднее она получила название Сурб Карапет и была завершена к 1227 году, правда, не раз впоследствии достраивалась и перестраивалась. Нораванк принадлежал влиятельной династии Орбелянов, и здесь находились усыпальницы сего могущественного рода. В 1339 году по велению князя Буртела Обеляна была построена специальная поминальная церковь - Сурб Аствацацин (Святой Богоматери). По его имени ее еще называют Буртелашен ("построенная Буртелом"). Именно она сразу бросается в глаза, едва заходишь на территорию монастыря. Это изящное строение с потрясающей красоты отделкой - последняя и самая совершенная работа скульптора Момика: Церковь двухъярусная, нижний этаж - это усыпальница. Помещение темное, мрачное, лишенное каких бы то ни было украшений, кроме креста на стене. Здесь находились могилы усопших: Второй ярус - часовня, где возносились молитвы, в противоположность нижнему наполнена светом, проникающим сквозь приподнятый на колоннах купол: Обстановка аскетичная, как и в большинстве армянских церквей, - небольшой алтарь да колокол. Зато здесь царит невероятный покой и умиротворение:
-
Не устану повторять, что дороги Армении - это отдельная достопримечательность, которая никогда не наскучит. Хочется, прилипнув к окну, смотреть и смотреть на мелькающие за окном горы, то с суровыми каменными вершинами, то покрытые белым покрывалом снега, то скрывающиеся за полупрозрачной пеленой облаков, то освещаемые внезапно вынырнувшим из-за туч ярким лучом солнца. И в голове крутится лишь одна мысль: "Как же хочется, чтобы эта дорога не заканчивалась!" И в очередной раз вспомнились строчки Леонида Енгибарова: "Дорога - это единственное, что тебе никогда не изменит. Наскучит уют, остынет любовь, и останется только Дорога, и где-то далеко впереди - Надежда, что будет любовь, покой... А сегодня ты снова в Дороге, и с тобой снова Тревожность. И не лги себе: без нее ты не можешь..." Когда моя туристическо-автобусная карьера только начиналась, я, как сумасшедшая, не расставаясь с фотоаппаратом, снимала всё подряд, хотелось сохранить на память буквально всё, что мелькает за окном автобуса. Как итог, привозила домой невероятную кучу фотографий, большую часть из которых отправляла в корзину, ибо смотреть на это расплывчатое нечто без слез было просто невозможно. Лет через пять поняла, что съёмка из окна движущегося транспортного средства требует опыта, навыков и фототехники, которыми я не обладаю, и решила, что лучше я запечатлю ту дорогу в глубинах памяти (своей, не фотоаппаратной):) На том и успокоилась, взяв за правило в автобусе хвататься за фот только в крайних случаях. Но на дорогах Армении рука нещадно тянулась к фотоаппарату постоянно, и я все-таки сдалась:) И потому на память мне осталась пачка фотографий, пусть не самых лучших, но очень живо напоминающих о невероятно красивой дороге по пути из монастыря Хор Вирап до одного из самых удивительных и прекрасных, на мой взгляд, мест Армении - монастыря, застывшего среди красных скал, Нораванка: Ну и музыки, для настроения:) https://youtu.be/vL4HOWyvn_8
-
Монастырь Хор Вирап (в переводе "глубокая яма") находится на том самом месте, где находилась тюремная яма, в которой провел 13 лет Григорий Просветитель. Кроме того, он находится вблизи турецкой границы, в непосредственной близости от Арарата. Церковь св.Богородицы, что в центре, построена в середине 17 века, а вот неприметное здание справа - это часовня св.Григория, которая появилась в 7-ом веке над той самой ямой - местом заключения человека, благодаря которому в Армении появилось христианство на государственном уровне. Впоследствии она несколько раз перестраивалась, нынешний вариант датируется 1661-ым годом: Пейзажи вокруг монастыря красиво плыли в утренней дымке. Стоит ли говорить, что за нее уплыл и Арарат?:)) Да, с видом на легендарную библейскую гору в этот раз снова не сложилось: Чтобы добраться до монастыря, надо преодолеть не очень длинную лестницу вверх: Осматриваемся по сторонам. Часовня св.Григория: Церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы): Заходим сначала в церковь, где колоритный дядя с большими усами меняет лампочки в красивой люстре (подготовка к рождественской службе, не иначе): По сторонам от алтаря два живописных изображения. На одном - почитаемые в Армении святы Фаддей и Варфоломей, которые задолго до Григория Просветителя принесли в страну первые идеи христианства, а также лик Пресвятой Богородицы и копье Лонгина: С другой стороны, царь Трдат III и Григорий Просветитель, благодаря которым христианство в 301 году было признано в Армении на государственном уровне: А мы идем в часовню, по дороге бросив взгляд, полный надежды, на окрестности. Нет, не пожелал показаться Арарат, только пограничная вышка виднеется: Внутри часовни - небольшой алтарь: и узкий проход с лестницей, ведущей вниз, в ту самую яму, где страшные 13 лет провел в заточении Григорий: Конечно, условия сейчас вовсе не те, в которых в начале четвертого века здесь содержали заключенных, но даже сейчас совсем короткое пребывание в каменном мешке оставляет тягостное впечатление. Каменные стены, к слову, оригинальные, пол же ямы был земляным. Плюс добавить в воображении тяжелый застоявшийся смрад, разных ползучих гадов, полное отсутствие еды, воды и солнечного света - и станет примерно ясно, какая участь ждала попавших в такую тюремную камеру узников. Лестницы, кстати, тоже не было, заключенных просто кидали вниз с высоты примерно 6 метров: Выбравшись на свежий морозный воздух, рассматриваем надписи на стенах. Эти из серии "Здесь был...". Васи, желающие оставить след в истории (точнее, на ней) во все времена одинаковы - хоть в 1918 году, хоть в 1930, хоть в 21-ом веке:) А это уже надпись официальная - данные о строительстве часовни: Очередное вызывающее восторг каменное кружево вновь и вновь притягивает взгляд: И еще один взгляд на церковь перед уходом: Еще одна попытка рассмотреть сквозь дымку седого красавца не увенчалась успехом: Короткая прогулка по двору монастыря: И поднимаемся наверх, чтобы посмотреть на монастырь и его окрестности с высоты. Было красиво, но без Арарата:) И спускаемся вниз, чтобы продолжить путь дальше. Впереди ждала необыкновенно красивая дорога и одно из лучших мест Армении в моем личном рейтинге...
-
Да, нам сразу сказали, что нужно ясную и морозную погоду, чтобы осела дымка. Вот мы по утрам и бегали на Каскад, чтобы успеть поймать момент,когда не ушел еще ночной морозец и пока солнце не пригрело и не начали подниматься испарения от земли. Всё-таки начало января для Еревана было непривычно теплым. Когда на третий день мы, наконец, поймали момент, минут через сорок-час дымка начала подниматься прямо на глазах. Но мы уже успели налюбоваться, побежали к гостинице довольные и счастливые (благо, там бега две минуты)), чтобы не опоздать ко времени экскурсии и чуть не сбили с ног нашего гида с бешеными криками: "Ура! Гор, мы видели Арарат!!!":)))
-
Благодарю, священный Хронос! Ты двинул дней бесценных ряд, - И предо мной свой белый конус Ты высишь, старый Арарат, В огромной шапке Мономаха, Как властелин окрестных гор, Ты взнесся от земного праха В свободно-голубой простор. Овеян ласковым закатом И сизым облаком повит, Твой снег сияньем розоватым На кручах каменных горит. В.Брюсов Мы оказались счастливчиками, нам этот седой величественный красавец всё же показался:) Пару дней мы любовались им из Еревана, еще несколько раз ловили мимоходом по дороге то очертания, то парящую в облаках вершину. Легендарный Арарат-Масис, главная святыня, любовь и боль армянского народа, гора, к которой пристал Ноев ковчег. Очень своенравный, он прятался от нас на видовых площадках, чтобы потом внезапно показаться в самых неожиданных местах. Суровый, величественный и невыразимо прекрасный - в розовых ли лучах рассвета, парящий ли в легкой дымке облаков или темнеющий на фоне закатного неба... всегда. В окружении гор, в компании младшего брата, он заглядывает с высоты своих 5165 метров на улицы Еревана и в самую твою душу...: Не случайно его нередко воспевали поэты, его изображали художники. Потому что глядя на этого величественного и необыкновенно красивого гиганта, очень хочется научиться рифмовать строчки в стихи: Говорят, он не так уж часто открывается туристам, а те, кто сумел его увидеть, совершенно точно будут счастливы. И я в это верю:) Потому, что воспоминания о тех солнечных минутах на ступеньках Каскада, куда мы взобрались в поисках легенды, до сих пор вызывают у меня немотивированный всплеск счастья и тепло на душе:) К слову, Арарат - самая высокая гора в мире по показателю относительной высоты. От подножия горы до ее вершины - 4365 м, и это самая большая высота в мире (для сравнения относительная высота восьмитысячника Эвереста составляет всего 3300 метров). Вот такой интересный факт:
-
Мой мозг тоже чуть не взорвался, когда я попыталась представить эту сумасшедшую смесь исконно лунного цвета, слегка притененного, приобретшего красноватый оттенок да еще в сочетании с голубым :))) Хорошо хоть друзья быстро объяснили, что к чему, сократив количество искомых цветов и прервав полет моей фантазии, а то бы мне в кошмарах потом разноцветный переливающийся монстр снился:))
-
Кстати, следующее будет 27 июля. И тоже полное)
-
Вчерашнее затмение было уникально еще и тем, что на него наложилось суперлуние (когда Луна находится на минимальном расстоянии от Земли) и явление, которое называется "голубая луна" - это когда в один календарный месяц попадает два полнолуния (в январе одно уже было, в первых числах). Все дело в том, что между двумя одинаковыми фазами у Луны 29,5 дней. Из-за этого раз в 2,7 года у Луны фаза полнолуния получается два раза в месяц. Есть такое выражение в английском - «Once in a blue moon», что означает «Однажды при голубой луне» - это эквивалент русским выражениям «После дождичка в четверг». Что означает очень редко... Отсюда и выражение "Голубая луна" получилось. Луна же выглядит обычно, как и в другие полнолуния. В общем, нам тоже на удивление повезло с погодой - ровно по окончании затмения небо затянули облака и пошел снег) Правда, это "повезло" выражалось в -15 с ветром, но мы стойко, рискуя примерзнуть ко двору планетария и телескопу, смотрели на Луну)) Красивое было зрелище :) Фото ребят с нашего астроклуба:
-
-
Был же раньше похожий тур - Болгария-Румыния - Стамбул. От ТТВ ехал сопровождающий для решения организационных вопросов, а гиды в каждой стране были местные на все время пребывания. Въезжали в первый город, забирали гида, и он вел всю экскурсионную программу по своей стране. Примерно так же, наверное, и будет в этом туре
-
У меня получился скорее осенний Эчмиадзин:) Зимой не назовешь, но и не лето уже:) Лица действительно интересные, спасибо, Марина. Некоторые словно бы в своем мире, вообще не видят ничего вокруг, а другие - наоборот, кажется, с интересом наблюдают за собравшимися:) *** А мы едем дальше... После Кафедрального собора Эчмиадзина нас ждал Звартноц. Нет, еще не аэропорт, к счастью:) Сегодня Звартноц - археологический заповедник и музей, а когда-то здесь возвышался величественный храм, построенный в 7-ом веке. К сожалению, как и многие храмы Армении, Звартноц пострадал от силы стихии - в 10-ом веке он был уничтожен сильнейшим землетрясением. Долгое время на месте храма возвышался лишь холм, и только в начале 20-го века начались раскопки и попытки восстановить облик храма. Огромный вклад в исследования внес известный армянский архитектор Торос Тораманян, памятник которому можно увидеть на территории Звартноца. Звартноц означает "Храм Бдящих Ангелов". Согласно преданию, когда Иисус Христос явился Григорию Просветителю, чтобы указать место строительства собора в Эчмиадзине, его сопровождали ангелы, держась чуть в стороне. Вот на этом месте, где привиделась Григорию ангельская свита и построили впоследствии Звартноц. Это было поистине грандиозное сооружение. Храм был трехъярусным, общей высотой 49 метров. В нижний ярус вели 5 входов, вся конструкция опиралась на 4 мощные колоны высотой около 20 метров. Предполагается, что причиной гибели храма стала ошибка в расчетах - правильно распределить вес на эти четыре опоры не удалось, нагрузка легла на арки и своды, и именно это оказалось слабым местом храма. И все-таки он простоял более трехсот лет. Второй и третий ярус были меньшего диаметра, венчал храм конусообразный купол, таким образом вся конструкция напоминала пирамиду. Храм был богато украшен великолепной каменной резьбой - на его стенах можно было увидеть и виноградные лозы, и плоды граната, и геометрические узоры, и скульптурные портреты. (фото из инета) Сегодня то, как примерно выглядел храм, можно увидеть разве что на проектах реконструкции в музее, да вот еще фонарики дают представление о форме конструкции:) Зато можно включить воображение и, попытавшись проникнуть взглядом сквозь века, представить себе, каким он был, бродя среди руин, колонн, фрагментов, добытых из-под земли в результате раскопок: Стоя в центре храма, пытаемся представить масштабы... впечатляет, особенно если внезапно осознать, что такое 49 метров. Сколько это в этажах современной многоэтажки? 20? Фрагменты колонн дают представление о каменной резьбе, украшавшей храм: Все находки пронумерованы: Вот и сохранившаяся в камне виноградная лоза: И изображения орлов: Рядом с храмом располагались резиденция католикоса Нерсеса III: Здание за ее развалинами - музей, который, как и большинство музеев Армении, по случаю праздников был закрыт:) Клинопись царя Руса II - тоже 7-ой век, только до нашей эры. Найден при раскопках, свидетельствует о том, что за 14 веков до строительства храма здесь было Урартское царство: Вершины гор словно бы плавают в небе, Арарат, который должен бы быть с другой стороны, привычно скрывается в дымке и покрывале из солнечного света: Что-то мне понравилась такая золотистая зима:)) А этот уголок будет очень уютным летом: Прощальный взгляд на руины храма. Смешение чувств - восхищение гением зодчего, сумевшего соорудить столь грандиозное строение в 7 (!) веке и легкой тенью ложащаяся печаль об утраченном... ... как в этой мелодии: https://youtu.be/7reXWf5GdfY
-
-
Перед входом в храм надгробные плиты на могилах двух каталикосов - Геворка VI и Вазгена I. Геворк VI (1945-1954гг) во время Великой Отечественной войны объявил сбор средств, на которые в 1944 году были построены две танковые колонны "Давид Сасунский" и "Генерал Баграмян", успешно сражавшиеся на фронтах Белоруссии и Прибалтики. За вклад в борьбу с фашизмом Геворк был награжден медалью "За оборону Кавказа". Видимо, в память об этих заслугах при личной встрече, состоявшейся в апреля 1945-ого года, И.Сталин одобрил представленный Геворком план возрождения Армянской церкви и избрание нового католикоса. На Соборе 22 июня 1945 года Геворк им и был избран единогласно. За тот период, что он стоял во главе Армянской церкви, возродились епархии на территории СССР, начал издаваться церковный журнал «Эчмиадзин», были вновь открыты Эчмиадзинские Духовная Академия и Духовная Семинария, церковная типография, церковным учебным заведениям возвращены библиотека, некоторые здания, принадлежавшие католикосату, а также мощи св. Рипсимии, монастыри Гегард, Хор-Вирап. Вазген I (католикос в 1955-1994 гг) - единственный армянский церковный деятель, который удостоился звания национального героя Армении за вклад в установление единства армянской церкви, расширение межцерковных отношений, укрепление связей между диаспорой и родиной. Со свода над входом в Кафедральный собор смотрят лики ангелов: Возле одного из них застыл скорпион, породивший множество мифов и слухов. На самом деле ничего мистического в скорпионе на фреске нет, просто во время реставрации художник, испугавшись невесть откуда выползшего скорпиона, убил его единственным, что было под рукой - кисточкой с лаком. Сроки поджимали, отколупывать скорпиона и заново восстанавливать тот участок времени не было, художник понадеялся, что насекомое никто не заметит. Так и остался покрытый лаком скорпион частью фрески: За воротами Трдата III (считается, что камни в их основании - единственное, что осталось от царского дворца) находится резиденция католикоса Армении: Прямо напротив входа в собор: Еще немного полюбовавшись каменной резьбой, иду гулять по территории монастыря в поисках еще чего-нибудь интересного. Вот вертеп обнаружился. Эчмиадзин готовится к Рождеству, которое армяне отмечают с 5 на 6 января: От утреннего морозца следы остались только в глубокой тени: Тепло, солнечно. Хочется просто побродить, подставив лицо ласковым солнечным лучам: Хачкары я, конечно же, везде найду:) Такой формы видеть еще не приходилось (9 век между прочим): Хорош январь, не правда ли?:) Потихоньку продвигаюсь к выходу: снова по аллее с хачкарами, дорассматривая то, что не успела рассмотреть: И прощальный взгляд на Эчмиадзин. Пора двигаться дальше:
-
Однако, детали внутреннего убранства мы рассмотрели позже. Первым делом мы поспешили в сокровищницу Эчмиадзина. И успели вовремя. Оказалось, что ровно через полчаса она закрылась, поскольку пришло время ежедневной молитвы выпускников Духовной Академии, без пяти минут священников, а вход в сокровищницу находится рядом с алтарем. Потому, дабы не мешать молящимся, на некоторое время доступ туда перекрывают. Музей-сокровищница Эчмиадзина занимает три небольших зала, но экспонаты содержит действительно уникальные. Помимо старинной церковной одежды и утвари, здесь хранится немало общехристианских святынь. И не где-то в потайных комнатах, показываемые раз в год по великим праздникам, а в музейной экспозиции, которую может посетить любой желающий. В таких сосудах в форме руки с благославляющим жестом хранятся мощи святых. Святой Саркис - почитаемый армянский святой, считается покровителем влюбленных (как святой Валентин у католиков): Частицы мощей св. Евангелиста Луки, Георгия Победоносца: Иоанна Крестителя: Каталикоса Саака Партева, при поддержке которого Месроп Маштоц воссоздал армянский алфавит и начал перевод библейских текстов на армянский язык: Тот самый сосуд, в котором хранится миро: Здесь представлены и древние рукописные книги. Яркие краски сохранились до сих пор: В Эчмиадзине хранится три фрагмента креста, на котором был распят Иисус Христос. Вот один из них, в центре железного креста 10-го века, принадлежавшего армянскому царю Ашоту Железному: Второй фрагмент: А в этом окладе хранится фрагмент Ноева ковчега, согласно преданию, в 318 году его доставил сюда армянский патриарх Иаков Низибинский : Слева отломан кусочек, он хранится в Москве, в Свято-Даниловском монастыре и был подарен Екатерине II католикосом Семеном Ереванским в знак уважения к Русской Православной церкви: Ну, и копье Лонгина, которое, как считается, долгое время хранилось в пещерах Гегарда. Этим копьем римский воин Лонгин проткнул сердце Христа, распятого на кресте. Это одно из трех копий, претендующих на оригинал (два других хранятся в Вене и Ватикане). После проведенных анализов ученые датировали армянское копье 1-ым веком, лишь изображение креста на нем появилось гораздо позднее, в 15-ом: Посохи католикосов, используемые во время службы. Змеи - не только символ нечистой силы, но и признак мудрости: Их можно увидеть и на стенах храма:
-
Кафедральный собор Эчмиадзина в строительных лесах, идет очередная реставрация. Эчмиадзин в переводе - "сошествие Единорожденного". Согласно легенде, сам Иисус Христос с огненным молотом в руках спустился на землю и указала Григорию Просветителю это место для строительства храма. И уже в 303 году было начато строительство. Первый храм был деревянным, в 5-ом веке он был перестроен (приобрел форму креста), а в 7-ом веке он был построен в камне. С тех пор его облик несколько изменился, например в 15-ом веке, когда после длительного перерыва сюда вернулся католикос Армении, к нему была пристроена колокольня, а также началась внутренняя отделка храма, окончательно завершенная только в 17-18 веках. Затем, уже в 20-ом веке прошла масштабная реставрация, и сейчас по внешнему виду собора сложно сказать, что это один из старейших храмов Армении: Внутренние интерьеры отличаются небывалой для Армении роскошью. Честно говоря, когда взгляд уже привык к сурово-каменным аскетичным стенам, поначалу даже как-то не поверилось, что я зашла в армянскую церковь:) А потом стало сложно отвести взгляд от росписи стен и куполов, чудные орнаменты, вызывающие восторг: Удивительно и необычно смотрятся фарфоровые лица ангелов: Этот небольшой алтарь в центре - самый первый, появившийся в Соборе. Располагается он на том самом месте, куда указал Григорию Иисус:
-
От церкви св.Рипсиме до монастыря и кафедрального собора Эчмиадзина - пара минут езды. И вот мы уже перед главными воротами на территорию армянского Ватикана: Рассматриваем монментальную конструкцию с разных сторон:) Рядом с воротами - большой каменный алтарь, установленный в 2001 году к 1700-летию принятия христианства в Армении. Тогда здесь отслужили совместную службу папа Иоанн Павел II и армянский каталикос Гарегин II. Здесь, под открытым небом проводятся службы в наиболее значимые христианские праздники, когда на площади собирается огромное количество народу, которое просто не способны вместить стены кафедрального собора. Так, например, здесь раз в семь лет происходит освящение миро, которое готовится в стенах монастыря в течение сорока дней и состоит из оливкого масла с добавлением отвара из более 40 трав, перечень которых держится в секрете. Кроме того, в новое миро обязательно добавляются остатки предыдущего и перемешиваются они тремя святынями - животворящим крестом, десницей Григория Просветителя и копьем Лонгина, которым пронзили тело Иисуса. Таким образом, считается, что в миро есть и кровь Христа. После освящения миро из огромного сосуда (емкостью 180 литров) разливается в более мелкие и отправляется по всему миру, туда, где есть армянские диаспоры и, соответственно, армянские церкви. Остатки масла в сосуде хранятся в сокровищнице-музее Эчмиадзина, мы его увидим чуть позже: Слева от входа - здание типографии, построенное в 1772 году и являющееся первой типографией Армении: Справа - комплекс учебных зданий, где располагается семинария (еще одна, как мы помним, расположена на берегу озера Севан) и Духовная Академия, в которой будущие священнослужители получают образование в завершающие полтора года (после семинарии). Очень большое внимание, помимо религиозных дисциплин и истории, здесь уделяется изучению языков, поскольку армянские церкви сегодня разбросаны по всему миру. Очень заинтересовало необычной формы здание. Долго гадали, что это... храм? Часовня? В итоге обратились за разъяснениями и оказалось, что мы были очень далеки от истины, ибо это своего рода репетиционный зал, где отрабатывают певческие навыки и постановку голоса: Далее идут жилые здания, где проживают монахи и семинаристы, а также гостиница для приезжих священнослужителей ( к слову, в ней останавливаются только мужчины, женщинам отведены комнаты в другой части монастыря): Красивое здание: Вдали сквозь дымку видна церковь святой Гаянэ, наставницы девушек-христианок, казненных по приказу Трдата III: Вдоль аллеи, ведущей к кафедральному собору, хачкары, привезенные с разных частей Армении. Тот, на котором написана дата - 1602 год, например, из печально известной Джуги, что находится в Нахичевани (ныне территория Азербайджана). Это село, где располагалось уникальное кладбище с самым большим количеством хачкаров в мире (по разным оценкам от 5000 до10000 шт). В 2006 году кладбище перестало существовать. Начиная с 1998 года, азербайджанские власти, несмотря на протесты армянской стороны и вмешательство международных организаций, планомерно и методично уничтожали средневековые памятники, разбивая хачкары кувалдами, увозили затем для использования в качестве строительного материала или просто сбрасывали в Аракс прямо на глазах наблюдавших с противоположного, иранского берега представителей армянской церкви. В результате сего чудовищного деяния от нескольких тысяч уникальных хачкаров осталось всего около 20 штук, 10 из них хранится в музее Тбилиси. Памятник всем погибшим во время геноцида армян в начале 20-го века тоже выполнен в виде хачкара. За ним - современное необычной формы строение - крестильня:
-
-
А мы едем дальше:) Церковь святой Рипсиме расположена на въезде в Эчмиадзин (Вагаршапат), и ее просто невозможно проехать, если следуешь в армянский Ватикан. Вот и мы остановились по дороге: Храм построен на месте языческого капища, где в 301 году приняла мученическую смерть красавица-христианка Рипсиме, не пожелавшая отречься от своей веры. Её смерть стала как бы катализатором, ускорившим события, приведшие к принятии в Армении христианства. А было это так: Рипсиме была невероятно красивой девушкой, и слухи о ее красоте сумели распространиться за пределами стен христианской обители, где она воспитывалась, отрекшись от мирской жизни и решив посвятить себя служению Христу. И сразила её красота самого римского императора Диоклетиана. Однако, Рипсиме отказалась подчиниться его воле и стать его женой, и вместе с настоятельницей Гаянэ и другими воспитанницами монастыря (было их предположительно 40, хотя в оценке числа сведения расходятся), спасаясь от преследования императора, сбежала в Александрию. Считается, что там им явилась Богоматерь, указавшая путь в Армению. Туда и прибыли девушки в 301 году, дабы проповедовать и распространять идеи христианства. Узнав об этом, Диоклетиан отправил послание армянскому царю Трдату III, с которым его связывали дружеские отношения, с просьбой задержать и вернуть ему Рипсиме. Однако, когда девушку привели к Трдату, он был ослеплен ее красотой и пожелал сам обладать ею. Но Рипсиме отказала и армянскому царю, ответив, что она невеста Христова и останется верна ему до конца. Разъяренный Трдат велел жестоко казнить и саму Рипсиме, и всех девушек-христианок. Удалось спастись только Нине, которая принесла христианство в Грузию, той самой почитаемой святой Нино. Между тем казнь девушек-христианок не прошла для Трдата бесследно. Безумие охватило его, и никто из врачей не мог ему помочь. И вот однажды потерявшей надежду сестре царя приснился сон. Наутро велела она послать в Хор Вирап, где в страшной тюремной яме уже тринадцать лет томился Григорий, которого Трдат обрек на верную смерть за отказ от идей христианства, а также за то, что был Григорий сыном убийцы его отца. На нее саму посмотрели как на умалишенную, потому что в яму ту сбрасывали смертников, оставляя их без еды, воды, одежды на верную смерть в каменном мешке. Прожить в таких условиях 13 лет было просто невозможно. Но женщина твердила свое - во сне ей было сказано, что Григорий жив и только он может спасти ее царственного брата. Когда гонцы прибыли в Хор Вирап и спустились в яму, они увидели то, что иначе как чудом не назвать - Григорий был очень сильно истощен, почти ослеп, но еще жив. Как оказалось, одна из сердобольных жительниц соседнего села тайком носила ему хлеб и воду, тем самым спасая от верной гибели. Григорию молитвами и силой веры удалось исцелить Трдата, после чего, уверовав во Христа, Трдат III крестился сам и вместе с Григорием Просветителем, ставшим первым каталикосом Армении, распространил христианство по стране. Таким образом, Армения в 301 году стала первой страной, признавшей христианство на государственном уровне. А началось всё с гибели мужественной девушки, погибшей, но не изменившей своей вере. В память о ней Григорий возвел на месте ее казни алтарь, а в 618 году был построен храм, который почти в неизменном виде дошел до наших дней. К слову, здесь впервые были применены арочные проемы-ниши, гасящие колебания при землетрясении, тем самым увеличивающие сейсмоустойчивость и прочность конструкции: Утро выдалось слегка морозным: зато солнечным:) Осматриваем храм снаружи: За проемом арки плывут в легкой дымке вершины гор: Заходим внутрь. На стене изображена сцена крещения Трдата III и всего армянского народа Григорием Просветителем. Под картиной - купель, в которой по сей день проводят обряд крещения: Внизу, под алтарем находится главная святыня монастыря - могила св. Рипсиме. И правда, красивая была девушка. В Армении она считается покровительницей семьи и брака, и тысячи женщин ходят поклониться ей и попросить семейного счастья: На алтаре - традиционное изображение Богоматери: Огромный купол. Церковь св.Рипсиме считается лучшим образцом крестово-купольных храмов: Обычно я не очень комфортно ощущаю себя в храмах, построенных на месте гибели (Спас-на-Крови тому пример), но здесь царит спокойствие и умиротворение. Видимо, века беспрестанных молитв сделали своё дело. А может быть, просто душа девушки обрела мир и покой, ведь в итоге в этом противостоянии с царем она всё же оказалась победительницей: Выходим, чтобы еще немного прогуляться по территории: Бросаем прощальный взгляд на храм и отправляемся дальше, в главный храм Армении - Кафедральный собор Эчмиадзин...
