Нафаня
Пользователи
-
Зарегистрирован
-
Посещение
Весь контент Нафаня
-
Очередное лирическое отступление, раз уж пообещала зурну:) Зурна - духовой музыкальный инструмент, представляющий собой полую трубку из дерева с довольно широким раструбом и несколькими отверстиями (обычно их 8-9). Напоминает пастушью дудочку : Звук довольно резкий, пронзительный, поэтому в основном играют на улице, для помещения всё же больше подходит дудук. Часто звуки зурны сопровождают национальные армянские танцы, например, кочари. https://youtu.be/sxR7BcFYnDo Кочари - боевой армянский танец, который мужчины исполняли перед битвой, настраивая себя на нужный лад, порой впадая в состояние, близкое к трансу. Считалось, что танец привлекает удачу в бою, показывает Богу насколько силен боевой дух и желание победить, и Бог обязательно посылает победу. Говорят, что однажды арабы, увидевшие танцующих перед битвой армян, развернулись и ушли по добру, по здорову, сказав примерно следующее: "Мы не знаем, как воевать против этого народа. Мы не знаем, что от них ждать. Мы пришли к ним с оружием, а они танцуют..." Неизвестность ведь всегда внушает страх:) Кочари танцуют сомкнутым рядом, по кругу, держась за руки (или положив руки на плечи друг друга), тем самым воплощая единение и несломленный боевой дух, вожак подаёт знак к перемене фигур взмахом платка или возгласом. Танец состоит из резких выпадов вперёд и назад, шагов с приплясом, переходящих в динамические прыжки с поворотами, после которых танцующий приземляется на носки, потому оригинальный танец неподготовленному человеку вряд ли по силам. Но даже самые простые шаги по кругу при всей их кажущейся простоте даются не слишком легко - проверено:)) Темп меняется от более медленного к быстрому. Есть мнение, что танец кочари исполнялся не только как военный танец, но и как ритуальный для богов плодородия. Для "плодородного" танца характерны более плавные движения с частым поднятием рук к небу. Современный кочари перестал быть чисто мужским танцем, его танцуют и девушки. https://youtu.be/qPWHTKU4V50
-
-
Да, Севан шикарен в любом обрамлении, спасибо за летние фото:) Про кухню писала в начале - да, она очень простая, без особых изысков, но там есть всё, что я люблю больше всего - зелень, овощи, сыр, орехи и т.д. Потому это прям вот моё, как оказалось:) Особенно впечатлила долма, пробовала в разных местах, она немного отличалась (видимо, из-за специй), но вся была вкусная. При том, что наш аналог - голубцы, я не люблю как раз из-за обложки-капусты, в легкий оттенок, который придают мясу виноградные листья, я просто влюбилась) Очень понравились салаты и супчики из конского щавеля. Ну, а в целом, если есть лаваш, зелень, сыр и помидоры, меня больше можно ничем и не кормить, а уж этого в Армении с избытком)) Музыку армянскую я любила еще до поездки, правда, вот дудук послушала впервые не так уж давно. Завораживающее звучание. И как ни странно, очень запало в душу резкое, тревожное звучание зурны. На компе форум начнет открываться, постараюсь что-нибудь найти вечером)
-
Спустилась к озеру, прогулялась по небольшому причалу, который заметили сверху. Вода чистая, прозрачная: Берег притих в ожидании сезона и отдыхающих: Очень хотелось задержаться еще немного, чтобы дождаться заката, но нам пора было возвращаться: Закатом мы любовались уже в дороге, из окна автобуса: Небо подарило нам чудесный заключительный аккорд невероятно красивого, запоминающегося, замечательного дня: А где-то в этом клипе есть бирюзовые воды озера Севан, да и вообще немало красивых фото и красивой музыки:) https://youtu.be/P2lJisqnnoE
-
Однако, хотелки и мечты отставляем пока в сторону, идем любоваться озером Севан. Площадь величественного озера - 1240 кв.м., расположено оно на высоте 1900 м над уровнем моря. В него несут свои воды 28 рек, а вытекает только одна - Раздан. В 30-ые годы воды озера решили использовать на нужды народного хозяйства - на орошение земель и для выработки электроэнергии, для чего было принято углубить Раздан и построить на реке каскад ГЭС. Уровень воды в озере стал стремительно падать. Именно так Севанаванк оказался на полуострове. Чудовищный проект предусматривал понижение уровня воды в озере на 45 (!) метров. К счастью, в 60-ые подход к использованию Севана был пересмотрен (вовремя опомнились, что не стоит губить естественный резервуар с запасами пресной воды), к тому же орошаемые земли оказались неплодородными, а ГЭС заменили более продуктивными ТЭС. Озеро удалось сохранить (потеря составила около 13 м), и в настоящее время его уровень понемногу повышается. На сегодняшний день самое глубокое место Севана - 83 м, находится оно примерно вот тут, за зданием семинарии. К слову, на территории Армении существует всего две семинарии - одна перед нами, другая в Эчмиадзине: Вода в озере обладает удивительно красивым свойством - отражает цвет неба. В этом плане нам не очень повезло - озеро отражало по большей части тучи:) Однако, мне показалось, что в окружении снега и такой цвет воды неплохо смотрится. К тому же настроение было отличным, погода для прогулок - хорошей (почти не было характерных для этого времени года ветров), воздух свежим, а вокруг - столько красоты, что мы с удовольствием отправились гулять по тропкам полуострова: К тому же с другой стороны острова синий цвет воды просматривался, несмотря на отражаемые тучи: ЧуднОе здание - рояль, нависшее над обрывистым берегом - бывший ресторан дома писателей: Мне кажется, этому озеру очень к лицу снежная оправа:) Ответ на интересующий всех вопрос: "Замерзает ли Севан?" был получен следующий: полностью ооочень редко, примерно раз в сто лет. В прошлом году зима была холодной, у берега образовался лед. Но даже такое бывает раз примерно в четверть века: Бескрайние просторы: Если подниматься по этой тропке всё выше и топать дальше, можно дойти до дачи президента Армении. Человек понимает толк в отдыхе:) Но мы до нее не пошли, прогулялись немного, и повернули обратно, к монастырю: Заснеженные зонтики, превратившиеся в пушистые шарики, зацепили внимание по дороге: Вода в озере мгновенно реагирует на любые изменения погоды: меняется уровень облачности и освещение, меняется и оттенок озера. Очень захотелось посмотреть, как по нему бегут облака - еще один повод вернуться: Вечерняя дымка набегает, частично скрывая берег: А тучи на горизонте расходятся в предчувствии заката:
-
И вот мы добрались до жемчужины Армении - самого большого высокогорного озера, невероятно красивого, лежащего в окружении заснеженных гор. Холодное, но почти никогда не замерзающее. Отражающее цвет неба. Вода в нем настолько чистая и прозрачная, что, согласно легенде, когда-то с него могли пить только боги и звезды. Приютившее на своем берегу древний монастырь Севанаванк. Озеро, которому так к лицу снежное обрамление:) Севанаванк - в переводе "Черный монастырь", и глядя на цвет камня, из которого сложены его стены, понимаешь, что не нужно искать в этом названии слишком глубокого смысла. По одной версии, именно монастырь подарил название озеру Севан. Но есть и другая легенда-версия. Считается, что своим названием озеро обязано переселенцам с берегов теплого, почти никогда не замерзающего озера Ван. Берега озера, к которому они пришли, сначала понравились им, и они решили, что нашли озеро, похожее на свою первоначальную родину, но прошло время, пришла зима, и переселенцы столкнулись с холодным горным климатом, так отличающимся от благодатного климата их родины. И кто-то воскликнул: «Нет, это не Ван, это сев («черный») Ван!». Сегодня Севанаванк расположен на полуострове. В 301 году же это был маленький остров. И именно в этот год святой Григорий Просветитель основал на нем два храма: Сурб Арутюн и Сурб Карапет. Дополнительно к ним в 874 году, по инициативе Мариам (дочери царя Ашота I), были построены храмы Сурб Аствацацин и Сурб Аракелоц. В связи с этим иногда храмы называют Мариамашен. В данное время сохранились только храмы Сурб Аракелоц (справа) и Сурб Карапет ( слева, правда, в 8-ом веке он был полностью реконструирован, первоначальный его вид не известен). От храма Сурб Арутюн остался только фундамент, а Сурб Аствацацин был полностью разобран на камни. Сурб Аракелоц и фундамент Сурб Арутюн перед нами: Внутри храмов - аскетичная, характерная для большинства храмов Армении, обстановка. Зато какая резьба на дверях! Новая впечатляет: Но старая и вовсе вызывает душевный трепет: На территории монастыря - обширная коллекция хачкаров: И здесь же я узнала о месте, которое поселилось в моих хотелках - о селе Норатус. Расположено оно на другом берегу озера Севан и представляет собой музей под открытым небом, поскольку там, на древнем кладбище, расположено самое многочисленное скопление хачкаров в мире (после того, как было уничтожено кладбище села Джуга в Нахичевани, о чём расскажу позже, когда доберусь в рассказах до Эчмиадзина). На сегодняшний день там, на территории около 7 га, можно увидеть более 800 хачкаров преимущественно 13-17 вв (самый древний датируется 5-ым веком). Местные жители рассказывают, что однажды монголо-татарский хан со своим многочисленным войском дошел до самого села Норатус. Жители села были малочисленны по сравнению с ордой завоевателей, и спастись без посторонней помощи было невозможно. Тогда они обратились за помощью к умершим предкам. Они надели на древние хачкары одежды воинов и попросили о помощи. Когда свирепые завоеватели подошли к Норатусу, они увидели стройные ряды, но не смогли разобрать, что не все в тех рядах - живые люди. Однако, увидев такое многочисленное войско, враги даже не подумали атаковать. Так хачкары спасли село от разорения.
-
-
Как приготовить хапаму:) Еще одно отступление, на этот раз вкусное:)) Обед застал нас где-то по дороге между Цахкадзором и Севаном. И остановились мы пообедать в симпатичном гостевом домике, расположенном в окружении природных красот: Совершенно обычный кирпичный домик, ничем не примечательный снаружи и очень уютный внутри. Помимо вкусного обеда, здесь нас ждал сюрприз - хозяин заведения (он же шеф-повар) раскрыл нам секрет приготовления армянского национального десерта - хапамы. Хапама - это не что иное, как фаршированная сладкой начинкой из риса и сухофруктов тыква, запеченная в духовке. Собственно, ингредиенты перед нами. С сухофруктами возможны вариации, у нас были изюм, абрикосы, чернослив: А это наш гостеприимный хозяин Юра, надел поварской колпак, и мастер-класс начался (извиняюсь за качество фото, за профессионалом не всегда успеть:)) С тыквы срезается верхушка: Удаляются семена и часть внутренностей. Извлеченную мякоть тыквы можно измельчить и добавить потом в начинку: Стенки тыквы смазываются цветочным медом: Затем на разогретом на сковороде сливочном масле обжариваются в первую очередь грецкие орехи, а затем туда же добавляются сухофрукты. Жарить недолго, минут 5: В содержимое сковородки добавляется отваренный почти до готовности рис, корица и еще немного меда, все тщательно перемешивается. Начинка готова: Начиняем тыкву: Закрываем крышку, доедаем начинку:) Тыкву ставим в духовку и запекаем при температуре 200-220 градусов примерно 2.5 часа. Не, мы столько не ждали, иначе от ароматов из духовки сошли бы с ума)) Десерт, который нам предстояло попробовать, Юра поставил запекаться заранее: Наметанный глаз повара определил, что не совсем готово, еще с полчаса. И мы в предвкушении потопали обедать:) И вот минут через 40 настал этот праздник для глаз, души и желудка - хапама готова! Я говорила, что армяне могут превратить подачу блюда в целый ритуал?:) Так вот специально для подачи хапамы у них есть песня! https://youtu.be/YdBavYrhPzE Под нее, пританцовывая, и появился наш Юра с источающим волны умопомрачительного фруктово-коричного аромата десертом, вызвав бурю восторгов и аплодисментов: Срезал с тыквы запекшуюся корочку: И началась раздача слонов хапамы: Друзья, поверьте, это можно съесть вместе с тарелкой! После традиционно сытного обеда, состоящего из закусок, первого и второго немалых размеров, мы бегали за добавкой! Мне кажется, ничего более вкусного я не ела, даже при моей нелюбви к некоторым ингредиентам сего удивительного блюда:) Довольные, сытые и преисполненные благодарности к нашему гостеприимному хозяину и замечательному повару, мы отправляемся дальше, на Севан...
-
-
И я открыла эти стихи для себя пару лет назад. Очень нравятся, до мурашек:)
-
-
И еще одна городская достопримечательность мелькает мимо окна автобуса... "Однажды в Ереван, когда с гор спустилась осень и улицы города стали коричнево-золотистыми, приехал клоун. Не знаю, может быть, он влюбился в длинноногую и смуглую девчонку, а может, это сказка...Но правда, что он уехал с глазами, полными осенних дождей." Летящая фигура с зонтиком, великий клоун, со светлой грустью в глазах, с осенью в сердце, Леонид Енгибаров: Клоун, которому лучший друг, тяжело переживавший его такую слишком раннюю смерть, посвятил стихотворные строчки. Лучше, наверное, и не скажешь: Вот и мы... Пока мы вслух ворчали: "Вышел на арену, так смеши!"- Он у нас тем временем печали Вынимал тихонько из души. Мы опять в сомненье - век двадцатый: Цирк у нас, конечно, мировой,- Клоун, правда, слишком мрачноватый - Невеселый клоун, не живой. Ну а он, как будто в воду канув, Вдруг при свете, нагло, в две руки Крал тоску из внутренних карманов Наших душ, одетых в пиджаки. Мы потом смеялись обалдело, Хлопали, ладони раздробя. Он смешного ничего не делал - Горе наше брал он на себя... (В.Высоцкий) Он улетел куда-то далеко, но остался в сердцах, памяти и в замечательных, теплых, душевных строчках, им написанных. Для меня недавним открытием стали его трогательные, светлые и добрые коротенькие новеллы: "Я подарю тебе звездный дождь. В жизни каждого человека бывают звездные дожди, чистые и удивительные: если не дни, то хоть редкие часы, полные звездного света, или хотя бы минуты, пусть даже мгновения, бывают, обязательно бывают, стоит только вспомнить… Помнишь, когда ты совершила самый гордый поступок… День и час, когда ты увидела человека, ставшего самым любимым… Миг восторга от встречи с искусством…Счастливые минуты смеха, развеявшие горе и боль… И многие-многие, сверкнувшие прозрением мгновения нашей жизни люди называют звездными. Я дарю тебе звездный дождь. Взгляни, его капли я принес тебе в ладонях." *** "Ночь. Идет мелкий дождь. Капли дождя видны, когда попадают под свет фонарей, и кажется, что фонари вдоль улицы плачут. О чем? Фонари плачут дождливой ночью только о том, что не удалось людям, потому что сами они - просто фонари, своей печали у них нет. И плачут они целую ночь от одиночества, от того, что идет дождь, и завтра нелетная погода, и кто-то не встретится, кто-то недолюбит, недоцелует... И оттого, что завтра нелетная погода, этой ночью вдоль улицы плачут фонари." *** "Ты только не бойся. С тобой никогда ничего не случится, потому что у тебя два сердца. Если в воздухе на секунду замрет одно, то рядом забьется второе. Одно из них дала тебе твоя мать. Она смогла это сделать потому, что девятнадцать лет назад сумела полюбить, полюбить... Ты не смейся, это очень трудно - полюбить. А второе сердце дал тебе я. Носи в груди мое шальное сердце. И ничего не бойся. Они рядом, если замрет на секунду одно, то забьется второе. Только за меня не волнуйся, мне легко и прекрасно идти по земле, это понятно каждому. Мое сердце в твоей груди." *** "Звезды, звезды! Люди поклоняются звездам, люди верят в звезды, счастливые звезды удачи и надежды. Звезды рождаются по-разному: одни - в глубинах космоса и светят нам вечно, другие мелькают серебряной дугой у самой Земли и тут же гаснут. Но есть на черном небе самые дорогие нам, людям, звезды: они всегда неподвижны в общем звездном хороводе, они от пуль, пробивших ночь над землей. В черном небе навсегда остались пунктиры звезд в память о тех, кто дал нам ценой своей жизни сегодняшний день, вечер и час, тихую ночь и звездный хоровод. Вглядывайтесь! На небе есть неподвижные звезды." (Леонид Енгибаров)
-
Еще одна церковь монастыря — Сурб Катогике (церковь Святого Воскресения - предположительный архитектор Вецик) возведена князем Васаком Хахбакяном уже в 1203—1214 годах. В честь этого перед входом установлен хачкар. Редкая роскошь - мраморный алтарь: На территории храма немало хачкаров 12-15 вв, возле них я, конечно, застряла надолго:) Ну, никак не могу я пройти мимо этого каменного кружева. Восторг же:) За церквями - старое кладбище, на котором похоронены, например, князь Григор Апиратян (1099), великий князь Прош (1284), зодчий Вецик. Хачкары, соответственно, преимущественно 11-12 вв. Вызывают душевный трепет:) Сурб Ншан и Катогике, вид с заднего фасада: Прощальнй взгляд на древние камни: и благодарственную надпись за восстановление монастыря:
-
Монастырь Кечарис был основан в 11 веке князьями Пахлавуни, его строительство продолжалось до середины 13 века. В 12-13 веках он был одним из крупных духовных центров Армении и даже имел свою школу. В состав монастыря входит четыре церкви - три на фото ниже, четвертая находится чуть в стороне, мы к ней не ходили. Первой постройкой стала церковь Григория Просвятителя, возведенная в 1033 году по поручению Григора Магисторса - ученого, писателя и философа из рода Пахлавуни. С нее и началась история монастыря, а Григор считается его основателем. Притвор церкви был построен несколько позднее - в 12-ом веке. Впрочем, маленькая церквушка рядом (на верхнем фото - в середине) также относится к 11-ому веку, правда, ко второй его половине. Это Сурб Ншан (церковь Святого Знамения). Традиционные солнечные часы на южном фасаде церкви Григория Просветителя - в Армении много солнечных дней, время по ним определять легко: Вертеп напротив входа: Изображения хачкаров на каменной кладке: Заглядываем внутрь: Неплохо сохранившаяся фреска: Колокола над притвором-гаватом: И интерьеры церкви:
-
Над Цахкадзором клубятся облака: Спускаемся всё ниже: Вот уже и нижняя станция канатки и стоянка показалась. Народ прибывает, выспались, наверное:) Еще совсем недавно работал вот такой подъемник-дедушка, теперь он на заслуженном отдыхе, памятник самому себе:) Все страны в гости в Цахкадзор. Здесь рады всем:) Прощальные взгляды на заснеженный лес: И отправляемся туда, где видны купола - к монастырю Кечарис: Мне кажется, несмотря на краткое знакомство, я тоже его полюбила:)
-
Наслаждаемся зимой:) Да и ладно, что солнца нет, и видимость опять не очень:) Зато настоящая зимняя сказка:) Скворечник порадовал яркой расцветкой:) Добрались, любуемся окрестностями: Осознаем, что выше подниматься бесполезно - кроме туманно-молочных озер, ничего не увидим. Да и времени свободного у нас на прогулки не так чтобы много. Но в душе поселилось желание вернуться и подняться на вершину, откуда в хорошую ясную погоду можно увидеть и Севан, и Арарат. А еще бы в осенне-золотое время... эх, помечтаем:) А пока побродим по снегу, полюбуемся, понаблюдаем за лыжниками, поймем, что надо бы по возвращении освежить в памяти лыжно-сноубордические навыки, и спустимся вниз, вновь вздыхая от восторга:)
-
Утро второго дня наступившего года плавало среди тумана и облаков, создавая ощущение сказки:) Мы ехали в края, где жила зима, чтобы посмотреть наконец на снег, по которому успели соскучиться (уезжали из дома мы под проливным дождем): Дорожные чудеса за окном уже не удивляли, только восхищали: Вершины гор возвышались над облаками: И сам Цахкадзор напоминал маленькую новогоднюю сказку, уютную, с пушистыми сугробами снега на ветвях деревьев. Здесь, кажется, впервые поверилось, что пару дней назад наступил новый год: Цахкадзор - горнолыжный курорт и одноименный город у подножия горы Тегенис. В советские времена это место считалось одним из лучших курортов СССР. Кроме того, здесь находились спортивные базы, где тренировались спортсмены сборной по различным видам спорта, особенно накануне международных соревнований. Считалось, что резкое повышение уровня гемоглобина здесь способствовало улучшению их физического состояния. И по сей день сюда часто приезжают наряду с армянскими российские лыжники, пловцы, тяжелоатлеты. И, конечно же, просто туристы и горнолыжники: Отстояв небольшую очередь в кассу за билетами, поднимаемся вверх на один уровень, чтобы подышать свежим воздухом, погулять и полюбоваться окрестностями. Лыжников немного, больше просто гуляющих туристов. Видимо, не поверили лыжники еще в свое счастье - выпавший снег:) Говорят, что несмотря на примерно 270 солнечных дней в году, снега здесь всегда много, сезон длится обычно с конца ноября (хотя в этом году несколько задержался) по конец марта или даже по середину апреля. Общая протяженность трасс - около 30 км: Кресла подъемника медленно плывут над заснеженным лесом, тихо кружится снежок, падая пушистыми хлопьями... красота:) Повеселил лаваш в пакетах, приехавший наверх самостоятельно на одном из кресел подъемника, жаль, сфотографировать не додумалась:))
-
-
-
Рядом с восставшим из руин языческим храмом - развалины храма православного и царского дворца. Их восстановить не получилось по очень простой причине - в отличие от языческого Гарни, сложенного из базальта, здесь основным строительным материалом выступал туф. Поскольку это любимейший в Армении строительный материал из-за его легкости и тепла, камни, оставшиеся на руинах, очень быстро растащили жители села. Таким образом, к моменту начала реконструкционных работ православный храм восстанавливать было просто не из чего: А величественно выглядит, не правда ли?:) А мы идем в баню:) Единственная постройка, частично сохранившаяся на территории крепости Гарни - это царские бани. Несколько небольших залов, подогреваемые водой и паром (под полом) разной температуры: С плоским полом - своеобразная раздевалка-предбанник: Здесь с третьего века сохранились фрагменты мозаики: Надпись над головами изображенных богов стала своего рода местью нерадивому заказчику, на века зафиксировав обман в оплате работ: «Потрудитесь, ничего не получив»:) А вокруг - восхитительные пейзажи, на которые можно любоваться бесконечно: Что мы и делаем:) А когда собираемся уезжать, нас провожают тучи (что уже в общем-то неважно, поскольку экскурсионная часть программы на сегодня закончена, а обедать на полузакрытой веранде под шум дождя даже как-то уютнее): И вот такие три веселых друга:))
-
От Гегарда до Гарни всего километров 8, а кажется, что случайно оказался в другой стране и другой эпохе. Потому что нас встречает храм, напоминающий древнегреческий. Храм Гарни - это единственный сохранившийся на территории Армении языческий храм, посвященный богу солнца Митре. На самом деле то, что он существует - это почти чудо. Потому что когда в 331 году Армения первая приняла христианство в качестве государственной религии, сам Григорий Просветитель лично следил за тем, чтобы все языческие святилища были уничтожены. Говорят, что Гарни уцелел только потому, что очень полюбился сестре тогдашнего правителя Трдата III, и она упросила оставить его как часть летней резиденции на территории крепости Гарни. Построен же был храм в 1-ом веке н.э. в правление Трдата I, о чем свидетельствует найденная на одном из хачкаров надпись (изображение креста на другой стороне камня высекли позднее, поэтому долгое время на сторону с надписью никто не обращал внимания, ибо камень был повернут изображением креста). Надпись гласит примерно следующее: «Гелиос! Трдат Великий, Великой Армении государь построил эту неприступную крепость в год одиннадцатый своего царствования…» Кроме того, при раскопках была обнаружена и урартская клинопись, которая свидетельствует, что первая крепость здесь находились задолго до строительства храма Гарни. Она была завоевана урартским царем Аргишти в первой половине VIII века до нашей эры, после чего он собрал население Гарни в качестве рабочей силы и направился в сторону современного Еревана, где построил крепость Эребуни, впоследствии ставшей Ереваном. Это и неудивительно - условия местности здесь таковы, что крепость сама сюда просится. Территория представляет собой треугольный мыс, выдающийся в ущелье, образованное бурной горной речкой. Таким образом, с двух сторон его делает неприступным глубокое ущелье и отвесно обрывающиеся вниз, к реке, скалы, и только с третьей, со стороны равнины была построена крепостная стена из базальтовых блоков: Помимо неприступности, армянские правители любили это место за благоприятный климат, красивые пейзажи вокруг и близость к столице. Поэтому долго время здесь находилась летняя резиденция армянских царей. Здесь располагался православный храм, дворец, бани и другие хозяйственный постройки, ближе к крепостной стене находились гарнизоны, охраняющие царскую семью: К сожалению, весь комплекс зданий, вместе с храмом Гарни был уничтожен разрушительным землетрясением 1679 года. И только в 50-ые годы 20-го века храм был восстановлен из руин. Если присмотреться внимательнее, можно заметить, что храм сложен из старых камней, которые удалось собрать во время восстановительных работ на территории крепости: Там же, где не хватило исторических фрагментов, установлены новые камни. Таким образом, нельзя сказать, что храм - это реплика, новодел. Во многом он состоит из тех самых древних камней, что помнят Трдата I и многие века из истории Армении: Как же так получилось, что храм, простояв почти 17 веков, в итоге все-таки рухнул? Опять же, если присмотреться внимательно, можно заметить, что в кладке нет ни грамма какого бы то ни было строительного раствора. Камни соединены между собой металлическими штырями (на фото примененная при реставрации обычная металлическая арматура): Недалеко же, на одном из старых камней, не примененных при восстановлении храма, можно увидеть подлинный, древний металл, используемый для соединения каменных блоков. И это не что иной, как свинец, который обладал чудодейственным свойством - при подземных толчках свинцовые соединения допускали возможность некоторой амплитуды движения, что помогало компенсировать толчки и тряску при землетрясении. Иными словами, когда земля начинала колебаться, стены здания колебались вместе с ней, что, в отличие, от жесткого сцепления, сохраняло их целостность. Так почему же храм все же однажды разрушился? Существует следующая версия: 17 век - век появления огнестрельного оружия, пули для которого как раз отливали из свинца. Т.е. свинцовые стержни из стен здания просто повыковыривали, вот и не выдержал храм разрушительной силы землетрясения: Идем смотреть на храм изнутри. В нише, напоминающей алтарь, некогда стояла фигура бога солнца. По описаниям, и сама она, и ниша были покрыты позолотой. В застекленное же отверстие в полу наливалась вода или масло: В определенный момент, к которому было приурочено выполнение обрядов и ритуалов, луч солнца проходил сквозь отверстие в куполе и под определенным углом падал на воду, а затем, отражаясь от нее, освещал фигуру божества. Так жрецы являли людям чудо божественного Солнца.
-
Я просто крепкие напитки не пью, вино у меня быстро исчезает))
-
Альпы да, немного пониже будут. Монблан - 4810 м. Татры существенно ниже)
-
Не поверите, на днях в лечебных целях открыла бутылку позабытой "Бехеровки", которую я привезла из первой своей поездки с ТТВ в 2009 году:) заодно поняла, что счетчик-линеечка у меня в подписи застрял на одной цифре довольно давно:)))
-
