Нафаня

А ещё здесь живут целые колонии грибов, которые, чудится, перешептываются между собой, заманивая в глубь волшебного леса безмятежных туристов:)) Так и кажется, что вот-вот приподнимется шляпка, и блеснут из-под неё хитрые глаза лесовика:)) Теперь нам снова предстоит подъём, местами снова представляющий собой ад для страдающих клаустрофобией:) Как за эти скалы умудряются цепляться древесные корни? Подвиг во имя жизни, иначе не назвать: Тропа упёрлась вот в такую причудливую скульптурную композицию, созданную, вероятно, землетрясением - обвалился кусок скалы, упал на дно ущелье, расколовшись на отдельные камни, сложившиеся в пирамиду один на другой: Показалось солнце и вершины скал: Мы снова выходим на верхнюю часть каньона, чтобы увидеть крепость Биртвиси (на правой горе). Её даже не сразу различает взгляд, настолько она слилась с камнем: Рядом снова показались причудливые вершины чёрных вулканических скал, но мы пока надолго не задерживаемся, пройдя короткий участок тропы, снова спускаемся ниже, в каньон. Илья ведёт нас ко входу в крепость: И вот они, крепостные ворота перед нами. Отсюда и начинается крутой подъём наверх, к стенам, которые мы только что видели на вершине скалы, именно здесь крайне желательна для страховки альпинистская верёвка: Но мы наверх лезть не планируем, потому посмотрев на ворота и стены: вновь возвращаемся, поднимаясь чуть выше, туда, где тропа бежит уже по верхней части каньона. Илья обещает нам ещё одну смотровую с шикарным видом. По дороге цепляюсь взглядом за цветочки, которые невозможно ж пройти мимо - ведь конец октября!:) Каменная роза: Знакомая уже скала с облачными пунктирами над нею: И мы приходим к обещанной нашим проводником природной смотровой площадке с видом на каньоны:

Внезапно в просвет между деревьями показалась крепостная башня. Но это не часть Биртвисской крепости, это отдельно стоящая башня Шеуповари, мы увидим её в финале маршрута с очередной смотровой площадки: Пока же мы идём дальше, где-то тут решив, что пора бы перекусить взятыми из дома хачапури/бутербродами и попить чаю из термоса Ильи. Расположились на небольшой лесной полянке со следами самодельного костровища - следов ночёвки туристов с палатками. Отдохнув минут пятнадцать, двинулись дальше: Тропа повернула куда-то в сторону и затерялась среди в очередной раз подступивших близко друг к другу скал. Я шла вслед за нашим проводником и думала, что сама бы тут точно потерялась давным давно, не сообразив, куда идти: Мы теперь шли по руслу реки, иногда вдоль берега, и порой и прямо по воде, прыгая с камня на камень, благо река в это время года была немноговодной: Эта маленькая речушка наглядно показывает справедливость пословицы "Вода камень точит", ибо из века в век она всё углубляет и углубляет каньон, по которому течёт: Вспомнились поиски красных камней в Зелёном монастыре, вот здесь их навалом:) Внезапно мы остановились, упёршись во фрагмент крепостной стены и башни. Старая башня здесь неплохо сохранилась, в отличие от верхней части Биртвисской крепости, где не уцелело почти ничего. Вообще это странная, загадочная крепость-призрак, которая фактически исчезла с лица Биртвисских каньонов по непонятной причине. Построена она была в давние времена - примерно в 10-11 веках, славилась своей неприступностью, хотя было несколько печальных случаев в её биографии, когда её смог завоевать враг, пользуясь силой, а чаще хитростью и обманом. Так, например, она была взята войсками Тамерлана, среди которых нашлись умелые скалолазы, сумевшие перелезть через стены верхней крепости и открыть ворота сотоварищам. Но, пожалуй, самым удивительным в её истории является то, что ещё в 17-ом веке её осаждал Георгий Саакадзе, т.е. она не просто номинально существовала тогда, но и по-прежнему пребывала в хорошем, боеспособном состоянии. Есть сведения о ней и через сто лет. Что же такое должно было случиться с ней в 19-20 веках, что она исчезла, разрушилась почти полностью, простояв невредимой на протяжении восьми веков и пережив немало осад? Вот это загадка. Идём дальше: Очередной привал - присаживаемся ненадолго отдохнуть на попавшейся по пути полянке. Здесь повсюду змеятся удивительные древесные корни, сплошь покрытые зелёным покрывалом мха. Как из сказки вышли:)

Там больше не краски впечатляют, а рельефы:) Илья сказал, что за золотой осенью сюда ездить надо с середины ноября только, мы рано еще были. А жаба да, стыдливо засмущалась ещё в начале подъёма, как только первый раз из лесу вышли и огляделись:))

Где-то здесь путь по верхней части тропы заканчивается, Илья показывает нам на узкую расселину, в которую нам необходимо нырнуть, чтобы спуститься на дно каньона, к бегущей там узкой речушке. Но сначала мы проходим ещё пару десятков метров и выходим на естественную смотровую площадку соседнего рукава каньона. Вид открывается фантастический - на склонах, словно грибы, "растут" гроздьями треугольные каменные выступы, образовавшиеся, вероятно, в результате резкого охлаждения вулканической лавы, и прочие причудливых форм скалы: Насмотревшись, возвращаемся чуть назад и начинаем спуск вниз. Уклон довольно крут, к тому же сплошь усыпан толстым ковром из листьев, под которыми совершенно не видны камни и корни, об которые можно споткнуться, поэтому идти приходится очень внимательно. К тому же поначалу проход столь узок, что приходится местами буквально протискиваться, поворачиваясь боком. И главное - угол спуска навевает мысли о будущем... - А подниматься мы потом здесь же будет? - Да, тропа одна, мы пройдём по кругу и вернёмся тем же маршрутом. Вот где попыхтеть-то придётся:)) И сразу приходит понимание, почему в дождь здесь делать нечего - по такой крутизне ползти вверх по скользкой, сырой земле и камням, видимо, придется на четвереньках, да и то результат сомнителен:) Поначалу даже не до фото, палки в руках кажутся более нужными, чем фотоаппарат. Лишь когда путь между скалами расширяется и становится более пологим, появляется возможность осмотреться и что-то попытаться запечатлеть на память. Внизу царство мхов, плюща и осени. В отличие от леса, что мы видели сверху, здесь деревья уже частично сбросили листву, расстилающуюся ковром под ногами. Вокруг - невероятная тишина и волшебный воздух - свежий, напитанный влагой: После "верхней" почти летней жары здесь стоит приятная прохлада, и я начинаю понимать популярность этого места летом. Тропа, извиваясь, бежит среди огромных замшелых валунов и зарослей плюща: Иногда стены каньона расступаются настолько, что даже пропускают на дно солнечный свет, ложащийся на скалы и золотящий листву:

Очередной раз останавливаемся немного отдохнуть и осмотреться по сторонам перед тем, как тропа снова поведёт в горку, а потом по краю ущелья. Невозможно же не вертеть головой по сторонам и не оглядываться назад, когда красоты столько вокруг:) Снова что-то ползущее видится, словно окаменевший древний ящер показался:

Часть 2. Прогулка по Биртвисскому каньону. Итак, мы едем в Биртвисские каньоны. От Тбилиси ехать около часа до села Тбиси. Это направление в сторону Алегетского водохранилища с его рыбными хозяйствами, Цалки и каньонов Дашбаши, уходящая дальше в сторону озера Паравани. За селом Тбиси указатель показывает, что нужно подняться вверх и в сторону от дороги по грунтовке. Впрочем, проехать там можно буквально несколько десятков метров, чтобы оставить машину, дальше начинается пешая тропа. На самом деле, это не единственный вариант начала пути, есть и другая тропа - от соседнего села Амлеви, да маршрут, по которому мы собирались идти, далеко не единственный, просто наиболее простой и проходимый практически любым желающим. А так на этом участке между двумя сёлами каньоны разветвляются, пересекаются, идут параллельно друг другу... есть такие участки, которые не пройти без альпинистского снаряжения, есть и так называемые "мокрые" каньоны, где путь идёт по реке в довольно многоводной и глубокой её части, потому без гидрокостюма не преодолеть. Мы же собираемся идти по самой лёгкой и популярной трекинговой тропе и заходить, так сказать, с "парадного входа":) Подъехав, увидели еще один стоящий внедорожник и несколько собак разных размеров рядом. Пока Илья переобувался в трекинговые ботинки, я скормила четвероногим часть взятых с собой кусков хачапури. - Мы не одни, кто-то ушёл раньше нас? - спросила, показывая на машину. - А, нет, это егеря машина, где-то здесь он, значит, за порядком присматривает. Тропинка сначала побежала через лес, образующий вокруг древесный шатер, скрывающий виды на окрестности. Деревья в том лесу лишь кое-где тронуло дыхание осени - немного жёлтых отдельных листочков в кронах, да немного сухих шуршащих под ногами. В остальном же казалось, что вокруг лето. Ощущение особенно усиливалось ярким солнцем, пронизывающим своими лучами листву и пятнами ложившимся на тропу под ногами. Уже к одиннадцати часам утра припекало оно почти по-летнему, и даже как-то с облегчением думалось о том, что через некоторое время в пути предстоит нырнуть в тень и влажность нижней части каньона. Минут через 15-20 лесной прогулки дорожка вынырнула из-под сени деревьев на свободу, открыв взглядам слева склоны каньона. Мы остановились, чтобы немного отдохнуть и бросить первые восхищённые взгляды на окрестности: Из леса, что в левой части фото, мы и вышли, это под ним скрывается тропа, идущая по склону: Дальше нам предстояло подняться по скале и уложившимся на склоне каменным валунам, образовавшим гигантские природные "ступени", иной раз довольно крутые: Этот участок пути заставляет попыхтеть, но недолго - он короткий, дальше угол подъёма становится меньше, да и тропа под ногами удобнее. Поднявшись по камням, оглянулись назад и обнаружили егеря, присевшего на скале с телефоном:) Здесь тропа идёт как бы по гребню, границе между двумя каньонами, в обе стороны от неё открываются уходящие вниз склоны ущелья, поэтому пока Илья помогает подняться моей попутчице, я верчу головой на 180 градусов:) Тропа поднимается всё выше, просторы вокруг распахиваются всё шире: Снова какой-то то ли змей, то ли ящер привиделся:)) Немного золотисто-жёлтого на фоне чёрных вулканических камней - красивое сочетание:

Ирина, с днем рождения! Здоровья, благополучия, мира и добра Вам и Вашим близким, ежедневных поводов для солнечного настроения, исполнения желаний и лёгкости в достижении задуманного!

День 12, который подарил исполнение очередной туристической мечты и полезную встречу. Часть 1. Предыстория. Утро этого дня я ждала с некоторой тревогой. Погода в Тбилиси переменчива, и ей глубоко всё равно на то, как предсказывают её прогнозы. А утренний дождь означал бы крушение моих планов на сегодня. Потому, проснувшись, первым делом я выглянула в окно и с облегчением увидела ясное небо. Собралась, позавтракав прихваченным с вечера в "Палермо" хачапури, и принялась ждать звонка. Вот пока жду, расскажу о том, куда собралась ехать:) Путь мой по плану лежал в Биртвисский каньон - одно из моих давних туристических мечтаний, которое всё никак не удавалось осуществить. Место это находится недалеко от Тбилиси, всего километрах в 50. Более того, я несколько раз проезжала мимо указателя на начало пешеходной тропы, но попасть туда никак не могла. И дело вовсе не в том, что заехать сложно. Просто это трекинговый маршрут, на который в одиночку я бы отправиться не решилась. Никаких оборудованных троп и даже маркировки там нет, и хотя визуально можно найти утоптанную предшественниками-туристами тропинку, но это весьма призрачная гарантия не заблудиться. Потому нужен знающий местность проводник. Ну, или хотя бы попутчик, чтобы не так страшно было блуждать в поисках дороги в одиночестве:)) Вообще говорят, что место это популярное, и если поехать в выходные, наверное, просто можно было бы пройти за кем-то, идущим в том же направлении, как я и делала в Сванетии, например. Но вот в рабочий день мы не встретили в каньоне ни одной живой души, кроме местного егеря. Поэтому тоже не самый надёжный вариант - надеяться на случайных попутчиков. В общем, я искала варианты сопровождения, откладывая посещение на протяжении нескольких лет/поездок. В этот же раз наткнулась на просторах интернета на тех самых ребят-организаторов походов выходного дня, с которыми ездила в начале отпуска на озеро Батети. Обрадовалась, увидев у них поход в Биртвиси, стоявший в расписании как раз на 20-ое число. Написала администратору группы, девушка обещала узнать и замолчала надолго. Через несколько дней я повторила вопрос, получив предложение в эту дату поехать на Батети. Маршрут показался интересным, я согласилась, но вопрос с Биртвиси снова повис в воздухе. В итоге поход туда ребята перенесли на следующие выходные, но случилось это во время моего пребывания в Грузии, и в мои планы он уже не вписался. Однако, мысль о Биртвиси теперь уже твёрдо засела в мозгу, не давая покоя, и я принялась искать другие варианты. Просмотрела несколько иных групп с однодневными походами по Грузии, но групповых в искомом направлении в нужные мне даты не было. На крайний случай я держала в памяти вариант индивидуальной экскурсии с трипстера, но стоимость была, конечно же, не совсем гуманной, меня душила жаба, потому я продолжала искать какой-нибудь более приемлемый по цене вариант. И вот когда до поездки оставалось не больше недели, я зашла в очередной раз на трипстер, чтобы забронировать экскурсию в Радужные холмы, и заодно заглянула в календарь организаторов похода по Биртвиси. И тут со мной случился волшебный пендель:)) Ибо дата, на которую я посматривала изначально, оказалась уже занята, и календарь показывал единственный оставшийся приемлемый для меня день - 30 октября. В тот момент я поняла, что либо бронирую сейчас, либо снова прощаюсь с мечтой прогуляться по каньону. И я, вежливо попросив свою жабу заткнуться и не квакать, забронировала эту дату. Следующие сутки прошли в ожидании ответа от организаторов, ибо моментального подтверждения не было. В конце концов бронь мне подтвердили, я внесла предоплату и успокоилась на следующие пару недель. Беспокоил только возможный дождь. В описании поездки значилось, что она возможна только в сухую погоду (потом я поняла, что это истинная правда, в дождь там не дискомфортно, а попросту опасно). Но внезапно, когда я уже прилетела в Тбилиси, мне неожиданно пришло сообщение с трипстера с вопросом от организатора: а не могли бы мы перенести поездку на день позже, на 31-ое? Я ответила, что 31-го уже уеду из Тбилиси, если искать другой вариант, то только раньше. Напряглась в ожидании... но меня успокоили ответом, что тогда всё оставляем, как есть. Вечером того дня, когда я в очередной раз вернулась в Тбилиси (из Боржоми), мне снова пришло сообщение в приложении трипстера. Я ждала координат гида и номер машины, но вместо этого получила внезапное предложение. Меня спросили, не рассмотрю ли я возможность взять с собой ещё пару человек - мужа с женой из Израиля, с разделением стоимости на троих, разумеется. Да идеально же!:)) Я, кончено, согласилась, обговорив только время выезда (не слишком поздно) - мне нужно было вернуться в город часов до пяти, чтобы успеть переодеться, поесть и дойти до театра, ибо на вечер у меня был куплен билет. Меня успокоили, сказав, что время выезда, изначально мной назначенное, останется прежним, и всё я успею. Ура! Разве ж я против экономии и компании?:)) В день перед выездом я была в Кахетии, и где-то между Гурджаани и Телави у меня закончился безлимитный интернет на грузинской сим-ке. Собственно, я его с утра и не включала, но именно в тот момент, когда я вспомнила, что вообще-то жду сообщения по поводу машины на завтра, и решила посмотреть - он и закончился:)) Отар включил было вай-фай, но у меня впереди маячили ещё несколько самостоятельных дней в Грузии, в которые как раз связь необходима был больше, чем во все предыдущие, потому перед тем, как я отправилась осматривать телавский музей, этот добрый человек закинул мне денег на баланс, подключив мой собственный интернет. И вот, вернувшись из музея, я обнаружила очередное сообщение с трипстера. Планы снова менялись: из двух предполагаемых попутчиков у меня остался лишь один - Яна. Муж её в сегодняшнем трекинге повредил ногу и пойти не сможет. Стоимость, соответственно, делим пополам. Я уже была согласна на что угодно, только бы ехать:)) В завершении письма, наконец, получила номер машины и телефона завтрашнего проводника Ильи. И вот солнечное тбилисское утро, золотистый тойотовский внедорожник у входа в гостиницу. Пока ехали за Яной, Илья рассказал немного о себе, а я поинтересовалась здоровьем несостоявшегося попутчика. Честно говоря, когда я увидела при бронировании имена организаторов - Илья и Настя, мне подумалось, что снова увижу недавно переехавших в Грузию россиян или белорусов, но тут - другой случай. Илья родился и вырос в Тбилиси, в Россию с семьёй переехал в тяжёлые 90-ые, благо, была квартира в Москве. А когда появилась возможность - вернулся уже с женой, и вот уже больше десяти лет показывает красоты родной Грузии туристам, которые хотят их видеть. Возит в основном на нестандартные, не слишком известные туристам маршруты, сопряженные с трекингами и прогулками - каньоны Мегрелии и горы Имерети, Вашловани, Лагодехи и прочее. Услышав про Вашловани, я насторожила уши и записала номер телефона на будущее:)) "А знаете, - сказал Илья. - вот если бы сегодня пошел дождь, мы бы поехали вместо Биртвиси в Вашловани." В тот момент я даже не знала, погрустить мне или порадоваться по поводу отсутствия дождя:)) Очень спокойный, уравновешенный, прекрасно говорит на обоих языках - грузинском и русском, кладезь информации. Поскольку ехали мы на природный объект, какого-то структурированного рассказа об истории/значении ожидать было сложно, зато про всё, что проезжали по дороге, рассказывал интересно и много: про здание бывшего ЗАГСа, про Рустави и его окрестности, про Асурети, в которую предложил заехать. Я была там в прошлом году, поэтому предоставила решать Яне, она сказала, что лучше на обратном пути, но устала уже, видимо, так, что никуда заезжать не хотелось. Поэтому кусочек Германии в Грузии мы проехали мимо, но рассказал про неё Илья подробно и обстоятельно. Яна с мужем Владимиром, к слову, приезжают к нему уже второй год, и несколько дней до нашей поездки ездили с ним по Грузии, и вот накануне по дороге к водопаду в Имеретии мужчина оступился, подвернул ногу, потому сегодня остался в гостинице. В общем, это было верное решение - сегодняшний маршрут и со здоровой-то ногой для многих показался бы сложноватым: тропа то вверх, то вниз, порой с довольно большим углом уклона, по камням и древесным корням. Обувь нужна однозначно походная, с нескользящей подошвой, и трекинговые палки весьма облегчают путь. У меня были свои, но Илья привёз с собой не только для себя, но и в расчете на туристов. Мне сложно не было - Илья, подстраиваясь под темп Яны, шёл медленно, потому у меня ни разу не возникло даже шанса запыхаться. Идеально. Маршрут занимает 3-4 часа и отличается разнообразием, давая возможность посмотреть на окружающие вулканические ландшафты с разных ракурсов, - с природных смотровых площадок наверху, и спустившись в узкое темное пространство каньона, идя вдоль бегущей по его дну реки. Место завораживающе красивое, масштабы его не передать никакими фотографиями - всё кажется слишком мелким. Смотреть вживую - совсем другие чувства и эмоции. Самый сложный участок должен был быть в финале - подъём к руинам крепости, где желательна в помощь ещё и альпинистская веревка, чтобы придерживаться за неё в качестве страховки на спуске. Но то - необязательный элемент маршрута, можно ограничиться прогулкой до входа в крепость, что мы и сделали. Илья, словно предвидя наше решение, сказал, что веревку-то сегодня и не взял:)) Да и ладно, без того прогулка была чудесной. Фоток, несмотря на то, что они не особо получались, я, конечно, привезла пачку, потому буду ими мучить в дальнейшем, но, вероятно, уже завтра, ибо сегодня время зовёт на корпоратив:)) Продолжение следует...

Ну, не знаю;) Была в феврале. Уехали из Пятигорска, в котором был ветер и снегодождь, приехали в Балкарию - солнце и полный штиль, да ещё температура градусов 12-15 плюс. Так в разнице температур и есть особое удовольствие: на улице холодно, а в бассейне тепло, выходить не хочется:) в жару какой интерес в горячем бассейне, когда охладиться хочется?

Зря Вы так критично к гродненскому кукольному относитесь. Его режиссер Олег Жюгжда широко известен не только в Беларуси, но и в России (ставил спектакли во многих российских городах в качестве приглашенного режиссёра), причём известен в первую очередь как постановщик именно спектаклей для взрослых. У нас, например, в театре сейчас идут два поставленные им спектакля - по "Саломее" Оскара Уайльда и "Аэлите" Толстого. У него очень своеобразное, интересное видение сюжета, свой особенный "почерк". В этот театр однозначно стоит сходить не только не экскурсию.

В новогоднюю ночь принесут:))

Так надо же верить в сказку, в ней всё возможно!:) тем более, под новый год!:)

Зато даёт простор для фантазии:)) вон целую сказку о путях письма между отделениями связи можно насочинять:))

Ушло подышать морским воздухом, заснуло на берегу, проснулось случайно в Китае, унесённое волной, потом шло пешком обратно:))

А у меня на календаре сегодня, между прочим, День поиска ёлки! Я понимаю, что он имеет ввиду новогоднее дерево к празднику, но, похоже, на работе у нас будет свой поисково-ёлочный квест, если ночью её ещё снегом присыплет:))

Часть 8. В Тбилиси через Гомборский перевал. Как ни велико было желание греться на солнышке, глядя на горы, закрывающие горизонт, нужно было возвращаться... к машине и в Тбилиси. Я посмотрела на часы. Было еще довольно рано - что-то около четырех. В голове лениво шевельнулось воспоминание о том, что в прошлом году я оставила прогулку по городу на следующий раз, когда уткнувшись в закрытые двери музея, поняла что всё равно придется возвращаться. "Прогуляться что ли?" - подумалось на пути машине. И тут мне навстречу попался Отар со стаканчиком кофе с автомата. Эмоции во взгляде сменяли друг друга с такой ураганной скоростью, что я не успевала их отслеживать... - (удивление) Ты, кажется, побила все рекорды по времени осмотра этого музея! - Там солнышко светит и горы показывают, я зависла, прости. А?.. - (недовольство) Не, кофе здесь отвратный! - Ааа... - (восторженная радость) В общем, я тут с местными поговорил, могу тебя обрадовать - дорогу открыли, поедем через перевал! Ты же хотела! - Я ли?.. (я честно уже не понимаю, кто из нас больше хотел по ней ехать:)) ) - Ну, я, конечно, тоже. Вот сейчас проедем, убедимся в том, что дорога есть, и я тогда буду точно знать, что в следующий раз можно из Телави по ней возвращаться, а это между прочим на 60 км ближе, да и дорога через перевал мне всегда больше нравилась, чем в объезд по автобану. - (возмущение) Ты представляешь, эти кахетинцы совсем заелись. Говорит мне: дорогу-то сделали, только разметку не нанесли, ехать вечером неудобно. Без разметки им неудобно! Как будто они на всех дорогах Грузии разметку видели! По Военно-Грузинской бы проехали хоть раз, откуда там разметка?! Асфальт нормальный есть - так радовались бы, а им разметку... - (нетерпение) Поехали уже, посмотрим, что там! Стоит ли говорить, что за этим вихрем эмоций и массой обрушившейся на меня информации о прогулочных планах я благополучно забыла. Да даже если бы и не забыла, сообщить о них возможности мне как-то не представилось. Снова на следующий раз:)) Пока же едем к Гомбори... Гомборский перевал - моё место силы. Я влюбилась в него с первого взгляда, брошенного на эти цепочками убегающие от меня к далёкой линии горизонта горы, и - навсегда. С тех пор, как в первом моём путешествии по Грузии меня привёз сюда Богдан, не было, кажется, ни одной поездки, в которую я бы не оказалась здесь. Меня манят к себе эти призрачные очертания бархатистых гор, вечно утопающих в дымке - то в облачной, то в солнечной, то в туманной. Я ни разу не видела их чётких контуров, зато при взгляде на них в голове удивительным образом проясняется, мысли становятся стройными, обретая чёткость, рельефность и глубину. Здесь разрывают душу на части самые противоречивые чувства и желания: хочется уронить слезу от какой-то разом навалившейся щемящей, пронзительной грусти и смеяться от ощущения по-детски лёгкого, безоблачного счастья. Хочется бродить в одиночестве и слушать тишину, а через мгновение уже начинаешь оглядываться по сторонам в поисках собеседника, потому что вдруг кажется, что тишина стала оглушающе-невыносимой, и хочется разрезать её звуком человеческого голоса. Да и самой хочется говорить, говорить, говорить, водопадом выплёскивая не умещающиеся уже внутри противоречивые эмоции, чувства, мысли. Хочется избавиться от них поскорее и обрести свободу, за которой последует умиротворение и душевное спокойствие... гармония с собой как итог. Хочется замереть, застыть на месте, любуясь окружающей красотой, не ощущая ход времени, а потом вдруг хочется сорваться с места и куда-то бежать, карабкаться по узкой тропинке повыше в гору, танцевать... Здесь невыносимо хочется ощутить на языке обжигающий глоток и горчинку свежесваренного кофе, а потом вдруг нос начинает щекотать аромат горного чабреца, и ты сама не замечаешь, как вместо кофе прихлебываешь мелкими глоточками горячий травяной чай, грея руки о бумажный стаканчик. Но... не в этот раз:) Чайный домик, который в прошлом году мы застали в стадии переезда, примерно в этой стадии и остался - вокруг кучи досок и строительного мусора, никаких тебе гамаков/качелей, одна лишь лавочка наверху, но самое главное - он снова был закрыт. Жаль, но, похоже, что его история окончательно уходит в прошлое - чуть ниже в стороне строят стеклянный параллелепипед нового, современного кафе. Наверное, оно будет комфортабельным и оборудованным всем необходимым, но вовсе не таким душевным, как старый, продуваемый гомборскими ветрами деревянный домик. Мне всё равно хочется подняться к нему, хотя бы ради того, чтобы со склона горы, на которой он стоит, увидеть панораму Гомборских гор. И кофе хочется, эх... я вздыхаю, видимо, весьма недвусмысленно:)) Потому что Отар открывает багажник: - Иди уже, смотри на свои горы, я пока кофе сварю. - Я радостно собираюсь перебежать через дорогу, направляясь к домику, и слышу за спиной ворчание. - Не знаю уж, чем был так примечателен местный кофе, что ты о нём мечтала, потому такой же не обещаю. - Ничем. Просто он с таким прекрасным видом! А у тебя получается самый вкусный кофе на свете!:) Уже взбираясь по склону горы, слышу: - Только не долго, остынет же! Я стараюсь не задерживаться, поэтому поднимаюсь выше, не теряя времени на поиски тропы, собирая по дороге все колючки перевала и едва не порвав рукав куртки о невероятно колючий шиповник. В стороне иной раз раздаётся блеяние пасущихся барашков, откуда-то издали приглушенно слышен собачий лай, шумит в ушах и в сухой траве на склоне ветер... а в остальном - тишина. Слева выглядывают из-за плюшевых близлежащих гор отдаленные заснеженные верхушки Кавказа, справа и впереди - причудливой формы вершина Веронской горы. По склонам её и соседствующих с ней разлились приглушённые краски осени. Это ниже пейзаж заражается буйством цвета, здесь, на перевале, ярких красок не увидеть. Солнце начинает клониться к горизонту, и свет его ложится на мир золотисто-тёплой паутиной бабьего лета. Красота, покой, умиротворение... и долгожданный кофе в финале. Завершающие ноты в прекрасной кахетинской мелодии:) Допив кофе, мы уезжаем. До встречи, Кахетия! Предзакатный свет превращает осенние листья в золото, лента дороги сматывается, как нить Ариадны, указывая путь к Тбилиси: В душе радость от прекрасно прожитого дня соседствует с тихой грустью. И вспоминается Визбор: "А функция заката такова: печаля нас, возвысить наши души..." Мы въезжаем в Тбилиси... и в закат: Небо золотисто-рыжее, цвета спелой хурмы в мегрельских садах, лёгкие пушинки-облака, и тонкими росчерками пишут свою историю на этом небе самолёты... - Это ж Тбилиси, тут даже в небе пробки! Но мы въезжаем в город сравнительно легко, оказавшись в Авлабари, когда темнота ещё даже окончательно не накрыла город. Слышу на прощание: - Возвращайся. Не надо тебе в Армению или куда-то ещё! Приезжай в Грузию! А потом я смотрю с высоты гостиничной веранды на вечерние огни Тбилиси, города, с которым мне тоже совсем скоро предстоит расстаться. И в душе живёт... нет, не грусть-тоска, а надежда на то, что я вернусь! А пока - продолжение следует...

У нас ёлка сказала: "Да ну такой ваш декабрь!" И спряталась:))

Покупала, кажется, кому-то на подарок, чуть почитала сама, но не дочитала. Надо посмотреть, спасибо!:) Вот с Фраем у меня сложные отношения. Много лет назад, когда мне попалась на глаза его (их) классификация кофе, я заинтересовалась и захотела почитать. Первое, что попалось на глаза, - "Книга Одиночеств". Понравилась очень. Но она не фэнтези, коих у авторов большинство, а просто жизненные истории. Фэнтези не смогла читать совсем, хотя сам жанр тогда как раз меня очень увлекал. Даже "Сказки старого Вильнюса", которые вроде, думалось, не совсем фэнтези. А вот "Телега", судя по описанию, как раз ближе к "Книге Одиночеств". Спасибо, поищу! *** Полезла копаться в старых книжных записях в поисках цитат Фрая, нашла парочку книг, которые когда-то заставили меня улыбнуться. Может, пригодится кому:) 1. Горан Петрович. Атлас, составленный небом. Совершенно бессюжетная книга. Для тех, кому нужно чёткое и понятное развитие событий, не подойдет совершенно. Это взрыв мозга, что-то на грани снов, реальности, ощущений. Но при этом написана невероятным, просто фантастически красивым языком неожиданных метафор и непредсказуемых словесных оборотов. Ну, вот, для примера: "- И в горе, и в радости мы обычно предлагаем музыку, - объяснила она. - Спасибо, возьму немного..." 2. А.Чудаков. Ложится мгла на старые ступени. Удивительная книга о нелегких судьбах жителей небольшого городка ссыльнопоселенцев на границе Казахстана и Сибири, добрая и светлая. По большей части она автобиографична и рассказывает о нескольких поколениях семьи самого Чудакова. О бабушках и дедушках, что уходя, уносят с собой последние осколки живых воспоминаний о той, дореволюционной России, которая давно перестала существовать. О силе духа и характера. О благородстве и тяге к знаниям. А еще она – о детстве. Светлом, радостном, беззаботном и безмятежном, на какие бы времена оно не пришлось. И читая про мальчика Антона, невольно переносишься мыслями в свои детские воспоминания, хотя ничего, казалось бы, общего с тем послевоенным голодным детством у тебя нет. Только атмосфера дорогой и греющей душу памяти. Восхитительно уютная, душевная книга, написанная прекрасным русским литературным языком, который в современной прозе не так часто встретишь, к сожалению. Языком Куприна и Чехова, исследованию творчества которого А.Чудаков посвятил немалую часть своей жизни. А ещё у меня есть совершенно потрясающее издание очень рождественской книги, периодически перелистываю:) Читается за день, формат, толком не умещающийся на полку, стоимость имела, как большая, но я не смогла устоять:)) Книга состоит из писем, которые Толкин на протяжении многих лет писал для своих детей от имени Санта-Клауса:)

Часть 7. Телави. Исторический музей, немного фото с крепостного двора. Обещала показать ещё немного фото со двора Батонис-цихе, крепости в Телави - выполняю:) Пожалуй, главная интересность, привлекающая взгляды туристов в первую очередь - это смотровая площадка с видом на Алазанскую долину, городские крыши и Кавказский хребет на горизонте. Я ж тоже не исключение, первым делом застряла там - солнышко светит, виды чудесные, группа девчонок-соотечественниц взялась фотографироваться, попросили сделать коллективное их фото, потом сфотографировали меня... полчаса растворились незаметно:)) На обратном пути, конечно, заглянула ещё раз, дабы насладиться видами в одиночестве, на площадке совсем никого вдруг не оказалось: Рядом с той частью крепостной стены, у которой обустроена смотровая, стоят две церкви, с определенного ракурса кажущиеся слившимися воедино. Маленькая церковь считается нынче самым старым строением на территории крепости, ибо построена она ещё в 17-ом веке тем самым Арчилом II, по чьей инициативе возник и царский дворец. Церковь побольше, что за ней, появилась уже во времена Ираклия II: Церковь Арчила была посвящена Великомученице Кетеван. В прошлом году, рассказывая про крепость Колагири, я упоминала о ней, написав тогда, что несколько церквей в память о Кетеван есть в Картли, откуда она родом, но самая первая возникла в Телави, ибо была она царицей Кахетии. Вот та самая церковь: Кетеван - княжна из рода Багратионов, вышла замуж за наследника кахетинского престола Давида, сына Александра II. Судьба предназначила ей пройти через множество жизненных бурь и стать участницей событий, переворачивающих историю Кахетинского царства. Её разлучили с любимым сыном Теймуразом, отослав его заложником к шаху Аббасу, при дворе которого он прожил несколько лет. Муж её Давид, подняв восстание против собственного отца, на короткое время воцарился на кахетинском престоле, но через несколько месяцев скоропостижно умер, оставив Кетеван вдовой. Кахетинский трон вновь занял было свекор Александр, но скоро снова был свергнут другим своим сыном Константином (вот воспитал же деточек на свою голову корону), принявшим ислам, чтобы заручиться поддержкой Аббаса. Придя к власти, Константин решил избавиться от конкурентов наверняка: велел казнить отца и брата Георгия. Из возможных претендентов на кахетинский престол оставался только сын Давида и Кетеван Теймураз, который к тому времени вернулся из Персии, но был ещё несовершеннолетним и страной управлять не мог. Однако, Константин попытался устранить и эту угрозу - решил жениться на Кетеван, дабы через неё влиять на сына. И это оказалось последней каплей, переполнившей чашу терпения кахетинцев-христиан. Они подняли восстание, возглавляемое кахетинскими князьями, приведшими вооруженные отряды на помощь царице. В октябре 1605-го года Константин был свергнут и убит, просидев на кахетинском троне менее полугода. На престоле Кахетии утвердился Теймураз, но поскольку был он несовершеннолетним, то фактически некоторое время правила страной его мать, царица Кетеван. Прошло несколько лет относительно спокойной жизни. Теймураз повзрослел, стал самостоятельно править, обзавелся семьей. И вроде бы жить, наконец, матери спокойно и радоваться, глядя на подрастающих внуков, но персы, как известно, соседями были ненадёжными. Снова нависла над Кахетией чёрной тучей угроза абассовского нашествия. Дабы смягчить сердце персидского шаха и предотвратить разорение страны, Кетеван сама вызвалась ехать в Персию в качестве заложницы. Вместе с ней отправили и двух сыновей Теймураза - Александра и Левана. Было то в 1614-ом году и, как показывает история, от нашествия персидского не спасло: одно из самых разорительных, жестоких персидских нашествий пришлось на 1616 года. Кетеван и её внуков бросили в темницу, где она томилась около десяти лет. Её могло бы спасти принятие ислама, но она не отреклась от своей веры, и в 1624-ом году приняла мученическую смерть в персидском Ширазе. Ещё из интересного - у противоположной крепостной стены сохранилась частично баня. Узнала легко, приходилось видеть подобную постройку в Армении, в крепости Амбер: Сопровождающий меня в баню:) Ну, и просто немного видов на двор, башни и крепостные стены. Бродила кругами, шуршала листочками, уходить не хотелось:) Дверь в осень: А мне, пожалуй, пора искать дверь в город и выбираться из музея-крепости, и без того провела здесь больше двух часов. Продолжение следует...

Хотела в "Посиделках" спросить, но там бурное обсуждение собачек/кошечек в поездах. Спрошу здесь, хоть и не совсем в тему стран/городов, но всё же книг... Суть вопроса, в общем, в следующем. Новый год же приближается. Хочется чего-то доброго, светлого, радостного, создающего уютное настроение. Я обычно под новогодние праздники оставляю почитать какую-нибудь подобную книжку, а заодно и подружкам дарю под ёлку. Последние несколько лет первой прочитанной книгой года у меня были новые книги Наринэ Абгарян, но, похоже, список закончился:) как и книги Бакмана. На крайний случай есть у меня еще непрочитанное у Фэнни Флэгг или вариант в четвертый раз прочитать "Кошмар на цыпочках" Данелия, но всегда же интересно найти что-то новое, вдруг получится. Потому прошу совета, что почитать?:) Буду благодарна за идею:)

Ну, выбор-то есть всегда. Можно не ехать вовсе, можно выбрать альтернативный транспорт - авто или самолет. Суть нововведения, сколь я понимаю, напротив, этот выбор облегчит - если неприемлемо путешествие в компании с животными, так они теперь обозначены будут на схеме вагона заранее, сюрприза не составят. Просто искать билет в вагон, в котором зверушек нет. Если нет возможности купить билет в такой вагон без животных - ну, значит искать другой транспорт. А если других вариантов нет, а ехать очень хочется, - так терпеть. Если честно, вообще не улавливаю сути опасения? По-моему, проблема с попутчиками-животными серьезно стоит только у одной категории едущих - у аллергиков. В других случаях, не могу представить, чем так сильно помешают домашние (которые должны быть воспитанными) собачки/кошечки, что с ними невозможно провести сутки-двое рядом, даже если не пылаешь к ним особой любовью? Да и права Марина - как часто встречаются люди, везущие домашних питомцев с собой в отпуск? Опять же аллергики и вне поездной жизни не живут в вакууме, как-то же научились справляться со своими проблемами. Если собаку в поезде можно будет отследить и избежать встречи с ней, то, простите, как отследить категорию попутчиков, которые на паруминутной остановке торопятся выскочить и подымить, а потом, едва выбросив сигарету, падают на своё место в вагоне, окруженные шлейфом дыма последней затяжки? Или любителей резкого аромата парфюма, обливающихся туалетной водой с ног до головы по несколько раз на дню? Ну, бегают и бегают... чем критически мешают-то? Собак с не самым добрым характером хозяин с мозгами вряд ли выпустит побегать, кому потом проблемы с напуганными/покусанными пассажирами решать захочется? А кошки и всяческие мелкие добродушные шпицы? Дети носятся, наверное, по вагону с гораздо большей интенсивностью и шумом, что ж их тоже в вагон не пускать?)) Тут, наоборот, есть счастливая вероятность, что, найдя друг друга, дети и собачки будут заняты друг другом и не будут мешать остальным:))

У них собрание профсоюза?:)

Театральные ёлки:)

Спасибо, но краткость-то точно не моя сестра:))

Часть 6. Телави. Исторический музей (живопись). Попытка 2:)) Честно говоря, какой-то логики в размещении картин я не нашла, но особо и не старалась искать. Под живописную коллекцию отведены два зала. Тот, что поменьше, в котором я застряла возле Зичи, отдан небольшим по размерам произведениям европейских и русских художников из коллекции Кетеван Иашвили, а также грузинским авторам, значительное место при этом занимают картины Джемала Хуцишвили, современника и уроженца Телави. Они, пожалуй, единственные, выбивающиеся из тщательно подобранной Кетеван классики, поначалу это отличие резануло взгляд и показалось каким-то инородным что ли... а потом зацепило. Что-то в них есть философско-душевное, погружающее в раздумья. Напомнили они мне картины нашего оренбургского художника Николая Ерышева, в которых за кажущейся простотой глубокий смысл, размышление. Вот эти идущие навстречу друг другу пары особенно запали в душу: одна молодая, на восход, в начале, когда вся жизнь ещё впереди, и они идут строить её своими руками; другая - уже в финале, на закате жизни, которую прошли бок о бок, вместе. у одних впереди надежда, свет, мечты, у других - всё это в прошлом: Еще пара работ художника: Рядом - работы других грузинских художников: Г.Габашвили: Ладо Гудиашвили: Елены Ахвледиани: Над которой (к слову о логике размещения) висит пейзаж Лагорио: Мимо осени в Гомборских горах я ж пройти не могу:) Дальше классика Европы и России 18-19 вв. Неожиданный Верещагин ("Рыбак, чинящий сеть"): Николай Сверчков, русский живописец-баталист: Прекрасный девичий портрет кисти Василия Тимофеева: "Лунная ночь" Рубо: Маковский, но не один:) Небольшой портрет мальчика кисти младшего брата Владимира и более масштабный семейный портрет - старшего Константина: И.Айвазовский: Снова Рубо "Взятие Гуниба", запечатлевшая финальную стадию Кавказской войны, когда пал последний горный оплот Шамиля: Австриец Адольф Баумгартнер: А это, если не ошибаюсь, работа Карло Кьостри, один из самых известных иллюстраторов "Пиноккио": Пьер Вальмон: И ещё несколько понравившихся работ неразгаданных мной или просто неизвестных художников: Вот такая весьма симпатичная коллекция обнаружилась в музее Телави. Уже собираясь выбираться из этой части музея и топать к выходу, я внезапно обнаружила ещё один зал, погруженный почти в полную темноту. Там были выставлены (сколь я поняла, временная экспозиция) церковные предметы - иконы и оклады, кадила, облачения священнослужителей, книги. Не поняла до конца, откуда и что, но заглянула и посмотрела с интересом: Всё, пора на выход, к солнцу и воздуху. Я шла во дворец Ираклия, который уже показывала раньше, но перед и после его посещением ещё побродила по двору в поисках интересного или просто красивых ракурсов для фото. Поэтому ещё немного территории исторического музея у меня осталось. Продолжение следует...