Нафаня

Если живо. Алаверди в этом году от погодных катаклизмов сильно досталось, это как раз там, в монастырском дворе смерч завихрился. Хоз.постройки у стены, говорят, порушило, и крышу купола повредило, восстанавливают. Страшно спросить, что там с садом.

Даа, прочитала, что средний возраст - 300-500, а долгожители тысячелетиями живут! Елки-палки, сколько же событий они помнят?! Вот эта с Алаверди у меня на фото - не удивлюсь, если всю историю монастыря от даты основания.

Парочка почтенного возраста оливковых деревьев из архивов:) Сколько они живут?

Никогда не слышала "Кармина Бурана", кроме всем известной "Фортуны", поэтому этот показ стал для меня большим открытием:)) удачного просмотра:)

С неба мелко сыпало влагой, напоминающей водяную пыль, под ногами шумели ручьи, устремляясь вперёд меня вниз с горки, на которой находится мой гэст. «Пойдет, не помокну», - подумала я, и, спустившись вниз к улице 9 апреля, попала под финальный заряд дождя:)) Ливануло резко, как из ведра. Я спряталась под раскидистую ель городского парка, служившую неплохим зонтиком, и стала ждать. 5, 10,1 5 минут… не стихал. Я махнула рукой и перебежала на другую сторону, метров через сто остановившись под тентом возле знакомого с прошлого года окошка «RIO», ибо одной из причин, выгнавших меня из дома, было внезапно возникшее и немотивированное желание срочно поесть пончиков:)) Получив свой пакет, усыпанный сахарной пудрой, я выглянула из-под тента, чтобы понять, что дождь не закончился. Проделала обратный путь, под ель-зонтик, умяла пончики, оглядываясь по сторонам. Дождь продолжался в том же темпе. Смирившись с тем, что прогноз меня, видимо, жестоко обманул, я отправилась в магазин за йогуртом и мацони, собираясь со всем этим кисломолочным добром вернуться домой. Ну, не век же под елью в парке стоять. При этом промокнуть уже особо не страшило – всё равно в гэст возвращалась, до завтра у батареи куртка высохнет. Я догуляла до SPARа, а когда вышла из него и перешла мост через Куру, от которого начинался зигзагами взбегающий на гору подъем к моему дому, вдруг внезапно поняла, что дождь-то закончился. Да блиииин… Представьте картину маслом: Таня с йогуртом/мацони в руках (даже пакет взять не додумалась), в слегка промокшей уже куртке и сумасшедшим желанием пойти погулять стоит перед проблемой выбора… «Витязь на распутье», чесслово:)) С йогуртом в руках гулять как-то неудобно, а чтобы оставить его дома, надо протопать минут 15 постоянного подъема в гору. А что делать? Пришлось топать:)) Остановка на финальном зигзаге подъема:)а Оставив покупки, закинув минут на 20 куртку на батарею и одевшись потеплее, ибо после окончания дождя как-то сразу заметно похолодало, я снова вышла на улицу. Направилась, конечно, в парк, пить водичку и дышать воздухом. Других вариантов после почти суток дождя особо не было, только плиточно-асфальтовые дорожки. Хотя в итоге я не удержалась и всё равно прошла немного в сторону бассейнов по грунтовке, но без фанатизма и цели дойти, просто гуляла, шуршала мокрыми листочками и никак не могла надышаться этим фантастическим ароматом осеннего дождя. Еще немного картинок дождливого Боржоми, и обещаю уже с этим закончить, перемещаясь в другую часть Грузии:)) Место для дружеской беседы:) Сердце Боржоми:) К вечеру облака стали разбегаться, открыв куски яркого, умытого дождем, голубого неба. Потом не успевшие разбежаться окрасились в кремово-розовые закатные оттенки. Это было удивительное зрелище: часть облаков, поднявшись выше горных вершин, розовели высоко в небе, другая же, напротив, стелилась низко, цепляясь за ветки деревьев парка и, чудилось, до них можно достать рукой. Домой я возвращалась сквозь сгустившиеся сумерки, город плавно погружался в тёплый свет фонарей, отражающийся от капель воды на асфальте, на сказочный дворец стал похож освещённый огнями дом иранского консула Мирза-Риза-хана - Фируза. Я снова топала в горку, и одна мысль не давала мне покоя… если в ночь подморозит, топать мне, видимо, с чемоданом вниз пешочком, ибо на машине по гололёду в такой угол подъёма…:)) Но к счастью, Боржоми местами ещё остался в советском прошлом, и в нём есть предметы моей лютой зависти – старые советские фонари, которые действительно освещают улицы, а не служат декорацией, и ливнёвки, поддерживаемые в хорошем рабочем состоянии, через которые буквально за полчаса весь дневной дождь шумными потоками ушёл в реки. К вечеру я шла местами уже по совсем сухому асфальту. О чудо, ботинки, угвазданные в грязи накануне по самые уши, сегодня под дождем и во время прогулок по мокрой листве отмылись сами собой, оставалось только высушить. Поставив их под батарею, я отложила сбор чемодана на утро. Глядя в окно на ночные огни Боржоми и попивая подаренное накануне домашнее вино для профилактики простуды, я тихо радовалась тому, что всё-таки решила приехать сюда, вопреки дождливым прогнозам, но не жалея, что уже нужно уезжать, и что не удалось осуществить заранее напланированное. Мой организм, кажется, в тот момент отпуска достиг, наконец, идеального состояния, в котором осознаешь смысл поговорки «Всё, что ни делается, - к лучшему», научившись принимать с философским спокойствием всё, что даётся, не сожалеть о несбывшемся и радоваться случившемуся. Завтрашний день станет тому доказательством, но то уже отдельная история. А Боржоми - он ведь прекрасен в любую погоду и, знаю, будет манить меня к себе снова:) Продолжение следует…

День 8, который был наполнен ароматом дождя. Проснувшись поутру, увидела за окном обещанный дождь. Не сказать, что сильный, так, слегка моросящий, мелкий. В принципе, такой гулять не мешал при наличии дождевика и более-менее непромокаемой обуви дома сидеть было вовсе необязательным. К тому же было удивительно светло, по горам напротив ползли белоснежные пушистые перины облаков, и казалось, что вот-вот дождь совсем закончится, выглянет солнце. Не было ещё и восьми утра, поэтому я, не особо торопясь, сходила в душ, вскипятила чайник, а когда снова выглянула в окно, дождь заметно усилился, поливая, как из лейки – мелко, но часто и много. Про прогулку пришлось временно забыть. Прогноз погоды показывал, что вся эта водная вакханалия продлится часов до трех-четырёх дня, я вспомнила прошлогоднюю дождливую Степанцминду и включила режим созерцательного ничегонеделания. Потому что от впечатлений порой тоже нужно отдыхать, чтобы последующие воспринимались полнее и ярче:) Прошлая неделя выдалась столь насыщенной, что, казалось, я провела в Грузии не неделю, а как минимум, три. И я была даже рада, что природа подарила мне эту паузу в гонке за впечатлениями. Всё также плыли по вершинам и склонам гор облачные реки, я зависла у окна, наблюдая за этим постоянным движением, за облачным танцем, радуясь тому, что нашла год назад этот дом с чудесным видом. И, что немаловажно в межсезонье, – с хорошо работающим отоплением, что позволяло открыть окно, впуская в комнату вкусно пахнущий дождём воздух, а порой и на балкончик прогуляться. К тому же дом окружает небольшой фруктовый сад, и на деревьях айвы и оплетающих их виноградных лозах обосновались в поисках вкуснятины самые разнообразные птички, подарив ещё одно развлечение – попытку сделать фотопортрет пернатых:) В промежутках между облачно-птичьими наблюдениями я дочитала роман, принявшись за третью часть трилогии, посвященную одишскому правителю Цотнэ Дадиани. Я терпеливо ждала часов до двух, потом все занятия надоели, попытка поспать с треском (телефонного звонка) провалилась, жажда активности и приключений настойчиво потянула на улицу. Дождь вроде бы снова начал стихать, облака становились всё реже и прозрачнее, прогноз не менялся, я решила, что пока я оденусь и выйду на улицу, время как раз приблизиться к трём, и дождь прогнозируемо закончится совсем. Ну, не могла я больше в четырех стенах сидеть:))

Каменные выступы, что начинают попадаться вдоль дороги, вызывают в памяти смутные воспоминания о том, что до бассейнов идти осталось совсем чуть-чуть: Количество луж увеличивается, вместе с количеством хвойных:) Вот и бассейны уже видны впереди, народ купается, несмотря на погоду: Тут я остановилась ненадолго: попить воды и почесать репу, извлекая из неё решение, что делать дальше. Сначала малодушно подумала было повернуть назад, но потом логично рассудила, что от этого дорога короче не станет, всё равно ж расстояние то же, так какая разница, топать обратно по той же дороге или разнообразить её подъемом наверх? Решила идти наверх. Закинула в рюкзак фотоаппарат для ускорения темпа, да и на подъеме по скользкой грязи палки в руках всё же нужнее. Но совсем не тормозить не получалось же, когда красота вокруг:) Поднявшись наверх, я сверилась с картой. Дома я обнаружила в 20 минутах ходьбы от места, куда выводит тропа со ступенями, старую церковь в соседнем селе. Хотелось прогуляться и до неё, посмотреть. Но часы и время движения на мапсе показали, что тогда вниз я буду спускаться точно в темноте, чего бы не хотелось. И без того сгустившиеся к вечеру тучи вызвали ранние сумерки. Потому я повернула по знакомому уже маршруту к церкви Серафима Саровского, через хвойный лес, ступая по мягкому ковру опавшей хвои: Навстречу попалась семья охотников за грибами во главе с кавказской овчаркой:) Грибов и правда попадалось немало:) А ёлок ещё больше:) Побродила немного по лесу вокруг монастыря, отправляя в лёгкие финальные порции напитанного хвоей воздуха: и отправилась по обочине дороги к станции канатки, чтобы за ней выйти на пешеходную тропинку, серпантином спускающуюся вниз: Иду, никого не трогаю, разговариваю по телефону и тут слышу: - Идём, до Батуми довезу! - я слегка опешила:)) - Не, я пешочком, гуляю. И туда мне точно не надо:)) Тропинка вниз бежит вдоль отвесных скал: Где-то тут в прошлом году я повстречала гюрзу, но сейчас можно не опасаться - не та погода: Однако, шагу немного прибавила - здесь, под сенью скал и деревьев темнело как-то уже совсем стремительно, а фонарей никто не предусмотрел:): Но не притормаживать, чтобы присмотреться к причудливым камням, невозможно же:) Наконец, спустилась в парк: Посидела немного на лавочке возле живописных валунов, лениво размышляя, завернуть ли куда-нибудь поесть или ограничиться домашними запасами. Вспомнила, что в чемодане осталось еще добрых 2/3 хачапури (про запасы вина и вовсе лучше было не вспоминать:)) ), и решила топать домой и занять оставшийся вечер чтением Абашидзе. Ибо узнать судьбу Шалвы Ахалцихели стало теперь, после Тимотесубани, вдвойне интереснее. Продолжение следует...

Сейчас кафе не работает, но на поляне видны следы творческого мероприятия: картины на каменных или бетонных плитах, расставлены-разложены по всей поляне. Давид Строитель: Маленький принц: Знаете смысл надписи-исправления?:) Тропинка убегает дальше, я за ней:) Шум реки, скачущей по камням, притягивает к себе, манит: Очередной виток тропинки, очередной мост: Можно присесть отдохнуть:) Хрупкий осенний привет:)

У Прометея-Амирани идёт масштабный ремонт, близко не подойти. А воды в этом году и в Боржоми много - водопад шумит и волнуется, как никогда. Даже верхнюю часть, которая часто теряется среди листвы, хорошо видно: Иду дальше: И толстым слоем мхов покрыто всё тоже, видимо, не от сухой погоды. Симпатично: пушисто-зеленые все поверхности, куда ни глянь, а среди мха ещё и шапки грибочков то и дело вырастают:) Дорожка приводит, наконец, к месту, где заканчивается выложенный плиткой участок, переходя в обычную грунтовку, ведущую уже в самый настоящий лес. То путь к серным бассейнам: Поначалу кажется, что я здесь одна, но потом кто-то догоняет меня, кого-то обгоняю я - народ гуляет и в этой части парка, не особо кого пугает последождевая грязь. Да и то верно - грязь от ботинок отмоется, а воздух Боржоми бесценен, а в лесу концентрация влаги, хвойных экстрактов и аромата осенних листьев в нём усиливается в разы по сравнению с цивилизованной частью парка. Хочется черпать ложками и набрать в термос про запас:) Лесной тоннель, который в прошлом году украл моё сердце, в этом ещё более живописен, в жёлтых тонах: Какая пушистая хвоя:)) Дошла до мостика, перешла на другой берег, попав на полянку, где в сезон работает летнее кафе:

Часть 3. Осень в Боржомском парке. К тому времени, когда я наспех разобрала чемодан, добыв из него спортивные штаны и ботинки, и переоделась, шёл второй час дня. Заглянув в прогноз погоды, дабы понять, во сколько нынче в Боржоми темнеет, я прикинула и поняла, что у меня часа четыре максимум, дальше рискую бродить по лесу в темноте:)) Хотя бы на цивилизованные дорожки парка за это время нужно было вернуться. Хотя в общем никаких особых целей у меня не было, хотелось просто гулять и дышать этим волшебным боржомским элексиром воздухом, который, кажется, стал ещё ароматнее и вкуснее после дождя. Боржомский парк (как и Кисловодский, к слову), - это моя любовь с первого... не взгляда, но вдоха:) Погода была хороша, за шиворот не лило (лишь пару раз принимался моросить мелкий дождь), народу в парке во второй половине осеннего дня традиционно немного, а вокруг гуляла осень. Прошу понять и простить - осень в сочетании с парком легла на память моего фотоаппарата тяжёлым грузом, из которого выбрать лишь несколько фоток я не смогла:)) Впрочем, никаких новых мест в сравнении с прошлогодней прогулкой здесь не будет, я шла ровно по тому же маршруту - через серные бассейны наверх к церкви Серафима Саровского и снова вниз по пешеходной тропе, поэтому если наскучат осенние листочки, можно смело эти записи пролистать:) Я дошла сначала до городского парка на 9 апреля: традиционно прошлась вдоль Боржомулы, не обойдя вниманием пару самых известных на улице зданий: И, купив билет, зашла в парк. На входе зацепила краем уха часть разговора пожилой пары с охранником: - То есть на электрокаре можно доехать до верхней станции, а оттуда пешком спуститься к бассейнам? - Доехать вы можете, до церкви Серафима Саровского, но спуститься вниз вряд ли получится, лучше с ним же и уехать обратно. - Почему? (в это время я насторожилась и прислушалась: может, закрыта где-то тропа?) - Да дожди шли несколько дней перед этим, грязно и скользко. Дальше я не слушала: зря что ли, наученная прошлогодним опытом, обула треккинговые ботинки и закинула в рюкзак палки на всякий случай? Пройду, было бы время и желание. В тот момент я не особо была уверена, пойду ли вообще наверх, думалось, что времени не так, чтобы много, а галопом бежать не хотелось. Потому малодушно решила для начала прогуляться по парку, а там посмотрим... Зашла попить водички на дорожку:) и в очередной раз подивиться на причудливые лианы, оплетающие галерею: Джунгли практически местные:) Побрела по дорожкам парка, перескакивающим с одного берега Боржомулы на другой, выискивая яркие осенние пятна среди вечной зелени хвойных:

А я что-то в последнее время опять в исторические романы погрузилась. В школе ещё с удовольствием читала, потом забросила. А сейчас снова потянуло. Спасибо Узбекистану, наверное, с Бородина начала да так и читаю третий год почти исключительно исторические романы. А "Долгая ночь" вот прям очень ко времени пришлась, невероятное было ощущение читать о людях, которые жили в местах, где их находишься:)

У нас даже неделю пролежал, морозы были, потом растаял. А теперь... ну, нет его и не надо, откровенно говоря:)) Только-только грязь просохла, солнышко выглянуло, небо от туч очистилось, не скользит ничего под ногами - красота же, гуляй и гуляй!:)

Не могу я коротко писать, не могу, не талантлива:)) Итак, фрески. Про них в советские времена исследователями были написаны целые монографии, но это надо ж сильно постараться поискать на сайте тбилисской библиотеки. Может, когда и найду, тогда дополню свои знания и свой текст, соответственно. Пока же будут фото. В заалтарной части - традиционное изображение Богоматери с младенцем Иисусом и, кажется, апостолов ниже: Поклонение Кресту: Распятие: Воздвижение Креста на куполе: На стене - сцена Страшного суда, когда земли и воды исторгают из себя мертвых, причудливые птицы и звери: И множество изображений святых воинов, ведь и храм этот строился воином, впоследствии ставшим святым: Бросив прощальный взгляд на убранство храма, вышла, чтобы ещё немного побродить по двору - не отпускает:) Портик, что вызвал так много сомнений у А.Мухранова - он из камня, в отличие от основного строения, сложенного из кирпича, и чуть смещён в сторону от привычного местоположения, образуя ассиметричный контур. Поэтому и возникла у автора мысль, что основное здание церкви было разрушено, а затем пристроено в более поздний срок к сохранившемуся портику. Версия имеет право на существование, не вписываются в неё только фрески 13-го века: А вокруг облака укрывают горы... красота!:) А мы едем в Боржоми: Попрощавшись с Джими, я заселилась в тот же самый дом и даже в ту же самую комнату, в которых жила год назад. Всё с тем же чудесным видом из окна:) Продолжение следует...

Часть 2. Тимотесубани. Итак, очередной грузинский храм на моём пути, очередное чудо. Алексей Мухранов на своём сайте называет этот храм загадкой, подробно описывая почему датировка храма кажется ему неверной и высказывает свою версию его строительства/разрушения/восстановления. Переписывать все его аргументы не буду, оставлю ссылку, если интересно, можете почитать. Я прочитала внимательно, но лично у меня официальная дата строительства храма (рубеж 12-13 веков) никакого диссонанса с его внешним обликом не вызвала, соответственно, повода для сомнений тоже не дала. Итак, Успенский храм в Тимотесубани, ставший впоследствии частью монастыря, начали строить в 1195-ом и закончили спустя 20 лет. Скажу сразу: ехала я сюда, соблазненная прочитанным об очередных сохранившихся старинных фресках, вся остальная информация пролетела мимо моей памяти со свистом. Поэтому удивляться я начала прямо с порога, увидев не часто встречающийся выстроенный из кирпича храм, вход на территорию которого был украшен ещё менее характерным для Грузии порталом. Такой можно увидеть скорее на входах в мечети в землях, хранящих персидское наследие. Хотя... в армянском Сагмосаванке ведь тоже есть: Красивая входная группа, через которую видна симпатичная, ухоженная территория: Вокруг - потрясающая природа, удивительная тишина, лишь подчеркиваемая пением птиц, аромат влажной осени... я зависла прямо во дворе, чуть не забыв, зачем пришла:) Нагулявшись по двору, захожу, наконец, в храм. В нём тихо, сумрачно, безлюдно, потому фото фресок я, не стесняясь, наделала массу:) Храм крестово-купольный, купол опирается на углы алтарной части и на две огромные колонны: Фресками 13-го века покрыты все внутренние поверхности - купол, стены, колоны. Я долго рассматривала их, пока не затекла шея, а когда опустила взгляд вниз и посмотрела на стоявшие вдоль стен иконы, ощутила, как на меня свалилось мистическим образом некое откровение. С иконы смотрели суровые глаза князя-воина. Я подошла поближе, чтобы прочитать имя святого и на миг остолбенела. На меня смотрел Шалва Ахалцихели. У меня на глазах оживал роман, за чтением которого я коротала в тот момент вечера - "Долгая ночь" Григола Абашидзе, вторая часть трилогии об истории Грузии, посвященная борьбе за независимость и гибели вот этого самого человека - Шалвы, которого уважали при жизни за мужество и храбрость даже враги, а после смерти возвели на родине в ранг святого-великомученика. В тот момент я испытала от данного совпадения шок, а вечером полезла в интернет на поиски информации, и сразу многое стало понятным. Икона здесь оказалась неслучайно - храм был построен по распоряжению Шалвы Ахалцихели, на землях, принадлежащих в 11-12 веках роду Торели-Ахалцихели. Кто же он - Шалва Ахалцихели, святой князь-воин? Он прославил своё имя еще при Тамар-мепе, состоя при ней на видной государственной должности. Вместе с братом Иване храбро сражались за неё, отличившись в битве с азербайджанским атабеком при Шамхоре в 1195-ом, потом в 1206-07-ом при Карсе, отобрав город у турков-сельджуков, за что и получил во владение земли вокруг Карса. И вот тут и становится понятным, откуда у храма в Тимотесубани тот удивительный входной портал - то ли архитектора, то ли идею Шалва, видимо, привёз из Караса. После смерти Тамар Шалва продолжал верно служить Грузии, сначала поддерживая на престоле сына Тамар Георгия IV Лашу, а затем и при дочери её Русудан. Но если Тамар где-то сильной, властной рукой, где-то мягкой, приветливой улыбкой умела удержать в повиновении всю страну, не допуская открытых распрей и противоречий, то при детях её борьба за власть и влияние между отдельными князьями вновь начала набирать силу. Особенно разногласия и противоречия обострились при Русудан - женщине красивой, милой, но совершенно лишённой способности управлять страной и подданными. Чувствуя, что Грузия погружается в омут междоусобной борьбы, активировался и внешний враг, логично рассудив, что занятые внутренними противоречиями, грузины не смогут быстро подняться на защиту внешних границ. Мало того, что угрожала нашествием сметающая всё на своём пути, подобно саранче, монгольская орда, так еще и появился у южных границ гонимый монголами со своих земель хорезмшах Джелаладдин. Грузинские войска встретились с многотысячной в разы превосходящей численностью армией хорезмшаха у крепости Гарни (территория нынешней Армении). На стороне грузин было местоположение - они обороняли горную крепость, подобраться к которой было сложно, обойти - невозможно. На стороне хорезмшаха - численность хорошо обученного и оснащенного войска. Говорят, Джелаладдину помогла хитрость и предательство - он, сделав вид, что войска отходят, в то же время заслал в стан грузин купцов, несущих радостную весть и бочонки с вином, одурманившим полководцев. И когда грузины потеряли бдительность и способность вести бой, напал на крепость под покровом ночи. Версия это художественная, что произошло на самом деле, так и остаётся загадкой. Точный факт лишь один - в ту ночь сопротивление войскам хорезмшаха оказал лишь четырехтысячный отряд месхов под предводительством Иване и Шалвы Ахалцихели. Основная же часть войска, скрывавшаяся под защитой крепостных стен, на подмогу так и не пришла, после поражения передового отряда отступив хаотично в горы. Обороной Гарни тогда руководил вечный оппонент Ахалцихели - Иване Мхаргрдзели. Сразу поползли слухи, да и нынешние историки выдвигают порой версию, что Иване таким образом решил избавиться от неудобных ему братьев Ахалцихели, тем более, что пользовались они не только доверием Русудан, но и любовью и уважением армии. Но как развивались события и какие мысли бродили в голове главнокомандующего в те дни - кто ж узнает точно? Братья Ахалцихели сражались храбро, отчаянно. Это в нынешние времена люди на высших государственных должностях - кабинетные работники, в средневековье любой состоящий при царе умел владеть мечом. Шалва и Иване отличались высоким ростом, мощной фигурой, огромной физической силой, искусным владением оружием. Они не скрывались за спинами своих воинов, напротив, вели за собой отряды месхов с подвластных им земель. За то и пользовались любовью своих воинов и уважением вражеских. Они ждали до последнего, что придёт подмога, посланная Иване Мхаргрдзели, а, не дождавшись, дорого продали свои жизни, сокрушив десятки нападавших. Но на место тех вставали сотни новых, силы были неравны. Иване погиб в сражении, Шалва же, окруженный немногими оставшимися в живых, попытался прорваться под защиту крепостных стен, но был тяжело ранен и пленён. Хорезмшах, узнав, что в плен к нему попал знатный и пользующийся авторитетом военачальник, велел сначала излечить его раны. Потом пригласил к себе на службу, пожаловал земли и имения, стал склонять к принятию мусульманства. Но Шалва, внешне соглашаясь на всё, кроме смены веры, втайне искал возможность сбежать или хотя бы послать весть в Грузию, предупредив о плане нападения Джелаладдина. Его гонец был пойман, письмо перехвачено, разгневанный хорезмшах приказал казнить непокорного грузина. Так погиб Шалва Ахалцихели, не изменив ни вере, ни отечеству. На память о нём осталась стоять вот эта церковь, да звучать сложенная в народе песня "Шавлего": Кровь впиталась в твою чоху, Шавлего. Затвердела кровь на чохе Шавлего. Чоха шита газырями Шавлего . Вновь война взвилась кострами Шавлего. А в бою не сыщешь равных Шавлего. Тучка - чоха над горами, Шавлего. К слову, попадалась на глаза версия о том, что Шалва Ахалцихели стал прототипом одного из героев "Витязя в тигровой шкуре" Шота Руставели, и даже о том, что Шота и Шалва - это вовсе одно лицо, но это уж совсем из области фантастики. А вот что они современники и не могли не встречаться при дворе Тамар - это сомнению не подлежит, потому, быть может, и есть доля истины в том, что Шалва вдохновил Руставели на создание образа одного из меджнунов - страдающих от невозможной любви. Григол Абашидзе повествует о том, что и у Шалвы Ахалцихели была своя сердечная тайна, занозой сидящая в сердце: он всю жизнь любил дочь Иване Мхаргрдзели Тамту, которую отец отдал замуж за правителя Хлата в качестве выкупа за себя, захваченного в плен. Быть может, ещё и сей факт усилил взаимную неприязнь между Шалвой и Иванэ Мхаргрдзели. Однако, вернёмся всё же к фрескам... хотя, пожалуй, лучше в следующей записи, дабы не перегружать одну картинками:)

День 7, в котором смешались новые места и знакомые тропинки. Часть 1. Дорожная. Утром в Кутаиси по-прежнему лил дождь. Я проснулась традиционно рано, чемодан собрала быстро и вышла на кухню выпить прощальную чашку кофе. Мари налила мне кофе и оставила пить одну: её тоже захватил процесс сборов: - Ты пей, а я в магазин соседний сбегаю пока. Там сыр обещали привезти. Дочка любит наш имеретинский сыр, а в Тбилиси такой не купить. Вот привезти ей хочу. Я пила кофе, рассматривая коллекцию фарфоровых кувшинов напротив стола и прислушиваясь к дождю. Не заканчивался, зараза!:)) Когда приехал Джими, дождь всё также шёл. Вроде и небольшой, но пока прощалась с Мари, куртка потемнела от падающих капель. Помахала рукой еще из окна машины: - Смотри, ты ей понравилась, прям не хочет тебя отпускать хозяйка-то. Может, останешься?:)) - Да не, она сейчас и сама уедет в Тбилиси. - Ну, что, куда едем-то? - В Боржоми. Только в Тимотесубани заедем же? - этот вопрос мы уже обсуждали накануне, просто уточняю. - Да, конечно. Мы выехали из серого, дождливого Кутаиси, но и дальше картинка не поменялась - дождь всё также стекал по стёклам сплошным потоком, не прекращаясь ни на минуту. Казалось, всю Грузию накрыло этим бесконечным дождём. - К Боржоми закончится. Там только вечером прогноз обещает. - Ну, посмотрим, насколько можно верить твоему прогнозу. Дорога не особо дальняя, но и не близкая. Часа на два если без остановок. Да там и интересного по дороге немного, разве что на Сурамскую крепость посмотреть. Но не в такую погоду. Поэтому мы просто ехали, коротая время за беседой. Когда за окнами дождь, серость, слякоть, а в машине - тепло и уютно, как то сами собой возникают разговоры о доме. Джими рассказывал о семье, о родителях, повеселил байками о друге-коллеге, попавшемся нам навстречу. Какой-то удивительно душевной, тёплой, уютной получилась атмосфера этой дороги, промелькнувшей почти незаметно. В какой-то момент вдоль дороги стали попадаться лавочки, возле которых на стендах-полочках было выставлено нечто продолговатое с чуть загнутыми краями, напоминающее месяц. Это была явно глина, живо напомнив мне кеци, и я, помешанная на подобной посуде, заинтересовано спросила: "О, что это?", не предположив даже в мыслях, что это несъедобный макет съедобного:)) - Ты не знаешь, что это? Да ладно?! Тогда сейчас покажу, - сказал Джими и остановил у первой попавшейся лавочки. Впрочем, пока он ходил, я уже прочитала название на вывеске сама: Назуки - удивительный сладкий хлеб, который продают только здесь, в районе Хашури. Через пять минут вернулся, занеся в машину умопомрачительный аромат свежеиспечённого хлеба, корицы, гвоздики и лёгкого дымка из тонэ. Схомячили половину этого вкуснючего, ещё тёплого хлеба сразу, остальное доела вечером во время прогулки по парку. Надо было взять ещё, про запас:)) К Боржоми дождь в самом деле закончился. Вокруг было, впрочем, сыровато - то ли вечером шёл, то ли остатки прошлонедельных дождей, и по верхушкам гор ползли облака, но асфальт был совершенно сухим: Вдоль дороги побежали заросшие жёлто-зеленым лесом горы. Год назад я приехала сюда на пару недель раньше и застала лишь легкое дыхание осени, сейчас же она вступила в свои права, бурно разгулявшись на склонах боржомских гор: Боржоми мы благополучно проехали, свернув на дорогу, ведущую к Бакуриани, ибо искомое нами село находилось в 19 км от Боржоми: Изначально, когда я собиралась провести в Боржоми три с лишним дня и надеялась ещё на хорошую погоду, я, конечно, строила глобальные планы, среди которых были Бакуриани, парковые прогулки, возможно, прогулка до смотровой на Крестовой горе и вот это самое село Тимотесубани. Теперь же, когда из-за сокращения времени пребывания и дождя все мои планы полетели в тартарары, я решила сохранить хотя бы Тимотесубани, попросив Джими заехать туда. А Бакуриани снова так и остался мечтой на будущее:) Лишь кусочек дороги до него подразнил воображение, показав, что ехать надо - очень уж красиво вокруг:) Дорога серпантином вилась среди гор, постепенно поднимаясь, пока не привела нас к цели - затерянному среди гор и облаков селу, на окраине которого стоит храм. Ну да, 57 храмов за неделю - это же моё:)) Продолжение следует...

Вокруг храма – красивая, ухоженная территория: виноградники, зелень травы вокруг, огромная груша, она же колокольня, и даже, простите, туалет, увитый плющом, весьма симпатично смотрится:) Огибая уступ, на котором стоит Баракони, шумит внизу Риони (чуть дальше в неё впадает Лухуницкали), напротив, на другом берегу, на вершине горы возвышается старая крепость Минда, оплот рачинских эриставов. Красивое, тихое, умиротворяющее место, где прогуляться – огромное удовольствие. Побродив кругами, не спеша, возвращаюсь к машине. На том сегодняшнее путешествие заканчивалось, оставалось только решить, что делать завтра. В голове вился целый рой мыслей и идей, но одна здравая из него никак не вычленялась :)) Первым побуждением было просто задержаться в Кутаиси и съездить куда-то в окрестностях. Ну, к колоннам Саирме, например, Джими сказал, что знает, откуда начинается эта пешеходная тропа, мог бы отвезти. Но… дождь же был обещан уже сегодня вечером с переходом в завтрашний день. Собственно, и в Боржоми он должен был прийти уже завтра в ночь. - Да я уже думаю, может, вовсе в Боржоми не ездить? – в порыве эмоций ляпнула я. – Сразу в Тбилиси, там солнце. Найду, чем заняться. - Смотри сама, если надумаешь, отвезу в Тбилиси. За ту же сумму, что была в заказе. Куда скажешь, туда и отвезу: хочешь в Тбилиси, хочешь в Батуми… Вот это было заманчивое предложение! Когда в распоряжение внезапно попал внедорожник, а по дороге на Тбилиси есть пара заманчивых мест, недоступных для хэчбека, в которые давно хочется… Рой мыслей завертелся и загудел в голове ещё стремительнее, вызывая головную боль. Мысли нужно было как-то систематизировать и устаканить, тем более, что кардинальная смена направлений требовала дополнительных действий – ну, хотя бы гэст в Тбилиси надо же было перебронировать. Поэтому я снова отмахнулась от необходимости принятия решения прямо сейчас: - Короче, приезжай утром, куда-нибудь поедем. Я за вечер посмотрю и решу, куда. Всё равно из «Музея» надо с утра выбираться, Мари моего отъезда ждёт, чтобы самой отправиться в Тбилиси. Особо не задержишься. - Хорошо. Только тебе принципиально в 9 выехать? Если можно на полчаса попозже, будет прекрасно. На том и остановились. Мы ехали обратно знакомой уже дорогой: У меня мелькнула шальная мысль: "А вдруг над Цхраджвари облака разошлись?" Но, напротив, небо становилось всё темнее, тучи сгущались: И где-то на перевале Накерала мы въехали в сплошную облачность: Из тумана выплыл водопад:) На въезде в Кутаиси Джими спросил, отвезти ли в гэст, я попросила высадить у Колхидского фонтана. Получив на прощание очередной литр вкусного домашнего вина, я зашла поесть хинкали и, прихватив с собой имеретинский хачапури (как ж быть в Имеретии и не поесть его?), отправилась в гостеприимный «Музей». Мари встретила предложением попить чаю, но во мне ещё плескался, полируя хинкали, выпитый кофе, да и завтрашний день требовал работы над собой. Поэтому я попросила перенести чай на чуть более позднее время и отправилась к себе вырабатывать план. Как бы ни было соблазнительно предложение Джими про Тбилиси, я таки от него отказалась почти сразу. Ну, не позволяет мне совесть в последний момент что-то поменять без очень уважительных причин, когда дело касается не только меня одной. Не смогла бы я отменить бронь в боржомской гостинице прямо накануне заселения просто потому, что так захотелось. Тем более, что останавливаюсь я там не в первый раз и в дальнейшем планирую. Да и по осеннему Боржоми ("Вы неправильно его называете, в грузинском - Борджоми" (с) Джими) мне хотелось погулять хотя бы день. Тем более, что на завтра прогноз дождя не показывал, только на послезавтра. Третий день, который я изначально предполагала провести там, и вовсе был обещан солнечным. Но я ж понимала, что поздней осенью в лесистой местности после суток непрекращающихся осадков… быстро не просохнет, грязь по колено обеспечена:)) Поэтому в итоге я остановилась на промежуточном варианте – в Боржоми ехать, как и планировалось, но уехать оттуда на день раньше. Трансфером, а не поездом, как изначально собиралась. Букинг, конечно, уже не давал ничего изменить в существующих бронированиях – ни в боржомском, ни в последующем тбилисском. Потому я махнула рукой и просто забронировала отдельно ещё один день в гэсте в Авлабари. На некоторое время задумалась над маршрутом трансфера, в итоге (зачем-то?) остановилась на классике: Боржоми-Зелёный Монастырь-Вардзия-Тбилиси. Я сама потом не смогла ответить на вопрос о том, что меня вдруг потянуло в Вардзию в воскресенье – день массового туризма, когда я была там несколько лет назад, в зимний будний день и прекрасно прогулялась по почти безлюдной Вардзии в замечательной компании Евы и Давида. Вряд ли за это время пещерный комплекс 13-го века сильно изменился:)) Но я забронировала именно такой маршрут, отступать было поздно:)) Ну, ладно, про то, что день выпадает на воскресенье, я просто забыла… - Да как так?! Я ж все эти места хорошо знаю! – получила удивление в ответ:)) - Нуууу… у меня был другой вариант, могу поменять. - А какой? – (ага, заинтересовала!) - Какая разница? Или всё-таки классика тебя не устраивает, скучно? – в тот момент я, конечно, уже готова была забыть про Вардзию напрочь ради поисков чего-то нового. - Не-не, я за классику! Тебя ж с Боржоми забрать надо, правильно? Ну, значит, судьба. Едем в пещерный город. Впрочем, эту фразу надо запомнить, при рассказе о дороге в Вардзию пригодится!:)) На том пока и попрощались:)) Я отправилась пить чай и вести неспешные разговоры. Было часов десять вечера, когда я внезапно поняла, когда в беседу вклинился какой-то внешний шум. Прислушавшись, поняла, что на улице льёт дождь: стучит по крыше, с шумом стекает с оконных карнизов. Началось… Порадовалась, что в Раче нас хотя бы не залило, пусть и было пасмурно и местами туманно-снежно. Повезло. Продолжение следует...

Часть 5. Дорогами Рачи. Баракони. Дорога в Верхнюю Рачу потянулась среди суровых скал, громоздившихся у обочин, резко отличаясь от плавных линий лесистых гор, среди которых мы ехали до Амблораури. Про церковь Богоматери Баракони я, откровенно сказать, ничего не помнила, кроме того, что она недалеко и расположена в красивом месте. И точно, посмотрев на неё я, смеясь, сказала, что, видимо, главной её интересностью станут виды вокруг. Уютно уместившийся среди гор светлый стройный храм, по нашим меркам – старинный, по грузинским – почти новодел, построенный в 1750-ых годах. У входа меня встретила симпатичная собака, радостно повиляла хвостом и, опередив меня, ускакала к источнику, из которого я собиралась напиться. Заняла кран надолго, так что я, устав ждать, решила попить на обратном пути:)) Удивительно, но на территории храма я оказалась не одна – навстречу попались туристы, в церкви потом застала несколько местных жителей. Основные сведения о храме изложены на табличке: построен в 1753-ем году Автандилом Шуравлели по распоряжению местного князя Ростома. Классический крестово-купольный храм с резьбой на фасаде. Не столь впечатляющей, как в Никорцминде, но всё равно красивой. Внутри стены тоже некогда были покрыты фресками, но они почти не сохранились, лишь над входной дверью да кое-где на стенах фрагментарно. Частично храм расписан уже заново, современными фресками в старых грузинских традициях, например, на куполе всё тот же, что и в Никорцминде, крест, возносимый ангелами. Самым удивительным для меня стал, пожалуй, иконостас – такой скорее в русских православных традициях, не в грузинских. Видимо, влияние времён Российской Империи сказалось. Иконы, написанные на дереве. Частично утрачены, но впечатляет.

Конечно, в любом обменнике. Самый хороший курс - в Авлабари. Водитель советовал Кетевани 20-22, но мне туда идти было лень, я меняю в районе метро "Авлабари", недалеко от армянской церкви. Там тоже хороший курс обычно.

И вот Амбролаури: В нём нет каких-то привлекающих внимание достопримечательностей, меня привела сюда вот оно:) Хотелось купить бутылочку Хванчкары на родине:) Я выбрала гарантированный вариант - завод "Роял Хванчкара", ибо застанешь ли на месте виноделов в маленьких хозяйствах окрестных сёл в рабочий день, да когда сбор урожая практически завершен - неизвестно. Потому просто решила купить при заводе. К тому же они делают еще и "Оджалеши", которое мне хотелось купить ещё больше:) Однако, что-то пошло не так... в предыдущие выходные кто-то смёл все заводские запасы бутилированного вина. Пришлось купить разливной "Хванчкары" в пластике, зато по удивительной цене в 25 лари за литр. "Хванчкара" - полусладкое вино, получаемое из двух сортов винограда, растущего здесь, в рачинской микрозоне - Александроули и Муджуретули. Это обязательное условие. Само вино делают и в Кахетии, но виноград всё равно везут отсюда. "Отцом" "Хванчкары" считают Дмитрия Кипиани, который основал завод в одноименном селе, расположенном в 10-15 км от Амбролаури. Именно он вывел вино из местного винограда на международные выставки и рынки, дав созданному им бренду своё имя - "Кипиановское вино". "Хванчкарой" его назвали уже в советские годы, дабы не носило любимое вино Сталина имя классово-враждебного элемента. Пока шли за ним через заводские помещения, бонусом получила выставочный зал, где стоят старые дубовые бочки, в которых раньше бродило знаменитое вино, и старые же прессы для винограда: - У них кто-то утащил всё вино... "Оджалеши" нет совсем:( - С ума сошла, да?! Кто "Оджалеши" в Раче покупает?! В Салхино надо ехать, это ж мегрельское вино. - В Салхино я, конечно, хочу, но не в этот же раз:)) - Вот как соберешься, напиши, я тебе координаты дам, где остановится, тебе понравится. Да ёлки-палки, перестанут ли когда-нибудь открываться всё новые и новые грузинские перспективы?:)) Раз уж заехали в Амбролаури, заодно попросила завезти к водопаду Любви. Он расположен прямо возле дороги, на окраине Амбролаури, и называют его так из-за небольшого грота в форме сердца, "дверцей" в который служат струйки воды. Небольшой, но весьма живописный водопадик: Бытует поверие, что желающим обрести свою вторую половину нужно пройти в грот и обратно под струями водопада. Быть может, поэтому верхняя его часть практически утратила сердцевидный выступ, став почти ровной?:)) Вода прокладывает себе дорогу среди густого мха, укрывающего скалы. Красиво:) Собственно, на посещении Амбролаури мои рачинские планы заканчивались - думая затратить несколько часов на подъём/спуск на Цхраджвари, я далеко не собиралась и на вскидку даже не вспомнила бы, что там дальше, в Верхней Раче, в районе Они, например. Потому, когда Джими спросил: - Куда-то еще хочешь заехать? Обычно винодельни просят, но ты ж, я так понимаю, вина купила, больше не хочешь? я ответила то, что внезапно всплыло в памяти: - А до Баракони доедем? Это же недалеко вроде? Навигатор показал всего 7 километров, потому - продолжение следует...

Часть 4. Дорогами Рачи. В Амбролаури. А мы ехали дальше. Снова замелькали за окном прекрасные пейзажи Рачи, местами расцвеченные осенними красками: Промелькнула на горе заросшая травой и кустарником крепость Хотеви: Мы держали путь в главный город Рачи Амбролаури, до которого от Никорцминды - километров 15, но на этом расстоянии умудрились пару раз остановиться: первый раз попросила я, соблазненная яркими осенними красками у обочины, второй раз остановил Джими, чтобы показать мне рачинскую столицу сверху. А заодно еще успели обсудить дальнейшие планы... Название этого дня ещё не забылось?:)) Думаете, рухнули только планы на Цхраджвари? Аха, сейчас!... Великий стратег Джими решил не портить мне настроение сразу, прямо с утра, а делать это постепенно, вылавливая моменты, когда я в эйфории от окружающих меня красот способна воспринимать всё, что идёт не так, с лёгкостью, и соглашаться на изменение задуманного:)) Поэтому разговор он начинал несколько раз за день, но на продолжении особо не настаивал, заронив лишь мысль, над которой надо было подумать на досуге:)) Где-то между Никорцминдой и Амбролаури состоялось очередное напоминание... - Так вот, по поводу завтра... ты хотела через Зекари проехать же, так? По характеру вопроса я сразу всё поняла: - Не проедем? - Нет, почти на 100% уверен, - покачал головой Джими. - Не в такую погоду, неделю дожди лили. Было бы сухо... Мне самому интересно, я бы попробовал, будь хоть немного посуше, хотя бы неделя прошла после дождя. Я на этой машинке трудности люблю. Но если мы там застрянем, искать того, кто нас вытащит, будем долго... Я ж вроде бы временами человек здравомыслящий, погоду видела сама, более того, уже сегодня вечером снова обещали дождь. К тому же интуитивно чувствовала, что будь хоть малая возможность, он бы не стал меня отговаривать, поехал бы. Поэтому согласилась и смирилась с очередным крушением планов я легко и сразу. Дальше, когда разговор этот время от времени возобновлялся, я лишь расспрашивала подробности и пыталась придумать альтернативу. Раз уж тот маршрут, что планировался, остался в хотелках на будущее, я не буду подробно рассказывать о нём. Вкратце, чтобы было понятно: я хотела доехать от Кутаиси до Боржоми напрямую, не выезжая на трассу на Зестафони-Хашури. Эта дорога идёт через красивые лесистые горы Боржоми-Харагули, мимо Багдати, Абастумани, через Зекарский перевал. Дорога извилистая, скачущая с горки на горку, но, говорят, очень красивая. В прошлом году там шёл ремонт, Богдан говорил, что вроде и немного осталось... - Да там и осталось немного. Мне кажется, километров 10 всего. Но что-то её забросили под конец лета, видать, к выборам спешили другие, более важные дороги доделать. При этом во время ремонта они распахали прежнюю грунтовку так, что малейший дождь - и она превращается в грязевую кашу. - Ну, так вариантов, кроме как ехать по трассе, у нас, я так понимаю, нет? - Нет. Можем заехать куда ты хотела, а потом вернуться на трассу... Мне нужно было решить, что делать и куда ехать, но... пока не думалось. Хотелось смотреть по сторонам и наслаждаться красотой:) Впереди к тому ж показался Амблораури: и смотровая площадка с видом на город: - Я подумаю об этом завтра... - решила было уподобиться Скарлет О'Хара Таня, но такой возможности у меня не было:)) - ...ладно, вечером! И сбежала любоваться на Амбролаури и на выглядывающие из-за туч заснеженные вершины далёких гор: Амбролаури - небольшой, ухоженный городок с населением около 2500 человек, но здесь, как и в Местии, есть маленький аэропорт. Вон там, на другом берегу Риони виднеется ВПП: Главной его достопримечательностью, пожалуй, является местоположение. Ну, согласитесь, красиво же лежит, уютно уместившись среди гор, словно в сложенных ладонях великана: А вокруг осень: Очередное фото, чтобы приложить к отзыву, сделано:)) Тучам понравилось, и они слегка разбежались в сторону, открыв такую чудесную картину:) Я даже в машину за другим объективом сбегала на радостях:) Заодно и город немного подробнее и покрупнее: Насмотревшись вдоволь, спускаемся вниз, в город: Продолжение следует...

Никорцминда глазами русских путешественников. Не отпускает вызвавший восторг храм:) Попалось на просторах интернета описание храма, которое оставили в 17-ом веке посетившие его русские послы - стольник Толочанов и дьяк Иевлев: "А в городе церьковь каменная, большая, делом пречюдна, во имя Николы Чюдотворца. Снаружи у церкви резаны по каменю на обрез праздники господские, и пророки, и апостолы, и мученики. А в церкви стенное писмо. А местные образы обложены венцы и ризы золотом, и киоты обложены серебром; и чеканены по местам празники и святые, а венцы украшены по золоту мусиею, и каменьем, и жемчюги. А церковные сосуды, потир и блюдечка, и крест воздвизальной золотые. И Евангилье обложены доски, и поля закрыты золотом. А около церкви ограда каменная, сделаны двое ворот. Да в той же церкви погребены ближние царские сродичы, и гробы прикрыты бархаты и отласы золотными и завешены запонами. А гробницы их устроены в стенах в церковных." Два с половиной столетия спустя Никорцминда стала объектом пристального внимания молодого художника Алексея Петровича Эйснера (к слову, внука Андрея Штакеншнейдера). Он неоднократно бывал в Грузии и, вероятно, проникся к ней большой любовью. Поэтому предполагается, что командировка от Академии художеств в Западную Грузию для осмотра и зарисовок культовых памятников в 1898 году была инициирована им самим. Так или иначе студент Академии Эйснер приезжал в Грузию на протяжении трех лет, зарисовывая общий вид и элементы внешней и внутренней отделки 12 храмов, в числе которых была и Никорцминда. Эйснер работал ответственно, скрупулёзно, тщательно, считая, что его работа поможет не только сохранить красоту грузинских храмов в памяти и показать их широкому кругу зрителей, он был уверен, что по изображениям на фресках церквей можно прослеживать и изучать историю, ибо целые поколения княжеских родов-владетелей Самегрело, Гурии, Рачи проходили перед ним, смотрели со стен. И он тщательно фиксировал всё, что видит, включая детали национальных костюмов, предметы утвари и пр., в надежде, что его зарисовки пригодятся в работе исследователям-этнографом. "Мне кажется, что «династические» фрески, которыми особенно изобилуют Мингрелия и Гурия, не лишены исторической важности и большого этнографического интереса; по ним можно наглядно проследить историю костюма и влияние на него всевозможных эпох, а это – столь необходимый материал для художников-живописцев… материал этот частью собран мною, остальное гибнет безвозвратно..." - писал художник. Альбомы А.П.Эйсмана сейчас украшают коллекцию Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Приведу некоторые из них, взятые с сайта музея. Кому интересна этнография, загляните, не пожалеете, там вообще много чудес хранится:)

Правильней радуги арок излучины. Нет математики! – сны есть и случаи. Не вычислением – воображением! – Собрана гением... (Галактион Табидзе о храме Никорцминда) Имя гения архитектора история не сохранила, как и резчиков по камню, украшающих фасад (исследователи считают, что было их как минимум трое), а вот подпись живописца Джавахадзе, автора первых фресок, появившихся в 16-ом веке (роспись дополняли на протяжении века новыми сюжетами и лицами) открыли при восстановительных работах 2012-го года. Фресками в храме заполнен буквально каждый сантиметр пространства, роспись купола, заалтарной части, стен расположена в несколько ярусов, отделенных друг от друга орнаментальными лентами. В куполе традиционная для средневековой Грузии композиция - Вознесение креста ангелами. Сейчас встречается не часто, тем более такая масштабная, богатая, яркая. Корнями уходит в глубокую древность, времена царя Мириана и святой Нино, когда в небе над Мцхетой появился светящийся крест в венце из звёзд: Ниже размещены фигуры пророков со свитками в руках, а в третьем ярусе, между окнами - отцы церкви, проповедники. Четвертый же ярус - это семь библейских сюжетов: «Жертвоприношение Авраама», «Ветхозаветная Троица», «Вознесение пророка Илии», «Ворон кормит пророка Илию», «Рождество Пресвятой Богородицы», «Успение Пресвятой Богородицы», «Брак в Кане Галилейской»: Над алтарем - традиционный Деисус (изображение Христа со стоящими рядом Богородицей и Иоанном Крестителем), под ним же, в нижних ярусах - сцена совершения Божественной литургии и лица, в ней участвующие: апостолы, святители церкви: Удивительная цветовая гамма у фресок - спокойная, сдержанная, и в то же время придающая величественности: холодные оттенки синего, зеленого, коричневого, кораллово-розового. Внутреннее пространство храма напоминает ротонду: барабан купола опирается на боковые полукруглые ниши. В них - библейские сцены, в основном те, которым посвящены главные церковные праздники и почитаемые даты: Рождество, Преображение, Сретение, Крещение и т.д. , а также святые великомученики, портреты князей-покровителей храма. Преображение: Воскрешение Лазаря: Положение во гроб: Распятие: Георгий Победоносец: Св.Николай: Сретение: Несколько стен западной части храма занимает большая многофигурная композиция "Страшный суд", состоящая из нескольких сцен. Но освещение в той части было не очень, толком сфотографировать не получилось, жаль. Интересная роспись: Меценаты-покровители из рода Цулукидзе, сохранность не очень хорошая, но характерные грузинские черты в лицах читаются: Бродила я по храму долго, больше даже смотрела, чем фотографировала. Когда пространство немаленькой церкви сплошь покрыто образными, многофигурными композициями с множеством деталей, есть ведь, на чём задержаться взгляду. В какой-то момент осталась в храме совсем одна, наступила глубокая тишина, нарушаемая лишь тихим потрескиванием догорающих свечей. Невероятное ощущение, когда в этой тишине смотрят на тебя десятки ликов и лиц... Выйдя, обошла ещё раз вокруг храма - просто, чтобы глотнуть слегка морозного воздуха и немного привести в порядок чувства, слегка придавленные грузом созерцания старины: Вдалеке в просвет между туч вдруг показались заснеженные горы, маня к себе: Вздохнув (поздновато уже к тем снежным вершинам, там поход на пару дней с палатками нужен), я вернулась к машине, чтобы ехать дальше... не к тем горам, конечно, но всё равно на поиски чего-нибудь интересного:) Продолжение следует...

Часть 3. Дорогами Рачи. Никорцминда. Итак, вчера я остановилась на том, что мы подъехали к следующей нашей цели - селу Никорцминда. Чем же оно примечательно? В нём на холме, возвышаясь над селом, стоит одноименный храм, освящённый в честь Николая Чудотворца. Наверное, не преувеличу, сказав, что это один из самых красивых храмов Грузии, хорошо сохранившийся, несмотря на весьма преклонный возраст - более тысячи лет! К слову, является кандидатом в список ЮНЕСКО. Был этот храм построен в период правления грузинского царя Баграта III в 1010-1014 годах, значительной реставрации подвергся при его имеретинском тёзке (тоже имя Баграта III носил) в середине 16-го века, в тот же период были расписаны фресками своды и стены храма, лишь колокольня - относительный новодел, середины 19-го века. Фрески сохранились по сей день - где-то лучше, где-то хуже, где-то отреставрированы в 2012-ом. Я их покажу чуть позже, сначала же рассмотрим фасады, украшенные потрясающей красоты каменной резьбой 11-го века. Мне повезло: судя по фото еще год назад вся церковь была затянута в панцирь из строительных лесов - видимо, очищали фасады от пыли и копоти, ибо сейчас камень выглядит светлым, местами буквально сливаясь с недавно выпавшим снегом, да меняли кровлю. При моей любви к каменным кружевам, я застряла на месте сразу, даже не дойдя до дверей храма - взгляд притянул многогранный барабан под куполом и никак не хотел отпускать. Только посмотрите - не чудо ли это мастерства камнерезов? Узенькие окошки в обрамлении широких орнаментальных лент, на которых вьётся, переплетается растительный узор. И каждое из этих окон отличается от других, ни разу узор не повторяется! Только вокруг этого барабана можно ходить кругами, забыв про время. А лента под окнами (если увеличить изображение, станет видно) населена самыми разнообразными реально существующими или фантастическими животными и птицами: Резные орнаменты и ниже, на стенах храма: круги, декоративные полуарки и полуколонны, обрамления дверей: Но самое удивительное - барельефы на фронтонах. Они тоже все разные и изображают библейские сцены и фигуры святых. Здесь, например, Преображение Господне и по бокам - храбрые святые - воины: св.Георгий Победоносец и св.Федор: Сцена Второго пришествия Христа. Стилистика изображения выдаёт возраст - несовершенство, почти примитивность черт лиц и фигур, неправильность пропорций: Фигура Спасителя: Архангелы над дверью: Еще одна арка над входом, снова Спаситель с Георгием Победоносцем и св.Фёдором: Рядом на стене - первые фрески, ктиторы - покровители храма, вероятнее всего, владельцы окрестных земель в 16-17вв - род Цулукидзе: Переступаю, наконец, порог храма, чтобы поудивляться теперь внутренней красоте...

Часть 2. Дорогами Рачи. Шаори. Итак, спустившись из снегов и зимне-туманных облаков, мы вновь попадаем в осень. Путь наш теперь уже точно лежит в Рачу, через перевал Накерала. Он не слишком высок, около 1217 метров, но виды всё равно открываются восхитительные. Останавливаемся посмотреть на то, что не открылось на смотровой Цхраджвари: город Ткибули, Ткибульское водохранилище и покрытые лесом горы и долины Имеретии, которых, кажется, совсем ещё не коснулось дыхание осени: Говорят, в ясную погоду отсюда видны даже горы нац.парка Боржоми-Харагули: В Раче то ли зима... то ли осень... В общем, они не определились, чьё нынче время, и решили поприсутствовать обе:)) - В этом году что-то в водохранилище Шаори воды совсем нет, хотя вроде и дожди... вот увидишь сейчас! Да блииин... что за день-то?! я приготовилась не увидеть водохранилище:)) Но паника была напрасной - огромное озеро вычерпать до дна все ж невозможно. Глазам открылась красота: осенний лес, слегка присыпанный снегом, отражающийся в зеркальной водной глади. Я ахнула и схватилась за фотоаппарат. - Да не мучайся ты на ходу, сейчас мост проедем, я остановлюсь, пойдешь посмотришь-пофотографируешь. Мне дважды предлагать не надо! Зависла на мосту, глядя на эти колдовские отражения: В солнечную погоду цвет воды бы приобрел небесно-голубой оттенок, но да ладно, и так красиво:) Шаори - искусственное озеро-водохранилище на одноименной реке, уютно улегшееся среди леса и гор Накерала на высоте около 1200 м: Сердце Шаори:) И ещё одно:) Облака плывут:) Летом на берегах озера можно отдохнуть и порыбачить, говорят, бывает многолюдно. Между осенью и зимой же здесь царила ничем не нарушаемая тишь и благодать. Насмотревшись вдоволь, едем дальше, через осенний лес, что украшает берега Шаори и отражается в его водах: Вскоре и цель наша показалась впереди - село Никорцминда: Продолжение следует...

В теплое время года там прямо перед этими дверями иной раз студенческие концерты бывают. Я субботним вечером случайно попала на такой. А концерты в Башкирии - это ж восторг: курай, кобыз и прочие необычные инструменты и очень красивые голоса у ребят-певцов. Простим:)) Ибо я тоже люблю Уфу и всегда писала, что мне обидно за неё, когда в туре ТТВ вижу выделенные на неё катастрофически недостаточные полдня буквально. Красивый, зеленый, интересный город, по которому гулять и гулять. И коллекция картин Нестерова прекрасная в музее имени его же. Да и краеведческий интересный, оригинально оформленный. И театры замечательные. Я не раз говорила, что посещенные города делятся для меня на три категории: одни увидела раз, с интересом погуляла, но одного раза показалось достаточно; в другие обещаешь себе вернуться, но как-то всё откладывается и откладывается на потом, которое превращается в никогда. А в третьи - возвращаешься, потому что там живет кусочек твоего сердца. Вот Уфа - один из немногих городов, куда я возвращаюсь. И вовсе не потому, что она рядом:)